Поработав около года, мой налобный фонарь LED Headlight XM-L T6 стал включаться через раз, а то и вообще отключаться без команды. Вскоре перестал включаться совсем.
Первым делом я подумал, что отходит аккумулятор в батарейном отсеке.
Для подсветки тылового индикатора LED HEADLIGHT используется обычный SMD-светодиод красного цвета свечения. На плате обозначен, как LED. Он подсвечивает пластину из белого пластика.
Так как батарейный отсек находится с тыльной части головы, то в ночное время суток такой индикатор хорошо заметен.
Явно не помешает при велопрогулках и ходьбе вдоль дорожных трасс.
Через резистор в 100 Ом плюсовой вывод красного SMD-светодиода подключается к стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким образом, при включении фонаря напряжение поступает и на основной светодиод Cree XM-L T6 XLamp, и на маломощный SMD-светодиод красного цвета свечения.
С основными детальками разобрались. Теперь расскажу, что же сломалось.
При нажатии на кнопку включения фонаря было видно, что красный SMD светодиод начинает светить, но очень тускло. Работа светодиода соответствовала штатным режимам работы фонаря (максимальная яркость, низкая яркость и стробоскоп). Стало ясно, что управляющая микросхема U1 (FM2819) скорее всего исправна.
Раз она штатно реагирует на нажатие кнопки, то, возможно, проблема кроется в самой нагрузке - мощном белом светодиоде. Отпаяв провода, идущие на светодиод Cree XM-L T6, и подключив его к самодельному блоку питания, я убедился в его исправности.
При замерах оказалось, что в режиме максимальной яркости, на стоке транзистора FDS9435A всего 1,2V. Естественно, этого напряжения не хватало для питания мощного светодиода Cree XM-L T6, а вот красному SMD-светодиоду его было достаточно, чтобы его кристалл начал тускло светиться.
Стало ясно, что неисправен транзистор FDS9435A, который задействован в схеме как электронный ключ.
В замену транзистору ничего подбирать не стал, а купил оригинальный P-канальный PowerTrench MOSFET FDS9435A фирмы Fairchild. Вот его внешний вид.
Как видим, на этом транзисторе присутствует полная маркировка и отличительный знак фирмы Fairchild (F ), выпустившей данный транзистор.
Сравнив оригинальный транзистор с тем, что установлен на плате, мне в голову закралась мысль о том, что в фонаре установлена подделка или менее мощный транзистор. Возможно, даже брак. Всё-таки фонарь не успел отслужить и года, а силовой элемент уже "отбросил копыта".
Цоколёвка транзистора FDS9435A выглядит следующим образом.
Как видим, внутри корпуса SO-8 находится всего лишь один транзистор. Выводы 5, 6, 7, 8 объединены и являются выводом стока (D rain). Выводы 1, 2, 3 также соединены вместе и являются истоком (S ource). 4-ый вывод - это затвор (G ate). Именно на него приходит сигнал с управляющей микросхемы FM2819 (U1).
В качестве замены транзистору FDS9435A можно использовать APM9435, AO9435, SI9435. Всё это аналоги.
Выпаять транзистор можно как привычными методами, так и более экзотическими, например, сплавом Розе. Также можно применить метод грубой силы - подрезать ножом выводы, демонтировать корпус, а затем отпаять оставшиеся на плате выводы.
После замены транзистора FDS9435A налобный фонарь стал работать исправно.
На этом рассказ о ремонте закончен. Но, не будь я любопытным радиомехаником, то так и оставил бы всё, как есть. Работает и ладно. Но мне не давали покоя некоторые моменты.
Так как изначально я не знал, что микросхема с маркировкой 819L (24) это FM2819, то вооружившись осциллографом, я решил посмотреть, какой сигнал подаёт микросхема на затвор транзистора при разных режимах работы. Интересно же.
При включении первого режима на затвор транзистора FDS9435A с микросхемы FM2819 подаётся -3,4...3,8V, которое практически соответствует напряжению на аккумуляторе (3,75...3,8V). Естественно, на затвор транзистора подаётся отрицательное напряжение, так как он P-канальный.
При этом транзистор полностью открывается и напряжение на светодиоде Cree XM-L T6 достигает 3,4...3,5V.
В режиме минимального свечения (1/4 яркости) на транзистор FDS9435A с микросхемы U1 приходит около 0,97V. Это если проводить замеры рядовым мультиметром без наворотов.
На самом же деле в этом режиме на транзистор приходит сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подключив щупы осциллографа между "+" питания и выводом затвора транзистора FDS9435A, я увидел вот такую картину.
Картинка ШИМ-сигнала на экране осциллографа (время/деление - 0,5; V/деление - 0,5). Время развёртки - mS (миллисекунды).
Так как на затвор поступает отрицательное напряжение, то "картинка" на экране осциллографа переворачивается. То есть сейчас на фото в центре экрана показан не импульс, а пауза между ними!
Сама пауза длится около 2,25 миллисекунд (mS) (4,5 деления по 0,5mS). В этот момент транзистор закрыт.
Затем транзистор открывается на 0,75 mS. При этом на светодиод XM-L T6 поступает напряжение. Амплитуда каждого импульса составляет 3V. А, как мы помним, мультиметром я намерил всего лишь 0,97V. В этом нет ничего удивительного, так как мультиметром я мерил постоянное напряжение.
Вот этот момент на экране осциллографа. Переключатель время/деление установил на 0,1, чтобы лучше определить длительность импульса. Транзистор открыт. Не забываем про то, что на затвор приходит минус "-". Импульс перевёрнут.
S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Где,
S - скважность (безразмерная величина);
Τ - период следования (миллисекунды, mS). В нашем случае период равен сумме включения (0,75 mS) и паузы (2,25 mS);
τ- длительность импульса (миллисекунды, mS). У нас это 0,75mS.
Также можно определить коэффициент заполнения (D), который в англоязычной среде называют Duty Cycle (часто встречается во всяких даташитах на электронные компоненты). Обычно он указывается в процентах %.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким образом, в режиме пониженной яркости светодиод включен лишь на четверть периода.
Когда делал подсчёты первый раз, то коэффициент заполнения у меня вышел 75%. Но потом, увидев в даташите на FM2819 строчку про режим 1/4 яркости, понял, что где-то облажался. Я просто перепутал паузу и длительность импульса местами, поскольку по привычке принял минус "-" на затворе за плюс "+". Поэтому и вышло всё наоборот.
В режиме "STROBE" мне не удалось посмотреть ШИМ сигнал, так как осциллограф аналоговый и довольно старый. Синхронизировать сигнал на экране и получить чёткое изображение импульсов мне не удалось, хотя было видно его наличие.
Типовая схема включения и цоколёвка микросхемы FM2819. Может, кому пригодится.
Не давали мне покоя и некоторые моменты, связанные с работой светодиода. Со светодиодными фонарями я раньше, как-то не имел дела, а тут захотелось разобраться.
Когда я полистал даташит на светодиод Cree XM-L T6, который установлен в фонаре, то понял, что номинал токоограничительного резистора маловат (0,13 Ом). Да, и на плате одно посадочное место под резистор было свободно.
Когда шерстил по интернетам в поисках информации о микросхеме FM2819, то видел фото нескольких печатных плат аналогичных фонарей. На одних были запаяны четыре резистора по 1 Ому, а на некоторых вообще SMD-резистор с маркировкой "0" (перемычка), что, на мой взгляд, вообще является преступлением.
Светодиод - это нелинейный элемент, и, поэтому, последовательно с ним необходимо включать токоограничивающий резистор.
Если заглянуть в даташит на светодиоды серии Cree XLamp XM-L, то можно обнаружить, что их максимальное напряжение питания составляет 3,5V, а номинальное 2,9V. При этом ток через светодиод может достигать величины в 3А. Вот график из даташита.
Номинальным током для таких светодиодов считается ток в 700 mA при напряжении в 2,9V.
Конкретно в моём фонаре ток через светодиод составил 1,2 A при напряжении на нём в 3,4...3,5V, что явно многовато.
Чтобы уменьшить прямой ток через светодиод я запаял вместо прежних резисторов четыре новых номиналом в 2,4 Ом (типоразмер 1206). Получил общее сопротивление в 0,6 Ом (мощность рассеивания 0,125W * 4 = 0,5W).
После замены резисторов прямой ток через светодиод составил 800 mA при напряжении в 3,15V. Так светодиод будет работать при более мягком тепловом режиме, и, надеюсь, прослужит долго.
Поскольку резисторы типоразмера 1206 рассчитаны на мощность рассеивания в 1/8W (0,125 Вт), а в режиме максимальной яркости на четырёх токоограничивающих резисторах рассеивается мощность около 0,5Вт, то от них желательно отвести излишнее тепло.
Для этого зачистил от зелёного лака медный полигон рядом с резисторами и напаял на него каплю припоя. Такой приём частенько применяется на печатных платах бытовой электронной аппаратуры.
После доработки электронной начинки фонаря покрыл печатную плату лаком PLASTIK-71 (электроизоляционный акриловый лак) для защиты от конденсата и влаги.
При расчётах токоограничительного резистора я столкнулся с некоторыми тонкостями. За напряжение питания светодиода стоит принимать напряжение на стоке MOSFET транзистора. Дело в том, что на открытом канале MOSFET-транзистора теряется часть напряжения из-за сопротивления канала (R (ds)on).
Чем выше ток, тем большее напряжение "оседает" по пути Исток-Сток транзистора. У меня при токе в 1,2А оно составило 0,33V, а при 0,8А - 0,08V. Также часть напряжения падает на соединительных проводах, которые идут с клемм аккумулятора на плату (0,04V). Казалось бы, такая мелочь, а в сумме набегает 0,12V. Так как под нагрузкой напряжение на Li-ion аккумуляторе проседает до 3,67...3,75V, то на стоке MOSFET"а уже 3,55...3,63V.
Ещё 0,5...0,52V гасит цепь из четырёх параллельных резисторов. В итоге на светодиод приходит напряжение в районе 3-ёх с небольшим вольт.
На момент написания этой статьи в продаже появилась обновлённая версия рассмотренного налобного фонаря. В нём уже встроена плата контроля заряда/разряда Li-ion аккумулятора, а также добавлен оптический датчик, который позволяет включать фонарь жестом ладони.
Солнечные фонарики для сада есть почти у всех. И ломаются они часто. И что же? Покупать новые? Отнюдь!
Я использую садовые фонарики на солнечных батареях на даче больше 5 лет и с уверенностью заявляю, что даже самые дешевые и ненадежные из них очень просто вернуть к жизни. Электрическая схема садового фонаря настолько проста, что там вроде бы нечему ломаться… если бы не плохое качество сборки.
Самая распространенная неисправность – плохой контакт аккумулятора с контейнером питания. Не буду рекомендовать народный метод – ударить по фонарику, так как эффект если и будет, то кратковременный. Правильное решение – разобрать и зачистить контакты контейнера питания и полюса аккумулятора.
Само устройство очень простое. Темное стеклышко – это солнечная батарея. Ток, который она вырабатывает в светлое время суток, заряжает аккумулятор, питающий светодиод в темное время суток. Включением светильника управляют фотоэлемент и микропроцессор (в самых простых фонариках – транзисторы).
Для излучения света применяются светодиоды, они, в отличие от ламп накаливания, имеют значительно меньший ток потребления, а следовательно, могут светить дольше.
Фотоэлемент – это полупроводниковый прибор, который преобразует световую энергию в электрическую. Обычно располагается в одной плоскости с солнеч-ной батареей или они выполнены одним блоком.
Микропроцессор может задавать разные режимы работы светильников – например, переливающиеся цветами гирлянды или мерцающие свечи.
Далее я перечислю наиболее частые поломки фонариков на солнечныхъ батарейках и способы их устранения.
Плохой контакт аккумулятора с контейнером питания
Если фонарик раньше не использовался, вполне вероятно, что проблема заключается в неудаленной стартовой полоске (вкладыш между аккумулятором и контейнером).
Если же фонарик какое-то время работал, а потом начал «хандрить», стоит зачистить окислившиеся контакты контейнера (скажем, наждачной бумагой).
Возможно, аккумулятор несколько смещен по отношению к контактам контейнера (а такое может случиться, если производитель сэкономил и использовал нестандартный контейнер). В этом случае нужно аккуратно вытянуть минусовую пружинку, предварительно вытащив аккумулятор. Дополнительно рекомендую закрепить аккумулятор в контейнере при помощи двустороннего скотча.
Аккумулятор полностью разряжен
Либо аккумулятор вышел из строя, либо он не заряжался, например, потому, что фонарик установлен в тени. В этом случае можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью тестера (напряжение должно быть в пределах от 1,1 до 1,4 В) и попробовать подзарядить аккумулятор, установив фонарик в солнечном месте.
Солнечный фонарь не зажигается в темноте или горит и на свету, и в темноте
Возможно, проблема кроется в паяных соединениях, и придется вскрыть корпус фонарика.
Я первым делом проверяю, все ли провода на месте, нет ли обломов или отрывов, а также насколько качественно выполнены места пайки проводов. Если в местах пайки виден зеленый, синий или белый налет в виде кристалликов соли, значит, пайку выполнили активным флюсом, а места паек не промыли. Такая технология применяется для ускорения процесса сборки, но вот качество при этом сильно страдает. В уличных условиях происходит ускоренная коррозия в местах пайки, которая ухудшает контакт или даже растворяет пайку.
Разноцветный «иней» на печатной плате внутри фонарика я удаляю ватным диском, смоченным в ацетоне. Просто протираю плату, до тех пор пока ватка не будет чистой. Потом промываю плату под струей горячей воды из-под крана, растирая жесткой кисточкой для лучшего смыва остатков флюса, затем тщательно просушиваю. После этого, как правило, фонарик начинает работать в обычном режиме. У меня, например, прошедший подобное испытание светильник уже не-
сколько лет успешно работает. Правда, дополнительно я обработал все соединения корпуса бесцветным герметиком, так как после разборки и сборки швы могли сойтись неплотно.
Фонарик на солнечных батарейках целый день стоял на солнце, а с наступлением сумерек погас очень быстро
Скорее всего, аккумулятор устарел, обычно его срок службы не больше 5 лет. Старый аккумулятор быстро теряет свою емкость, и фонарик с таким аккумулятором долго не посветит.
А может быть, помутнел (от времени) защитный колпак над солнечной батареей. Особенно часто это происходит у бюджетных моделей, колпак которых выполнен из оргстекла. В более дорогих фонариках используется обычное стекло, оно служит дольше. Если оргстекло испачкалось, его можно помыть с использованием моющего средства для стекол. Только учтите, что абразивные порошки и пасты оргстеклу противопоказаны!
Если стеклышко корпуса солнечного фонарика разбилось
В этом случае можно попробовать решить проблему, подобрав подходящую замену из подручных материалов. Так, я заменил сломанный корпус фонарика куском пластиковой бутылки. Пусть цветопередача немного изменилась, но фонарь продолжает свою службу.
©А.БЕЛК Московская обл.
е Android. Что делать и как лечить.
Многие пользователи сталкиваются с проблемой, когда телефон либо планшет на базе Android начинает капризничать. Вроде, ничего такого не происходило, что могло вызвать неисправность, а работает он не так, как должен.
Например, в устройстве появились проблемы с тем, что система перестала подавать питание на светодиоды вспышки . Причиной тому может быть:
1-ое: Программный сбой - т.е. проблема заключается в сбое программного обеспечения
2-е: Аппаратный сбой - т.е. проблема заключается в «железе»(т.е. - требуется замена либо восстановление запчастей гаджета)
Однако, не спешите расстраиваться - в 90% случаев с проблемами включения/выключения вспышки смартфон а или планшет а на базе Android виноват программный сбой, который Вы вполне сможете исправить своими силами.
Исправляем программный сбой:
Способ 1. Довольно простой - заходите в «настройки» , находите там «резервное копирование и сброс» , в котором выбираете полный сброс настроек с удалением всех данных. Будьте внимательны, применение данного способа часто оказывается действенным, однако влечет за собой удаление всех фотографий, контактов, паролей, музыки, игр, видео и в общем-то, всей информации, хранящейся на вашем смартфон е или планшет е. Потому, предварительно сохраните все, что Вам нужно, подсоединив гаджет к компьютеру. Если данный способ Вас не устраивает, либо если и после него проблема не устранена, смотрите Способ 2 .
Способ 2 .
Основан на решении проблем со связью и приемом сети телефон ов и планшет ов на базе Android методом внедрения дополнительного ПО. Утилит, контролирующих все процессы внутри гаджетов. На сегодняшний день, их довольно много, однако, чем меньше функций содержит приложение, тем больше, как правило, оно действенно. Лучше всего контролирует функции системы, корректирует, и исправляет все возможные ошибки настроек и синхронизации небольшая, и простая в обращении, бесплатная утилита для устройств на базе Android . Скачать приложение из Google Play и посмотреть его дополнительные опции в описании можно . После установки приложения, его остается только запустить. Дальше, от Вас, в принципе, больше ничего не требуется. Приложение полностью возьмет на себя контроль функций устройства. (К слову говоря, кроме всего прочего, гаджет начнет заряжаться на 20% быстрее, а также существенно повысится его производительность, что отразится на скорости загрузки и работы всех приложений, игр, и системы в целом. В среднем, после сканирования, система работает на 50% быстрее.)
- Помимо этого, стоит очистить систему при помощи НОРМАЛЬНОГО антивируса. Лучше всего, с этой задачей справляется антивирус Касперского , скачать который можно . В отличие от «мульти-клинера», софт «Лаборатории Kaspersky» платный, потому, если возможности установить такую защиту у Вас нет, этот шаг можно и пропустить…
Способ 3.
Смена программного обеспечения устройства, или, как ее еще называют«перепрошивка ». Данный способ, как правило, требует определенных навыков и решается по средствам обращения в Сервисный Центр. Для самостоятельного же осуществления данной задачи нужно обратиться к сайту-производителю Вашего устройства, скачать нужные для прошивки утилиты и саму прошивку, после чего переустановить ее на Вашем гаджете.
Если не один из способов не принес результатов, к сожалению, Вам придется обратиться в Сервисный центр для ремонт а Вашего планшет а или смартфон а.
Не работает вспышка или фонарик на телефоне либо планшете Android. Что делать и как лечить.
Нажать Класс
Рассказать ВК
Электрический фонарик относится как бы к дополнительному вспомогательному инструменту для проведения каких либо работ при наличии плохого освещения либо отсутствия освещения вообще. Каждый из нас выбирает тип фонарика по своему усмотрению:
- налобный фонарик;
- карманный фонарик;
- фонарик на ручном генераторе
Схема простого фонарика
Электрическая схема простого фонарика \рис.1\ состоит из:
- батареи элементов;
- лампочки;
- ключа \выключателя\.
Схема в своем исполнении простая и разъяснений на этот счет не требует. Причинами неисправности фонарика при такой схеме могут быть:
- окисление контактных соединений с батарейками;
- окисление контактов патрона лампочки;
- окисление контактов самой лампочки;
- неисправность ключа \выключателя света\;
- неисправность самой лампочки \перегорела лампочка\;
- отсутствие контактного соединения с проводом;
- отсутствие питания батареек.
Другими причинами неисправности могут быть какие либо механические повреждения корпуса фонарика.
Схема аккумуляторного фонарика на светодиодах
фонарик налобный со светодиодами BL — 050 — 7C
Фонарик BL — 050 — 7C поступает в продажу со встроенным зарядным устройством, при подключении такого фонарика к внешнему источнику переменного напряжения — осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи.
Аккумуляторные батарейки, а точнее электрохимические аккумуляторы,- принцип зарядки таких элементов основан на использовании обратимых электрохимических систем. Вещества, образовавшиеся в процессе разряда аккумулятора, под воздействием электрического тока — способны восстанавливать свое первоначальное состояние. То есть подзарядили фонарик и можем дальше им пользоваться. Такие электрохимические аккумуляторы или отдельные элементы, могут состоять из определенного количества, — в зависимости от потребляемого напряжения:
- количества лампочек;
- типа лампочек.
Количество, комплект таких отдельных элементов фонарика, — представляют из себя батарею.
Электрическую схему фонарика \рис.2\ можно рассматривать как состоящей из простой лампочки накаливания так и из определенного количества светодиодных лампочек. Для любой схемы фонарика что именно важно? — Важно то, чтобы потребляемая энергия лампочками состоящими в электрической цепи — соответствовала выдаваемому напряжению источника питания \батареи, состоящей из отдельных элементов\.
Читаем схему соединений:
Резистор R1 сопротивлением — 510 кОм и номинальным значением мощности — 0,25 Вт в электрической цепи соединен параллельно, за счет данного большого сопротивления, напряжение на дальнейшем участке электрической цепи значительно теряется, а точнее, часть электрической энергии преобразовывается в тепловую энергию.
С резистора R2 \сопротивлением 300 Ом и номинальным значением мощности — 1 Вт\ ток поступает на светодиод VD2. Данный светодиод служит индикаторной лампочкой, показывающей подключение зарядного устройства фонарика к внешнему источнику переменного напряжения.
На анод диода VD1 ток поступает от конденсатора C1. Конденсатор в электрической цепи является сглаживающим фильтром, часть электрической энергии теряется при положительном полупериоде синусоидального напряжения, так как при данном полупериоде конденсатор заряжается.
При отрицательном полупериоде конденсатор разряжается и ток поступает на анод катода VD1. Внешнее падение напряжения для данной электрической цепи происходит при наличии в электрической схеме — двух резисторов и лампочки. Так же, можно учесть, что при переходе тока от анода к катоду — в диоде VD1 — так же существует свой потенциальный барьер. То есть диоду тоже свойственно в какой то степени подвергаться нагреванию, при котором происходит внешнее падение напряжения.
На батарею GB1 состоящей из трех элементов, от зарядного устройства \при подключении фонарика к внешнему источнику переменного напряжения\ поступает ток двух потенциалов \+ -\. В батарее происходит восстановление электрохимического состава батареи — в свое первоначальное состояние.
Следующая схема \рис.3\ которая встречается в светодиодных фонариках, состоит из следующих элементов электроники:
- двух резисторов \R1; R2\;
- диодного моста состоящего из четырех диодов;
- конденсатора;
- диода;
- светодиода;
- ключа;
- батареи;
- лампочки.
Для данной схемы, внешнее падение напряжения происходит за счет всех состоящих элементов электроники — соединенных в этой цепи. Одна диагональ диодного моста мостовой схемы подключается к внешнему источнику переменного напряжения, другая диагональ диодного моста соединена с нагрузкой — состоящей из определенного количества светоизлучающих диодов.
Все подробные описания по замене элементов электроники при проведении ремонта фонарика, а так же проведение диагностики данных элементов — Вы сможете найти в этом сайте, где приведены подобные темы в которых усматривается ремонт бытовой техники.
Как отремонтировать светодиодный фонарик
По своей работе приходится иногда пользоваться налобным фонариком. Примерно через полгода после приобретения аккумуляторная батарея фонарика перестала заряжаться после его включения на подзарядку через сетевой шнур.
При установлении причины поломки налобного фонарика, ремонт сопровождался фотоснимками, чтобы изложить данную тему в наглядном примере.
Причина неисправности была в начале не ясна, так как при включении фонарика на подзарядку — сигнальная лампочка при этом загоралась и сам фонарик при нажатии кнопки выключателя — излучал слабый свет. Так в чем же может быть причина такой неисправности? В неисправности аккумуляторной батареи или в какой либо другой причине?
Необходимо было вскрыть корпус фонарика для его осмотра. На фотоснимках \фото №1\ наконечником отвертки указаны места скрепления \соединения\ корпуса.
Если корпус фонарика не поддается вскрытию, нужно внимательно осмотреть — все ли вывернуты шурупы.
На фотоснимке №2 показан понижающий преобразователь как по напряжению так и по силе тока.
В схеме не следует искать причину неисправности, так как при подключении к внешнему источнику — сигнальная лампочка светится \фото №2 красная светодиодная лампочка\. Проверяем дальше соединения.
Перед нами на фотоснимке \фото №3\ изображен выключатель света светодиодного фонарика. Контакты кнопочного поста выключателя представляют из себя устройство двойного выключателя света, где для данного примера загораются:
- шесть светодиодных ламп,
- двенадцать светодиодных ламп
фонарика. Два контакта выключателя как мы видим, замкнуты накоротко и к данным контактам припаян общий провод. К двум следующим контактам выключателя припаяны два провода — по отдельности, от которых поступает ток на освещение:
- шести ламп;
- двенадцати ламп.
Контакты выключателя света \при переключении\ достаточно проверить пробником как это показано на фотоснимке №4. К общему контакту \два короткозамкнутых контакта\ прикасаемся пальцем руки и к другим двум контактам поочередно соприкасаемся пробником.
При исправности выключателя, светодиодная лампочка пробника загорается \фото №4\. Выключатель света исправный, проводим дальше диагностику.
Сетевой шнур здесь также можно проверить пробником \фото №5\. Для этого, пальцем руки нужно замкнуть штырьки штепсельной вилки накоротко и поочередно к первому и ко второму контакту разъема кабеля подсоединить пробник. Загорание лампочки пробника будет указывать на отсутствие разрыва в проводе сетевого шнура.
Сетевой шнур для подзарядки аккумуляторной батареи исправен, проводим дальше диагностику. Необходимо также проверить аккумуляторную батарею фонарика.
На увеличенном изображении аккумуляторной батареи \фото №6\ видно, что для ее подзарядки поступает постоянное напряжение — 4 Вольт. Сила тока данного напряжения составляет — 0,9 ампер\час. Проверяем аккумуляторную батарею.
Прибор мультиметр в этом примере устанавливается в диапазон измерения постоянного напряжения от 2 до 20 Вольт, чтобы измеряемое напряжение соответствовало установленному диапазону.
Как мы видим, дисплей прибора показывает постоянное напряжение батареи — 4,3 Вольт. Фактически, данный показатель должен принимать большее значение, — то есть здесь недостаточное напряжение для питания светодиодных ламп. В светодиодных лампах учитывается потенциальный барьер для каждой такой лампы, — как нам известно из электротехники. Следовательно, батарея не получает необходимое напряжение при подзарядке.
А вот и вся причина неисправности \фото №8\. Данная причина неисправности была установлена не сразу, — в разрыве контактного соединения провода с аккумуляторной батареей.
Что здесь можно отметить:
Провода в данной схеме ненадежные для паяния, так как тонкое сечение провода не позволяет надежно крепиться в месте припаивания.
Но и такая причина поломки устранима, проводка была заменена на более надежное сечение и светодиодный фонарик в настоящее время действующий, работает безотказно.
Изложенную тему считаю незаконченной, будут приводиться в примерах для Вас, — ремонты других типов фонариков.
На этом пока все.
Твитнуть
Рассказать ВК
Нажать Класс
Я бы назвал это «Записки хренового электрика»! Автор элементарно не понимает, как работает схема, её элементы, путает понятия. На примере работы схемы по рис. 2: R1 служит для разряда конденсатора C1 после отключения фонарика от сети в целях безопасности. Никакого «теряния» напряжения «на дальнейшем участке» нет, пусть Автор подключит вольтметр и посмотрит на него, чтобы убедиться в этом. Резистор R2 служит ограничителем тока. Светодиод VD2 служит не только индикатором, но и подаёт положительный потенциал на + аккумулятора.
Конденсатор C1 в данной схеме является гасящим (а не сглаживающим фильтром), вот на нём то и гасится избыток переменного напряжения.
Про потенциальный барьер тоже такого наворотил — читать смешно. А ток «ток двух потенциалов»?! Согласно классической физике, ток течёт от положительного потенциала к отрицательному, а электроны движутся наоборот.
Автор в школе то учился?
И такое у него — везде. Грустно. А ведь кто-то принимает его «откровения» за чистую монету.
Здравствуйте, povaga! У меня перестал заряжаться фонарь «Облик 2077» на одном светодиоде. Схемы не могу найти, но примерно как на рисунке №3. Отличие: нет конденсатора С2, диода VD5, к выключателю SA1 припаяны два резистора и плата на три контакта. Замерил напряжение после моста — 2 вольта, аккумулятор на 4 вольта, как он может заряжаться? Помогите, пожалуйста, со схемой работы и электрической схемой. Заранее благодарен, с уважением, Долдин.
В большинстве случаях использования вспышки на iPhone - это применение его в качестве фонарика. Не все новички (недавние владельцы iPhone), знаю как включить фонарик на айфоне . Данная статья поможет разобраться, как можно включить или выключить фонарик и почему не работает вспышка на iPhone.
Функция «фонарик» в iPhone появилась только в версии iOS 7. Ранее владельцы смартфонов от Apple вынуждены были скачивать сторонние приложения с App Store.
Кстати, вспышку можно использовать не только как фонарик но или сообщении.
Как включить фонарик на iPhone
- Тапните по иконке с изображенным фонариком.
Включить и выключить фонарик на iPhone можно даже в заблокированном состоянии.
Включать таким образом вспышку, можно на всех iPhone начиная iPhone 4 (у более старших моделей отсутствует вспышка).
Регулирование яркости фонарика на iPhone
На iPhone 6s можно регулировать режим яркости благодаря технологии 3D Touch в этом смартфоне. Включить и регулировать режимы яркости фонарика на iPhone c 3D Touch можно следующим образом:
- Сделайте свайп по экрану iPhone снизу вверх - откроется «Control Center» (Центр управления).
- С усилием нажмите иконку с изображенным фонариком.
- После продолжительного тапа, появится меню с тремя режимами яркости: слабый свет, средний свет, яркий свет.
Многие задаются вопросом как отключить фонарик на айфоне? Отключается вспышку-фонарик также, как и включается.
Почему не включается фонарик на iPhone?
Возможных вариантов неисправности вспышки может быть несколько:
- Попадание влаги в iPhone.
- Повреждение механического характера (например, если iPhone упал).
- Сбои, программные ошибки, вызвавшие ряд неисправностей, включая неработающую вспышку.
Исправить самостоятельно удасться только программный сбой - выполнив перезагрузку смартфона. Остальные два варианта потребуют диагностику специалиста в сервис центре.
