Женская красота на протяжении всей человеческой истории была чуть ли не одним из самых сильных источников вдохновения для людей искусства. Однако, даже общепризнанные и растиражированные эталоны красоты при непредвзятом подходе вряд ли восхитят многих наших современников. Знаменитая Нефертити кому-то может показаться сутулой и нескладной, рубенсовские красавицы - чересчур полными, а кто-то сочтет непривлекательными высокий лоб и выбритые брови Джоконды...
Так какими же были каноны красоты в разные периоды развития нашего общества?
Собственно, первыми произведениями искусства были именно женские фигурки. Археологи прозвали их "палеолитическим Венерами" . Разумеется, с изрядной долей шутки, ибо выглядят эти "Венеры" по нашим меркам крайне непривлекательно. Лицо, руки и ноги, как правило, даже не намечались, зато первобытный художник богато наделил фигурки гипертрофированными женскими признаками - обвисшими грудями, резко выделенным, свисающим до колен животом и большими бедрами.
Однако, вряд ли эти фигурки были канонами красоты. При изготовлении "Венер" художником двигали не столько эротические, сколько культовые мотивы: здесь проявлялось уважительное отношение к зрелой женщине, этакому "сосуду" для беременности. Учитывая, что жизнь людей эпохи палеолита была тяжела и опасна, такие "плодородные" женщины, дожившие до зрелости, были в большой цене.
Исходя из более поздних наскальных изображений, первобытные женщины были стройны, мускулисты и мало чем отличались от мужчин.
Красавицы Египта и Крита
Разглядывая древнеегипетские изображения, нетрудно заметить, что нагота в те времена не воспринималась в Египте как нечто предосудительное. Одежды египтянок - тонкие и полупрозрачные, практически не скрывающие линий тела, а танцовщицы обычно вообще выступали "топлесс".
Идеалом женской красоты считалась высокая, стройная брюнетка с широкими плечами, плоской грудью, по-мальчишески узкими бедрами и длинными ногами. Черты лица древней египтянки были тонкими, особенно выделялись глаза. Чтобы придать глазам блеск и расширить зрачки, в них капали сок беладонны, так называемую "сонную одурь".
Идеальной формой глаз считалась миндалевидная - ее подчеркивали, обводя глаза зеленой краской из углекислой меди и удлиняя контур к вискам. Считалось красивым также и выделение синей краской вен на шее и висках. В Древнем Египте уже были все основные виды косметических средств: от пудры и помады до краски для ногтей и различных мазей. Известны даже письменные работы по косметике, как, например, трактат Клеопатры "О лекарствах для лица".
Любили египтянки и пышные прически. Правда, вместо того, чтобы естественным образом отращивать волосы, они поступали проще: брились налысо, а на голову надевали парики из овечьей шерсти. Чтобы увеличить прическу один парик нередко одевался на другой. Парики носили не только знатные особы, но и простые люди (правда, их парики должны были быть "поскромнее").
Египтянки стремились к тому, чтобы кожа была гладкой, без единого волоска, поэтому они еще тысячи лет назад практиковали известную и нашим современницам восковую эпиляцию. После удаления волос кожа умащивались маслами и благовониями, а с помощью белил ей придавали "модный" светло-желтый оттенок.
Одежды были прозрачны. При этом юбка знатных дам настолько плотно облегала икры, что походка становилась медлительной и величественной. Грудь у египтянок часто обнажалась, но никогда специально не подчеркивалась.
Натурализм Древнего Египта был сдержан, чего нельзя сказать о критской моде. В древней культуре острова Крит, судя по всему, именно женщина была центром особого внимания. В отличие от элегантной величественной египтянки, женщина Крита была яркой и раскрепощенной. Она всячески старалась подчеркнуть свои прелести. Фрески и статуэтки изображают женскую фигуру с тонкой талией и приподнятой грудью, откровенно выглядывающей из глубокого выреза жилета. Бедра подчеркивались широкой юбкой, полностью скрывавшей ноги.
Оживленные курносые лица критянок на фресках сильно накрашены и имеют кокетливое выражение. Недаром изображения критских красавиц наводили исследователей на мысли о современницах (одну из фресок даже окрестили "Парижанкой").
Античный образец
Вот, например, "модельные" параметры Афродиты Книдской, исполненной знаменитым Праксителем: рост -164 см, грудь - 86, талия - 69, бедра - 93.
По статуям можно составить представление об идеальных чертах лица древней гречанки: большие глаза с широким межвековым разрезом, маленький рот и классический "греческий" нос, прямой и фактически продолжающий линию лба. Гречанки, как и египтянки, вовсю пользовались косметикой: подкрашивали глаза и брови, румянили щеки. Самая популярная прическа тех времен нам тоже прекрасно знакома: это завязанный на затылке греческий узел "коримбос". Волосы чернявые гречанки предпочитали обесцвечивать при помощи щелочного мыла и солнечных лучей.
Греческие каноны красоты перешли к римлянам с некоторыми поправками. Идеальной римлянке предписывалось быть статной, дородной, уж ни в коем случае не худой. Однако полнота требовалась отнюдь не рыхлая, фигура должна была сохранять грациозность и стройность. Для римлянок, скелет которых был генетически тоньше, чем у гречанок, выполнить это условие было нелегко. Они активно занимались физическими упражнениями, а также туго бинтовали грудь и бедра.
Желание стать блондинками перешло от греков к римлянам вместе с остальными канонами красоты. Именно светлые, русые, рыжие волосы особенно ценились в Древнем Риме. Проститутки же были просто обязаны иметь желтый или белый цвет волос.
Кожу римлянки тоже отбеливали, и тоже довольно опасным способом - свинцовыми белилами, что нередко приводило к отравлению. Были и другие, менее опасные "рецепты": например, крем из хлебного мякиша и молока, мыло из козьего жира и пепла букового дерева. А римскую императрицу Поппею во всех поездках сопровождал караван из пятисот ослиц, в молоке которых она ежедневно купалась.
Женщины Китая и Японии
Кажется, нигде красота не была столь искусственной, как в странах Дальнего Востока. Недаром один китайский мудрец писал: "Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит свое лицо".
И действительно, лица китайских и японских женщин обильно гримировались: на лицо накладывался такой большой слой белил, что оно напоминало маску из фарфора. По канону лицо красавицы должно было выглядеть как можно бесстрастнее. Лоб должен быть как можно выше, для чего волосы на лбу сбривались, а сам лоб по краю волос обводился тушью. В результате получался желанный удлиненный овал. Японки сбривали даже брови, а вместо них как можно выше рисовали короткие толстые черточки.
Рот должен выглядеть маленьким (губы "бантиком"). Показывать зубы всегда считалось дурным тоном, поэтому китаянки до сих пор смеясь прикрывают рот ладошкой. Японки же многие века с 12-14 лет чернили зубы.
Кстати, кимоно было настолько хитро завязано, что раздевание женщины-"куколки" само по себе становилось искусством. Японец испытывал от этого ритуала не меньшее удовольствие, чем от самого сексуального контакта. Кстати, к наготе японцы относились совершенно спокойно и не придавали ей особого эротического контекста.
Знойная женщина Востока
Представление о женской красоте у европеоидных народов Азии (будь-то арабы, или индийцы) весьма схожи. Это должна быть "жгучая" восточная красота Шахерезады из "1000 и одной ночи": большие черные глаза с влажной поволокой ("как у газели"), зубы "как жемчуг", волосы и брови - густые и черные "как смоль", груди - подобные "двум холмам, увенчанным алыми вишнями, полные бедра и при этом тонкие пальцы и щиколотки.
Полнота вообще весьма ценилась азиатскими народами. Достаточно вспомнить сомнительные для наших женщин комплименты индийцев: "красива как корова" и "грациозна как слониха".
Живот красавицы обычно сравнивается со множеством свитков, уложенных друг на друга. В идеале он должен иметь три глубоких складки и "красиво выступать".
По этому поводу хотелось бы отметить, что рецепты широко разрекламированного на Западе древнеиндийского любовного трактата "Камасутра" не всегда подходят стройным европейкам. Например, любовные укусы, доставляющие удовольствие полной индианке, на коже европейского "идеала" могут оставить болезненные синяки.
Прекрасная Дама Средневековья.
На смену пресыщенной античности пришла аскетичная и суровая эпоха христианства. Нагота и вообще все телесное отрицалось, как "земное" и "греховное". Тела женщин скрываются под просторными бесформенными одеждами, голова покрывается накидкой. В моде - бледность, полное отсутствие косметики, чистота и невинность.
Однако, когда в Высокое Средневековье (XII-XIII вв.) жизнь людей улучшилась, а нравы стали мягче, европейский мир опять вспомнил о женской красоте. Пришла она из мира искусства. Именно в среде провансальских трубадуров родился культ Прекрасной Дамы, являющийся земным продолжением культа Мадонны. Рыцарь должен был верно служить своей избранной Госпоже, "не ведающей снисхожденья". Идя в бой, воины часто брали с собой какую-либо часть одежды своей Возлюбленной, иногда даже надевали поверх лат ее рубашку. Проявления преданности Госпоже порой доходили до маразма: один кавалер гордо заявлял, что постоянно пьет воду, в которой его Дама моет руки, другой - переодевался в шкуру и скакал перед "объектом желания", подобно верному псу.
Внешность же "Прекрасной Дамы" должна была иметь следующие достоинства. Во-первых, тонкий и гибкий стан, желательно S-образного силуэта. Бедра должны быть узкими, грудь - аккуратной и небольшой. Это подчеркивали и длинные узкие одежды. Ценились также высокая талия и слегка выступающий живот (как символ беременности).
Худоба и бледность продолжали оставаться "модными", однако на щеках идеальной Дамы обязательно должен гореть румянец, а взгляд быть "ясным и веселым". Несмотря на то, что архиепископ кентерберийский Ансельм публично провозгласил блондирование волос нечестивым занятием, волосы в Средние века ценились опять-таки белокурые и, желательно, вьющиеся. Правда, распущенными их можно было увидеть только у незамужних девушек. Замужние дамы прятали свои локоны под покрывалами, головными уборами, либо укладывали в сетку. В связи с этим особую ценность приобретает высокий лоб.
Возрождение тела
Постепенно церковь утрачивала свою всеобъемлющую власть в Европе. Светская жизнь приобретает все больший вес и все активнее вторгается в искусство. Итальянские гуманисты заново открывают для Европы каноны античной красоты. Искусство Древней Греции становится образцом для художников и скульпторов. Вместе с ним возвращается и внимание к человеческому телу как таковому. Нагота все чаще появляется на картинах светского содержания.
Мастера Раннего Возрождения еще не слишком удаляются от средневекового идеала красоты: "Венера" Боттичелли обладает знакомой хрупкой фигурой с покатыми плечами. Однако с появлением так называемых "титанов Возрождения" - да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, - идеальная женская фигура преображается. Теперь - это статная, полнокровная, "телесная" женщина высокого роста с широкими плечами, пышной грудью, широкими бедрами, полными руками и ногами. Мощные торсы женщин Микеланджело издалека нетрудно спутать с мужскими. То же мы наблюдаем и на картинах да Винчи, Тициана и других мастеров. Воспевание телесной полноты достигает апогея в картинах Рубенса.
Тесное платье готики также сменяется объемным, талия занимает естественное положение. Широкие рукава и юбка, тяжелые ткани (атлас и бархат) добавляют женской фигуре весомости. Именно в это время появляется новое слово "grandezza", означающее величественную, благородную наружность.
От средневековья остается мода на высокий лоб, плавность линий которого не должны нарушать даже брови (их часто выбривали). Волосы же "выпускаются" на свободу. Теперь они должны быть обязательно видны - длинные, вьющиеся, золотистые.
Женщины барокко и рококо
В эпоху барокко (кон. XVI-XVII вв.) естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Расцвет барокко пришелся на период правления французского "короля-солнце" Людовика XIV. С этих пор французский двор начинает диктовать моду всей Европе (так называемый "версальский диктат"). Знать перенимала ее у любовниц короля и распространяла дальше.
Женское тело в период барокко, как и ранее, должно быть "богатым" с "лебединой" шеей, широкими откинутыми назад плечами и пышными бедрами. Но талия теперь должна быть как можно тоньше, и в моду входят корсеты из китового уса. К тому же, корсет выполняет еще одну функцию - он зрительно поднимает грудь, обычно почти открытую смелым декольте.
Ноги же продолжают скрываться под юбкой, держащейся на обручах и достигающей значительной ширины. Пышная, вычурная одежда надолго становится одним из основных элементов женской неотразимости. Парадность внешнего вида наиболее ярко проявилась в широком использовании роскошных воротников и париков, просуществовавших среди знати без малого три века. Необходимыми аксессуарами дам становятся перчатки, веера, зонтики, муфты и ювелирные украшения.
В начале XVIII в. наступает эпоха рококо и женский силуэт снова меняется. Теперь женщина должна напоминать хрупкую фарфоровую статуэтку. Торжественную парадность барокко сменяет грациозность, легкость и игривость. При этом театральность и неестественность никуда не уходят - напротив, достигают своего пика. И мужчины, и женщины приобретают кукольный облик.
Красавица эпохи рококо имеет узкие плечи и тонкую талию, маленький лиф контрастирует с огромной округлой юбкой. Декольте увеличивается, юбка также несколько укорачивается. В связи с этим пристальное внимание начинает уделяться нижнему белью. В моду входят чулки, а нижняя юбка богато украшается. Богатство нижнего белья становится важным еще и благодаря утренним дамским церемониалам, в которых также участвовали и кавалеры.
При всем при этом платье почти не подчеркивает фигуры. Внимание сосредотачивается на шее, лице, руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок, рюшей и лент.
На лицо галантные дамы накладывали столько грима, что, говорят, мужья часто не узнавали своих жен. А так как пудра в те времена изготавливалась из муки, чрезмерные запросы модниц порой вызывали в стране даже временный дефицит этого пищевого продукта.
Парики в эпоху рококо приобретают поистине гротескные причудливые формы. На головах носят целые натюрморты из цветов, перьев, лодки с парусами и даже мельницы.
В моду вошли также специальные черные шелковые пластыри - "мушки". Они служили своеобразной любовной символикой, акцентирующей внимание кавалеров на определенных частях женского тела. В связи с такой спецификой, "мушки" нередко клеились не только на открытые части тела, но и под одежду. Некоторые считают, что появление "мушек" было вызвано эпидемией оспы, и сперва они скрывали рубцы, вызванные этой страшной болезнью.
Классицизм и ампир
Когда в 1734 г. французская балерина Сале выступила в легкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу, парижская публика ее освистала. А вот в Англии ее одеяние было оценено по достоинству. Дело в том, что пока во Франции буйствовало рококо, в "Туманном Альбионе" вновь занялись переоткрытием "греческого вкуса и римского духа", как декларировало Лондонское Общество любителей античности. В моде начинался классицизм.
На некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения. Считается, что чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в украшениях.
Подражание античной одежде (в основном хитону и пеплосу) изменило и силуэт женщины. Платье приобретает ясные пропорции и плавные линии. Основной одеждой модниц стал белоснежный шмиз - полотняная рубашка с большим декольте, короткими рукавами, зауженная спереди и свободно обволакивающая фигуру внизу. Пояс переместился под самую грудь. Так как эти платья делались в основном из тонкого полупрозрачного муслина, модницы рисковали подхватить простуду в особо холодные дни. Поэтому, благодаря египетскому походу Наполеона, как "приложение" к шмизу в моду вошли кашемировые шали, которые широко популяризировала супруга императора - Жозефина.
В XIX веке мода менялась стремглав, кринолины сменили античный идеал, на смену им самим пришли тюрнюры, в свою очередь претерпевшие немало изменений и к конце века практически полностью сдавшие свои позиции...
Верхом красоты являлась «аристократическая красота»: осиная талия, бледное аристократическое лицо, чрезмерная изящность тела.
Дамы изводили себя диетами, очистительными клизмами, которые личные врачеватели рекомендовали славить накануне бала - "для пущего блеска в глазах". Темные круги под глазами были признаком духовности. Дюма-сын писал в то время, что в парижских гостиных туберкулез считался болезнью интеллектуальной элиты. Самые модные дамы не употребляли румян, а на шее носили большие банты. Все хотели быть похожими на Виолетту Валери из "Дамы с камелиями".
В конце XIX века женщины окончательно обезумели от страсти к худобе; в корсет затягивались даже будущие матери, стремясь достигнуть желанной отметки на сантиметровой ленте - 55. Именно такой размер талии предписывала мода тех времен. В 1859 году после бала скончалась одна модница 23 лет от роду. Вскрытие показало, что из-за чрезмерно затянутого корсета три ребра вонзились ей в печень.
Гораздо позже женщины открыли для себя, что в пышных формах Нана - героини Золя - гораздо больше привлекательности, чем у "Дамы с камелиями". Самые высокопоставленные особы начали румяниться и краситься, подобно женщинам с панели, ужасаясь от одной мысли, что могут заболеть туберкулезом. Стало гораздо популярнее умирать от апоплексии.
На рубеже XIX и XX веков мода чрезмерно экстравагантна. Она вызывает насмешки. Вот как описывает "демоническую женщину" этого периода Н.А. Тэффи в одноименном рассказе:
"Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого калия, который ей непременно принесут в следующий вторник".
На рубеже XIX-XX веков идеал женской красоты на Западе приближается к восточному идеалу. Красавица стала похожа на хризантему.
Изящная дама теперь выглядит так: небольшая голова с высокой прической переходит в удлиненный торс, сжатый, как стебелек цветка, корсетом; узкие рукава и поникшие плечи напоминают листья; узкая юбка дополнена турнюром; высокие каблуки делают походку женщины неуверенной, что сообщает всей фигуре хрупкость.
В XX веке единого стандарта женской красоты нет, но, судя по манекенщицам, в моде дамы стройные (не ниже 170 см) с развитой грудью, узкой талией, широкими бедрами и длинными ногами.
Стиль модерн, возникший на рубеже XIX и XX веков, стал определяющим направлением эпохи - ощущение упадка, безнадежности, трагизма привело к появлению декаданса, обозначившего кризис европейской культуры. В своем стремлении противостоять общепринятой мещанской морали приверженцы направления делали культ из красоты, даже если она являлась продолжением порока. Отвечая требованим времени, мода диктует томность, бледность и подчеркнутый трагизм. Балет - один из самых рафинированных и абстрактных видов искусства - стал знаком времени и определил все то, что стало эстетическим фетишем целого поколения: светские салоны перенимали все его сценические находки - мотивы Востока, драматический образ, подчеркнутый с помощью макияжа, отказ от корсетов и свободные силуэты.
Феноменальный успех «Русских сезонов» Дягилева в Париже породил преклонение перед русскими балеринами - имя легендарной Анны Павловой, первой исполнительницы «Умирающего лебедя», стало на долгие годы эталоном совершенства. В то время не существовало понятия «секс-символ», да и сама эстетика модернизма не предполагала обращения к земному и понятному - мужчины того времени желали благоговеть и преклоняться. Фантастической успех русской балерины подарил миру образ воздушной и неземной красавицы, который явился знаковым для формирования канононов красоты в контексте эпохи декаданса.
Грета Гарбо (Greta Garbo) в 20-х годах также стала символом эстетики декаданса; самая востребованная актриса немого, а потом и звукового кино начала ХХ века, она явилась воплощением мужских (и женских) грез - тонкий профиль, огромные печальные глаза, по-театральному эффектная отстраненность и невероятный для того времени эротизм. Современники считали Гарбо настоящим воплощением греха – и это в эпоху разврата, упадка традиционных моральных ценностей и революций!
Именно Гарбо стала родоначальницей андрогинного типа женской привлекательности, объединив в себе образ туманной и неоднозначной женщины-вамп и мужеподобной девы-атлета в брюках и широкополой шляпе. Этот тип красоты и сексуальности очень быстро вышел из моды, но в ту эпоху у Гарбо не было и не могло быть соперниц – строгая и соблазнительная одновременно, она подарила миру новый типаж, эротическое притяжение которого базировалось на ощущении холодности, таинственности и недостижимости. Экранный образ настолько прирос к актрисе, что она, в стремлении оставаться вечной загадкой, ушла из кино на пике своей карьеры.
30-е годы ХХ века - короткий миг в мировой истории между двумя большими войнами, когда человечество обратилось к ослепительной роскоши в стремлении убежать от реальной действительности. Великая депрессия, войны и революции рождали ощущение нестабильности, и, как водится во времена кризиса, общество сыграло на сопротивление - на стыке модерна и неоклассицизма рождается тот самый классический гламур, когда актрисы были ослепительно красивы, мода по-настоящему элегантна, а Голливуд переживал золотую эру безупречного глянцевого стиля.
Женщина, вышедшая на улицу с ненакрашенными губами, считалась голой, а любые проявления естественности - моветоном. Иконы красоты и стиля того времени поражали своей ухоженностью, изысканностью и утонченностью, они были почти отчаянно glamorous в своем стремлении соответствовать высоким стандартам эпохи.
В 40-е годы Голливуд уже стал полноправным законодателем моды на канонических красавиц, однако страна жила ожиданием войны, а потому шикарные дамы в шелках и туманах временно уходят с экранов. Отпечаток социальной позиции массового искусства лежал буквально на всем - женщины старались быть не пленительными и желанными, но активными, решительными, почти во всем равными мужчинам.
Уходит в прошлое мода на блондинок – на пике популярности шатенки, наивное выражение лица, кукольные прически, маленькие, резко очерченные губы. Рождается новый социальный феномен «девушки с обложки» благодаря невероятной популярности журнала Life 11 августа 41-го года с изображением полуобнаженной красавицы Риты Хейворт (Rita Hayworth), которая украшала собой атомную бомбу, сброшенную на остров Бикини. Благодаря этой фотосессии в обиход входит понятие «секс-бомба», а девушка-модель в одночасье становится объектом вожделения всей Америки.
С концом войны в моду закономерно возвращается женственность. Переломным рубежом в мире "высокой моды" принято считать 1947 г., когда Кристиан Диор представил коллекцию "New Look" ("Новый взгляд"). Силуэт нового идеала красоты отныне стал таков: круглые покатые плечи, прилегающий лиф, подчеркивающий грудь, тонкая талия, маленькая головка и ноги в легких туфельках на высоких каблуках. Платье удлинилось до середины икр и расклешилось. Чтобы усилить впечатление от округлых линий груди и талии, большое количество ткани наверчивалось ниже талии, расширяя бедра. Для создания "воздушности" платья нередко поддевалась многослойная нижняя юбка. Вновь стали применяться корсеты (но преимущественно не жесткие).
Открытые еще в 1938 году нейлоновые чулки становятся общедоступны, избавляются от продольных швов и надолго завоевывают женские сердца.
Идеалом красоты 1950-х годов стала Мерелин Монро -пухленькая блондинка с подкрученными волосами до плеч, "зовущими" губами, пышной грудью, бедрами и талией, ради миниатюрности которой кинозвезда удалила два нижних ребра.
Впрочем, теперь кутюрье поступили разумно. Вместо того, чтобы пропагандировать один тип красоты, они впервые стали вводить в моду несколько силуэтов платья. В 1958 г. Диор представил публике "трапециевидную" линию одежды, которая расширялась от плеч, а также широкую "мешкообразную", в которой полностью "пропадала" талия. Мода становится, как говорится, на любой вкус…
Мини и sexy, хиппи и Твигги (1960-70-е)
1960-е годы ознаменовались молодежной и сексуальной революцией. Юные и дерзкие, наверное, впервые в истории заявили о создании своего мировоззрения, своей музыки и своей моды.
Одним из самых ярких достижений моды стало окончательное "освобождение" женских ног, предпринятое британским модельером Мэри Квант. Именно она изобрела мини-юбку, за что ей даже вручили в 1966 г. орден Британской империи (правда, трактовка вручения звучала так: "за заслуги в английском экспорте"). Чулки теперь становятся излишне рискованными, в моду входят колготы, особенно непрозачные.
Для рекламы "мини" нужна была и соответствующая модель. Если раньше слава "кумиров красоты" принадлежала "сформировавшимся" женщинам, преимущественно актрисам, то теперь ее снискала 16-летняя девочка Твигги (в пер. с англ. "прутик", "веточка"). Прозвище было дано недаром: при росте 1м 65 см она весила всего 45 кг! В кинофильмах сохранился образ и других "идеалов красоты" 60-х: сексапильной и роскошной ББ - Бриджит Бардо и элегантной и утонченной Одри Хепберн.
В конце 1960-х молодежную моду начинают диктовать хиппи, так называемые "дети-цветы". Рваные джинсы, украшения из бисера, длинные волосы, яркие платья в цветочек вместе с проповедью свободной любви и возвращения к природе выглядели тогда экстремально и революционно. Хиппи нарочито противопоставляли себя "отцам" и воплощали собой "антимоду".
Однако, многое из радикальной моды хиппи в 1970-е годы
, "поглаженное и расчесанное", становится "мейнстримом". В первую очередь, это брюки-клеш, яркий декор, пестрые цветастые ткани, вязаные вещи - шарфы, свитера, водолазки. Юбки вновь удлиняются.В одежде преобладают практичность и простота. Женщины перестают носить бюстгальтеры. В моду входят синтетические немнущиеся ткани.
Идеалом женской красоты является хрупкая высокая плоскогрудая блондинка с большими глазами, косой челкой и тонкими бровями. Для советских людей женским эталоном 1970-х во многом является Барбара Брыльска из к/ф "С легким паром!".
В 1980-е годы капиталистический мир разбогател и окончательно превратился в "общество потребления". Богатство и власть, показные шик и роскошь стали основными ценностями этой эпохи. Деловая самоуверенная бизнес-леди и вульгарная агрессивно сексуальная девица - вот два основных женских образа 80-х.
Строгий деловой костюм из дорогих тканей вновь характеризуется широкой линией плеч - олицетворением силы и власти женщин-феминисток. Брюки носятся либо прямые, либо "бананы" - зауженные книзу. Для подтверждения дороговизны вещей многие лейблы модных марок помещаются на лицевой стороне одежды.
Женщина всеми способами стремится казаться эффектной и раскрепощенной. В моде фитнесс и аэробика, а значит - стройное спортивное тело. Для ленивых, опять-таки, существует силикон и пластическая хирургия.
Обтягивающие платья, эластичные "боди", лосины и прочие вещи из лайкры и стретча призваны продемонстрировать сексуальность форм. Нижнее белье, благодаря поп-певице Мадонне, перестает быть чем-то интимным и впервые выносится на публику. Косметика становится яркой и вызывающей, прически - растрепанными и разноцветными, украшения - массивными (во многом это отклик прошумевшей в конце 1970-х очередной "антимоды" панков).
Именно в 1980-е годы начинается эра "супермоделей", теперь они примеры для подражания.
В 1990-х маятник моды вновь качнулся в противоположную сторону. Роскошь сменяет минимализм, демонстративную сексуальность - унисекс, а пышнотелых моделей - худышка Кейт Мосс. В моде простой силуэт, отсутствие украшений. Основатель моды "унисекс" - Кельвин Кляйн - выдвигает лозунг "Просто будьте!". Элементы мужского костюма проникают в женский, и наоборот - мужская одежда моделируется по женским канонам. Теперь юноши и девушки одеваются одинаково - майки, мешковатые штаны, ботинки на толстой платформе. Вторичные половые признаки никак не подчеркиваются.
Но уже в конце 1990-х "унисекс" и "героиновый шик" сходят на нет. Человечество вновь полюбило фигуристых здоровых красавиц. Однако, индустрия моды теперь не стремится связывать себя обязательствами с новыми моделями, постоянно меняя их. Так же головокружительно меняются и модные направления, в большинстве своем смешивающие и цитирующие прошлые эпохи.
Что ждет наш дальше? Поживем - увидим:) Но если честно, мне не хотелось бы, чтобы мода зацикливалось на каком-то одном "каноне", мы все такие разные, непростительно было бы лишать нас индивидуальности, полагаясь на прихоть дизайнеров.
Идеалы женской красоты постоянно меняются и то, что считалось эталоном 100, 50 и даже 10 лет тому назад сейчас будет казаться уродством, не говоря уже о переменчивости взглядов на протяжении всей истории. На протяжении всех времён женщины постоянно меняли свою внешность и часто кидались в крайности от чрезмерной полноты до болезненной худобы, чтобы соответствовать идеалу присущему тому или иному периоду времени. Стандарты красоты будут меняться бесконечно, такова уж человеческая природа, и на какую фигуру будет «мода» в следующем десятилетии можно только догадываться.
Древний Египет
Начнем с азов. В Древнем Египте царило равноправие полов, общество было раскрепощенным и свободным. Но при этом существовал весьма определенный идеал красоты эпохи - стройное тело с удлиненной талией и узкими плечами, длинные черные волосы, классические строгие черты лица и выразительные глаза, подведенные черной краской.
Древняя Греция
Идеал женской красоты мы можем увидеть в сохранившихся древнегреческих скульптурах,в частности, в скульптуре Афродиты. В то время активно продвигалась идея физического совершенства, греки даже рассчитали формулу красоты женского тела,в которой приводится соотношение размера стоп, кистей и других частей тела друг к другу. Лицо греческой красавицы должно было быть симметричным и ровным,с большими глазами, а также прямым носом. Идеальным типом фигуры считалась «груша» с небольшой грудью,но объемными бедрами.
Идеал красоты Средневековья
В средние века отношение к внешности по сравнению с античностью сильно поменялось. Красота в этот период считалась греховной. Но некий канон все же существовал. Идеал красоты Средневековья - это девушка с очень бледной, белоснежной кожей, худая и изможденная. Овал удлиненного лица обрамлен светлыми волнистыми волосами. Рот маленький и скромный, глаза - большие и слегка навыкате. Чтобы достичь бледности,девушки не только натирали лицо лимоном, но и делали кровопускания. В Средневековье многие также сбривали брови. Так что портреты красоток тех времен выглядят довольно странно.
Эпоха Возрождения
Классический примеры идеала женской красоты в эпоху Возрождения - Мона Лиза, а также Венера Боттичелли. Все та же бледность и высокий лоб, но выражение лица становится загадочнее, а волосы теперь свободно уложены. Пышная фигура становится одной из главных ценностей этого периода. Полные руки, широкие бедра, мягкие и плавные черты - все это ценилось в эпоху Возрождения. Что касается прически, то идеальным вариантом были светлые волнистые волосы.
Барокко и рококо
17−18 века диктуют новые правила женской красоты. Одно из основных - это тонкая талия. Наступает эпоха корсетов, некоторые девушки умудряются стянуть свою талию до 33 см. При этом в пару к корсету всегда идет очень глубокое декольте. Красавицы тщательно охраняют себя от солнца, ведь в моде белоснежная кожа. Дамы в кружевных оборках напоминают красивые статуэтки из фарфора.
19 век
Приходит время стиля ампир, в котором ценится естественная красота. Девушка должна быть стройной, в легком платье из муслина, с большими глазами и белой кожей. Одновременно с этим в 19 веке было и другое направление - пышные платья с тугими корсетами и сложные укладки. И в том, и другом стиле в моде была так называемая болезненная женственность: бледность, слабость и обмороки.
20 век
Эта эпоха подарила нам немало разных идеалов женской красоты. В 20-е годы в моду вошла андрогинная внешность - корсет был забыт, ценились мальчишеские фигуры с небольшой грудью, а также впервые за многие столетия женщины начали носить короткие стрижки.В 30−50-е, в эпоху золотого Голливуда, в моду вернулась женственность. Фигура «песочные» часы с тонкой талией, большой грудью и объемными бедрами, пышные укладки с локонами,длинные ресницы, румянец и алые губы - идеалом красоты эпохи была Мэрилин Монро и другие актрисы.
В 60-е годы самой популярной моделью была Твигги с ее стройным телом, длинными ногами и маленькой грудью. В 80-е идеал снова стал другим: в моду пришла аэробика, а также супермодели - высокие, спортивные и подтянутые. К 90-м идеал сместился немного в другую сторону, в моду вошла болезненная худоба и бледность.
21 век
Современный идеал красоты - понятие довольно сложное. Сегодня ценится здоровье и стройность, но не анорексичная худоба, как в 90-е годы. Плоский живот, большая грудь и упругая попа считаются идеальным вариантом. Который, как мы знаем, практически недостижим. К счастью, все больше людей склоняются к идее естественной красоты во всем ее многообразии. Но для того, чтобы эта идея действительно стала популярной,понадобится еще немало времени.
Идеал красоты - это самая пиковая точка превосходства, но существуют ил вообще такие женщины или мы придумываем их сами?!
Идеал красоты в различные эпохи был совершенно многообразным. Если в наше время девушка с фигурой 90-60-90 считается идеальной, то в эпоху кустодиевских барышень ее посчитали бы больной и уродливой.
Что касается лица, то здесь тоже были свои каноны красоты:
- прямой нос;
- большие выпуклые глаза;
- дугообразные брови;
- невысокий лоб;
- прямой подбородок.
Не мало важным для Греческого идеала были волосы. Их запрещено было обрезать. Если женщина стремилась к эталону, она должна была носить длинные волосы, собранные в узел или перевязанные лентой.
Идеальная женская красота обозначалась естественными голубыми глазами, золотыми вьющимися волосами и блестящей кожей.
Женщины и разных слоев общества хотели быть красивыми, поэтому, как и египтянки прибегали к небольшим хитростям.
Привилегированные греческие девушки пользовались белилами, а вместо румян использовали кармин. Подводкой для век у них была копоть от сгорания.
Более простые женщины тоже стремились к идеалу красоты и чтобы и придать блеск коже использовали ячменную маску из теста с приправами и яйцами.
Идеал женской красоты в Средневековье
В эту эпоху красота являлась грехом и блондинки, по словам архиепископа, были нечестивыми.
Церковь запрещала пользоваться косметическими средствами, потому как она скрывала истинное лицо, которое создал Бог.
Не смотря на это, в Средневековье существовал идеал красоты, к которому стремились женщины, а именно:
- очень бледная кожа;
- удлиненный овал лица;
- маленький ротик;
- худенькое тело;
- длинная шея.
Сейчас идеалом красоты считаются:
- женщины с пухлыми губками;
- фигурой в 90-60-90 (при этом не природной, а накаченной в спортзале);
- выраженными бровями домиком (как правило, брови-татуаж);
- грудью 3 размера;
- ямочками на щеках.
Это очень нравится современным мужчинам, но при всем при этом, они хотят, чтобы вышеперечисленное было натуральным от природы.
Женщины, помните, именно мужчины задают темп моды и создают идеалы красоты, а мы, чтобы понравиться им готовы на все! Может не стоит травмировать себя и свою, созданную природой , потому как через считанные дни все может кардинально измениться.
Чтобы не пришлось сдувать губы и грудь, следует быть собой. Ведь настоящий мужчина любит не за внешние данные, а за ум, жизнерадостность и умение быть собой.
| Фев 08 2011
Человеку всегда было свойственно стремление к красоте. Живя в неимоверно трудных условиях, народ создавал подлинные шедевры, стараясь украсить росписью, вышивкой, резьбой нехитрые предметы своего обихода. Прялки, поставцы, деревянные ложки, рушники, светцы, лукошки, яркая декоративная одежда и многое другое вдохновило не одно поколение художников и сегодня учит нас пониманию прекрасного, умению видеть гармонию и прелесть в окружающей нас природе, в каждой травинке, листке и цветочке, в бесконечном разнообразии форм, красок, линий и ритмов.
Однако понятие красоты, очень сложное, включающее в себя целый комплекс внешних и внутренних качеств человека, менялось с течением времени. Каждая историческая эпоха рождала свое представление о красоте. Оно складывалось в соответствии с теми или иными климатическими условиями, политическими, экономическими и другими особенностями общественной жизни, с нравственностью, моралью,
Религией, с характерными приметами быта различных народов, классов я сословий.
Многие великие умы человечества размышляли о тайнах и законах красоты, о природе прекрасного. В частности, Бодлер писал, что она состоит из двух элементов - одного вечного и неизменного, не поддающегося точному определению, а другого относительного и временного, складывающегося из того, что дает данная эпоха, - мода, вкусы, страсти и господствующая мораль. Непременными условиями «вечной и неизменной» красоты были и остаются симметрия; гармония - единство в многообразии; взаимное соответствие всех черт и пропорций; законченный целостный образ; чувство подлинной жизни.
Изменение эстетического идеала не исключает единого для всех главного качества в самых разных типах красоты - гармонии. Как бы ни отличалась неповторимая египетская царица Нефертити от античной Венеры Милосской, прекрасная флорентийка Симонетта от таитянских красавиц Гогена или великолепные пышнотелые женщины, воспетые Рубенсом, от тренированного, спортивного типа нашей современницы - все они предполагают в своем облике определенную гармонию, такое взаимное соответствие всех черт и пропорций, которое создает законченный и целостный образ.
Человек не только создавал образы идеальной красоты, которые дошли до нас в творениях великих поэтов и писателей, мастеров живописи и скульптуры, но и в реальной жизни пытался подражать во всем этому, идеалу.
Каждое поколение определяло свой идеал красоты, и в первую очередь это касалось женщин, так как вопросам красоты мужчин всегда уделялось меньше внимания.
Естественно, что во все времена ценителями женской красоты были мужчины, и первым из них (по греческой мифологии) был сын троянского царя Парис. Зевс поручил ему рассудить Геру, Афину и Афродиту, спорящих между собой о красоте. «Яблоко раздора» с надписью: «Прекраснейшей» - Парис передал Афродите, которую впоследствии уличили в употреблении пудры и губной помады.
Так, почти одновременно с появлением человека возникает косметика, сохраняющая красоту, подчеркивающая достоинства и маскирующая недостатки. Уже на самых ранних этапах своего развития человек стремится к чистоте и украшению тела, к избавлению с помощью различных средств от видимых недостатков внешности.
Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина. Тонкие черты лица с полными губами и огромными миндалевидными глазами, форма которых подчеркивалась специальными контурами, контраст тяжелых причесок с изящной вытянутой фигурой вызывали представление об экзотическом растении на гибком колышущемся стебле.
Чтобы расширить зрачки и придать блеск глазам, женщины Египта капали в них сок из растения «сонная одурь», которое затем получило название беладонны.
Самым красивым цветом глаз считался зеленый, поэтому глаза обводили зеленой краской из углекислой меди (позже ее заменили черной), их удлиняли к вискам подрисовывали толстые длинные, брови. Зеленой краской (из растертого малахита) красили ногти и ступни ног.
Египтянки изобрели особые белила, придававшие темной коже светло-желтый оттенок. Он символизировал землю, согретую солнцем. Едкий сок ириса употребляли в качестве румян, раздражение кожи этим соком вызывало красноту, сохраняющуюся продолжительное время.
Известный египтолог Георг Эберс в романе «Уарда» так описывает египтянку: «В ее жилах не было ни капли чужеземной крови о чем свидетельствовал смугловатый оттенок ее кожи и теплый, свежий и ровный румянец, средний между золотисто-желтым и коричневато-бронзовым… О чистоте крови говорили также ее прямой нос, благородной формы лоб, гладкие, но жесткие волосы цвета воронова крыла и изящные руки и ноги, украшенные браслетами».
На выстриженную голову женщины и мужчины надевали парик из растительного волокна или овечьей шерсти. Знать носила парики большого размера, с длинными, ниспадающими на спину локонами или с многочисленными мелкими косичками. Иногда для создания еще большего объема головы надевали два парика один на другой. Рабам и крестьянам полагалось носить лишь небольшие парики.
Египтянки славились своим искусством изготавливать всевозможные лаки, притирания, краски и пудры, которые по своему составу близки к современным. Пожилые женщины красили волосы жиром черных быков и вороньими яйцами, а для улучшения роста волос использовали жир льва, тигра, носорога.
Мужчины брили лицо, но часто носили искусственные бороды из овечьей шерсти, которые покрывали лаком и переплетали металлическими нитями.
Ассирийцы и вавилоняне чернили брови и ресницы, густо белили и румянили лицо, женщины покрывали свои лица особыми составами, которые, подсыхая, придавали лицу блеск и твердость эмали, красили волосы хной и басмой. Этикет предписывал мужчинам тот же грим, что и женщинам, мужчины носили густые парики, накладные усы и бороды.
Представители народа майя, населявшие полуостров Юкатан и другие области Центральной Америки, окрашивали тело красной мазью, в которую добавляли очень липкую и пахучую смолу - стирана. Этой смесью смазывали особый брусок, украшенный узорами, и натирали им грудь, руки, плечи, становясь, как им казалось, очень нарядными и приятно надушенными.
В древнем Китае идеалом красоты была маленькая, хрупкая женщина с крошечными ногами. Чтобы ножка оставалась маленькой, девочкам вскоре после рождения туго бинтовали стопу, добиваясь прекращения: ее роста. Женщины белили лица, румянили щеки, удлиняли брови, красили ногти в красный цвет. Мужчины отращивали длинные волосы и заплетали их в косу.
Особо красивыми считались у мужчин и женщин длинные ногти, это был символ достоинства и богатства. За ногтями тщательно ухаживали и для сохранения ах надевали специальные богато украшенные «наперстки» из драгоценного металла или кости.
Красавицы Японии густо белили кожу, замазывая все дефекты на лице и груди, лоб по краю роста волос обводили тушью, брови сбривали и вместо них рисовали короткие толстые черные черточки. Замужние женщины в феодальной Японии покрывали зубы черным лаком.
Идеальным считалось собирать волосы в высокий тяжелый узел, который поддерживался длинной узорчатой палочкой. Чтобы спать с такой прической, под шею подкладывали специальные подушечки на деревянной подставке. Для укрепления волос и придания им блеска волосы смазывали специальными маслами и растительными соками (сок алоэ). Мужчины рисовали или наклеивали фальшивые усы и бакенбарды, выбривали себе лоб и затылок, а на макушке собирали волосы в красивый пучок, который завязывали эффектными шнурами.
Японцы тщательно ухаживали за своим телом. Они мылись в необыкновенно горячей воде, смазывали тело специальными мазями, применяли паровые ванны.
Во время раскопок на острове Крит английский археолог Артур Джон Эван нашел и исследовал древний город, существовавший за тысячу лет до расцвета Древней Эллады. Судя по сохранившейся настенной живописи, представительницы прекрасного пола этого острова носили платья с кринолином и низким вырезом. Они любили водные процедуры, ублажали себя морскими купаниями и жаркой баней.
В Древней Греции огромную роль в воспитании гражданина и человека играла физическая культура и естественным был культ тренированного тела. В основе идеала красоты лежит единство, гармония духа и тела. Греки считали величину, порядок и симметрию символом прекрасного. Идеально красивым был человек, у которого все части тела и черты лица находились в гармоничном сочетании.
Художники нашли и оставили после себя меру прекрасного - так называемые каноны и модули. Тело должно было иметь мягкие и округлые формы. Эталоном красивого тела у греков стала скульптура Афродиты (Венеры). Эта красота выражалась в цифрах: рост 164 ем, окружность груди 86 см, талии - 69 см, бедер — 93 см. Прекрасным считалось лицо, которое можно было разделить на несколько равных частей (три или четыре). При трех разграничительные линии проходили через кончик носа и верхний надбровный край, при четырех - через край подбородка, по кайме верхней губы, по зрачкам, по верхнему краю лба и по темени.
По канонам греческой красоты прекрасное лицо сочетало прямой нос, большие глаза с широким межвековым разрезом, дугообразными краями век; расстояние между глазами должно было быть не менее величины одного глаза, а рот в полтора раза больше глаза. Большие выпуклые глаза подчеркивались округлой линией бровей. Красоту лица определяли прямые линии носа, подбородка, невысокий лоб, обрамленный завитками волос с прямым пробором. Эллины большое внимание обращали на прическу. Женщины, как правило, волосы не обрезали, они укладывали их узлом или перевязывали на затылке лентой. «Античный узел» вошел в историю прически и до сих пор находит себе почитательниц.
Юноши брили лицо и носили длинные завитые локоны, перехваченные обручем. Взрослые мужчины носили короткие волосы, круглую бородку и усы.
В моде была красота строгая и благородная. Прежде всего ценились голубые глаза, златокудрые волосы и светлая, блестящая кожа. Для придания лицу белизны привилегированные гречанки использовали белила, легкие румяна наносили кармином - красной краской из кошенили, применяли пудру и губную помаду. Для подведения глаз - копоть от сгорания специальной эссенции.
Женщины из народа, для которых косметические средства были малодоступными, накладывали на ночь маску из ячменного теста с яйцами и приправами.
В Древнем Риме был культ светлой кожи и белокурых волос. Апулей считал, что вряд ли Вулкан Женился бы на Венере, а Марс влюбился в нее, если бы она не была златокудрой. Жены римских патрициев для ухода за кожей, кроме отбеливающих мазей, средств против сухости кожи, морщин и веснушек, применяли молоко, сливки и молочнокислые продукты. Во время путешествий, помимо свиты, их сопровождали стада ослиц, в молоке которых они купались. Римлянки уже знали секрет обесцвечивания волос. Волосы протирали губкой, смоченной маслом из козьего молока и золой букового дерева, а затем обесцвечивались на солнце.
Светлые вьющиеся волосы считались идеалом красоты, и римские парикмахеры придумывали самые разнообразные завивки. В моду входили то греческие прически, то египетские а-ля Клеопатра. В период империи их сменяют высокие прически на веерообразных каркасах, с накладками из искусственных волос. У мужчин прямые, начесанные на лоб короткие волосы, лицо бритое или небольшая завитая бородка. В историю вошла прическа «голова Тита» из коротких локонов с бакенбардами, названная так по имени римского императора Тита Веспасиана. Косметические средства для повседневного туалета богатых римских дам изготавливались в домашних условиях, а уход за кожей и волосами проводили специально обученные молодые рабыни под надзором более пожилых и опытных женщин.
Римляне были знатоками гигиены, они широко практиковали массаж и частые купания в банях (термах), где имелась холодная и горячая вода, ванны, парные, комнаты отдыха и гимнастические залы.
С упадком Рима эпоха воспевания красоты сменилась культом аскетизма, отрешенности от радостей восприятия мира. В средние века земная красота считалась греховной, а наслаждение ею - недозволенным. Они драпировали тяжелыми тканями, которые плотным мешком скрывали фигуру (ширина одежды к росту составляет 1:3). Под чепчиком полностью прятали волосы, был предан забвению весь арсенал средств для улучшения внешности, которые были так популярны в античные времена.
Архиепископ кентерберийский Ансельм публично провозгласил блокирование волос нечестивым занятием.
Идеал женщины олицетворяла пресвятая дева Мария удлиненный овал лица, подчеркнуто высокий лоб, огромные глаза и маленький рот.
Важным поворотным моментом в восприятии красоты становится рубеж XII-XIII веков, когда культура приобретает более светский характер. Накопление богатств и стремление к роскоши в рыцарской среде породили идеалы, весьма далекие от аскетизма и умерщвления плоти. В XIII веке расцветает поклонение «прекрасной даме». Трубадуры восхваляют королев рыцарских турниров, их тонкий гибкий стан, подобный виноградной лозе, светлые волосы, продолговатое лицо, прямой тонкий нос, пышные кудри, глаза ясные и веселые, кожу, подобную персику, губы алее, чем вишня или роза летней поры. Женщину сравнивают с розой - она нежна, хрупка, изящна.
В XV веке в период готики в моде S-образная изогнутость силуэта фигуры. Для его создания на живот накладывали небольшие простеганные подушечки - босы. Одежды узкие, сковывающие движения, удлиненные, волочащиеся по полу. Грандиозные головные уборы.
В эпоху раннего Возрождения бледный цвет лица и длинные шелковистые пряди белокурых волос стали канонами красоты женщин Флоренции. Великие поэты Данте, Боккаччо, Петрарка и другие прославляли белоснежную кожу. Идеальными считались стройная «лебединая шея» и высокий чистый лоб. Чтобы следовать этой моде, для удлинения овала лица женщины выбривали спереди волосы и выщипывали брови, а для того чтобы шея казалась более длинной, брили затылки.
Высокое Возрождение приносит совсем иное понимание красоты. Вместо тонких, стройных подвижных фигур торжествуют пышные формы, могучие тела с широкими бедрами, с роскошной полнотой шеи и плеч.
В моду входит особый, так любимый венецианками золотисто-рыжий цвет волос, - цвет, который позже стали называть «цветом Тициана».
Монах валламброзаского ордена Аньоло Фиренцуола в трактате «О красоте женщин» дает нам свое представление об идеале красоты в эпоху Ренессанса: «Ценность волос настолько велика, что, если красавица украсилась золотом, жемчугом и оделась бы в роскошное платье, но не привела в порядок свои волосы, она не выглядела ни красивой, ни нарядной… волосы женщины должны быть нежными, густыми, длинными, волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или же горящим лучам солнечным.
Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна: кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения… Плечи должны быть широкими… На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза.
Самые красивые ноги - это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми…».
Именно такой тип красоты изображен на полотнах Тициана «Любовь земная и небесная», «Портрет дамы в белом» и портретах многих мастеров венецианской школы XVI века, в творениях Рубенса, Рембрандта, Гальса и других художников этого времени.
В конце XVI столетия (эпоха рококо) идеал красоты как выражение вкусов высшей аристократии отходит от строгих классических форм: прическа становится нарочито увеличенной формы, волосы для этой цели взбивались тупеем, а в случае необходимости дополнялись фальшивыми. В моду входят парики, причем не только для женщин, они становятся обязательными и для мужчин. Для создания причесок использовали различные приспособления - проволочные каркасы, обручи, ленты, волосы густо обсыпали пудрой. Такие чудеса парикмахерского искусства были очень дорогими, на их создание уходило много времени, так что дамы пытались их как можно дольше сохранить, неделями не причесывались и не мыли голову, лицо и руки лишь смачивали одеколоном. Королева Испании Изабелла Кастильская как-то призналась, что за всю жизнь мылась всего два раза - при рождении и в день свадьбы. О французском короле Людовике XIV было известно, что он моется только весной.
Главными признаками красоты считали белизну кожи и нежный румянец. Однако в связи с эпидемией оспы почти не было женщин, которые не имели бы каких-либо дефектов кожи. Для того чтобы скрыть эти дефекты и еще больше оттенить белизну лица, распространился обычай украшать лицо маленькими круглыми пластырьками-мушками.
Нарочитая сложность извилистых форм, присущая стилю рококо подчеркивалась во всем и в прическе, и в декоративной косметике, и в одежде. В моду вошли огромные, иногда до метра высотой, головные уборы; декольте смело открывало грудь, которая поддерживалась с помощью корсета. Платья на кринолинах перегружали мехами, лентами, кружевами, длинными шлейфами. Этикет двора Людовика XIV определял размеры шлейфов: у королевы - 11 ярдов (1 ярд равен 119 сантиметрам), у дочерей короля - 9 ярдов, внучек короля - 7 ярдов, у принцесс королевской крови- 5 ярдов, у прочих принцесс и герцогинь - только 3 ярда.
Один из хронистов XVI столетия приводит свою, довольно оригинальную и совершенно нестандартную, формулу женской красоты, кратную числу три.
По его мнению, у красивой женщины должны быть:
Три белые — кожа, зубы, руки
Три черные — глаза, брови, ресницы.
Три красные — губы, щеки, ногти.
Три длинные — тело, волосы и руки.
Три широкие — грудная клетка, лоб, расстояние между бровями.
Три узкие — рот, плечо, ступня.
Три тонкие — пальцы, волосы, губы.
Три округлые — руки, торс, бедра
Три маленькие — груди, нос и ноги.
18 век был веком расцвета женских причесок и париков. Придворный парикмахер французской королевы Марии Антуанетты, знаменитый Леонар Боляр, был создателем причесок, составляющих единое целое с головным убором. В них находили отражение даже международные события. Им была изобретена прическа «а-ля фрегат», посвященная победе французского фрегата «Ля Бэль Пуль» над англичанами в 1778 году.
В конце XVIII столетия складывается новый стиль, эстетические идеалы которого заимствованы из античного мира (стиль ампир). Одежда и прическа повторяют элементы античности, выходят из моды парики, румяна, мушки. Декоративная косметика приближается к естественным тонам и не становится самоцелью.
Не раз менялся идеал красоты в XIX веке. В самом его начале в моду входит одежда с сильно завышенной талией (под грудью), сшитая из тонких, полупрозрачных тканей, мягко обволакивающих фигуру. Затем, к 30-40-м годам талия опускается на свое обычное место, туго затягивается корсетом, а юбки становятся пышными, широкими. В 80-е годы в моду входят турнюры - объемные драпировки и банты сзади, к низу от талии. Силуэт фигуры в профиль приобретает необычайно женственную S-образную изогнутость. Но в целом мода XIX века тяготела к искусственности. Все естественное, натуральное казалось грубым, примитивным. Здоровый румянец и загар, крепкое, сильное тело были признаками низкого происхождения. Идеалом красоты считались «осиные талии», бледные лица, изнеженность и утонченность.
Императрица Евгения, жена Наполеона III, была блондинкой. Чтобы доказать свою преданность императору, француженки подражали ей во всем, даже в цвете волос. И тогда парижский парикмахер Гуго нашел простой способ обесцвечивания волос перекисью водорода. Вскоре в высшем обществе не осталось ни одной темноволосой дамы.
В течение столетий те или иные изменения идеалов красоты, формы и кроя одежды отражали эстетические требования элиты - небольшой привилегированной части общества, Характер одежды строго соответствовал сословным различиям. Дворяне, купцы, ремесленники, крестьяне - для каждого сословия существовали определенные формы и виды одежды, тканей и украшений.
Развивались физкультура и спорт. На парадах женщины выступали наравне с мужчинами. Теннис, велосипед, плавание, волейбол стали массовыми видами спорта. Если раньше идеалом женственности были изящество и утонченность, нежная округлость форм, то теперь модным эталоном стала худощавая, спортивная женская фигура с широкими плечами, небольшой грудью, узкими бедрами я длинными ногами, то ее фигура, похожая на мужскую. Женские платья, блузы и жакеты стали прямыми. Одежда укоротилась настолько, что лишь немного прикрывала колени. Талия не подчеркивалась вовсе. А самые отчаянные модницы бинтовали грудь, чтобы oна была как можно более плоской.
Конечно, такая одежда украшала очень немногих. Поэтому не было ничего удивительного в том, что в 30-е годы мода вернулась к приталенным формам, которые гораздо больше соответствовали естественным пропорциям женской фигуры и в какой-то степени возвращали привычный женский образ.
Эталоном красоты становится романтическая женщина с кукольным лицом, маленьким, пухлым, ярким ртом, с мелкой завивкой - перманентом. И по-прежнему в моде высокая, худощавая фигура с довольно широкими плечами, тонкой талией и узкими бедрами. (Именно такой стала идеальная фигура манекенщицы, такой она остается и теперь.)
Надвигалась вторая мировая война. В женской одежде стали появляться подплечники, благодаря которым она приобретала более четкие очертания, отдаленно напоминающие военную форму. А потом началась война, в которой женщины принимали самое активное участие. И вполне естественно, что модная женская одежда стала еще больше походить на военную форму - широкие приподнятые плечи (теперь уже с массивными плечевыми прокладками), затянутая талия. Короткие юбки как бы по контрасту подчеркивали женственную округлость ног. Такая одежда, дополненная туфлями на высоких каблуках и толстой подошве «танкетке» (само название было сугубо военным), сохранялась в моде вплоть до 1947 года.
В это время женщины почти не пользуются макияжем, лишь иногда подкрашивают ресницы тушью и красят губы. В моду входят короткие стрижки по типу мужских.
Но война прошла, и возникло естественное желание забыть об ужасах и лишениях. Хотелось спокойной, тихой, мирной жизни. И мода провозгласила новый образ. Его творцом стал известнейший французский модельер Кристиан Диор. Это была своего рода революция. Диор упразднил плечевые прокладки, которые в течение нескольких предшествующих лет были неотъемлемой принадлежностью всех без исключения женских платьев, блузок, жакетов и пальто. Плечи теперь стали плавно покатыми. Втачные рукава все чаще заменялись цельнокроенными и регланом. Шею обрамляли изящные маленькие воротники. Напуск на талии сменился мягким облеганием, красиво обрисовывающим стан. Юбки резко удлинились, закрыв икры ног, обутых в «туфли-тапочки» (их еще ласково называли «галошками»). Обувь на плоской подошве делала походку более плавной и свободной. Появились нижние юбки и прозрачные капроновые блузки.
Женщины опять начинают проявлять интерес к декоративной косметике. Особое внимание они уделяют глазам, Верхние веки подводят цветными тенями, с четко удлиняющим глаза контуром по ресничному краю. В моду входят объемные прически (начесы).
Однако к концу 50-х - началу 60-х годов юбки снова стали укорачиваться, во многих случаях превращаясь в «бочонки». И вскоре произошел еще один переворот. Появились «платья-рубашки» - прямые, свободные, не отрезные в талии. Казалось бы, что тут особенного? Просто очередное изменение формы. В 20-е годы уже носили нечто аналогичное. Какая разница?
Разница была, и очень существенная. Раньше прямую, не приталенную одежду носили все женщины. Модный силуэт был одинаковым для всех. А теперь прямые платья можно было носить по-разному- с поясом, четко обозначающим талию, с поясом на бедpax или вообще без пояса. Как кому идет. То есть это была первая заявка на свободу выбора. Мода переставала покорно служить избранным. Она вынуждена была прислушаться к реальным требованиям большинства. И если поначалу она избавилась только от корсетов, излишней длины и множества ненужных деталей, чтобы стать удобной, простой и доступной всем, то теперь она сделала новый, хотя еще и робкий, шаг навстречу большинству. Художники стремились создать одежду, соответствующую духу времени - лаконичную, четкую, выразительную по форме, не загроможденную «фасончиками» и позволяющую каждому носить ее по-своему. Однако до настоящей свободы было еще далеко.
По существу одна и та же форма, одни и те же пропорции предлагались всем подряд и не на один год. Начались поиски разных форм, силуэтов, пропорций, с тем, чтобы каждая женщина могла выбрать то, что ей больше подходит.
В этом направлений был сделан еще один решительный шаг - в моду вошли женские брюки, причем в качестве полноправной одежды, такой же, как юбки. Одновременно стали стремительно укорачиваться платья и юбки. С наступлением каждого нового сезона они казались слишком длинными, как будто в прошлый раз от них не было отрезано по 5-7 см. Началось триумфальное шествие мини-длины, сначала, как обычно, встреченной в штыки, а затем укоренившейся повсеместно.
Почему возникла эта мода? Ведь практической необходимости в такой короткой одежде не было, особенно если вспомнить, что коротким было все. Исключения не составили даже зимние пальто. Нужен был вызов общепринятым нормам. Это было необходимо чисто психологически. Дело в том, что изменения моды возникают под влиянием различных обстоятельств. С одной стороны, это практические, социальные требования, связанные с изменениями условий жизни, а с другой - всегда свойственная человеку потребность обновления, смены впечатлений. Очень хорошо сказал об этом французский модельер Поль Пуаре: «…человек, единственный из всех животных, изобрел одежду и, расплачиваясь за это, обязан ее изменять, никогда не останавливаясь на одной и той же форме».
Таким образом, возможности выбора расширились еще больше. Мы могли носить прямую одежду, приталенную или полуприлегающую. Если нам не хотелось привлекать внимание к своим ногам, мы могли заменить мини-юбку брюками. И все же полная свобода выбора не наступила. Рамки моды раздвинулись, но оставались достаточно жесткими. Брюки были одинакового покроя, юбки одной длины.
Нужен был еще один резкий сдвиг, еще одно ниспровержение принятых норм и традиций. Нужно было раз и навсегда покончить с элитарностью моды и решительнее повернуть ее в сторону реальной жизни подавляющего большинства людей, жизни трудовой, напряженной, с ее все ускоряющимся ритмом и все более сложными проблемами.
Именно это и произошло в середине 70-х годов, когда ключевые позиции в моде занял джинсовый стиль, самый демократичный и популярный из всех, когда-либо приходящих в моду. Его популярность возрастала в геометрической прогрессии, и это привело бы к унылому синему однообразию, если бы вдогонку не, пришло такое же массовое увлечение фольклорными мотивами. На джинсовых куртках и юбках появились яркие вышитые букетики, потертые джинсовые брюки стали надевать со светлыми, вышитыми крестиком, блузками, извлеченными из бабушкиного, сундука.
Тогда впервые возник интерес к старине. Юноши доставали с антресолей кожаные «комиссарские» куртки и пальто своих дедов. Мы перестали легкомысленно выбрасывать старые, уникальные вещи - мебель, посуду, подсвечники, чернильные приборы, ступки и тому подобную милую, уютную мелочь. Чем быстрее становился ритм нашей жизни, чем стремительнее человечество завоевывало все новые и новые рубежи технического прогресса, тем естественнее становилось желание не потерять корней, найти моральную опору в прошлом, воспротивиться стандартности окружающей среды, внести в свой быт нечто индивидуальное, своеобразное, сохранить какие-то предметы, пусть даже не слишком нужные и практичные, но согретые теплом живых человеческих рук, трудившихся когда-то над их созданием. Этим отчасти было подготовлено и последуюищие изменение моды. В ее развитии есть одна закономерность.
Чем популярнее становится стиль одежды, те или иные ее формы, тем скорее им на смену должно прийти что-то другое. И вот, отодвинув на второй план джинсовую одежду, на рубеже 1978-1979 годов в моду вошел совершенно иной по характеру стиль одежды.
Это был стиль ретро, отличительной чертой которого стало обращение к мотивам прошлых лет, а именно 40-х и 50-х годов. Дело в том, что джинсовая мода с ее непритязательностью, с решительным отказом от традиционных представлений об элегантности создала для нас массу удобств. В джинсах, можно было ходить везде и всюду, с утра и до вечера. Их носили все - взрослые и дети, мужчины и женщины, главным образом, конечно, молодые.
Но, привыкнув к свободе и непринужденности, женщины стали забывать о своей женственности, об изяществе походки и осанки. Да и мужчины очень скоро привыкли относиться к ним как к приятелям, которых можно запросто похлопать по плечу и которых уж вовсе не обязательно пропускать вперед, не говоря уж о том, чтобы уступать место в транспорте, и о прочих «предрассудках». Одежда оказывает гораздо большее влияние на наше поведение, манеры и взаимоотношения, чем это принято считать. Разумеется, все это происходит бессознательно, но мода и относится к области бессознательного. Это потом, по прошествии времени, мы начинаем понимать, чем были продиктованы те или иные ее повороты. Ничего нам не объясняя, она поражает нас своей новизной, точно, безошибочно, как перелетные птицы, угадывая направление своего пути. Вот и теперь, предложив ретро-стиль, она предоставила нам прекрасную возможность попытаться вернуть утерянную женственность.
Причем этот стиль, возродивший классические формы и виды одежды, казалось бы, больше подходил взрослым, солидным людям. Но он был для них не интересен. Они такую одежду, пусть не точно такую, но очень похожую, носили в молодости. Надетая теперь, после «мини» и «джинсовки», она их беспощадно старила. А вот для молодых ретро-стиль таил в себе необычайную прелесть. Перед ними раскрывалась чудесная возможность перевоплощения. Девчонки, только что носившие джинсы, в которых они, можно сказать, выросли, которые стали для них буквально второй кожей, преображались на глазах, надев удлиненные юбки, классические костюмы, платья с женственными, романтичными отделками.
Однако на то и существует мода, чтобы постоянно меняться и заставлять нас пересматривать свое отношение к одежде. Стиль ретро, в общем то мало практичный, оказался слишком обязывающим, в какой-то степени претенциозным, а потому годился не для всех и не всегда. Этот стиль сохранился в моде для нарядной, а также для сугубо официальной одежды (в классических вариантах). Что же касалось обычной, повседневной, универсальной одежды, то здесь требовалось нечто иное.
Поэтому, несмотря на всю свою привлекательность, ретро-стиль продержался всего полтора сезона. В 1980 году решительно и спокойно, как человек, абсолютно уверенный в своей правоте и незаменимости, в моду вошел спортивный стиль. Именно тогда появились стеганые куртки и пальто, такие же брюки и комбинезоны, а также кроссовки - словом, все то, что раньше считалось сугубо спортивным. Уютная, свободная, практичная, лишенная какой бы то ни было манерности, претенциозности, эта одежда прекрасно сидела на любой фигуре, создавая ощущение спокойной уверенности в себе, бодрости, ловкости и, если так можно выразиться, физической полноценности.
Одежда спортивного стиля сразу же нашла горячих приверженцев среди молодежи, но затем довольно скоро перекочевала в гардероб взрослых людей, которые оценили ее удобство, практичность и то, что она помогала выглядеть моложе.
Казалось бы, наконец-то найден оптимальный вариант, устраивающий всех и наиболее точно отвечающий жестким реалиям нашей напряженной жизни. Но… мода перестала бы быть модой, предложив нечто стабильное, пригодное на все времена. Люди постарше знают, что всякое новшество вначале слегка шокирует нас своей неожиданностью, а потом мы входим во вкус, привыкаем, и нам кажется, что только такая одежда красива, удобна, разумна, практична и что только так мы теперь и будем одеваться. Затем мода меняется, и все повторяется сначала.
Так вот, по прошествии некоторого времени выяснилось, что уютный, спокойный, демократичный спортивный стиль удивительно однообразен по настроению. Ведь одежда не просто сочетание форм, линий, складок, пуговиц, карманов и т. п. В ней всегда присутствует какое-то настроение. Она бывает серьезная и кокетливая, скучная и веселая, строгая и небрежная. Фасон, детали, цвет и рисунок ткани — это то, из чего складывается настроение. Например, легкие оборки, воланы, кружево, особенно в нежных светлых тонах, создают чистый, поэтический образ, а классическая белая блузка с глухой застежкой, дополненная галстуком или маленьким черным бантиком, создает ощущение строгости.
В развитии моды, тем более в последние десять лет, такие понятия, как образ, настроение, стиль, стали играть гораздо большую роль, чем раньше. Привычные характеристики моды - длина одежды, форма воротника или покрой рукава - важны лишь постольку, поскольку с их помощью создается какой-то образ. Если образа нет, одежда скучна, невыразительна.
Одежде спортивного стиля свойственна некоторая схематичность, как бы заданность решений - известная система оформления застежки, карманов, характерный покрой, фурнитура (молнии, кнопки и т. п.), строчка, закрепляющая края деталей, то есть некоторая ограниченность в использовании тканей и декоративных приемов, приводящая к однообразию.
Естественно, возникла потребность в новых образах. Вместе с тем с практической точки зрения спортивный стиль был очень хорош и потому оказал влияние на дальнейшее развитие моды. Характерные для него приемы кроя, свободные формы, четкая технология, карманы, молнии и кнопки, отделочная строчка стали широко применяться даже в традиционных классических вещах, вплоть до нарядных, вечерних платьев. Мы настолько привыкли к удобству и свободе обращения с одеждой, что теперь известная французская поговорка «Чтобы быть красивой, надо страдать» вызывает у нас улыбку.
Но для того чтобы наша практичная, в высшей степени функциональная одежда наполнилась новым стилевым содержанием, мода обратилась к поиску новых образных решений, которые могли ассоциироваться с историческим костюмом, причем не вообще, а с одеждой конкретных исторических, литературных персонажей и киногероев, с фольклорными образами и т, п.
Конечно, наиболее яркое выражение все это нашло в молодежной моде. Тут были и мушкетеры, и первые авиаторы, и Том Сойер, и чеховские, диккенсовские образы, и решения, навеянные различными стилями в искусстве, такими, как готика, ренессанс, барокко, и карнавальные, театральные образы. И одновременно с этим вновь появился интерес к классическому стилю и резко увеличившихся (еще с момента появления «Дутых» спортивных курток) объемах то и дело звучали мотивы моды 50-х годов. В новых пропорциях и благодаря новой манере одеваться и носить как сами вещи, так и дополнения, украшения, более смело и живописно строить весь ансамбль одежды эти мотивы звучали свежо, современно и очень забавно. Мода не давала нам терять связь с прошлым, гарантировала максимум комфорта и непринужденности и вдобавок ко всему предоставила полную свободу выбора не только форм и силуэтов, но и стиля одежды в соответствии с индивидуальностью каждого. И это стало еще одним, пожалуй, самым важным завоеванием. Мода окончательно утратила свою элитарность.
Длина, объем, пропорции, образное, стилевое решение - все теперь стало зависеть от фантазии, вкуса, характера, внешних данных каждого из нас.
Конечно, в тот или иной период времени какой-то стиль, какие-то формы становятся в моде главными, ведущими. Другие на время как бы уходят в тень, но мода от них не отказывается. Так, в 1987 году после всеобщего увлечения большими объемами все большую привлекательность стали приобретать приталенные, женственные формы. Но это не означало, что, надевая свободную, объемную одежду, мы рисковали выглядеть смешными и старомодными. Или вновь вошедшая в моду длина «мини» вовсе не обязывала всех женщин укорачивать свои платья, юбки и пальто так, как это было когда-то. Наряду с короткими художники предлагали модели любой другой длины.
Если проследить развитие моды приблизительно за последние четверть века, то мы увидим, что ни одно из сменившихся за это время направлений не уходило бесследно. От каждого оставалась и остается какая-то интересная находка, какое-то рациональное зерно, то, что позволяет использовать это направление в дальнейшем. Так было с джинсовой одеждой, которая за это время, казалось бы, могла уже давно выйти из употребления, но тем не менее жива и по сей день. Сама жизнь не дает ей исчезнуть. И, понимая это, художники постоянно придумывают варианты обновления «джинсовой темы». Тут было все - и спортивный стиль, и «корсетный», и клеши, и «бананы», и с вельветом, и с искусственным мехом, и с кожей, и с вышивками, и с кружевами. И цвета были разные - от густого синего индиго до пресловутой «варенки».
Или, несмотря на то что спортивный стиль ушел с передовых позиций, уступив место более интересным и разнообразным трактовкам, мы по-прежнему с удовольствием носим удобные, ладные стеганые куртки и другие аналогичные вещи. А «платья-рубашки», пришедшие в моду в конце 50-х - начале 60-х годов и благополучно здравствующие и поныне? А широкие юбки в фольклорном стиле, короткие и длинные, с оборками и нижними юбками, в разнообразнейших комбинациях тканей? А изящные, женственные нарядные платья в стиле ретро разных периодов XX века? А строгие классические костюмы, жакеты, приталенные или в стиле мужского пиджака, которые мы не перестаем носить в самых разных вариантах ансамбля? Наконец, те же брюки, ставшие неотъемлемой частью женского гардероба. Подвергшиеся стольким изменениям, даже в какой-то момент совершенно вытеснившие из обихода юбки платья они вошли в моду так давно и, надо полагать еше надолго останутся в нашем обиходе.
Вместе с тем для современной моды очень характерно смешение стилей. Это может быть заметно не только в фасоне какого-то конкретного изделия, но и в том, как мы сочетаем друг с другом отдельные предметы одежды, обувь, украшения, сумки, перчатки, шапки и т. д. В дальнейшем мы остановимся на этом подробнее, постараемся привести как можно больше конкретных примеров, показать на них, из чего складывается тот или иной стиль одежды.
Мода постоянно меняется, хотя многое из того, что она предлагает сегодня, может быть использовано и в дальнейшем. Тем не менее мы сочли себя вправе дать лишь общую характеристику современной моды показать основную направленность в ее развитии. Что касается практических советов, рекомендации о том, как научиться красиво одеваться, как выбирать себе одежду, здесь мы исходили из того, что есть какие-то подходы, принципы, которые сохраняются долго и не теряют своего значения, как бы ни менялась мода. Питання про час і місце виникнення астрології складний, оскільки достовірних відомостей про ранніх етапах становлення астрологічних навчань недостатньо. Деякі дослідники відносять виникнення астрології до періоду мустьєрської епохи (близько 40-100 тис. років тому), коли відбувалися фіксації […]... Несколько советов по правильному питанию Женщины любят комплименты по поводу их привлекательности, необыкновенности, нового платья и конечно же возраста. И какое это счастье - услышать, что на вид ей не более… Женщины, которые хорошо выглядят, […]...
Эпоха Возрождения (начало XIV — последняя четверть XVI века), простите за тавтологию, возродила в дамах интерес к проявлению своей женственности. Это была эпоха пробуждения женственности. Освобождения ее от оков церкви.
Представительницы слабого пола начинают вновь красить глаза, ресницы и брови. Губы и ногти становятся ярко-красными. Некоторые особы подкрашивали в розовый даже соски. И грудь теперь гордо выставляли напоказ!
Время блондинок
В моде самый здоровый тип дамы — блондинка с пышными и округлыми формами, здоровым розовым цветом кожи и пухлыми губами. Обязательным элементом соблазнительницы эпохи Возрождения был золотистый цвет волос: распустить по плечам густые, длинные, ухоженные светлые волосы — новый шик. Что же делать брюнеткам, спрашиваете? Да, проблема. Красок не было, и для осветления волос женщины пропитывали их смесью шафрана и лимона.
Процедура, прямо скажем, не полезная. А после смачивания в этом ядреном рассоле, нужно было еще сидеть на палящем солнце — иначе не будет радикального эффекта. Ну с волосами ладно, проблема решаемая. А вот с носом как быть? В моде длинный ровный носик. Откуда его взять девам курносым? А зубы белые как снег? При тогдашнем уровне стоматологии?
А еще необходимы были высокий лоб и маленькая ступня. Строгие, в общем-то, каноны! И если брови-ниточки делать умели еще в Египте, то ножку Золушки уж никак не обретешь, если родители наградили 39-м размером. Или 40-м, как у Умы Турман. Ей бы мало что досталось в Европе эпохи Возрождения. А вот грудь можно было иметь небольшую.
Правда, тогдашние эстеты предпочитали... гм, как бы это... грудь широкую. То есть оформленную и даже зрелую. Идеал — грудь дамы, познавшей радость материнства, но необвисшая. А самые красивые ноги — длинные, с сильными икрами и тонкими лодыжками. Приветствовались широкие округлые плечи. И боже вас сохрани в то время показаться на улице без румян на щеках!
Розовая смерть
Женщины эпохи Возрождения, как и наша сестра всех времен, должны были скрывать недостатки кожи лица. А как? Это леденящая душу история! Представьте, свинцовыми белилами или румянами из сурьмы. Смертельный номер! А для удаления волос применяли мышьяк и гашеную известь. Какие последствия для здоровья ожидали модниц, вы можете представить!
Потому и средний возраст тех прелестниц — 40 лет. Маски для лица изготавливались из овсяной крупы, лимонного сока и яичного белка. Ну, тут все неплохо. И если закрашивали седину, то кожурой грецкого ореха. Тоже не смертельно. Зато чистить зубы допускалось такими веществами, что любой нынешний стоматолог упадет в обморок.
И все же гигиена полости рта была заметно лучше, чем во времена Средневековья. А нанесение грима было возведено в ранг искусства, которым в совершенстве владела практически каждая женщина. А кто не владел, был вынужден тратить немалые деньги на служанку, обученную высокому мастерству. Для них писались целые книги о косметических средствах и рецептах красоты. Пластика женщины, ее манера стоять, ходить, сидеть, падать в объятия — все движения были другими, чем сегодня.
Вернее, совершенно иными, чем у мужчин. У нас же теперь время унисекс-моделей. А в ту эпоху нужно было всеми силами подчеркнуть, что ты женщина, чтобы кавалер не нашел в тебе ни одной черты, свойственной мужчине. Особенным уважением пользовались беременные дамы. Это нашло отражение в моде—даже для тех женщин, которые никогда не рожали.
Все шили платья со сборками выше талии и как бы выпячивали животики. Конечно, в разных концах Европы идеалы красавиц слегка разнились, как разнились и их костюмы, но Симонему Веспуччи, или Лукрецию Борджиа, или Диану де Пуатье признали бы красавицами в любой стране, их внешность и грацию считали божественным даром. А это уже вне моды и вне вкусов...
Инна ШЕВЧЕНКО
