¿Cómo levantarse, sentarse, acostarse, cómo girar la cabeza? Estamos seguros de que nuestra selección te ayudará a tener una gran sesión de fotos y conseguir un resultado digno que se adaptará tanto a la modelo como al fotógrafo.
1. Comencemos con una pose de retrato simple. La modelo debe mirar por encima del hombro. Preste atención a lo inusual que puede ser un retrato interesante si toma una fotografía de una niña en la misma posición, pero desde un ángulo diferente.
2. En el retrato, las manos, por regla general, no son visibles, al menos no dominan. Puedes crear una foto interesante pidiéndole al modelo que juegue con diferentes posiciones de las manos en la cara.
3. Quizás estés familiarizado con la regla de los tercios. Se puede lograr un resultado similar usando diagonales. Recuerde también que no es necesario que mantenga la cámara recta todo el tiempo; inclinarla puede brindarle un ángulo nuevo e interesante.
4. Una linda foto resultará si la modelo se sienta con las rodillas juntas. Es mejor tomar fotografías desde arriba.
5. Pose sincera y atractiva cuando la modelo está tumbada en el suelo. Bájate en el suelo cercano y toma fotografías desde este nivel.
6. Una de las variaciones de la pose anterior: la modelo se acuesta boca abajo y apoya las manos en el suelo. Se ve muy bien si la foto fue tomada en un campo, entre flores de pradera.
7. Pose sorprendentemente simple, pero absolutamente sorprendente y ganadora: la modelo yace boca arriba. Tome fotografías desde el nivel del suelo mientras se mueve alrededor del modelo. Pídale que cambie ocasionalmente su expresión facial, la posición de su cabeza y sus manos.
8. Otra pose sencilla y perfecta para chicas con cualquier tipo de figura. Pídale al modelo que cambie la posición de brazos y piernas, enfóquese en los ojos.
9. Pose juguetona y linda. Queda genial si el modelo se encuentra sobre casi cualquier superficie: cama, césped, playa de arena. Dispare en un ligero ángulo, centrándose en los ojos.
10. Pose orgullosa y sencilla. El modelo se sienta en el suelo. La pose enfatiza la postura y el perfil esbelto.
11. El modelo se sienta en el suelo. Esta pose es sincera y abierta. Intente tomar fotografías desde diferentes ángulos.
12. Una gran pose para lucir la belleza del físico de la modelo. Queda genial si la silueta se destaca sobre un fondo brillante.
13. Postura relajada. Pídale al modelo que experimente con posiciones de manos, giros y vueltas.
14. Postura elegante. El modelo es de media cara, con las manos en los bolsillos traseros del pantalón.
15. Una pose seductora cuando la modelo está ligeramente inclinada. Esta pose te permite enfatizar sutilmente la forma del modelo.
16. Postura sensual. Muy adecuado si el modelo tiene una figura tensa y elegante. Las manos sobre la cabeza estiran adicionalmente la figura, lo que le permite demostrar el relieve.
17. Al fotografiar un modelo en pleno crecimiento, es posible una gran cantidad de variaciones. La pose de la ilustración es sólo el punto de partida de muchos experimentos. Pídale al modelo que cambie la posición del cuerpo, los brazos, la cabeza y los ojos.
18. Pose relajada: la modelo está apoyada contra la pared. Puede apoyarse en un pie o en una mano. Pruebe varias opciones.
19. Los principios detrás de estas tomas de cuerpo entero son simples: el cuerpo debe estar curvado en forma de S, los brazos deben estar relajados y el peso del cuerpo debe recaer en una pierna. En esas fotos, las chicas con una figura tonificada se ven bien.
20. Una pose atractiva para chicas con figura deportista. Experimente y encuentre la posición del cuerpo en la que el relieve se verá más atractivo.
21. Pose romántica y gentil. Con la ayuda de cortinas de tela, podrás realizar fotografías muy sensuales.
Estas son las poses básicas que siempre quedan bien. Recuerde que las ilustraciones son sólo puntos de partida. Cada una de estas poses tiene muchas variaciones. Pídale al modelo que cambie la posición de las manos, la cabeza, el cuerpo y la expresión facial. Observa y busca el ángulo más ventajoso para cada chica. Dispara desde diferentes ángulos y en diferentes condiciones de iluminación. Sé creativo y tus fotos serán únicas.
Este artículo está destinado principalmente a aquellos que llegaron al sitio por primera vez con el deseo de aprender a fotografiar. Actuará como una guía para el resto de los materiales del sitio, a los que debes prestar atención si de repente decides "mejorar" tus habilidades fotográficas.
Antes de aprender a fotografiar, debes decidir por ti mismo: ¿por qué lo necesito y hasta qué punto estoy dispuesto a sumergirme en ello? Probablemente todo el mundo haya visto una caricatura similar del esquema de la evolución humana:
Imagen de Internet
A veces, esta imagen traza una línea entre un fotógrafo con un teléfono celular y un trípode y la leyenda "algunas personas deberían detenerse aquí".
El artículo que está leyendo existe desde 2008 y una vez cada dos años se edita minuciosamente de acuerdo con las tendencias y tendencias actuales en el campo de la fotografía, tanto amateur como profesional. ¡Durante 10 años de existencia, este artículo ha cambiado su contenido casi en un 100%! Esto se debe al hecho de que ahora vivimos en una era crítica, en la que la fotografía ha pasado de ser una actividad de profesionales y entusiastas a un pasatiempo generalizado. Y ni siquiera un hobby, sino una parte integral de la vida cotidiana. Probablemente ya adivines que estamos hablando de fotografía móvil. Por un lado, esto es muy chulo, pero por otro… La fotografía, por su carácter masivo, deja de ser arte. Cada día, se suben a Internet millones (si no miles de millones) del mismo tipo de fotografías con flores, gatos, platos de comida, selfies y otras tonterías y, curiosamente, todo esto encuentra a su espectador: las "estrellas de Instagram" ganan. millones de me gusta para fotos nítidas como "mi gato y yo". Simplemente porque sus imágenes son comprensibles y cercanas a la mayoría. Las fotos de maestros reconocidos tienen una calificación mucho más baja entre el público en general: no las comprenden. Aproximadamente lo mismo que comparar dos áreas de la música: el pop y, digamos, el jazz.
Volvamos a la pregunta: ¿por qué quieres aprender fotografía? Si lo haces sólo porque está "de moda" o "prestigioso", no te molestes. Este mod pronto pasará. Si realmente quieres "superar el ajetreo y el bullicio", ¡este artículo es para ti!
Alguna teoría aburrida
En primer lugar, cabe señalar que la fotografía consta de dos partes indisolublemente ligadas: la creativa y la técnica.
La parte creativa nace de tu imaginación y visión de la trama. Su comprensión viene con la experiencia. Entre ellas también se puede contar la suerte fotográfica: cuanto más experimentado es el fotógrafo, más a menudo tiene "suerte" con la trama y las condiciones de disparo. Cuando comencé mi camino creativo, miré los trabajos de autores avanzados en photosight.ru y los percibí como una especie de magia. Recientemente revisé la lista de trabajos seleccionados y me di cuenta de que no hay magia en ellos, solo mucha experiencia y bastante suerte :)
La parte técnica es una secuencia de pulsaciones de botones, selección de modo y configuración de parámetros de disparo para realizar una idea creativa. La proporción puede ser creativa y la parte técnica puede ser diferente y depende sólo de tu decisión: ¿con qué cámara tomarás las fotografías, en qué modo (automático o), en qué formato (), lo harás más tarde o lo dejarás como está?
Aprender a fotografiar significa aprender a combinar la parte creativa y técnica en proporciones óptimas. No es necesario fotografiar todo en modo manual (dejémoslo a los seguidores de la "vieja escuela"), basta con conocer las características de tu cámara y poder utilizarlas de acuerdo con las condiciones de disparo. Cuando vemos un cuadro hermoso, no nos importa en absoluto cómo el artista sostenía el pincel, cómo mezclaba los colores y qué tan alto era su caballete. Es lo mismo en la fotografía. Lo principal es el resultado, y cómo se obtuvo es completamente indiferente al espectador.
¿Cuál es la mejor cámara para comprar para aprender fotografía?
Si realmente quieres aprender a tomar fotografías, necesitas una cámara, no un teléfono inteligente. Es muy deseable que esta cámara tenga lentes intercambiables. Los teléfonos inteligentes están conceptualmente optimizados para disparar con una máquina, e incluso si tienen algunos ajustes manuales. Al intentar aprender a tomar fotografías con un teléfono inteligente, rápidamente se dará cuenta de que ha tocado el techo: no hay suficientes oportunidades fotográficas para un mayor desarrollo. Las posibilidades creativas de cualquier cámara de lentes intercambiables son prácticamente ilimitadas.
Para aprender fotografía no es necesario adquirir el equipo más moderno y caro. Ahora la tecnología amateur se ha desarrollado tanto que satisface con creces las necesidades no solo de los aficionados, sino también de los fotógrafos avanzados.
Ahora sobre las propias cámaras (más precisamente, sobre los "cadáveres"). No tiene sentido perseguir los modelos más modernos. Son caras y, por lo general, no tienen mucha ventaja sobre las cámaras anteriores. Lo único que puede inducir a una persona razonable a pagar de más por la novedad son algunas actualizaciones radicales, por ejemplo, una matriz de nueva generación. En la mayoría de los demás casos, las innovaciones en fotografía tienen una relación muy indirecta. Por ejemplo, se ha aumentado un 5% el número de sensores de enfoque, se ha añadido control Wi-Fi, un sensor GPS y una pantalla táctil de ultra alta resolución. No tiene sentido pagar un 20% más por este tipo de innovaciones en comparación con el modelo anterior. No les insto a comprar "basura", pero les recomiendo un enfoque más sobrio a la hora de elegir entre un producto nuevo y una cámara de la generación anterior. Los precios de las novedades son excesivamente altos, mientras que la cantidad de innovaciones realmente útiles puede no ser tan grande.
Introducción a las funciones básicas de la cámara.
Es recomendable tener paciencia y estudiar las instrucciones de la cámara. Desafortunadamente, no siempre está escrito de manera simple y clara, sin embargo, esto no elimina la necesidad de estudiar la ubicación y el propósito de los controles principales. Como regla general, no hay tantos controles: un dial de modo, uno o dos diales para configurar parámetros, varios botones de función, un control de zoom, un enfoque automático y un botón de obturador. También vale la pena conocer los elementos del menú principal para estar Capaz de configurar cosas como... estilo de imagen. Todo esto viene con la experiencia, pero con el tiempo, no debería quedarle ni un solo elemento incomprensible en el menú de la cámara.
Conociendo la exposición
Es hora de coger la cámara en mano e intentar retratar algo con ella. Primero, active el modo automático e intente tomar fotografías en él. En la mayoría de los casos, el resultado será bastante normal, pero a veces las fotos salen demasiado claras o, por el contrario, demasiado oscuras por algún motivo.
Es hora de familiarizarse con algo así como. La exposición es el flujo de luz total que captó la matriz durante el disparo del obturador. Cuanto mayor sea el nivel de exposición, más brillante será la foto. Las fotos que son demasiado brillantes se llaman sobreexpuestas, las fotos que son demasiado oscuras se llaman subexpuestas. El nivel de exposición se puede ajustar manualmente, pero esto no se puede hacer en el modo automático. Para poder "aumentar o disminuir el brillo", debe cambiar al modo P (exposición programada).
Modo de exposición programado
Este es el modo "creativo" más simple, que combina la simplicidad del modo automático y al mismo tiempo le permite corregir el funcionamiento de la máquina, para hacer que las fotografías sean más claras o más oscuras. Esto se hace mediante compensación de exposición. La compensación de exposición generalmente se aplica cuando los objetos claros u oscuros dominan el encuadre. La automatización funciona de tal manera que intenta llevar el nivel de exposición promedio de la imagen al 18% del tono gris (la llamada "tarjeta gris"). Tenga en cuenta que cuando tomamos más cielo brillante en el encuadre, el suelo resulta más oscuro en la foto. Y viceversa, incorporamos más tierra en el encuadre: el cielo se ilumina, a veces incluso se blanquea. La función de compensación de exposición ayuda a compensar las sombras y las luces que van más allá de los límites del blanco y negro absolutos.
Incluso en el modo de exposición del programa, puede ajustar el balance de blancos y controlar el flash. Este modo es conveniente porque requiere un mínimo de conocimientos técnicos, pero al mismo tiempo puede proporcionar un resultado mucho mejor que el modo completamente automático.
¿Qué es la exposición?
Por muy bueno y cómodo que sea, lamentablemente no siempre nos permite obtener el resultado que esperábamos. Un ejemplo sorprendente es fotografiar objetos en movimiento. Intenta salir a tomar fotografías de los autos que pasan. En un día soleado, es probable que esto funcione, pero tan pronto como el sol se esconde detrás de una nube, los coches quedarán ligeramente manchados. Además, cuanto menos luz, más fuerte será este desenfoque. ¿Por qué está pasando esto?
La imagen queda expuesta cuando se abre el obturador. Si los objetos que se mueven rápidamente entran en el encuadre, durante el tiempo que está abierto el obturador, tienen tiempo de moverse y las fotos resultan ligeramente borrosas. El tiempo durante el cual se abre la persiana se llama resistencia.
La velocidad de obturación le permite obtener el efecto de "movimiento congelado" (ejemplo a continuación) o, por el contrario, desenfocar los objetos en movimiento.
La velocidad de obturación se muestra como una unidad dividida por algún número, por ejemplo, 1/500; esto significa que el obturador se abrirá durante 1/500 de segundo. Esta es una velocidad de obturación lo suficientemente rápida como para que los automóviles y los peatones se vean claramente en la foto. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, más rápido se podrá "congelar" el movimiento.
Si aumenta la velocidad de obturación a, digamos, 1/125 de segundo, los peatones seguirán estando claros, pero los coches ya estarán notablemente borrosos. Si la velocidad de obturación es de 1/50 o más, el riesgo de obtener fotos borrosas debido a El temblor de manos del fotógrafo aumenta y se recomienda instalar la cámara en un trípode o utilizar un estabilizador de imagen (si está disponible).
Las fotografías nocturnas se toman con velocidades de obturación muy lentas, de varios segundos e incluso minutos. Aquí ya es imposible prescindir de un trípode.
Para poder fijar la velocidad de obturación, la cámara dispone de un modo de prioridad de obturación. Se denomina TV o S. Además de una velocidad de obturación fija, también permite utilizar la compensación de exposición. La velocidad de obturación tiene un efecto directo en el nivel de exposición: cuanto mayor sea la velocidad de obturación, más brillante será la foto.
¿Qué es un diafragma?
Otro modo que puede resultar útil es el modo de prioridad de apertura.
Diafragma- esta es la "pupila" de la lente, un orificio de diámetro variable. Cuanto más estrecha sea esta apertura, más IPIG- la profundidad del espacio claramente representado. La apertura se indica mediante un número adimensional de la serie 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, etc. En las cámaras modernas, puede elegir valores intermedios, por ejemplo, 3,5, 7,1, 13, etc.
Cuanto mayor sea el número f, mayor será la profundidad de campo. Una gran profundidad de campo es relevante cuando necesitas que todo sea nítido, tanto en primer plano como en segundo plano. Los paisajes suelen fotografiarse con aperturas de 8 o más.
Un ejemplo típico de fotografía con gran profundidad de campo es la zona de nitidez desde la hierba bajo tus pies hasta el infinito.
El significado de una pequeña profundidad de campo es centrar la atención del espectador en el sujeto y desenfocar todos los objetos del fondo. Esta técnica se utiliza comúnmente en . Para desenfocar el fondo en un retrato, abra la apertura a 2,8, 2 y, a veces, incluso hasta 1,4. En esta etapa, llegamos a comprender que el objetivo del kit de 18-55 mm limita nuestras posibilidades creativas, ya que con una distancia focal "retrato" de 55 mm, la apertura no se puede abrir más de 5,6; comenzamos a pensar en una rápida apertura (por ejemplo, 50 mm 1,4) para obtener un resultado similar:
Una pequeña profundidad de campo es una excelente manera de desviar la atención del espectador del fondo colorido al sujeto principal.
Para controlar la apertura, debe cambiar el dial de control al modo de prioridad de apertura (AV o A). Al mismo tiempo, le dices al dispositivo con qué apertura quieres tomar fotografías y él mismo selecciona todos los demás parámetros. La compensación de exposición también está disponible en el modo de prioridad de apertura.
La apertura tiene el efecto contrario en el nivel de exposición: cuanto mayor es el número f, más oscura se obtiene la imagen (una pupila contraída deja entrar menos luz que una abierta).
¿Qué es la sensibilidad ISO?
Probablemente hayas notado que las fotografías a veces tienen ondulaciones, granulados o, como también se le llama, ruido digital. El ruido es especialmente pronunciado en fotografías tomadas con poca luz. Para la presencia / ausencia de ondulaciones en las fotografías, un parámetro como este es responsable Sensibilidad ISO. Este es el grado de susceptibilidad de la matriz a la luz. Se denota mediante unidades adimensionales: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.
Cuando se dispara con la sensibilidad más baja (por ejemplo, ISO 100), la calidad de la imagen es la mejor, pero hay que disparar con una velocidad de obturación más lenta. Con buena iluminación, por ejemplo, durante el día en la calle, esto no es un problema. Pero si entramos en una habitación en la que hay mucha menos luz, ya no será posible disparar con la sensibilidad mínima: la velocidad de obturación será, por ejemplo, de 1/5 de segundo y, al mismo tiempo, el riesgo será muy alto. agitadores”, llamado así por el temblor de las manos.
A continuación se muestra un ejemplo de una fotografía tomada con ISO bajo con una exposición prolongada en un trípode:
Tenga en cuenta que el oleaje del río desapareció con el movimiento y dio la impresión de que el río no estaba helado. Pero casi no hay ruido en la foto.
Para evitar "temblores" en condiciones de poca luz, debe aumentar la sensibilidad ISO para reducir la velocidad de obturación a al menos 1/50 de segundo, o continuar disparando con el ISO mínimo y utilizarlo. Al disparar con un trípode a velocidades de obturación lentas, los objetos en movimiento aparecen muy borrosos. Esto se nota especialmente cuando se dispara de noche. La sensibilidad ISO tiene un efecto directo sobre el nivel de exposición. Cuanto mayor sea el número ISO, más brillante será la imagen con una velocidad de obturación y apertura fijas.
A continuación se muestra un ejemplo de una fotografía tomada al aire libre con ISO6400 a última hora de la noche sin trípode:
Incluso en tamaño web, se nota que la foto resultó bastante ruidosa. Por otro lado, el efecto granulado se suele utilizar como técnica artística, dando a la fotografía un aspecto de "película".
Relación entre velocidad de obturación, apertura e ISO
Entonces, como habrás adivinado, hay tres parámetros que afectan el nivel de exposición: velocidad de obturación, apertura y sensibilidad ISO. Existe el “paso de exposición” o EV (valor de exposición). Cada siguiente paso corresponde a una exposición 2 veces mayor que la anterior. Estos tres parámetros están interrelacionados.
- si abrimos la apertura 1 paso, la velocidad de obturación se reduce 1 paso
- si abrimos la apertura 1 paso, la sensibilidad disminuye un paso
- si reducimos la velocidad de obturación en 1 paso, la sensibilidad ISO aumenta en un paso
Modo manual
En modo manual, el fotógrafo tiene la capacidad de controlar. Esto es necesario cuando necesitamos fijar rígidamente el nivel de exposición y evitar que la cámara sea "amateur". Por ejemplo, oscurece o aclara el primer plano cuando entre más o menos cielo en el encuadre, respectivamente.
Adecuado para fotografiar en las mismas condiciones, como caminar por la ciudad en un día soleado. Una vez ajustado y en todas las fotos el mismo nivel de exposición. Los inconvenientes en el modo manual comienzan cuando hay que moverse entre lugares claros y oscuros. Si vamos de la calle, por ejemplo, a una cafetería y disparamos allí en un entorno de “calle”, las fotos resultarán demasiado oscuras, ya que en la cafetería hay menos luz.
El modo manual es indispensable al tomar fotografías panorámicas y todo gracias a la misma propiedad: mantener un nivel de exposición constante. Cuando se utiliza la exposición automática, el nivel de exposición dependerá en gran medida de la cantidad de objetos claros y oscuros. Captamos un objeto grande y oscuro en el encuadre: obtuvimos un destello en el cielo. Y viceversa, si en el encuadre predominan los objetos claros, las sombras se han convertido en oscuridad. ¡Pegar un panorama así es un tormento! Entonces, para evitar este error, tome panorámicas en modo M, configurando la exposición de antemano para que todos los fragmentos queden correctamente expuestos.
El resultado: al fusionar, no habrá "pasos" de brillo entre fotogramas, que probablemente aparecerán al disparar en cualquier otro modo.
En general, muchos fotógrafos y profesores de fotografía experimentados recomiendan utilizar el modo manual como principal. Tienen algo de razón: cuando disparas en modo manual, tú controlas completamente el proceso de disparo. Puede elegir la combinación más correcta de configuraciones para un determinado entre cientos de opciones. Lo principal es saber qué estás haciendo y por qué. Si no hay una comprensión clara de los principios del trabajo en modo manual, puede limitarse a los semiautomáticos: el 99,9% de los espectadores no notarán la diferencia :)
En condiciones de reportaje, el modo manual tampoco es muy conveniente, ya que es necesario adaptarse constantemente a las condiciones cambiantes de disparo. Muchos lo hacen de manera complicada: en el modo M, fijan la velocidad de obturación y la apertura, mientras "liberan" el ISO. Aunque el selector de modo es M, el disparo está lejos de ser en modo manual: la propia cámara selecciona la sensibilidad ISO y la potencia del flash, y puede cambiar estos parámetros en un amplio rango.
Zoom y distancia focal
Esta es una característica que determina el ángulo del campo de visión de la lente. Cuanto más corta es la distancia focal, más amplio es el ángulo cubierto por la lente, cuanto más larga es la distancia focal, más similar en su acción a un telescopio.
A menudo, el concepto de "distancia focal" en la vida cotidiana se sustituye por el de "zoom". Esto está mal, ya que el zoom es sólo una relación de cambio en la distancia focal. Si dividimos la distancia focal máxima por la mínima, obtenemos el factor de zoom.
La distancia focal se mide en milímetros. Ahora que el término "distancia focal equivalente" se ha generalizado, se utiliza para cámaras con factor de recorte, de las cuales la mayoría. Su propósito es evaluar el ángulo de cobertura de una combinación particular de lente/sensor y llevarlos a un equivalente de fotograma completo. La fórmula es sencilla:
FEAG \u003d FR * Kf
FR - distancia focal real, Kf (factor de recorte): coeficiente que muestra cuántas veces la matriz de este dispositivo es más pequeña que la de fotograma completo (36 * 24 mm).
Por lo tanto, la distancia focal equivalente de una lente de 18-55 mm en un recorte de 1,5 sería de 27-82 mm. A continuación se muestra una lista de muestra de configuraciones de distancia focal. Estaré escribiendo en fotograma completo. Si tiene una cámara con factor de recorte, simplemente divida estos números por el factor de recorte y obtendrá las distancias focales reales que necesita configurar en su lente.
- 24 mm o menos- "gran angular". El ángulo de cobertura le permite capturar un sector de espacio bastante grande en el encuadre. Esto le permite transmitir bien la profundidad del marco y la distribución de los planos. 24 mm se caracteriza por un efecto de perspectiva pronunciado, que tiende a distorsionar las proporciones de los objetos en los bordes del marco. A menudo parece impresionante.
Con 24 mm, es mejor no fotografiar retratos de grupo, ya que las personas extremas pueden tener cabezas diagonales ligeramente alargadas. Una distancia focal de 24 mm o menos es buena para fotografiar paisajes dominados por el cielo y el agua.
- 35mm- "enfoque corto". También es bueno para paisajes, así como para fotografiar personas en el fondo del paisaje. El ángulo de cobertura es bastante amplio, pero la perspectiva es menos pronunciada. Con 35 mm, puedes tomar retratos de cuerpo entero, retratos en la situación.
- 50mm- "lente normal". La distancia focal es principalmente para fotografiar a personas que no están muy cerca. Retrato individual, grupal, "fotografía callejera". La perspectiva corresponde aproximadamente a lo que estamos acostumbrados a ver con nuestros propios ojos. Puede tomar fotografías del paisaje, pero no todos: el ángulo del campo de visión ya no es tan grande y no le permite transmitir profundidad y espacio.
- 85-100 milímetros- "retrato". La lente de 85-100 mm es ideal para retratos hasta la cintura y retratos más grandes, principalmente en un marco vertical. La imagen más interesante se puede obtener con lentes rápidos con una distancia focal fija, por ejemplo, 85 mm F: 1,8. Cuando se dispara con una apertura abierta, "ochenta y cinco" difumina muy bien el fondo, enfatizando así el sujeto principal. Para otros géneros, una lente de 85 mm, si es adecuada, es exagerada. Es casi imposible fotografiar el paisaje con él; en interiores, la mayor parte del interior está fuera de su campo de visión.
- 135 milímetros- "retrato en primer plano". Distancia focal para retratos en primer plano en los que el rostro ocupa la mayor parte del encuadre. El llamado retrato de primer plano.
- 200 milímetros o más- "teleobjetivo". Le permite tomar primeros planos de objetos distantes. Un pájaro carpintero sobre un tronco, un corzo en un abrevadero, un jugador de fútbol con una pelota en medio del campo. Nada mal para fotografiar objetos pequeños en primer plano, por ejemplo, una flor en un macizo de flores. El efecto de perspectiva está prácticamente ausente. Para los retratos, es mejor no utilizar este tipo de lentes, ya que los rostros son visualmente más anchos y planos. A continuación se muestra un ejemplo de una fotografía tomada con una distancia focal de 600 mm; prácticamente no hay perspectiva. Objetos cercanos y lejanos a la misma escala:
La distancia focal (¡real!), además de la escala de la imagen, influye en la profundidad del espacio representado con nitidez (junto con la apertura). Cuanto mayor es la distancia focal, menor es la profundidad de campo y, en consecuencia, el fondo borroso es más fuerte. Esta es otra razón para no utilizar una lente gran angular para retratos si desea desenfocar el fondo. Aquí está la respuesta y la pregunta es por qué "" y los teléfonos inteligentes no difuminan bien el fondo en los retratos. Su distancia focal real es varias veces menor que la de las cámaras SLR y de sistema (sin espejo).
Composición en fotografía
Ahora que hemos abordado la parte técnica en términos generales, es hora de hablar de la composición. En pocas palabras, la composición en fotografía es la disposición mutua y la interacción de objetos y fuentes de luz en el encuadre, gracias a la cual el trabajo fotográfico parece armonioso y completo. Hay muchas reglas, enumeraré las principales, aquellas que es necesario aprender primero.
La luz es su medio visual más importante. Dependiendo del ángulo de incidencia de la luz sobre un objeto, este puede verse completamente diferente. El dibujo en blanco y negro es prácticamente la única forma de transmitir volumen en una fotografía. La luz frontal (flash, sol detrás) oculta el volumen, los objetos parecen planos. Si la fuente de luz se desplaza ligeramente hacia un lado, esto ya es mejor, aparece un juego de luces y sombras. La luz de contraluz (contraluz) hace que las imágenes sean contrastantes y dramáticas, pero primero debes aprender a trabajar con esa luz.
No intentes encajar todo el encuadre de una vez, fotografía sólo la esencia. Al fotografiar algo en primer plano, esté atento al fondo; a menudo contiene objetos no deseados. Postes, semáforos, botes de basura y similares: todos estos objetos adicionales obstruyen la composición y distraen la atención, se les llama "residuos fotográficos".
No coloque el sujeto principal en el centro del encuadre, muévalo ligeramente hacia un lado. Deje más espacio en el encuadre en la dirección hacia donde "mira" el sujeto principal. Prueba diferentes opciones siempre que sea posible, elige la mejor.
"Acercar" y "acercarse" no son lo mismo. El zoom aumenta la distancia focal de la lente, como resultado de lo cual el fondo se estira y se vuelve borroso; esto es bueno para un retrato (dentro de lo razonable).
Tomamos el retrato desde el nivel de los ojos del modelo desde una distancia de al menos 2 metros. Falta de zoom al aumentar la distancia focal (zoom in). Si fotografiamos a niños, no es necesario que lo hagamos desde nuestra altura, obtendremos un retrato sobre el fondo del suelo, asfalto, hierba. ¡Siéntate!
Trate de no tomar un retrato desde un ángulo frontal (como un pasaporte). Siempre es beneficioso girar la cara del modelo hacia la fuente de luz principal. También puedes probar otros ángulos. ¡Lo principal es la luz!
Aproveche al máximo la luz natural: es más artística y "viva" que la iluminación con flash. Recuerde que una ventana es una gran fuente de luz suave y difusa, casi como una caja de luz. Con la ayuda de cortinas y tules podrás cambiar la intensidad de la luz y su suavidad. Cuanto más cerca esté el modelo de la ventana, más contraste tendrá la iluminación.
Al disparar "entre la multitud", casi siempre es ventajoso tomar un punto de vista alto, cuando la cámara se sostiene con los brazos extendidos. Algunos fotógrafos incluso utilizan una escalera.
Trate de evitar que la línea del horizonte corte el marco en dos mitades iguales. Si hay algo más interesante en primer plano, coloque el horizonte a un nivel de aproximadamente 2/3 del borde inferior (la Tierra - 2/3, el cielo - 1/3), si está en el fondo, respectivamente, a 1/3 del nivel. (tierra - 1/3, cielo - 2/3). También se le llama "regla de los tercios". Si no puede vincular los objetos clave exactamente a los "tercios", colóquelos simétricamente entre sí con respecto al centro:
¿Procesar o no procesar?
Para muchos, este es un punto delicado: una fotografía procesada en Photoshop se considera "en vivo" y "real". Según esta opinión, la gente se divide en dos bandos: algunos están categóricamente en contra del procesamiento, otros, por el hecho de que no hay nada de malo en procesar fotografías. Personalmente mi opinión sobre el tratamiento es la siguiente:
- Cualquier fotógrafo debe tener al menos habilidades básicas de procesamiento de fotografías: corregir el horizonte, recortar, tapar una mota de polvo en la matriz, ajustar el nivel de exposición y el balance de blancos.
- Aprende a tomar fotografías para no editarlas más tarde. ¡Esto ahorra mucho tiempo!
- Si la imagen inicialmente resultó bien, piénselo cien veces antes de "mejorarla" de alguna manera mediante programación.
- Convertir una foto a blanco y negro, tonificar, granular y aplicar filtros no la convierte automáticamente en artística, pero existe la posibilidad de caer en el mal gusto.
- Al procesar una fotografía, necesita saber lo que desea obtener. No es necesario realizar procesamiento por el simple hecho de procesar.
- Explore las características de los programas que utiliza. Probablemente haya características que no conoces y que te permitirán lograr el resultado más rápido y mejor.
- No te dejes llevar por la gradación de color sin un monitor calibrado de calidad. El hecho de que una imagen se vea bien en la pantalla de su computadora portátil no significa que se verá bien en otras pantallas o cuando se imprima.
- La foto procesada debe estar "envejecida". Antes de publicarlo y darle a imprimir, déjelo por un par de días y luego mírelo con nuevos ojos; es muy posible que desee rehacer muchas cosas.
Conclusión
Espero que entiendas que aprender a fotografiar leyendo un artículo no funcionará. Sí, de hecho, no me propuse ese objetivo: "exponer" todo lo que sé en él. El propósito del artículo es solo hablar brevemente sobre las simples verdades de la fotografía, sin entrar en sutilezas ni detalles, sino simplemente abrir el velo. Intenté escribir en un lenguaje conciso y accesible, pero aun así el artículo resultó bastante voluminoso, ¡y esto es solo la punta del iceberg!
Si está interesado en un estudio más profundo del tema, puedo ofrecerle mis materiales pagos sobre fotografía. Se presentan como libros electrónicos en formato PDF. Puede familiarizarse con su lista y versiones de prueba aquí.
A continuación te presentamos algunas posturas básicas para posar y los principales errores que la mayoría de nosotros cometemos.
Las manos en las caderas es una postura agresiva. Además, escondes tus manos. Muestra tus uñas y tira los codos hacia atrás. Gira un poco la cabeza y ya tendrás una pose intrigante, no agresiva.
No comprimas tu cintura, esto creará arrugas en tu ropa que arruinarán tu apariencia.
Observe la posición de las manos: evite los brazos estirados o antinaturales, así como los codos expuestos al fotógrafo. Recuerda mantener tus muñecas libres y flexibles.
Un ligero toque en tu rostro con las yemas de los dedos y una boca ligeramente abierta pueden hacerte más atractivo, si no te dejas llevar. No ejerzas presión en la cara, para no conseguir el "efecto dolor de muelas".
Sí, vuestras manos deben estar libres, pero no deben colgarse con látigos, no sois partidarios de la ejecución. Coloque una mano en su cintura y gire o incline ligeramente (¡ligeramente!) la cabeza para enfatizar la belleza del rostro.
No abultes los ojos, parece demasiado deliberado y antinatural. Gire ligeramente la cabeza, abra un poco los labios y podrá tocarse la cara; esto será femenino.
No entrecierres los ojos, no eres un topo. La forma natural de tus ojos es la más hermosa.
No escondas tu cara detrás de tus manos. Mira cuál es la diferencia.
Hermosas poses para una sesión de fotos.
Utilice los acentos de sus manos correctamente. Donde están tus manos, ahí está la atención del espectador. En lugar de poner las manos en el estómago, es mejor resaltar la belleza de la cintura. Y es bueno mostrar los hombros y el pecho con un gesto más abierto.
Mirar hacia abajo hace que los labios parezcan demasiado grandes. Mejor prueba diferentes ángulos para girar la cabeza. Y no olvides mirar a la cámara.
A menos que seas la esposa de un jefe tribal africano y no tengas anillos alrededor del cuello, no levantes la barbilla.
Las manos siempre deben estar relajadas. Simplemente compare estas dos fotos y comprenderá por qué.
Al disparar a máxima altura, no tiene sentido alterar artificialmente la línea vertical natural. Cualquier postura en la que tengas que esforzarte para mantener el equilibrio, ya sea en cuclillas o una ligera inclinación hacia un lado, te convertirá en un muñeco roto en la imagen.
¿Cómo tomar fotografías correctamente? Aquí tienes un pequeño secreto de pose para buenas fotografías de cuerpo entero: asegúrate de que tu cuerpo se curva como una "S": mira al fotógrafo y desplaza el peso de tu cuerpo sobre una pierna y coloca la otra hacia adelante. Recuerda que los brazos deben estar relajados, la postura cómoda y el mentón ligeramente elevado.
¡Buenas fotos para ti!
Probablemente todo el mundo conoce esta situación: te vestiste elegantemente, te maquillaste impecablemente, tomaste una fotografía y las fotografías resultaron no ser del todo exitosas. Por supuesto, todas las piedras vuelan hacia el fotógrafo o la cámara. Pero, de hecho, la calidad de las fotografías resultantes depende en gran medida de usted. Sólo necesitas conocer algunos secretos y siempre estarás irresistible en todas las fotos.
Cómo aprender a tomar fotografías: sonrisa y expresión facial.
Una sonrisa radiante siempre parece más impresionante en una fotografía que una mueca hosca. Pero debes sonreír con sinceridad, como si conocieras a un buen amigo. Si parece que no puedes sonreír, sigue estos consejos:
- Presta atención a los entrenamientos cortos frente al espejo: “pruébate” una sonrisa coqueta, traviesa, intrigante y suave. Elige el que más te convenga y luego úsalo en el momento de fotografiar.
- Una verdadera sonrisa siempre va acompañada de un brillo apenas perceptible en los ojos. Al fotografiar, trate de recordar algo divertido, así se reirá de manera más creíble.
- Imagina siempre que el fotógrafo es tu ser querido, a quien le sonríes.
- No tengas miedo de hacer muecas. Se ve mucho mejor que la expresión en blanco de una foto de pasaporte.
- Nunca se coloque directamente delante de la lente, ya que la cara no se obtiene desde un lado muy favorable. Es mejor dar media vuelta, mientras que los ojos no deben apuntar a la cámara, sino a cualquier punto a su alrededor.
Cómo aprender a tomar fotografías: elegir ropa y enmascarar defectos de figura
Al prepararte para una sesión de fotos, debes elegir no solo la ropa más hermosa, sino también aquella que oculte tus defectos y enfatice tu dignidad. También tenga en cuenta los matices importantes:
- Evite la ropa holgada y opte por un ajuste favorecedor.
- Usa tacones, te hará ver más alta y delgada.
- Se ve mejor la ropa hecha de tela monofónica que de colores.
- No use ropa que oculte el cuello, así como bufandas y joyas que separe visualmente el cuello del cuerpo.
- Elige el estilo de ropa según tu edad.
Cómo aprender a tomar fotografías: maquillaje, peinado.
No es difícil hacer un peinado no peor que el de los modelos fotográficos:
- El cabello largo y bien cuidado es una verdadera carta de triunfo, así que no lo escondas.
- Si tienes el cabello ondulado, dale un aspecto natural. Para ello humedecerlos con agua, agitar y dejar secar sin peinar.
- Nunca alises tu cabello, esto hará que tu apariencia sea muy estricta y áspera.
- Los peinados complejos no son la mejor solución para una foto. Te quitarán toda la atención.
Si vas a realizar una sesión de fotos profesional, es mejor recurrir a los servicios de un maquillador. Pero para obtener fotografías sencillas y amigables, puedes desplazarte por tu cuenta:
- Utilice productos tonales, barras de labios, sombras solo con efecto mate.
- En la foto, los cosméticos de tonos cálidos parecen más naturales.
- El lápiz labial nacarado brillante en la foto da un toque de vulgaridad, por lo que es mejor usar tonos claros y apagados.
- Las sombras oscuras dan un aspecto muy cansado y "arrojan" un par de años más.
Cómo aprender a tomar fotografías: elegir una pose
El último paso para prepararte para fotografiar es tu pose.
- Intenta no pararte derecho, es mejor sacar una pierna un poco hacia un lado o darte la vuelta.
- No sostengas tus manos como dos palos de madera: toca el cabello, colócalo en tu cintura y toma el gatito.
- Cuide su postura: lleve los hombros hacia atrás, estire el cuello, apriete el estómago.
Tomar fotografías también es un arte. Entrena frente a un espejo, mira fotos en las que te salió bien, pide opinión a tus amigos y entonces todos tus esfuerzos no pasarán desapercibidos.
« Siempre salgo mal en las fotos".- ¿Está familiarizado con este problema? ¿Quieres saber cómo tomar una buena foto?
Entonces has venido al lugar correcto. Hoy aprenderemos (poses, fotos, maquillaje, ropa).
Paso uno: luce lo mejor posible
Antes de empezar a disparar, asegúrate de ponerte en orden, elegir la ropa adecuada y maquillarte bien (un poco más brillante de lo habitual, pero solo un poquito).
A muchas chicas les preocupa la pregunta "¿Qué y cómo es mejor fotografiarse?". Depende, por supuesto, del tipo de rodaje (regular o temático) y de tus preferencias en cuanto a vestimenta. Pero vale la pena conocer algunas reglas sobre cómo tomar fotografías hermosas:
- no use ropa "debajo de la garganta"; en la foto no tendrá cuello;
- es mejor evitar los zapatos de cuña (plataforma), ya que pueden cambiar significativamente la forma de las piernas;
- los tacones altos adelgazan y hacen más altos;
- una foto con una chaqueta hasta la cintura o un abrigo entallado resulta muy acertada, ya que enfatiza una silueta elegante.
Hay varios secretos sobre cómo tomar una foto genial que te permitirán lucir maravillosa en la foto:
- no use tonos de nácar y violeta en el maquillaje; adquirirán un tinte azul en la imagen;
- no te delinees los ojos con un lápiz (¡solo un lápiz!): la foto resulta antinatural y vulgar. Si quieres resaltar los ojos, utiliza delineador de ojos líquido;
- Elige los accesorios adecuados (incluso la forma de los pendientes puede cambiar tu rostro).
En una palabra, antes de empezar a fotografiar, trate de lucir lo mejor posible: este es el primer secreto de una fotografía exitosa.
Paso dos: posturas correctas
Las poses y los ángulos fotográficos elegidos correctamente simplemente hacen maravillas. Un fotógrafo profesional que sepa fotografiar correctamente siempre podrá encontrar el ángulo adecuado en el que estarás simplemente irresistible.
Si aún no puede permitirse el lujo de una fotografía profesional, utilice los siguientes consejos sobre cómo tomar una foto hermosa:
- No mires directamente a la lente. Cuando se mira directamente al objetivo, sólo los actores y modelos que dominan las técnicas de fotografía obtienen buenos resultados. Si no eres uno de ellos, entonces es mejor mirar un poco hacia un lado o directamente, pero no hacia la lente, sino a través de ella (mucho más allá de la lente).
- Si quieres agrandar tus ojos, mira un poco hacia arriba.
- No mires hacia abajo, puede parecer que tienes papada.
- no se pare directamente a la lente. Se obtienen hermosas fotografías cuando te paras al menos un poco de lado.
- Inclinar o girar ligeramente la cabeza hacia un lado hará que tu foto sea más atractiva y femenina.
Y ahora atención - súper secreto. Cuando el fotógrafo comience la cuenta atrás, mira tus pies. A la cuenta de dos, levanta la cabeza y fija la vista en la lente. Y sonríe al contar hasta tres :).
Estos sencillos consejos sobre cómo tomar hermosas fotografías te ayudarán a elegir la pose y el ángulo perfectos para disparar. Y recuerda, incluso las estrellas más famosas y bellas del mundo se dejan fotografiar solo desde 2-3 mejores ángulos (lo que significa que si las miras desde el otro lado, no son tan hermosas :)).
Por cierto, mira lo genial que puedes tomarte una foto con un chico. Y puedes ver las poses por ti mismo en esta.
Paso tres: sea natural
¿Has notado que las mejores fotos se toman cuando no esperas que te fotografíen? Por eso las personas fotogénicas son personas que se comportan con naturalidad durante el rodaje.
No copie poses de revistas, no haga pucheros deliberadamente ni imite fotografías de otras personas. ¡Sé tú mismo y no tendrás que pensar en lo hermoso que es tomar una fotografía mientras disparas!
No te concentres en ser fotografiado. En este momento, intenta pensar en otra cosa (incluso puedes leer mentalmente el versículo).
y la mayoría regla principal foto exitosa - estar seguro en su belleza. No importa lo hermosa que seas, si te mantienes firme, con una sonrisa forzada y en una pose antinatural, ni siquiera un fotógrafo profesional podrá tomar una buena foto y ningún consejo sobre cómo tomar una mejor foto te ayudará en esto. caso.
Puedes dejarme un comentario por ahora y corro a tomar fotos.
