¿Se pueden reparar las lámparas LED compradas? Esta pregunta, teniendo en cuenta el alto coste de las lámparas, es bastante relevante, ya se ha escrito mucho al respecto en los foros de Internet. Los temas más discutidos son la reparación de lámparas compradas en Aliexpress.
El artículo, entre otras cosas, hablaba de la compra de lámparas LED, que se han vuelto tan populares últimamente. En realidad, el artículo comenzó con estas lámparas: la calidad de estas lámparas dejaba mucho que desear, atraído principalmente por el bajo precio. Pero en algunos lugares donde no se requiere demasiada iluminación, estas lámparas resultaron útiles.
Tras un uso posterior, resultó que estas lámparas no son tan duraderas como se promete en el anuncio. Si las lámparas de la marca "Navigator" del autor del artículo han estado funcionando perfectamente durante casi dos años, entonces las lámparas compradas en Aliexpress fallan en uno o dos meses, o incluso antes. Un caso indicativo es cuando una lámpara reemplazada por la noche simplemente no se enciende al día siguiente. Como resultado, dos lámparas idénticas defectuosas.
Alguien más simplemente tiraría la lámpara inutilizable, pero no un radioaficionado. Por lo tanto, los radioaficionados primero intentan averiguar la magnitud del desastre y, si es posible, eliminar el defecto. Así fue esta vez. No es que las lámparas chinas sean demasiado caras, pero si puedes restaurarlas no tendrás que comprar otra lámpara. Como dicen, los ahorros son obvios.
El aspecto de estas lámparas se muestra en la figura.
Esta imagen está tomada del sitio web de Aliexpress. Al parecer, los vendedores asumieron que alguien desmontaría y repararía dichas lámparas y, como dicen, la reparación no está lejos. En la siguiente figura se muestra un tablero más grande. Por la inscripción en el tablero es fácil entender que la lámpara está ensamblada a partir de 34 LED de tamaño estándar SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).
Al desmontar la lámpara se reveló que hay una pequeña placa de alimentación en su interior. Solo visible en la foto; todas las demás piezas están fabricadas mediante montaje SMD y están ubicadas en la parte posterior de la placa.
El circuito ensamblado en la placa se muestra en la siguiente figura. Es imposible pensar en algo más simple: una fuente de alimentación normal sin transformador con un condensador de extinción.
El propósito de las piezas es claro: las resistencias R1, R3 descargan los condensadores después de desconectarse de la red. Esto se hace para que no se produzca una descarga eléctrica al tocar estos condensadores con las manos. En cuanto al condensador C1, todo está claro. Si desenroscas la lámpara del casquillo, tocar la base puede no resultar muy agradable. Todo depende de cuánta carga quede en el condensador C1.
La carga del condensador electrolítico sólo puede permanecer si se rompe al menos un LED. Esta carga sólo se puede “tocar” desmontando la lámpara. Aunque la resistencia R3 tiene otro propósito.
Si la cadena de LED (al menos un LED) se quema, el voltaje en el capacitor electrolítico permanece en un nivel que no excede el voltaje de funcionamiento del capacitor electrolítico.
En el diagrama, el voltaje de funcionamiento del electrolito es de 250 V. Si asumimos que la caída de voltaje en un LED es de 3 V, entonces en 34 LED la caída será de 34 * 3 = 102 V. Resulta algo así como un estabilizador de voltaje paramétrico. Por tanto, 250V es teóricamente más que suficiente.
Los desarrolladores chinos aparentemente razonaron de manera similar: hay lámparas en las que el voltaje de funcionamiento del condensador electrolítico es de solo 100 V. Se trata principalmente de lámparas de pequeño tamaño con una potencia de 3...5W, donde es difícil ocultar un condensador de alto voltaje. En la lámpara que se muestra en la foto, el voltaje de funcionamiento del condensador electrolítico es de 400V. Pero lo más probable es que la resistencia R3 no sea superflua.
La resistencia R2 está diseñada para limitar la corriente a través de los LED. Pero esto está sólo en el diagrama. De hecho, simplemente no está en la placa de circuito impreso dentro de la lámpara. La función de limitar la corriente a través de la cadena de LED la realiza con éxito el condensador C1. Esto es como una variante del esquema. Quizás otros fabricantes sigan suministrando esta resistencia.
Entonces, como se escribió arriba, había dos lámparas defectuosas a la vez, cada una con solo un LED quemado. Además, no se encontraron defectos visibles en forma de hollín en la placa, destrucción o ennegrecimiento del propio LED. Por lo tanto, había que encontrar el defectuoso. Esto es bastante sencillo de hacer: los LED se iluminan débilmente. Naturalmente, si las sondas del multímetro están conectadas hacia adelante.
Se decidió utilizar una lámpara como repuesto, quitarle el LED y soldarla a otra. Los intentos de desoldar el LED con una pistola de aire caliente no tuvieron éxito: el LED no quería ser desoldado.
El hecho es que en la parte posterior de la placa de circuito impreso hay un disipador de calor de aluminio, porque a los LED, como a todos los dispositivos semiconductores, no les gustan las altas temperaturas. Pero incluso sin un radiador, el proceso de soldar piezas de una placa de circuito impreso es mucho más complicado y dramático que soldar piezas nuevas en la placa.
Las reparaciones deben comenzar buscando un LED defectuoso si la lámpara se apaga por completo e inmediatamente. Si la lámpara comienza a parpadear o simplemente brilla débilmente, entonces el problema está en la fuente de alimentación. La mayoría de las veces esto ocurre debido a un condensador C1 defectuoso.
La opción de reparación más sencilla es reemplazar el condensador C1 por uno que se sepa que está en buen estado. Un condensador electrolítico defectuoso casi siempre se puede identificar a simple vista por su base hinchada. Así es exactamente como se comportan los electrolitos modernos a prueba de explosiones.
Después de detectar un LED defectuoso, la forma más sencilla de desoldarlo es la siguiente. Lo primero que debemos hacer es retirar el filtro elástico amarillo con un destornillador fino o una aguja. Debajo habrá una superficie de metal con un cristal. Coloque un trozo de soldadura y una pequeña cantidad de fundente similar a un gel en esta superficie. Con un soldador bien calentado con una potencia de al menos 60...80 W, caliente este "sándwich" hasta que el LED se desolde de la placa.
Se pueden lograr mejores resultados utilizando una aleación de bajo punto de fusión, como la aleación de Wood, en lugar de soldadura. Esta aleación en forma de pequeñas tortas se vende en los mercados de radio. Al mezclarse con soldadura base, generalmente sin plomo, la aleación de Wood reduce el punto de fusión de la soldadura sin plomo. Por lo tanto, el proceso de desoldar se vuelve más fácil y rápido y la probabilidad de sobrecalentamiento de la placa de circuito impreso se reduce significativamente.
Otra forma de desoldar un LED defectuoso es con unas pinzas térmicas. Pero no todo el mundo tiene esta herramienta y no merece la pena comprarla para un solo uso. Por lo tanto, es mejor hacer una punta en forma de U o utilizar una punta casera que se muestra en la siguiente figura.
Una vez sellado el LED defectuoso, solo queda reemplazarlo por uno nuevo. Los LED de tamaño estándar 2835 o 5730 se pueden pedir en el mismo lugar donde se compraron las lámparas, en Aliexpress. Allí son bastante económicos, unos 50 rublos por cien piezas.
A juzgar por el precio, estos no son los mejores LED, pero las lámparas aún fueron reparadas y el brillo de estos LED no es peor que el de los originales.
No será difícil soldar un nuevo LED en la placa. Esto se puede hacer con un soldador normal. Se deben eliminar de la placa los restos de soldadura antigua sin plomo. Esto se hace mejor usando alambre trenzado de alambre blindado.
La trenza debe estar impregnada con fundente, en el caso más sencillo con colofonia. Luego, use un soldador bien calentado para pasar la trenza a lo largo de las almohadillas de contacto; la soldadura será absorbida por la trenza. Luego irradie los contactos de la placa con soldadura POS 61 o similar.
Ahora solo queda soldar el LED instalado en las almohadillas de contacto. Los contactos del LED deben cubrirse con una capa de fundente, preferiblemente similar a un gel. Después de esto, simplemente toque los extremos del LED con un soldador para derretir la soldadura restante en los contactos de la placa. La soldadura se produce tan rápido que el dedo que sostiene el LED en la placa no siente ningún aumento de temperatura.
19.09.2018
Quizás pronto aparezcan talleres con el cartel "Soldadura de LED" debido al creciente número de dispositivos con retroiluminación LED cada día. Las habituales bombillas de Ilich, que iluminaron el camino hacia un futuro brillante durante casi un siglo, están siendo sustituidas por lámparas LED. El nombre habla por sí solo: el componente principal de los dispositivos es el LED. A pesar del progreso y desarrollo de diversas tecnologías, la instalación de LED en dispositivos se realiza mediante el antiguo método de soldadura. Pero hasta que este nicho en el negocio tenga pioneros, usted mismo puede intentar dominar la reparación de dispositivos LED.
Clasificación de dispositivos
En la vida cotidiana hay que lidiar principalmente con tres grupos de dispositivos que contienen LED y se pueden reparar en casa. A pesar de la metodología general para comprobar, sustituir o instalar nuevos diodos, cada uno de ellos tiene sus propias características a la hora de comprobar su capacidad de servicio. Si no se tienen en cuenta las diferencias, es posible que se desperdicien el esfuerzo y el dinero gastados en las reparaciones. Hay varios dispositivos:
- autoalimentado;
- alimentado por red eléctrica;
- motocicletas y otros vehículos.
Dispositivos autoalimentados. Este grupo incluye linternas de varios diseños, paneles de control, juguetes y todo lo demás que funcione con pilas o acumuladores. El voltaje utilizado es bajo y seguro.
Dispositivos alimentados por red. Este grupo puede incluir principalmente lámparas alimentadas desde un tomacorriente o mediante interruptores. Esto también incluye todos los dispositivos de carga móviles, dispositivos de cocina, equipos de televisión y audio, etc. Utilizan un voltaje de 220 V; se deben tomar precauciones durante el funcionamiento.
Coches, motos y otros vehículos. El voltaje utilizado principalmente es de 12 a 14,5 V, es seguro de por vida. Los LED de alta potencia funcionan a este voltaje, los diodos de grupos pequeños y medianos deben conectarse a través de una resistencia limitadora o un estabilizador de corriente. Si se conecta incorrectamente, los LED pueden fallar.
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Usando el probador
Antes de reemplazar los LED, debe asegurarse de que el problema sea la falla del LED y no otra parte del circuito. La comprobación se puede realizar con un dispositivo, si está disponible, o con un dispositivo casero. Las pruebas con el dispositivo se realizan de acuerdo con las instrucciones del dispositivo. Hay dos opciones de verificación. En el primero, el dispositivo se configura en modo de medición de voltaje, las sondas se conectan al LED, se suministra energía y se presiona el botón, cuando se enciende el LED debe encenderse. Si el dispositivo muestra la presencia de voltaje, pero no hay brillo, es necesario cambiar el elemento. En la segunda opción, la prueba se realiza midiendo la conductividad en dirección directa e inversa.
Si el dispositivo es digital, el interruptor está configurado en modo de prueba de diodo; en modo de prueba de resistencia, el dispositivo no responde al diodo conectado. Puede comprobarlo con un dispositivo puntero en modo de medición de resistencia. Un LED es similar a un diodo y se prueba de la misma manera. Si no hay avería o rotura, el dispositivo debería mostrar una pequeña resistencia cuando se conecta a polaridad directa, y mucho más cuando se conecta a polaridad inversa. Si las lecturas del dispositivo son igualmente pequeñas o grandes al cambiar la polaridad, el LED está defectuoso. El brillo de los LED cuando se prueba con el dispositivo solo puede ocurrir en los LED de menor potencia.
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Comprobación con un dispositivo casero.
La prueba se puede realizar con un dispositivo casero. La mejor opción casera es utilizar una unidad de iluminación de un encendedor normal. Para hacer esto, debe retirarlo con cuidado como un conjunto del estuche. La unidad debe estar en buen estado de funcionamiento. El método de prueba es simple: en lugar del elemento en el bloque o junto con él, es necesario conectar el diodo que se desea verificar y cerrar los contactos del interruptor. Si el LED original está encendido, pero el que estás probando no, debes girar este último e insertar las patas al revés. Es decir, cambiar la polaridad de la conexión. Los LED conducen corriente en una dirección. Cierra los contactos nuevamente. Si no hay brillo con la segunda opción, puedes tirarlo. Al realizar la verificación, se deben tener en cuenta los parámetros eléctricos del LED que se está probando. La unidad está diseñada para funcionar con componentes del grupo de potencia media, corriente hasta 60 mA, voltaje 4-5 V. Al verificar elementos del grupo de baja potencia, es necesario conectar una resistencia limitadora en serie con el LED.
El funcionamiento de los LED infrarrojos (mandos a distancia) se puede comprobar mediante un teléfono móvil con cámara. El teléfono activa el modo de disparo, la cámara se dirige al LED del control remoto. Se presiona un botón que crea una señal para la transmisión. El color del diodo debe cambiar en la pantalla, de lo contrario puede estar defectuoso.
Al reparar dispositivos con un grupo de LED (linternas, lámparas, dispositivos de iluminación para automóviles), se debe prestar atención a la forma en que están conectados los LED. Conexiones clásicas: serie y paralelo. Son posibles combinaciones de grupos en las que varios elementos están conectados en paralelo y los propios grupos están conectados en serie. Al comprobar una gran cantidad de LED ubicados en el tablero, es recomendable marcar los elementos defectuosos con un rotulador o marcador.
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Cómo soldar LED correctamente
Un conjunto de herramientas y materiales necesarios:
Un soldador con una potencia nominal de 40 W, si no tienes puedes utilizar uno más potente mediante accesorios.
- Pinzas o pequeños ornitorrincos, alambre de cobre con un diámetro de 1 a 1,5 mm.
- Cortadores o pinzas laterales pequeños.
- Un tornillo de banco u otro dispositivo para asegurar el tablero.
- Un palillo o cerillas, o simplemente un palo de madera.
- Estaño, colofonia, alcohol, disolvente.
- Tableta de ácido de soldadura o aspirina.
- Un dispositivo o aparato casero para realizar pruebas.
Primero, antes de soldar los diodos, es necesario desmontar el dispositivo para acceder más cómodamente al lugar donde se sueldan los diodos. Si es posible, separe la placa con LED del dispositivo. Limpiar la superficie del polvo y otras suciedades, posibles óxidos, utilizando un hisopo o un paño humedecido con alcohol. Realizar una inspección externa y determinar el estado de los contactos soldados. Son frecuentes los casos en los que los contactos se oxidan en los puntos de soldadura o la conexión se rompe debido a la tensión mecánica en el cuerpo del diodo durante el funcionamiento.
Si estas señales están presentes, aún debe verificar el funcionamiento del LED. Si el LED funciona correctamente, calienta el contacto dañado con un soldador hasta que el estaño se derrita y déjalo enfriar. Luego, vuelva a examinar cuidadosamente el área de soldadura e intente mover ligeramente las patas del LED. Las grietas o el libre movimiento de las piernas indican una mala conexión. En este caso, el diodo debe desoldarse por completo, quitarse la película de óxido de las patas, cubrirse con una fina capa de estaño (estañado) y volver a soldarse.
Para quitar la película, aplique ácido de soldadura a las patas en los puntos de soldadura y espere de 4 a 5 minutos. Puedes limpiar más rápido con una tableta de aspirina. Debes colocar los contactos en la tableta y calentarlos con un soldador. Trabajar con un soldador no requiere inteligencia especial: conéctelo a una toma de corriente y espere hasta que se caliente hasta la temperatura de fusión del estaño. Puede determinar el grado de calentamiento intentando periódicamente derretir el estaño. Si el soldador es nuevo, debes esperar hasta que se queme (deje de humear) y estañar la punta. Las áreas de soldadura deben calentarse aplicándoles una punta de soldador. El área de contacto debe ser lo más grande posible. Para soldar correctamente los LED, la potencia del soldador para componentes de baja y media potencia no debe superar los 40 W.
http://site/youtu.be/gB86RmOAM-c
Si tiene un soldador de mayor potencia, puede enrollar alambre de cobre con un extremo aplanado alrededor de la punta y soldarlo. Los LED defectuosos se pueden soldar sin problemas y sin temor a sobrecalentarse.
Después de retirar los elementos viejos, se deben limpiar los orificios de soldadura.
Se calienta el orificio obstruido y se inserta un palillo en él. El palo se puede girar ligeramente. En los LED nuevos, si es necesario, se doblan los cables y se coloca el elemento en los orificios. Para evitar que se caiga, puedes doblar la parte posterior de la pierna y recortar el exceso. Utilice la punta del soldador para tomar una pequeña cantidad de soldadura y aplicarla a la unión. En cuanto la lata cubra el plomo y la pista, retira la punta y sopla. Así es aproximadamente como necesitas soldar los LED. La soldadura para soldar debe usarse con un punto de fusión bajo.
http://site/youtu.be/7W6QLX6H1IY
Se encuentran disponibles para la venta envases especiales en forma de lápiz. Contienen una mezcla lista para usar de soldadura y fundente en forma de alambre. La punta de este cable debe aplicarse al área de soldadura y calentarse. Hay menos riesgo de sobrecalentar el diodo. Los LED en funcionamiento deben protegerse de las altas temperaturas. Para hacer esto, puedes usar unas pinzas de alambre de cobre que hagas tú mismo. Los cables del LED deben agarrarse con unas pinzas por encima del área de soldadura y mantenerse hasta que la soldadura se enfríe. Después de reemplazar todos los elementos, es necesario limpiar las áreas de soldadura de colofonia con un hisopo o paño humedecido en alcohol y eliminar todo el exceso de estaño. Inspeccione cuidadosamente las áreas de soldadura para detectar la posibilidad de fusión de contactos y pistas cercanas.
lo describiré forma lo más cuidadosamente posible desoldar los LED , de algunas líneas LED de televisores LED, en casa . Las condiciones del hogar implican la ausencia de herramientas especiales, por ejemplo, pinzas térmicas o una estación de soldadura. Lo único que necesitamos es media hoja de afeitar, un soldador de punta fina, precisión y mucha, mucha paciencia. Lo principal con este procedimiento de desoldar es no apresurarse y hacer todo despacio.
La configuración de las clavijas de contacto en tales LED tiene una peculiaridad: debajo del LED hay un sustrato que elimina el calor, soldado desde abajo al conductor impreso, lo que complica un poco el proceso de desmontaje del LED. La foto de abajo muestra el LED desde la parte posterior, donde se puede ver claramente este sustrato. Visto desde arriba, el sustrato disipador de calor se encuentra exactamente debajo del cristal emisor de luz, es decir, en el centro del LED.
En primer lugar, antes de comenzar a trabajar con un soldador y una cuchilla, es recomendable asegurar adecuadamente la línea de LED de la forma que más le convenga. Puedes, por ejemplo, fijarlo a la mesa con cinta adhesiva, lo principal es que no se mueve mientras trabajas y ambas manos quedan libres. Si, mientras desolda el LED, la regla se mueve, entonces se garantiza la probabilidad de dañar las pistas, así como el propio LED. Toda la atención debe centrarse en el proceso en sí y no en cómo mantenerlo al mismo tiempo.
Entonces, fijamos la regla con LED, luego dejamos que el soldador se caliente bien y preparamos la mitad de la cuchilla. Puedes utilizar toda la hoja, pero cuanto más pequeña sea, más cómodo será trabajar. Después de que el soldador se calienta, comenzamos a derretir el estaño en los terminales LED (puede comenzar desde cualquier terminal), moviendo lentamente la cuchilla entre el terminal y la almohadilla de impresión. La punta del soldador debe estar limpia, sin restos de trabajos anteriores. Tan pronto como la hoja pase completamente el área de soldadura, deje que el estaño se enfríe un poco y retírelo lentamente; no es necesario empujar la hoja muy por debajo del LED. La hoja debe mantenerse estrictamente recta, sin levantarla ni bajarla. Además, mientras mueve la hoja, se recomienda presionar ligeramente el LED desde arriba, en caso de que la hoja se levante o caiga accidentalmente: el LED no se apagará y las orugas no se dañarán. Hacemos lo mismo con todos los terminales LED.
El siguiente y último paso es liberar el área de soldadura al sustrato disipador de calor. Presionando el LED desde arriba, empujamos con cuidado la cuchilla hacia el centro, luego de lo cual la calentamos lo más cerca posible del LED, tratando de no tocar el cuerpo con la punta, y prácticamente cortamos la lata. Puedes hacerlo sin calentar, empujando lentamente la cuchilla solo para cortar la lata. Quitamos el LED y observamos el resultado: quedó limpio y sin daños al LED ni a las pistas. Sin duda, hacemos sonar todas las pistas de la línea con un probador y comprobamos el LED.
El LED está desoldado
Si te acostumbras, tardará entre 3 y 5 minutos en desmontar el LED. Y en conclusión, me gustaría decir, incluso si daña accidentalmente la pista, no hay nada de malo en eso, conociendo la topología del patrón de las pistas conductoras, puede restaurarla usando un cable delgado. Por supuesto, es mejor hacer todo despacio y con cuidado, así no tendrás que hacer nada complicado y los LED estarán operativos.
Topología del patrón portador de corriente.pistaslínea de LED
La regla es que para soldar correctamente un diodo, es necesario tener en cuenta su polaridad; de lo contrario, no funcionará. Los LED suelen tener una pata larga conectada al electrodo positivo (ánodo) y una pata corta al electrodo negativo (cátodo). Para otros diodos, el ánodo está marcado con una esquina biselada y el cátodo está marcado con un signo "-". Sin embargo, no se puede confiar en esto, porque no todos los fabricantes marcan los electrodos semiconductores de esta manera. Tome un óhmetro o multímetro en modo óhmetro y mida la resistencia del diodo. En la dirección directa, cuando se aplica "+" al ánodo y "-" al cátodo, la resistencia del diodo es 0, en la dirección inversa es muy alta.
Una vez que hayas determinado con precisión la polaridad del diodo, puedes soldarlo al circuito. Toma el diodo con unas pinzas. Caliente el soldador, sumerja la punta en fundente y muévala a lo largo de las patas del diodo, luego coloque un poco de soldadura en la punta y pásela nuevamente por las patas, estañándolas. Inserte el diodo en el lugar preparado exactamente de acuerdo con la polaridad. Si vas a soldar varios diodos, colócalos de manera que los cátodos queden en una fila y los ánodos en otra. Para fijar las piezas en el tablero, en el reverso, mueva los cables de los electrodos en diferentes direcciones. Si las patas son demasiado largas, córtelas con un alicate.
Coloque un poco de soldadura en la punta del soldador y aplíquela en el área de contacto. Una vez que la soldadura comience a derretirse, pase la punta sobre la unión de soldadura para aplicar uniformemente la soldadura a las superficies que se van a soldar.
Al soldar LED, es necesario tener en cuenta su sensibilidad a la carga actual. Para limitar la corriente, conecte una resistencia en serie con el LED en el circuito eléctrico. Calcule la resistencia en función de la corriente máxima permitida para un LED determinado.
Vídeo sobre el tema.
nota
No caliente la junta de soldadura con un soldador durante más de un par de segundos, de lo contrario el diodo podría fallar.
Diodo es un elemento eléctrico de dos electrodos, cuya conductividad depende de la dirección de la corriente eléctrica. Hoy en día, los diodos se utilizan ampliamente en electrónica y también en dispositivos eléctricos caseros. Al instalar un circuito de dispositivo basado en diodos, debe recordar algunas reglas.
Necesitará
- Diodo, fundente para soldar aluminio, estaño o soldadura, soldador, cortaalambres, pinzas, esponja
Instrucciones
Seleccione un diodo de acuerdo con los parámetros requeridos. Examínelo para determinar la polaridad. Cada diodo tiene dos polos: "más" y "menos". El terminal largo del dispositivo indica "más" y el corto indica "menos". Si sueldas el diodo incorrectamente al instalar el circuito, no pasará nada grave, simplemente no funcionará.
En el tablero, marque un lugar para montar el diodo. Si está utilizando una tabla prefabricada, utilice orificios de montaje estándar. Si la placa es casera, taladre orificios de montaje en un lugar conveniente desde el punto de vista de la disposición del resto de elementos del circuito. Es aconsejable preparar con antelación un diagrama de cableado, que indicará esquemáticamente las ubicaciones de montaje de los elementos eléctricos.
Coloque la punta del soldador entre las patas del diodo y la placa para calentar el área de soldadura. No se recomienda calentar el área de soldadura durante más de dos segundos, de lo contrario el diodo podría fallar.
Aplique soldadura al área de soldadura. Después de derretir la cantidad requerida de soldadura, aléjela del área de soldadura. Sostenga el soldador cerca de las piezas a soldar durante un segundo para que la soldadura se distribuya uniformemente por toda la superficie de los cables soldados. Espere un poco hasta que la zona de soldadura se enfríe. El contacto está listo.
Vídeo sobre el tema.
Fuentes:
- Cómo soldar diodos. Soldar diodos con tus propias manos en 2017.
Un multímetro es un dispositivo universal diseñado para diversas mediciones: voltaje, resistencia, corriente e incluso pruebas simples de roturas de cables. Con él se puede incluso medir la idoneidad de la batería.
Instrucciones
Determina si tu multímetro tiene función de prueba de diodos; si es así, conecta las sondas; el diodo sonará en una dirección y no en la otra. Si esta función no está disponible, configure el interruptor del multímetro en 1kOhm y seleccione el modo de medición de resistencia. Realice una prueba de diodo. Cuando conectas el cable rojo del multímetro al ánodo del diodo y el cable negro al cátodo, observa su resistencia directa.
Saque conclusiones sobre el estado del diodo durante la conexión inversa. En el límite actual, la resistencia debería ser tan alta que no verás nada. Si se utiliza un diodo roto, su resistencia en cualquier dirección será cero, y si está roto, la resistencia tomará un valor infinitamente grande en cualquier dirección.
Pruebe el diodo con un multímetro. Esto se puede hacer conectando los polos negativo y positivo de un óhmetro; primero configúrelo en la escala Rx100, respectivamente, a los terminales negativo (cátodo) y positivo (ánodo) del diodo. El resultado de las medidas de resistencia debe ser de quinientos a seiscientos ohmios si los diodos son convencionales (silicio) o de 200 a 300 ohmios si son de germanio. Si los diodos son rectificadores, entonces su resistencia será menor de lo habitual debido a su gran tamaño. Con este método puedes determinar rápidamente el rendimiento del diodo.
Cambie el óhmetro para probar el diodo en busca de fugas o cortocircuitos a una escala de alta resistencia e intercambie los cables del diodo. En caso de mayor fuga o cortocircuito, la resistencia será baja. Para los diodos de germanio, puede oscilar entre 100 kiloohmios y 1 megaohmio. Para los diodos de silicio, este valor puede alcanzar miles de megaohmios. Tenga en cuenta que los diodos rectificadores tienen corrientes de fuga significativamente mayores. Y algunos diodos pueden tener una resistencia inversa más baja, pero funcionan bien en algunos circuitos.
En el marco de su trabajo, los ingenieros en radioelectrónica suelen crear diferentes tipos de circuitos para diversos dispositivos. Para los radioaficionados principiantes, crear dichos circuitos parece un proceso increíblemente lento e imposible; sin embargo, siguiendo instrucciones adicionales, cualquier principiante puede cambiar esta opinión.
Necesitará
- - impresora laser;
- - hierro;
- - papel brillante;
- - Placa PCB;
- - cloruro férrico;
- - componentes electrónicos.
Instrucciones
Al comienzo de su trabajo, busque en Internet o dibuje usted mismo un dibujo de la placa de circuito impreso. Después de eso, use una impresora láser e imprima su dibujo en papel satinado (preferiblemente de Lomond, como ha demostrado su eficacia entre los radioaficionados). Después de esto, prepare el tablero de textolita para aplicarle un patrón: límpielo con papel de lija fino y desengrase con acetona.
Después de la limpieza, adjunte el dibujo impreso al tablero de textolita con el patrón hacia abajo y fíjelo. Después de esto, planche el papel con una plancha calentada al máximo, sin permitir que se mueva ni cambie su posición original. Deja que la placa se enfríe unos minutos, luego colócala en un chorro de agua, enrollando con cuidado el papel para que solo quede la PCB con tóner. Deje secar la tabla.
Una vez finalizado el proceso de grabado, seque la placa y límpiela completamente de tóner. Taladre agujeros de acuerdo con el dibujo de su circuito, limpie la placa nuevamente. Después de esto, estaña la placa: aplica una fina capa de estaño a las pistas de tu circuito usando un soldador.
El último paso es colocar los componentes electrónicos necesarios (condensadores, resistencias, chips, etc.) en su placa y soldarlos con cuidado en los orificios necesarios hechos anteriormente con una pequeña cantidad de estaño. Además, no sostenga el soldador cerca de la placa durante demasiado tiempo para evitar la destrucción tanto de los componentes electrónicos como de las pistas de la propia placa.
Vídeo sobre el tema.
La capacidad de soldar puede resultar útil en una variedad de situaciones, desde la reparación de equipos electrónicos hasta la necesidad de soldar el radiador de un automóvil con fugas. Conocer la tecnología adecuada le permite realizar soldaduras con un alto grado de confiabilidad.
En el trabajo se quemó una lámpara LED en una de las instalaciones. La lámpara está en garantía, pero el plazo de entrega a Rusia es de 1 a 2 meses y la instalación tuvo que ponerse en funcionamiento en 1 semana. Decidimos reemplazar el LED nosotros mismos.
Encargamos un cristal con características técnicas similares al defectuoso.
Así es como se ve la lámpara:
Se puede ver que solo está encendido 1 cristal de 4. Reemplazar el LED no es tan fácil. Si aún puede "soplar" un LED apagado con aire caliente, ya no es posible soldarlo: la lente y el cuerpo del diodo se derriten, pero no se suelda. Hubo un problema: se reemplazaron los cristales sin patas, solo con almohadillas de contacto debajo del propio cristal.
No filmé el proceso de reemplazo de este LED directamente, porque... Todo sucedió con urgencia, pero documenté correctamente la soldadura de LED similares de menor potencia para otro proyecto.
Para soldar necesitamos una pistola de soldar y un cubo de madera.
Hacemos agujeros y cortes en el cubo como se muestra en el dibujo:
La imagen superior muestra una vista lateral. Hacemos 2 agujeros: de arriba a abajo hacia el centro y de lado hacia el centro en ángulo; este será un conducto para el aire caliente del secador de pelo. El aire se dirigirá al centro de la placa de aluminio sobre la que se soldará el LED.
Realizamos cortes en la superficie del cubo para que las corrientes de aire no se lleven la zona de soldadura.
Este es el cubo que deberías conseguir:
Estañamos el cristal con un soldador normal:
Lo presionamos contra la almohadilla con unas pinzas, insertamos un secador de pelo y esperamos hasta que el exceso de soldadura salga por debajo de la almohadilla. Puede calentar el sitio con anticipación.
El proceso en sí dura entre 10 y 15 segundos, dependiendo de la temperatura del secador de pelo y la velocidad del flujo de aire. El cubo huele un poco, pero no arde. Temperatura de soldadura - 350-400 gr.
Las carcasas de estos LED se imprimieron en una impresora 3D. Pegamos las lentes y esto fue lo que pasó:
Las carcasas son pobres y sencillas, pero son giratorias. El LED se puede orientar en cualquier dirección. Por cierto, el proyecto se llama "Not Dark" y la instalación se demostrará en Ekaterimburgo el 21 de diciembre. En uno de los callejones del arco de la calle Pushkin (a 20 metros de Rosie Jane).
Hoy en día, los LED SMD se utilizan cada vez más. En las bombillas domésticas se utilizan principalmente LED 2835, 5530, 5050. La placa de circuito impreso consta de una placa de aluminio sobre la que se aplica un material aislante. El aislador tiene pistas con puntos sobre los que se sueldan los LED SMD.
No recurrimos al uso de soldador. Ni siquiera utilizamos una pistola de soldar. Intentemos reemplazar los LED con una plancha doméstica normal. Pedimos prestada una plancha a nuestra esposa, amiga o madre y seguimos adelante. La plancha no se dañará.
Veamos el ejemplo de reparación de reglas con LED de formato 2835.
Tengo una vieja plancha soviética; la uso para transferir tóner cuando hago placas de circuito impreso. También necesitarás dos pinzas, o solo una. Luego debes sostener el tablero suavemente con la mano. También puedes sujetar el tablero con unos alicates o, en casos extremos, con un cortaalambres. La base de aluminio se calienta durante el proceso de soldadura. Para acelerar el proceso de soldadura, necesita fundente. Yo uso el RMA-223 chino. También puede tomar alcohol-colofonia normal, tipo F3.
Arreglamos la plancha en posición invertida. Tengo un trozo de cilindro de papel. Se puede sujetar con abrazaderas. Lo principal es evitar que se caiga la plancha caliente. Lo puse a máxima potencia y dejé que se calentara.
Mientras la plancha se calienta. Comprobamos los LED con un multímetro. Establecemos el límite de medición del diodo. Ponemos las sondas en el LED. Un LED que funciona se enciende ligeramente.
Así es como se ve la luz de fondo de un LED en funcionamiento en la oscuridad.
Cubra con fundente y coloque la regla sobre la plancha caliente. Presione ligeramente el área con el LED para un calentamiento óptimo. Con unas pinzas, movemos con cuidado a nuestra víctima del incendio y la retiramos del tablero. Mi tiempo de calentamiento fue de unos 10 a 15 segundos.
Limpiamos el lugar donde estaba el LED quemado y lo cubrimos con fundente.
Utilicé una placa donante con LED similares. Lo desoldamos de forma similar (fundente, hierro, etc.).
El trabajador reemplaza el LED quemado, según la polaridad. Es difícil confundirse. Un parche es más grande que el otro. Lo instalamos sobre la plancha y lo calentamos presionando el LED con unas pinzas. Después de sellar, dejar enfriar.
Una vez que la cinta se haya enfriado, eliminamos los restos de fundente. Yo uso isopropanol (alcohol isopropílico), puedes usar alcohol normal.
Vamos a revisar. Conectamos energía al segmento. Mi línea tiene 44 LED. 11 LED están soldados en serie, de los cuales hay cuatro segmentos. Cada segmento está conectado a los demás en paralelo. Lo alimenté con un voltaje reducido de 33,5 voltios. Todo funciona muy bien.
Así de fácil es volver a soldar LED. Sin secador de pelo para soldar, pero con una plancha doméstica normal.
Los LED ocupan desde hace tiempo su lugar en nuestros apartamentos. Sin ellos es imposible imaginar la tecnología radioelectrónica y algunos juguetes modernos para niños. Tiras enteras ensambladas a partir de LED en condiciones de producción decoran muebles, automóviles y motocicletas. Se queman en diferentes colores, duran mucho tiempo y atraen la atención de los artesanos del hogar por sus características.
Cada casa tiene LED, pero no todo el mundo sabe soldarlos correctamente.
Mucha gente está interesada en la posibilidad de soldar de forma independiente circuitos que incluyan diferentes tipos de LED. Este esquema se puede hacer con tus propias manos.
Recordemos el curso de física de la escuela.
Para soldar circuitos que incluyen LED, necesitarás un soldador.
Primero necesitas preparar un probador, un soldador y una calculadora. Debes recordar esto simple: no puedes dirigir el haz proveniente del LED a los ojos de una persona. Y ahora toca recordar un poco de física:
- la letra “U” en los diagramas eléctricos indica voltaje, medido en voltios (V);
- la corriente se designa con la letra “I”, medida en amperios (A);
- la resistencia eléctrica de piezas y conductores se designa con el símbolo “R” y se mide en ohmios (Ohm);
- todos estos datos están incluidos en la fórmula que caracteriza la ley de Ohm: U = R * I;
- la letra “P” denota potencia, medida en vatios (W);
- La potencia se puede calcular mediante la fórmula: P = U * I.
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¿Cómo encender el LED?
Los LED están conectados a una red con un voltaje de 9 y 12 V.
La mayoría de las veces, los LED se conectan a una red con un voltaje de 9 y 12 V. Los dispositivos más comunes están diseñados para un consumo de corriente de 20 mA (0,02 A). Idealmente, están conectados a través de estabilizadores de corriente, que cuestan mucho más que los LED. Los LED rojos y amarillos normalmente requieren 2,0 V para alimentarse; blanco, verde y azul - 3,0 V.
Tarea práctica: dispones de una pila de 12 V y varios LED de 2,0 V y 0,02 A. Lo más sencillo es aplicar a cada diodo una tensión de 2,0 V. Para ello hay que apagar los 10 V sobrantes mediante una resistencia, que A menudo se le llama resistencia. Fórmula de la ley de Ohm: U = R * I. Encuentre el valor de resistencia: R = U/I. Resulta: R = 10,0/0,02 = 500 ohmios.
Para evitar que la resistencia se queme por exceso de calor, es necesario calcular su potencia: P = 10,0 * 0,02 A = 0,2 W. Es mejor y más confiable tomar resistencias con una capacidad ligeramente mayor, pero recuerde que a medida que aumenta la potencia, aumentan sus dimensiones generales. Ahora puedes conectar el LED a la batería a través de una resistencia, observando la polaridad de las piezas.
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¿Cómo soldar LED?
Para soldar LED necesitará fundente de aluminio.
De esta forma podrás conectar varios diodos en serie. En este caso, se recomienda seleccionar LED con los mismos parámetros. Se pueden instalar y conectar cadenas de LED de diferentes colores a una amplia variedad de sistemas. Es más fácil hacer esto en un vehículo de motor. Solo hay que recordar que el voltaje en la red del coche no suele ser de 12, sino de 14-14,5 V. Además, no siempre es constante, también hay muchas interferencias. Para suprimir las interferencias, es necesario utilizar estabilizadores de voltaje. Se pueden ensamblar sobre la base de microcircuitos K142EN8A, KREN8A para una red de 9 V. Para 12 V, son adecuados K142EN8B y KREN8B.
Para soldar, es adecuado un pequeño soldador, cuya punta puede calentarse hasta 260 grados. El proceso de soldadura no debe exceder los 3-5 segundos por punto. Las pinzas médicas serán de gran ayuda. Para garantizar una soldadura rápida y de alta calidad, es necesario utilizar un fundente especial para aluminio, soldadura común de estaño y plomo.
Si no tienes experiencia con la soldadura, deberías aprender un poco sobre este asunto. Para ejercicios de prueba, son adecuados cables de diferentes secciones. Se retira el aislamiento de los extremos de los cables. Los cables nuevos no suelen estar cubiertos de óxidos y se pueden estañar inmediatamente. Para hacer esto, coloque una pequeña cantidad de soldadura en la punta de un soldador calentado, toque la colofonia y mueva la punta a lo largo de las partes expuestas de los cables. La soldadura se extiende sobre el alambre formando una fina película.
Si por alguna razón resulta difícil estañar, debe colocar el cable en una tableta de aspirina y calentarlo durante 3 a 5 segundos con un soldador. Después de este procedimiento, incluso un cable con rastros de oxidación evidente queda perfectamente recubierto de estaño. Es útil practicar hasta que los cables puedan estañarse de manera eficiente y rápida. Después de esto, debe aprender a estañar los extremos trenzados, que a menudo deben desenredarse para eliminar los rastros de oxidación y luego humedecerse con una tableta de aspirina.
Ahora soldar los LED debería ser fácil y rápido.
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Soldar LED SMD
Los LED SMD son dispositivos sin cables que se sueldan con almohadillas especiales.
Los LED SMD son dispositivos sin cables. No tienen pies de soldadura tradicionales. Están soldados con almohadillas de contacto especiales ubicadas en el cuerpo del dispositivo. Esto se puede hacer con un soldador de baja potencia de 10-12 W. Lo mejor es tener una punta especial para este trabajo, que tenga una rama al final. Otra salida es enrollar un alambre de cobre con un diámetro de 1 mm en una punta estándar. Los extremos del cable actuarán como una rama.
Si es necesario, este accesorio se puede quitar de la punta para usarlo nuevamente más tarde. Los extremos del cable enrollado se juntan y separan según el tamaño del LED.
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¿Qué son las tiras de diodos?
Los LED convencionales tienen una bombilla de vidrio de unos 5 mm de diámetro y patas de plomo. Un tramo largo significa un terminal positivo, un tramo corto significa uno negativo. Si los mezclas durante la soldadura, no pasará nada malo. El diodo simplemente no se enciende. Antes de soldar, todos los diodos se instalan en sus lugares, los puntos de soldadura se tratan con fundente, la soldadura se realiza con estaño común y un soldador, y se muerden los restos de las patas. Queda por realizar una prueba de funcionamiento del sistema conectándolo a la batería. Si todo funciona, puede instalar el sistema LED en el lugar previsto.
Para facilitar su uso, los LED están disponibles en tiras enteras que se pueden cortar y unir. Se utilizan para iluminación decorativa de diversas estructuras y lámparas. Puede cortar la cinta solo en lugares estrictamente designados indicados en la cinta. La distancia entre los cortes puede ser la siguiente:
- 2,5 centímetros;
- 5 centímetros;
- 10cm.
La soldadura de la tira con LED se realiza con un soldador normal de 40 W. A menudo se utiliza como fundente un fundente especial en forma de gel. Los extremos de los cables deben estar bien estañados antes de soldarlos junto con las almohadillas de contacto de la cinta. Para soldar, utilice soldadura PIC normal. Existen dispositivos especiales para conectar trozos de cinta sin soldar: conectores.
Ya solo queda resumir toda la información en una sola instrucción que consta de varios puntos:
- Para soldar, necesita preparar LED, soldadura POS, fundente, soldador, cortadores de alambre, pinzas y una esponja.
- El cable LED largo significa "+", el cable corto significa "-".
- Instale los LED en lugares prediseñados en la placa de circuito, que pueden ser hechos en casa o en fábrica.
- Los cables demasiado largos se cortan con un alicate.
- Es mejor utilizar cables con una sección transversal de hasta 0,75 mm.
- Se enchufa el soldador para que se caliente y se limpia su punta con una esponja húmeda.
- El área de soldadura se calienta con un soldador durante 2-3 segundos.
- Después de unos segundos, la soldadura se enfriará y estará lista.
Es mejor utilizar un soldador con una potencia de 40 W. El fundente es adecuado para el grado LTI-120. Se puede sustituir por una solución de colofonia en alcohol. Una tableta de aspirina suele ayudar. Su único inconveniente es un olor muy acre y desagradable. Es una buena idea tener un probador digital como dispositivo.
Cualquier artesano del hogar puede instalar fácilmente varios LED de diferentes colores en cualquier dispositivo.
No se necesitan herramientas particularmente complejas para completar el trabajo. Solo necesitas recordar algunos conocimientos del campo de la física y aprender. Algunos ejercicios con piezas y cables usados ayudarán con esto. ¡Muy pronto te darás cuenta de que soldar LED es fácil!
