Джа́мму и Кашми́р (догри जम्मू और कश्मीर, урду جموں اور کشمیر, ладакх. ཇ་མུ་དང་ཀ་ཤི་མིར།, англ. Jammu and Kashmir ) - штат на севере Индии. Крупнейший город и летняя столица штата - Сринагар, зимняя столица - Джамму. Население - 12 548 926 человек (19-е место среди штатов; данные 2011 г.).
Штат расположен в Гималайских горах. Джамму и Кашмир граничит с КНР на востоке, штатами Химачал-Прадеш и Пенджаб на юге, с Пакистаном на западе и на севере. Полная или частичная принадлежность территории бывшего княжества Джамму и Кашмир Индии оспаривается Пакистаном и Китаем. В Пакистане контролируемую Индией часть штата Джамму и Кашмир считают оккупированной территорией. Контролируемая Пакистаном часть Кашмира разделена на Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан. Китай, в свою очередь, оккупирует малонаселённый, но стратегически важный район Аксайчин, а также часть высокогорных территорий.
География и климат
На территории Джамму и Кашмира расположены Кашмирская долина, долина Тави, долина Ченаб, долина Пунч, Синдская и Лиддерская долины. Главная Кашмирская долина 100 км шириной и 15 520,3 км² площадью. Горы отделяют долину от Ладакха, в то время как хребет Пир-Панджал, охватывающий Кашмир с запада и юга, отделяет штат от равнин северной Индии. На северо-востоке долины примыкают к Гималаям. Средняя высота равна приблизительно 1850 метрам, а в районе Пир Панджал 5000 метрам.
Джелам является крупной гималайской рекой, которая протекает через Кашмирскую долину. Реки Инд, Тави, Рави и Ченаб являются основными реками, протекающими через штат. В Джамму и Кашмир расположены несколько гималайских ледников. При средней высоте 5753 м над уровнем моря, ледник Сиачен длиной 70 км является длиннейшим в Гималаях.
Климат в штате Джамму и Кашмир колеблется из-за наличия высотной поясности. На юге вокруг Джамму, климат обычно муссонный, несмотря на то, что регион является западным, выпадает в среднем от 40 до 50 мм дождя в месяц в период с января по март. В жаркий сезон, в Джамму очень жарко и может доходить до 40 °C , а в июле и августе начинаются дожди, проливающие по 650 мм влаги в месяц. В сентябре количество осадков снижается, а к октябрю наступает жаркая и очень сухая погода, с минимальным количеством осадков и температурой около 29 °С.
Территории за хребтом Пир-Панджал получают влагу из облаков с Аравийского моря, Сринагар получает более 635 мм от дождя, за время влажных месяцев с марта по май примерно по 85 мм в месяц. Через главный Гималайских хребет облака не перелетают, поэтому климат Ладакха и Занскара чрезвычайно сухой и холодный. Ежегодные осадки всего лишь около 100 мм в год, а влажность воздуха очень низка. В этом регионе, почти везде выше 3000 метров над уровнем моря, а зимой очень холодно. В Занскаре, средняя температура января −20 °C , иногда до −40 °C . Все реки замерзают и местные жители используют их вместо дорог. Летом, в Ладаке и Занскаре, около 20 °С (днём), воздух сухой, а ночи холодные.
История
Карта Кашмира.
Район, известный как Джамму и Кашмир , возник, когда могольский император Акбар вторгся в Кашмир в 1586. Моголы, ведомые генералом Бхагвантом Дасом и его помощником Рамчандрой Аем, разгромили тюркского хана Юсуфа Кашмирского. Акбар назначил Рамчандру губернатором Гималайского королевства. Рамчандра основал город Джамму[источник не указан 391 день ].
В 1780 году Джамму и Кашмир был захвачен сикхами Ранджит Сингха из Лахора, и до 1846 сикхи правили областью. В 1845 году вспыхнула первая англо-сикхская война, и Гулаб Сингх держался в стороне до 1846, когда он выступил в качестве полезного посредника и доверенного советника сэра Генри Лоуренса. Были заключены два договора. Во-первых, государство Лахор (запад Пенджаба) было передано Великобритании при выплате компенсации; во-вторых, британцы передали Гулаб Сингху 75 кьят рупий за земли восточнее Инда и западнее Рави. Так образовалось княжество Джамму и Кашмир. Вскоре после смерти Гулаб Сингха в 1857 году его сын Ранбир Сингх присоединил к эмирату Хунзу, Гилгит и Нагаре.
Ранбир Сингх взошёл на престол в 1925 году и царствовал до 1947 года. При разделе Британской Индии обе страны согласились с тем, что правителям княжеств будет предоставлено право выбора между Пакистаном или Индией или - в особых случаях - возможность оставить своё государство независимым. Правитель Кашмира Хари Сингх не захотел войти в состав ни одного из новообразуемых государств. Население княжества, в котором 90 % составляли мусульмане, было крайне недовольно деспотическим правлением, что привело к вооружённому восстанию. Обстановка осложнилась в октябре 1947 г. в связи с вторжением отрядов пуштунов из Северо-Западной пограничной провинции Пакистана. В этих условиях махараджа Кашмира обратился к правительству Индии с просьбой о помощи и выразил готовность присоединиться к Индийскому Союзу. Лорд Маунтбеттен согласился ввести войска при условии, что Кашмир признает себя частью Индии. Махараджа подписал бумаги, и войска были введены, результатом чего была Первая индо-пакистанская война, окончившаяся разделом Кашмира.
Дипломатические отношения между Индией и Пакистаном были напряжёнными, в результате чего имели место ещё три войны в Кашмире: Вторая индо-пакистанская война, Третья индо-пакистанская война, Каргильская война. Около 60 % территории бывшего княжества Джамму и Кашмир контролирует Индия. Пакистан контролирует 30 % территории княжества, на этой территории образованы провинция Азад Кашмир и Северная Провинция. Китай оккупировал 10 % территории региона в 1962 году.
В восточной части бывшего княжества Кашмир также происходили пограничные конфликты. В конце XIX и начале XX веков между Великобританией, Тибетом, Афганистаном и Россией были подписаны пограничные соглашения о северной границе Кашмира, с которыми Китай был не согласен. Официальная китайская позиция не изменилась и с приходом к власти коммунистов в 1949 году. К середине 1950-х китайская армия вошла в северо-восточную часть Ладакха. В 1956-57 китайцы завершили военную дорогу через Аксай Чин для улучшения связи между Синьцзяном и западным Тибетом. Запоздалое открытие Индией факта постройки этой дороги привело к китайско-индийским пограничным военным столкновениям в октябре 1962. Китай полностью оккупировал Аксай Чин к 1962 году, а прилегающие районы Транс-Каракорумского тракта Пакистан передал Китаю в 1963 году.
В период между 1957 годом, когда штат принял свою собственную конституцию, и смертью шейха Абдуллы в 1982 году, штат колебался между стабильностью и недовольством. В 1987 в Кашмире произошло восстание, связанное с предполагаемой фальсификацией результатов выборов правительства Индии. После этого в регионе продолжался длительный кровавый конфликт между боевиками и индийской армией. И боевики, и армия были обвинены в широкомасштабных нарушениях прав человека и грабежах. Тем не менее с 1996 года и по настоящее время боевые действия прекратились и мирная жизнь постепенно восстанавливается.
Культура
Ладакх знаменит своей уникальной индо-тибетской культурой. Песнопения на санскрите и тибетском известны в Ладаке. Ежегодные фестивали танцев в масках, ткачество и стрельбы из лука являются важной составной частью традиционной жизни в Ладакхе. Ладакхская кухня имеет много общего с тибетской кухней, известен Тхукпа - суп из лапши, и Цампа, известная в Ладаке как нгампе - жаренная ячменная мука.
Шикары часто встречаются на озёрах и реках Кашмира
В Думхал знаменитый танец в Кашмирской долине, исполняемый мужчинами из области Ваттал. Женщины исполняют роуфф и другие традиционные народные танцы. Шикара , традиционная деревянная лодка, и Дом на воде часто встречается на различных озёрах и реках по всей долине. Согласно Конституции Индии людям из других штатов не позволяется приобретать землю Джамму и Кашмира в собственность. Как следствие, Дома на воде стали популярны среди тех, кто не может купить землю в долине, и в настоящее время стали неотъемлемой частью Кашмирской жизни. Кава , традиционный зелёный чай с пряностями и миндалем, потребляется в течение всего дня во время холодных кашмирских зим. Большинство зданий в долине Кашмира и Ладакхе изготавливаются из хвойных деревьев. Влияние индийской, Тибетской и исламской архитектуры.
Культура Джамму похожа на Пенджабе и Химачал-Прадеш. Традиционные фестивали Панджаби, такие как Лохри и Вайсакхи отмечается с большим рвением и энтузиазмом во всем регионе. После Доргав Гуджджары образуют вторую по величине этническую группу в Джамму. Известные своим полу-кочевым образ жизни, Гуджджары также живут в большом количестве в Кашмирской долине. Подобно Гуджджарам, Гаддисы главным образом пастухи, которые переселились из в Химачал-Прадеша. Гаддисы славятся своей игрой на флейте. Баккарвала кочуют по склонам Гималаев со стадами коз и овец.
Символика флага
Местный плуг на флаге - символ труда, а три полосы представляют три провинции штата.
December 27th, 2013 , 02:02 pm
Древняя индийская легенда гласит: «В незапамятные времена между Средними и Большими Гималаями было большое озеро. Могущественные боги осушили его, заполнили живописными лесами, синими озёрами, благоухающими цветами. Так появилась Кашмирская долина - одно из самых красивых мест на земле.»
Кашмир - одно из самых противоречивых мест Индии. Кашмир - классический пример пограничья между народами. В XIV-ом веке здесь начал активно распространяться ислам, и хотя к последователям буддизма (который и проник в Тибет через этот регион), зороастризма, индуизма и христианства отношение было достаточно терпимое, временами особо ретивые шахи и наместники устраивали погромы на религиозной почве.
Кашмир жил своей обычной средневековой жизнью, с периодическими войнами и междоусобицами, но главную сферу общественной жизни - религию, прочно занял ислам.
Так Джамму и Кашмир в виде автономии перекочевал в состав Британской империи, в том же качестве перешел в независимую Индию. И вот наступил 1947 год, когда единая страна разделилась на 2 части по религиозному признаку. На территории современного Пакистана к тому времени компактно проживали мусульмане, на территории Индии - преимущественно индуисты. Таким образом, размежевание прошло по территории Пенджаба и Кашмира, пограничных штатов, которые и пострадали больше всего. Пенджаб оказался поделен на 2 части, западный с главным городом Лахор отошел Пакистану, восточный (Амритсар) - Индии. Смешанное население обоих частей Пенджаба пришло в движение. Так сикхи и индусы бежали на восток, а мусульмане на запад. Все это, разумеется, сопровождалось беспорядками. Более интересна ситуация в штате Джамму и Кашмир. J&M (короткое обозначение штата в Индии) - штат с преобладающим мусульманским населением, и по логике территориального деления, должен был отойти Пакистану.
Большинство населения требовали вхождения в состав исламского государства. Однако сикхо-индуистское правительство более склонялось в сторону Индии. Невозможность выхода из политического тупика привела к вооружённому восстанию в октябре 1947 года, которое было поддержано пакистанскими войсками. На это махараджа Кашмира ответил двусторонним соглашением с Индией о вхождении в её состав. Данный документ, заключённый против воли большинства населения, не был признан Пакистаном и послужил началом для первого военного конфликта. Через полтора года при активном вмешательстве ООН было заключено перемирие, которое поделило Кашмир на зоны влияния - индийскую и пакистанскую. Около трети территории княжества попало под контроль администрации Азад Кашмира («Свободного Кашмира») со штаб-квартирой в Музаффарабаде, а остальная часть, в том числе Кашмирская долина, - к Индии.
Через 10 лет после этого произошёл вооружённый конфликт между Индией и Китаем, что привело к отторжению части территории, которая по сей день остаётся подконтрольной Пекину.
Последующие годы конфликты разной напряженности сотрясали Кашмир еще не раз.
Таким образом, это место, одно из самых красивых и благодатных в Азии, как водится, стало яблоком раздора между тремя (!) ядерными державами.
Кашмирская долина входит в штат Джамму и Кашмир, к которому помимо данного региона относится также Ладакх, населенный буддистами.
Сринагар - город, лежащий на высоте 1700 метров, раскинулся на берегу озера Дал. Сразу после приземления мы вдохнули свежий горный воздух, что после делийского смога показалось настоящим лакомством. В самолете были только индусы (включая кашмирцев, которые выглядят несколько иначе, чем индусы) и мы. Других белых туристов не было. Поэтому мы сразу же привлекли внимание представителей власти, которые попросили нас заполнить дополнительные бумаги, в которых указывались номера наших виз, кто мы и откуда, где будем жить и когда уезжаем из штата. Что ж, приграничная зона, тем более такая неспокойная. После прохождения всех формальностей мы вышли в зал ожидания, где нас встретил водитель по имени Алтаф. Это был мужчина чуть выше среднего роста, с темной кожей, но немного другого оттенка, чем у индусов, и не сходящей с лица улыбкой, как у чеширского кота. В его глазах был какой-то безумный огонек, словно у сатира. Я даже невольно искал взглядом на его голове маленькие рожки.
Но как-то сразу стало понятно, что с ним не стоит расслабляться. Его смеющиеся глаза все время довольно пристально наблюдали за нами. Хотя и другие кашмирцы за исключением нашего провожатого в горы Феяза вызывали у меня подобные ощущения. Кашмири - народ довольно хитрый и себе на уме. Индусы в этом плане пусть и более настырные, но менее коварные.
Алтаф встретил нас и на машине повез к нашему хаусботу, дому-лодке, в котором нам предстояло жить. Дома на воде стали делать со времен англичан, так как махараджа запретил продавать чужакам землю. Но белый человек изящно обошел запрет, освоив воду. Машина Алтафа медленно ехала по узким улицам Сринагара. Движение было довольно оживленным, но не такое, как в Индии. На дороге никто не лежал, рикш тоже видно не было. В основном мопеды и небольшие грузовички. Люди здесь были ощутимо другие, по сравнению с Дели. Светлее чем индусы, с восточными чертами лиц. Похожие скорее на афганцев или персов, чем на индусов. Впрочем, этот регион подвергался не раз нашествиям из Средней Азии, Персии и Афганистана, которые, безусловно, оставили свой след на каждом из лиц современных представителей народа Кашмири.
Алтаф вел с нами оживленную беседу, расписывая красоты своего края. Пока мы особых красот не видели, продвигаясь через довольно пыльный, но живой город. Никаких туристов здесь не было, туристические объекты, типа информационных офисов, гостиниц или ресторанов - тоже. Мы ехали по городу, который жил исключительно собственной, непоказушной жизнью. Наверное, в этом была прелесть Сринагара, подлинность всего, что мы видели.
На одном светофоре мы встали. Пока горел красный свет, Алтаф что-то увлеченно рассказывал. Когда свет зажегся, я повернул голову и вздрогнул от неожиданности. Прямо около моего окна стояла женщина полностью укрытая под бурку. Она протягивала руку, затянутую в черную тонкую перчатку, и смотрела на меня. Точнее, я чувствовал, что она смотрит на меня, но не видел её глаз, потому как их закрывало что-то вроде вязаной сеточки. Не успело наше знакомство завязаться, как Алтаф нажал на газ, и машина тронулась. Наконец, мы выехали к озеру. Здесь было, действительно очень красиво. Мы ехали по длинной набережной, любуясь разноцветными лодками-шикарами, скользящими по глади озера. Озеро перемежалось небольшими рощицами деревьев и многочисленными домами, стоящими на сваях. С машины мы пересели на лодку-шикару (не просто плоскодонная лодочка, а что-то вроде речного такси. С удобными креслами и навесом от солнца). На корме пристроился мужчина с веслом, а на носу еще один незнакомец, с которым мы потом обошли весь город.
Лодка плавно и бесшумно скользила по воде. Мы дышали вкусным горным воздухом, наполненным ароматами озера, и глазели по сторонам. Здесь было очень тихо и умиротворенно, особенно в сравнении с Дели. Люди на встречных лодках или около плавучих магазинчиков кивали нашим спутникам, те отвечали им. Наконец мы приплыли в один из заливчиков, на окраине города. Сам город отсюда было уже не видно. Нас окружали такие же лодки-дома. С другой стороны озеро подходило к самим горам. Здесь, на зеленых отрогах Гималаев уже чувствовалась их мощь. Но пока это были не снежные исполины, а невысокие горы, покрытые густыми лесами.
На «борту» нашего дома нас встретил хозяин, уже немолодой мужчина по имени Ибрагим. Он устроил нам небольшую экскурсию по дому. House-boat представлял собой дом типа «пенал», то есть узкое, но длинное помещение, разделенное на комнаты. В самом начале вы попадаете на небольшой причал-веранду, что заменяет прихожую. Здесь есть небольшая лесенка, спускающаяся к воде, к которой и пристает лодка. Обувь оставляется так же на веранде. З
айдя внутрь, вы попадаете в гостиную, обставленную старенькой, но очень качественной мебелью из темного дерева в колониальном британском стиле. Здесь можно отдохнуть после трапезы или побеседовать, расположившись в удобных креслах. Следующая секция - столовая. Здесь стоит большой стол и несколько сервантов с посудой. После столовой вы попадаете в небольшой проход, немного похожий на коридор в поезде в вагоне с купе. Из коридора есть 2 двери. Это и есть номера, один из которых предназначался нам. Внутри все было в том же стиле, довольно уютном. Дух этого дома был целиком и полностью британский, а не индийский или кашмирский. Сразу вспомнились интерьеры Бейкер Стрит, разве что вместо миссис Хатсон был кашмирец преклонных лет.
Первое что мы сделали, после такого тяжелого дня - это приняли душ и попросили подать ужин. Ужин был довольно вкусный и состоял из 5 разных блюд, которые нам принесли в отдельных пиалах. Рис, зеленая фасоль, сыр - тофу, цветная капуста и дал (что-то вроде густого соуса из каких-то бобовых культур). Все это было очень вкусно, хотя совершенно не остро. После еды нам принесли чайник с ароматным кашмирским чаем, зеленым чаем с гвоздикой, корицей и кардамоном.
После этого у нас состоялась беседа с хозяином. Мы сказали, что уже через 2 ночи собираемся ехать в Ладакх. Учитывая, что платить мы были вынуждены за 4 ночи, можно было рассчитывать на хороший приём. Ибрагим пообещал, что в таком случае завтрашняя поездка по Сринагару будет исключительно за его счет. Но с транспортом в Ладакх может возникнуть некая проблема. Он принес телефон и начал звонить в разные инстанции. Оказалось, что автобус будет завтра, а потом еще через 3 дня. Нас не устраивал ни тот, ни другой вариант. Уезжать следующим утром было глупо. Сринагар - место интересное, и вообще не посмотреть его было бы неправильно. А автобус через 3 дня при учете 2-х дней пути оставлял нам всего 2 дня на сам Лех, что тоже было неудовлетворительно. В итоге Ибрагим нашел нам такси, а точнее просто водителя, который должен был доставить нас до места назначения по цене, почти равной полету на самолете. Мы решили уже со всем соглашаться. В Сринагаре у нас был всего 1 полный день, и потратить его на поиски транспорта было жалко. Вечер мы закончили на веранде, потягивая виски, купленные еще в дьюти-фри, и покуривая местный кальян, который немало нас удивил. 
Дело в том, что кашмирский кальян существенно отличается от тех, что вы можете встретить в Турции или Египте. У него тоже есть чашка для табаки и колба для воды, но трубка здесь не гибкая, а твердая, как длинный мундштук. Но на этом различия не оканчиваются. В трубку засыпают настоящий чистый табак (впрочем, нам предложили так же вариант с гашишем), а не смесь с сиропом, как в наргиле или шише (турецкое и арабское названия кальяна). Фольгу сверху тоже не кладут. Вместе с кальяном приносят специальную жаровню, где тлеют угли. Эти угли кладут горкой прямо сверху на табак. В общем, это больше похоже на курение трубки, чем кальяна.
Так закончился наш первый и очень длинный день в Индии.
На следующий день был назначен ранний подъем. Нужно было многое успеть, а времени было мало.
Весь день мы мотались по городу и его окрестностям, успев осмотреть почти все достопримечательности. Но при этом, за исключением обеда или сна у нас не было ни минуты, чтобы мы были предоставлены сами себе. Нас постоянно кто-то сопровождал и «водил» по городу. Такое ощущение, что мы попали не в Индию, а в Северную Корею, где путешествовать можно только в сопровождении сотрудника КГБ. Поэтому с нами были 1 или даже 2 сопровождающих, из числа работников Ибрагима. Одним из них был уже знакомый нам Алтаф, другим - молодой парень по имени Султан.
С самого утра мы погрузились на лодку и отправились в город. Утром было свежо и прохладно (что не помешало солнцу спалить нам шеи и уши). У причала пересели на машину и в сопровождении обоих наших «гидов» отправились в одну из самых почитаемых мечетей города (название у нас не сохранилось). Находилась она на склоне горы, на которой располагалась древняя могольская крепость Хари Парбат. Наверное, эта крепость была бы главной достопримечательностью Сринагара, если бы не тот факт, что сейчас крепость, как и в древности - военный объект. Удивительно, я видел средневековые крепости в Португалии, Словакии и России, но везде они были уже просто историческими памятниками, осколками прошлого. Здесь же, впервые я видел, что древние бастионы по-прежнему несут свою службу, сохраняя значения военных сооружений. Конечно сейчас это уже не те непреступные цитадели, что были раньше. Не они изменились, а мир вокруг них. Но, тем не менее, и в Дели, и в Агре, и в Сринагаре - могольские крепости стали военными базами уже индийских вооруженных сил. Причем, если в Дели и Агре попасть внутрь можно, и лишь часть внутренней территории закрыта, то в Сринагаре крепость - полностью закрытый объект.
Мечеть эта была довольно странная, не как отдельное здание, а что-то вроде комплекса зданий на склоне холма. Я даже не могу описать, как она выглядела, так как мы переходили из помещений в помещения, через лестницы и крытые арчатые проходы. Поэтому общей картины у меня не сложилось. На дворе была пятница, священный день у мусульман, а значит, жизнь в мечетях и в городе была особенно оживленной.
На лестнице, ведущей в храм, стоял мужчина с большим тазиком, содержавшим в себе желтый рис (приготовленный с шафраном) с небольшими вкраплениями моркови. Что-то вроде плова, только без мяса (мясо видимо просто уже съели, так как на другой лестнице мы отведали вариант уже с кусочками курицы). Каждый входящий складывал ладони лодочкой и получал пригоршню этого плова. Мы спросили нашего провожатого, что это означает, и тот объяснил, что обеспеченные люди по пятницам готовят этот плов для бедняков (ну или просто для желающих) и раздают эту еду перед мечетью.
Внутрь самой мечети нас не пустили и дали посмотреть только из внутренних проходов, некой буферной зоны, между самим внутренним помещением мечети и улицей. Это было что-то вроде второго контура мечети, где велась своя жизнь, в то время как молельное помещение было уже безлюдно. Пройдя вдоль всей мечети, мы попали на небольшой пятачок. Здесь людей было особенно много. Я увидел то, чего раньше ни в каких других мечетях не видел. Во-первых: стенающие и плачущие женщины в черном. Их сидело несколько, и в одном месте, отчего мы сделали вывод, что плакальщицы были организованы в некую группу. В России были профессиональные плакальщицы, которых приглашали на всяческие скорбные мероприятия, но я не знал, что что-то подобное есть и мусульман. Второе наше открытие заключалось в трех небольших окошках в стене, похожих на кассы в метро. К этим окошкам подходили люди, кланялись и получали благословление от священнослужителей, спрятанных за стеной. Здесь я попал в неудобную ситуацию. Готов поспорить, что кроме нас белых туристов в тот момент в мечети больше не было. И наш вид несколько бросался в глаза. Увидев меня, один из обитателей этих оконцев начал что-то мне говорить и размахивать руками. При этом было не понятно, толи он зовет меня к себе, толи наоборот прогоняет, мол, белому тут не место. В случае неправильного решения, я мог усилить его предполагаемое недовольство, и, немного поколебавшись, я решил отойти в сторону. Подходить к нему за благословением у меня не было никакого желания, при этом мало ли что, может к окошечкам не имеет права подойти неверный. Короче говоря, мы решили как можно меньше привлекать внимание местных жителей, хотя с нашей внешностью это было непросто. На другой лестнице, уже внизу, нас снова угостили пловом для бедняков.
Внизу, у самого основания лестницы паслись несколько овечек, поедающие тот же самый плов. Судьба этих овечек была незавидна, так как после вкусной трапезы они и сами должны были попасть на праздничный стол, предварительно послужив ритуальной жертвой. Там же, по ступенькам ползла женщина, одетая во все черное. На коленях она преодолевала длинную лестницу ступенек в 100-150. Впрочем, о традициях всяческого самоистязания в исламе я слышал и раньше.
Покинув старый город, прозванный нами по арабской традиции Мединой (во всех марокканских городах есть свой древний центр, который называется именно так), мы отправились через жилые кварталы Сринагара к другой знаменитой мечети.
Во время этой прогулки у нас был шанс рассмотреть город как бы изнутри. Из окна машины ты никогда не можешь почувствовать духа города, потому как движешься слишком быстро. Когда ты идешь по улице, то двигаешься в темпе этого города, становишься частью его жизни.
Сринагар состоит из 2-3-х этажных домов, отличающихся от тех, что можно увидеть в Дели или Агре. Здесь, в этой лесистой горной долине, древесина гораздо более используема, чем в саваннах Агры или Варанаси. В Сринагаре, действительно, гораздо больше дерева. Здесь и деревянные мостики, и ставни на каждом окне, и даже элементы мечетей (впервые видел такое). Движение гораздо более спокойное, чем в Индии, хотя народу и немало.
Город живет своей жизнью, не прикрытой для туриста неоновыми вывесками и дежурными, засиженными птицами, достопримечательностями. Здесь нет ничего для туристов. Ни магазинов с сувенирами, ни туристических офисов. Город деловито решает насущные вопросы.
Мы шли по узким улицам, наполненным людьми, магазинчиками бытовой техники, клетками с живыми курами или бутылками с минералкой. Иногда мы выходили на более крупные улицы, где было оживленное движение: сновали мопеды, машины и автобусы с лесенками сзади. Лесенки были неспроста. В случае если желающих воспользоваться общественным транспортом становилось слишком много, те, кто помоложе, лезли на крышу.
На одной из стен мы увидели надпись «Welcome Taliban». Фотографировать надпись мы не стали, как и расспрашивать нашего провожатого о её происхождении. Но выводы сделали. Афганистан совсем рядом. Кстати, мы спросили про афганцев, нет ли их здесь. «Мы очень не любим афганцев и прогнали их. Они не умеют и не хотят жить мирно. Они не думают о туризме или о чем-то еще, только об оружии.» - поделился с нами Султан.
Тем временем мы подошли к еще одной знаменитой мечети, известной как Jamia Masjid Srinagar. Мы не раз натыкались на названия «Jamia Masjid» в Индии. Это переводится как «Пятничная мечеть», т.е. по смыслу похоже на «главную мечеть». Есть «Jamia Masjid» в Лехе, есть в Дели, есть и в Сринагаре. Так что это общее название для главных мечетей в городе.
Такой мечети мы тоже никогда не видели. Мечеть представляла собой квадратное здание, в центре которого располагался уютный дворик с небольшим бассейном (видимо для омовений) и небольшими деревьями. На двух из четырех граней этого квадрата были внушительные порталы, через которые и можно было попасть внутрь. Сами молящиеся могли расположиться внутри галерей колонн, внутри «граней» этого квадрата (в эту мечеть могут поместиться 33 333 молящихся, по крайней мере, так утверждает надпись на входе). Так же каждая из граней квадрата украшена квадратной башней, имеющей интересную деревянную пирамиду на вершине. Очень необычная, ни на что не похожая архитектура, словно позаимствовавшая что-то от китайских пагод или японских замков.
Тем временем на улицы высыпали школьники, у которых, по всей видимости, закончились занятия.
Мы, наконец, вышли на большую улицу с оживленным движением. Рядом был автовокзал, на котором мы выпили чаю и полюбовались на раскрашенные автобусы, сновавшие повсюду. Недалеко от вокзала находилась местная мэрия. Её было легко обнаружить, так как по степени укрепленности она скорее напоминала форт. Высокий глухой забор с колючей проволокой не оставлял даже малейшей возможности заглянуть во двор. Единственный проезд представлял собой укрепленный КПП с эшелонированной обороной. Первая линия - бетонные блоки в шахматном порядке. Так их поставили, чтобы нельзя было на большой скорости въехать во двор. Нужно аккуратно объезжать как флажки для слалома. Дальше - тяжелый шлагбаум, за ним несколько будок с охранниками. Точнее, эти будки напоминали пулеметные ДОТы, укрепленные помимо прочего мешками с песком. Такая мэрия способна выдержать не только жиденьких очкастых несогласных, а небольшую армию вооруженную бронетехникой. Сразу чувствуешь, - власть.
По дороге у нас возникли 2 примечательные ситуации. Я шел в двух очках. Обычные были на глазах, а солнечные на голове. Неожиданно я почувствовал, что меня кто-то стукнул или царапнул по голове. Первая мысль: водитель одно из многочисленных мопедов на ходу дал мне ради смеху оплеуху. Я резко развернулся, но никого не увидел. Тогда я поднял глаза и к моему удивлению увидел довольно крупную хищную птицу, которая набирала высоту, после чего начала нарезать круги прямо надо мной. Блеск от очков на моей голове привлек какого-то пернатого хищника. Хищник сделал попытку это что-то блестящее с моей головы стащить. Объектом охоты мне быть не понравилось, и я снял очки.
Вторая история случилась с нами, когда мы проходили через мост недалеко от городского рынка. Я спросил нашего провожатого, о каком Ибрагиме возносят свои молитвы мусульмане? О каком Мухаммеде идет речь я и так знал, но в мусульманских молитвах частенько слышался некто Ибрагим. Я спросил Султана, кто это. Тот начал объяснять мне родословную потомков пророка, к которым и относился Ибрагим. В качестве иллюстрации Султан произнес несколько строк из Корана, в которых говорилось об этом персонаже. Тут, мужчина, проходивший мимо нас, резко остановился и начал явно недоброжелательно разговаривать с Султаном. Завязалась небольшая перепалка, после чего мужчина повозмущался еще немного и был таков. Я спросил, что случилось? Оказывается, строки из Корана можно читать только в приличествующем месте, или, как минимум, совершив обряд омовения. А когда читаешь Коран на какой-то пыльной улице в присутствии собак и коров, расхаживающих по городу - проявляешь неуважение к Корану. Мужчина услышал это и строго отчитал нашего провожатого.
Дело близилось к обеду, и мы решили ехать (точнее плыть) домой. Для этого мы свернули в какие-то подворотни и, попетляв по узким улочкам, вышли к небольшому каналу. Минут через 10 к берегу пристала маленькая лодка. Лодочка плавно скользила по воде. Местами казалось, что мы плывем по зеленому полю. Широкие листья кувшинок полностью закрывали воду, и тупой нос нашей плоскодонки не без труда продирался через этот шелестящий ковер.
После обеда к нам пришел хозяин и спросил, как прошла первая половина дня.
«Все было здорово. Мы много видели, теперь думаем, что делать дальше. У нас всего один вечер, чтобы нам посмотреть».
На выбор у нас было 3 варианта.
Храм Шивы на холме Шанкарачарьи, сад Шалимар Багх и Пари-махал, древний буддистский монастырь переоборудованный мусульманами в обсерваторию.
«За чем же спор, Алтаф покажет вам все». - был дан нам ответ.
Первой нашей точкой был храм Шивы. Храм, основанный великим индуистским святым Шанкарачарьей в IX веке н.э, находится на высоком холме. Дорогу на храм охраняет блокпост, через который нас долго не хотели пропускать. Оказывается, индийская армия очень тщательно охраняет свои святыни в этом месте, опасаясь того, что возможные беспорядки сразу же выплеснуться именно на «индуистские» места. Наверху нас ждал еще один блокпост, на котором требовалось снять все электронные устройства, т.е. мобильники и фотоаппараты. Храм закрывался через 10 минут, поэтому мы решили ускориться. Ускоряться пришлось вверх по длинной лестнице. В условиях 2-х километровой высоте над уровнем моря, лестница далась нам нелегко.
Наверху нас ожидало сооружение, похожее на пирамиду ацтеков. Сверху открывался бесподобный вид на озеро и на город, но вот внутреннее убранство не вдохновляло. Внутреннее помещение было не больше кухни в какой-нибудь малометражной московской квартирке. Посередине стояла какая-то оранжевая бочка и несколько фигурок Шивы, обвешенные оранжевыми гирляндами из цветов.
Следующей точкой оказался древний буддистский монастырь. Сложно поверить, что когда-то здесь были земли буддисткой империи кушанов. Тогда никто еще не знал, что спустя почти тысячелетие на руинах монастыря могольские завоеватели поставят обсерваторию. Впрочем, еще труднее поверить, что Кабул, оплот радикального ислама, был в те времена тоже буддистским городом…
Здесь было очень красиво, панорама города и крепости, открывающаяся с террас, просто захватывала дух. Вся долина, как на ладони. Тут же были оборудованы несколько ДОТов с солдатами. Мы уже стали привыкать к этому.
После этого мы погуляли по красивому могольскому саду Шалимар Багх. Это сейчас при слове мусульманин представляется пыльный пуштун с автоматом, согнутые спины тысяч киргизов перед Олимпийским или черные «французы», поджигающие машины в пригороде Парижа.
Но когда видишь великолепие древних исламских правителей, мечеть Султанахмет в Стамбуле, площадь Регистан в Самарканде или Кордовскую соборную мечеть проникаешься уважением к этой культуре, которая в эпоху мрачного средневековья имела столь утонченное чувство прекрасного.
Ну и совсем на закуску нас отвезли в мечеть Хазратбал, или Белую мечеть, хранящую под своими сводами реликвию - волос пророка Мухаммеда. Внутрь мы не пошли, шла молитва. Да и вид мечети был несколько подпорчен строительными лесами, облепившими купол. Погуляли снаружи. Перед мечетью видимо по причине пятницы городские жители устроили настоящие гуляния. Разве что без барбекю. Результатом этого стихийного пикника стало полное замусоривание лужайки. Они хоть и мусульмане, но все же пропитаны индийскими мусорными повадками.
Усталые, мы возвращались домой, надеясь отдохнуть перед завтрашней дорогой. Но наше знакомство с народом кашмири, как оказалось, только началось. По дороге домой, Алтаф предложил познакомиться к местным народным промыслом, посмотреть, как шьют знаменитые кашмирские ковры. Он настаивал, уверяя, что это всего на 10 минут и вообще рядом с нами.
Мы поупирались, но в итоге согласились. Поужинав, мы сели в лодку к Алтафу и поплыли по ночному озеру. Плыть оказалось действительно недолго. Глядя на ночные дома на сваях, в нашей памяти всплыли картины фильмов про всяких речных чудовищ, аллигаторов и анаконд, которые питались двуногими обителями мангровых лесов, живущих как раз в таких домиках. Но встречи с гигантскими рептилиями мы избежали, приплыв к двухэтажному широкому зданию. Нас провели в пустую комнату, устланную большим ковром. Хозяин принес нам чай. Откровенно говоря, я рассчитывал увидеть фабрику, где молодые девушки днем и ночью плетут тонкими пальцами сказочные ковры, но попали мы в магазин.Хозяин принес целую охапку свернутых в тубусы ковров и начал нам их демонстрировать.
Я сразу сказал, что покупать ничего не собираюсь, но их этим аргументом не проймешь. Он показывал нам ковры один за другим. Мы уважительно кивали, гладя бархатистые узоры, но оставались непреклонными.
«Ну, хорошо, вам не нужно, возьми матери, возьми жене, возьми матери жены, возьми бабушке» - перебирал он моих родственников в надежде нащупать слабину.
Тот факт, что никому из моих родственников не нужен ковер, не возымел действия. Я попробовал по-другому.
«У нас тут незапланированные расходы вышли, поэтому денег на ковры нет (а они стоили не дешево)». - нашелся я.
«Не проблема, заплати половину, половину пришлешь потом, ведь я вижу, ты честный человек» - парировал хитрый кашмирец.
«Алтаф, ты же видел, мы же с рюкзаками. Как мы повезем ковер?» - взмолился я.
«Тоже не проблема, заплати сейчас 10%, потом перешлешь оставшиеся деньги, а я тебе вышлю ковер домой». - не унимался торговец.
Наверное, только восточные люди могут торговаться бесконечно, наши же аргументы иссякли. Пришлось уже просто говорить «Нет, нам не нужно, спасибо» на все прочие увещевания.
«Ну хорошо, посмотрите хотя бы магазин бумаги.» - настоятельно предложил Алтаф. Мы обреченно поплелись на второй этаж, где оказался большой магазин папье-маше. Тут были Будды, сундуки, посуда, шкатулки, сосуды и вазы, и все из папье-маше, раскрашенного под хохлому. И действительно, цветовая гамма вызвала прилив острого чувства Родины.
Мы походили по этому музею-магазину 10 минут, обсуждая в полголоса, как достал нас этот навязчивый шопинг. Взяв для порядку крошечную коробочку, мы подошли к торговцу.
- «Что, это все что вы возьмете?» - разочаровано спросил кашмирец.
- «Да, это все».
Он без энтузиазма отсчитал нам сдачу, после чего мы, наконец, покинули «торговый центр».
Свежий воздух поднял наш боевой дух. Мы даже попросили погрести, правда, получилось не очень. Кашмирцы гребут всегда с одной стороны, при этом держа лодку все время по курсу. В моем же исполнении, нос лодки постоянно вилял из стороны в сторону. У более опытного брата получилось держать лодку ровнее, но до кашмирских умельцев ему было тоже далеко.
Надеясь, наконец, обрести покой дома, мы поднажали на весла. Но не тут-то было. Не успели мы подняться на «палубу», как хозяин пригласил некого человека, который «ждал нас уже полдня». Новый гость затащил в дом пару тюков, сел перед нами и начала раскладывать платки. Кашмирский шелк и кашемир действительно известны на весь мир. Само слово «кашемир» указывает на кашмирские корни.
Этот торговец оказался более удачливым, потому как у него мы купили красивый шелковый платок за 50$. Вещь действительно того стоила. Дороже была только «пашмина». Пашмина - это ткань из натуральной шерсти гималайских горных козлов. Мех именно этих животных ценен тем, что из-за сурового климата козлы имеют верхнюю грубую длинную шесть и очень нежный короткий подшёрсток. Именно этот подшёрсток и становится основой для создания пашмины.
Она была очень приятной на ощупь, но шелк визуально понравился больше. На свету ткань демонстрировала все оттенки красного, от темно-багрового, до пронзительного светло-красного. Красота. Но на второй платок нас развести уже не удалось.
Только вышел продавец платков, как в дверь юркнул следующий посетитель, затаскивая целый сундук. Этот притащил с собой драгоценности. Примечательными были только камни, которые они называют Черной звездой или звездой Кашмира. Черный камень специальной огранки, заглянув в который видишь словно четырехконечную звезду, создаваемую лучами света. Красиво. Но наш лимит на покупки был исчерпан.
После ухода этого товарища со своей сокровищницей, я попросил Ибрагима заканчивать эту аудиенцию.
«Ну, тогда последний гость» - порадовал он меня.
На этот раз, в дверь вошел какой-то старик с узелком. Внутри него был всякий ненужный хлам, типа коробочек «с секретом», кальянов из папье-маше (бумажный кальян!), каких-то статуэток. В общем, сохранять мину уважительного интереса было все сложнее. Как только старик покинул наш плавучий дом, я подошел к Ибрагиму и сказал «Больше никакого шопинга сегодня». Казалось, весь этот плавучий мир, прознав о нашем прибытии, снялся с якорей и поплыл к нашему дому, в надежде продать нам хоть что-то.
И вот когда мы уже собирались удалиться в свою каюту, Ибрагим спросил:
-Вам понравилась сегодняшняя экскурсия?
-Да, мы увидели очень много. Спасибо.
-Она стоит денег, 2000 рупий.
-Не понял?! Вы же сказали, что все экскурсии сегодня за ваш счет, разве нет?
-Ну, в первую половину дня, да. А потом было потом.
- Нет, надо говорить об этом заранее. Если бы мы узнали о том, что она платная, мы бы не согласились.
Ибрагим задумался на секунду.
-Хорошо, пусть это будет мой подарок. Надеюсь, теперь ты счастлив. - сказал он, но при этом нотки недовольства были слышны в его голосе. - Надеюсь, ты не забудешь про чаевые моим людям.
Впрочем, на следующее утро забыть о чаевых не получилось, так как Алтаф с игривой улыбкой спросил сразу же после завтрака - Ты дашь мне чаевые?
Мы решили не спорить, и дать им всем по 100 рупий.
Рано утром на причале мы попрощались с обитателями дома на воде, и познакомились с новым человеком, Феязом, с которым нам предстояло провести примерно сутки вместе.
Северо-Западная Индия – регион очень сложный в этнополитическом отношении. Если на северо-востоке страны, где десятилетиями продолжаются конфликты между сепаратистскими движениями национальных меньшинств и правительственными войсками, сталкиваются интересы Индии и Китая, то северо-запад – точка столкновения индийских и пакистанских интересов. Фактически столкновение индийских и пакистанских интересов в Северо-Западной Индии является одним из фронтов общего противостояния мусульманского и немусульманского мира. Наиболее проблемной территорией в регионе является штат Джамму и Кашмир. Этот горный регион примечателен тем, что вплоть до 1947 года здесь существовало полунезависимое княжество Джамму и Кашмир во главе с махараджей – индуистом, тогда как основная часть населения относилась к мусульманам.
Джамму и Кашмир – древняя красивая земля, испокон веков являвшаяся мостом между Индией, Китаем и ирано-мусульманским миром. С глубокой древности здесь существовали города с высокоразвитой культурой и, вплоть до недавнего времени, удавалось относительно мирно сосуществовать последователям нескольких религий – мусульманам, индуистам, буддистам. Конечно, противоречия и войны, в том числе и на религиозной основе, имели место на протяжении всей Кашмира, но характер глобального противостояния они приняли лишь после освобождения Индии от британского колониального владычества.
Во многом здесь, безусловно, постарались колонизаторы, начертившие искусственные границы для двух постколониальных государств – Индии и Пакистана. Именно англичане несут львиную долю ответственности за продолжающееся геополитическое противостояние Индии и Пакистана, в котором, прежде всего, и заинтересован западный мир. Для США и Великобритании независимая сильная Индия представляет значительную угрозу, поэтому с самого начала было решено, во-первых, разделить ее на два государства (затем добавилось третье – Бангладеш), а во-вторых – стравить государства Индостана в непрекращающемся противостоянии. Одним из инструментов этого стравливания и является кашмирский конфликт.
До того, как была провозглашена независимость Индии и Пакистана, мусульманское население княжества Джамму и Кашмир прекрасно уживалось с индуистскими махараджами и соседние мусульманские правители не выражали по этому поводу особых претензий. Напомним, что в Джамму и Кашмире индуисты населяют южную территорию – это, в основном, представители индоарийских народов.
Солдат патрулирует во время комендантского часа на безлюдной улице. За ним на стене надпись: «Индийские собаки, убирайтесь домой»
Мусульмане сосредоточены на севере и включают не только индийские народности, но и пуштунов, тибето-бирманскую народность балти и уникальную народность буриши, говорящую на изолированном языке бурушаски, над загадкой происхождения и родства которого до сих пор до сих пор ломают голову ученые всей планеты. Помимо индуистов и мусульман, в Джамму и Кашмире проживает также достаточно многочисленная буддистская община, представленная, в первую очередь, тибетоязычным населением бывших княжеств Ладакх и Заскар. Ладакх исторически тяготеет к Тибету и, по понятным причинам, является зоной повышенного интереса со стороны соседнего Китая.
В современном индийском штате Джамму и Кашмир этноконфессиональная ситуация выглядит следующим образом: большая часть населения (67%) исповедует ислам, 30% - индуизм, 2% - сикхизм и 1% - буддизм. При этом существуют сильные различия между отдельными территориями штата. Так, в северной части – Кашмире - мусульмане составляют до 97% населения. На юге штата – в Джамму, наоборот, 65 % населения составляют индуисты, мусульман лишь 31%, сикхов – 4%. В Ладакхе 46% составляют буддисты. То есть, мы видим, что этноконфессиональный расклад в штате отличается неравномерностью распределения этнических и конфессиональных групп по его территории, но в то же время существует очевидное преобладание в численности мусульманского населения.
Что касается этнической картины, то население Кашмира представлено следующими группами: 1) дардские народы, промежуточные между индийскими и иранскими – кашмирцы, шина, калаши и другие этносы. 92% кашмирцев – мусульмане, остальные – индуисты; 2) индоарийские народы – пенджабцы, догры, хиндустанцы и другие этносы, преимущественно населяющие южную часть штата и исповедующие индуизм, сикхизм или ислам; 3) тибето-бирманские народы – ладакхи, балти, тибетцы – населяют северо-восточную часть штата и исповедуют преимущественно буддизм ламаистского толка, а также тибетскую религию бон (за исключением балти, которые едва ли не единственная тибето-бирманская народность, исповедующая ислам шиитского толка); 4) буриши, говорящие на языке бурушаски и населяющие область Хунза, в настоящее время контролируемую Пакистаном. Эта народность также исповедует ислам; 5) пуштуны (афганцы), относящиеся к иранским народам и поддерживающие тесные связи с соплеменниками в Пакистане и Афганистане.
Один из кашмирских подростков бросает камни в военных
Махараджи Джамму и Кашмира по национальности были дограми. Догры возводят свой род к выходцам из Раджпутаны (современный штат Раджастхан), гордятся своими воинскими подвигами и в большинстве своем сохраняют индуистскую религию, хотя небольшая часть догров также исповедует сикхизм и ислам. Формально в состав их государства с правившей сикхской династией, которая остальными сикхами рассматривалась как изменники сикхизма, входили земли собственно Джамму и Кашмира, а также буддистские княжества Ладакх и Заскар и эмираты Хунза, Гилгит и Нагар. В настоящее время Гилгит-Балтистан и Хунза контролируются Пакистаном. Британские власти в обмен на лояльность позволили махараджам Джамму и Кашмира сохранить свой престол и не особо вмешивались во внутренние дела этого региона.
Когда в 1947 г. произошел раздел Индии и Пакистана, махараджа Джамму и Кашмира Хари Сингх, стремившийся сохранить свое единовластное правление на подконтрольной ему территории, не пожелал войти в состав ни одного из новообразованных государств. Однако мусульмане, недовольные этим решением и не стремившиеся и впредь оставаться под властью индуиста, тем более, что рядом их соплеменники оказались в составе собственного суверенного мусульманского государства, подняли вооруженное восстание. Махарадже не оставалось ничего иного, как обратиться за помощью к Индии. Так территория Джамму и Кашмира вошла в состав индийского государства, при этом наследник Хари Сингха Каран Сингх, занимающий пост губернатора штата, до сих пор формально является махараджей Джамму и Кашмира.
На помощь мусульманскому населению штата прибыли пуштунские племенные ополчения афридиев и юсуфзаев – племен, проживавших в пограничных районах Пакистана и отличающихся большой воинственностью и ревностным отношением к религии. После того, как индийской армии удалось отбить их атаки, вмешались пакистанские вооруженные силы. Так началась Первая Индо-пакистанская война, длившаяся с 21 октября 1947 по 1 января 1949 гг. и закончившаяся разделом территории Джамму и Кашмира между Индией и Пакистаном. Примерно 60 % территории княжества оказалось в составе Индии, тогда как остальная северная часть, населенная мусульманами, отошла по факту к Пакистану.
Сопротивление кашмирских протестующих и индийских военных на улицах Шринагара
С тех пор индо-пакистанский конфликт вокруг Кашмира продолжается фактически непрерывно. Около семидесяти лет два соседних государства не могут решить миром вопрос о границах между ними. За это время последовало еще три индо-пакистанские войны – Вторая – в августе-сентябре 1965 года, Третья – в декабре 1971 года, Каргильская – в 1999 году, а также бесчисленное количество мелких вооруженных конфликтов. И Индия, и Пакистан вынуждены держать в регионе значительные вооруженные силы, вкладывать огромные деньги в совершенствование вооружения и оснащения армейских и полицейских подразделений.
Помимо использования собственных вооруженных сил, Пакистан активно спонсирует мусульманские радикальные организации, базирующиеся в подконтрольном ему районе Кашмира и совершающие террористические вылазки против индийских правительственных войск. Территория пакистанского Кашмира за последние десятилетия превратилась фактически в базу международных террористических организаций, использующих труднодоступные горные местности как прекрасное укрытие для своих тренировочных лагерей. Эти организации фактически и осуществляют контроль над пакистанским Кашмиром, установив на его территории свои порядки и препятствуя проникновению в регион не только индийцев, но и любых иностранцев – немусульман.
На подконтрольной Пакистану территории Кашмира образованы провинции Северная и Азад Кашмир, тогда как индийская территория входит в состав штата Джамму и Кашмир. Помимо того, примерно 10% территории Кашмира в 1962 году было оккупировано китайскими войсками и до сих пор эта территория, носящая название Аксай Чин, входит в состав КНР, как и часть Транс-Каракорумского тракта, присоединенная к Китаю в 1963 году с согласия пакистанской стороны.
Солдаты индийской армии во время учений у индийско-пакистанской границы на территории спорной территории индийского Кашмира
Однако, раздел территории бывшего княжества между Индией, Пакистаном и КНР не означал прекращения вооруженных конфликтов в регионе. Мусульманские организации, базирующиеся в пакистанском Кашмире, не собираются мириться с тем, что значительная часть их единоверцев остается в составе индийского штата Джамму и Кашмир – в том числе, в районе кашмирской долины, где мусульмане составляют около 97 % населения.
Естественно, что штат Джамму и Кашмир стал постоянной мишенью атак террористов. На территории штата базируется значительный по численности индийский военный контингент, призванный обезопасить регион от возможного риска пакистанского или китайского вторжения. В 1990 году в штате Джамму и Кашмир, в виду постоянной угрозы террористических атак со стороны радикальных организаций, были расквартированы двадцать индийских дивизий.
Им противостоят боевики радикальных организаций, общая численность которых также исчисляется тысячами человек. При этом, если следовать индийским источникам, в последние годы происходит снижение удельного веса собственно кашмирских мусульман в рядах радикальных организаций – их сменяют выходцы из соседних Пакистана и Афганистана, отступающие талибы, а также уйгурские сепаратисты из соседнего Китая и радикалы из бывших советских среднеазиатских республик. Вся эта многонациональная публика находит свое пристанище в тренировочных лагерях на территории пакистанского Кашмира.
Опасность радикализации индийских мусульман усугубляется и тем, что в социальном плане мусульмане существенно уступают индуистам. Как правило, представители мусульманской общины хуже образованны, среди них меньше предпринимателей и представителей интеллигенции. Это связано, в том числе, и с тем, что изначально в ислам переходили представители низших каст, стремившиеся тем самым вырваться за пределы кастовой системы. После образования суверенного Пакистана значительная часть мусульман, прежде всего из верхних слоев общества, покинула Индию, предпочтя делать карьеру в собственном мусульманском государстве. Остались в Индии как раз менее обеспеченные и менее образованные представители городских низов, ну а в случае Кашмира – представители местных коренных этносов, также занятые преимущественно в традиционных сферах хозяйствования.
То есть, у радикальных исламских организаций в Индии существуют достаточно широкие возможности в плане пополнения и обновления кадрового ресурса, прежде всего за счет безработной молодежи. Антиамериканская риторика, активно используемая радикальными исламскими организациями, также содействует поднятию их авторитета. Имеет значение и роль Пакистана, Саудовской Аравии, других мусульманских государств, которые оказывают финансовую и организационную помощь индийским мусульманским организациям.
Огромный отток денежных средств на поддержание войск в этом регионе, заставили Индию и Пакистан открыть диалог для мирного размежевания по Сиачену, без ущерба для потери территории с обеих сторон
В настоящее время ключевыми акторами военно-политической ситуации в Кашмире являются следующие религиозно-политические организации:
1. Джамиат уль-улама-и ислам – Общество исламских богословов. Именно эта пакистанская организация осуществляет вербовку и подготовку боевиков для кашмирских военизированных формирований.
2. Лашкар и-Джангви – Армия Джангви, вторая по значимости религиозно-политическая организация, осуществляющая вербовку и подготовку боевиков для вооруженных формирований и непосредственно руководящая последними.
3. Хизб-и муджахидин – Партия борцов за веру. Является одной из наиболее радикальных исламских организаций региона, выступающих за независимость Кашмира.
Следует отметить, что все перечисленные организации относятся к радикальному крылу ортодоксального суннитского ислама. Это объясняется тем, что именно сунниты в современном мире представляют собой наиболее активную исламскую силу. Пакистан и афганские талибы оказывают поддержку именно суннитским организациям. Однако в Кашмире проживает и значительное количество мусульман-шиитов, прежде всего – исмаилиты. Для радикальных суннитов они выступают вторыми после индуистов и буддистов идеологическими врагами, предусматривается или обращение их в суннизм, или «очищение» будущего исламского Кашмира от исмаилитов.
Позиции исмаилитов сильны в горных районах, прежде всего среди небольших этнических групп вроде балти и буришей. Своим главой исмаилиты считают имама Ага-хана IV. Этот духовный лидер исмаилитских общин Индии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана и других стран постоянно проживает в Великобритании, но пользуется большим влиянием в регионе. Мы можем предполагать, что в силу глубоких связей с британской короной исмаилитский имам является и важнейшим проводником английского влияния в Северо-Западной Индии. Ведь Ага-хан мало того, что проживает и ведет бизнес в Великобритании, сам является наполовину (по матери) англичанином. Естественно, что решение кашмирской проблемы невозможно без учета интересов исмаилитской общины, которая также не удовлетворена растущим влиянием ортодоксальных суннитских организаций, угрожающих самому существованию шиитского ислама в Северо-Западной Индии.
Индо-пакистанские конфликты и атаки повстанцев к началу XXI века унесли жизни не менее чем 30 тысяч военнослужащих и мирных жителей. Пакистанские источники уверяют, что количество погибших в боевых действиях мусульман гораздо выше и достигает 70 тысяч человек. Фактически Джамму и Кашмир является незатихающей горячей точкой, эскалация насилия в которой значительно превосходит другие проблемные индийские штаты, включая и Северо-Восточную Индию, где также действуют сепаратистские вооруженные организации.
Индийский военнослужащий с вершины горы следит за порядком на вверенном ему участке. Тысячи военных и военизированных полицейских размещены вдоль маршрута паломников: с 1990-х годов в штате Кашмир продолжается борьба с мусульманскими сепаратистами
Поскольку кашмирских мусульман активно поддерживает Пакистан и афганские талибы, с , пропагандистской литературой, организационным обеспечением у них проблем не наблюдается. И это в значительной степени усложняет эффект действий правительственных войск и спецслужб, которым оказывается не под силу преодолеть вооруженное сопротивление в Джамму и Кашмире. Ситуация усугубляется тем, что Индия и Пакистан являются ядерными державами и в случае обострения положения в регионе Кашмира последствия не только для этих стран, но и для всего человечества, могут быть самыми непредсказуемыми.
Для Индии Кашмир остается одной из первостепенных проблем, причем не существует хоть сколько-нибудь правдоподобных надежд на решение сложившейся в этом регионе ситуации. Перед индийским правительством остается два пути – либо согласиться с территориальными претензиями Пакистана и освободиться от территории с преимущественно мусульманским населением, либо вести непрекращающуюся войну с радикальными организациями, которые поддерживаются тем же Пакистаном и, косвенно, большей частью исламского мира.
Однако, уступить территории Кашмира Пакистану означает не только потерпеть поражение и потерять стратегически важные районы, но и согласиться с тем, что Кашмир в еще большей степени превратится в очаг распространения религиозного экстремизма и терроризма в Южной Азии. Поэтому вряд ли индийское правительство когда-либо пойдет на предоставление суверенитета Кашмиру. А это значит, что конфликт в регионе так и будет тлеть, во многом при внешней поддержке заинтересованных государств.
Общая площадь территории штата Джамму и Кашмир - 222 236 км 2 . Под фактическим управлением Индии находится только 101 387 км 2 .
Численность населения штата Джамму и Кашмир
- 10,070 млн. чел.
Почти 67 % населения штата составляют мусульмане, около 30 % - индуисты, 2 % - сикхи, остальные несколько процентов делят между собой буддисты и представители других религий.
Официальные языки штата Джамму и Кашмир - урду, панджаби, кашмири, догри, пахари, ладакхи, балти, дадри, годжри и киштвари. Также широко распространены языки хинди и английский.
Столицы штата Джамму и Кашмир: в штате существуют две столицы -Шринагар, район Шринагар (летняя), Джамму, район Джамму (зимняя).
Лучшее время для посещения штата Джамму и Кашмир: По региону Джамму лучше всего путешествовать с марта по октябрь, пик туристической активности приходится здесь на май и июнь. В регионе Кашмира - с апреля по октябрь летний туристический сезон, а с декабря по март - зимний, лыжный. Регион Ладакха доступен для туристов с мая по середину ноября. Туризм в штате напрямую зависит от сезонных дождей и снегопадов, когда закрываются горные перевалы по причине снежных завалов или оползней.
Карта штата Джамму и Кашмир.
История штата Джамму и Кашмир, Индия.
Штат Джамму и Кашмир граничит с КНР на востоке, с Пакистаном на западе, и с Афганистаном на севере. На юге соседями Джамму и Кашмира являются индийские штаты Химачал-Прадеш и Пенджаб. Вопрос о принадлежности территории Джамму и Кашмир Индии до сих пор не закрыт. Пакистан и Китай до сих пор оспаривают свое право собственности на эти земли.
Джамму и Кашмир - это самый северный штат Индии. Его территория почти полностью расположена на западных отрогах Гималайских гор. Начинаясь у низинных районов региона Джамму территория штата простирается до самых вековых ледников региона Ладакх.
Географически, исторически и религиозно штат разделен на три части. Первая из них - регион Джамма, в который входят районы Катуа, Джамма и Самба (ранее был частью района Джамма), Удхампур, Реаси (ранее был частью района Удхампур), Пунч, Дода, Раджаури, Рамбан (ранее был частью района Дода) и Киштвар (ранее был частью района Дода).
Вторая часть Джамму и Кашмира - это регион Кашмирская Долина. Он состоит из районов Анантнаг, Кулгам (ранее был частью района Анантнаг), Пулвама, Шопиан (ранее был частью района Пулвама), Будгам, Шринагар, Гандербал (ранее был частью района Шринагар), Бандипора (ранее был частью района Барамула), Барамула и Купвара.
Третья часть штата Джамму и Кашмир - регион Ладакх. В него входят только два района - Каргил и Лех.
Предания местных народов рассказывают о том, как раджа Джамбулочан основал город Джамму в 14 веке до н.э. Во время охоты на берегу реки Тави он увидел мирно стоящих рядом и пьющих воду льва и козла. Раджа дал своему городу название Джамба, которое постепенно трансформировалось в «Джамму». Название «Кашмир» на санскрите означает «иссушать воду». Согласно индуистской мифологии, когда-то здесь было озеро, которое осушил ведический мудрец риши Кашьяпа для того, чтобы на его месте сотворить долину, настолько живописную и красивую, что ее будут называть не иначе как «раем на земле». Название Ладакх с тибетского языка переводится как «Земля высокогорных Перевалов». И такое название полностью оправдано. Этот захватывающий дух уголок земли также иногда называют «Маленьким Тибетом».
В Махабхарате говорится, что еще до 7 века до н.э. в ведические времена на этих землях правили Камбоджи. Это кшатрийское племя времен железного века. В современно городе Раджаури многие ученые признают столицу этого племени. Немного позже, уже в около 6 века до н.э. в кашмире уже правили Панчалы. Об этом свидетельствует и название одной из частей штата Пир Панджал. В 3 веке до н.э. этот район перешел во владения Империи Маурья. Ашока, властитель Империи, сделал эту долину центром изучения буддизма, на тот момент одним из самых главных.
Еще в 1 веке н.э. Ладакх еще был частью Империи Кушана и не относился к Кашмиру. Смешанное индо-арийское население этих земель исповедовало бонизм, древнюю религию, верование местных племен с шаманистскими и анимистскими чертами. Но постепенно в Ладакх из Кашмирской долины проникал буддизм и становился там все более популярным. Число его последователей увеличивалось, а со всей Центральной Азии и со всего Востока и сюда приходили монахи для обучения у знаменитых учителей. Об этом свидетельствуют многочисленные исторические источники нескольких последующих веков. Несмотря на то, что большей частью регион Ладакх развивался самостоятельно, в 8 веке он оказался предметом разногласий развивающегося «большого» Тибета с восточной стороны и Китая, чье влияние, проникающее через перевалы из Центральной Азии, становилось все ощутимее. Власть над этими землями по несколько раз была в руках каждой из сторон. Только в 842 году потомок древнего тибетского царского рода Ньима Гон объявил об отделении своих территорий от Тибетской Империи и основал в Ладакхе собственную династию. Несколько последних столетий Лакакх развивался исключительно как центр буддизма, и почти все его население занималось его проповедованием и изучением, являясь последователями этой религии.
Но уже в 13 веке в Кашмире появилась новая религия, появившаяся здесь благодаря суфийским мистикам. Этой религией стал ислам. После его появления влияние индуизма и буддизма начали ослабевать. В 1323 году мусульманство принял даже король Ринкана из новой правящей ладакхской династии, несмотря на то, что большинство его соотечественников предпочло исламу буддистский путь развития под покровительством религиозных деятелей буддистского Тибета. Но под влиянием суфийских мудрецов очень быстро исламинизировались земли современных районов Джамму и Кашмирской Долины. К 14 веку большую часть здешнего населения уже представляли мусульмане. В первое время мусульмане и буддисты вполне мирно сосуществовали на одной территории. В большей мере этому способствовали традиции суфийского ислама, так как во многом они разделяли индуистские традиции кашмирских пандитов, как называли местное индуистское сословие. Индуисты, буддисты и мусульмане долгое время в одних и тех же храмах поклонялись одним и тем же святым. Но со временем со стороны мусульманских правителей начались открытые и повсеместные преследования иноверцев, разрушения их святынь. Мусульманский Султан Сикиндар Бутшика (период правления 1389-1413 гг.) со своим министром Саиф уд-Дином проявляли особое усердие в борьбе с неверными. Ими был отдан приказ об уничтожении «всех золотых и серебряных изображений», подразумевая огромное количество буддистских и индуистских предметов религиозного культа. Ладакхское же население на протяжении нескольких столетий до 17 века большей своей частью оставалось буддистами. В 1470 году король Лхачеган Бхаган объединил все земли, находящиеся под властью династии Намгиял, и буддистские традиции продолжали укрепляться и развиваться на этой территории, несмотря на регулярные рейды мусульман с соседних территорий. Но, тем не менее, частичный переход населения в ислам в Ладакхе все же имел место, но без притеснений со стороны правительства.
В 1586 году в Кашмир вторглись войска императора Акбара из династии Великих Моголов, а через два года эти земли были включены в состав его Империи. Своим наместником на территории Кашмира Акбар назначил Рамчанда I, который считается официальным основателем города Джамму. Название городу было дано в честь Джамва Мата, индуистской богини. В начале 17 века королевству династии Намгиял, которое к тому времени расширило границы своих владений до Непала и присоединившему к себе Занскар и Спити, пришлось столкнуться с Империей Великих Моголов. Но, не смотря на то, что Намгиялы были разбиты Моголами, Ладакх остался независимым. Также эту независимость ладакхцам помогли восстановить кашмирцы, когда в середине 17 века Намгиялы были завоеваны Тибетом после того, как выступили против него в поддержку Бутана. Но такая поддержка кашмирцев имела свою цену. В обмен на нее в Лехе кашмирцами была построена мечеть, а самому королю пришлось принять ислам. Окончательное соглашение между Ладакхом и Тибетом, которое урегулировало все спорные моменты, было подписано в 1684 году.
В 1752 году власть над Кашмиром была захвачена афганским султаном Ахмад Шахом Дуррани. В 1757 году он также осадил Дели, но позволил Великим Моголам остаться на троне взамен признания ими его власти над Пенджабом, Синдхом и Кашмиром. Своим наместником над этими землями он сделал своего сына Тимур Шаха, а сам вернулся в Афганистан.
В королевстве Джамму после смерти потомка Рамчандры I Ранжита Део, в 1780 году к власти пришли сикхи-догры под предводительством Ранжит Сингха. Они же захватили в 1819 году Кашмирскую Долину, а в 1834 под руководством Зоравара Сингха сингхи вошли в Ладах и захватили его. Эта операцию приказал провести раджа Джамму Гулаб Сингх, внучатый племянник Ранжита Лео. На эту должность он был назначен в 1820 году за проявленные заслуги при захвате Кашмира.
В 1842 году вспыхнуло восстание ладакхцев, но оно было подавлено, и княжество Джамму и Кашмир окончательно включило в свой состав все три региона.
Во время Англо-Сикхской войны, начавшейся в 1846 году, Гулаб Сингх, наследник Раджи Джамму, предпочел остаться в стороне от конфликта, пока в 1847 году ему не пришлось выступить посредником в переговорах с британцами после того, как в битве при Собраоне они разгромили сикхов. За денежную компенсацию он получил от британцев право управлять почти всеми землями Джамму и Кашмир от имени британской короны. После смерти Гулаб Сингха власть в княжестве перешла в руки его сына Ранбира Сингха. Позднее, в 1857 году ему удалось установить также свой контроль и над Ладакхом. В этом же году вспыхнуло восстание Сипаев, и Ранбир Сингх, приняв сторону британцев, получил в благодарность право на подконтрольное Великобритании автономное княжество на своих землях.
Хари Сингх, внук Ранбир Сингха, занял свое место на троне Джамму и Кашмира в 1925 году.
Кроме того, что этот индуистский махараджа не пользовался популярностью среди мусульман, составлявших к тому времени большую часть населения княжества, его внутренняя политика еще больше отдаляла его от народа. Он принял множество законов против мусульман, в том числе законы о недопущении их на военную и гражданскую службу, законы о запрете всякой политической активности среди мусульманской части населения, которая составляла более 77% населения. Даже исламские религиозные церемонии были обложены налогами. В 1931 году войска Хари Сингха разрушили три мусульманские деревни за антиправительственные проповеди и сожгли заживо обитателей этих деревень.
В результате подобных репрессий в 1947 году, в преддверии принятия независимости Индии, мусульманами было создано официальное законодательное собрание, правда, нелегитимное, и потребовали присоединения своих территорий к Пакистану. Согласно условиям соглашения о разделении Британской Индии, у автономных княжеств было право самостоятельного выбора страны, к которой будет присоединена территория - Индия или Пакистан. Не исключался также вариант их полной независимости. Но махараджа стал всячески оттягивать принятие этого решения, по мнению некоторых историков именно для того, чтобы получить независимость этих земель. Но в октябре 1947 года в Кашмир вторглись пуштунские ополчения, поддерживаемые Пакистаном и махарадже пришлось подписать соглашение о присоединении земель к Индии, получая в обмен на такое решение поддержку индийской армии.
Получив приказ к действию, индийская армия вошла в Джамму и Кашмир с целью предотвращения дальнейшего проникновения пуштунских боевиков и вытеснения их за пределы княжества. В результате проведенных операций довольно большая часть территории была освобождена, но пакистанские войска, которые вмешались после начала этих военных действий, зафиксировали фронт по границе, которая получила название Линии Контроля.
Индийское правительство было вынуждено обратиться в ООН. Был подан запрос по сложившейся ситуации, с просьбой принять решение. В результате ООН своим решением потребовало от Пакистана освобождения оккупированных территорий, а от Индии - проведения всенародного плебисцита для выяснения мнения местного населения. Ни одна из конфликтующих сторон предписания ООН не выполнила. Пакистан оставил свои войска на территории княжества, утверждая, что соглашение было подписано махараджей уже после того как индийские войска были введены. А Индия, в свою очередь, ссылаясь на то, что земли до сих пор оккупированы боевиками, не стала проводить плебисцит.
Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном было подписано в конце 1948 года, но оккупированные районы продолжали оставаться под контролем Пакистана. Уже в следующем году Хари Сингх был вынужден передать правление штатом Джамму и Кашмир в руки национального лидера Шейха Абдуллы, а сам покинул территорию штата.
Шейх Абдулла придерживался политики широкой автономности штата в составе Индии. Во время его правления в регионе, до самой его смерти в 1982 году, сохранялось относительное спокойствие.
Сложные отношения у индийского правительства складывались с коммунистическим Китаем. Правительство этой страны никогда не признавало границ, определенных соглашениями о границах в регионе, которые в 19-20 веках подписывались между Великобританией, Россией, Тибетом и Афганистаном. В 1949 году китайское правительство перекрыло границу между Синьцзяном и долиной Нубра. Таким образом, был перерезан древний торговый путь. А в 1955 году китайцы начали тайное строительство военной дороги по восточной территории Джамму и Кашмир, сегодня известной как Аксай Чин. Эта дорога предназначалась для улучшения военного снабжения между Западным Тибетом и Синьцзяном. До 1957 года индийское правительство о строительстве этой дороги ничего не знало. Но Китай вскоре опубликовал свои обновленные карты, на которых эта безлюдная и пустынная территория была обозначена как принадлежащая Китаю. С этого момента обе стороны начали вводить на эти земли свои войска, и в 1962 году Шино-Индийская война сменила постоянные приграничные стычки. В результате китайские войска оккупировали спорную территорию, а после этого, 20 ноября 1963 года, в одностороннем порядке прекратили огонь. Также Китай получил оккупированную им область недалеко от ледника Сиачен, к северо-западу от него. Это был транс-каракорумский тракт в долине Шаксгам.
К 1965 году пограничные стычки между войсками Пакистана и Индии участились. В дополнение к сложной ситуации спецслужбы Пакистана начали секретную «Операцию Гибралтар», целью которой было наводнение Кашмира подрывными элементами. Пакистанцы были уверены в том, что местное население с радостью поддержит освободительные движения, а индийская армия, разбитая и ослабленная китайцами в 1962 году, не станет большой проблемой в случае начала крупномасштабных действий. В ходе операции исламистские боевики и пакистанские кадровые военные, в количестве нескольких тысяч, переодетые в гражданское, перешли Линию Контроля и проникли на территорию Индии. Но, так как план был плохо продуман и скоординирован, то очень быстро был раскрыт. Многие участники операции были арестованы и допрошены спецслужбами Индии. Индийские войска, в ответ на подобные действия со стороны Пакистана, пересекли Линию Контроля 15 августа 1965 года и положили начало Второй Индо-Пакистанской войне, которая фактически закончилась победой Индии. 22 сентября этого же года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о безоговорочном прекращении огня с обеих сторон и возвращении статуса кво, на момент начала военных действий.
В 1971 году Индия была вовлечена в жестокую гражданскую войну, которая развернулась на территории Восточного Пакистана, современной территории Бангладеш. Кроме основных боевых действий пакистанцы предприняли попытку вторжения на территорию Кашмира. Полагая, что индийские войска не будут в состоянии эффективно действовать на двух фронтах одновременно, пакистанцы ошиблись. Их войска были остановлены и отброшены, большое количество военнослужащих было убито, а еще большее взято в плен. Индии даже удалось захватить около 14 000 км 2 раннее оккупированной пакистанцами территории Кашмира, но в результате мирного соглашения от 3 июля 1972 года в качестве жеста доброй воли Индии пришлось вернуть эти земли Пакистану.
В 1984 году индийские войска зашли на ледник Сиачен, также являющимся предметом индийско-пакистанских разногласий. Также ввел сюда свои войска и Пакистан. Военные силы обеих стран до сих пор находятся на этой территории, на высоте 6400 м над уровнем моря, сталкиваясь, время от времени, в мелких стычках, но стратегическое преимущество почти всегда находится в руках у индийцев.
После смерти Шейха Абдуллы в 1982 году начали активизироваться кашмирские повстанцы, подстрекаемые Пакистаном. В 1989 году, после окончания военной операции Советского Союза, к ним присоединились моджахеды. Таким образом, в регионе развернулось вооруженное восстание, которое начало стихать только к 1996 году. Многочисленные документы свидетельствуют о большом количестве военных преступлений, совершенных обеими сторонами за эти несколько лет.
Осенью 1998 года индийской армии пришлось оставить свои укрепленные точки на высокогорной Линии Контроля в районе Каргил. Причиной стала невозможность организации транспортного обеспечения на пятикилометровой высоте Гималайских гор в условиях суровой зимы. Подобные действия пришлось предпринять и пакистанской стороне. В 1999 году Пакистан, возвращая свои войска на ранее оставленные позиции, воплощал в жизнь свой разработанный секретный план «Операция Бадр». Он подразумевал проникновение боевиков, переодетых в гражданскую одежду, на территорию Индии и захвата неохраняемых укрепленных районов. Пакистанцы хотели отрезать Ладакх от Кашмира и оттеснить индийцев с Сиачена. Таким образом, они надеялись на привлечение внимания общественности к кашмирскому вопросу и склонение Индии к переговорам на условиях, выгодных для себя.
В середине мая индийские войска, обнаружив захватчиков, начали укреплять свои силы дополнительными армейскими частями. Засевшие на укрепленных высотах пакистанцы постепенно выбивались индийцами. В результате, к этим действиям было привлечено внимание мирового сообщества, оказавшего на Пакистан значительное дипломатическое давление. В июле 1999 года Пакистан вывел свои войска за Линию Контроля.
Эта война чуть не привела к использованию ядерного оружия. Причем пакистанские власти отрицали свою причастность к конфликту, утверждая, что в нем были замешаны исключительно кашмирские повстанцы.
Эта война была в Кашмире последней.
С тех пор обстановка значительно стабилизировалась, но сопротивление в регионе все еще действует, и террористические акты иногда все еще имеют место.
С начала 2000 года растет число желающих посетить Кашмирскую долину, мирный Ладакх и Джамму. Правительство штата заявило о своем намерении убрать из населенных пунктов военные патрули и технику. Эта положительная тенденция оставляет надежду на то, что на этой удивительной красоты земле наконец-то наступят мирные времена.
Мягкий климат Кашмирской долины всегда был популярен среди туристов. Раньше правительство выдавало только двести ежегодных разрешений на посещение штата, так что в «рай на земле» попадали только избранные счастливчики. Сегодня подобные ограничения отсутствуют, кроме некоторых приграничных территорий.
Несмотря на военные конфликты прошлых лет, сюда приезжают туристы со всего мира - религиозные паломники, любители альпинизма, треккинга, парапланеризма и зимних видов спорта, а также экотуристы и просто те, кто любит эти земли за их индийский колорит и неповторимую летнюю красоту. Джамму, Кашмир и Ладакха открыты для туристов круглый год, и с каждым годом их число увеличивается. В последние годы регион обязательно входит в число наиболее посещаемых штатов в Индии.
Кроме туризма население Джамму и Кашмира занимается земледелием, животноводством и сельским хозяйством.
Знаменитые кашмирские ковры и шали известны во всем мире и всегда пользуются спросом, а потому у местных ремесленников всегда много работы.
Достопримечательности штата Джамму и Кашмир, Индия.
Этот уникальный уголок природы занимает территорию от низинных тропических районов до высокогорных ледников с настоящими почти арктическими морозами. На этой территории смешались несколько религий, множество культур и народностей. Долгая и богатая событиями история штата оставила для потомков Джамму и Кашмира многочисленные исторические и культурные памятники.
Любители старины и религиозных артефактов обязательно найдут их в этих районах. Индуистские, буддистские и мусульманские династии оставили после себя столько исторических и культурных ценностей, что на знакомство с ними можно потратить все свое свободное время. В районе Анантнаг находится священное место поклонения индуистов Господу Шиве, пещеры Амарнатх. Ежегодно в июле-августе здесь проводится 45-дневный фестиваль ятры, который посещают паломники в количестве более чем 500 000. В Джамму возвышаются многочисленные индуистские храмы. Не зря второе название этого города - «город храмов». Также известны своими храмами Шива Кхори и Вайшно Дэви, расположенные в районе Удхампур. Мусульманские памятники также не менее интересны. В мечети Хазратбал в Шрингаре хранится священная реликвия - волос из бороды мусульманского пророка Мохаммеда. Так же в Шрингаре, в тихом и спокойном районе Розабал, находится ничем внешне не примечательный мавзолей проповедника Иссы Юсуфа. Это был второй по значимости мусульманский пророк, известный также под именем Иисус Христос. Несколько буддистских монастырей находится на территории Ладакха. Наиболее известные среди них - Ламаюру, Хемис, Пхъянг, Тактхок, Спитук, Стакна, Шей, Алчи и Сток. Сама столица Ладакха Лехе известна в первую очередь монументальным королевским дворцом династии Намгиял, возвышающимся над городом на склоне горы. Он был возведен в 17 веке по образу дворца Потала в Тибете. В 25 километрах отсюда у дороги на Монали расположен монастырь Тикси, где находится статуя сидящего Будды Матрейи, занимающей два этажа.
Сокровища Джамму и Кашмиру можно открывать для себя бесконечно, изучая и постигая культуру древней Индии.
Многочисленные фестивали в Ладакхе привлекают множество этнотуристов, приезжающих в штат для того, чтобы увидеть своими глазами традиционные буддистские и бонистские танцы в масках, в ритуальных одеждах и под старинную музыку. Яркие фестивали также проводятся и в Джамму и в Кашмире, из них самые крупные- это мусульманский праздник Рамадан и Шри Амарнатх Джи Ятра.
Но главной достопримечательностью штата, несомненно, является его природа, которая круглый год притягивает в эту местность как экотуристов, так и просто любителей красивых мест. В Джамму и Кашмире их так много, что всех их и не перечислить. Самые популярные - это, конечно, озера в Шриганагаре Дал и Нагин. Этот город, за его плавучие дома, хаусботы, еще называют «индийской Венецией». Здесь расположено множество парков и садов, утопающих в зелени и цветах, известные среди туристов заливные луга «Долины цветов». Гульмарга - это горнолыжный курорт, расположенный в районе Барамула. Летом он покрыт полями для гольфа, а зимой превращается в безграничные просторы для фрирайдеров-экстремалов со всего мира. Хвойные леса Пахалгама (район Анантаг) славятся своими великолепными пейзажами. Здесь начинается путь индуистских паломников в пещеры Амарнатх, к самому ледяному лингаму.
Городок Сонамарг не менее красив, чем Пахалгам. Сегодня, правда, здесь обосновались индийские военные, а раньше он был очень популярен среди любителей гималайских пейзажей и трекинга. Очень красивая природа в горном поселении Патнитоп (район Удхампур). Это живописное место, расположенное на отрогах горной гряды Шивалик, покрытых хвойными и лиственными лесами. Кроме трекинга, это отличное место для занятий парапланеризмом и параглайдингом, скалолазанием, альпинизмом. Невероятное удовольствие доставляют даже самые обычные прогулки по местным окрестностям, когда можно спокойно полюбоваться живой красотой природы.
Порадуют истинных ценителей природы также и пейзажи высокогорной пустыни Ладакха, с ее красивейшими зелеными долинами, такими как Нубра, Чемрей, Маркха, Шьок, Рупсу, Занскар, Рангдум, Драсс и Суру, и холодными озерами из ледниковых вод Тсо Кар, Тсо Морири, Пангонг Тсо. Также через весь Ладакх несет свои воды великая река Инд, и она достойна не меньшего внимания.
Национальные блюда в Кашмире, Ладакхе и Джамму сильно отличаются друг от друга, но всегда остаются вкусными и доступными. С жильем проблем не возникает. Можно остановиться и в отеле, и в хаусгесте. Но бывалые туристы, проживавшие в Шриганагаре, предупреждают о нечистых на руку владельцев хаусботов, которые используют всевозможные ухищрения для того, чтобы заработать на клиентах как можно больше денег. Нужно быть внимательнее и не поддаваться очарованию сладких речей этих потомственных торговцев, иначе придется дважды переплачивать, например за то, чтобы подъехать с хаусбота до берега, или за еду, которая изначально включена в стоимость проживания.
Основным транспортом в регионе являются автобусы, такси и джипы. Стоимость проезда в общественном транспорте вполне демократична, а вот частные джипы стоят несколько дороговато.
Для посещения некоторых мест, например, таких как Пангонг Тсо, Амарнатх, долины Нубра и Рупсу, ледник Сиачен необходимо будет оформить специальный пермит. Это можно сделать через местные туристические агентства.
Регион Ладакх - это самая спокойная территория в штате. Поездку же в Джамму и Кашмир стоит планировать заранее из-за их политической нестабильности. Перед поездкой нужно обязательно узнавать текущую обстановку, чтобы не стать свидетелем массовых беспорядков и террористических актов.
Добраться до Джамму и Кашмир можно на самолете из таких городов как Чандигарх, Дели, Бангалор, Мумбаи, Лакхнау, а также из штата Гоа. Здесь есть три аэропорта - в Джамму, Шринагаре и Лехе. Из Шринарага летает также международный рейс в Дубаи.
Кроме воздушного сообщения в Джамму и Кашмир есть также и две дороги - хайвей на юго-западе штата через Катхуа и Джамму, и на юго-востоке по трассе Лех-Манали, которая закрывается на зиму и размывается в сезон дождей.
Тем не менее, автомобильное сообщение внутри штата очень хорошо представлено междугородными автобусами, многоместными джипами. С их помощью можно попасть и в соседние индийские районы - в Пенджаб через Джамму и в Химачал Прадеш, Сарчу и Кейлонг через горные перевалы южного Ладакха.
Железнодорожная ветка в штате заканчивается в Удхампуре, но лучше сойти в Джамму. Здесь расположен самый крупный в штате железнодорожный узел, который сообщается с остальной страной.
