В данном случае, это распространенный AXD-1WXSJ30W, мощностью 1Вт, током ~300мА и яркостью ~100 Люмен.
Вообще, покупка этих светодиодов связана с желанием облагородить их собрата - китайского светильника на 2 лдс по 36 ватт. Вот так он выглядел до первого перевоплощения:
Да-да, пожелтевший от солнца и с мухами…
От пожелтения и невзрачного внешнего вида такие лампы избавляются окраской корпуса алюминиевой краской из баллона. Это придаст им цвет алюминия без глянца. Выглядит шикарно и «богато».))
Но нет… это же по-прежнему набивший оскомину светильник на две лдс?!
Ок. Добавим полсотни светодиодов! (другие полсотни диодов используем для второго светильника)
Тестируем «на коленке»:
Работает превосходно!
Переходим к подготовке светильника. Выкидываем старые потроха - электронный балласт и гнезда для ламп. Выясняется что основная (средняя) часть корпуса лампы и правда алюминиевая, то что надо для охлаждения!
Первая примерка:
По задумке нам нужны некие детали из алюминиевых профилей. Идем за ними в кастораму: 
Ого… чертовски дорого. Размеров всего два - метровые и двухметровые. Лампа имеет длину под метр двадцать и нам выгоднее приобрести метровые профиля. Но какие? Ш-образные чертовски хороши и похожи на радиатор. Но цена под 80 рублей… К тому же на каждую лампу понадобится штуки по три… И тут натыкаемся на чудный двутавр 3см х 2 см за смешную цену - 39 рублей. Что за цена, почему так… не знаю.
Для одной лампы нужна пара.
Очередная примерка
Скрепляем их между собой заклепками, как самым дешевым средством. Сверлим отверстия для плат.
Закрепляем драйвера.
Платы с рапаянными светодиодами крепим также заклепками, смазав их алюминиевое основание в этот раз теплопроводной пастой КПТ-8. Она гораздо дешевле клея, а нужно ее для этих целей много.
Подпаиваем и укладываем провода.
Изделие готово!
Итак, мы избавились от старой ЛДС и получили современную, стильную и уникальную лампу на светодиодах.
Температура нагрева алюминиевого профиля держится в районе 60 градусов, что вполне приемлемо.
Потребляемая мощность получилась примерно 45 ватт против 60 у непеределанной ЛДС. Светит наша светодиодная лампа явно ярче (светодиоды, кстати, покупались цвета white) чем ЛДС, что для меня осталось загадкой, т.к. характеристики ламп ЛДС - по 2500 люмен каждая. То есть 5000 люмен весь светильник. Про одноваттные светодиоды пишут где 100-120 люмен, где 90-110… На лампу их использовано 50 штук, то есть эквивалентно вроде бы, но по факту - она процентов на 20 ярче.
Расходы.
1. светодиоды 1Вт - 50 шт ($4.2: 2) $2.1
2. платы для диодов - 10 шт ($8: 2) $4
3. драйвер - 2 шт ($2.36 * 2) $4.72
4. ал. профиль - 2шт (39 руб * 2) 80 руб или примерно $1.5
Итого: $12.32 за 50 Ватт.
То есть, за 1 доллар получили 4 Вт светодиодного света. Рекорд?
Скрытый текст
Посмотрите сюда:
- светодиодная сборка 9 Вт (COB) на керамической подложке со встроенным драйвером! Просто подай 220В! Лот из 10 штук за 28$ - 90Вт за 28$ это 3.2 Вт за 1 доллар.
А вот это интереснее - - 10 штук диодов 5730 на плате с драйвером. Лот из 10 плат стоит $12.78 а это 50 Вт и… барабанная дробь… 3,91 Вт за доллар!
Здесь (готовая плата) получается 3.84 Вт за доллар.
Ну что же, полученный результат в 4 Вт (400 люмен) за доллар не так просто побить. Вариант с дискретными диодами ремонтопригоден и дешев.
PS: Продавцы использованных , и отработали отлично - отправили быстро и без проволочек. В светодиодах был брак до 20%, но при первом же упоминании продавец предложил отправить (и в дальнейшем отправил) двойное количество взамен брака со следующим заказом у него. Так что проблему он закрыл быстро. Без претензий. Всех могу рекомендовать.
Далее были закуплены необходимые компоненты.
Диоды:
XTEAWT-00-0000-000000HE1-STAR 28 штук по 150руб. на сумму 4200руб.
XBDRED-00-0000-000000801-STAR 4 штуки по 166руб. на сумму 664 руб.
XBDROY-00-0000-000000M01-STAR 4 штуки по 106 руб на сумму 424 руб.
XBDGRN-00-0000-000000D01-STAR 4 штуки по 113 руб. на сумму 452 руб.
Источник питания HVGC-150-700A, Mean Well на сумму 5245 руб.
Радиатор 800мм на сумму 1800руб.
Термоклей 650 руб.
Уголки, стекло, светорассеивающие стёкла (4 штуки) провода, вилка в розетку, около 2000руб.
Итого примерно 15435руб.
В качестве основы был выбран радиаторный профиль под кодовым названием ОХ00859. Выбор радиатора обусловлен тем что его эффективность несколько выше, а также были некие технические моменты требующие такого исполнения.
Длинной светильник получился 800мм. Длинна тоже была утверждена человеком для коготоро светильник был собран.
В результате поисков алюминиевых уголков не удалось найти тот размер который мне был нужен. Тут я поясню, мне нужен был такой уголок, у которого одна сторона около 5мм. (она будет держать стекло) а другая 4-5см. Окантовка светильника таким уголком позволяет оставить между стеклом и диодами достаточно места чтобы в дальнейшем на диоды можно было поставить вторичную оптику. В одном месте сказали надо месяц ждать поставки в другом вообще его перестали закупать. Пришлось ехать в Леруа Мерлен и покупать пластиковый.
После этого была получена посылка из "Электронщика" далее можно увидить 11.000руб. на фото, выглядит очень скромно:)
Этот термоклей засыхает очень быстро, буквально за несколько минут. В связи с этим сразу началась пайка.
После пайки была произведен пробный запуск.
После пробного запуска окончательная сборка.
Если у вас есть какието вопросы, или желание заказать сборку такого или подобного светильника, то просьба писать на электронную почту
Постепенно приборы освещения переходят на светодиодные лампы. Произошло это не сразу, был затяжной переходный период с применением так называемых экономок – компактных газоразрядных лампочек со встроенным блоком питания (драйвером) и стандартным патроном Е27 или Е14.
Такие лампы широко применяются и сегодня, поскольку их стоимость в сравнение с LED источниками света не такая «кусачая».
При неплохом балансе цены и экономичности (разница в цене с обычными лампами накаливания со временем окупается за счет экономии электроэнергии), газоразрядные источники света имеют ряд недостатков:
- Срок службы ниже, чем у ламп накаливания.
- Высокочастотные помехи от блока питания.
- Лампы, не любят частого включения – выключения.
- Постепенное снижение яркости.
- Влияние на расположенные рядом поверхности: на поверхности потолка (над лампой) со временем появляется темное пятно.
- Да и вообще, иметь в доме колбу с некоторым количеством ртути как-то не очень хочется.
Прекрасная альтернатива – светодиодные светильники. Список достоинств весомый: - Потрясающая экономичность (до 10 раз в сравнение с лампами накаливания).
- Огромный срок службы.
- Совершенные и безопасные блоки питания (драйверы).
- Абсолютно не зависят от количества включений.
- При нормальном охлаждении не теряют яркости практически весь период эксплуатации.
- Полная механическая безопасность (даже если разбить декоративный рассеиватель, никаких вредных веществ в помещение не попадет).
- Направленность светового потока предъявляет высокие требования при конструировании рассеивателя.
- Все-таки они дорого стоят (речь идет о качественных брендах, безымянные изделия среднего уровня вполне доступны).
Но именно в этой конструкции кроется «засада».
Перед нами качественная (при этом относительно недорогая) лампа с яркостью свечения 1000 Lm (эквивалент 100 ваттной лампы накаливания), и потребляемой мощностью 13 Вт. У меня такие LED источники света работают по много лет, светят приятным теплым светом (температура 2700 K), и никакой деградации яркости со временем не наблюдается.
Но для мощного света, требуется серьезное охлаждение. Поэтому корпус у этой лампы на 2/3 состоит из радиатора. Он пластиковый, не портит внешний вид, и достаточно эффективен. Из конструкции следует главный недостаток – реальным источником света является полусфера в верхней части лампы. Это затрудняет подбор светильника – не в каждой рожковой люстре такая лампа будет выглядеть гармонично.
Есть лишь один выход – покупать готовые LED светильники, конфигурация которых изначально рассчитана под конкретные источники света.
Ключевое слово – покупать. А куда девать любимые торшеры, люстры и прочие светильники в квартире?
Поэтому было принято решение конструировать LED лампы самостоятельно
Основной критерий – минимизация стоимости.Есть два основных направления при разработке светодиодных источников света:
1. Применение маломощных (до 0.5 Вт) светодиодов. Их требуется много, можно сконфигурировать любую форму. Не нужен мощный радиатор (мало греются). Существенный недостаток – более кропотливая сборка.
2. Использование мощных (1 Вт – 5 Вт) LED элементов. Эффективность высокая, трудозатраты в разы меньше. Но точечное излучение требует подбора рассеивателя, и для реализации проекта нужны хорошие радиаторы.
Для экспериментальных конструкций я выбрал первый вариант. Самое недорогое «сырье»: 5 мм светодиоды с рассеиванием 120° в прозрачном корпусе. Их называют «соломенная шляпа».
Характеристики следующие:
- прямой ток = 20 мА (0.02 А)
- падение напряжения на 1 диоде = 3,2-3,4 вольта
- цвет – теплый белый
Я купил несколько упаковок по 100 шт. на aliexpress (ссылка на покупку). Обошлось чуть меньше, чем по 1 р. за штуку.
В качестве блоков питания (точнее сказать источников тока), я решил использовать проверенную схему с гасящим (балластным) конденсатором. Достоинства такого драйвера – экстремальная дешевизна, и минимальное потребление энергии. Поскольку нет ШИМ контроллера, или линейного стабилизатора тока – лишняя энергия в атмосферу не уходит: в этой схеме нет элементов с рассеивающим тепло радиатором.
Недостаток – отсутствие стабилизации тока. То есть, при нестабильном напряжении электросети, яркость свечения будет меняться. У меня в розетке ровно 220 (+/- 2 вольта), поэтому такая схема в самый раз.
Элементная база тоже не из дорогих.
- диодные мосты серии КЦ405А (можно любые диоды, хоть Шоттки)
- пленочные конденсаторы с напряжением 630 вольт (с запасом)
- 1-2 ваттные резисторы
- электролитические конденсаторы 47 mF на 400 вольт (можно взять емкость побольше, но это выходит за рамки экономности)
- такие мелочи, как макетная плата и предохранители, обычно есть в арсенале любого радиолюбителя
После аккуратного (на улице!) извлечения колбы со ртутными парами, остается прекрасная заготовка для творчества.
Основа основ – расчет и принцип работы токового драйвера с гасящим конденсатором
Типовая схема изображена на иллюстрации:
Как работает схема:
Резистор R1 ограничивает скачок тока при подаче питания, пока схема не стабилизируется (около 1 секунды). Значение от 50 до 150 Ом. Мощность 2 Вт.Резистор R2 обеспечивает работу балластного конденсатора. Во-первых, он его разряжает при отключении питания. Как минимум для того, чтобы вас не тряхнуло током при выкручивании лампочки. Вторая задача – не допустить токового броска в случае, когда полярность заряженного конденсатора и первой полуволны 220 вольт не совпадают.
Собственно, гасящий конденсатор С1 – основа схемы. Он является своеобразным фильтром тока. Подбирая емкость, можно установить любой ток в цепи. Для наших диодов он не должен превышать 20 мА в пиковых значениях напряжения сети.
Далее работает диодный мост (все-таки светодиоды – это элементы с полярностью).
Электролитический конденсатор C2 нужен для предотвращения мерцания лампы. Светодиоды не имеют инертности при включении-выключении. Поэтому глаз будет видеть мерцание с частотой 50 Гц. Кстати, этим грешат дешевые китайские лампы. Проверяется качество конденсатора с помощью любого цифрового фотоаппарата, хоть смартфона. Посмотрев на горящие диоды через цифровую матрицу, можно увидеть моргание, неразличимое для человеческого глаза.
Кроме того, этот электролит дает неожиданный бонус: светильники выключаются не сразу, а с благородным медленным затуханием, пока емкость не разрядится.
Расчет гасящего конденсатора производится по формуле:
I = 200*C*(1.41*U cети - U led)
I – полученный ток цепи в амперах
200 – это константа (частота сети 50Гц * 4)
1,41 – константа
С – емкость конденсатора С1 (гасящего) в фарадах
U сети – предполагаемое напряжение сети (в идеале – 220 вольт)
U led – суммарное падение напряжения на светодиодах (в нашем случае – 3,3 вольта, помноженное на количество LED элементов)
Подбирая количество светодиодов (с известным падением напряжения) и емкость гасящего конденсатора, надо добиться требуемого тока. Он должен быть не выше указанного в характеристиках светодиодов. Именно силой тока вы регулируете яркость свечения, и обратно пропорционально – срок жизни светодиодов.
Для удобства можно создать формулу в Exel.
Схема проверена неоднократно, первый экземпляр собран почти 3 года назад, трудится в светильнике на кухне, сбоев в работе не было.
Переходим к практической реализации проектов. Количество LED элементов и емкость конденсатора в отдельных схемах обсуждать нет смысла: проекты индивидуальные для каждого светильника. Рассчитывались строго по формуле. Приведенная выше схема на 60 светодиодов с конденсатором на 68 микрофарад – не просто пример, а реальный расчет для тока в цепи 15 мА (для продления жизни светикам).
LED лампа в рожковую люстру
Выпотрошенный патрон от экономки используем в качестве корпуса для схемы и несущей конструкции. В этом проекте я не использовал макетную плату, собрал драйвер на кругляше из ПВХ толщиной 1 мм. Получилось как раз в размер. Два конденсатора – по причине подбора емкости: не нашлось нужного количества микрофарад в одном элементе.
В качестве корпуса для размещения LED элементов использована баночка от йогурта. В конструкции также использовал обрезки листов вспененного ПВХ 3 мм.
После сборки получилось аккуратно и даже красиво. Такое расположение патрона связано с формой люстры: рожки направлены вверх, на потолок.
Далее размещаем светодиоды: по схеме 150 шт. Протыкаем пластик шилом, трудозатраты: один полноценный вечер.
Забегая вперед, скажу: материал корпуса себя не оправдал, слишком тонкий. Следующий светильник был изготовлен из листового ПВХ 1 мм. Для придания формы рассчитал развертку конуса на те же 150 диодов.
Получилось не так изящно, но надежно, и отлично держит форму. Лампа полностью скрыта в рожке люстры, поэтому внешность не столь важна.
Собственно, установка.
Светит равномерно, в глаза не бьёт.
Люмены не мерял, по ощущениям – ярче, чем лампа накаливания 40 Вт, немного слабее 60 Вт.
LED лампа в плоский потолочный светильник на кухню
Идеальный донор для подобного проекта. Все светодиоды буду расположены в одной плоскости.
Рисуем шаблон, вырезаем матрицу для размещения LED элементов. При таком диаметре плоский лист ПВХ будет деформироваться. Поэтому я использовал донышко от пластикового ведра из-под строительных смесей. По внешнему контуру есть ребро жесткости.
Диоды устанавливаются с помощью привычного шила: 2 дырки по разметке.
Всем добрый день, в этой статье продолжу тему ЛЕД ламп, а главное мощных, под этим подразумевается от 10 до 50 Вт. После долгих поисков своих светодиодов я нашёл 34 штук по 1 Вт. Сразу встал вопрос: чем это все питать? Было найдено решение использовать электронный трансформатор TASHIBRA 50-60W. У нас лампа потребляет прилично и запускаться он должен без переделки. Мной был добавлен диодный мост (диодный мост должен быть обязательно высокочастотным или среднечастотным) и конденсатор. Да, вот такой нехитрый трюк. Но должен предупредить: такой БП не имеет никакой стабилизации и защиты. Чтоб продлить светодиодам жизнь - не нужно питать их 12 вольтами, как положено, а 10-11 В, что вполне хватает и яркость не падает, есть небольшой запас на повышение напряжения в сети. Также не минуем вопрос фильтров на входе, нужно поставить конденсатор 400 Вольт 10 мкФ и намотать на ферритовое кольцо несколько витков сетевого провода, вот и все.
Все это до меня дошло немного поздно и на фото не видно. Ну и наболевшая тема, охлаждение светодиодов. Как же обеспечить хорошие охлаждений, но чтоб все это выгладило компактно и без кулеров. Знаете, как в сказке «Решение есть - нужно только...» только что? - спросите вы. Нужно уменьшить напряжение питания светодиода на 10-20% - вот и все дела. Многие сейчас скажут, а как же яркость она же тоже упадет? Могу вам честно сказать, яркость упадет не более чем на 5-10%. Но вы продлите строк эксплуатации светодиодов, и вмести с этим уменьшите выделение ненужного тепла.
Перематываем трансформатор, делаем радиатор с куска алюминия и прикрепляем светодиоды следующим образом: на посадочное место намазываем немного термопасты, после чего закрепляем светодиоды на радиаторе эпоксидной смолой. Я для пробы зафиксировал термоклеем, но это не выход. Далее собираем все в «кучу». После тестирование выяснилось, что площадь радиатора слишком мала, после чего установил маленькой кулер, который и решил все проблемы.
Финальное тестирование показало, что температура радиатора составляет всего 38 градусов после 4 годиной работы. При сравнении обыкновенной лампы накаливания и сделанной новой результат, как говорится, на лицо. Всем спасибо за внимание, с вами был Kalyan-Super-Boss. Удачи в повторении схемы!
При любой работе, а также во время отдыха нужен хороший свет. Можно приобрести светильник, но иногда это стоит недешево. В магазине вместо готового светильника можно приобрести светодиодную ленту. Она стоит относительно недорого и режется на куски любой длины. Если поместить ее в корпус или закрепить другим способом, то получится самодельный светильник со светодиодной лентой. Такую лампу можно взять с собой в палатку на рыбалку. В походных условиях светодиодный светильник подключается к автомобильному аккумулятору.
Область применения самодельных LED светильников
Самодельные светодиодные светильники под светодиодную ленту можно использовать вместо обычных:
- подсветка рабочего места при выполнении мелких работ в мастерской или гараже;
- подсветка сверху аквариума (если лента водозащищенная или в герметичном корпусе, то светильник можно опустить в воду);
- подсветка рассады или комнатных растений зимой;
- ночник или настольная лампа;
- подсветка выключателей и розеток;
- освещение клавиатуры компьютера;
- для замены люминесцентных ламп.
В сети Интернет можно найти много других видов торшеров и потолочных люстр из светодиодной ленты с фото и видео, а также отзывы людей, которые собирали и пользовались такими лампами.
Виды и параметры светодиодных лент
Варианты расцветок светодиодной лентыСветодиодные ленты выпускаются разного исполнения по типу защищенности. Они могут быть разной яркости и различного цвета, который определяется цветовой температурой – от теплого белого (2700К) до холодного (6800К), а также цветные или способные менять свой цвет – ленты RGB. Это дает возможность подобрать тип устройства для конкретных целей.
Устройство светодиодной ленты
Светодиодная лента – это гибкая пластиковая полоска с нанесенными на ней токопроводящими полосками. Две расположены по краям и к ним производится подключение. Остальные соединяют светодиоды и резисторы между собой. Они расположены группами – три светодиода, соединенных последовательно, и резистор, служащий для ограничения тока, протекающего через них.
Параметры светодиодной ленты Саму полоску можно разрезать на участки, кратные трем светодиодам. В этих местах есть отметки, указывающие место реза и контактные площадки, к которым припаиваются или подключаются с помощью коннекторов провода.
Светодиоды могут быть покрыты слоем силикона с одной или двух сторон. Это определяет степень защиты от внешних воздействий. С обратной стороны на полосу нанесен клеящий слой, как на двухстороннем скотче. С его помощью светодиоды крепятся к основанию.
Самое распространенное напряжение питания — постоянное, 12В. Встречаются конструкции, рассчитанные на подключение к напряжению 24В и более высокое, но это малораспространенные конструкции.
Типы применяемых светодиодов
Светодиоды и резисторы в ленте используются серии SMD, без выводов. Светодиоды при производстве используются различного размера, который определяет маркировку ленты — 5050 и 3528. Эти цифры показывают размер светодиода в десятых долях миллиметра
Наглядное отличие 5050 и 3528 
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Задать вопрос экспертуЧем больше размер, тем выше яркость и потребляемые ток и мощность. Она зависит также от количества светодиодов на метр длины.
Соответственно, маркировка ленты SMD 5050 с плотностью 60 светодиодов означает, что на метр длины установлены 60 светодиодов SMD 5050.
Контроллеры, блоки питания для светодиодных лент
контроллер и блок питания Так как светодиодная лента рассчитана на постоянное напряжение 12В, то для подключения необходим блок питания или контроллер.
Важно! При включении светодиодной ленты в сеть 220 вольт, она мгновенно перегорит!
Блоки питания производятся разной мощности и формы. От маломощных, похожих на зарядные устройства от планшета до мощных конструкций в металлическом корпусе со встроенными кулерами.
Мощность блока питания светодиодных лент Некоторые блоки питания оснащаются диммерами и пультами дистанционного управления. Для лент RGB необходим RGB-контроллер, позволяющий управлять цветом.
Есть модели с управлением по WiFi, с цветомузыкальными эффектами, например, ARILUX® AL-LC01.
Если нет в наличии специального блока, то можно использовать:
- Любой трансформатор с выходным напряжением 12В. К выходу необходимо подключить диодный мост и сглаживающий конденсатор.
- Блок питания компьютера как в самом компьютере, так и отдельно.
- Если нужны 3-6 светодиодов, то для ограничения тока можно использовать конденсатор, а также диодный мост и конденсатор, сглаживающий пульсации свечения. Такая схема применяется в светодиодных лампах, устанавливаемых вместо ламп накаливания. Емкость конденсатора можно вычислить с помощью онлайн-калькулятора.
- Сделать из платы неисправной энергосберегающей лампы.
- Соединить последовательно 20 кусочков светодиодной ленты и подключить через диодный мост и сглаживающий конденсатор в сеть 220В.
Подготовка материалов и деталей
создание светильника своими руками Перед началом работы нужно определить необходимое количество и яркость светодиодной полоски, а также мощность блока питания.
Прежде всего, нужно определить длину. Для светильников, используемых в разных местах нужны:
- ночник и подсветка выключателей и розеток – отрезок в три светодиода;
- аквариумная подсветка – по длине стенки;
- подсветка грядки с рассадой – несколько кусков, длиной, равной длине грядок;
- компьютерная клавиатура – по длине клавиатуры;
- для замены люминесцентной лампы необходимо несколько кусков, длиной, равной длине лампы.
Яркость ленты, размер и плотность светодиодов определяется исходя из конкретных условий.
Мощность блока питания должна быть не меньше мощности светодиодного светильника, а, желательно, на 20% больше. Это необходимо для более надежной работы блока.
Кроме того, понадобятся провода, термоусадочная трубка для изолирования места подключения, паяльник с оловом и канифолью или коннектор для подключения.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос экспертуВнимание! Паять ленту кислотой нельзя! Пары кислоты окисляют и разрушают провода, а также могут привести к короткому замыканию.
Если светильник будет использоваться в аквариуме для внутренней подсветки, то понадобиться прозрачная трубка и силиконовый герметик для обеспечения герметичности конструкции.
Сборка светильника
сборка светодиодной лампы После разработки конструкции будущего светильника и подготовки всех инструментов и материалов собирается сам светильник.
Иногда весь процесс сборки заключается в наклеивании ленты на основание, например, при подсветке клавиатуры, находящейся на выдвижной полке под столом.
В других случаях необходимо светильник необходимо изготовить или переделать существующий.
Особенности и этапы выполнения монтажных работ
Монтаж и подключение светильника из светодиодной ленты имеет ряд особенностей:
- Блок питания должен располагаться как можно ближе к светодиодам. Чем длиннее провода, тем больше потери напряжения в них, что приводит к потерям яркости светильника.
- Желательно изолировать светодиоды от основания, если оно металлическое.
- При подключении устройства прямо от сети 220В (через конденсатор) использовать только ленту, покрытую силиконом с двух сторон.
Осторожно! На такой ленте присутствует высокое напряжение, поэтому все манипуляции с ней производятся в отключенном состоянии.
Что делать, если нет готовой светодиодной ленты
Если нет готовой светодиодной ленты, то ее можно сделать самостоятельно.
Для этого необходимое количество светодиодов необходимо соединить последовательно, и подключить к ним токоограничивающее сопротивление. Собрать такую конструкцию можно на полоске гетинакса или текстолита, где для монтажа светодиодов сверлятся отверстия. Такое устройство можно собрать на любое необходимое напряжение и количество светодиодов.
