Criteriile frumuseții în Renaștere. Idealul frumuseții feminine în diferite epoci. Pe lângă picioarele mici, femeile chineze erau apreciate pentru grație, reținerea mișcărilor, gesturi și mers. Femeii i-a fost interzis să râdă în public, pentru a nu-și expune dinții. Foarte

De-a lungul istoriei omenirii, frumusețea feminină a fost una dintre cele mai puternice surse de inspirație pentru oamenii de artă. Cu toate acestea, chiar și standardele de frumusețe general acceptate și replicate cu o abordare imparțială este puțin probabil să încânte pe mulți dintre contemporanii noștri. Faimosul Nefertiti poate părea încovoiat și incomod pentru unii, frumusețile lui Rubens pot părea prea plinuțe, iar alții vor găsi neatrăgătoare fruntea înaltă a Monei Lisei și sprâncenele ras...

Deci care au fost canoanele frumuseții în diferite perioade ale dezvoltării societății noastre?

De fapt, primele opere de artă au fost figurine feminine. Arheologii i-au poreclit „Venus din Paleoliticul”. Desigur, cu o mulțime de glume, pentru că aceste „Venuse” arată extrem de neatractive după standardele noastre. Fața, brațele și picioarele, de regulă, nu au fost nici măcar conturate, dar artistul primitiv a înzestrat bogat figurile cu caracteristici feminine exagerate - sâni lăsați, o burtă bine definită atârnând până la genunchi și șolduri mari.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca aceste figuri să fi fost canoane de frumusețe. Când a realizat „Venuse”, artistul a fost motivat nu atât de erotic, cât și de cult: aici a arătat respect pentru o femeie matură, un fel de „vas” pentru sarcină. Având în vedere că viața oamenilor din paleolitic era dificilă și periculoasă, astfel de femei „fertile” care au trăit până la maturitate au fost la un preț mare.

Pe baza picturilor rupestre ulterioare, femeile primitive erau zvelte, musculoase și nu prea diferite de bărbați.

Frumusețile Egiptului și Cretei

Privind imaginile egiptene antice, este ușor de observat că nuditatea din acele zile nu era percepută în Egipt ca ceva condamnabil. Hainele femeilor egiptene sunt subțiri și translucide, practic nu ascund liniile corpului, iar dansatorii făceau de obicei topless.

Idealul frumuseții feminine era considerat a fi o brunetă înaltă și zveltă, cu umerii largi, pieptul plat, șoldurile înguste de băiețel și picioare lungi. Trăsăturile feței vechii egiptene erau delicate, iar ochii ei ieșeau în mod deosebit în evidență. Pentru a da ochilor strălucire și a dilata pupilele, a fost picurat în ele suc de belladonă, așa-numita „somnorie”.

Forma ideală a ochiului a fost considerată în formă de migdale - a fost subliniată prin căptușirea ochilor cu vopsea verde din carbonat de cupru și alungirea conturului până la tâmple. De asemenea, a fost considerat frumos să evidențiezi venele de pe gât și tâmple cu vopsea albastră. Egiptul antic avea deja toate tipurile principale de produse cosmetice: de la pudră și ruj până la vopsea de unghii și diverse unguente. Există chiar și lucrări scrise cunoscute despre cosmetice, cum ar fi tratatul Cleopatrei „Despre medicamente pentru față”.

Femeile egiptene adorau, de asemenea, coafurile pline de culoare. Adevărat, în loc să-și crească părul natural, au făcut-o mai simplu: și-au bărbierit capul și și-au pus pe cap peruci de lână de oaie. Pentru a spori coafura, o perucă era adesea purtată peste alta. Perucile erau purtate nu numai de oameni nobili, ci și oameni simpli(deși perucile lor ar fi trebuit să fie „mai modeste”).

Egiptenii au căutat să se asigure că pielea lor este netedă, fără nici un fir de păr, așa că cu mii de ani în urmă practicau epilarea cu ceară, lucru cunoscut și de contemporanii noștri. După îndepărtarea părului, pielea a fost unsă cu uleiuri și tămâie, iar cu ajutorul văruirii i s-a dat o nuanță galben deschis „la modă”.

Hainele erau transparente. În același timp, fustele doamnelor nobile se potrivesc atât de strâns în jurul gambelor, încât mersul lor a devenit lent și maiestuos. Sânii femeilor egiptene erau adesea expuși, dar nu au fost niciodată subliniați în mod specific.

Naturalismul Egiptului Antic a fost restrâns, despre care nu se poate spune moda cretană.ÎN cultura antica insula Creta, se pare că femeia era în centrul atenției speciale. În contrast cu femeia egipteană elegantă și maiestuoasă, femeia cretană era strălucitoare și eliberată. Ea a făcut tot posibilul să-și evidențieze farmecul. Frescele și figurinele înfățișează o figură feminină cu talie subtireși sânii înălțați, ieșind cu ochiul deschis din decolteul adânc al vestei. Șoldurile au fost subliniate de o fustă largă care ascunde complet picioarele.

Fețele animate, cu nasul moale, ale femeilor cretane din fresce sunt puternic machiate și au o expresie cochetă. Nu e de mirare că imaginile cu frumusețile cretane i-au făcut pe cercetători să se gândească la contemporanii lor (una dintre fresce a fost chiar supranumită „Femeia pariziană”).

Probă antică

Iată, de exemplu, parametrii „model” ai Afroditei din Knidos, executați de celebrul Praxiteles: înălțime -164 cm, piept - 86, talie - 69, șolduri - 93.

Din statui vă puteți face o idee despre trăsăturile faciale ideale ale unei femei grecești antice: ochi mari cu o fantă largă, veche de secole, o gură mică și un nas clasic „grec”, drept și continuând de fapt linia de fruntea. Grecocele, ca și egiptene, foloseau din toată puterea cosmeticele: își nuanțau ochii și sprâncenele și își roșeau obrajii. Cea mai populară coafură din acele vremuri ne este, de asemenea, foarte familiară: este un nod grecesc „korymbos” legat la ceafă. Grecocele negre au preferat să-și decoloreze părul cu săpun alcalin și lumina soarelui.

Canoanele grecești de frumusețe au trecut la romani cu unele amendamente. Femeii romane ideale i se cerea să fie impunătoare, corpuloasă și în niciun caz slabă. Cu toate acestea, era necesară plenitudinea, deloc liberă, silueta trebuia să mențină grația și armonia. Pentru femeile romane, ale căror schelete erau genetic mai subțiri decât cele ale femeilor grecești, această condiție nu a fost ușor de îndeplinit. S-au implicat activ în exerciții fizice și, de asemenea, și-au bandajat strâns pieptul și coapsele.

Dorința de a deveni blonde a trecut de la greci la romani împreună cu alte canoane de frumusețe. Era un păr blond, blond, roșu care era deosebit de apreciat Roma antică. Prostituatele erau pur și simplu obligate să aibă părul galben sau alb.

Pielea femeilor romane a fost, de asemenea, albită și, de asemenea, într-un mod destul de periculos - cu alb de plumb, care ducea adesea la otrăvire. Au existat și alte „rețete” mai puțin periculoase: de exemplu, smântână din pesmet și lapte, săpun din grăsime de capră și cenușă de fag. Iar împărăteasa romană Poppea a fost însoțită în toate călătoriile ei de o caravana de cinci sute de măgari, în laptele căreia se scălda zilnic.

Femeile din China și Japonia

Se pare că frumusețea nu a fost nicăieri la fel de artificială ca în țări Orientul îndepărtat. Nu e de mirare că un înțelept chinez a scris: „Este mai bine să admiri o frumusețe la toaleta ei de dimineață după ce și-a pudrat fața”.

Și într-adevăr, fețele femeilor chineze și japoneze erau puternic machiate: pe față era aplicat un strat atât de mare de alb încât semăna cu o mască de porțelan. Potrivit canonului, chipul frumuseții ar fi trebuit să arate cât mai impasibil posibil. Fruntea trebuie să fie cât mai sus posibil, pentru care părul de pe frunte a fost ras, iar fruntea însăși de-a lungul marginii părului a fost conturată cu rimel. Rezultatul a fost ovalul alungit dorit. Japonezele și-au bărbierit chiar sprâncenele și, în locul lor, au trasat linii scurte și groase cât mai sus posibil.

Gura ar trebui să arate mică (buzele ca un arc). Arătarea dinților a fost întotdeauna considerată proastă maniere, motiv pentru care femeile chineze încă își acoperă gura cu palmele când râd. Femeile japoneze și-au înnegrit dinții de multe secole de la vârsta de 12-14 ani.

Apropo, kimonoul a fost legat atât de inteligent, încât dezbracarea femeii „păpușă” a devenit o artă în sine. Japonezii au experimentat nu mai puțină plăcere din acest ritual decât din contactul sexual în sine. Apropo, japonezii au tratat nuditatea cu totul calm și nu i-au dat un context erotic aparte.

Femeie sufocă a Orientului

Ideea frumuseții feminine în rândul popoarelor caucaziene din Asia (fie ea arabi sau indieni) este foarte asemănătoare. Aceasta ar trebui să fie frumusețea orientală „arzitoare” a Șeherazadei din „1000 și o noapte”: ochi mari și negri cu un nor umed („ca o gazelă”), dinți „ca perle”, părul și sprâncenele - groase și negre „ca smoală ”, sânii - ca „două dealuri încoronate cu cireșe stacojii, șolduri pline și în același timp degete și glezne subțiri.

Completitudinea a fost în general foarte apreciată de popoarele asiatice. Este suficient să ne amintim complimentele indienilor, care sunt dubioase pentru femeile noastre: „frumoasă ca o vaca” și „grațioasă ca un elefant”.

Burta frumuseții este de obicei comparată cu multe suluri stivuite una peste alta. În mod ideal, ar trebui să aibă trei pliuri adânci și să „proiecteze frumos”.

În acest sens, aș dori să remarc faptul că rețetele vechiului tratat de dragoste indian „Kama Sutra”, promovat pe scară largă în Occident, nu sunt întotdeauna potrivite pentru femeile europene zvelte. De exemplu, mușcăturile de dragoste care fac plăcere unei indiene plinuțe pot lăsa vânătăi dureroase pe pielea unui „ideal” european.

Frumoasă Doamnă a Evului Mediu.

Antichitatea saturată a fost înlocuită de epoca ascetică și aspră a creștinismului. Nuditatea și, în general, tot ceea ce este corporal a fost refuzat ca fiind „pământesc” și „păcătos”. Corpurile femeilor sunt ascunse sub haine largi, informe; capetele lor sunt acoperite cu o pelerină. La modă - paloare, absență completă a machiajului, puritate și inocență.

Cu toate acestea, când în Evul Mediu Înalt (secolele XII-XIII) viața oamenilor s-a îmbunătățit și morala a devenit mai blândă, lumea europeană din nou mi-am amintit de frumusețea feminină. Ea a venit din lumea artei. Printre trubadurile provenzale s-a născut cultul Frumoasei Doamne, care este continuarea pământească a cultului Madonei. Cavalerul trebuia să slujească cu credincioșie Doamnei sale alese, „care nu cunoaște clemența”. Când mergeau în luptă, războinicii luau adesea cu ei o parte din hainele iubitului lor, uneori chiar purtând cămașa ei peste armura lor. Manifestările de devotament față de Doamnă au ajuns uneori până la nebunie: un domn a declarat cu mândrie că bea constant apa în care Doamna lui își spală mâinile, altul îmbrăcat în piele și a călărit în fața „obiectului dorinței”, ca un credincios. câine.

Aspectul „Frumoasei Doamne” ar trebui să aibă următoarele avantaje. În primul rând, un corp subțire și flexibil, de preferință o silueta în formă de S. Șoldurile trebuie să fie înguste, pieptul trebuie să fie îngrijit și mic. Acest lucru a fost subliniat de hainele lungi și strâmte. De asemenea, apreciat talie inaltași o burtă puțin proeminentă (ca simbol al sarcinii).

Subțirea și paloarea au continuat să rămână „la modă”, dar obrajii Doamnei ideale trebuie să aibă o strălucire pe obraji, iar ochii lor trebuie să fie „clari și veseli”. În ciuda faptului că arhiepiscopul Anselm de Canterbury a proclamat public părul blond o practică nesfântă, părul în Evul Mediu era din nou apreciat când era blond și, de preferință, ondulat. Adevărat, puteau fi văzute libere doar pe fetele necăsătorite. Doamnele căsătorite și-au ascuns buclele sub cuverturi de pat, pălării sau le-au pus într-o plasă. Din cauza asta valoare deosebită capătă o frunte înaltă.

Reînvierea corpului

Treptat, biserica și-a pierdut puterea cuprinzătoare în Europa. Viața socială capătă din ce în ce mai multă greutate și invadează tot mai mult arta. Umaniștii italieni redescoperă canoanele frumuseții antice pentru Europa. Arta Greciei Antice devine un model pentru artiști și sculptori. Odata cu ea vine si revenirea atentiei catre corpul uman ca atare. Nuditatea apare din ce în ce mai mult în picturile seculare.

Maeștrii Renașterii timpurii nu erau încă prea departe de idealul medieval al frumuseții: „Venus” lui Botticelli are o figură fragilă familiară cu umerii înclinați. Cu toate acestea, odată cu apariția așa-numiților „titani ai Renașterii” - da Vinci, Michelangelo, Rafael - figura feminină ideală este transformată. Acum ea este o femeie impunătoare, plină de sânge, înaltă „corporală”, cu umerii largi, sânii luxurianți, șoldurile largi, brațele și picioarele pline. De departe, este ușor să confundați torsurile puternice ale femeilor lui Michelangelo cu cele ale bărbaților. Același lucru îl vedem în picturile lui da Vinci, Titian și alți maeștri. Celebrarea plinătății corporale atinge punctul culminant în picturile lui Rubens.

Rochia stransa gotica este inlocuita si cu una voluminoasa, talia ia o pozitie fireasca. Mânecile și fusta largi, țesăturile grele (satin și catifea) adaugă greutate figurii feminine. În acest moment a apărut un nou cuvânt „grandezza”, adică o înfățișare maiestuoasă, nobilă.

Moda pentru o frunte înaltă rămâne din Evul Mediu, ale cărei linii netede nu ar trebui să fie deranjate nici măcar de sprâncene (erau adesea bărbierite). Părul este „eliberat” în libertate. Acum trebuie să fie clar vizibile - lungi, creț, aurii.

Femeile baroc și rococo

În epoca barocului (sfârșitul secolelor XVI-XVII), naturalețea a ieșit din nou la modă. Este înlocuită de stilizare și teatralitate. Perioada de glorie a barocului a venit în timpul domniei francezului „Regele Soare” Ludovic al XIV-lea. De atunci, curtea franceză a început să dicteze moda în toată Europa (așa-numitul „dictat Versailles”). Nobilimea l-a adoptat de la amantele regelui și l-a răspândit mai departe.

Corpul feminin în perioada barocului, ca și înainte, ar trebui să fie „bogat” cu un gât de „lebădă”, umerii largi aruncați înapoi și șolduri curbate. Dar talia ar trebui să fie acum cât mai subțire posibil, iar corsetele de balenă intră la modă. În plus, corsetul îndeplinește o altă funcție - ridică vizual pieptul, de obicei aproape deschis cu un decolteu îndrăzneț.

Picioarele continuă să fie ascunse sub fusta, care este ținută de cercuri și atinge o lățime considerabilă. Hainele luxuriante, cu volan, au devenit de mult unul dintre elementele principale ale irezistibilității feminine. Pompa aspectului s-a manifestat cel mai clar în utilizarea pe scară largă a gulerelor și perucilor luxoase, care au existat în rândul nobilimii timp de aproape trei secole. Accesorii necesare doamnele devin mănuși, evantai, umbrele, manșe și Bijuterii.

La începutul secolului al XVIII-lea. Începe epoca rococo și silueta feminină se schimbă din nou. Acum femeia ar trebui să semene cu o figurină fragilă de porțelan. Pompa solemnă a barocului este înlocuită de grație, lejeritate și joacă. În același timp, teatralitatea și nefirescitatea nu dispar - dimpotrivă, ele ating apogeul. Atât bărbații, cât și femeile capătă o înfățișare ca de păpușă.

Frumusețea rococo are umerii îngusti și o talie subțire, un corset mic care contrastează cu o fustă rotundă uriașă. Decolteul crește, fusta se scurtează oarecum. În acest sens, începe să se acorde o atenție deosebită lenjeriei. Ciorapii sunt la modă, iar juponul este bogat decorat. Bogăția lenjeriei devine importantă și datorită ceremoniilor doamnelor de dimineață, la care au participat și domni.

Cu toate acestea, rochia subliniază cu greu silueta. Atenția este concentrată pe gât, față, mâini, care păreau fragile printre volanele de dantelă, volane și panglici.

Doamnele galante și-au machiat atât de mult fețele încât, spun ei, de multe ori soții nu și-au recunoscut soțiile. Și din moment ce pulberea în acele vremuri se făcea din făină, cererile excesive ale fashionistelor au provocat uneori chiar și o lipsă temporară a acestui produs alimentar în țară.

În epoca rococo, perucile au căpătat forme cu adevărat grotești, bizare. Pe cap poartă naturi moarte întregi de flori, pene, bărci cu pânze și chiar mori.

Petice speciale de mătase neagră numite „muște” au intrat și ele în modă. Au servit ca un fel de simbolism amoros, concentrând atenția domnilor asupra anumitor părți ale corpului feminin. Datorită acestei specificități, „muștele” erau adesea lipite nu numai de părți deschise ale corpului, ci și de sub îmbrăcăminte. Unii cred că apariția „muștelor” a fost cauzată de epidemia de variolă, iar la început au ascuns cicatricile cauzate de această boală cumplită.

Clasicismul și stilul Imperiului

Când în 1734 balerina franceză Sale a jucat într-o fustă lejeră transparentă, adunată după un model străvechi, publicul parizian a huiduit-o. Dar în Anglia ținuta ei era apreciată. Faptul este că, în timp ce rococo era răspândit în Franța, în Foggy Albion au început din nou să redescopere „gustul grecesc și spiritul roman”, așa cum a declarat Societatea Londoneză a Iubitorilor de Antichitate. Clasicismul a început în modă.

Chiar și bijuteriile se demodează pentru o vreme. Se crede că, cu cât o femeie este mai frumoasă, cu atât are mai puține nevoie de bijuterii.

Imitarea hainelor antice (în principal chitonul și peplos) a schimbat și silueta unei femei. Rochia capătă proporții clare și linii netede. Îmbrăcămintea principală a fashionistelor a devenit shmiz alb ca zăpada - o cămașă de in cu un decolteu mare, mâneci scurte, îngustată în față și care învăluie lejer figura de mai jos. Centura s-a deplasat chiar sub piept. Deoarece aceste rochii au fost realizate în principal din muselină subțire translucidă, fashionistele riscau să răcească în zilele deosebit de reci. Prin urmare, datorită campaniei egiptene a lui Napoleon, șalurile de cașmir au intrat în modă ca o „adăugare” la shmiz, care au fost popularizate pe scară largă de către soția împăratului, Josephine.

ÎN secolul al 19-lea moda s-a schimbat rapid, crinolinele au înlocuit idealul antic, ei înșiși au fost înlocuiți de forfote, care la rândul lor au suferit multe schimbări și până la sfârșitul secolului și-au pierdut aproape complet poziția...

Culmea frumuseții a fost „frumusețea aristocratică”: o talie de viespe, o față palidă de aristocrație, o eleganță excesivă a corpului.

Doamnele s-au chinuit cu diete și clisme de curățare, pe care vindecătorii personali le recomandau să le ia în ajunul balului - „pentru a crește strălucirea ochilor”. Cearcănele de sub ochi erau un semn de spiritualitate. Dumas fiul scria la acea vreme că în salonele pariziene tuberculoza era considerată o boală a elitei intelectuale. Cele mai la modă doamne nu foloseau fard de obraz, ci purtau fundițe mari la gât. Toată lumea își dorea să fie ca Violetta Valerie din „Lady of the Camellias”.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, femeile au înnebunit complet de pasiunea pentru subțire; Chiar și viitoarele mămici au fost trase în corset, încercând să atingă marca dorită de pe banda de măsurare - 55. Aceasta era tocmai mărimea taliei prescrisă de moda acelor vremuri. În 1859, după un bal, a murit o fashionistă, în vârstă de 23 de ani. O autopsie a relevat că strângerea excesivă a corsetului a făcut ca trei coaste să-i pătrundă în ficat.

Mult mai târziu, femeile au descoperit că curba Nana, eroina Zolei, era mult mai atractivă decât „Doamna cameliilor”. Cei mai în vârstă au început să se înroșească și să se machieze, ca și femeile de pe panou, îngrozite la gândul că ar putea face tuberculoză. A devenit mult mai popular să mori din cauza apoplexiei.

La cumpăna dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea moda este exagerat de extravagantă. Ea este ridiculizată. Așa o descrie N.A. pe „femeia demonică” din această perioadă. Teffi în povestea cu același nume:

„O femeie demonică se deosebește de o femeie obișnuită în primul rând prin felul ei de a se îmbrăca. Ea poartă o sutană de catifea neagră, un lanț pe frunte, o brățară la picior, un inel cu o gaură pentru cianura de potasiu, care cu siguranță va fi adus la ea marțea viitoare.”

Pe rândul XIX-XX secole, idealul frumuseții feminine în Occident se apropie de idealul oriental. Frumusețea arăta ca o crizantemă.

Grațioasa doamnă arată acum așa: un cap mic cu o coafură înaltă intră într-un trunchi alungit, comprimat ca o tulpină de flori de un corset; mânecile înguste și umerii căzuți seamănă cu frunzele; fusta îngustă este completată de o forfotă; tocuri înalte fac mersul unei femei incert, ceea ce conferă fragilitate întregii siluete.

ÎN secolul XX Nu există un singur standard de frumusețe feminină, dar judecând după modelele de modă, doamnele la modă sunt zvelte (cel puțin 170 cm) cu sânii dezvoltați, o talie îngustă, șolduri largi și picioare lungi.

Stilul Art Nouveau, care a apărut la începutul secolelor al XIX-lea și al XX-lea, a devenit direcția definitorie a epocii - sentimentul de declin, deznădejde și tragedie a dus la apariția decadenței, care a marcat criza culturii europene. În dorința lor de a rezista moralității burgheze general acceptate, adepții mișcării au făcut un cult al frumosului, chiar dacă era o continuare a viciului. Răspunzând cerințelor vremii, moda dictează langoarea, paloarea și tragedia accentuată. Baletul - una dintre cele mai rafinate și abstracte forme de artă - a devenit un semn al vremurilor și a determinat tot ceea ce a devenit fetișul estetic al unei întregi generații: saloanele seculare au adoptat toate descoperirile sale scenice - motive ale Orientului, o imagine dramatică subliniată cu machiaj, respingerea corsetelor și siluetele largi.

Succesul fenomenal al „Anotimpurilor rusești” lui Diaghilev la Paris a dat naștere admirației pentru balerinele ruse – numele legendarei Anna Pavlova, prima interpretă a „Lebăda pe moarte”, a devenit standardul de excelență timp de mulți ani. La acea vreme, conceptul de „simbol sexual” nu exista, iar estetica modernismului în sine nu implica un apel la pământesc și de înțeles - bărbații din acea vreme doreau să venereze și să se închine. Succesul fantastic al balerinei ruse a oferit lumii imaginea unei frumuseți aerisite și nepământene, care a fost semnificativă pentru formarea canoanelor frumuseții în contextul erei decadenței.

Greta Garbo in 20 de ani a devenit, de asemenea, un simbol al esteticii decadenței; cea mai căutată actriță a filmelor mute și apoi sonore de la începutul secolului XX, ea a fost întruchiparea viselor bărbaților (și ale femeilor) - un profil subțire, ochi uriași triști, detașare spectaculoasă din punct de vedere teatral și erotism incredibil pentru acea vreme. Contemporanii l-au considerat pe Garbo adevărata întruchipare a păcatului - și asta într-o eră a desfrânării, a declinului valorilor morale tradiționale și a revoluțiilor!

Garbo a fost cel care a devenit fondatorul tipului androgin de atractivitate feminină, combinând imaginea unei femei vamp vag și ambiguu și a unei atlete masculine în pantaloni și o pălărie cu boruri largi. Acest tip de frumusețe și sexualitate a demodat foarte repede, dar în acea epocă Garbo nu avea și nu putea avea rivali - strict și seducător în același timp, ea a dat lumii un nou tip, a cărui atracție erotică se baza. pe un sentiment de răceală, mister și imposibilitate. Imaginea de pe ecran s-a atașat atât de mult de actriță încât, în efortul de a rămâne un mister etern, aceasta a părăsit cinematograful în vârful carierei sale.

30 de ani Secolul al XX-lea este un scurt moment din istoria lumii între două mari războaie, când omenirea s-a transformat în lux uluitor în efortul de a scăpa de realitate. Marea Depresiune, războaiele și revoluțiile au dat naștere unui sentiment de instabilitate și, ca de obicei în vremuri de criză, societatea a jucat pentru rezistență - la intersecția modernității și neoclasicismului, s-a născut aceeași glamour clasică, când actrițele erau uluitor de frumoase, moda era cu adevărat elegantă, iar Hollywood-ul trecea printr-o epocă de aur, o epocă a stilului lucios impecabil.

O femeie care ieșea afară cu buzele nevopsite era considerată goală, iar orice manifestări de naturalețe erau considerate proaste maniere. Icoanele frumuseții și stilului vremii erau izbitoare prin îngrijirea, rafinamentul și rafinamentul lor; erau aproape disperați de glamour în dorința lor de a se ridica la standardele înalte ale epocii.

ÎN anii 40 Hollywood-ul a devenit deja o tendință cu drepturi depline în ceea ce privește moda frumuseților canonice, dar țara a trăit în așteptarea războiului și, prin urmare, doamnele șic în mătase și ceață părăsesc temporar ecranele. Amprenta poziției sociale a artei de masă a stat literalmente pe orice - femeile au încercat să nu fie captivante și dezirabile, ci active, decisive, egale cu bărbații în aproape orice.

Moda pentru blonde devine un lucru al trecutului - în vârful popularității, femei cu păr brun, expresii faciale naive, coafuri ca de păpuși, buze mici, bine definite. Un nou fenomen social al „fatei de copertă” ia naștere datorită popularității incredibile a revistei Life pe 11 august 1941, cu imaginea frumuseții pe jumătate goală Rita Hayworth, care a împodobit bomba atomică aruncată pe Insula Bikini. Datorită acestei ședințe foto, conceptul de „bombă sexuală” intră în uz, iar fata model devine peste noapte un obiect al dorinței pentru toată America.

Odată cu sfârșitul războiului, feminitatea revine în mod natural la modă. Punctul de cotitură în lumea „modei înalte” este considerat a fi 1947, când Christian Dior a prezentat colecția „New Look”. Silueta noului ideal de frumusețe a devenit de acum înainte astfel: umerii rotunzi înclinați, un corset strâns subliniind pieptul, o talie subțire, un cap mic și picioare în pantofi ușori cu toc înalt. Rochia s-a lungit până la jumătatea gambei și s-a evazat. Pentru a spori impresia liniilor rotunjite ale pieptului și taliei, cantități mari de material au fost drapate sub talie, lărgând șoldurile. Pentru a crea „aerimea” rochiei, un jupon cu mai multe straturi a fost adesea îndepărtat. Corsetele au început să fie folosite din nou (dar mai ales nu cele rigide).

Descoperiți în 1938, ciorapii de nailon au devenit disponibile în general, au eliminat cusăturile longitudinale și au câștigat inimile femeilor pentru o lungă perioadă de timp.

Idealul frumuseții anii 1950 a devenit Marilyn Monroe - o blondă plinuță, cu părul ondulat până la umeri, buze „invitatoare”, sâni luxurianți, șolduri și talie, de dragul minusului ei, vedeta de film și-a îndepărtat două coaste inferioare.

Cu toate acestea, acum couturierii au acționat cu înțelepciune. În loc să promoveze un tip de frumusețe, au fost pionier în introducerea mai multor siluete de rochii. În 1958, Dior a prezentat publicului o linie de îmbrăcăminte „trapezoidală” care s-a extins de la umeri, precum și o linie largă „în formă de sac” în care talia „a dispărut” complet. Moda devine, după cum se spune, pentru toate gusturile...

Mini și sexy, hippie și Twiggy (1960-70)

Anii 1960 au fost marcați de o revoluție de tineret și sexuală. Cei tineri și îndrăzneți, probabil pentru prima dată în istorie, au anunțat crearea propriei viziuni asupra lumii, a propriei muzici și a propriei modă.

Una dintre cele mai izbitoare realizări ale modei a fost „eliberarea” finală a picioarelor femeilor, întreprinsă de designerul de modă britanic Mary Quant. Ea a inventat fusta mini, pentru care a primit chiar și Ordinul Imperiului Britanic în 1966 (deși interpretarea premiului a fost „pentru servicii pentru exporturile engleze”). Ciorapii devin acum riscanți inutil, iar colanții, în special cei opaci, intră la modă.

Pentru a face publicitate „mini”, era nevoie și de un model corespunzător. Dacă înainte faima „idolilor frumuseții” aparținea femeilor „formate”, în principal actrițe, acum a fost câștigată de fetița de 16 ani Twiggy (tradusă din engleză ca „cremură”, „cremură”). Porecla nu a fost dată degeaba: cu o înălțime de 1m 65 cm, cântărea doar 45 kg! Filmele au păstrat și imaginea altor „idealuri de frumusețe” din anii 60: sexy și luxoasă BB - Brigitte Bardot și eleganta și sofisticată Audrey Hepburn.

Sfârșitul anilor 1960 moda pentru tineret hipioții, așa-numiții „copii flori”, încep să dicteze. Blugii rupți, bijuterii cu margele, părul lung, rochii florale strălucitoare, împreună cu predicarea iubirii libere și a întoarcerii la natură, păreau extrem și revoluționar pe atunci. Hippiei s-au opus în mod deliberat „părinților” lor și au întruchipat „anti-modă”.

Cu toate acestea, o mare parte din moda hippie radicală anii 1970, „mângâiat și pieptănat” devine „mainstream”. În primul rând, aceștia sunt pantaloni evazați, decor luminos, țesături colorate, articole tricotate - eșarfe, pulovere, guler. Fustele se alungesc din nou. Practicitatea și simplitatea predomină în îmbrăcăminte. Femeile nu mai poartă sutiene. Țesăturile sintetice, rezistente la riduri intră la modă.
Idealul frumuseții feminine este o blondă fragilă, înaltă, cu pieptul plat, cu ochi mari, breton lateral și sprâncene subțiri. Pentru sovieticii, standardul feminin al anilor 1970 este în multe privințe Barbara Brylska din filmul „Bucurați-vă de baie!”

În anii 1980, lumea capitalistă a devenit bogată și, în cele din urmă, sa transformat într-o „societate de consum”. Bogăția și puterea, șic-ul ostentativ și luxul au devenit principalele valori ale acestei epoci. O femeie de afaceri, încrezătoare în sine și o fată vulgară, agresiv și sexy - acestea sunt cele două imagini feminine principale ale anilor 80.
Un costum de afaceri strict din țesături scumpe este din nou caracterizat de o linie largă de umăr - personificarea forței și puterii femeilor feministe. Pantalonii se poartă fie drepti, fie „banane” - conici în jos. Pentru a confirma costul ridicat al lucrurilor, multe etichete ale mărcilor de modă sunt plasate pe partea din față a hainelor.

O femeie se străduiește în toate felurile să pară impresionantă și eliberată. Fitness-ul și aerobicul sunt la modă, ceea ce înseamnă un corp zvelt, atletic. Pentru leneși, din nou, există silicon și chirurgie plastică.
Rochiile strâmte, body-urile elastice, jambierele și alte articole din lycra și stretch sunt concepute pentru a demonstra sexualitatea curbelor. Lenjerie, datorită cântăreței pop Madonna, încetează să mai fie ceva intim și este făcută publică pentru prima dată. Cosmeticele devin strălucitoare și provocatoare, coafurile devin dezordonate și multicolore, bijuteriile devin masive (în multe privințe, acesta este un răspuns la următoarea „anti-modă” a punk-ilor care a făcut furori la sfârșitul anilor 1970).

În anii 1980 a început era „supermodelelor”; acum ele sunt modele de urmat.
În anii 1990, pendulul modei a oscilat din nou în direcția opusă. Luxul este înlocuit de minimalism, sexualitatea demonstrativă cu unisex și modelele plinuțe de slaba Kate Moss. O siluetă simplă și lipsa decorului sunt la modă. Fondatorul modei unisex, Calvin Klein, propune sloganul „Fii doar!” Elementele costumului unui bărbat pătrund în cel al unei femei și invers - îmbrăcăminte bărbătească modelat după canoane feminine. Acum băieții și fetele se îmbracă la fel - tricouri, pantaloni largi, cizme groase cu platformă. Caracteristicile sexuale secundare nu sunt subliniate în niciun fel.

Dar deja la sfârșitul anilor 1990, „unisex” și „heroin chic” au dispărut. Omenirea s-a îndrăgostit din nou de frumusețile curbate și sănătoase. Cu toate acestea, industria modei nu mai caută să se angajeze față de noi modele, schimbându-le constant. Tendințele modei se schimbă și ele amețitor, majoritatea amestecând și citând epoci trecute.

Ce urmează pentru noi? Așteptăm și vedem :) Dar, sinceră să fiu, nu mi-ar plăcea ca moda să rămână atașată de niciun „canon”, suntem cu toții atât de diferiți, ar fi de neiertat să ne lipsim de individualitatea, bazându-ne pe capriciile designerilor.

Idealurile frumuseții feminine se schimbă constant și ceea ce era considerat standardul în urmă cu 100, 50 și chiar 10 ani va părea acum urâțenie, ca să nu mai vorbim de opiniile schimbătoare de-a lungul istoriei. De-a lungul timpului, femeile și-au schimbat în mod constant aspectul și s-au grăbit adesea la extreme, de la grăsime excesivă la subțire dureroasă, pentru a corespunde idealului inerent unei anumite perioade de timp. Standardele de frumusețe se vor schimba la nesfârșit, așa este natura umană și putem doar ghici ce fel de figură va fi „la modă” în următorul deceniu.

Egiptul antic

Să începem cu elementele de bază. În Egiptul Antic, egalitatea de gen domnea, societatea era eliberată și liberă. Dar, în același timp, a existat un ideal foarte specific de frumusețe al epocii - un corp zvelt, cu o talie alungită și umeri îngusti, păr lung și negru, trăsături faciale stricte clasice și ochi expresivi, căptușit cu vopsea neagră.

Grecia antică

Putem vedea idealul frumuseții feminine în sculpturile grecești antice supraviețuitoare, în special în sculptura Afroditei. În acel moment, ideea perfecțiunii fizice a fost promovată activ; grecii chiar au calculat formula pentru frumusețe corpul feminin, în care oferă raportul dintre dimensiunea picioarelor, a mâinilor și a altor părți ale corpului între ele. Fața unei frumuseți grecești trebuia să fie simetrică și uniformă, cu ochi mari și un nas drept. Tipul de corp ideal a fost considerat a fi „pere” cu nr sânii mari, dar cu solduri voluminoase.

Idealul de frumusețe al Evului Mediu

În Evul Mediu, atitudinile față de aparență s-au schimbat mult față de antichitate. Frumusețea în această perioadă era considerată păcătoasă. Dar un anumit canon mai exista. Idealul frumuseții în Evul Mediu era o fată cu pielea foarte palidă, albă ca zăpada, slabă și slăbită. Ovalul feței alungite este încadrat de păr ondulat ușor. Gura este mică și modestă, ochii sunt mari și ușor bombați. Pentru a obține paloare, fetele nu numai că și-au frecat fața cu lămâie, dar și-au făcut sânge. În Evul Mediu, mulți oameni și-au bărbierit și sprâncenele. Deci portretele frumoșilor acelor vremuri arată destul de ciudat.

Renaştere

Exemple clasice ale idealului de frumusețe feminină în Renaștere sunt Mona Lisa, precum și Venus lui Botticelli. Încă aceeași paloare și frunte înaltă, dar expresia feței devine mai misterioasă, iar părul este acum coafat lejer. O figură curbă devine una dintre principalele valori ale acestei perioade. Mâinile pline, șolduri largi, trăsături moi și netede - toate acestea au fost apreciate în timpul Renașterii. În ceea ce privește coafura, părul ondulat blond era ideal.

baroc și rococo

Secolele al XVII-lea și al XVIII-lea au dictat noi reguli de frumusețe feminină. Una dintre cele principale este o talie subțire. Vine epoca corsetelor, unele fete reușesc să-și strângă talia la 33 cm.Totodată, un decolteu foarte adânc este întotdeauna asociat cu un corset. Frumusețile se protejează cu grijă de soare, pentru că pielea albă ca zăpada este la modă. Doamnele cu volane de dantelă seamănă cu figurine frumoase din porțelan.

secolul al 19-lea

Vine vremea stilului Empire, în care se pune în valoare frumusețea naturală. Fata trebuie să fie zveltă, într-o rochie ușoară de muselină, cu ochi mari și piele albă. În același timp, în secolul al XIX-lea a existat o altă tendință - rochii pufoase cu corsete strânse și coafuri complexe. În ambele stiluri, așa-numita feminitate bolnăvicioasă a fost la modă: paloare, slăbiciune și leșin.

Secolului 20

Această epocă ne-a oferit multe idealuri diferite de frumusețe feminină. În anii 20, aspectul androgin a intrat în modă - corsetul a fost uitat, figurile băiețești cu sâni mici au fost apreciate și, pentru prima dată în multe secole, femeile au început să poarte tunsori scurte.În anii 30-50, în epoca Hollywoodului de aur, feminitatea a revenit la modă. O figură de clepsidră cu talie subțire, sâni mari și șolduri voluminoase, păr luxuriant cu bucle, gene lungi, fard de obraz și buze stacojii - Marilyn Monroe și alte actrițe erau frumusețea ideală a epocii.

În anii 60, cel mai popular model era Twiggy cu trupul ei zvelt, picioarele lungi și sânii mici. În anii 80, idealul s-a schimbat din nou: aerobic a intrat la modă, precum și supermodele - înalte, atletice și în formă. În anii 90, idealul s-a mutat puțin în cealaltă direcție, subțirirea dureroasă și paloarea au intrat în modă.

secolul 21

Idealul modern al frumuseții este un concept destul de complex. Astăzi, sănătatea și slăbirea sunt prețuite, dar nu și subțirea anorexică, ca în anii 90. Un abdomen plat, sânii mari și fundul ferm sunt considerate ideale. Ceea ce, după cum știm, este practic de neatins. Din fericire, tot mai mulți oameni înclină spre ideea frumuseții naturale în toată diversitatea ei. Dar pentru ca această idee să devină cu adevărat populară, va dura mult timp.

Idealul frumuseții este cel mai înalt punct de superioritate, dar astfel de femei chiar există sau le inventăm noi înșine?!

Idealul de frumusețe în diferite epoci a fost complet divers. Dacă în timpul nostru o fată cu o cifră de 90-60-90 este considerată ideală, atunci în epoca doamnelor Kustodiev ar fi fost considerată bolnavă și urâtă.

În ceea ce privește chipul, existau și canoane de frumusețe:

• nas drept;
• ochi mari bombați;
• sprâncene arcuite;
• fruntea joasă;
• bărbie dreaptă.

Părul nu era mai puțin important pentru idealul grec. Era interzis să le tăiați. Dacă o femeie aspira la standard, trebuia să poarte părul lung, legat în nod sau legat cu o panglică.

Frumusețea ideală feminină a fost definită de ochii albaștri naturali, părul creț auriu și pielea strălucitoare.

Femeile și straturi diferite societățile doreau să fie frumoase, prin urmare, ca și egiptenii, au recurs la mici trucuri.

Fetele grecești privilegiate au folosit văruire și au folosit carmin în loc de fard de obraz. Creionul lor avea funingine de la ardere.

Femeile mai simple s-au străduit și ele pentru idealul de frumusețe și au folosit o mască de orz făcută din aluat cu condimente și ouă pentru a da strălucire pielii lor.

Idealul frumuseții feminine în Evul Mediu

În această epocă, frumusețea era un păcat și blondele, potrivit arhiepiscopului, erau rele.

Biserica a interzis folosirea produselor cosmetice deoarece acestea ascundea adevărata față pe care Dumnezeu l-a creat.

În ciuda acestui fapt, în Evul Mediu a existat un ideal de frumusețe pentru care s-au străduit femeile, și anume:

• piele foarte palidă;
• față ovală alungită;
• gură mică;
• corp subțire;
• Gât lung.

În zilele noastre, idealul frumuseții este:

• femei cu buze plinute;
• o cifră de 90-60-90 (nu natural, dar pompat în sală);
• sprâncene pronunțate cu o casă (de obicei, tatuaj sprâncene);
• mărimea sânilor 3;
• gropițe pe obraji.

Bărbaților moderni le place foarte mult acest lucru, dar, în același timp, își doresc ca cele de mai sus să fie naturale din natură.

Femeile, amintiți-vă, bărbații sunt cei care stabilesc ritmul modei și creează idealurile de frumusețe, iar noi suntem gata să facem orice pentru a le mulțumi! Poate că nu ar trebui să te rănești pe tine și pe ai tăi, creat de natură, pentru că în câteva zile totul se poate schimba dramatic.

Pentru a evita să vă dezumflați buzele și pieptul, ar trebui să fiți voi înșivă. La urma urmei, un bărbat adevărat iubește nu pentru datele externe, ci pentru inteligența, veselia și capacitatea sa de a fi el însuși.

| 08 februarie 2011

Omul a avut întotdeauna o dorință de frumos. Trăind în condiții incredibil de dificile, oamenii au creat adevărate capodopere, încercând să decoreze obiecte de uz casnic simple cu pictură, broderie și sculptură. Roți de învârtire, furnizori, linguri de lemn, prosoape, paiete, coșuri, îmbrăcăminte decorativă strălucitoare și multe altele au inspirat mai mult de o generație de artiști și astăzi ne învață înțelegerea frumuseții, capacitatea de a vedea armonie și frumusețe în natura din jurul nostru, în fiecare fir de iarbă, frunză. și floare, în varietatea nesfârșită de forme, culori, linii și ritmuri.

Cu toate acestea, conceptul de frumusețe, care este foarte complex și include un întreg complex de calități externe și interne ale unei persoane, s-a schimbat de-a lungul timpului. Fiecare epocă istorică a dat naștere propriei sale idei de frumusețe. S-a dezvoltat în conformitate cu anumite condiții climatice, caracteristici politice, economice și altele viata publica, cu moralitate, moralitate,

Religia, cu trăsături caracteristice vieții diferitelor popoare, clase și moșii.

Multe minți mari ale omenirii s-au gândit la secretele și legile frumuseții, la natura frumuseții. În special, Baudelaire a scris că este format din două elemente - unul etern și unul neschimbabil, nesupus definiție precisă, iar celălalt este relativ și temporar, constând din ceea ce oferă o epocă dată - modă, gusturi, pasiuni și moralitate predominantă. Simetria a fost și rămâne o condiție indispensabilă pentru frumusețea „eternă și neschimbătoare”; armonie - unitate în diversitate; corespondența reciprocă a tuturor caracteristicilor și proporțiilor; o imagine completă, holistică; sentiment de viață autentică.

O schimbare a idealului estetic nu exclude principala calitate care este comună tuturor în cele mai diverse tipuri de frumusețe - armonia. Indiferent cât de diferită este regina egipteană unică Nefertiti de antica Venus de Milo, frumoasa florentină Simonetta de frumusețile tahitiene ale lui Gauguin sau femeile magnifice și plinuțe glorificate de Rubens de tipul antrenat și atletic al contemporanului nostru - toate implică o anumită armonie în aspectul lor, o astfel de corespondență reciprocă a tuturor trăsăturilor și proporțiilor, care creează o imagine completă și holistică.

Omul nu numai că a creat imagini de o frumusețe ideală care au ajuns până la noi în lucrările marilor poeți și scriitori, maeștri ai picturii și sculpturii, dar și în viața reală a încercat să imite tot acest ideal.

Fiecare generație și-a definit idealul de frumusețe, iar acest lucru a vizat în primul rând femeile, deoarece s-a acordat întotdeauna mai puțină atenție frumuseții bărbaților.

Desigur, bărbații au fost în orice moment cunoscători ai frumuseții feminine, iar primul dintre ei (conform Mitologia greacă) a fost fiul regelui troian Paris. Zeus l-a instruit să o judece pe Hera, Atena și Afrodita, care se certau între ei despre frumusețe. „Mărul discordiei” cu inscripția: „Către cele mai frumoase” - Paris i-a dat Afroditei, care mai târziu a fost prinsă folosind pudră și ruj.

Astfel, aproape concomitent cu apariția omului, au apărut produse cosmetice care au păstrat frumusețea, au subliniat avantajele și au mascat dezavantajele. Deja în primele etape ale dezvoltării sale, o persoană se străduiește pentru curățenia și decorarea corpului, pentru a scăpa de defectele vizibile ale aspectului folosind diferite mijloace.

Idealul frumuseții în Egiptul Antic era o femeie zveltă și grațioasă. Trăsături subtile ale feței, cu buze pline și ochi uriași în formă de migdale, a căror formă a fost subliniată de contururi speciale, contrastul coafurilor grele cu o figură alungită grațioasă a evocat ideea unei plante exotice pe o tulpină flexibilă, balansoartă.

Pentru a dilata pupilele și pentru a adăuga strălucire ochilor, femeile egiptene au picurat în ele suc din planta „somnie”, care mai târziu a devenit cunoscută sub numele de belladona.

Verdele era considerată cea mai frumoasă culoare a ochilor, așa că ochii erau conturați cu vopsea verde din carbonat de cupru (mai târziu a fost înlocuit cu negru), erau extinși până la tâmple și erau pictate pe sprâncene groase și lungi. Vopsea verde (din malachit zdrobit) a fost folosită pentru a vopsi unghiile și picioarele.

Egiptenii au inventat văruirea specială care conferea pielii închise o nuanță galben deschis. Simboliza pământul încălzit de soare. Sucul caustic de iris a fost folosit ca fard de obraz; iritația pielii cu acest suc a provocat roșeață care a persistat mult timp.

Celebrul egiptolog Georg Ebers în romanul „Uarda” o descrie pe egipteană astfel: „Nu era nici o picătură de sânge străin în venele ei, așa cum demonstrează nuanța întunecată a pielii și un fard cald, proaspăt și uniform, mediu. între galben auriu și bronz maroniu... Despre puritate nasul drept, fruntea de formă nobilă, părul neted, dar aspru de culoarea aripii unui corb și mâini grațioaseși picioare împodobite cu brățări.”

Femeile și bărbații purtau pe capul tăiat o perucă din fibre vegetale sau lână de oaie. Nobilimea purta peruci mari, cu bucle lungi care curgeau pe spate sau cu numeroase impletituri mici. Uneori, pentru a crea și mai mult volum pe cap, două peruci erau așezate una peste alta. Sclavii și țăranii trebuiau să poarte doar peruci mici.

Femeile egiptene erau renumite pentru arta lor de a face tot felul de lacuri, frecări, vopsele și pulberi, care în compoziția lor sunt apropiate de cele moderne. Femeile în vârstă și-au vopsit părul cu grăsime de bou negru și ouă de corb și au folosit grăsime de leu, tigru și rinocer pentru a îmbunătăți creșterea părului.

Bărbații își bărbiereau fața, dar purtau adesea bărbi artificiale din lână de oaie, care erau lăcuite și țesute cu fire de metal.

Asirienii și babilonienii și-au vopsit sprâncenele și genele, și-au albit gros și au roșit fețele, femeile și-au acoperit fața cu compoziții speciale, care, uscate, dădeau feței strălucire și duritatea smalțului și își vopseau părul cu henna și basma. Eticheta impunea bărbaților să poarte același machiaj ca și femeile; bărbații purtau peruci groase, mustață falsă și barbă.

Reprezentanții poporului Maya, care au locuit în Peninsula Yucatan și în alte zone din America Centrală, și-au pictat trupurile cu unguent roșu, la care au adăugat o rășină foarte lipicioasă și mirositoare - stirana. Au uns cu acest amestec un bar special decorat cu modele și l-au frecat pe piept, brațe și umeri, devenind, după cum li s-a părut, foarte elegant și plăcut parfumat.

În China antică, idealul frumuseții era o femeie mică, fragilă, cu picioare minuscule. Pentru a menține piciorul mic, picioarele fetelor au fost bandajate strâns la scurt timp după naștere, încercând să-i oprească creșterea. Femeile și-au albit fețele, și-au înroșit obrajii, și-au lungit sprâncenele și și-au vopsit unghiile în roșu. Bărbații și-au crescut părul lung și l-au împletit.

Unghiile lungi erau considerate deosebit de frumoase pentru bărbați și femei; era un simbol al demnității și bogăției. Unghiile au fost îngrijite cu atenție și au fost purtate „degetare” speciale, bogat decorate, din metal prețios sau os, pentru a le păstra.

Frumusețile Japoniei și-au albit gros pielea, acoperind toate defectele de pe față și pe piept, au conturat fruntea de-a lungul marginii creșterii părului cu rimel, au ras sprâncenele și au trasat în schimb linii scurte și groase. Femeile căsătorite din Japonia feudală și-au acoperit dinții cu lac negru.

Era considerat ideal să colectezi părul într-un nod înalt și greu, care era susținut de un băț lung cu model. Pentru a dormi cu această coafură, sub gât au fost așezate perne speciale pe un suport de lemn. Pentru a intari parul si a-i conferi stralucire, parul a fost lubrifiat cu uleiuri speciale si sucuri de plante (suc de aloe). Bărbații pictau sau lipeau pe mustăți și perciuni false, își radeau fruntea și ceafa și își strângeau părul în vârful capului într-un coc frumos, pe care îl legau cu șnururi spectaculoase.

Japonezii și-au îngrijit cu atenție trupurile. S-au spălat în apă neobișnuit de fierbinte, și-au lubrifiat corpul cu unguente speciale și au folosit băi de aburi.

În timpul săpăturilor de pe insula Creta, arheologul englez Arthur John Evan a găsit și explorat oraș antic, care a existat cu o mie de ani înainte de perioada de glorie a Eladei antice. Judecând după picturile murale care au supraviețuit, sexul frumos al acestei insule a purtat rochii cu o crinolină și un decolteu scăzut. Ei au iubit proceduri de apă, s-au răsfățat cu baie de mare și o baie fierbinte.

În Grecia Antică rol imens Educația fizică a jucat un rol în educația unui cetățean și a unei persoane, iar cultul unui corp instruit era firesc. Idealul frumuseții se bazează pe unitatea și armonia spiritului și trupului. Grecii considerau mărimea, ordinea și simetria simboluri ale frumuseții. O persoană ideal de frumoasă era aceea ale cărei toate părțile corpului și trăsăturile feței erau într-o combinație armonioasă.

Artiștii au găsit și au lăsat în urmă o măsură de frumusețe - așa-numitele canoane și module. Corpul trebuia să aibă forme moi și rotunjite. Standard corp frumos Grecii au început să aibă o sculptură a Afroditei (Venus). Această frumusețe a fost exprimată în cifre: înălțime 164 cm, circumferința pieptului 86 cm, talie - 69 cm, șolduri - 93 cm. O față care putea fi împărțită în mai multe părți egale (trei sau patru) era considerată frumoasă. Cu trei, liniile de demarcație au trecut prin vârful nasului și marginea superioară a sprâncenelor, cu patru - prin marginea bărbiei, de-a lungul marginii buzei superioare, de-a lungul pupilelor, de-a lungul marginii superioare a frunții și de-a lungul coroana capului.

Conform canoanelor frumusețe grecească fata frumoasa combina un nas drept, ochi mari cu o fanta larga intre pleoape si marginile arcuite ale pleoapelor; distanța dintre ochi ar fi trebuit să fie nu mai mică decât dimensiunea unui ochi, iar gura ar fi trebuit să fie de o ori și jumătate mai mare decât ochiul. Ochii mari bombați au fost evidențiați de o linie rotunjită a sprâncenelor. Frumusețea feței a fost determinată de liniile drepte ale nasului, bărbiei și frunții joase, încadrate de bucle de păr cu o despărțire dreaptă. elene mare atentie atent la coafura. Femeile, de regulă, nu și-au tuns părul; l-au coafat într-un nod sau l-au legat în spatele capului cu o panglică. „Nodul antic” a intrat în istoria coafurilor și își găsește în continuare admiratori.

Bărbații tineri și-au bărbierit fața și purtau plete lungi, ondulate, legate cu un cerc. Bărbații adulți purtau par scurt, barba rotunda si mustata.

Frumusețea strictă și nobilă era la modă. Mai presus de toate, erau prețuiți ochii albaștri, părul auriu și pielea echitabilă și strălucitoare. Pentru a-și da feței alb, femeile grecești privilegiate au folosit văruire, au aplicat fard ușor cu carmin - vopsea roșie din coșenilă și au aplicat pudră și ruj. Pentru creion de ochi - funingine de la arderea unei esențe speciale.

Femeile din popor, pentru care cosmeticele erau inaccesibile, își puneau noaptea o mască din aluat de orz cu ouă și condimente.

În Roma antică exista un cult al pielii deschise la culoare și păr blond. Apuleius credea că era puțin probabil ca Vulcan să se fi căsătorit cu Venus, iar Marte s-a îndrăgostit de ea, dacă nu ar fi avut părul auriu. Soțiile patricienilor romani foloseau pentru îngrijirea pielii lapte, smântână și produse cu acid lactic, pe lângă unguente de albire, remedii împotriva pielii uscate, ridurilor și pistruilor. În călătoriile lor, pe lângă alaiul lor, erau însoțiți de turme de măgari, în laptele cărora se scăldau. Romanii cunoșteau deja secretul decolorării părului. Părul a fost frecat cu un burete înmuiat în ulei de capră și frasin de fag, apoi decolorat la soare.

Parul blond, cret, era considerat idealul frumusetii, iar frizerii romani au venit cu o mare varietate de bucle. Coafurile grecești și coafurile egiptene a la Cleopatra au intrat în modă. În perioada imperială, acestea au fost înlocuite cu coafuri înalte pe rame în formă de evantai, cu suprapuneri de păr artificial. Bărbații au părul drept și scurt pieptănat peste frunte, o față rasă sau o barbă mică și ondulată. Coafura „capul lui Titus” de bucle scurte cu perciune, numită după împăratul roman Titus Vespasian, a intrat în istorie. Cosmetice pentru toaleta de zi cu zi a doamnelor romane bogate au fost făcute acasă, iar îngrijirea pielii și a părului era efectuată de tineri sclavi special instruiți, sub supravegherea unor femei mai în vârstă și mai experimentate.

Romanii erau experți în igienă, practicau pe scară largă masajul și îmbăierea frecventă în băi (terme), unde era apă rece și caldă, băi, băi cu aburi, săli de relaxare și săli de sport.

Odată cu declinul Romei, epoca de glorie a frumosului a fost înlocuită cu un cult al ascezei, detașarea de bucuriile perceperii lumii. În Evul Mediu, frumusețea pământească era considerată păcătoasă, iar bucuria de ea era interzisă. Au drapat țesături grele care ascundeau silueta într-o pungă strânsă (lățimea hainelor până la înălțime este de 1:3). Părul a fost complet ascuns sub capac, iar întregul arsenal de mijloace pentru îmbunătățirea aspectului cuiva, care erau atât de populare în vremurile străvechi, a fost uitat.

Arhiepiscopul Anselm de Canterbury a declarat public blocarea părului ca fiind o practică nesfântă.

Femeia ideală personificată sfântă fecioară Maria are o față ovală alungită, o frunte distinct înaltă, ochi uriași și o gură mică.

Un punct de cotitură important în percepția frumuseții a fost trecerea secolelor XII-XIII, când cultura a căpătat un caracter mai secular. Acumularea bogăției și dorința de lux în rândul cavalerilor au dat naștere unor idealuri care erau foarte departe de asceză și mortificarea cărnii. În secolul al XIII-lea, venerarea „frumoasei doamne” a înflorit. Trubadorii laudă reginele turneelor ​​de turnee, silueta lor subțire și flexibilă, ca o viță de vie, păr blond, o față alungită, un nas drept și subțire, bucle luxuriante, ochi limpezi și veseli, piele ca de piersică, buze mai roșii decât o cireșă sau un trandafir de vară. O femeie este comparată cu un trandafir - este tandră, fragilă, grațioasă.

În secolul al XV-lea, în perioada gotică, curbura în formă de S a siluetei figurii era la modă. Pentru a-l crea, pe stomac au fost așezate mici tampoane matlasate - desculț. Hainele sunt înguste, restricționând mișcarea, alungite, târând de-a lungul podelei. Coifuri grozave.

În timpul Renașterii timpurii, un ten palid și șuvițele lungi și mătăsoase de păr blond au devenit canoanele frumuseții pentru femeile din Florența. Marii poeți Dante, Boccaccio, Petrarh și alții au glorificat pielea albă ca zăpada. Slim era considerat ideal" gât de lebădă„și o frunte înaltă și curată. Pentru a urma această modă, pentru a prelungi ovalul feței, femeile își radeau părul din față și își smulgeau sprâncenele, iar pentru a face gâtul să pară mai lung, își radeau ceafa.

Înalta Renaștere aduce o înțelegere complet diferită a frumuseții. În loc de siluete subțiri, zvelte, agile, triumfă corpurile curbe, puternice, cu șolduri largi și plinătatea luxoasă a gâtului și umerilor.

O culoare specială de păr roșu-auriu, atât de îndrăgită de venețieni, intră în modă - o culoare care mai târziu a ajuns să fie numită „culoarea lui Tițian”.

Călugărul ordinului Vallambrosa, Agnolo Firenzuola, în tratatul său „Despre frumusețea femeilor” ne oferă ideea sa despre idealul de frumusețe în Renaștere: „Valoarea părului este atât de mare încât dacă o frumusețe ar fi împodobită cu aur, perle și îmbrăcată într-o rochie luxoasă, dar nu și-a pus părul în ordine, nu arăta nici frumoasă, nici elegantă... părul unei femei trebuie să fie moale, des, lung, ondulat, culoarea să fie ca aurul, sau miere, sau razele arzătoare ale soarelui.

Fizicul ar trebui să fie mare, puternic, dar în același timp nobil ca formă. Un corp prea înalt nu poate fi plăcut, la fel ca unul mic și subțire. Culoarea albă a pielii nu este frumoasă, pentru că înseamnă că este prea palid: pielea trebuie să fie ușor roșiatică din cauza circulației sângelui... Umerii să fie lați... Nu trebuie să treacă un singur os pe piept. Sânii perfecti se ridică lin, imperceptibil pentru ochi.

Cele mai frumoase picioare sunt lungi, zvelte, subțiri la fund, cu viței puternici albi ca zăpada, care se termină într-un picior mic, îngust, dar nu slab. Antebrațele ar trebui să fie albe și musculoase...”

Acest tip de frumusețe este descris în pânzele lui Tizian „Dragostea pământească și cerească”, „Portretul unei doamne în alb” și portretele multor maeștri ai școlii venețiene din secolul al XVI-lea, în lucrările lui Rubens, Rembrandt, Hals. și alți artiști ai vremii.

ÎN sfârşitul XVI-lea secolul (epoca rococo), idealul frumuseții ca expresie a gusturilor celei mai înalte aristocrații s-a îndepărtat de formele clasice stricte: coafura a fost mărită în mod deliberat, părul a fost bătut în acest scop cu un tupeu și, dacă era necesar, completat. cu păr fals. Perucile devin la modă și nu numai pentru femei, devin obligatorii și pentru bărbați. Pentru a crea coafuri, s-au folosit diverse dispozitive - rame de sârmă, cercuri, panglici, iar părul a fost presărat gros cu pudră. Asemenea minuni de coafură erau foarte scumpe, au avut nevoie de mult timp pentru a crea, așa că doamnele au încercat să le păstreze cât mai mult timp posibil, nu și-au pieptănat sau spălat părul săptămâni întregi și doar și-au umezit fața și mâinile cu colonie. Regina Isabella a Castiliei a Spaniei a recunoscut odată că s-a spălat doar de două ori în toată viața - la naștere și în ziua nunții. Se știa despre regele francez Ludovic al XIV-lea că se scălda doar primăvara.

Principalele semne ale frumuseții au fost considerate a fi pielea albă și un fard delicat. Cu toate acestea, din cauza epidemiei de variolă, aproape că nu existau femei care să nu aibă vreun fel de defect al pielii. Pentru a ascunde aceste defecte și a evidenția și mai mult albul feței, s-a răspândit obiceiul decorarii feței cu mici petice rotunde de muște.

Complexitatea deliberată a formelor sinuoase inerente stilului rococo a fost subliniată în orice, în coafuri, cosmetice decorative și îmbrăcăminte. Uriașe, uneori până la un metru înălțime, au intrat în modă cofurile; Decolteul a expus cu îndrăzneală sânii, care erau susținuți de un corset. Rochiile cu crinoline erau supraîncărcate cu blănuri, panglici, dantelă și trenuri lungi. Eticheta curții lui Ludovic al XIV-lea a determinat dimensiunea trenurilor: pentru regina - 11 metri (1 yard este egal cu 119 centimetri), pentru fiicele regelui - 9 metri, pentru nepotele regelui - 7 metri, pentru prințesele regale - 5 metri, pentru alte printese si ducese - doar 3 metri

Unul dintre cronicarii secolului al XVI-lea oferă o formulă proprie, destul de originală și complet nestandard, pentru frumusețea feminină, un multiplu al numărului trei.

În opinia sa, o femeie frumoasă ar trebui să aibă:

Trei albi - piele, dinți, mâini

Trei negre - ochi, sprâncene, gene.

Trei roșii - buze, obraji, unghii.

Trei lungi - corp, păr și brațe.

Trei late - cutia toracică, fruntea, distanta dintre sprancene.

Trei înguste - gura, umărul, piciorul.

Trei subțiri - degete, păr, buze.

Trei rotunjite - brațe, trunchi, șolduri

Trei mici - sânii, nasul și picioarele.

Secolul al XVIII-lea a fost perioada de glorie a coafurilor și perucilor pentru femei. Coaforul de curte al reginei franceze Marie Antoinette, faimosul Leonard Bolyar, a fost creatorul unor coafuri care erau integrante cu coafura. Chiar au reflectat evenimente internationale. El a inventat coafura „a la fregate”, dedicat victoriei Fregata franceză „La Belle Poule” asupra britanicilor în 1778.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, a apărut un nou stil, ale cărui idealuri estetice au fost împrumutate de la lumea antica(Stil Imperiu). Îmbrăcămintea și coafura repetă elemente ale antichității; perucile, fardul de obraz și lunetele se demodează. Cosmeticele decorative abordează tonurile naturale și nu devin un scop în sine.

Idealul frumuseții s-a schimbat de mai multe ori în secolul al XIX-lea. La început au intrat în modă hainele cu talie foarte înaltă (sub bust), realizate din țesături subțiri, translucide, care învăluie ușor silueta. Apoi, prin anii 30-40, talia coboară la locul obișnuit, este strâns strâns cu un corset, iar fustele devin pufoase și largi. În anii 80, forfotele au intrat în modă - draperii voluminoase și funde la spate, până la partea de jos a taliei. Silueta figurii din profil capătă o curbă neobișnuit de feminină în formă de S. Dar, în general, moda secolului al XIX-lea tindea spre artificialitate. Tot ce este natural și natural părea aspru și primitiv. Un ten și un bronz sănătos, un corp puternic, puternic erau semne de origine scăzută. Idealul frumuseții era considerat a fi „taliile de viespe”, fețele palide, delicatețea și rafinamentul.

Împărăteasa Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, era blondă. Pentru a-și dovedi devotamentul față de împărat, francezele au imitat-o ​​în orice, chiar și în culoarea părului. Și atunci frizerul parizian Hugo a găsit o modalitate simplă de a decolora părul cu peroxid de hidrogen. Curând, în înalta societate nu a mai rămas nici o singură doamnă cu părul negru.

De-a lungul secolelor, anumite schimbări în idealurile de frumusețe, formă și croială a îmbrăcămintei au reflectat cerințele estetice ale elitei - o mică parte privilegiată a societății. Natura îmbrăcămintei corespundea strict diferențelor de clasă. Nobili, negustori, artizani, țărani - pentru fiecare clasă existau anumite forme și tipuri de îmbrăcăminte, țesături și decorațiuni.

Educație fizică și sport dezvoltate. La parade, femeile au evoluat la fel ca bărbații. Tenisul, ciclismul, înotul și voleiul au devenit sporturi populare. Dacă era un ideal feminitatea era grație și rafinament, rotunjimea blândă a formelor, acum standardul la modă a devenit o figură feminină subțire, atletică, cu umerii largi, sânii mici, șoldurile înguste și picioarele lungi, apoi silueta ei, asemănătoare cu cea a unui bărbat. Rochiile, bluzele și jachetele pentru femei au devenit drepte. Hainele erau atât de scurtate încât abia acopereau genunchii. Talia nu a fost subliniată deloc. Iar cele mai disperate fashioniste și-au bandajat pieptul pentru a le face cât mai plate.

Desigur, astfel de haine împodobeau foarte puține. Prin urmare, nu a fost surprinzător că în anii 30 moda a revenit la forme potrivite, care erau mult mai potrivite cu proporțiile naturale. figură femininăși într-o oarecare măsură a returnat imaginea feminină obișnuită.

Standardul de frumusețe este o femeie romantică cu o față ca de păpușă, o gură mică, plinuță, strălucitoare și o permanentă fină. Și o siluetă înaltă, subțire, cu umeri destul de largi, o talie subțire și șolduri înguste este încă la modă. (Tocmai aceasta a devenit silueta ideală a unui model de modă și așa rămâne acum.)

Al Doilea Război Mondial se apropia. În îmbrăcămintea femeilor au început să apară tampoane de umăr, datorită cărora au căpătat contururi mai clare, care amintesc vag de o uniformă militară. Și apoi a început războiul, la care femeile au luat parte activ. Și este destul de firesc că este la modă Îmbrăcăminte pentru femei a început să arate și mai mult ca o uniformă militară - umerii largi, înălțați (acum cu umeri masive), talie strânsă. Fustele scurte, parcă prin contrast, subliniau rotunjimea feminină a picioarelor. O astfel de îmbrăcăminte, completată de pantofi cu toc înalt și tălpi groase cu pană (numele în sine era pur militar), a rămas la modă până în 1947.

În acest moment, femeile se machiază cu greu, doar că uneori își colorează genele cu rimel și își vopsesc buzele. Tunsorile scurte precum cele pentru bărbați devin la modă.

Dar războiul a trecut și a apărut o dorință firească de a uita de ororile și greutățile. Îmi doream o viață calmă, liniștită, liniștită. Și moda a proclamat imagine noua. Creatorul său a fost celebrul designer de modă francez Christian Dior. A fost un fel de revoluție. Dior a eliminat pernițele de umăr care făceau parte integrantă din toate rochiile, bluzele, jachetele și paltoanele pentru femei în ultimii ani. Umerii au devenit acum înclinați ușor. Mânecile montate au fost înlocuite din ce în ce mai mult cu mâneci dintr-o singură bucată și mâneci raglan. Gâtul era încadrat de gulere mici și elegante. Înclinarea în talie a fost înlocuită cu o potrivire moale care a conturat frumos silueta. Fustele s-au alungit brusc, acoperind gambele picioarelor, încălțate în „papuci” (au fost numite cu afecțiune și „galoshka”). Pantofii cu talpă plată făceau mersul mai lin și mai liber. Au apărut jupoanele și bluzele transparente din nailon.

Femeile încep din nou să manifeste interes pentru cosmeticele decorative. Atentie speciala Ei acordă atenție ochilor, pleoapele superioare sunt căptușite cu umbre colorate, cu un contur clar alungit de-a lungul marginii genelor. Coafurile voluminoase (bouffants) devin la modă.

Cu toate acestea, spre sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60, fustele au început să fie din nou scurtate, în multe cazuri transformându-se în fuste „buton”. Și în curând a fost o altă lovitură de stat. Au apărut „rochii cămașă” - drepte, largi, nu tăiate în talie. S-ar părea, ce este special aici? Doar o altă schimbare de formă. În anii 20 purtau deja ceva asemănător. Cui îi pasă?

A fost o diferență și una foarte semnificativă. Anterior, toate femeile purtau haine drepte, nepotrivite. Silueta la modă a fost aceeași pentru toată lumea. Și acum rochiile drepte puteau fi purtate în diferite moduri - cu o curea care definește clar talia, cu o curea la șolduri sau fără centură deloc. Cum se potrivește oricui. Adică, aceasta a fost prima cerere pentru libertatea de alegere. Moda a încetat să servească cu supunere elita. A fost nevoită să asculte cererile reale ale majorității. Și dacă la început a scăpat doar de corsete, lungime excesivă și multe detalii inutile pentru a deveni confortabilă, simplă și accesibilă tuturor, acum a făcut un nou pas, deși timid, spre majoritate. Artiștii au căutat să creeze haine care să corespundă spiritului vremii - laconice, clare, expresive în formă, nu aglomerate cu „stiluri” și permițând fiecăruia să le poarte în felul său. Cu toate acestea, libertatea reală era încă departe.

În esență, aceeași formă, aceleași proporții au fost oferite tuturor și nu pentru un an. A început căutarea diferitelor forme, siluete, proporții, astfel încât fiecare femeie să poată alege ceea ce i se potrivește cel mai bine.

Un alt pas decisiv a fost făcut în această direcție - au intrat în modă pantaloni de dama, și ca îmbrăcăminte cu drepturi depline, la fel ca fustele. În același timp, rochiile și fustele au început să devină rapid mai scurte. Odată cu debutul fiecărui nou sezon, păreau prea lungi, de parcă data trecută nu li s-ar fi tăiat 5-7 cm.Marșul triumfal al mini-lungimii a început, la început, ca de obicei, s-a întâlnit cu ostilitate și apoi a prins rădăcini peste tot.

De ce a apărut această modă? La urma urmei, nu era nevoie practică de astfel de haine scurte, mai ales dacă îți amintești că totul era scurt. Nici măcar paltoanele de iarnă nu au făcut excepție. Ceea ce era nevoie era o provocare la normele general acceptate. Acest lucru era necesar pur psihologic. Faptul este că schimbările de modă apar sub influența diferitelor circumstanțe. Pe de o parte, acestea sunt cerințe practice, sociale, asociate cu schimbările condițiilor de viață, iar pe de altă parte, sunt întotdeauna uman nevoia de reînnoire, o schimbare de impresii. Creatorul de modă francez Paul Poiret a spus foarte bine acest lucru: „...omul, singurul dintre toate animalele, a inventat îmbrăcămintea și, plătind pentru ea, este obligat să o schimbe, fără a se stabili niciodată pe aceeași formă”.

Astfel, posibilitățile de alegere s-au extins și mai mult. Putem purta haine drepte, mulate sau semi-montate. Dacă nu am vrut să atragem atenția asupra picioarelor noastre, am putea înlocui fusta mini cu pantaloni. Și totuși libertatea deplină de alegere nu a venit. Granițele modei s-au extins, dar au rămas destul de rigide. Pantalonii aveau aceeași croială, fustele aveau aceeași lungime.

Era nevoie de o altă schimbare bruscă, o altă răsturnare a normelor și tradițiilor acceptate. Era necesar să se pună capăt o dată pentru totdeauna elitismului modei și să o îndrepte mai hotărâtor către viața reală a marii majorități a oamenilor, viața profesională, intensă, cu ritmul ei din ce în ce mai accelerat și cu problemele din ce în ce mai complexe.

Este exact ceea ce s-a întâmplat la mijlocul anilor 70, când stilul denim, cel mai democratic și popular dintre toate cele care au intrat vreodată în modă, a ocupat o poziție cheie în modă. Popularitatea sa a crescut exponențial, iar acest lucru ar fi dus la o monotonie albastru plictisitor, dacă nu ar fi fost urmată de aceeași pasiune de masă pentru motivele folclorice. Pe jachetele și fustele din denim au apărut buchete strălucitoare brodate, iar pantalonii de denim decolorați au început să fie purtati cu bluze ușoare, brodate în cruce, luate din pieptul bunicii.

Atunci a apărut pentru prima dată interesul pentru antichitate. Tinerii au scos de la mezanin jachetele și paltoanele de piele de „comisar” ale bunicilor. Ne-am oprit să aruncăm cu frivol lucruri vechi, unice - mobilier, vase, sfeșnice, ustensile de cerneală, mortare și lucruri mici similare drăguțe și confortabile. Cu cât ritmul vieții noastre devenea mai rapid, cu atât mai rapid omenirea a cucerit din ce în ce mai multe noi frontiere ale progresului tehnologic, cu atât a devenit mai naturală dorința de a nu pierde rădăcinile, de a găsi sprijin moral în trecut, de a rezista standardizării. mediu inconjurator, să aduci ceva individual, original în viața ta, să păstrezi niște obiecte, chiar dacă nu foarte necesare și practice, dar încălzite de căldura mâinilor umane vii care au lucrat cândva la crearea lor. Acest lucru a pregătit parțial schimbările ulterioare în modă. Există un model în dezvoltarea sa.

Cu cât devine mai popular un stil de îmbrăcăminte, una sau alta dintre formele sale, cu atât mai devreme ar trebui înlocuit cu altceva. Și astfel, după ce a retrogradat îmbrăcămintea din denim pe plan secund, la cumpăna anilor 1978-1979 a intrat în modă un stil complet diferit de îmbrăcăminte.

Era un stil retro, a cărui trăsătură distinctivă a fost apelul la motivele anilor trecuți, și anume anii 40 și 50. Faptul este că moda denim, cu nepretenția sa și respingerea decisivă a ideilor tradiționale de eleganță, ne-a creat multă comoditate. În blugi, te puteai plimba oriunde și oriunde, de dimineața până seara. Au fost purtate de toată lumea - adulți și copii, bărbați și femei, în principal, desigur, tineri.

Dar, după ce s-au obișnuit cu libertatea și ușurința, femeile au început să uite de feminitatea lor, de grația mersului și a posturii. Și bărbații s-au obișnuit foarte curând să-i trateze ca pe niște prieteni care pot fi ușor bătuți pe umăr și care nu trebuie neapărat lăsați înainte, ca să nu mai vorbim de renunțarea la locul lor în transportul public și alte „prejudecăți”. Îmbrăcămintea are o influență mult mai mare asupra comportamentului, manierelor și relațiilor noastre decât se crede în mod obișnuit. Desigur, toate acestea se întâmplă inconștient, dar moda aparține domeniului inconștientului. Abia mai târziu, pe măsură ce trece timpul, începem să înțelegem ce a dictat aceste sau acele întorsături. Fără să ne explice nimic, ne uimește prin noutatea ei, exact, inconfundabil, ca păsările călătoare, ghicindu-și direcția drumului. Și acum, oferind un stil retro, ne-a oferit o ocazie excelentă de a încerca să ne recâștigăm feminitatea pierdută.

Mai mult, acest stil, care a reînviat formele și tipurile clasice de îmbrăcăminte, părea mai potrivit pentru adulți, oameni respectabili. Dar nu era interesant pentru ei. Au purtat haine asemănătoare, deși nu chiar la fel, dar foarte asemănătoare, în tinerețe. Purtați acum, după „mini” și „jeans”, i-a îmbătrânit fără milă. Dar pentru tineri, stilul retro a fost plin de un farmec extraordinar. O oportunitate minunată de reîncarnare s-a deschis înaintea lor. Fetele, care tocmai purtasera blugii in care, s-ar putea spune, au crescut, care le-au devenit literalmente o a doua piele, s-au transformat in fata ochilor, purtand fuste lungi, costume clasice, rochii cu ornamente feminine, romantice.

Totuși, de aceea există moda, pentru a ne schimba constant și a ne obliga să ne reconsiderăm atitudinea față de îmbrăcăminte. Stilul retro, în general nu foarte practic, s-a dovedit a fi prea obligatoriu, într-o oarecare măsură pretențios și, prin urmare, nu era potrivit pentru toată lumea și nu întotdeauna. Acest stil a fost păstrat la modă atât pentru elegant, cât și pentru pur costum de ocazie(în versiuni clasice). În ceea ce privește îmbrăcămintea obișnuită, de zi cu zi, universală, aici se cerea ceva diferit.

Prin urmare, în ciuda întregii sale atractive, stilul retro a durat doar un sezon și jumătate. În 1980, hotărât și calm, ca persoană absolut încrezătoare în dreptatea și neînlocuibilitatea sa, stilul sportiv a intrat în modă. Atunci au apărut jachetele și paltoanele matlasate, aceiași pantaloni și salopete, precum și adidași - într-un cuvânt, tot ceea ce înainte era considerat pur sportiv. Confortabile, libere, practice, lipsite de orice manierism sau pretentios, aceste haine se potrivesc perfect pe orice silueta, creand un sentiment de calm incredere in sine, veselie, dexteritate si, ca sa spunem asa, stare fizica.

Îmbrăcămintea în stil sport și-a găsit imediat adepți înfocați în rândul tinerilor, dar apoi destul de curând a migrat în garderoba adulților, care i-au apreciat confortul, caracterul practic și faptul că a ajutat să arate mai tânăr.

S-ar părea că în sfârșit a fost găsit cea mai buna varianta, care se potrivește tuturor și îndeplinește cel mai exact realitățile dure din viața noastră aglomerată. Dar... moda ar înceta să mai fie modă dacă ar oferi ceva stabil, potrivit pentru toate timpurile. Oamenii în vârstă știu că fiecare inovație la început ne șochează ușor cu neașteptarea ei, apoi ne simțim un gust, ne obișnuim și ni se pare că numai astfel de haine sunt frumoase, confortabile, rezonabile, practice și că acesta este singurul mod în care ne vom îmbrăca acum. Apoi moda se schimbă și totul se repetă din nou.

Deci, după ceva timp s-a dovedit că stilul sportiv confortabil, calm și democratic este surprinzător de monoton în dispoziție. La urma urmei, hainele nu sunt doar o combinație de forme, linii, pliuri, nasturi, buzunare etc. Există întotdeauna un fel de dispoziție în ea. Poate fi serioasă și cochetă, plictisitoare și veselă, strictă și neglijentă. Stilul, detaliile, culoarea și modelul țesăturii sunt cele care alcătuiesc starea de spirit. De exemplu, volanuri ușoare, volan, dantelă, mai ales în delicate culori deschise, creează o imagine curată, poetică, iar o bluză albă clasică, cu o închidere închisă, completată de o cravată sau o fundă mică neagră, creează o senzație de severitate.

În dezvoltarea modei, mai ales în ultimii zece ani, concepte precum imaginea, starea de spirit, stilul au devenit mult mai importante. mare rol decât înainte. Caracteristicile obișnuite ale modei - lungimea îmbrăcămintei, forma unui guler sau croiala unei mâneci - sunt importante doar în măsura în care ajută la crearea unui fel de imagine. Dacă nu există imagine, hainele sunt plictisitoare și inexpresive.

Îmbrăcămintea în stil sport se caracterizează printr-o oarecare schiță, parcă ar fi date soluții - un sistem de design binecunoscut pentru elemente de fixare, buzunare, o croială caracteristică, accesorii (fermoare, nasturi etc.), cusături care fixează marginile pieselor, adică , unele limitări în utilizarea țesăturilor și a tehnicilor decorative care conduc la monotonie.

Desigur, a apărut nevoia de noi imagini. Totodată, din punct de vedere practic, stilul sportiv a fost foarte bun și, prin urmare, a influențat dezvoltarea în continuare a modei. Tehnicile sale caracteristice de tăiere, formele libere, tehnologia clară, buzunarele, fermoarele și nasturii, cusăturile de finisare au devenit utilizate pe scară largă chiar și în lucrurile clasice tradiționale, chiar și cele elegante, rochii de seara. Suntem atât de obișnuiți cu comoditatea și libertatea de a manipula hainele încât acum celebrul proverb francez „Pentru a fi frumos, trebuie să suferi” ne face să zâmbim.

Dar pentru ca îmbrăcămintea noastră practică, extrem de funcțională, să fie umplută cu un nou conținut stilistic, moda s-a orientat către căutarea de noi soluții figurative care să poată fi asociate cu costumul istoric, și nu în general, ci cu îmbrăcămintea specificului istoric, literar și literar. personaje de film, cu imagini folclor și așa mai departe.

Desigur, toate acestea și-au găsit expresia cea mai vie în moda pentru tineret. Au fost mușchetari și primii aviatori, și Tom Sawyer, și imagini cehoviane, dickensiene și soluții inspirate din diferite stiluri de artă, precum gotic, renascentist, baroc și imagini de carnaval, de teatru. Și, în același timp, a reapărut interesul pentru stilul clasic și volumele au crescut brusc (de la apariția jachetelor sport „Puffy”), iar motivele din moda anilor 50 s-au auzit din când în când. În proporții noi și datorită unui nou mod de a îmbrăca și de a purta atât lucrurile în sine, cât și completările, decorațiunile, construind mai îndrăzneț și pitoresc întregul ansamblu de haine, aceste motive au sunat proaspete, moderne și foarte amuzante. Moda nu ne-a permis să pierdem legătura cu trecutul, ne-a garantat confort și ușurință maximă și, pe deasupra, ne-a oferit libertate deplină de a alege nu numai forme și siluete, ci și stilul de îmbrăcăminte în conformitate cu individualitatea fiecărei persoane. Și aceasta a devenit o altă realizare, poate cea mai importantă. Moda și-a pierdut în sfârșit elitismul.

Lungime, volum, proporții, decizii figurative, stilistice - totul a început acum să depindă de imaginația, gustul, caracterul, datele exterioare ale fiecăruia dintre noi.

Desigur, la un moment dat, un stil, unele forme devin principalele, conducătoare în modă. Alții par să se estompeze în umbră pentru o vreme, dar moda nu le abandonează. Deci, în 1987, după o nebunie generală volume mari Formele potrivite, feminine au început să devină din ce în ce mai atractive. Dar asta nu însemna că purtând haine largi, voluminoase, riscam să arătăm ridicoli și demodate. Ori lungimea „mini”, care revenise la modă, nu le obliga deloc pe toate femeile să-și scurteze rochiile, fustele și paltoanele așa cum era odinioară. Alături de cele scurte, artiștii au oferit modele de orice altă lungime.

Dacă urmărim dezvoltarea modei în aproximativ ultimul sfert de secol, vom vedea că niciunul dintre tendințele care s-au schimbat în acest timp nu a rămas fără urmă. Fiecare a plecat și mai are o descoperire interesantă, o grămadă rațională, ceva care ne permite să folosim această direcție în viitor. Acesta a fost cazul îmbrăcămintei din denim, care în această perioadă, s-ar părea, ar fi putut să iasă din uz cu mult timp în urmă, dar totuși este vie până în zilele noastre. Viața însăși nu îi permite să dispară. Și, realizând acest lucru, artiștii vin în mod constant cu opțiuni pentru actualizarea „temei denimului”. Aici era de toate - stil sport, stil corset, rachete, banane, catifea, blană artificială, piele, broderie și dantelă. Și culorile au fost diferite - de la indigo albastru gros până la faimosul „varenka”.

Sau, în ciuda faptului că stilul sport a ieșit în prim-plan, dând loc unor interpretări mai interesante și mai variate, încă ne face plăcere să purtăm jachete matlasate confortabile, bine concepute și alte lucruri asemănătoare. Dar „rochiile cămașă” care au intrat în modă la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60 și care înfloresc și astăzi? Și fuste largi în stil popular, scurte și lungi, cu voloane și jupon, într-o varietate de combinații de țesături? Și cum rămâne cu rochiile elegante, feminine și elegante în stil retro din diferite perioade ale secolului XX? Ce zici de costumele clasice stricte, jachetele, mulate sau în stilul unui sacou pentru bărbați, pe care nu încetăm să le purtăm într-o varietate de opțiuni de ansamblu? În cele din urmă, aceiași pantaloni, care au devenit parte integrantă a garderobei unei femei. După ce au suferit atât de multe schimbări, chiar și la un moment dat înlocuind complet fustele și rochiile din viața de zi cu zi, au intrat la modă cu atât de mult timp în urmă și, probabil, vor rămâne în viața noastră de zi cu zi pentru o lungă perioadă de timp.

În același timp, moda modernă se caracterizează printr-un amestec de stiluri. Acest lucru poate fi observat nu numai în stilul unui anumit produs, ci și în modul în care combinăm articole individuale de îmbrăcăminte, pantofi, bijuterii, genți, mănuși, pălării etc.. În viitor, ne vom opri asupra asta în detaliu. , vom încerca să aducem cât mai multe exemple concrete, arată-le ce alcătuiește cutare sau cutare stil de îmbrăcăminte.

Moda este în continuă schimbare, deși o mare parte din ceea ce oferă astăzi poate fi folosit în viitor. Cu toate acestea, ne consideram îndreptățiți doar să dăm caracteristici generale moda modernă pentru a arăta direcția principală în dezvoltarea sa. Cu privire la sfaturi practice, recomandări despre cum să înveți să te îmbraci frumos, cum să alegi hainele pentru tine, aici am pornit de la faptul că există niște abordări, principii care durează mult timp și nu își pierd sensul, oricât s-ar schimba moda. Nutriția despre ora și locul astrologiei este dificilă, fragmentele de informații fiabile despre etapele incipiente ale formării astrologice nu sunt suficiente. Unii descendenți urmăresc istoria astrologiei până în perioada erei Mousterian (acum aproximativ 40-100 de mii de ani), când se făceau fixații […]... Câteva sfaturi despre o alimentație adecvată Femeilor le plac complimentele despre atractivitatea, neobișnuirea lor, rochia nouă. si bineinteles aceeasi varsta. Și ce bucurie este să aud că nu mai arată... Femei care arată bine […]...

Numeroase studii arată: fără exerciții fizice regulate cultura fizica activitatea sistemelor functionale ale organismului incepe sa se deterioreze de la varsta de 13 (!) ani. Și copiii noștri au început să se miște inacceptabil de puțin. Stau la școală, își pregătesc temele, se uită la televizor... Mișcare, […]...

După ce am învățat să facem un masaj general, putem stăpâni cu ușurință masajul prin presopunctură. Este limitată la o zonă mică a pielii, un punct numit zonă reflexogenă. Boala abia începe, dar zonele își schimbă deja sensibilitatea, semnalându-ne despre pericol. In aceasta perioada […]...

Regulile de comportament în societate există încă din timpuri imemoriale. Cu toate acestea, adesea folosim puțin puterea etichetei și suntem confuzi în numeroasele sale prescripții. Dimineața intrăm, sau mai bine zis, ne strângem în autobuz. Am lovit accidental pe cineva în acest proces. Ca răspuns noi […]...

Dacă comparăm îngrijirea feței cu munca unui artist asupra unui tablou, atunci aplicarea machiajului este etapa finală când o nouă creație apare în fața lumii. Într-adevăr, procesul de machiaj este un fel de act magic, cheia succesului […]...

Dăruirea florilor este o tradiție care a venit la noi din Franța în secolul al XVI-lea. La acea vreme, însă, aranjamentele florale erau folosite exclusiv în scopul aromatizării încăperii și nu existau compoziții ca atare - regulile de compunere a buchetelor […]...

Este imposibil de spus exact de unde a venit numele uimitor al pietrei. Unii spun că poartă numele râului Chara siberian, alții susțin că piatra și-a primit numele datorită capacității sale de a vrăji cu frumusețea și misterul ei. Până în prezent […]...

Odată cu vârsta (condiționat după 30 de ani), pielea delicată, netedă și elastică începe să îmbătrânească treptat: secreția de sebum scade, hidratarea pielii slăbește, iar procesele metabolice încetinesc. Pielea devine mai uscată, mai subțire, își pierde elasticitatea și [...]

Care sunt beneficiile alergării? Există o părere că o persoană aleargă nu atât cu picioarele, cât cu plămânii și inima. Și acest lucru este absolut corect. Pentru a satisface nevoia de oxigen a organismului, inima și plămânii trebuie să își mărească semnificativ activitatea. La urma urmei, dacă [...]

Aproape nimeni nu cunoaște starea de rău de mișcare, însoțită de amețeli, greață, transpirație și tinitus. Persoanele cu excitabilitate crescută a aparatului vestibular sunt în primul rând susceptibile la rău de mișcare - într-o mașină, pe un avion, pe o navă. Dar chiar și oamenii sănătoși se pot îmbolnăvi de rău de mișcare [...]

Când începe gimnastica ritmică, fiecare fată își stabilește un obiectiv de a deveni mai sănătoasă, mai zveltă și de a învăța să se miște frumos. Dar nu toată lumea reușește. Există o lipsă de disciplină, perseverență și o atitudine conștientă față de cursuri. Prin urmare, toți cei care au început să se antreneze [...] Corectarea formei feței cu ochelari. Au trecut de mult vremurile în care oamenii cu probleme de vedere erau bătuți de râs, considerându-i mai puțin atragatori, iar acum nu vei mai surprinde pe nimeni cu ochelari purtati de zi cu zi, dar […]...

Alegerea bijuteriilor depinde cel mai adesea de circumstanțele în care le purtăm. Așadar, putem presupune cu siguranță că acele bijuterii care se potrivesc cu imaginea unei femei de afaceri vor fi incompatibile cu cele care ar trebui purtate la o petrecere. De asemenea […]...

În mod tradițional se crede că verdele se potrivește cel mai bine roșcaților - și acest lucru este adevărat! Este greu de imaginat o culoare care să pună în evidență totul atât de bine punctele forte aspectul tău. Culorile sticlei sticlei, mușchi, tineri [...]

Odată cu sosirea toamnei, este timpul să vă gândiți la alegerea mănușilor - la urma urmei, acestea nu sunt doar un plus elegant pentru aspectul dvs., ci și mențin pielea sensibilă a mâinilor caldă și vă protejează de influențele meteorologice negative. Mănuși […]...

Dacă bijuteriile anterioare erau mai degrabă un indicator al nivelului scăzut avere financiară, atunci astăzi nu vei surprinde pe nimeni cu cercei, brățări și mărgele îndrăzneți, veseli și amuzanți realizate dintr-o mare varietate de materiale de bază. Cu toate acestea, odată cu aspectul cantitate mare Bijuterii […]...

Istoria rochiei de cocktail, care acum a luat o poziție puternică în garderoba femeilor, datează de aproape o sută de ani, ceea ce nu este atât de lung în comparație cu alte ținute. O rochie de „stil ușor”, nu de seară, dar nu de zi cu zi, a apărut […]...

Produsele de styling (mousse, geluri, spume) au adesea proprietăți protectoareși sunt folosite pe vreme rea. Ar trebui să lucrați cu ei cu atenție, deoarece în unele cazuri pot provoca mătreață. Prin urmare, este foarte important să [...]

În primul rând, despre vacanța de vară, pe care o așteptăm cu atâta nerăbdare. Vacanța este un fel de vacanță în care poți să te deconectezi de toate grijile, să dormi, să te bronzezi, să devii frumos și atrăgător. În pregătirea pentru aceasta, multe femei coase special în mod elegant [...]

Aroma parfumului a fost întotdeauna un însoțitor mereu prezent al unei imagini feminine strălucitoare - și a „prins rădăcini” în ea atât de mult încât doamnele au trădat-o foarte rar cu alte noutăți de parfumerie. Acum situația s-a schimbat în multe feluri, acum puteți alege parfumul [...]

Un accesoriu ca geanta de mana pentru doamne, poate fi fie o completare excelentă la o imagine luminoasă existentă, fie poate duce la un fiasco complet al unei ținute aparent atent alese. Atunci când aleg un model sau altul, fetele de obicei […]...

La ce vârstă ar trebui să începi să folosești produse cosmetice decorative - și chiar face uneori mai mult rău decât bine? La urma urmei, există o părere că pe un chip tânăr și drăguț totul este deja în plin [...]

Renaştere(începutul secolului al XIV-lea - ultimul sfert al secolului al XVI-lea), iartă tautologia, a reînviat interesul doamnelor pentru a-și exprima feminitatea. Aceasta a fost epoca trezirii feminității. Eliberând-o de cătușele bisericii.

Reprezentanții sexului frumos încep din nou să-și picteze ochii, genele și sprâncenele. Buzele și unghiile devin roșii aprinse. Unii oameni și-au nuantat chiar sfarcurile roz. Și sânii erau acum expuși cu mândrie!

vremea blondelor

La moda, cel mai sanatos tip de doamna este o blonda cu forme curbate si rotunjite, sanatoasa roz pielea si buzele plinute. Un element obligatoriu al seducătoarei renascentiste a fost culoarea aurie a părului: lăsarea părului blond gros, lung și bine îngrijit pe umeri este un nou șic. Ce ar trebui să facă brunetele, te întrebi? Da, este o problemă. Nu existau vopsele, iar pentru a le deschide părul, femeile îl înmuiau într-un amestec de șofran și lămâie.

Procedura, sincer vorbind, nu este utilă. Și după ce te-ai înmuiat în această saramură viguroasă, mai trebuia să stai la soarele arzător - altfel nu ar exista un efect radical. Ei bine, părul este în regulă, problema poate fi rezolvată. Dar ce zici de nas? Un nas lung și drept este la modă. De unde îl pot lua fetele cu nasul moale? Dinții tăi sunt albi ca zăpada? Având în vedere nivelul stomatologiei la acea vreme?

De asemenea, erau necesare o frunte înaltă și picioare mici. Canoane stricte, în general! Și dacă știai cum să faci sprâncene cu șnur înapoi în Egipt, atunci cu siguranță nu vei primi picioarele Cenușăresei dacă părinții tăi ți-ar acorda mărimea 39. Sau 40, ca Uma Thurman. Ea ar fi avut puțin de câștigat în Europa Renașterii. Dar ai putea avea sâni mici.

Adevărat, esteștii vremii preferau... um, cum ar fi... cufere late. Adică format și chiar matur. Idealul sunt sânii unei doamne care a cunoscut bucuria maternității, dar nu lăsați. Și cele mai frumoase picioare sunt lungi, cu gambe puternice și glezne subțiri. Umerii largi și rotunjiți au fost bineveniți. Și să-ți ferească Dumnezeu să apari pe stradă la ora aceea fără ruj pe obraji!

Moarte Roz

Femeile din Renaștere, ca și sora noastră din toate timpurile, au trebuit să-și ascundă imperfecțiunile în pielea feței. Dar ca? Aceasta este o poveste înfiorătoare! Imaginează-ți alb de plumb sau roșu de antimoniu. Număr mortal! Pentru îndepărtarea părului se foloseau arsenul și varul stins. Vă puteți imagina ce consecințe asupra sănătății le așteptau pe fashioniste!

De aceea, vârsta medie a acestor frumuseți este de 40 de ani. Măștile de față au fost făcute din fulgi de ovăz, suc de lămâieȘi albus de ou. Ei bine, totul este bine aici. Și dacă au vopsit peste păr gri, a fost cu coajă de nucă. De asemenea, nu este letal. Dar era permis să te speli pe dinți cu astfel de substanțe pe care orice stomatolog modern ar leșina.

Cu toate acestea, igiena orală a fost vizibil mai bună decât în ​​Evul Mediu. Iar aplicarea machiajului a fost ridicată la rangul de artă pe care aproape fiecare femeie o stăpânește perfect. Și cine nu-l deținea era nevoit să cheltuiască o mulțime de bani pe o servitoare instruită în înaltă pricepere. Pentru ei au fost scrise cărți întregi despre cosmetice și rețete de frumusețe. Plasticitatea femeii, felul ei de a sta, de a merge, de a sta, de a cădea în brațe - toate mișcările ei au fost diferite de cele de astăzi.

Sau, mai degrabă, complet diferită de cele ale bărbaților. Suntem acum in vremea modelelor unisex. Și în acea epocă era necesar să subliniezi cu toată puterea că ești femeie, pentru ca domnul să nu găsească în tine o singură trăsătură caracteristică unui bărbat. Doamnele însărcinate erau deosebit de respectate. Acest lucru se reflectă în modă, chiar și pentru acele femei care nu au născut niciodată.

Toată lumea a cusut rochii cu aplecare deasupra taliei, iar burtica lor părea să iasă în afară. Desigur, în diferite părți ale Europei, idealurile frumuseților variau ușor, la fel ca și costumele lor, dar Simonema Vespucci, sau Lucrezia Borgia, sau Diana de Poitiers ar fi fost recunoscute drept frumuseți în orice țară, aspectul și grația lor erau considerate un dar divin. Și asta deja este demodat și din gust...

Inna SHEVCHENKO