Alimentare reglabila 0 30v 3a. Sursă de alimentare de laborator pentru bricolaj. Caracteristicile sursei de alimentare a laboratorului

Astăzi vom asambla o sursă de alimentare de laborator cu propriile noastre mâini. Vom înțelege dispozitivul blocului, vom selecta componentele corecte, vom învăța cum să lipim corect, să asamblam elemente pe plăci de circuite imprimate.

Aceasta este o sursă de alimentare de înaltă calitate de laborator (și nu numai) cu tensiune variabilă reglabilă de la 0 la 30 volți. Circuitul include, de asemenea, un limitator electronic de curent de ieșire care reglează eficient curentul de ieșire de 2mA din curentul maxim al circuitului (3A). Această caracteristică face ca această sursă de alimentare să fie indispensabilă în laborator, deoarece face posibilă reglarea puterii, limitarea curentului maxim pe care îl poate consuma dispozitivul conectat, fără teama de a o deteriora dacă ceva nu merge bine.
Există, de asemenea, o indicație vizuală că acest limitator este activ (LED), astfel încât să puteți vedea dacă circuitul dvs. își depășește limitele.

Schema de circuit a sursei de alimentare a laboratorului este prezentată mai jos:

Specificatiile sursei de alimentare a laboratorului

Tensiune de intrare: ……………. 24 V-AC;
Curentul de intrare: ……………. 3 A (max.);
Tensiune de ieșire: …………. 0-30 V - reglabil;
Curent de ieșire: …………. 2 mA -3 A - reglabil;
Ondularea tensiunii de ieșire: …. 0,01% max.

Particularități

- Dimensiuni mici, usor de realizat, structura simpla.
— Tensiunea de ieșire este ușor de reglat.
- Limitarea curentului de ieșire cu indicație vizuală.
- Protectie impotriva suprasarcinii si conexiunii incorecte.

Principiul de funcționare

Pentru început, sursa de alimentare de laborator folosește un transformator cu o înfășurare secundară 24V / 3A, care este conectat prin bornele de intrare 1 și 2 (calitatea semnalului de ieșire este proporțională cu calitatea transformatorului). Tensiunea AC de la înfășurarea secundară a transformatorului este redresată printr-o punte de diode formată din diode D1-D4. Ondularea tensiunii continue redresate la ieșirea punții de diode este netezită de un filtru format din rezistența R1 și condensatorul C1. Circuitul are unele caracteristici care fac această sursă de alimentare diferită de alte blocuri din această clasă.

În loc să utilizeze feedback pentru a controla tensiunea de ieșire, circuitul nostru folosește un amplificator operațional pentru a furniza tensiunea necesară pentru o funcționare stabilă. Această tensiune scade la ieșirea lui U1. Circuitul funcționează datorită diodei Zener D8 - 5,6 V, care funcționează aici la coeficient de temperatură curent zero. Tensiunea la ieșirea lui U1 scade pe dioda D8 pornind-o. Când se întâmplă acest lucru, circuitul se stabilizează și tensiunea diodei (5.6) scade pe rezistorul R5.

Curentul care curge prin operă. amplificatorul se modifică ușor, ceea ce înseamnă că același curent va curge prin rezistențele R5, R6 și, deoarece ambele rezistențe au aceeași valoare a tensiunii, tensiunea totală va fi însumată ca și cum ar fi conectate în serie. Astfel, tensiunea obţinută la ieşirea operelor. amplificatorul va fi egal cu 11,2 volți. Lanț cu opere. amplificatorul U2 are un câștig constant de aproximativ 3, conform formulei A = (R11 + R12) / R11 crește tensiunea de 11,2 volți la aproximativ 33 volți. Trimmerul RV1 și rezistența R10 sunt folosite pentru a seta tensiunea de ieșire astfel încât aceasta să nu scadă la 0 volți, indiferent de mărimea altor componente din circuit.

O altă caracteristică foarte importantă a circuitului este capacitatea de a obține curentul maxim de ieșire care poate fi obținut de la p.s.u. Pentru a face acest lucru posibil, tensiunea scade pe un rezistor (R7) care este conectat în serie cu sarcina. CI responsabil pentru această funcție de circuit este U3. Un semnal inversat la intrarea U3 egal cu 0 volți este alimentat prin R21. În același timp, fără a schimba semnalul aceluiași IC, orice valoare a tensiunii poate fi setată prin intermediul P2. Să presupunem că tensiunea pentru o ieșire dată este de câțiva volți, P2 este setat astfel încât IC să aibă un semnal de 1 volt la intrare. Dacă sarcina este amplificată, tensiunea de ieșire va fi constantă și având R7 conectat în serie cu ieșirea va avea un efect redus datorită mărimii sale scăzute și datorită poziției sale în afara buclei de feedback al buclei de control. Atâta timp cât sarcina și tensiunea de ieșire sunt constante, circuitul funcționează stabil. Dacă sarcina este crescută astfel încât tensiunea pe R7 să fie mai mare de 1 volt, U3 este pornit și se stabilizează la setările sale originale. U3 funcționează fără a schimba semnalul la U2 prin D9. Astfel, tensiunea pe R7 este constantă și nu crește peste o valoare dată (1 volt în exemplul nostru), reducând tensiunea de ieșire a circuitului. Este în puterea dispozitivului să mențină semnalul de ieșire constant și precis, ceea ce face posibilă obținerea de 2 mA la ieșire.

Condensatorul C8 face circuitul mai stabil. Q3 este necesar pentru a conduce LED-ul ori de câte ori utilizați indicatorul limitator. Pentru a face acest lucru posibil pentru U2 (schimbarea tensiunii de ieșire la 0 volți) este necesar să se asigure o conexiune negativă, care se face prin circuitul C2 și C3. Aceeași relație negativă este folosită pentru U3. Tensiunea negativă este furnizată prin stabilizare prin R3 și D7.

Pentru a evita situațiile necontrolate, există un fel de circuit de protecție construit în jurul Q1. IC-ul are protecție internă și nu poate fi deteriorat.

U1 - sursă de tensiune de referință, U2 - regulator de tensiune, U3 - regulator de curent.

Proiectarea sursei de alimentare.

În primul rând, să ne uităm la elementele de bază în construirea circuitelor electronice pe plăci de circuite imprimate - baza oricărei surse de alimentare de laborator. Placa este realizată dintr-un material izolator subțire acoperit cu un strat conductor subțire de cupru, care este format astfel încât elementele circuitului să poată fi conectate cu conductori, așa cum se arată în schema de circuit. Este necesar să proiectați corect placa de circuit imprimat pentru a evita funcționarea incorectă a dispozitivului. Pentru a proteja placa de oxidare în viitor și a o menține în stare excelentă, aceasta trebuie acoperită cu un lac special care să protejeze împotriva oxidării și să faciliteze lipirea.
Lipirea elementelor într-o placă este singura modalitate de a asambla o sursă de alimentare de laborator de înaltă calitate, iar succesul muncii dvs. va depinde de modul în care o faceți. Acesta nu este foarte dificil dacă urmați câteva reguli și atunci nu veți avea probleme. Puterea fierului de lipit pe care îl utilizați nu trebuie să depășească 25 de wați. Înțepătura trebuie să fie subțire și curată pe tot parcursul lucrării. Există un burete umed pentru asta și puteți curăța vârful fierbinte din când în când pentru a îndepărta orice reziduu care se acumulează pe el.

• NU încercați să piliți sau să șlefuiți un vârf murdar sau uzat. Dacă nu poate fi curățat, înlocuiți-l. Pe piață există multe fiare de lipit și puteți cumpăra, de asemenea, un flux bun pentru a obține o conexiune bună atunci când lipiți.
• NU utilizați flux dacă utilizați lipire care conține deja flux. O cantitate mare de flux este una dintre principalele cauze ale defectării lanțului. Dacă, totuși, trebuie să utilizați flux suplimentar, ca la cositorirea firelor de cupru, trebuie să curățați suprafața de lucru după terminarea lucrărilor.

Pentru a lipi corect elementul, trebuie să faceți următoarele:
- Curățați cablurile elementelor cu șmirghel (de preferință cu granulație mică).
— Îndoiți cablurile componente la distanța corectă față de ieșirea pachetului pentru o plasare ușoară pe placă.
- Puteți găsi elemente ale căror fire sunt mai groase decât găurile din tablă. În acest caz, trebuie să extindeți puțin găurile, dar nu le faceți prea mari - acest lucru va îngreuna lipirea.
- Este necesar să introduceți elementul astfel încât firele sale să iasă ușor de pe suprafața plăcii.
- Când lipitul se topește, se va răspândi uniform pe toată zona din jurul orificiului (acest lucru se poate realiza cu temperatura corectă a fierului de lipit).
- Lipirea unui element nu trebuie să depășească 5 secunde. Îndepărtați excesul de lipit și așteptați ca lipitura de pe placă să se răcească natural (fără a sufla pe ea). Dacă totul este făcut corect, suprafața ar trebui să aibă o nuanță metalică strălucitoare, marginile trebuie să fie netede. Dacă lipirea arată plictisitoare, crăpată sau are forma unei picături, se numește lipire uscată. Trebuie să-l eliminați și să faceți totul din nou. Dar aveți grijă să nu supraîncălziți șenile, altfel acestea vor întârzia placa și se vor rupe ușor.
- Când lipiți elementul sensibil, este necesar să îl țineți cu pensete sau clești metalici, care vor absorbi căldura în exces pentru a nu arde elementul.
- Când ați terminat cu munca, decupați excesul din cablurile elementului și puteți curăța placa cu alcool pentru a îndepărta orice reziduu de flux.

Înainte de a începe asamblarea sursei de alimentare, este necesar să găsiți toate elementele și să le împărțiți în grupuri. Mai întâi instalați prizele pentru circuitele integrate și pinii pentru conexiunile externe și lipiți-le la locul lor. Apoi rezistențe. Asigurați-vă că plasați R7 la o anumită distanță de PCB, deoarece devine foarte fierbinte, mai ales când curge un curent mare, iar acest lucru îl poate deteriora. Acest lucru este recomandat și pentru R1. apoi puneți condensatorii acordând atenție polarității electroliticului și în final lipiți diodele și tranzistoarele, dar aveți grijă să nu le supraîncălziți și să le lipiți așa cum se arată în diagramă.
Instalați tranzistorul de putere în radiator. Pentru a face acest lucru, urmați diagrama și amintiți-vă să utilizați un izolator (mica) între corpul tranzistorului și radiatorul și o fibră specială de curățare pentru a izola șuruburile de radiator.

Conectați un fir izolat la fiecare pin, aveți grijă să faceți o conexiune de bună calitate deoarece aici curge mult curent, în special între emițătorul și colectorul tranzistorului.
De asemenea, la asamblarea sursei de alimentare, ar fi bine să ne dăm seama unde va fi ce element pentru a calcula lungimea firelor care vor fi între PCB și potențiometre, tranzistorul de putere și pentru conexiunile de intrare și ieșire. .
Conectați potențiometrele, LED-ul și tranzistorul de putere și conectați două perechi de capete pentru conexiunile de intrare și de ieșire. Asigurați-vă din diagramă că faceți totul corect, încercați să nu încurcați nimic, deoarece există 15 conexiuni externe în lanț și dacă faceți o greșeală, va fi greu să o găsiți mai târziu. De asemenea, ar fi bine să folosiți fire de diferite culori.

Placa de circuit imprimat a sursei de alimentare a laboratorului, mai jos este un link pentru a descărca sigilul în format .lay:

Dispunerea elementelor de pe placa de alimentare:

Schema de conectare a rezistențelor variabile (potențiometre) pentru reglarea curentului și tensiunii de ieșire, precum și pentru conectarea contactelor tranzistorului de putere al sursei de alimentare:

Desemnarea ieșirilor tranzistorilor și amplificatorului operațional:

Desemnarea terminalului pe diagramă:
- 1 si 2 la transformator.
— 3 (+) și 4 (-) DC OUT.
- 5, 10 si 12 pe P1.
- 6, 11 si 13 pe P2.
- 7 (E), 8 (B), 9 (E) la tranzistorul Q4.
- LED-ul trebuie instalat pe exteriorul plăcii.

Când toate conexiunile externe sunt realizate, este necesar să verificați placa și să o curățați pentru a îndepărta reziduurile de lipire. Asigurați-vă că nu există nicio conexiune între căile adiacente care ar putea provoca un scurtcircuit și, dacă totul este bine, conectați transformatorul. Și conectați un voltmetru.
NU ATINGEȚI NICIO PARTE A CIRCUITULUI CÂND ESTE ACTIV.
Voltmetrul ar trebui să arate o tensiune între 0 și 30 de volți, în funcție de poziția în care se află P1. Rotirea P2 în sens invers acelor de ceasornic ar trebui să aprindă LED-ul, indicând faptul că limitatorul nostru funcționează.

Lista elementelor.

R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 ohm 1/4W
R3 = 220 ohm 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kΩ 1/4W
R7 = 0,47 ohmi 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kΩ 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kΩ 1/4W
R17 = 33 ohm 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = trimmer 100K
P1, P2 = potențiometru liniar 10KOhm
C1 = 3300uF/50V electrolitic
C2, C3 = 47uF/50V electrolitic
C4 = 100nF poliester
C5 = 200nF poliester
C6 = 100pF ceramică
C7 = 10uF/50V electrolitic
C8 = 330pF ceramică
C9 = 100pF ceramică
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diodă 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5.6V zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 dioda 1A
Q1 = BC548, tranzistor NPN sau BC547
Q2 = 2N2219 tranzistor NPN - (Înlocuiți cu KT961A- totul merge)
Q3 = BC557, tranzistor PNP sau BC327
Q4 = tranzistor de putere 2N3055 NPN ( înlocuiți cu KT 827A)
U1, U2, U3 = TL081, op. amplificator
D12 = Dioda LED

Ca urmare, am asamblat independent o sursă de alimentare de laborator, dar în practică am întâlnit ceea ce consider necesar să corectez. Ei bine, în primul rând, este un tranzistor de putere. Q4=2N3055 trebuie șters și uitat de urgență. Nu știu despre alte dispozitive, dar nu se potrivește în această sursă de alimentare reglabilă. Cert este că acest tip de tranzistor se defectează instantaneu în cazul unui scurtcircuit și un curent de 3 amperi nu consumă deloc !!! Nu am știut ce se întâmplă până când l-am schimbat în sovietul nostru natal KT 827 A. După ce l-am instalat pe calorifer, nu am cunoscut durerea și nu m-am întors niciodată la această problemă.

În ceea ce privește restul circuitelor și detaliilor, nu există dificultăți. Cu excepția transformatorului - a trebuit să-l bobinați. Ei bine, asta se datorează pur și simplu lăcomiei, o jumătate de găleată din ele este în colț - nu o cumpăra =))

Ei bine, pentru a nu încălca vechea tradiție bună, postez rezultatul muncii mele pentru curtea generală 🙂 A trebuit să șaman cu coloana, dar în general nu a ieșit rău:

Panoul frontal în sine - am mutat potențiometrele în partea stângă; în partea dreaptă au fost plasate un ampermetru și un voltmetru + un LED roșu pentru a indica limita de curent.

Următoarea fotografie este o vedere din spate. Aici am vrut să arăt cum se montează un cooler cu un radiator de pe placa de bază. Un tranzistor de putere așezat pe acest radiator din spate.

Iată-l, tranzistorul de putere KT 827 A. Montat pe peretele din spate. A trebuit să forez găuri pentru picioare, să ung toate părțile de contact cu pastă termoconductoare și să le fixez pe piulițe.

Iată-le.... interiorul! De fapt, totul este într-o grămadă!

Puțin mai mare la interior

Panoul frontal pe cealaltă parte

Mai aproape, aici puteți vedea cum sunt montate tranzistorul de putere și transformatorul.

Placă de alimentare deasupra; aici am înșelat și am împachetat tranzistori de putere redusă din partea de jos a plăcii. Nu le puteți vedea aici, așa că nu vă mirați dacă nu le găsiți.

Aici este transformatorul. L-am derulat la 25 de volți de tensiune de ieșire TVS-250. Aspru, acru, nu este plăcut din punct de vedere estetic, dar totul funcționează ca un ceas =) Nu am folosit a doua parte. Lasă loc creativității.

Ceva de genul. Puțină creativitate și răbdare. Blocul funcționează excelent de 2 ani. Pentru a scrie acest articol, a trebuit să-l dezasamblam și să-l reasamblam. Este doar îngrozitor! Dar totul pentru voi, dragi cititori!

Modele de la cititorii noștri!

Mulți știu deja că am o slăbiciune pentru tot felul de surse de alimentare, iată o recenzie două în unu. De data aceasta, va exista o prezentare generală a designerului radio, care vă permite să asamblați baza unei surse de alimentare de laborator și o variantă a implementării sale reale.
Vă avertizez că vor fi o mulțime de fotografii și text, așa că aprovizionați-vă cu cafea :)

Pentru început, voi explica puțin ce este și de ce.
Aproape toți radioamatorii folosesc un astfel de lucru ca sursă de alimentare de laborator în munca lor. Fie că este complex cu controlul software sau foarte simplu pe LM317, încă face aproape același lucru, alimentând diferite sarcini în procesul de lucru cu acestea.
Sursele de alimentare de laborator sunt împărțite în trei tipuri principale.
Cu stabilizare a impulsului.
cu stabilizare liniară
Hibrid.

Primele încorporează o sursă de alimentare controlată în impulsuri sau pur și simplu o sursă de alimentare în impulsuri cu un convertor buck PWM. Am trecut deja în revistă mai multe opțiuni pentru aceste surse de alimentare. , .
Avantaje - putere mare cu dimensiuni reduse, eficienta excelenta.
Dezavantaje - ondulație RF, prezența condensatoarelor capacitive la ieșire

Acestea din urmă nu au la bord niciun convertor PWM, toate reglajele se efectuează liniar, unde energia în exces este disipată pur și simplu pe elementul de control.
Avantaje - Practic fără ondulație, nu este nevoie de condensatori de ieșire (aproape).
Contra - eficiență, greutate, dimensiune.

Altele sunt o combinație fie a primului tip cu al doilea, apoi stabilizatorul liniar este alimentat de un convertor slave PWM buck (tensiunea la ieșirea convertorului PWM este întotdeauna menținută la un nivel puțin mai mare decât ieșirea, restul este reglat de un tranzistor care funcționează în mod liniar.
Fie aceasta este o sursă de alimentare liniară, dar transformatorul are mai multe înfășurări care comută după cum este necesar, reducând astfel pierderile la elementul de reglare.
Această schemă are doar un minus, complexitatea, este mai mare decât primele două opțiuni.

Astăzi vom vorbi despre al doilea tip de sursă de alimentare, cu un element de reglare care funcționează în regim liniar. Dar luați în considerare această sursă de alimentare folosind exemplul unui designer, mi se pare că acest lucru ar trebui să fie și mai interesant. Într-adevăr, în opinia mea, acesta este un început bun pentru un radioamator începător, pentru a asambla unul dintre instrumentele principale pentru el însuși.
Ei bine, sau cum se spune, sursa de alimentare potrivită ar trebui să fie grea :)

Această recenzie se adresează mai mult începătorilor, este puțin probabil ca tovarășii experimentați să găsească ceva util în ea.

Am comandat un constructor pentru revizuire, care vă permite să asamblați partea principală a sursei de alimentare de laborator.
Principalele caracteristici sunt următoarele (din cele declarate de magazin):
Tensiune de intrare - 24 volți AC
Tensiunea de ieșire este reglabilă - 0-30 Volți DC.
Curent de ieșire reglabil - 2mA - 3A
Ondularea tensiunii de ieșire - 0,01%
Dimensiunile plăcii imprimate sunt 80x80mm.

Un pic despre ambalaj.
Designerul a venit într-o pungă obișnuită de plastic, învelită într-un material moale.
Înăuntru, într-o pungă antistatică cu zăvor, se aflau toate componentele necesare, inclusiv placa de circuit.

Înăuntru totul era o movilă, dar nimic nu a fost deteriorat, placa de circuit imprimat a protejat parțial componentele radio.

Nu voi enumera tot ce este inclus in kit, este mai usor sa o fac mai tarziu in cursul review-ului, nu pot sa spun decat ca mi-a fost destul de tot, chiar si ceva ramas.

Câteva despre placa de circuit imprimat.
Calitatea este excelentă, circuitul nu este inclus, dar sunt indicate toate evaluările de pe placă.
Placa este cu două fețe, acoperită cu o mască de protecție.

Acoperirea plăcii, cositorirea și calitatea textolitului sunt excelente.
Am reușit să smulg doar un plasture de pe sigiliu într-un singur loc și apoi, după ce am încercat să lipim o piesă non-nativă (din anumite motive, va fi mai departe).
În opinia mea, cel mai mult pentru un radioamator începător, va fi greu de stricat.

Înainte de instalare, am desenat o diagramă a acestei surse de alimentare.

Schema este destul de atentă, deși nu lipsită de defecte, dar voi vorbi despre ele pe parcursul procesului.
Mai multe noduri principale sunt vizibile în diagramă, le-am separat cu o culoare.
Verde - unitate de reglare și stabilizare a tensiunii
Roșu - unitate de reglare și stabilizare a curentului
Violet - nod care indică trecerea la modul curent de stabilizare
Albastru - sursă de tensiune de referință.
Separat, există:
1. Punte de diodă de intrare și condensator de filtru
2. Unitate de control al puterii pe tranzistoarele VT1 și VT2.
3. Protecție pe tranzistorul VT3, oprirea ieșirii până când puterea amplificatoarelor operaționale este normală
4. Stabilizator de putere a ventilatorului, construit pe cip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unitate pentru formarea polului negativ al sursei de alimentare a amplificatoarelor operaționale. Datorită prezenței acestui nod, alimentatorul nu va funcționa pur și simplu din curent continuu, este necesară intrarea AC de la transformator.
6. Condensator de ieșire C9, VD9, diodă de protecție a ieșirii.

În primul rând, voi descrie avantajele și dezavantajele designului circuitului.
Pro -
Mă bucur că există un stabilizator pentru alimentarea ventilatorului, dar ventilatorul este necesar pentru 24 de volți.
Sunt foarte mulțumit de prezența unei surse de alimentare cu polaritate negativă, aceasta îmbunătățește foarte mult funcționarea alimentatorului la curenți și tensiuni apropiate de zero.
Având în vedere prezența unei surse de polaritate negativă, în circuit a fost introdusă protecție, până când această tensiune este prezentă, ieșirea PSU va fi oprită.
PSU conține o sursă de tensiune de referință de 5,1 volți, care nu numai că a făcut posibilă reglarea corectă a tensiunii și a curentului de ieșire (cu o astfel de schemă, tensiunea și curentul sunt reglate liniar de la zero la maxim, fără „cocoașe” și „ dips” la valori extreme), dar face posibilă și controlul sursei externe de alimentare, doar schimbați tensiunea de control.
Condensatorul de ieșire este foarte mic, ceea ce vă permite să testați LED-urile în siguranță, nu va exista curent de pornire până când condensatorul de ieșire este descărcat și PSU intră în modul de stabilizare curent.
Dioda de ieșire este necesară pentru a proteja alimentatorul împotriva aplicării tensiunii de polaritate inversă la ieșire. Adevărat, dioda este prea slabă, este mai bine să o înlocuiți cu alta.

Minusuri.
Șuntul de detectare a curentului are o rezistență prea mare, din această cauză, atunci când funcționează cu un curent de sarcină de 3 Amperi, se generează aproximativ 4,5 wați de căldură pe el. Rezistorul este evaluat la 5 wați, dar încălzirea este foarte mare.
Puntea de diode de intrare este formată din diode de 3 Amp. Pentru bine, diodele ar trebui să fie de cel puțin 5 Amperi, deoarece curentul prin diode într-un astfel de circuit este de 1,4 din ieșire, respectiv, în funcționare, curentul prin acestea poate fi de 4,2 Amperi, iar diodele în sine sunt proiectate pentru 3 Amperi. . Situația este facilitată doar de faptul că perechile de diode din punte funcționează alternativ, dar totuși acest lucru nu este în întregime corect.
Marele dezavantaj este că inginerii chinezi, la selectarea amplificatoarelor operaționale, au ales un amplificator operațional cu o tensiune maximă de 36 de volți, dar nu s-au gândit că circuitul are o sursă de tensiune negativă, iar tensiunea de intrare în acest exemplu de realizare este limitată la 31 de volți. (36-5 = 31). Cu o intrare de 24 volți AC, constanta va fi de aproximativ 32-33 volți.
Acestea. OU va funcționa într-un mod extrem (36 este maxim, standard 30).

Voi vorbi mai târziu despre argumentele pro și contra, precum și despre upgrade, dar acum voi trece la asamblarea propriu-zisă.

În primul rând, să prezentăm tot ceea ce este inclus în kit. Acest lucru va facilita asamblarea și pur și simplu va fi mai clar vizibil ceea ce a fost deja instalat și ce a mai rămas.

Recomand să începeți montajul cu elementele cele mai joase, pentru că dacă setați mai întâi pe cele înalte, atunci va fi incomod să le setați pe cele mai joase ulterior.
De asemenea, este mai bine să începeți prin a instala acele componente care sunt mai mult la fel.
Voi începe cu rezistențe, iar acestea vor fi rezistențe de 10 kΩ.
Rezistoarele sunt de înaltă calitate și au o precizie de 1%.
Câteva cuvinte despre rezistențe. Rezistoarele au coduri de culoare. Pentru mulți, acest lucru poate părea incomod. De fapt, aceasta este mai bună decât marcarea alfanumerice, deoarece marcarea este vizibilă în orice poziție a rezistenței.
Nu vă fie teamă de marcajul de culoare, în stadiul inițial îl puteți utiliza și, în timp, va fi posibil să îl determinați deja fără el.
Pentru a înțelege și a lucra convenabil cu astfel de componente, trebuie doar să vă amintiți două lucruri care vor fi utile unui radioamator începător în viață.
1. Zece culori de bază de marcare
2. Evaluări ale seriei, nu sunt foarte utile atunci când lucrați cu rezistențe precise din seriile E48 și E96, dar astfel de rezistențe sunt mult mai puțin comune.
Orice radioamator cu experiență le va enumera pur și simplu din memorie.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toate celelalte denumiri sunt înmulțirea acestora cu 10, 100 etc. De exemplu 22k, 360k, 39ohm.
Ce oferă această informație?
Și ea dă asta dacă rezistorul din seria E24, atunci, de exemplu, o combinație de culori -
Albastru + verde + galben în ea este imposibil.
Albastru - 6
Verde - 5
Galben - x10000
acestea. conform calculelor, rezultă 650k, dar nu există o astfel de valoare în seria E24, există fie 620, fie 680, ceea ce înseamnă că fie culoarea este recunoscută incorect, fie culoarea este schimbată, fie rezistorul nu este E24 serial, dar acesta din urmă este rar.

Bine, destulă teorie, să mergem mai departe.
Înainte de montare, modelez cablurile rezistenței, de obicei cu pensete, dar unii oameni folosesc un mic dispozitiv de casă pentru asta.
Nu ne grăbim să aruncăm tăieturile concluziilor, se întâmplă să le fie utile săritorilor.

După ce am stabilit valoarea principală, am ajuns la o singură rezistență.
Aici poate fi mai greu, va trebui să te ocupi mai des cu confesiunile.

Nu lipim componentele imediat, ci doar mușc și îndoi concluziile, și îl mușc mai întâi, apoi îl îndoiesc.
Acest lucru se face foarte ușor, placa se ține în mâna stângă (dacă ești dreptaci), în același timp se apasă și componenta instalată.
Există tăietoare laterale în mâna dreaptă, mușcăm concluziile (uneori chiar mai multe componente deodată) și îndoim imediat concluziile cu marginea laterală a tăietorilor laterali.
Toate acestea se fac foarte repede, după un timp deja pe automatism.

Așa că am ajuns la ultimul rezistor mic, valoarea necesarului și cea care rămâne este aceeași, deja nu e rău :)

După ce au instalat rezistențele, trecem la diode și diode zener.
Există patru diode mici aici, acestea sunt popularele 4148, există două diode zener de 5,1 volți fiecare, așa că este foarte dificil să fii confundat.
Ele formează și concluzii.

Pe placă, catodul este indicat printr-o bandă, precum și pe diode și diodele zener.

Deși placa are o mască de protecție, recomand totuși îndoirea cablurilor astfel încât să nu cadă pe piste adiacente, în fotografie plumbul diodei este îndoit departe de pistă.

Diodele zener de pe placă sunt, de asemenea, marcate ca marcaje pe ele - 5V1.

Nu sunt foarte mulți condensatori ceramici în circuit, dar marcarea lor poate deruta un radioamator începător. Apropo, se supune și seriei E24.
Primele două cifre sunt valoarea în picofarads.
A treia cifră este numărul de zerouri care trebuie adăugat la valoarea nominală
Acestea. de exemplu 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF sau 100nF sau 0,1uF
224 - 220000pF sau 220nF sau 0,22uF

A fost stabilit numărul principal de elemente pasive.

După aceea, trecem la instalarea amplificatoarelor operaționale.
Probabil că aș recomanda să cumpărați prize pentru ele, dar le-am lipit așa cum sunt.
Pe placă, precum și pe microcircuitul în sine, este marcată prima ieșire.
Restul acelor sunt numărați în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată un loc pentru un amplificator operațional și cum ar trebui să fie amplasat.

Pentru microcircuite, nu îndoiesc toate concluziile, ci doar câteva, de obicei acestea sunt concluziile extreme în diagonală.
Ei bine, este mai bine să le muști, astfel încât să iasă la aproximativ 1 mm deasupra plăcii.

Totul, acum poți trece la lipire.
Folosesc cel mai comun fier de lipit cu control al temperaturii, dar un fier de lipit obișnuit cu o putere de aproximativ 25-30 wați este destul de suficient.
Diametru de lipit 1mm cu flux. Nu indic în mod specific marca de lipit, deoarece există lipire non-nativă pe bobină (bobine native cântărind 1 kg) și puțini oameni îi vor ști numele.

După cum am scris mai sus, placa este de înaltă calitate, se lipește foarte ușor, nu am folosit niciun flux, este suficient doar ceea ce este în lipire, trebuie doar să vă amintiți să scuturați excesul de flux de la vârf uneori.

Aici am facut o poza cu un exemplu de lipire buna si nu foarte buna.
O lipire bună ar trebui să arate ca o picătură mică care învelește plumbul.
Dar în fotografie există câteva locuri în care lipirea nu este suficientă. Acest lucru se va întâmpla pe o placă cu două fețe cu metalizare (unde lipirea curge și în interiorul găurii), dar acest lucru nu se poate face pe o placă cu o singură față, în timp, o astfel de lipire se poate „desprinde”.

Concluziile tranzistorilor trebuie să fie și pre-moldate, acest lucru trebuie făcut în așa fel încât concluzia să nu fie deformată în apropierea bazei carcasei (bătrânii își vor aminti legendarul KT315, în care concluziile le plăcea să se rupă) .
Formez componentele puternice puțin diferit. Turnarea se face astfel încât componenta să fie deasupra plăcii, caz în care mai puțină căldură se va transfera pe placă și nu o va distruge.

Așa arată rezistențele puternice turnate de pe placă.
Toate componentele au fost lipite doar de jos, lipitura pe care o vedeți în partea de sus a plăcii a pătruns prin orificiu datorită efectului capilar. Este indicat sa lipiti in asa fel incat lipirea sa patrunda putin pana sus, acest lucru va creste fiabilitatea lipirii, iar in cazul componentelor grele, o mai buna stabilitate a acestora.

Dacă înainte de asta am modelat concluziile componentelor cu penseta, atunci pentru diode voi avea deja nevoie de clești mici cu fălci înguste.
Concluziile se formează în același mod ca și pentru rezistențe.

Dar există diferențe la instalare.
Dacă pentru componentele cu cabluri subțiri, mai întâi are loc instalarea, apoi mușcătura, atunci pentru diode este adevărat opusul. Pur și simplu nu vei îndoi o astfel de concluzie după ce mușcăm, așa că mai întâi îndoim concluzia, apoi mușcăm excesul.

Unitatea de putere este asamblată folosind doi tranzistori conectați conform circuitului Darlington.
Unul dintre tranzistori este montat pe un mic radiator, de preferință prin pastă termică.
Au fost patru șuruburi M3 în kit, unul merge aici.

Câteva fotografii cu o placă aproape lipită. Nu voi descrie instalarea blocurilor terminale și a altor componente, este intuitivă și o puteți vedea din fotografie.
Apropo, despre blocurile de borne, există blocuri de borne pe placă pentru conectarea la intrare, la ieșire, la puterea ventilatorului.

Nu am spălat încă tabla, deși fac asta adesea în această etapă.
Acest lucru se datorează faptului că va exista o mică parte din rafinament.

După etapa principală de asamblare, rămânem cu următoarele componente.
Tranzistor de putere
Două rezistențe variabile
Două conectori de placă
Doi conectori cu fire, apropo, firele sunt foarte moi, dar de o secțiune transversală mică.
Trei șuruburi.

Inițial, producătorul a plănuit să plaseze rezistențe variabile pe placa însăși, dar acestea sunt plasate atât de incomod încât nici nu le-am lipit și le-am arătat doar de exemplu.
Ele stau foarte aproape și va fi extrem de incomod de reglat, deși este real.

Dar iti multumesc ca nu ai uitat sa dai fire cu conectori in kit, este mult mai convenabil.
În această formă, rezistențele pot fi plasate pe panoul frontal al dispozitivului, iar placa poate fi instalată într-un loc convenabil.
Pe parcurs, a lipit un tranzistor puternic. Acesta este un tranzistor bipolar obișnuit, dar cu o putere maximă de disipare de până la 100 de wați (desigur, atunci când este instalat pe un radiator).
Au mai rămas trei șuruburi, nici nu am înțeles unde să le aplic, dacă la colțurile plăcii, atunci sunt necesare patru, dacă atașați un tranzistor puternic, atunci sunt scurte, în general, un mister.

Puteți alimenta placa de la orice transformator cu o tensiune de ieșire de până la 22 de volți (24 este menționat în specificații, dar am explicat mai sus de ce nu poate fi utilizată o astfel de tensiune).
Am decis sa folosesc un transformator pentru amplificatorul Romantik pe care il aveam de mult timp. De ce pentru, și nu de la, ci pentru că încă nu a stat nicăieri :)
Acest transformator are două înfășurări de putere de ieșire de 21 volți, două înfășurări auxiliare de 16 volți și o înfășurare de ecranare.
Tensiunea este indicată pentru intrarea 220, dar deoarece acum avem un standard de 230, tensiunile de ieșire vor fi și ele puțin mai mari.
Puterea calculată a transformatorului este de aproximativ 100 de wați.
Am pus în paralel înfășurările de putere de ieșire pentru a obține mai mult curent. Desigur, a fost posibil să se folosească un circuit de redresare cu două diode, dar nu va fi mai bine cu el, așa că l-am lăsat așa cum este.

Pentru cei care nu știu să determine puterea unui transformator, am făcut un scurt videoclip.

Prima cursă de probă. Am instalat un mic radiator pe tranzistor, dar chiar și în această formă a fost destul de multă încălzire, deoarece sursa este liniară.
Reglarea curentului și a tensiunii are loc fără probleme, totul a funcționat imediat, așa că pot deja să recomand pe deplin acest designer.
Prima fotografie este stabilizarea tensiunii, a doua este curentă.

Pentru început, am verificat ce iese transformatorul după rectificare, deoarece aceasta determină tensiunea maximă de ieșire.
Am cam 25 de volți, nu foarte mult. Capacitatea condensatorului de filtru este de 3300uF, te-as sfatui sa-l mariti, dar si in aceasta forma aparatul este destul de eficient.

Deoarece pentru o verificare ulterioară era deja necesară utilizarea unui radiator normal, am procedat la asamblarea întregii structuri viitoare, deoarece instalarea caloriferului depindea de proiectul dorit.
Am decis sa folosesc caloriferul Igloo7200 pe care il am. Potrivit producătorului, un astfel de radiator este capabil să disipeze până la 90 de wați de căldură.

Dispozitivul va folosi o carcasă Z2A bazată pe ideea producției poloneze, prețul este de aproximativ 3 dolari.

Inițial, am vrut să mă îndepărtez de cazul care îmi plictisește cititorii, în care adun tot felul de lucruri electronice.
Pentru a face acest lucru, am ales o carcasă puțin mai mică și am cumpărat un ventilator cu o plasă pentru el, dar nu am putut pune toată umplutura în ea și a fost achiziționată o a doua carcasă și, în consecință, un al doilea ventilator.
În ambele cazuri, am cumpărat ventilatoare Sunon, îmi plac foarte mult produsele acestei companii, iar în ambele cazuri au fost cumpărate ventilatoare de 24 Volți.

Așa am plănuit să instalez un radiator, o placă și un transformator. Mai rămâne chiar și puțin spațiu pentru extinderea umpluturii.
Nu a existat nicio modalitate de a pune ventilatorul înăuntru, așa că s-a hotărât să-l plaseze afară.

Marcam găurile de montare, tăiem firele, le înșurubam pentru montare.

Deoarece carcasa selectată are o înălțime internă de 80mm, iar placa este și ea de această dimensiune, am fixat radiatorul astfel încât placa să fie simetrică față de radiator.

Concluziile unui tranzistor puternic trebuie, de asemenea, modelate puțin, astfel încât să nu se deformeze atunci când tranzistorul este apăsat pe radiator.

O mică digresiune.
Din anumite motive, producătorul a decis un loc pentru a instala un radiator destul de mic, din această cauză, la instalarea unuia normal, se dovedește că regulatorul de putere a ventilatorului și conectorul pentru conectarea acestuia interferează.
A trebuit să le lipim și să sigilez locul unde se aflau cu bandă adezivă, astfel încât să nu existe nicio legătură cu radiatorul, deoarece era tensiune pe el.

Am tăiat banda suplimentară pe verso, altfel a ieșit cumva complet neglijent, o vom face conform Feng Shui :)

Așa arată placa de circuit imprimat cu radiatorul instalat în sfârșit, tranzistorul este instalat prin pastă termică și este mai bine să folosiți pastă termică bună, deoarece tranzistorul disipă putere comparabilă cu un procesor puternic, de exemplu. aproximativ 90 de wați.
Totodată, am făcut imediat o gaură pentru instalarea plăcii de control al vitezei ventilatorului, care până la urmă a mai trebuit să fie reforată :)

Pentru a seta zero, am deșurubat ambele regulatoare în poziția extremă din stânga, am deconectat sarcina și am pus ieșirea la zero. Acum tensiunea de ieșire va fi ajustată de la zero.

Urmează câteva teste.
Am verificat acuratețea menținerii tensiunii de ieșire.
Funcționare în gol, tensiune 10,00 volți
1. Curent de sarcină 1 Amp, tensiune 10,00 Volți
2. Curent de sarcină 2 Amperi, tensiune 9,99 Volți
3. Curent de sarcină 3 Amperi, tensiune 9,98 Volți.
4. Curent de sarcină 3,97 Amperi, tensiune 9,97 Volți.
Caracteristicile sunt foarte bune, dacă se dorește, pot fi îmbunătățite puțin mai mult prin schimbarea punctului de conectare al rezistențelor de feedback de tensiune, dar în ceea ce mă privește, este suficient.

Am verificat si nivelul de ondulare, testul a avut loc la un curent de 3 Amperi si o tensiune de iesire de 10 Volti

Nivelul de ondulare a fost de aproximativ 15 mV, ceea ce este foarte bun, deși m-am gândit că, de fapt, ondulațiile afișate în captură de ecran erau mai probabil să urce de la sarcina electronică decât de la PSU în sine.

După aceea, am procedat la asamblarea dispozitivului în sine.
Am inceput prin a instala un calorifer cu placa de alimentare.
Pentru a face acest lucru, am marcat locația de instalare a ventilatorului și a conectorului de alimentare.
Orificiul a fost marcat nu tocmai rotund, cu mici „tăieturi” în partea de sus și de jos, acestea sunt necesare pentru a crește rezistența panoului din spate după tăierea găurii.
Cea mai mare dificultate sunt de obicei găurile de formă complexă, de exemplu, sub conectorul de alimentare.

O gaură mare este tăiată dintr-un morman mare de mici :)
Burghiu + burghiu cu un diametru de 1mm uneori fac minuni.
Găuri, multe găuri. Poate părea că este lung și plictisitor. Nu, dimpotrivă, este foarte rapid, găurirea completă a panoului durează aproximativ 3 minute.

După aceea, de obicei pun burghiul puțin mai mult, de exemplu 1,2-1,3 mm și trec prin el ca un tăietor, rezultă o astfel de tăietură:

După aceea, luăm un cuțit mic în mâini și curățăm găurile rezultate, în același timp tăiem puțin plasticul dacă gaura s-a dovedit a fi puțin mai mică. Plasticul este destul de moale, deci este confortabil de lucrat.

Ultima etapă de pregătire este găurirea găurilor de montare, putem spune că munca principală pe panoul din spate s-a încheiat.

Instalăm un radiator cu o placă și un ventilator, încercăm rezultatul, dacă este necesar, „terminăm cu un fișier”.

Aproape de la început, am menționat rafinament.
O sa lucrez putin la el.
Pentru început, am decis să înlocuiesc diodele native din puntea de intrare cu diode Schottky, am cumpărat patru bucăți de 31DQ06 pentru asta. si apoi am repetat greseala dezvoltatorilor de placi, cumparand prin diode de inertie pentru acelasi curent, dar trebuia sa am una mai mare. Dar totuși, încălzirea diodelor va fi mai mică, deoarece scăderea diodelor Schottky este mai mică decât la cele convenționale.
În al doilea rând, am decis să înlocuiesc șuntul. Nu m-am mulțumit nu doar că se încălzește ca un fier de călcat, ci și faptul că peste el cade vreo 1,5 Volți, care poate fi pus în acțiune (în sensul unei sarcini). Pentru aceasta, am luat două rezistențe interne de 0,27 Ohm 1% (acest lucru va îmbunătăți și stabilitatea). De ce dezvoltatorii nu au făcut acest lucru nu este clar, prețul soluției este absolut același ca în versiunea cu o rezistență nativă de 0,47 Ohm.
Ei bine, mai degrabă ca un plus, am decis să înlocuiesc condensatorul de filtru nativ 3300uF cu un Capxon 10000uF mai bun și mai încăpător...

Așa arată designul rezultat cu componentele înlocuite și placa de control termic a ventilatorului instalată.
S-a dovedit o mică fermă colectivă și, în plus, am rupt accidental un patch de pe placă când am instalat rezistențe puternice. În general, a fost posibil să se utilizeze în siguranță rezistențe mai puțin puternice, de exemplu, un rezistor de 2 wați, pur și simplu nu aveam acest lucru disponibil.

Câteva componente au fost, de asemenea, adăugate în partea de jos.
Rezistor de 3,9k, paralel cu contactele extreme ale conectorului pentru conectarea rezistenței de control al curentului. Este necesar să se reducă tensiunea de reglare, deoarece tensiunea de pe șunt este acum diferită.
O pereche de condensatoare de 0,22 uF, unul în paralel cu ieșirea de la rezistorul de control al curentului, pentru a reduce interferența, al doilea este doar la ieșirea sursei de alimentare, nu este cu adevărat necesar, doar am scos accidental o pereche deodată și a decis să le folosească pe amândouă.

Întreaga parte a puterii este conectată, o placă cu o punte de diode și un condensator este instalată pe transformator pentru a alimenta indicatorul de tensiune.
În general, această placă este opțională în versiunea actuală, dar nu am ridicat mâna pentru a alimenta indicatorul de la limita limită de 30 de volți și am decis să folosesc o înfășurare suplimentară de 16 volți.

Următoarele componente au fost folosite pentru a organiza panoul frontal:
Terminale de încărcare
Pereche de manere metalice
Întrerupător
Filtru de lumina rosie, declarat ca filtru de lumina pentru carcase KM35
Pentru a indica curentul și tensiunea, am decis să folosesc placa pe care mi-o mai rămânea după ce am scris una dintre recenzii. Dar nu am fost mulțumit de indicatoare mici și, prin urmare, au fost cumpărate numere mai mari cu o înălțime de 14 mm și a fost făcută o placă de circuit imprimat pentru ei.

În general, această soluție este temporară, dar chiar am vrut să o fac temporar cu grijă.

Mai multe etape de pregătire a panoului frontal.
1. Desenați aspectul panoului frontal la dimensiune completă (folosesc aspectul obișnuit Sprint). Avantajul folosirii carcasei identice este ca este foarte usor sa pregatesti un panou nou, deoarece dimensiunile necesare sunt deja cunoscute.
Aplicăm imprimarea pe panoul frontal și găurim găuri de marcare cu un diametru de 1 mm în colțurile găurilor pătrate / dreptunghiulare. Cu același burghiu, găurim centrele găurilor rămase.
2. În funcție de găurile rezultate, marchem locurile tăieturii. Schimbați unealta cu o freză cu disc subțire.
3. Tăiem linii drepte, clar ca mărime în față, puțin mai mult în spate, pentru ca tăietura să fie cât mai plină.
4. Despărțim bucățile tăiate de plastic. De obicei nu le arunc, pentru că ar putea fi totuși utile.

Similar cu pregătirea panoului din spate, procesăm găurile rezultate cu un cuțit.
Recomand să faci găuri cu diametru mare, nu „mușcă” plasticul.

Încercăm ce avem, dacă este necesar, modificăm cu o pilă cu ac.
A trebuit să măresc puțin orificiul pentru comutator.

După cum am scris mai sus, pentru indicație, am decis să folosesc placa rămasă de la una dintre recenziile anterioare. În general, aceasta este o soluție foarte proastă, dar mai mult decât potrivită pentru o opțiune temporară, voi explica de ce mai târziu.
Lipim indicatoarele si conectorii de pe placa, numim indicatoarele vechi si cele noi.
Mi-am pictat pinout-ul ambelor indicatoare ca să nu mă încurc.
În versiunea nativă s-au folosit indicatori din patru cifre, eu am folosit cei din trei cifre. pentru că nu mai încap în fereastră. Dar, deoarece a patra cifră este necesară doar pentru a afișa litera A sau U, pierderea lor nu este critică.
Am plasat LED-ul pentru indicarea modului de limitare a curentului intre indicatoare.

Pregătesc tot ce este necesar, de pe placa veche lipim un rezistor de 50mΩ, care va fi folosit ca și până acum, ca șunt de măsurare a curentului.
Acest șunt este problema. Faptul este că în această versiune voi avea o cădere de tensiune la ieșire de 50mV pentru fiecare 1 amper de curent de sarcină.
Există două moduri de a scăpa de această problemă, utilizați două contoare separate, pentru curent și tensiune, în timp ce alimentați voltmetrul de la o sursă de alimentare separată.
A doua modalitate este să instalați un șunt în polul pozitiv al alimentatorului. Ambele variante nu mi s-au potrivit ca solutie temporara, asa ca am decis sa calc pe gatul perfectionismului meu si sa fac o varianta simplificata, dar departe de cea mai buna.

Pentru construcție, am folosit stâlpii de montaj rămași de la placa convertor DC-DC.
Cu ele, am un design foarte convenabil, placa indicatoare este atașată la placa ampervoltmetrului, care, la rândul său, este atașată la placa de borne de alimentare.
A iesit chiar mai bine decat ma asteptam :)
Am plasat și un șunt de măsurare a curentului pe placa de borne de alimentare.

Designul panoului frontal rezultat.

Și apoi mi-am amintit că am uitat să instalez o diodă de protecție mai puternică. A trebuit să-l lipim mai târziu. Am folosit o diodă rămasă după înlocuirea diodelor din puntea de intrare a plăcii.
Desigur, definitiv ar fi necesar să adăugați o siguranță, dar aceasta nu mai este în această versiune.

Dar am decis să pun rezistențele de reglare a curentului și tensiunii mai bune decât cele sugerate de producător.
Cele native sunt destul de de înaltă calitate și au o funcționare lină, dar acestea sunt rezistențe obișnuite și, în ceea ce mă privește, sursa de alimentare de laborator ar trebui să poată regla mai precis tensiunea și curentul de ieșire.
Chiar și când mă gândeam să comand o placă de alimentare, le-am văzut în magazin și le-am comandat pentru un review, mai ales că aveau aceeași denumire.

În general, folosesc de obicei alte rezistențe în astfel de scopuri, combină două rezistențe în interiorul lor simultan, pentru o reglare grosieră și lină, dar recent nu le găsesc la vânzare.
Poate că cineva își cunoaște omologii importați?

Rezistoarele sunt de o calitate destul de înaltă, unghiul de rotație este de 3600 de grade, sau în termeni simpli - 10 spire complete, ceea ce asigură o reglare de 3 volți sau 0,3 amperi pe 1 tură.
Cu astfel de rezistențe, precizia de reglare este de aproximativ 11 ori mai precisă decât la cele convenționale.

Noi rezistențe în comparație cu rudele, dimensiunea este cu siguranță impresionantă.
Pe parcurs, am scurtat puțin firele la rezistențe, acest lucru ar trebui să îmbunătățească imunitatea la zgomot.

Am împachetat totul în carcasă, în principiu, a mai rămas chiar și puțin spațiu, e loc de crescut :)

Am conectat înfășurarea de ecranare la conductorul de împământare al conectorului, placa de alimentare suplimentară este situată direct pe bornele transformatorului, aceasta nu este, desigur, foarte îngrijită, dar încă nu am venit cu o altă opțiune.

Verificati dupa asamblare. Totul a pornit aproape prima dată, am amestecat din greșeală două cifre pe indicator și pentru o lungă perioadă de timp nu am putut înțelege ce era în neregulă cu reglarea, după comutare totul a devenit așa cum ar trebui.

Ultima etapă este lipirea filtrului de lumină, instalarea mânerelor și asamblarea corpului.
Filtrul de lumină are o subțiere în jurul perimetrului, partea principală este îngropată în fereastra carcasei, iar partea mai subțire este lipită cu bandă dublă.
Mânerele au fost proiectate inițial pentru un diametru de arbore de 6,3 mm (dacă nu confund), noile rezistențe au un arbore mai subțire, a trebuit să pun câteva straturi de termocontractare pe arbore.
Am decis să nu proiectez încă în niciun fel panoul frontal și există două motive pentru aceasta:
1. Managementul este atât de intuitiv încât nu există încă o semnificație specială în inscripții.
2. Am de gând să modific această sursă de alimentare, astfel încât sunt posibile modificări în designul panoului frontal.

Câteva fotografii cu designul rezultat.
Vedere din față:

Vedere din spate.
Cititorii atenți trebuie să fi observat că ventilatorul este poziționat în așa fel încât să sufle aer cald din carcasă și să nu forțeze aerul rece între aripioarele radiatorului.
M-am hotarat sa fac asta pentru ca radiatorul este putin mai mic decat carcasa si pentru ca aerul cald sa nu intre inauntru am pus ventilatorul in marsarier. Acest lucru, desigur, reduce semnificativ eficiența disipării căldurii, dar vă permite să ventilați ușor spațiul din interiorul alimentatorului.
În plus, aș recomanda să faceți câteva găuri din partea inferioară a jumătății inferioare a carcasei, dar aceasta este mai mult un plus.

După toate modificările, am primit un curent puțin mai mic decât în ​​versiunea originală și a ajuns la aproximativ 3,35 Amperi.

Și așa, voi încerca să pictez avantajele și dezavantajele acestei plăci.
pro
Manopera excelenta.
Circuite aproape corecte ale dispozitivului.
Un set complet de piese pentru asamblarea plăcii stabilizatoare a sursei de alimentare
Bun pentru radioamatorii începători.
Într-o formă minimă, sunt necesare în plus doar un transformator și un radiator, într-o formă mai avansată, este necesar și un ampervoltmetru.
Complet funcțional după asamblare, deși cu unele nuanțe.
Absența condensatorilor capacitivi la ieșirea PSU, este sigur la verificarea LED-urilor etc.

Minusuri
Tipul de amplificatoare operaționale este selectat incorect, din acest motiv, intervalul de tensiune de intrare ar trebui limitat la 22 de volți.
Nu este o valoare a rezistenței de măsurare a curentului foarte potrivită. Funcționează în modul său termic normal, dar este mai bine să îl înlocuiți, deoarece încălzirea este foarte mare și poate dăuna componentelor din jur.
Puntea de diode de intrare funcționează la maximum, este mai bine să înlocuiți diodele cu altele mai puternice

Opinia mea. În timpul procesului de asamblare, am avut impresia că circuitul a fost dezvoltat de două persoane diferite, unul aplicat principiul corect de reglare, sursă de tensiune de referință, sursă de tensiune negativă, protecție. Al doilea a selectat incorect un șunt, amplificatoare operaționale și o punte de diode pentru acest caz.
Mi-a plăcut foarte mult circuitele dispozitivului, iar la secțiunea de rafinament, am vrut mai întâi să înlocuiesc amplificatoarele operaționale, chiar am cumpărat microcircuite cu o tensiune maximă de funcționare de 40 de volți, dar apoi m-am răzgândit cu privire la modificarea lui. dar în rest soluția este destul de corectă, reglarea este lină și liniară. Bineînțeles că există încălzire, fără ea nicăieri. În general, în ceea ce mă privește, pentru un radioamator începător acesta este un constructor foarte bun și util.
Cu siguranță vor fi oameni care vor scrie că este mai ușor să cumperi gata făcute, dar cred că este mai interesant să îl asamblați singur (probabil acesta este cel mai important lucru) și mai util. În plus, mulți destul de calmi acasă au atât un transformator, cât și un radiator de la un procesor vechi și un fel de cutie.

Deja în procesul de scriere a unei recenzii, am avut un sentiment și mai puternic că această recenzie ar fi începutul unei serii de recenzii dedicate unei surse de alimentare liniare, există gânduri de îmbunătățire -
1. Traducerea circuitului de indicare și control într-o versiune digitală, eventual cu o conexiune la un computer
2. Înlocuirea amplificatoarelor operaționale cu unele de înaltă tensiune (nu știu care dintre ele încă)
3. După înlocuirea amplificatorului operațional, vreau să fac două trepte de comutare automată și să extind domeniul de tensiune de ieșire.
4. Schimbați principiul măsurării curentului în dispozitivul de afișare, astfel încât să nu existe o cădere de tensiune sub sarcină.
5. Adăugați capacitatea de a opri tensiunea de ieșire cu un buton.

Probabil asta e tot. Poate îmi voi aminti ceva și voi adăuga, dar mai mult aștept comentarii cu întrebări.
De asemenea, plănuiesc să mai dedic câteva recenzii designerilor pentru radioamatorii începători, poate cineva va avea sugestii despre anumiți designeri.

Nu pentru cei slabi de inimă

La început nu am vrut să o arăt, dar apoi am decis să fac o fotografie oricum.
În stânga este sursa de alimentare pe care am folosit-o cu mulți ani înainte.
Acesta este un PSU liniar simplu, cu o ieșire de 1-1,2 Amperi la o tensiune de până la 25 Volți.
Așa că am vrut să-l înlocuiesc cu ceva mai puternic și mai corect.

Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea este publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.

Plănuiesc să cumpăr +244 Adaugă la favorite Mi-a placut recenzia +160 +378

Un radioamator, și mai ales un do-it-yourselfer, nu poate face fără LBP. Doar aici mușcă prețurile. Ofer versiunea mea de laborator bugetar și ușor de repetat:

Pentru asta avem nevoie de:

Instrumente:
dremel (sau orice pentru a face găuri)
pile, pile cu ace,
șurubelnițe
tăietori de sârmă
ciocan de lipit

Detalii

transformator
cip LM 317
diode 1N4007 - 2 buc
condensatori electrolitici:
4700uF 50V
10uF 50V
1uF 50V
rezistență constantă 100-120 Ohm x 3-5 W
rezistor variabil 2,7 kOhm (de preferință cablu, dar orice va face)
voltmetru
ampermetru
incarcator pentru reteaua telefonica si masina
terminale
intrerupator

ASAMBLARE

Mai întâi, să definim circuitul controlerului. Pe internet, căruța lor și un cărucior mic, aleg să guste.
Am ales probabil cel mai simplu și mai ușor de repetat și, totuși, este cel mai funcțional.

Pentru claritate, am schițat o diagramă bloc a dispozitivului meu, dar nu este necesar să repet exact același lucru, spațiul de imaginație este nelimitat.

În continuare, să aruncăm o privire asupra corpului. Mi s-a prezentat foarte oportun un regulator de tensiune mort.

Îndepărtăm interiorul și începem să le umplem cu altele noi (sper că totul este deja lipit și așezat pe masă)

Transformator. Partea principală și cea mai scumpă, dar dacă nu aveți una potrivită în depozit, atunci nu vă sfătuiesc să economisiți. Un toroid cu o tensiune de ieșire de 12 - 30 V și un curent este cel mai potrivit ... Ei bine, nu există niciodată mult, dar nu mai puțin de 3 A.

În partea din față, tăiați găurile necesare. Voltmetrul meu a ajuns într-un loc obișnuit, așa că întrerupătorul nativ de alimentare a rămas pe loc. Am fost puțin mai înțelept cu ampermetrul, inițial am folosit un multimetru DT-830 inutil, setându-l la 10 A, apoi am pus mâna pe un LED normal. Iată ambele opțiuni, dacă doriți:

Pentru a alimenta indicatoarele, am folosit un încărcător de telefon, orice soluție este potrivită, dar este posibilă și o altă soluție: dacă transformatorul dvs. are nu una, ci mai multe înfășurări secundare, atunci selectați tensiunea dorită (de obicei de la 4 la 12 V) și alimentați prin puntea de diode. În varianta folosind un multimetru, scoateți dioda zener din încărcătură. Apoi, avem nevoie de încărcarea mașinii pentru... Ei bine, pentru încărcarea telefoanelor))) De ce mașină? Pentru ca va fi conectat in paralel la bornele de iesire a PSU, si pentru ca are propriul stabilizator, care poate rezista cu usurinta la 30 V, prin rotirea accidentala a regulatorului nu vei arde gadgetul. Puteți, desigur, să rezolvați mai ușor și să lipiți conectorul USB la încărcătorul de la rețea, care alimentează capetele de măsurare, dar în acest caz, consumul de curent al dispozitivului conectat nu se va reflecta pe ampermetru. În cazul meu a existat un bonus frumos sub forma unei prize de ieșire, o vom folosi și noi. De exemplu, pentru a conecta o stație de lipit sau o lampă. Câte dispozitive radio interesante sunt asamblate de radioamatori, dar baza, fără de care aproape niciun circuit nu va funcționa, este sursa de alimentare. Din ceea ce doar începătorii nu încearcă să-și alimenteze dispozitivele - baterii, adaptoare chinezești, încărcătoare de pe telefoane mobile ... Și de multe ori pur și simplu nu se ocupă de asamblarea unei surse de alimentare decente. Desigur, industria produce destui stabilizatori de tensiune și curent de înaltă calitate și puternici, dar nu sunt vânduți peste tot și nu toată lumea are ocazia să le cumpere. Este mai ușor să lipiți cu propriile mâini.

Schema propusă a unei surse de alimentare simple (doar 3 tranzistoare) se compară favorabil cu precizia menținerii tensiunii de ieșire - stabilizarea compensației, pornirea fiabilă, o gamă largă de reglare și piese ieftine, nedeficiente. Placă de circuit imprimat în format Lay - .

După asamblarea corectă, funcționează imediat, selectăm doar dioda zener în funcție de valoarea necesară a tensiunii maxime de ieșire a alimentatorului.

Facem cazul din ceea ce este la îndemână. Versiunea clasică este o cutie metalică dintr-o unitate de alimentare ATX pentru computer. Sunt sigură că toată lumea are multe, pentru că uneori se epuizează, iar cumpărarea unuia nou este mai ușor decât repararea.

Un transformator de 100 de wați se potrivește perfect în carcasă și există loc pentru o placă cu piese.

Răcitorul poate fi lăsat - nu va fi de prisos. Și pentru a nu face zgomot, pur și simplu îl alimentam printr-un rezistor de limitare a curentului, pe care îl veți selecta experimental.

Pentru panoul frontal, nu am fost zgârcit și am cumpărat o cutie de plastic - este foarte convenabil să faci găuri și ferestre dreptunghiulare pentru indicatoare și regulatoare în ea.

Luăm un ampermetru indicator - astfel încât supratensiunile de curent să fie clar vizibile și punem un voltmetru digital - este mai convenabil și mai frumos!

După asamblarea sursei de alimentare reglabile, o verificăm în funcțiune - ar trebui să dea aproape un zero complet în poziția inferioară (minimă) a regulatorului și până la 30V în partea de sus. După ce a conectat sarcina de jumătate de amper, ne uităm la reducerea tensiunii de ieșire. Ar trebui să fie și minim.

Alimentare unipolară de laborator 0-30V/0-3A cu reglaje „grosiere” și „netede” ale tensiunii de ieșire, reglarea curentului de ieșire (limită de curent) și indicarea modului de funcționare - reglarea tensiunii sau pornirea limitei de curent. Tranzistorul cu efect de câmp IRLZ44N este utilizat ca element de reglare.

În cele din urmă, am gravat și forat găuri în placa LBP pentru a mă asigura că circuitul funcționează - totul a funcționat aproape imediat ;-(... Plăcile vor fi realizate cu mască și marcaje în două versiuni: LBP alimentat cu tensiune DC - fără o punte de redresor și un rezistor variabil pentru a regla tensiunea de ieșire, LBP cu tensiune de curent alternativ - puntea de redresor este instalată pe placă și este prevăzută o rezistență variabilă pentru a regla tensiunea de ieșire fără probleme, dar în rest totul este neschimbat. Dacă puntea de diode nu este necesară (se va folosi una externă), atunci pe placă trebuie doar să instalați jumperii. Ambele circuite sunt prezentate mai jos. Cumpărați plăci de circuite imprimate, kituri de asamblare, asamblați și utilizați ;-)

Specificații:

Tensiune de intrare (pentru placa cu punte de diode): 7...32V AC

Tensiune de intrare (pentru placa fara punte de diode): 9...45VDC

Curent de sarcină: 0-3A (cu indicarea includerii modului limită de curent)

Instabilitatea tensiunii de ieșire: nu mai mult de 1%

Scurtă descriere a designului:

Pentru o sursă de alimentare unipolară au fost dezvoltate două plăci de circuit imprimat cu dimensiunile de 62x59 mm și 92x59 mm. Vederea foto a plăcilor de circuite imprimate este prezentată mai jos. Plăcile cu circuite imprimate au găuri cu diametrul de 3 mm. În partea de sus a plăcii, pentru montarea radiatorului și în partea de jos pentru montarea plăcii în sine în carcasa sursei de alimentare. Tranzistorul de reglare trebuie instalat pe un radiator mare ;-) cu o suprafață de cel puțin300 cm patrati. Este necesar tranzistorul Q1 se fixează cu pastă termoconductoare și, dacă este necesar, cu utilizarea de substraturi termoconductoare izolante. Rezistoarele variabile de reglare a curentului și tensiunii pot fi montate pe panoul frontal al sursei de alimentare direct folosind piulițe standard.

Notă privind circuitele de alimentare:

După asamblarea și testarea sursei de alimentare de către cumpărător, s-a observat că atunci când sursa de alimentare este deconectată de la rețea cu o sarcină mică sau fără sarcină, există o scădere ușoară a tensiunii, apoi o creștere la 12-15V și apoi o scădere la zero. După cum sa dovedit, acest lucru se datorează faptului că tensiunea care oprește tranzistorul cu efect de câmp dispare înainte ca condensatorul de filtru CF să fie descărcat. La verificarea sursei de alimentare sub sarcină cu o lampă puternică, acest lucru nu a fost observat (din motive evidente). Pentru a elimina supratensiunea, este necesar să conectați un condensator electrolitic C5 470mkFx6.3V de la ieșirea de 8 m / sx la un fir comun (lipire deasupra microcircuitului între pinii 8 și 11) - vezi diagramele.

Funcționarea circuitului:

Circuitul de stabilizare a tensiunii este asamblat pe U1.3 și U1.4. Pe U1.4 este asamblată o etapă diferențială, care amplifică tensiunea divizorului de feedback format din rezistențele R14 și R15. Semnalul amplificat este transmis la comparatorul U1.3, care compară tensiunea de ieșire cu stabilizatorul format exemplificativ U2 și potențiometrul RV2. Diferența de tensiune rezultată este alimentată la tranzistorul Q2, care controlează elementul de reglare Q1. Curentul este limitat de comparatorul U1.1, care compară căderea de tensiune pe șuntul R16 cu tensiunea de referință generată de potențiometrul RV1. Când pragul setat este depășit, U1.1 modifică tensiunea de referință pentru comparatorul U1.3, ceea ce duce la o modificare proporțională a tensiunii de ieșire. Pe amplificatorul operațional U1.2 este asamblată o unitate pentru indicarea modului de funcționare al dispozitivului. Când tensiunea la ieșirea U1.1 scade sub tensiunea formată de divizorul R2 și R3, LED-ul D1 se aprinde, semnalând trecerea circuitului la modul de stabilizare a curentului.

Notă:

Dacă dispozitivul este operat de la o tensiune de alimentare sub 23V, dioda zener D3 trebuie înlocuită cu un jumper. Este, de asemenea, posibilă alimentarea părții cu curent scăzut a circuitului dintr-o sursă separată prin aplicarea unei tensiuni de 9-35V direct la intrarea stabilizatorului U3 și îndepărtarea diodei zener D3.

VOLTMETRU Și AMPERMETRU cu șapte segmente LEDindicatori

Culcat Acestea nu sunt instrumente de măsură chinezești! Fabricat în Donețk

Un videoclip rapid cu funcționarea sursei de alimentare poate fi vizionat la linkurile de mai jos. Un videoclip filmat testând un voltmetru digital pe un m/s specializat ieftin ICL7107.

Costul unei plăci de circuit imprimat de 62x59 mm pentru două rezistențe variabile - Temporar stocul este epuizat

Costul dimensiunii PCBși 92x59 mm pentru trei rezistențe variabile - Temporar stocul este epuizat

Costul unui kit pentru asamblarea unei surse de alimentare (cu o placă pentru două rezistențe, mânere incluse)

Costul unui kit pentru asamblarea unei surse de alimentare (cu o placă pentru trei rezistențe, mânere incluse) Temporar stocul este epuizat

Scurtă descriere, diagramă și lista de părți ale kit-ului și

Vă mulțumim pentru atenție! Succes tuturor, pace, bunătate, 73!