De Ziua Mondială a Frumuseții, se obișnuiește să ne amintim de legende despre frumusețile trecutului, să fii surprins de gusturile ciudate ale triburilor „sălbatice” care prețuiau gâturile lungi și lobii urechilor sau să fii indignat de „canoanele frumuseții” impuse de industria modei. Dar cum rămâne cu jumătatea puternică a umanității? Nu prețuim întotdeauna aspectul la bărbații adevărați, dar să nu mințim, jumătatea mai puternică a umanității are propriile canoane de frumusețe. Și aceste canoane au suferit o serie de modificări de-a lungul secolelor.
Apollo
Numele lui Apollo, fiul cu părul auriu al lui Zeus, a devenit în vremurile noastre un nume cunoscut pentru orice bărbat frumos. Cultul frumuseții corporale, care domina în Grecia antică, a determinat în mare măsură canoanele frumuseții în secolele următoare. Forță, agilitate, frumusețe. Ideile antice despre frumusețe sunt păstrate de sculpturile care au supraviețuit până în zilele noastre: trăsături faciale obișnuite, mari, ochi mari expresivi și un nas drept. Creșterea a fost și ea importantă. Astfel, Aristotel scria: „În corp mare frumusețea constă în sine, iar cei mici pot fi grațioși și bine proporționați, dar nu frumoși.”
Leohar. Apollo Belvedere. copie romană
Una dintre întruchipările perfecțiunii a fost zeul soarelui, patronul artelor și conducătorul muzelor. Cea mai faimoasă imagine sculpturală a lui Apollo a fost creată de sculptorul de curte al lui Alexandru cel Mare, Leocharus, în secolul I î.Hr. - acesta este Apollo Belvedere. Originalul din bronz al statuii nu a supraviețuit, dar copia sa romană din marmură se află acum la Vatican, în Muzeul Pius Clement. Cu toate acestea, săpăturile arheologice demonstrează că adevărații greci antici semănau puțin cu statuile care au supraviețuit până în zilele noastre.
Ghilgameș
Popoarele din Mesopotamia (sumerienii și asirienii, iar mai târziu perșii) prețuiau în primul rând curajul și puterea fizică la un om. Basoreliefurile care au ajuns până la noi reprezintă zei, regi și războinici ca oameni puternici, cu mușchi bombați, având o forță indestructibilă și capabili să iasă singuri împotriva unui leu. Judecând după aceste imagini, locuitorii Mesopotamiei erau bărbați îndestulați, supraponderali, cu nasul cârliș, părul creț închis la culoare și aceeași barbă. În acest caz, firele individuale ale bărbii au fost ondulate în tuburi și așezate în rânduri dense.
Bărbații nobili, și cu atât mai mult conducătorii, purtau haine bogate și pompoase și bijuterii care l-au uimit cândva pe Alexandru cel Mare. Își puneau părul într-o plasă, îl fixau la ceafă cu un ac de păr sau îl legau cu panglici colorate, iar barba lor prețioasă era adesea ascunsă într-o cutie specială. În plus, era obiceiul ca vechii perși să-și înnegrească sprâncenele și să roșească, iar unii bărbați purtau barbă și peruci false.
Cel mai faimos locuitor al Mesopotamiei este regele sumerian Gilgamesh, al cărui nume ne-a venit de-a lungul secolelor datorită unuia dintre cele mai vechi din lume. opere literare- „Epopeea lui Ghilgameș”.
„Este frumos, este puternic, este înțelept,
El este zeitate pe două treimi, doar o treime om,
Corpul lui este strălucitor ca o stea mare,
Dar nu cunoaște egal în arta chinului
Acei oameni care sunt încredințați autorităților”.
Cavaler
În Europa medievală, omul ideal era un cavaler - un războinic minunat, a cărui înfățișare curajoasă era combinată nu numai cu forța fizică și curaj, ci și cu bunele maniere și galanteria prescrise de codul de onoare. O parte importantă a imaginii masculine ideale în acea perioadă era îmbrăcămintea și, desigur, armura - cea mai importantă parte a costumului unui cavaler. În Evul Mediu, costumul bărbătesc a început să devină din ce în ce mai scurt și, în același timp, a apărut un „prototip” de pantaloni: shosse - pantaloni îngusti, strânși-ciorapi din pânză elastică.
Artist german necunoscut. Portretul unui cavaler. În jurul anului 1540 (Augsburg)
Dar principalul lucru pentru cavaler nu era frumusețea fizică, ci frumusețea spirituală. Un cavaler este în primul rând un slujitor al stăpânului său, un protector al celor slabi, al copiilor și al femeilor. În această epocă, a apărut cultul „frumoasei doamne”, care a influențat atitudinea față de femeile din toate generațiile următoare.
Dandy
Dandii englezi, al căror stil a fost adoptat ulterior în Europa și Rusia, au devenit un fel de contrabalansare a armatei. Fondatorul acestui stil este considerat a fi George ("Bo") Brummel.
El a fost cel care a introdus moda pentru un costum bărbătesc negru cu cravată, din care provine varianta modernă a costumului bărbătesc clasic. Brummel i-a propus un nou stil prietenului său, prințul regent, viitorul rege George al IV-lea, și, imitându-l pe monarh, domnii englezi au aruncat peruci pudrate și „vehicule” la mezanin.
Cu toate acestea, prințul de Wales nu se putea compara cu prietenul lui Brummel, care a fost numit „prim-ministrul eleganței” la spatele lui. Și el însuși a venit cu următoarea axiomă, pe care dandii moderni o urmează: „Dacă vrei să fii bine îmbrăcat, nu trebuie să porți ceea ce îți atrage atenția”.
A fi dandy nu înseamnă doar să te îmbraci bine. Costumul rafinat a fost completat de anumite reguli de comportament: de exemplu, eroul romanului lui Stendhal „Roșul și negru”, Julien Sorel, deduce regulile principale ale unui dandy adevărat - „indiferență calmă și originalitate în toate”: „. .. Julien era acum un adevărat dandy și stăpânise complet arta de a trăi la Paris. Se purta cu Mademoiselle de La Mole cu o răceală rafinată..."
„Așa cum un dandy londonez este îmbrăcat”, a scris Pușkin despre Eugen Onegin. Dandii ruși din acea vreme s-au inspirat de la un alt dandy - Lord Byron. Acesta din urmă, la rândul său, a evidențiat doar trei mari oameni dintre contemporanii săi: Napoleon, Brummell și el însuși.
Thomas Phillips. Lord Byron în costum albanez. 1835
Secolul al XX-lea nu a schimbat prea mult idealul unui om, care pare să fi amestecat: frumusețe și armonie de la grecii antici, forță și putere de la perși și asirieni, cavalerism de la eroii medievali, inteligență și erudiție ale Renașterii, galanterie de domnilor de curte, dispoziție veselă de husari și rafinament dandy.
Materialul a fost pregătit pe baza informațiilor din surse deschise
Renașterea se manifestă prin revenirea feminității. După interzicerea de către biserica atotputernică în Evul Mediu, reprezentanții sexului frumos au început să-și picteze din nou ochii, genele și sprâncenele cu plumb roșu. Buzele și unghiile devin roz strălucitor. Unele fete și-au vopsit chiar sfarcurile.
Un nou ideal de frumusețe intră în modă - o blondă cu forme curbate și rotunjite, o nuanță de piele roz sănătoasă și un ten deschis. O trăsătură obligatorie pentru frumusețile din acea vreme era părul auriu: subțire, ușor, des, lung, liber peste umeri. Aspectul lor îngrijit și îngrijit trebuie să fie o necesitate. Pentru a-și deschide părul, femeile l-au înmuiat într-un amestec de șofran și lămâie și au petrecut ceva timp sub soarele arzător.
Au fost, de asemenea, luate în considerare următoarele standarde de frumusețe: lungimea nasului egală cu lungimea buzelor, dinții albi și sprâncenele, genele și ochii negre. Părul și degetele diferă în lungime, brațe, gambe și coapse - în plinătate, mameloane, nas și cap - în dimensiuni mici. O cerință specifică pentru aspect era o frunte înaltă, neîncadrată de păr. Sprâncenele erau mereu smulse.
Prima condiție pentru sânii frumoși a fost dimensiunea lor mică și lățimea suficientă. Prețul includea sânii complet formați ai unei doamne mature, de preferință una care cunoștea bucuria maternității, dar nu căderea. Cele mai frumoase picioare sunt lungi, zvelte, subțiri la fund cu viței puternici. Piciorul trebuie să fie mic, îngust, dar nu subțire. Umerii largi au fost bineveniți.
Femeile Renașterii considerau că este de datoria lor să ascundă imperfecțiunile feței cu alb de plumb sau fard de obraz surima. Pentru îndepărtarea părului se foloseau arsenul și varul stins. Aceste produse de îngrijire au avut un impact uriaș asupra sănătății, dar atunci femeile nu știau acest lucru.
Măștile de față au fost făcute din fulgi de ovăz, suc de lămâie si albus de ou. Ingredientele folosite pentru vopsirea părului au fost în principal coji proaspete de nucă. În timpul Renașterii, dinții au început să fie din nou periați. Desigur, produsele folosite nu diferă în calitate și strică smalțul, dar igiena orală a fost vizibil mai bună decât în epoca medievală.
Cosmeticele erau parte integrantă a corpului feminin. Aplicarea machiajului a fost ridicată la rangul de artă pe care aproape fiecare femeie o stăpânește perfect. Pentru ei au fost scrise cărți întregi despre cosmetice și rețete de frumusețe.
Silueta femeii, felul ei de a sta în picioare, de a merge, de a ședea și toate celelalte mișcări nu aveau nimic în comun cu un bărbat. Fetele însărcinate erau deosebit de respectate. Acest lucru s-a reflectat în modă - hainele au început să fie cusute cu volane deasupra taliei.
Costumele Renașterii pot fi împărțite în 4 tipuri, corespunzătoare elementelor a patru țări: Italia, Franța, Anglia, Spania. Îmbrăcămintea italiencei era o simara. Talia înaltă a fost păstrată. Mânecile uriașe până la podea s-au îmbinat cu spatele, care s-a transformat într-o manta. Simara mobila, de plastic, i-a oferit femeii un aspect maiestuos.
Silueta rochiei femeilor spaniole era formată din două triunghiuri, ale căror vârfuri se intersectau în talie. Pliuri radiale radiau din el în sus (pe corset) și în jos (pe fustă). Acest lucru a lărgit în mod clar umerii, iar silueta părea zveltă și înaltă.
Un atribut integral pentru femeile spaniole a fost o serie de coafuri specifice, caracteristice doar pentru această țară: transado, cofia de papos, vespaio. Prezența unui cadru, a unui guler înalt și predominarea pantofilor cu tălpi groase de lemn erau și ele caracteristice femeii spaniole a Renașterii.
Costumul francez era alcătuit dintr-o cămașă cu mâneci lungi, ciorapi, un pivotant cu corset pe cadru, o pisică și un halat. Spinerul avea forma unui trunchi de con, în țesătura din care erau cusute cercuri metalice. Cotta era deasupra corsetului și pivotant. O rochie cu o fustă în față era considerată o rochie. La mijlocul secolului al XVI-lea, femeile din Franța au încetat să mai poarte decolteu. Decolteul bob al halatului era acoperit cu o cămașă subțire cu guler ridicat.
Costum femeie englezoaica al Renașterii consta din 3 sau 4 lucruri purtate în același timp. Mânecile sunt caracterizate de manșete uriașe în formă de pâlnie care se extind de la cot. Corsetul și rochiile de cotta erau ținute pe un corset rigid de piele. A fost purtat peste o cămașă. Rochia devine decoltată, a cărei centură era o combinație de metal și plăci în relief. Din față, un capăt cobora din el sub forma unui pandantiv mare de lucrare de bijuterii, imitând un rozariu.
Frumusețile celebre ale Renașterii includ: Simonema Vespucci - prima frumusețe a Florenței, Lucrezia Borgia - fiica Papei Alexandru al IV-lea și Diana de Poitiers - iubita regelui francez Henric al II-lea. Frumusețea acestor femei era considerată un dar divin.
| 08 februarie 2011
Omul a avut întotdeauna o dorință de frumos. Trăind în condiții incredibil de dificile, oamenii au creat adevărate capodopere, încercând să decoreze obiecte de uz casnic simple cu pictură, broderie și sculptură. Roți de învârtire, furnizori, linguri de lemn, prosoape, paiete, coșuri, îmbrăcăminte decorativă strălucitoare și multe altele au inspirat mai mult de o generație de artiști și astăzi ne învață înțelegerea frumuseții, capacitatea de a vedea armonie și frumusețe în natura din jurul nostru, în fiecare fir de iarbă, frunză. și floare, în varietatea nesfârșită de forme, culori, linii și ritmuri.
Cu toate acestea, conceptul de frumusețe, care este foarte complex și include un întreg complex de calități externe și interne ale unei persoane, s-a schimbat de-a lungul timpului. Fiecare epoca istorica a dat naștere propriei ei idei de frumusețe. S-a dezvoltat în conformitate cu anumite condiții climatice, trăsături politice, economice și de altă natură ale vieții sociale, cu moralitate, etică,
Religia, cu trăsături caracteristice vieții diferitelor popoare, clase și moșii.
Multe minți mari ale omenirii s-au gândit la secretele și legile frumuseții, la natura frumuseții. În special, Baudelaire a scris că ea constă din două elemente - unul etern și neschimbător, care nu poate fi definit cu precizie, și celălalt relativ și temporar, constând din ceea ce oferă o epocă dată - moda, gusturi, pasiuni și morala predominantă. Simetria a fost și rămâne o condiție indispensabilă pentru frumusețea „eternă și neschimbătoare”; armonie - unitate în diversitate; corespondența reciprocă a tuturor caracteristicilor și proporțiilor; o imagine completă, holistică; sentiment de viață autentică.
O schimbare a idealului estetic nu exclude principala calitate care este comună tuturor în cele mai diverse tipuri de frumusețe - armonia. Oricât de diferit este unic regina egipteană Nefertiti din vechea Venus de Milo, frumoasa florentină Simonetta din frumusețile tahitiene ale lui Gauguin sau magnificele femei plinuțe glorificate de Rubens din tipul antrenat, atletic al contemporanului nostru - toate își asumă în înfățișarea lor o anumită armonie, atât de reciprocă. corespondența tuturor caracteristicilor și proporțiilor care creează o imagine completă și completă.
Omul nu numai că a creat imagini de o frumusețe ideală care au ajuns până la noi în lucrările marilor poeți și scriitori, maeștri ai picturii și sculpturii, dar și în viața reală a încercat să imite tot acest ideal.
Fiecare generație și-a definit idealul de frumusețe, iar acest lucru a vizat în primul rând femeile, deoarece s-a acordat întotdeauna mai puțină atenție frumuseții bărbaților.
Desigur, în orice moment cunoscători frumusețe feminină au existat bărbați, iar primul dintre ei (conform mitologiei grecești) a fost fiul regelui troian Paris. Zeus l-a instruit să o judece pe Hera, Atena și Afrodita, care se certau între ei despre frumusețe. „Mărul discordiei” cu inscripția: „Către cele mai frumoase” - Paris i-a dat Afroditei, care mai târziu a fost prinsă folosind pudră și ruj.
Astfel, aproape concomitent cu apariția omului, au apărut produse cosmetice care au păstrat frumusețea, au subliniat avantajele și au mascat dezavantajele. Deja cel mult primele etapeÎn dezvoltarea sa, o persoană se străduiește pentru curățenia și decorarea corpului, pentru a scăpa de defectele vizibile ale aspectului folosind diverse mijloace.
Idealul frumuseții în Egiptul Antic era o femeie zveltă și grațioasă. Trăsături subtile ale feței, cu buze pline și ochi uriași în formă de migdale, a căror formă a fost subliniată de contururi speciale, contrastul coafurilor grele cu o figură alungită grațioasă a evocat ideea unei plante exotice pe o tulpină flexibilă, balansoartă.
Pentru a dilata pupilele și pentru a adăuga strălucire ochilor, femeile egiptene au picurat în ele suc din planta „somnie”, care mai târziu a devenit cunoscută sub numele de belladona.
Verdele era considerată cea mai frumoasă culoare a ochilor, așa că ochii erau conturați cu vopsea verde din carbonat de cupru (mai târziu a fost înlocuit cu negru), erau extinși până la tâmple și erau pictate pe sprâncene groase și lungi. Vopsea verde (din malachit zdrobit) a fost folosită pentru a vopsi unghiile și picioarele.
Egiptenii au inventat văruirea specială care conferea pielii închise o nuanță galben deschis. Simboliza pământul încălzit de soare. Sucul caustic de iris a fost folosit ca fard de obraz; iritația pielii cu acest suc a provocat roșeață care a persistat mult timp.
Celebrul egiptolog Georg Ebers în romanul „Uarda” o descrie pe egipteană astfel: „Nu era nici o picătură de sânge străin în venele ei, așa cum demonstrează nuanța întunecată a pielii și un fard cald, proaspăt și uniform, mediu. între galben auriu și bronz maroniu... Despre puritate nasul drept, fruntea de formă nobilă, părul neted, dar aspru de culoarea aripii unui corb și mâini grațioaseși picioare împodobite cu brățări.”
Femeile și bărbații purtau pe capul tăiat o perucă din fibre vegetale sau lână de oaie. Nobilimea purta peruci mari, cu bucle lungi care curgeau pe spate sau cu numeroase impletituri mici. Uneori, pentru a crea și mai mult volum pe cap, două peruci erau așezate una peste alta. Sclavii și țăranii trebuiau să poarte doar peruci mici.
Femeile egiptene erau renumite pentru arta lor de a face tot felul de lacuri, frecări, vopsele și pulberi, care în compoziția lor sunt apropiate de cele moderne. Femeile în vârstă și-au vopsit părul cu grăsime de bou negru și ouă de corb și au folosit grăsime de leu, tigru și rinocer pentru a îmbunătăți creșterea părului.
Bărbații își bărbiereau fața, dar purtau adesea bărbi artificiale din lână de oaie, care erau lăcuite și țesute cu fire de metal.
Asirienii și babilonienii și-au vopsit sprâncenele și genele, și-au albit gros și au roșit fețele, femeile și-au acoperit fața cu compoziții speciale, care, uscate, dădeau feței strălucire și duritatea smalțului și își vopseau părul cu henna și basma. Eticheta impunea bărbaților să poarte același machiaj ca și femeile; bărbații purtau peruci groase, mustață falsă și barbă.
Reprezentanții poporului Maya, care au locuit în Peninsula Yucatan și în alte zone din America Centrală, și-au pictat trupurile cu unguent roșu, la care au adăugat o rășină foarte lipicioasă și mirositoare - stirana. Au uns cu acest amestec un bar special decorat cu modele și l-au frecat pe piept, brațe și umeri, devenind, după cum li s-a părut, foarte elegant și plăcut parfumat.
ÎN China antică idealul frumuseții era o femeie mică, fragilă, cu picioare minuscule. Pentru a menține piciorul mic, picioarele fetelor au fost bandajate strâns la scurt timp după naștere, încercând să-i oprească creșterea. Femeile și-au albit fețele, și-au înroșit obrajii, și-au lungit sprâncenele și și-au vopsit unghiile în roșu. Bărbații și-au crescut părul lung și l-au împletit.
Bărbații și femeile erau considerați deosebit de frumoși unghii lungi, era un simbol al demnității și bogăției. Unghiile au fost îngrijite cu atenție și au fost purtate „degetare” speciale bogat decorate pentru a le păstra. metal pretios sau oase.
Frumusețile Japoniei și-au albit gros pielea, acoperind toate defectele de pe față și pe piept, au conturat fruntea de-a lungul marginii creșterii părului cu rimel, au ras sprâncenele și au trasat în schimb linii scurte și groase. Femei căsătoriteÎn Japonia feudală, dinții erau acoperiți cu lac negru.
Era considerat ideal să colectezi părul într-un nod înalt și greu, care era susținut de un băț lung cu model. Pentru a dormi cu această coafură, sub gât au fost așezate perne speciale pe un suport de lemn. Pentru a intari parul si a-i conferi stralucire, parul a fost lubrifiat cu uleiuri speciale si sucuri de plante (suc de aloe). Bărbații pictau sau lipeau pe mustăți și perciuni false, își radeau fruntea și ceafa și își strângeau părul în vârful capului într-un coc frumos, pe care îl legau cu șnururi spectaculoase.
Japonezii și-au îngrijit cu atenție trupurile. S-au spălat în apă neobișnuit de fierbinte, și-au lubrifiat corpul cu unguente speciale și au folosit băi de aburi.
În timpul săpăturilor de pe insula Creta, arheologul englez Arthur John Evan a găsit și explorat un oraș antic care a existat cu o mie de ani înainte de perioada sa de glorie. Grecia antică. Judecând după picturile murale care au supraviețuit, sexul frumos al acestei insule a purtat rochii cu o crinolină și un decolteu scăzut. Ei au iubit proceduri de apă, s-au răsfățat cu baie de mare și o baie fierbinte.
ÎN Grecia antică rol imens Educația fizică a jucat un rol în educația unui cetățean și a unei persoane, iar cultul unui corp instruit era firesc. Idealul frumuseții se bazează pe unitatea și armonia spiritului și trupului. Grecii considerau mărimea, ordinea și simetria simboluri ale frumuseții. O persoană ideal de frumoasă era aceea ale cărei toate părțile corpului și trăsăturile feței erau într-o combinație armonioasă.
Artiștii au găsit și au lăsat în urmă o măsură de frumusețe - așa-numitele canoane și module. Corpul trebuia să aibă forme moi și rotunjite. Sculptura Afroditei (Venus) a devenit standardul pentru un corp frumos printre greci. Această frumusețe a fost exprimată în cifre: înălțime 164 cm, circumferința pieptului 86 cm, talie - 69 cm, șolduri - 93 cm. O față care putea fi împărțită în mai multe părți egale (trei sau patru) era considerată frumoasă. Cu trei, liniile de demarcație au trecut prin vârful nasului și marginea superioară a sprâncenelor, cu patru - prin marginea bărbiei, de-a lungul marginii buzei superioare, de-a lungul pupilelor, de-a lungul marginii superioare a frunții și de-a lungul coroana capului.
Conform canoanelor frumuseții grecești, o față frumoasă combina un nas drept, ochi mari cu o fantă largă între secole, marginile arcuite ale pleoapelor; distanța dintre ochi ar fi trebuit să fie nu mai mică decât dimensiunea unui ochi, iar gura ar fi trebuit să fie de o ori și jumătate mai mare decât ochiul. Ochii mari bombați au fost evidențiați de o linie rotunjită a sprâncenelor. Frumusețea feței a fost determinată de liniile drepte ale nasului, bărbiei și frunții joase, încadrate de bucle de păr cu o despărțire dreaptă. Elenii au acordat o mare atenție coafurilor. Femeile, de regulă, nu și-au tuns părul; l-au coafat într-un nod sau l-au legat în spatele capului cu o panglică. „Nodul antic” a intrat în istoria coafurilor și își găsește în continuare admiratori.
Bărbații tineri și-au bărbierit fața și purtau plete lungi, ondulate, legate cu un cerc. Bărbații adulți purtau păr scurt, o barbă rotundă și mustață.
Frumusețea strictă și nobilă era la modă. Mai presus de toate, erau prețuiți ochii albaștri, părul auriu și pielea echitabilă și strălucitoare. Pentru a da feței lor alb, femeile grecești privilegiate au folosit văruire, au aplicat fard ușor cu carmin - vopsea roșie din coșenilă și au aplicat pudră și ruj. Pentru creion de ochi - funingine de la arderea unei esențe speciale.
Femeile din popor, pentru care cosmeticele erau inaccesibile, își puneau noaptea o mască din aluat de orz cu ouă și condimente.
ÎN Roma antică exista un cult al pielii deschise la culoare si al parului blond. Apuleius credea că era puțin probabil ca Vulcan să se fi căsătorit cu Venus, iar Marte s-a îndrăgostit de ea, dacă nu ar fi avut părul auriu. Soțiile patricienilor romani foloseau pentru îngrijirea pielii lapte, smântână și produse cu acid lactic, pe lângă unguente de albire, remedii împotriva pielii uscate, ridurilor și pistruilor. În călătoriile lor, pe lângă alaiul lor, erau însoțiți de turme de măgari, în laptele cărora se scăldau. Romanii cunoșteau deja secretul decolorării părului. Părul a fost frecat cu un burete înmuiat în ulei de capră și frasin de fag, apoi decolorat la soare.
Ușoară par cret erau considerate idealul frumuseții, iar frizerii romani au venit cu o mare varietate de bucle. Coafurile grecești și coafurile egiptene a la Cleopatra au intrat în modă. În perioada imperială, acestea au fost înlocuite cu coafuri înalte pe rame în formă de evantai, cu suprapuneri de păr artificial. Bărbații au părul drept și scurt pieptănat peste frunte, o față rasă sau o barbă mică și ondulată. Coafura „capul lui Titus” de bucle scurte cu perciune, numită după împăratul roman Titus Vespasian, a intrat în istorie. Cosmetice pentru toaleta de zi cu zi a doamnelor romane bogate au fost făcute acasă, iar îngrijirea pielii și a părului era efectuată de tineri sclavi special instruiți, sub supravegherea unor femei mai în vârstă și mai experimentate.
Romanii erau experți în igienă; practicau pe scară largă masajul și îmbăiatul frecvent în băi (terme), unde era frig și apa fierbinte, băi, băi de aburi, săli de relaxare și săli de sport.
Odată cu declinul Romei, epoca de glorie a frumosului a fost înlocuită cu un cult al ascezei, detașarea de bucuriile perceperii lumii. În Evul Mediu, frumusețea pământească era considerată păcătoasă, iar bucuria de ea era interzisă. Au drapat țesături grele care ascundeau silueta într-o pungă strânsă (lățimea hainelor până la înălțime este de 1:3). Părul a fost complet ascuns sub capac, iar întregul arsenal de mijloace pentru îmbunătățirea aspectului cuiva, care erau atât de populare în vremurile străvechi, a fost uitat.
Arhiepiscopul Anselm de Canterbury a declarat public blocarea părului ca fiind o practică nesfântă.
Femeia ideală a fost personificată de Sfânta Fecioară Maria cu o față ovală alungită, o frunte accentuat de înaltă, ochi uriași și o gură mică.
Un punct de cotitură important în percepția frumuseții a fost trecerea secolelor XII-XIII, când cultura a căpătat un caracter mai secular. Acumularea bogăției și dorința de lux în rândul cavalerilor au dat naștere unor idealuri care erau foarte departe de asceză și mortificarea cărnii. În secolul al XIII-lea, venerarea „frumoasei doamne” a înflorit. Trubadorii laudă reginele turneelor cavalerești, silueta lor subțire flexibilă, cum ar fi viţă de vie, păr blond, o față lungă, un nas drept și subțire, bucle luxuriante, ochi limpezi și veseli, piele ca de piersică, buze mai roșii decât o cireșă sau un trandafir de vară. O femeie este comparată cu un trandafir - este tandră, fragilă, grațioasă.
În secolul al XV-lea, în perioada gotică, curbura în formă de S a siluetei figurii era la modă. Pentru a-l crea, pe stomac au fost așezate mici tampoane matlasate - desculț. Hainele sunt înguste, restricționând mișcarea, alungite, târând de-a lungul podelei. Coifuri grozave.
În timpul Renașterii timpurii, un ten palid și șuvițele lungi și mătăsoase de păr blond au devenit canoanele frumuseții pentru femeile din Florența. Marii poeți Dante, Boccaccio, Petrarh și alții au glorificat pielea albă ca zăpada. Un „gât de lebădă” zvelt și o frunte înaltă și curată erau considerate ideale. Pentru a urma această modă, pentru a prelungi ovalul feței, femeile își radeau părul din față și își smulgeau sprâncenele, iar pentru a face gâtul să pară mai lung, își radeau ceafa.
Înalta Renaștere aduce o înțelegere complet diferită a frumuseții. În loc de siluete subțiri, zvelte, agile, triumfă corpurile curbe, puternice, cu șolduri largi și plinătatea luxoasă a gâtului și umerilor.
O culoare specială de păr roșu-auriu, atât de îndrăgită de venețieni, intră în modă - o culoare care mai târziu a ajuns să fie numită „culoarea lui Tițian”.
Călugărul ordinului Vallambrosa, Agnolo Firenzuola, în tratatul său „Despre frumusețea femeilor” ne oferă ideea sa despre idealul de frumusețe în Renaștere: „Valoarea părului este atât de mare încât dacă o frumusețe ar fi împodobită cu aur, perle și îmbrăcată într-o rochie luxoasă, dar nu și-a pus părul în ordine, nu arăta nici frumoasă, nici elegantă... părul unei femei trebuie să fie moale, des, lung, ondulat, culoarea să fie ca aurul, sau miere, sau razele arzătoare ale soarelui.
Fizicul ar trebui să fie mare, puternic, dar în același timp nobil ca formă. Un corp prea înalt nu poate fi plăcut, la fel ca unul mic și subțire. culoare alba pielea nu este frumoasă, pentru că asta înseamnă că este prea palid: pielea trebuie să fie ușor roșiatică din cauza circulației sângelui... Umerii să fie lați... Nu trebuie să treacă un singur os pe piept. Sânii perfecti se ridică lin, imperceptibil pentru ochi.
Cele mai frumoase picioare sunt lungi, zvelte, subțiri la fund, cu viței puternici albi ca zăpada, care se termină într-un picior mic, îngust, dar nu slab. Antebrațele ar trebui să fie albe și musculoase...”
Acest tip de frumusețe este descris în pânzele lui Tizian „Dragostea pământească și cerească”, „Portretul unei doamne în alb” și portretele multor maeștri ai școlii venețiene din secolul al XVI-lea, în lucrările lui Rubens, Rembrandt, Hals. și alți artiști ai vremii.
La sfârșitul secolului al XVI-lea (epoca rococo), idealul frumuseții ca expresie a gusturilor celei mai înalte aristocrații s-a îndepărtat de formele clasice stricte: coafura a fost mărită în mod deliberat, părul a fost biciuit în acest scop cu un tupeu, și, dacă este necesar, completat cu păr fals. Perucile devin la modă și nu numai pentru femei, devin obligatorii și pentru bărbați. Folosit pentru a crea coafuri diverse dispozitive- ramele de sârmă, cercurile, panglicile, părul erau stropite gros cu pudră. Asemenea minuni de coafură erau foarte scumpe, au avut nevoie de mult timp pentru a crea, așa că doamnele au încercat să le păstreze cât mai mult timp posibil, nu și-au pieptănat sau spălat părul săptămâni întregi și doar și-au umezit fața și mâinile cu colonie. Regina Isabella a Castiliei a Spaniei a recunoscut odată că s-a spălat doar de două ori în toată viața - la naștere și în ziua nunții. Se știa despre regele francez Ludovic al XIV-lea că se scălda doar primăvara.
Principalele semne ale frumuseții au fost considerate a fi pielea albă și un fard delicat. Cu toate acestea, din cauza epidemiei de variolă, aproape că nu existau femei care să nu aibă vreun fel de defect al pielii. Pentru a ascunde aceste defecte și a evidenția și mai mult albul feței, s-a răspândit obiceiul decorarii feței cu mici petice rotunde de muște.
Complexitatea deliberată a formelor sinuoase inerente stilului rococo a fost subliniată în orice, în coafuri, cosmetice decorative și îmbrăcăminte. Uriașe, uneori până la un metru înălțime, au intrat în modă cofurile; Decolteul a expus cu îndrăzneală sânii, care erau susținuți de un corset. Rochiile cu crinoline erau supraîncărcate cu blănuri, panglici, dantelă și trenuri lungi. Eticheta curții lui Ludovic al XIV-lea a determinat dimensiunea trenurilor: pentru regina - 11 metri (1 yard este egal cu 119 centimetri), pentru fiicele regelui - 9 metri, pentru nepotele regelui - 7 metri, pentru prințesele regale - 5 metri, pentru alte printese si ducese - doar 3 metri
Unul dintre cronicarii secolului al XVI-lea oferă o formulă proprie, destul de originală și complet nestandard, pentru frumusețea feminină, un multiplu al numărului trei.
În opinia sa, o femeie frumoasă ar trebui să aibă:
Trei albi - piele, dinți, mâini
Trei negre - ochi, sprâncene, gene.
Trei roșii - buze, obraji, unghii.
Trei lungi - corp, păr și brațe.
Trei largi - pieptul, fruntea, distanța dintre sprâncene.
Trei înguste - gura, umărul, piciorul.
Trei subțiri - degete, păr, buze.
Trei rotunjite - brațe, trunchi, șolduri
Trei mici - sânii, nasul și picioarele.
Secolul al XVIII-lea a fost perioada de glorie a coafurilor și perucilor pentru femei. Coaforul de curte al reginei franceze Marie Antoinette, faimosul Leonard Bolyar, a fost creatorul unor coafuri care erau integrante cu coafura. Au reflectat chiar evenimente internaționale. El a inventat coafura „a la fregate”, dedicat victoriei Fregata franceză „La Belle Poule” asupra britanicilor în 1778.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea a apărut un nou stil, ale cărui idealuri estetice au fost împrumutate din lumea antică (stil Imperiu). Îmbrăcămintea și coafura repetă elemente ale antichității; perucile, fardul de obraz și lunetele se demodează. Cosmeticele decorative abordează tonurile naturale și nu devin un scop în sine.
Idealul frumuseții s-a schimbat de mai multe ori în secolul al XIX-lea. La început au intrat în modă hainele cu talie foarte înaltă (sub bust), realizate din țesături subțiri, translucide, care învăluie ușor silueta. Apoi, prin anii 30-40, talia coboară la locul obișnuit, este strâns strâns cu un corset, iar fustele devin pufoase și largi. În anii 80, forfotele au intrat în modă - draperii voluminoase și funde la spate, până la partea de jos a taliei. Silueta figurii din profil capătă o curbă neobișnuit de feminină în formă de S. Dar, în general, moda secolului al XIX-lea tindea spre artificialitate. Tot ce este natural și natural părea aspru și primitiv. Blush și bronz sănătos, puternic, corp puternic erau semne de origine scăzută. Idealul frumuseții era considerat a fi „taliile de viespe”, fețele palide, delicatețea și rafinamentul.
Împărăteasa Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, era blondă. Pentru a-și dovedi devotamentul față de împărat, francezele au imitat-o în orice, chiar și în culoarea părului. Și atunci frizerul parizian Hugo a găsit o modalitate simplă de a decolora părul cu peroxid de hidrogen. Curând, în înalta societate nu a mai rămas nici o singură doamnă cu părul negru.
De-a lungul secolelor, anumite schimbări în idealurile de frumusețe, formă și croială a îmbrăcămintei au reflectat cerințele estetice ale elitei - o mică parte privilegiată a societății. Natura îmbrăcămintei corespundea strict diferențelor de clasă. Nobili, negustori, artizani, țărani - pentru fiecare clasă existau anumite forme și tipuri de îmbrăcăminte, țesături și decorațiuni.
Educație fizică și sport dezvoltate. La parade, femeile au evoluat la fel ca bărbații. Tenisul, ciclismul, înotul și voleiul au devenit sporturi populare. Dacă mai devreme idealul feminității era grația și rafinamentul, rotunjimea blândă a formelor, acum standardul la modă a devenit o figură feminină subțire, atletică, cu umerii largi, nu. sânii mari, șolduri înguste I picioare lungi, atunci silueta ei este asemănătoare cu a unui bărbat. Rochiile, bluzele și jachetele pentru femei au devenit drepte. Hainele erau atât de scurtate încât abia acopereau genunchii. Talia nu a fost subliniată deloc. Iar cele mai disperate fashioniste și-au bandajat pieptul pentru a le face cât mai plate.
Desigur, astfel de haine împodobeau foarte puține. Prin urmare, nu a fost surprinzător că, în anii 30, moda a revenit la forme potrivite, care erau mult mai în concordanță cu proporțiile naturale ale figurii feminine și, într-o oarecare măsură, au returnat imaginea feminină obișnuită.
Standardul de frumusețe este o femeie romantică cu o față ca de păpușă, o gură mică, plinuță, strălucitoare și o permanentă fină. Și o siluetă înaltă, subțire, cu umeri destul de largi, o talie subțire și șolduri înguste este încă la modă. (Tocmai aceasta a devenit silueta ideală a unui model de modă și așa rămâne acum.)
Se apropia al Doilea Război Mondial. În îmbrăcămintea femeilor au început să apară tampoane de umăr, datorită cărora au căpătat contururi mai clare, care amintesc vag de o uniformă militară. Și apoi a început războiul, la care femeile au luat parte activ. Și este destul de firesc că este la modă Îmbrăcăminte pentru femei a început să arate și mai mult ca o uniformă militară - umerii largi, înălțați (acum cu umeri masive), talie strânsă. Fustele scurte, parcă prin contrast, subliniau rotunjimea feminină a picioarelor. O astfel de îmbrăcăminte, completată de pantofi cu toc înalt și tălpi groase cu pană (numele în sine era pur militar), a rămas la modă până în 1947.
În acest moment, femeile se machiază cu greu, doar uneori își nuanțează genele cu rimel și își pictează buzele. Tunsorile scurte precum cele pentru bărbați devin la modă.
Dar războiul a trecut și a apărut o dorință firească de a uita de ororile și greutățile. Îmi doream o viață calmă, liniștită, liniștită. Și moda a proclamat imagine noua. Creatorul său a fost celebrul designer de modă francez Christian Dior. A fost un fel de revoluție. Dior a eliminat pernițele de umăr care făceau parte integrantă din toate rochiile, bluzele, jachetele și paltoanele pentru femei în ultimii ani. Umerii au devenit acum înclinați ușor. Mânecile montate au fost înlocuite din ce în ce mai mult cu mâneci dintr-o singură bucată și mâneci raglan. Gâtul era încadrat de gulere mici și elegante. Înclinarea în talie a fost înlocuită cu o potrivire moale care a conturat frumos silueta. Fustele s-au alungit brusc, acoperind gambele picioarelor, încălțate în „papuci” (au fost numite cu afecțiune și „galoshka”). Pantofii cu talpă plată făceau mersul mai lin și mai liber. Au apărut jupoanele și bluzele transparente din nailon.
Femeile încep din nou să manifeste interes pentru cosmeticele decorative. Atentie speciala Ei acordă atenție ochilor, pleoapele superioare sunt căptușite cu umbre colorate, cu un contur clar alungit de-a lungul marginii genelor. Coafurile voluminoase (bouffants) devin la modă.
Cu toate acestea, spre sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60, fustele au început să fie din nou scurtate, în multe cazuri transformându-se în fuste „buton”. Și în curând a fost o altă lovitură de stat. Au apărut „rochii cămașă” - drepte, largi, nu tăiate în talie. S-ar părea, ce este special aici? Doar o altă schimbare de formă. În anii 20 purtau deja ceva asemănător. Cui îi pasă?
A fost o diferență și una foarte semnificativă. Anterior, toate femeile purtau haine drepte, nepotrivite. Silueta la modă a fost aceeași pentru toată lumea. Și acum rochiile drepte puteau fi purtate în diferite moduri - cu o curea care definește clar talia, cu o curea la șolduri sau fără centură deloc. Cum se potrivește oricui. Adică, aceasta a fost prima cerere pentru libertatea de alegere. Moda a încetat să servească cu supunere elita. A fost nevoită să asculte cererile reale ale majorității. Și dacă la început a scăpat doar de corsete, lungime excesivă și multe detalii inutile pentru a deveni confortabilă, simplă și accesibilă tuturor, acum a făcut un nou pas, deși timid, spre majoritate. Artiștii au căutat să creeze haine care să corespundă spiritului vremii - laconice, clare, expresive în formă, nu aglomerate cu „stiluri” și permițând fiecăruia să le poarte în felul său. Cu toate acestea, libertatea reală era încă departe.
În esență, aceeași formă, aceleași proporții au fost oferite tuturor și nu pentru un an. Căutarea a început forme diferite, siluete, proporții, pentru ca fiecare femeie să poată alege ce i se potrivește cel mai bine.
Un alt pas decisiv a fost făcut în această direcție - au intrat în modă pantaloni de dama, și ca îmbrăcăminte cu drepturi depline, la fel ca fustele. În același timp, rochiile și fustele au început să devină rapid mai scurte. Odată cu debutul fiecărui nou sezon, păreau prea lungi, de parcă data trecută nu li s-ar fi tăiat 5-7 cm.Marșul triumfal al mini-lungimii a început, la început, ca de obicei, s-a întâlnit cu ostilitate și apoi a prins rădăcini peste tot.
De ce a apărut această modă? La urma urmei, nu era nevoie practică de astfel de haine scurte, mai ales dacă îți amintești că totul era scurt. Nici măcar paltoanele de iarnă nu au făcut excepție. Ceea ce era nevoie era o provocare la normele general acceptate. Acest lucru era necesar pur psihologic. Faptul este că schimbările de modă apar sub influența diferitelor circumstanțe. Pe de o parte, acestea sunt practice, cereri sociale, asociată cu schimbări în condițiile de viață și, pe de altă parte, nevoia umană mereu inerentă de reînnoire și schimbare a impresiilor. Creatorul de modă francez Paul Poiret a spus foarte bine acest lucru: „...omul, singurul dintre toate animalele, a inventat îmbrăcămintea și, plătind pentru ea, este obligat să o schimbe, fără a se stabili niciodată pe aceeași formă”.
Astfel, posibilitățile de alegere s-au extins și mai mult. Putem purta haine drepte, mulate sau semi-montate. Dacă nu am vrut să atragem atenția asupra picioarelor noastre, am putea înlocui fusta mini cu pantaloni. Și totuși libertatea deplină de alegere nu a venit. Granițele modei s-au extins, dar au rămas destul de rigide. Pantalonii aveau aceeași croială, fustele aveau aceeași lungime.
Era nevoie de o altă schimbare bruscă, o altă răsturnare a normelor și tradițiilor acceptate. Era necesar să se pună capăt o dată pentru totdeauna elitismului modei și să o îndrepte mai hotărâtor către viața reală a marii majorități a oamenilor, viața profesională, intensă, cu ritmul ei din ce în ce mai accelerat și cu problemele din ce în ce mai complexe.
Este exact ceea ce s-a întâmplat la mijlocul anilor 70, când stilul denim, cel mai democratic și popular dintre toate cele care au intrat vreodată în modă, a ocupat o poziție cheie în modă. Popularitatea sa a crescut exponențial, iar acest lucru ar fi dus la o monotonie albastru plictisitor, dacă nu ar fi fost urmată de aceeași pasiune de masă pentru motivele folclorice. Pe jachetele și fustele din denim au apărut buchete strălucitoare brodate, iar pantalonii de denim decolorați au început să fie purtati cu bluze ușoare, brodate în cruce, luate din pieptul bunicii.
Atunci a apărut pentru prima dată interesul pentru antichitate. Tinerii au scos de la mezanin jachetele și paltoanele de piele de „comisar” ale bunicilor. Ne-am oprit să aruncăm cu frivol lucruri vechi, unice - mobilier, vase, sfeșnice, ustensile de cerneală, mortare și lucruri mici similare drăguțe și confortabile. Cu cât ritmul vieții noastre devenea mai rapid, cu atât mai repede omenirea a cucerit din ce în ce mai multe noi frontiere ale progresului tehnologic, cu atât a devenit mai naturală dorința de a nu pierde rădăcinile, de a găsi sprijin moral în trecut, de a rezista naturii standard a mediului. , să introducem ceva individual, original în viața noastră, să păstrăm unele obiecte de atunci, chiar dacă nu foarte necesare și practice, dar încălzite de căldura mâinilor umane vii care au lucrat cândva la crearea lor. Acest lucru a pregătit parțial schimbările ulterioare în modă. Există un model în dezvoltarea sa.
Cu cât devine mai popular un stil de îmbrăcăminte, una sau alta dintre formele sale, cu atât mai devreme ar trebui înlocuit cu altceva. Și astfel, după ce a retrogradat îmbrăcămintea din denim pe plan secund, la cumpăna anilor 1978-1979 a intrat în modă un stil complet diferit de îmbrăcăminte.
Era un stil retro, a cărui trăsătură distinctivă a fost apelul la motivele anilor trecuți, și anume anii 40 și 50. Faptul este că moda denim, cu nepretenția sa și respingerea decisivă a ideilor tradiționale de eleganță, ne-a creat multă comoditate. În blugi, te puteai plimba oriunde și oriunde, de dimineața până seara. Au fost purtate de toată lumea - adulți și copii, bărbați și femei, în principal, desigur, tineri.
Dar, după ce s-au obișnuit cu libertatea și ușurința, femeile au început să uite de feminitatea lor, de grația mersului și a posturii. Și bărbații s-au obișnuit foarte curând să-i trateze ca pe niște prieteni care pot fi ușor bătuți pe umăr și care nu trebuie neapărat lăsați înainte, ca să nu mai vorbim de renunțarea la locul lor în transportul public și alte „prejudecăți”. Îmbrăcămintea are o influență mult mai mare asupra comportamentului, manierelor și relațiilor noastre decât se crede în mod obișnuit. Desigur, toate acestea se întâmplă inconștient, dar moda aparține domeniului inconștientului. Abia mai târziu, pe măsură ce trece timpul, începem să înțelegem ce a dictat aceste sau acele întorsături. Fără să ne explice nimic, ne uimește prin noutatea ei, exact, inconfundabil, ca păsările călătoare, ghicindu-și direcția drumului. Și acum, oferind un stil retro, ne-a oferit o ocazie excelentă de a încerca să ne recâștigăm feminitatea pierdută.
Mai mult, acest stil, care a reînviat forme clasice iar tipurile de îmbrăcăminte păreau a fi mai potrivite pentru oamenii maturi, respectabili. Dar nu era interesant pentru ei. Au purtat haine asemănătoare, deși nu chiar la fel, dar foarte asemănătoare, în tinerețe. Purtați acum, după „mini” și „jeans”, i-a îmbătrânit fără milă. Dar pentru tineri, stilul retro a fost plin de un farmec extraordinar. O oportunitate minunată de reîncarnare s-a deschis înaintea lor. Fetele, care tocmai purtasera blugii in care, s-ar putea spune, au crescut, care le-au devenit literalmente o a doua piele, s-au transformat in fata ochilor, purtand fuste lungi, costume clasice, rochii cu ornamente feminine, romantice.
Totuși, de aceea există moda, pentru a ne schimba constant și a ne obliga să ne reconsiderăm atitudinea față de îmbrăcăminte. Stilul retro, în general nu foarte practic, s-a dovedit a fi prea obligatoriu, într-o oarecare măsură pretențios și, prin urmare, nu era potrivit pentru toată lumea și nu întotdeauna. Acest stil a fost păstrat la modă atât pentru îmbrăcămintea elegantă, cât și pur formală (în versiuni clasice). În ceea ce privește îmbrăcămintea obișnuită, de zi cu zi, universală, aici se cerea ceva diferit.
Prin urmare, în ciuda întregii sale atractive, stilul retro a durat doar un sezon și jumătate. În 1980, hotărât și calm, ca persoană absolut încrezătoare în dreptatea și neînlocuibilitatea sa, stilul sportiv a intrat în modă. Atunci au apărut jachetele și paltoanele matlasate, aceiași pantaloni și salopete, precum și adidași - într-un cuvânt, tot ceea ce înainte era considerat pur sportiv. Confortabile, libere, practice, lipsite de orice manierism sau pretentios, aceste haine se potrivesc perfect pe orice silueta, creand un sentiment de calm incredere in sine, veselie, dexteritate si, ca sa spunem asa, stare fizica.
Îmbrăcămintea în stil sport și-a găsit imediat adepți înfocați în rândul tinerilor, dar apoi destul de curând a migrat în garderoba adulților, care i-au apreciat confortul, caracterul practic și faptul că a ajutat să arate mai tânăr.
S-ar părea că în sfârșit a fost găsit cea mai buna varianta, care se potrivește tuturor și îndeplinește cel mai exact realitățile dure din viața noastră aglomerată. Dar... moda ar înceta să mai fie modă dacă ar oferi ceva stabil, potrivit pentru toate timpurile. Oamenii în vârstă știu că fiecare inovație la început ne șochează ușor cu neașteptarea ei, apoi ne simțim un gust, ne obișnuim și ni se pare că numai astfel de haine sunt frumoase, confortabile, rezonabile, practice și că acesta este singurul mod în care ne vom îmbrăca acum. Apoi moda se schimbă și totul se repetă din nou.
Deci, după ceva timp s-a dovedit că stilul sportiv confortabil, calm și democratic este surprinzător de monoton în dispoziție. La urma urmei, hainele nu sunt doar o combinație de forme, linii, pliuri, nasturi, buzunare etc. Există întotdeauna un fel de dispoziție în ea. Poate fi serioasă și cochetă, plictisitoare și veselă, strictă și neglijentă. Stilul, detaliile, culoarea și modelul țesăturii sunt cele care alcătuiesc starea de spirit. De exemplu, volanele ușoare, volanele, dantelă, mai ales în culori deschise delicate, creează o imagine curată, poetică, iar o bluză albă clasică cu o închidere oarbă, completată de o cravată sau o fundiță neagră mică, creează o senzație de severitate.
În dezvoltarea modei, mai ales în ultimii zece ani, concepte precum imaginea, starea de spirit, stilul au început să joace un rol mult mai mare decât înainte. Caracteristicile obișnuite ale modei - lungimea îmbrăcămintei, forma unui guler sau croiala unei mâneci - sunt importante doar în măsura în care ajută la crearea unui fel de imagine. Dacă nu există imagine, hainele sunt plictisitoare și inexpresive.
Îmbrăcămintea în stil sport se caracterizează printr-o oarecare schiță, parcă ar fi date soluții - un sistem de design binecunoscut pentru elemente de fixare, buzunare, o croială caracteristică, accesorii (fermoare, nasturi etc.), cusături care fixează marginile pieselor, adică , unele limitări în utilizarea țesăturilor și a tehnicilor decorative care conduc la monotonie.
Desigur, a apărut nevoia de noi imagini. Totuși, din punct de vedere practic, stilul sportiv a fost foarte bun și deci influențat dezvoltare ulterioară Modă. Tehnicile sale caracteristice de tăiere, formele libere, tehnologia clară, buzunarele, fermoarele și nasturii, cusăturile de finisare au devenit utilizate pe scară largă chiar și în lucrurile clasice tradiționale, chiar și în rochii de seară elegante. Suntem atât de obișnuiți cu comoditatea și libertatea de a manipula hainele încât acum celebrul proverb francez „Pentru a fi frumos, trebuie să suferi” ne face să zâmbim.
Dar pentru practica noastră, cel mai înalt gradîmbrăcămintea funcțională s-a umplut de conținut stilistic nou, moda s-a îndreptat către căutarea unor noi soluții figurative care să poată fi asociate cu costumul istoric, și nu în general, ci cu îmbrăcămintea unor personaje istorice, literare și ale personajelor de film specifice, cu imagini folclorice etc. .
Desigur, toate acestea și-au găsit expresia cea mai vie în moda pentru tineret. Au fost mușchetari și primii aviatori, și Tom Sawyer, și imagini cehoviane, dickensiene și soluții inspirate din diferite stiluri de artă, precum gotic, renascentist, baroc și imagini de carnaval, de teatru. Și, în același timp, a reapărut interesul pentru stilul clasic și volumele au crescut brusc (de la apariția jachetelor sport „Puffy”), iar motivele din moda anilor 50 s-au auzit din când în când. În proporții noi și datorită unui nou mod de a îmbrăca și de a purta atât lucrurile în sine, cât și completările, decorațiunile, construind mai îndrăzneț și pitoresc întregul ansamblu de haine, aceste motive au sunat proaspete, moderne și foarte amuzante. Moda nu ne-a permis să pierdem legătura cu trecutul, ne-a garantat confort și ușurință maximă și, pe deasupra, ne-a oferit libertate deplină de a alege nu numai forme și siluete, ci și stilul de îmbrăcăminte în conformitate cu individualitatea fiecărei persoane. Și aceasta a devenit o altă realizare, poate cea mai importantă. Moda și-a pierdut în sfârșit elitismul.
Lungime, volum, proporții, decizii figurative, stilistice - totul a început acum să depindă de imaginația, gustul, caracterul, datele exterioare ale fiecăruia dintre noi.
Desigur, la un moment dat, un stil, unele forme devin principalele, conducătoare în modă. Alții par să se estompeze în umbră pentru o vreme, dar moda nu le abandonează. Așa că, în 1987, după o nebunie generală pentru volumele mari, formele feminine potrivite au început să devină din ce în ce mai atractive. Dar asta nu însemna că purtând haine largi, voluminoase, riscam să arătăm ridicoli și demodate. Ori lungimea „mini”, care revenise la modă, nu le obliga deloc pe toate femeile să-și scurteze rochiile, fustele și paltoanele așa cum era odinioară. Alături de cele scurte, artiștii au oferit modele de orice altă lungime.
Dacă urmărim dezvoltarea modei în aproximativ ultimul sfert de secol, vom vedea că niciunul dintre tendințele care s-au schimbat în acest timp nu a rămas fără urmă. Fiecare a plecat și mai are o descoperire interesantă, o grămadă rațională, ceva care ne permite să folosim această direcție în viitor. Acesta a fost cazul îmbrăcămintei din denim, care în această perioadă, s-ar părea, ar fi putut să iasă din uz cu mult timp în urmă, dar totuși este vie până în zilele noastre. Viața însăși nu îi permite să dispară. Și, realizând acest lucru, artiștii vin în mod constant cu opțiuni pentru actualizarea „temei denimului”. Aici era de toate - stil sport, stil corset, rachete, banane, catifea, blană artificială, piele, broderie și dantelă. Și culorile au fost diferite - de la indigo albastru gros până la faimosul „varenka”.
Sau, în ciuda faptului că stilul sport a ieșit în prim-plan, dând loc unor interpretări mai interesante și mai variate, încă ne face plăcere să purtăm jachete matlasate confortabile, bine concepute și alte lucruri asemănătoare. Dar „rochiile cămașă” care au intrat în modă la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60 și care înfloresc și astăzi? Și fuste largi în stil popular, scurte și lungi, cu voloane și jupon, într-o varietate de combinații de țesături? Și cum rămâne cu rochiile elegante, feminine și elegante în stil retro din diferite perioade ale secolului XX? Ce zici de costumele clasice stricte, jachetele, mulate sau în stilul unui sacou pentru bărbați, pe care nu încetăm să le purtăm într-o varietate de opțiuni de ansamblu? În cele din urmă, aceiași pantaloni, care au devenit parte integrantă a garderobei unei femei. După ce au suferit atât de multe schimbări, chiar și la un moment dat înlocuind complet fustele și rochiile din viața de zi cu zi, au intrat la modă cu atât de mult timp în urmă și, probabil, vor rămâne în viața noastră de zi cu zi pentru o lungă perioadă de timp.
În același timp, moda modernă se caracterizează printr-un amestec de stiluri. Acest lucru poate fi observat nu numai în stilul unui anumit produs, ci și în modul în care combinăm articole individuale de îmbrăcăminte, pantofi, bijuterii, genți, mănuși, pălării etc.. În viitor, ne vom opri asupra asta în detaliu. , vom încerca să aducem cât mai multe exemple concrete, arată-le ce alcătuiește cutare sau cutare stil de îmbrăcăminte.
Moda este în continuă schimbare, deși o mare parte din ceea ce oferă astăzi poate fi folosit în viitor. Cu toate acestea, ne consideram îndreptățiți doar să dăm caracteristici generale moda modernă pentru a arăta direcția principală în dezvoltarea sa. Cât despre sfaturi practice, recomandări despre cum să înveți să te îmbraci frumos, cum să alegi hainele pentru tine, aici am pornit de la faptul că există câteva abordări, principii care durează mult timp și nu își pierd semnificația, oricât de modă ar fi schimbări. Nutriția despre ora și locul astrologiei este dificilă, fragmentele de informații fiabile despre etapele incipiente ale formării astrologice nu sunt suficiente. Unii descendenți urmăresc istoria astrologiei până în perioada erei Mousterian (acum aproximativ 40-100 de mii de ani), când se făceau fixații […]... Câteva sfaturi despre o alimentație adecvată Femeilor le plac complimentele despre atractivitatea, neobișnuirea lor, rochia nouă. si bineinteles aceeasi varsta. Și ce bucurie este să aud că nu mai arată... Femei care arată bine […]...
Idealurile frumuseții feminine se schimbă constant și ceea ce era considerat standardul în urmă cu 100, 50 și chiar 10 ani va părea acum urâțenie, ca să nu mai vorbim de opiniile schimbătoare de-a lungul istoriei. De-a lungul timpului, femeile și-au schimbat în mod constant aspectul și s-au grăbit adesea la extreme, de la grăsime excesivă la subțire dureroasă, pentru a corespunde idealului inerent unei anumite perioade de timp. Standardele de frumusețe se vor schimba la nesfârșit, așa este natura umană și putem doar ghici ce fel de figură va fi „la modă” în următorul deceniu.
Egiptul antic
Să începem cu elementele de bază. În Egiptul Antic, egalitatea de gen domnea, societatea era eliberată și liberă. Dar, în același timp, exista un ideal foarte specific de frumusețe al epocii - un corp zvelt, cu o talie alungită și umeri îngusti, păr lung și negru, trăsături clasice stricte ale feței și ochi expresivi, căptușiți cu vopsea neagră.
Grecia antică
Putem vedea idealul frumuseții feminine în sculpturile grecești antice supraviețuitoare, în special în sculptura Afroditei. La acea vreme, ideea perfecțiunii fizice a fost promovată în mod activ; grecii chiar au calculat o formulă pentru frumusețea corpului feminin, care dă raportul dintre dimensiunea picioarelor, mâinilor și altor părți ale corpului între ele. . Fața unei frumuseți grecești trebuia să fie simetrică și uniformă, cu ochi mari și un nas drept. Tipul de corp ideal a fost considerat a fi o „pară” cu sânii mici, dar șoldurile voluminoase.
Idealul de frumusețe al Evului Mediu
În Evul Mediu, atitudinile față de aparență s-au schimbat mult față de antichitate. Frumusețea în această perioadă era considerată păcătoasă. Dar un anumit canon mai exista. Idealul frumuseții în Evul Mediu era o fată cu pielea foarte palidă, albă ca zăpada, slabă și slăbită. Ovalul feței alungite este încadrat de păr ondulat ușor. Gura este mică și modestă, ochii sunt mari și ușor bombați. Pentru a obține paloare, fetele nu numai că și-au frecat fața cu lămâie, dar și-au făcut sânge. În Evul Mediu, mulți oameni și-au bărbierit și sprâncenele. Deci portretele frumoșilor acelor vremuri arată destul de ciudat.
Renaştere
Exemple clasice ale idealului de frumusețe feminină în Renaștere sunt Mona Lisa, precum și Venus lui Botticelli. Încă aceeași paloare și frunte înaltă, dar expresia feței devine mai misterioasă, iar părul este acum coafat lejer. O figură curbă devine una dintre principalele valori ale acestei perioade. Mâinile pline, șolduri largi, trăsături moi și netede - toate acestea au fost apreciate în timpul Renașterii. În ceea ce privește coafura, părul ondulat blond era ideal.
baroc și rococo
Secolele al XVII-lea și al XVIII-lea au dictat noi reguli de frumusețe feminină. Una dintre cele principale este o talie subțire. Vine epoca corsetelor, unele fete reușesc să-și strângă talia la 33 cm.Totodată, un decolteu foarte adânc este întotdeauna asociat cu un corset. Frumusețile se protejează cu grijă de soare, pentru că pielea albă ca zăpada este la modă. Doamnele cu volane de dantelă seamănă cu figurine frumoase din porțelan.
secolul al 19-lea
Vine vremea stilului Empire, în care se pune în valoare frumusețea naturală. Fata trebuie să fie zveltă, într-o rochie ușoară de muselină, cu ochi mari și piele albă. În același timp, în secolul al XIX-lea a existat o altă tendință - rochii pufoase cu corsete strânse și coafuri complexe. În ambele stiluri, așa-numita feminitate bolnăvicioasă a fost la modă: paloare, slăbiciune și leșin.
Secolului 20
Epoca asta ne-a dat multe idealuri diferite frumusețe feminină. În anii 20, aspectul androgin a intrat în modă - corsetul a fost uitat, figurile băiețești cu sâni mici au fost apreciate și, pentru prima dată în multe secole, femeile au început să poarte părul scurt.În anii 30-50, în timpul erei de aur Hollywood, feminitatea a revenit la modă. O figură de clepsidră cu talie subțire, sâni mari și șolduri voluminoase, păr luxuriant cu bucle, gene lungi, fard de obraz și buze stacojii - Marilyn Monroe și alte actrițe erau frumusețea ideală a epocii.
În anii 60, cel mai popular model era Twiggy cu trupul ei zvelt, picioarele lungi și sânii mici. În anii 80, idealul s-a schimbat din nou: aerobic a intrat la modă, precum și supermodele - înalte, atletice și în formă. În anii 90, idealul s-a mutat puțin în cealaltă direcție, subțirirea dureroasă și paloarea au intrat în modă.
secolul 21
Idealul modern al frumuseții este un concept destul de complex. Astăzi, sănătatea și slăbirea sunt prețuite, dar nu și subțirea anorexică, ca în anii 90. Un abdomen plat, sânii mari și fundul ferm sunt considerate ideale. Ceea ce, după cum știm, este practic de neatins. Din fericire, tot mai mulți oameni înclină spre ideea frumuseții naturale în toată diversitatea ei. Dar pentru ca această idee să devină cu adevărat populară, va dura mult timp.
Deoarece Renașterea s-a bazat pe dezvoltarea comerțului mondial și a servit drept începutul Marilor Descoperiri Geografice, ea l-a smuls pe om din cealaltă lume căreia îi aparținuse până atunci și l-a făcut stăpân pe sine. Ca cumpărător sau vânzător, fiecare a devenit un obiect valoros de interes pentru ea.
Renașterea a proclamat în cele din urmă tipul ideal de persoană senzuală, una care, mai bine decât oricine altcineva, este capabilă să evoce iubirea la celălalt sex, mai mult, în sens strict animal, deci, un sentiment sexual puternic.
În acest sens, frumusețea intenționată a triumfat și, în plus, extrem de strălucitor, în Renaștere, din moment ce era o epocă revoluționară. După căderea lumii antice, frumusețea și-a sărbătorit acum cele mai înalte triumfuri. Un bărbat este considerat perfect, adică frumos, dacă și-a dezvoltat semnele care îi caracterizează activitatea sexuală: putere și energie. O femeie este declarată frumoasă dacă corpul ei are toate atributele necesare pentru a-și îndeplini maternitatea intenționată. În primul rând, sânii, o sursă hrănitoare de viață. Sânii au totul valoare mai mare, cu cât Renașterea se dezvoltă mai departe. Spre deosebire de Evul Mediu, care prefera femeile cu șoldurile înguste și o siluetă zveltă, acum se prefera șoldurile largi, talia puternică și fesele groase.
Moda pentru femei. secolul al XVI-lea
Ei iubeau figurile curbate la femei, care nu mergeau cu drăgălășenia și grația. Femeia trebuia să fie Juno și Venus într-o singură persoană. O femeie al cărei corsaj prefigurează carne luxoasă este apreciată mai presus de orice. De aceea fata își etalează deja sânii magnifici. O femeie construită maiestuoasă merită admirația noastră cea mai profundă. Ea trebuie să fie înaltă și impresionantă, trebuie să aibă sâni luxurianți și frumoși, șolduri largi, fese puternice, picioare și brațe pline „capabile să sugrume un gigant”. Acestea sunt femeile lui Rubens, create de el pentru viață nemuritoare în persoana celor Trei Haruri. Contemplarea unor astfel de femei aduce cea mai mare bucurie, deoarece posesiunea lor promite unui bărbat cea mai profundă plăcere.
Cele mai amănunțite, detaliate și numeroase descrieri sunt dedicate frumuseții feminine. Și acest lucru este de înțeles. Nu numai pentru că tendința creatoare este rezultatul activității masculine, desenele de frumusețe feminină create de un bărbat sunt mai comune decât idealurile de frumusețe masculină create de o femeie, ci mai ales pentru că un bărbat este, în principiu, agresiv, iar femeia este un principiu pasiv. Adevărat, o femeie caută și dragostea unui bărbat și chiar și într-o formă și mai concentrată decât un bărbat caută iubirea unei femei, dar nu face niciodată acest lucru clar și distinct ca un bărbat. Prin urmare, un bărbat își pune cerințele cu privire la frumusețea fizică a unei femei în cele mai clare și mai precise descrieri. Treizeci și șase de virtuți - conform altor estimări doar optsprezece, douăzeci și trei sau douăzeci și șapte - „o femeie trebuie să aibă dacă vrea să fie cunoscută ca o frumusețe și să fie dorită”. Aceste frumuseți individuale sunt desemnate fie prin formă, fie prin culoare, etc. Pentru a da acestui ideal contururi și mai tangibile, concrete, ele indicau de obicei femeile. anumite tariși orașe. Nativii din Köln sunt faimoși pentru lor mâini frumoase, originari din Brabant - cu spatele frumos, frantuzoaice - cu burtica frumos convexa, coroane - cu sanii luxurianti, nativii din Suvabia - cu fese frumoase, bavareze - cu frumusetea celor mai intime parti ale corpului feminin. Oamenii Renașterii nu au vrut să uite nimic și s-au distins printr-o mai mare acuratețe, iar clasele în ascensiune, de altfel, nu se disting niciodată prin modestie ipocrită. Uneori nu s-au limitat nici măcar la aceste date, intrând într-o descriere și mai intimă. O femeie care vrea să fie cunoscută ca o frumusețe trebuie să aibă nu doar una dintre aceste virtuți, ci toate împreună.
Costum de prostituată olandeză. Secolul al XVII-lea
Acest cod al frumuseții a fost îmbrăcat peste tot sub formă de aforisme poetice și a ajuns până la noi în mai multe versiuni, uneori cu ilustrații. Este suficient să dam un exemplu.
Un cântec de nuntă foarte comun listează „treizeci și cinci de virtuți fată frumoasă” după cum urmează: „Trei trebuie să fie albe, trei să fie negre, trei să fie roșii, trei să fie lungi, trei să fie scurte, trei să fie grase, trei să fie mari, trei să fie mici, trei să fie înguste, și în general o femeie ar trebui să fie înaltși corp plin, ar trebui să aibă un cap ca un originar din Praga, picioare ca un originar din Rin, un piept ca o coroană, un stomac ca o franțuzoaică, un spate ca un originar din Brabant, brațe ca un locuitor din Köln.”
Niciodată în pictură frumusețea sânului nu a fost înfățișată cu atât de înflăcărat ca în Renaștere. Imaginea ei idealizată este unul dintre motivele artistice inepuizabile ale epocii. Pentru ea, sânii unei femei sunt cel mai uimitor miracol al frumuseții și, prin urmare, artiștii îi desenează și pictează zi de zi pentru a-i imortaliza. Indiferent de episodul din viața unei femei pe care artistul îl înfățișează, el va găsi întotdeauna o oportunitate de a țese o nouă strofă în imnul auzit în cinstea sânilor ei.
Întrucât la un bărbat și o femeie au văzut întotdeauna doar genul, atunci, în legătură cu disprețul față de bătrânețe, observăm la ambele sexe o dorință pasională de a „deveni din nou mai tânăr”, mai ales la o femeie, deoarece înflorirea ei este mai scurtă. , iar urmele bătrâneții ies mai repede și mai clar. Acest lucru i-a complicat îngrozitor poziția socială în lupta pentru un bărbat, deoarece în cele mai multe cazuri nu avea alte mijloace de luptă decât un corp frumos. Este capitala ei principală, pariul ei. De aici și dorința ei pasională de a rămâne tânără cât mai mult timp. Din această melancolie de înțeles a crescut în mare măsură ideea fântânii tinereții, care a reprezentat în secolele al XV-lea și al XVI-lea. un motiv atât de comun.
Violul femeilor sabine. Idealul frumuseții masculine și feminine. gravură italiană. Secolul al XVII-lea
Toaleta de dimineață a unei tinere. secolul al XVI-lea
Este de la sine înțeles că „știința” s-a grăbit să ofere zeci de remedii celor care doreau să arate mai tineri. Șarlatani, țigani, bătrâne le vând oamenilor creduli pe străzi și târguri, parțial în secret, parțial deschis. Această temă este adesea atinsă și în piesele lui Maslenitsa.
O dovadă nu mai puțin frapantă în favoarea principalei tendințe senzuale a Renașterii este atitudinea acesteia față de nuditate.
Se știe că la acea vreme în toate țările nuditatea era tratată destul de simplu. Chiar și în secolul al XVI-lea. pentru somnul care urma s-au dezbracat complet si au dormit goi. Și, în plus, ambele sexe de toate vârstele; De obicei, soțul, soția, copiii și servitorii dormeau într-o cameră comună, nici măcar despărțite de pereți despărțitori. Acesta era obiceiul nu numai în rândul țărănimii și al claselor inferioare, ci și în rândul burgherilor superiori și al aristocrației. Nu erau jenați nici măcar în fața oaspetelui, iar el dormea de obicei într-un dormitor comun cu familia. Soția se culcă fără rochie în prezența unui musafir pe care l-a văzut pentru prima dată în viață. Cerințele de modestie erau considerate îndeplinite dacă o făcea „castă”. Dacă un oaspete a refuzat să se dezbrace, atunci refuzul lui a stârnit nedumerire. Cât a durat acest obicei se poate vedea dintr-un document datând din 1587, în care acest obicei este condamnat, prin urmare, a mai existat.
Un corp frumos a fost pus la vedere, însă, nu doar prin idealizarea și exagerarea artei, ridicarea obiectelor deasupra lumii realității, nu, în acest sens au mers mult mai departe, etalându-și cu îndrăzneală nuditatea în fața lumii întregi - pe stradă. , unde a fost înconjurat și simțit de ochii a zeci de mii de curioși. Exista obiceiul de a-l întâlni pe prințul care vizitează orașul cu femei frumoase complet goale în fața zidurilor orașului. Istoria a consemnat o serie de astfel de întâlniri: de exemplu, intrarea lui Ludovic al XI-lea la Paris în 1461, Carol Îndrăznețul în Lille în 1468, Carol al V-lea în Anvers în 1520. ultimul eveniment avem mai multe Detalii mulțumiri lui Dürer, care a fost prezent alături de el și a recunoscut că privea frumusețile goale cu un interes deosebit.
Următoarele sunt raportate despre intrarea lui Ludovic al XI-lea la Paris. La Fountain du Panso stăteau bărbați și femei sălbatice care se luptau între ei, iar lângă ele trei fete frumoase goale, înfățișând sirene, cu sâni atât de minunati și forme atât de frumoase încât era imposibil să privești suficient.
Mai trebuie menționată o caracteristică. intimitate, care servește ca dovadă nu mai puțin clasică a cultului frumuseții fizice caracteristic Renașterii și se referă la gama de idei încă atinse. Ne referim la descrierea și glorificarea frumuseții corporale intime a unei iubite sau a soției de către un soț sau iubit într-o conversație cu prietenii, dorința lor de a oferi unui prieten chiar și șansa de a vedea această frumusețe lăudată cu propriii ochi. Acesta este unul dintre subiectele de conversație preferate ale epocii.
Señor Brantôme relatează: „Am cunoscut câțiva domni care și-au lăudat soțiile prietenilor lor și le-au descris în detaliu toate farmecele lor.”
Unul laudă culoarea pielii soției sale, ca fildeșul, cu o tentă roz ca o piersică, moale la atingere, ca mătasea sau catifeaua, altul laudă splendoarea formelor ei, elasticitatea sânilor ei, asemănător „merelor mari cu puncte grațioase” sau „bile frumoase cu fructe de pădure roz”, dure ca marmura, în timp ce coapsele ei sunt „emisfere care promit cea mai mare fericire”. Alții se laudă cu „picioarele albe ca și dăltuite” ale soțiilor lor, ca „coloane mândre încoronate cu un fronton frumos”. Ei nu uită nici măcar cele mai intime detalii...
Ei vorbesc doar despre calitățile spirituale ale unui soț sau ale unei femei la sfârșit. Rol principal joacă un corp frumos care este descris din cap până în picioare și înapoi din nou. Descrierea este adesea susținută de dovezi. Prietenului i se oferă posibilitatea de a-și spiona soția în timp ce face baie sau face toaletă, sau și mai bine este adus în dormitor, unde soția adormită, nebănuind că are martori din afară, își expune privirii toată goliciunea ei. Uneori chiar și soțul însuși dezlipește vălurile care o ascund, astfel încât toate farmecele ei să fie expuse privirii curioșilor. Frumusețea trupească a soției este expusă sfidător, ca o comoară sau o comoară care ar trebui să stârnească invidie și să nu existe loc de îndoială. În același timp, proprietarul acestor comori se laudă cu ele pentru a sublinia că el este proprietarul lor. El nu face asta în secret, iar soția trebuie să suporte din când în când faptul că soțul ei își va aduce prietenii în patul ei, chiar și atunci când ea doarme, și că el va rupe pătura care îi ascunde parțial corpul. .
Renașterea nu a fost caracterizată doar de senzualitate. Din moment ce vorbim despre victoria clasei în ascensiune, ea nu cunoștea nici modestia ipocrită, nici frica, dar cu îndrăzneală și fără teamă și-a dus toate intențiile până la limita extremă. Această simplitate, la rândul său, a condus la acele trăsături datorită cărora modele Renașterii ne par uneori atât de monstruoase, iar aceste trăsături caracterizează în mod egal atât moda masculină, cât și cea feminină. „Sunt cel mai excelent făcut pentru dragoste”, i-a spus bărbatul femeii prin costumul său. „Sunt un obiect demn de puterea ta”, îi răspunse ea nu mai puțin clar, cu ajutorul hainelor ei. Și atât propunerea, cât și răspunsul s-au remarcat prin același curaj în Renaștere. Să începem cu moda pentru femei.
Problema influenței erotice a fost rezolvată aici, așa cum sa spus deja, prin expunerea îndrăzneață a sânilor. Renașterea credea că „o femeie goală este mai frumoasă decât una îmbrăcată în violet”. Din moment ce era imposibil să fii mereu gol, au arătat macar pe cât posibil acea parte care a fost întotdeauna considerată cea mai înaltă frumusețe a unei femei și a fost întotdeauna dezvăluită prin intermediul modei și anume sânii. Dezvelirea sânilor nu numai că nu era considerat un viciu, ci, dimpotrivă, făcea parte din cultul universal al frumosului, deoarece servea ca expresie a impulsurilor senzuale ale epocii. Toate femeile sunt dotate sani frumosi, mai mult sau mai puțin decolteată-o. Chiar și doamnele de vârstă mijlocie au încercat să creeze iluzia unor sâni plini și luxurianți cât mai mult timp posibil. Cu cât o femeie era mai înzestrată din fire în acest sens, cu atât era mai risipitoare. Spre deosebire de alte epoci, în timpul Renașterii femeile purtau decolteuri joase nu numai în sala de bal, ci și acasă, pe stradă și chiar în biserică. Au fost deosebit de generoși în acest sens în sărbători. Renașterea arată clar că nu clima, ci existența socială determină moda, că clima creează în orice caz doar diferențe cantitative, nu calitative, în sensul că, de exemplu, țările mai fierbinți preferă țesăturile mai ușoare. De vreme ce în nord la fel motive economice, ca și în sud, femeile din nord purtau la fel de mult decolteu ca și cele din sud. Femeile flamande și elvețiene și-au expus sânii nu mai puțin decât femeile franceze, venețiene și romane.
Pentru a atrage mai bine atenția asupra frumuseții sânilor, asupra avantajelor lor cele mai valoroase - elasticitate și splendoare - femeile își împodobeau uneori halourile cu inele și capace cu diamante, iar ambii sâni erau legați cu lanțuri de aur, împovărate cu cruci și bijuterii. Catherine de Medici a venit cu o modă pentru doamnele ei de curte care a atras atenția asupra sânilor făcând două decupaje rotunde în partea superioară a rochiei la dreapta și la stânga, dezvăluind sânii goi sau reproducând artificial sânii în exterior. O modă similară, datorită căreia doar pieptul și fața au fost dezvăluite, a domnit în alte locuri. Acolo unde obiceiul cerea ca doamnele nobile să treacă strada numai sub șal sau mască, ca la Veneția, ele, e drept, își ascundeau fețele, dar își etalau sânii cu atât mai generos.
Oricare ar fi sinceritatea și curajul pe care moda feminină a obținut-o în expunerea sânilor, nu a fost în niciun fel inferioară în acest sens trăsăturii modei masculine care distinge Renașterea de orice altă epocă. Aici vorbim despre ceea ce germanii numesc Latz, iar francezii numesc braquette. Acest detaliu dă moda barbatilor Trezirea în ochii noștri este cu adevărat monstruoasă...
Caracterul senzual al Renașterii nu ar fi putut fi mai în concordanță cu faptul că atât femeile, cât și bărbații au dezvăluit în mod deschis ceea ce vârsta lor acorda cea mai mare valoare. Nimeni nu i s-a părut ciudat că un bărbat și o femeie au acționat unul pe baza sentimentelor celuilalt cu mijloace atât de grosolane. Bărbații și femeile nu au rămas deloc indiferenți față de acești agenți patogeni, ci au fost aduși în continuă agitație de către aceștia. Literatura Renașterii este bogată în dovezi că sentimentele unui bărbat au fost aprinse de sânii profund goi ai unei femei, că această parte a corpului îl captivează și îl seduce întotdeauna pe primul.
