Reguli de fotografiere SLR. Ca întotdeauna, este bine și grozav să ieși în fotografii? Cum să înveți să pozezi frumos pentru o fotografie? Cum să zâmbești frumos în fotografii? Focalizare automată DSLR

Prima modalitate este „de la simplu la complex, de la soapbox la DSLR”. De obicei, este acceptabil pentru începătorii care nu au ținut anterior un aparat foto în mână și nu sunt siguri că fotografia îi va interesa serios. Mai întâi, cumpărați o cutie de săpun, faceți fotografii, învățați cum să procesați fotografiile, determinați rolul fotografiei în viața dvs. și abia apoi gândiți-vă la necesitatea de a cumpăra un SLR. Sau invers - despre inadecvarea achiziției sale, dacă cutia de săpun ți se potrivește din toate punctele de vedere. Involuntar, am trecut printr-o astfel de cale - când am început să fac fotografie, nu existau încă SLR-uri digitale accesibile. Am schimbat 3 vase de săpun, și abia apoi am trecut la un DSLR. Multă vreme, scump, dar în timpul utilizării vaselor de săpun, am câștigat multă experiență de lucru cu echipamente fotografice, am filmat nunți pe o săpună (după standardele de astăzi, asta este o prostie) și, trebuie să spun, a ieșit. bine. Am abordat alegerea unui DSLR cu solicitări specifice și, după ce l-am cumpărat, am început imediat să-i folosesc la maximum capacitățile, care erau atât de lipsite în farfurii de săpun.

A doua metodă este să iei un instrument bun în mâinile tale de la bun început și să stăpânești DSLR-ul de la zero. Nu este deloc necesar să cumpărați imediat un dispozitiv semi-profesional sau profesional. Un DSLR amator este suficient - raportul preț/calitate al dispozitivelor de amatori este foarte bun. Posibilitățile vor fi destul de suficiente pentru filmarea a 99,9% din scene, mai ales având în vedere puțină experiență de până acum. Eu însumi filmez în prezent cu Canon EOS 400D și, credeți-mă, capabilitățile lui sunt suficiente pentru mine. Dacă aș cumpăra acum o cameră foto, aș lua Canon EOS 1000D - cam aceleași caracteristici, dar pentru și mai puțini bani. De regulă, dispozitivele profesionale diferă de cele de amatori printr-o cadență de tragere mai mare în timpul fotografierii continue, o calitate mai bună a imaginii când fotografiați la ISO mari (deși 400D cu sensibilitate ISO800 are o calitate a imaginii destul de acceptabilă). Carcasa din plastic a DSLR-urilor amatoare, contrar credinței populare, este mai mult un avantaj decât un dezavantaj. Este destul de puternic (ei bine, nu veți sparge nuci cu o mașină) și ușor - de 1,5-2 ori mai ușor decât cu mașinile profesionale. În cazul unei căderi de la mare înălțime, nici carcasa din plastic, nici carcasa metalică nu vor salva mecanica camerei.

Cu toate acestea, DSLR-urile au un defect „creativ”. Având în vedere dimensiunea și greutatea dispozitivului, s-ar putea să fii tentat să nu iei camera cu tine la evenimente aparent „nesemnificative” – plimbări de seară în parc, excursii săptămânale în țară etc. Și apoi deodată, ca din nimic, apare un complot interesant și nu ai o cameră cu tine - și te muști din coate, de ce nu ai luat-o ??? Cu o săpună ar fi mai ușor - puneți-o în buzunar (sau în rucsacul) și dispozitivul este mereu cu tine.

Cum să alegi un card de memorie

În primul rând, trebuie să cumpărați un card de memorie flash pentru cameră. Unitatea flash care vine cu dispozitivul poate stoca cel mult 10 fotografii. Cardurile de memorie variază ca dimensiune și viteza de acces. Capacitatea determină numărul maxim de imagini care pot fi stocate pe card. Numărul de cadre JPEG pe care le poate stoca un card de memorie poate fi calculat aproximativ prin împărțirea dimensiunii unității flash la de două ori numărul de megapixeli (pentru formatul JPEG la calitate maximă).

Viteza de acces determină momentul în care imaginea este salvată pe cardul de memorie, adică. momentul în care dispozitivul este pregătit pentru următoarea fotografiere. Viteza de acces este de obicei indicată prin indici 120x, 133x etc. Aceasta înseamnă că acest card de memorie poate comunica la viteza unui CD-ROM care rulează la 120x, 133x etc. (dacă o astfel de unitate chiar a existat).

Când alegeți un card de memorie, asigurați-vă că camera va funcționa corect cu acesta - citiți forumurile online. Chiar și în ciuda faptului că standardele par să fi fost „stabilite” de mult timp, există cazuri de incompatibilitate a unui anumit model de dispozitiv cu un anumit model de card de memorie. Exemplu - Canon EOS 400D meu se bloca uneori la salvarea unui fișier pe un card Transcend 133x 4GB. În timp ce cu un card A-Data de 4 GB a funcționat grozav. Am conectat memoria Transcend la alt dispozitiv (Sony A200) și totul a funcționat și fără probleme.

Ce mai trebuie să cumpărați pentru cameră

Dacă dispozitivul este alimentat de baterii „de tip deget”, cumpărați un set de baterii de rezervă și un încărcător (dacă nu este inclus). Capacitatea bateriei trebuie să fie de cel puțin 2000 mAh. Încărcătorul, dacă este achiziționat separat de baterii, trebuie să asigure un curent de încărcare suficient pentru bateriile de această capacitate.

Geanta pentru cameră trebuie să-și mențină bine forma și să aibă pereți suficient de groși pentru a proteja camera de șoc, de exemplu, în cazul unei căderi. Geanta ar trebui să aibă compartimente suplimentare pentru baterii de rezervă, carduri de memorie, un obiectiv suplimentar (dacă vorbim de un DSLR) și alte lucruri mărunte.

Recomand cu căldură achiziționarea unui filtru UV de protecție pentru lentilă (dacă este posibil să-l instalezi). În teorie, reduce efectul razelor ultraviolete asupra matricei, care distorsionează reproducerea culorilor, dar acest efect este atât de mic încât pur și simplu nu îl vei observa. O funcție suplimentară a filtrului UV este aceea de a proteja lentila frontală a lentilei de praf, stropi, amprente. Ștergerea unui filtru detașabil ieftin cu o cârpă moale este mult mai ușoară decât ștergerea lentilei unui obiectiv scump, riscând să-l zgârie.

Ulterior, puteți achiziționa truse pentru ștergere optică, matrice. Ele vor fi solicitate rar, dar astfel de lucruri sunt necesare pentru a avea.

Ce să tragi?

Cea mai importantă greșeală a începătorilor, după părerea mea, este încercarea de a imita fotografi familiari mai experimentați. Să zicem „el trage nud și o voi face și eu, de ce sunt mai rău?” Este o iluzie. Nu trebuie să-ți definești obiectivul în avans fără să știi cu adevărat nimic despre el. Dacă ești începător și nu poți decide ce genuri de fotografie sunt cele mai interesante pentru tine, filmează totul la rând. În timp, tu însuți vei observa că vei avea niște preferințe, ceva va începe să meargă. Și chiar și atunci tu însuți vei înțelege ce vrei și vei munci pentru a-ți atinge scopul, și nu ceea ce este considerat „prestigios”. Este mai bine să fii un maestru peisagist decât un portretist mediocru (sau invers). În orice caz, mai devreme sau mai târziu talentul tău va găsi cu siguranță admiratori, nu numai printre pasionații de fotografie, ci și printre clienții care sunt gata să plătească bani pentru munca ta. Un fotograf portret pe care îl cunosc colaborează cu un artist care pictează portrete din fotografii și își împart tariful în mod echitabil.

Când ceva începe să iasă, încearcă să-ți prezinți lucrarea publicului. Acum este foarte ușor să faceți acest lucru - există o mulțime de site-uri foto unde vă puteți înregistra, vă puteți trimite lucrările acolo, obține evaluări și recenzii de la alți vizitatori. Dar despre asta voi vorbi puțin mai târziu. Între timp, revenim la partea tehnică a fotografiei.

Folosind focalizarea automată

Cum să utilizați corect focalizarea automată a unui DSLR?

De regulă, focalizarea automată poate funcționa în două moduri de „blocare țintă” - modul complet automat și modul selectiv. Focalizarea automată are mai multe puncte de focalizare, de obicei de la 3 la 9.

În modul automat, focalizarea automată determină însuși punctul pe care să se concentreze. De regulă, punctele situate mai aproape de centrul cadrului au prioritate. Dacă există un obiect în centrul cadrului care contrastează cu fundalul general sau doar un fundal colorat, atunci focalizarea automată se va concentra asupra acestuia. Dacă în centrul cadrului nu există nimic pe care să-l prindă autofocusul, atunci aceasta este îndreptată către punctele de focalizare periferice. Acest lucru nu este întotdeauna convenabil - la urma urmei, subiectul poate fi în lateral, iar focalizarea automată se poate concentra pe un fundal mai colorat, ca urmare, fotografia va fi distrusă. Subiectul tipic cel mai expus riscului de focalizare greșită este un portret de cuplu:

După cum puteți vedea, autofocusul a decis că fundalul din această poveste este mai important.

Pentru a elimina erorile, este mai bine să nu aveți încredere în automatizare, setați imediat focalizarea doar pe punctul central. Dacă aveți nevoie de claritate pe un obiect care nu este situat în centru (și, de regulă, se întâmplă), folosim o metodă simplă și fiabilă. Așezăm obiectul în centrul cadrului, butonul declanșator, dar nu complet, ci doar pentru ca autofocusul să funcționeze. Apoi, fără a elibera butonul, compuneți cadrul și apăsați butonul declanșator. Focalizarea automată este fixată în același timp și subiectul va fi clar indiferent de locul în care se află în cadru.

Uneori, funcția de focalizare automată este foarte utilă - modul servo. Constă în faptul că dispozitivul este în permanență focalizat, indiferent dacă ai de gând să faci sau nu o poză. Acest lucru reduce puțin durata de viață a bateriei, dar reduce semnificativ timpul necesar pentru a obține un cadru. Nu trebuie să așteptați fracțiuni prețioase de secunde (sau chiar secunde) pentru ca autofocusul să se concentreze pentru a captura fotografia. Aceasta este, de asemenea, o caracteristică foarte utilă atunci când fotografiați subiecți în mișcare - urmăriți subiectul prin vizor, ținându-l în centrul cadrului, iar autofocusul îl „însoțește” – gata de fotografiat instantaneu!

Cele mai multe camere compacte moderne au funcția de recunoaștere a feței- chestia asta ii face viata putin mai usoara fotografului. Dacă în cadru există fața unei persoane, atunci accentul este pus pe el. SLR-urile nu au această caracteristică.

Cum se folosește focalizarea automată a unei săpună?

Principalele recomandări sunt aceleași ca și pentru DSLR-urile, dar autofocusul vaselor de săpun are unele particularități. Dacă în DSLR-urile sunt folosiți senzori de focalizare în fază, atunci focalizarea automată a cutiei de săpun folosește matricea camerei. În acest sens, există caracteristici. Cel mai bun din toate, autofocusul se agață de obiectele verzi, cel mai rău dintre toate - de roșu și albastru. Acest lucru se datorează structurii matricei - există doi pixeli verzi pentru un pixel roșu și albastru. La focalizare, matricea este scanată într-o direcție orizontală, din acest motiv, focalizarea automată este mai probabil să se concentreze pe obiecte verticale decât pe cele orizontale - autofocusul poate pur și simplu să nu distingă o linie orizontală omogenă de fundalul general.

Datorită zgomotului matricei la ISO-uri ridicate, focalizarea automată a cutiei de săpun va eșua uneori când fotografiați într-un loc întunecat. De ce se întâmplă? Uită-te la aceste două imagini: Ele reflectă aproximativ ceea ce „vede” autofocusul atunci când fotografiați într-o zi luminoasă și seara. Pentru a aduce luminozitatea imaginii „de seară” la nivelul zilei, trebuie să o luminați artificial (adică să creșteți sensibilitatea). Odată cu amplificarea nivelului de semnal util, are loc și amplificarea zgomotului. Rețineți că zgomotul este dinamic, imaginea sa se schimbă constant ca ondulațiile pe ecranul unui televizor prost reglat. În cel de-al doilea caz, focalizarea va dura mult mai mult decât în ​​primul și nu este un fapt că camera va putea focaliza deloc.

De ce un DSLR are un fundal neclar?

Adâncimea câmpului (DOF, adâncimea câmpului) depinde de trei lucruri:

1. Distanța focală reală a lentilei (cu cât este mai mare, cu atât profunzimea câmpului este mai mică). Distanța focală reală a lentilei unui vas de săpun în poziția unghi larg este de la 4,6 la 5,6 milimetri. Un DSLR decupat cu un obiectiv de balenă la același unghi de vedere are 18 milimetri, un DSLR cu cadru complet are 28 de milimetri.
2. Valoarea diafragmei (cu cât numărul f este mai mic, cu atât profunzimea câmpului este mai mică). Având în vedere dimensiunea mică a lentilei vasului de săpun, dimensiunea fizică a pupilei diafragmei este, de asemenea, mai mică decât cea a unui DSLR. În ceea ce privește furnizarea de adâncime a câmpului (dar nu în ceea ce privește transmisia luminii!) Diafragma F2.8 a unui obiectiv cu săpun corespunde aproximativ cu deschiderea F8.0 a unui DSLR.
3. Cu cât distanța până la subiect este mai mică, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.

Există formule complexe prin care se calculează adâncimea câmpului, dar nu văd rostul să le dau. Principalul lucru a fost deja spus mai sus.

Cum să faci fundalul neclar pe o săpună?

Din păcate, este imposibil să obții o neclaritate bună a fundalului cu o cutie de săpun. O mică neclaritate poate fi obținută prin fotografierea la distanța focală maximă cu diafragma larg deschisă. Nu poți merge împotriva legilor fizicii: o matrice mică, o distanță focală reală mică - o imagine plată.

Programe de scenă și moduri de fotografiere creative

În ce moduri să tragi?

Orice cameră are un mod complet automat, precum și programe de scenă - portret, peisaj, sport, portret de noapte, portret pe un peisaj. Modelele mai scumpe au moduri semi-automate - prioritatea obturatorului, prioritatea diafragmei, precum și un mod complet manual. Să luăm în considerare fiecare dintre ele mai detaliat.

Mod complet automat (zonă verde)

În acest mod, camera determină tipul de scenă pentru tine (dintre cele presetate), selectează adâncimea de câmp adecvată, expunerea (iluminarea), sensibilitatea ISO și necesitatea de a folosi un bliț. Modul este convenabil pentru fotografierea de zi cu zi precum „am fost aici”, unde nu trebuie să vă deranjați din punct de vedere artistic - principalul lucru este că tot ceea ce aveți nevoie intră în cadru. Cu toate acestea, în modul automat nu garantează întotdeauna un rezultat bun - automatizarea tinde să facă greșeli. Și cu cât condițiile de fotografiere sunt mai dificile, cu atât este mai mare probabilitatea de eroare. De exemplu, atunci când fotografiați într-un muzeu, din cauza luminii scăzute, aparatul va porni blițul, ceea ce va oferi o evidențiere în jumătate de cadru. În timp ce trebuie să creșteți sensibilitatea și să fotografiați fără bliț.

Modul de expunere programat (P)

Acest mod este de obicei notat cu litera Pși diferă de automată prin capacitatea de a corecta funcționarea mașinii - setați manual balansul de alb, compensarea expunerii, sensibilitatea ISO, setați manual modul bliț (forțat și, de asemenea, oprit). Acest mod este optim pentru fotografierea de zi cu zi - conform principiului „încredeți, dar verificați”. Avem încredere în automat, dar în cazul rar în care face o greșeală, avem capacitatea de a-și corecta rapid acțiunile introducând corecțiile corespunzătoare și reînregistrăm complotul.

Portret

Acest mod este folosit pentru portrete, a cărei esență este de a sublinia primul plan și de a estompa fundalul cât mai mult posibil. Un bliț este adesea folosit pentru a evidenția prim-planul și pentru a elimina umbrele nedorite de pe fața subiectului.

Decor

Când utilizați programul de scenă peisaj, camera încearcă să seteze adâncimea maximă posibilă de câmp. În același timp, detaliile sunt obținute clar atât în ​​prim-plan, cât și în fundal. Flash stins.

Sport

Programul de scenă „sport” este conceput pentru fotografierea obiectelor în mișcare rapidă și diferă de alte programe prin setarea celei mai rapide viteze de expunere pentru a preveni neclaritatea imaginii. Focalizarea automată intră în modul de urmărire. Pentru a scurta timpul de expunere, dispozitivul deschide complet diafragma și crește sensibilitatea matricei. Astfel, în schimbul clarității contururilor unui obiect în mișcare, sacrificăm calitatea imaginii. Adesea, împreună cu programul „sport”, camera intră în modul rafală, adică filmează la intervale de zecimi de secundă până când eliberăm butonul declanșator.

portret de noapte

Dacă faci poze noaptea în modul automat, sau în modul portret, atunci fotografia va ajunge doar în prim-plan, iluminată de bliț pe un fundal complet negru. Pentru a obține un fundal asupra fotografiei, există un program „Portret de noapte”. Aveți nevoie de un trepied pentru a utiliza acest program - viteza obturatorului poate fi de câteva secunde. Când apăsați butonul declanșator, blițul se declanșează și luminează primul plan. Filmarea nu se termină aici! După aceea, obturatorul este deschis încă câteva secunde până când fundalul este procesat. Este important ca persoana fotografiată să stea cât mai nemișcată posibil.

Portret peisaj

De fapt, se deosebește de programul de scenă „peisaj” doar prin posibilitatea de a declanșa blițul pentru a evidenția prim-planul.

La început, vă puteți limita la utilizarea acestor programe. Dar rețineți că mai devreme sau mai târziu veți întâlni o situație în care niciun program nu vă va ajuta. Prin urmare, este recomandabil să stăpâniți modurile creative - viteza obturatorului și modul de prioritate a diafragmei.

Prioritatea obturatorului (Notată ca S (Declanșator), TV (Valoare timp))

Modul este utilizat dacă trebuie să setați o anumită viteză a obturatorului. Toți ceilalți parametri sunt diafragma, sensibilitatea ISO, camera se va seta singură. Modul nu este folosit foarte des, dar există momente când este nevoie de el. De exemplu, fotografierea subiecților care se mișcă rapid cu o lesă. Esența acestei metode este că în timpul fotografierii, linia vizuală a obiectivului însoțește subiectul. În același timp, obiectul în sine este clar, iar fundalul este neclar, acest lucru dă dinamica cadrului.

Și iată două opțiuni pentru a trage apă cu curgere rapidă. Expunere lungă și expunere scurtă.

În fotografia cu expunere scurtă, toate stropii sunt rezolvate, iar cu o expunere lungă, întregul pârâu s-a contopit într-un „râu de lapte”.

Prioritate diafragmă (Notată ca A, AV - valoarea diafragmei)

Modul permite fotografului să fixeze valoarea diafragmei și, ca rezultat, adâncimea câmpului, iar camera setează automat viteza obturatorului. Acesta este cel mai frecvent utilizat mod semi-automat. Fotograful însuși determină ce ar trebui să fie clar în cadru și ce este neclar. Pentru informații despre efectul diafragmei asupra profunzimii câmpului, consultați Alegerea primei camere digitale.

Mod manual

este folosit în cazuri foarte rare când automatizarea nu este capabilă să-și dea seama ce vor de la ea. Un exemplu de utilizare a modului manual este fotografierea pe timp de noapte cu viteze mici ale obturatorului.

Prioritate pentru adâncimea câmpului (A-DEP) - numai DSLR

În acest mod, camera încearcă să seteze astfel de parametri de fotografiere (diafragma, viteza obturatorului, ISO), în care toate obiectele pe care le-a „văzut” autofocusul să fie în zona de claritate. Poate fi util pentru fotografi începători, dar rețineți că este posibil să setați viteze mari de expunere, în legătură cu aceasta, este probabilă o „neclară” a imaginii.

Cum să utilizați corect Flash

Ce determină raza de acțiune a blițului?

Blițul este o lampă bliț echipată cu reflector și difuzor. Majoritatea dispozitivelor au un bliț încorporat, indiferent de clasă. Cele care sunt mai scumpe au un conector special pentru conectarea unui blitz extern (așa-numitul hot shoe).

Principala caracteristică a unei erupții este numărul de ghidare. Indică raza de acțiune a blițului în metri când fotografiați la diafragma 1,0 și ISO100. Desigur, o astfel de diafragmă nu este utilizată în condiții reale. Raza blițului poate fi calculată folosind formula:

L=N/K

unde N este numărul de ghidare și K este diafragma. Astfel, un bliț cu număr de ghidare 50 la diafragma 4.0 are o rază de acțiune de 12,5 metri.

Blițurile externe au un număr de ghidare mai mare decât blițurile interne, de obicei în intervalul 40...55. Blițurile interne sunt mai slabe, numărul lor de ghidare nu este de obicei mai mare de 12. Astfel, atunci când fotografiați în interior, trebuie luată în considerare raza de acțiune a blițului. Pentru blitz incorporat de obicei gamă reală nu mai mult de 4 metri, pentru exterior - 10-15 metri.

Pentru a crește raza de acțiune a blițului, fie deschideți mai larg diafragma, fie creșteți sensibilitatea ISO.

De ce o fotografie cu o persoană îmbrăcată în haine întunecate pe un fundal întunecat are ca rezultat adesea fețe supraexpuse?

La fotografiere, blițul se declanșează de două ori de fiecare dată, deși nu observăm acest lucru - diferența dintre declanșări este de o fracțiune de secundă. Primul impuls este dat „inactiv”. Scopul său este de a ilumina subiectul, astfel încât automatele camerei să evalueze cât de luminos arată subiectul când este iluminat de bliț. Dacă automatizarea consideră că obiectul este iluminat prea slab sau prea puternic, atunci puterea celui de-al doilea impuls (care apare deja în timpul deschiderii obturatorului) va fi corectată automat.

Acum imaginați-vă că trebuie să fotografiați o persoană în haine negre pe un fundal negru. 90% din suprafața cadrului va fi întunecată și este destul de logic ca automatizarea să ia acest lucru drept scuză pentru a crește puterea blițului pentru a rezolva fundalul. Ca urmare, fundalul și hainele vor fi bine lucrate, iar fața strălucitoare va cădea în alb. Pentru a evita acest lucru, utilizați compensarea expunerii -0,67...-1 EV.

O altă opțiune este să utilizați măsurarea spot și blocarea expunerii. Cu toate acestea, nu toate camerele au capacitatea de a utiliza această metodă. Dacă camera dvs. permite acest lucru, treceți la modul de măsurare spot (de regulă, această funcție este plasată pe un buton cu o pictogramă: un dreptunghi și un cerc în centru), îndreptați punctul de focalizare spre față. Apăsați butonul Blocare AE (Blocare automată a expunerii). Pentru vasele de săpun Canon, acest mod este activat prin apăsarea „asteriscului” (*). Blițul trebuie să fie pornit. În acest caz, camera va clipi, va repara setările de focalizare automată și de expunere. După aceea, compunem cadrul și tragem. În ceea ce privește eficiența, această metodă este inferioară primei.

Ce este sincronizarea lentă și pentru ce este?

Când fotografiați cu bliț, viteza obturatorului este de obicei de 1/60 de secundă (această valoare poate varia în funcție de dispozitive). Cu aceasta, dispozitivul automat setează diafragma și puterea blițului astfel încât subiectul să aibă luminozitatea dorită. Nu se acordă atenție fundalului.

Sincronizarea lentă a blițului este utilizată atunci când trebuie rezolvate atât subiectul, cât și fundalul. De exemplu - un portret pe fundalul unui oraș de noapte. În același timp, este setată o viteză mică a obturatorului, cum ar fi dacă blițul este oprit. În timpul fotografierii, obturatorul se deschide și blițul se declanșează pentru a ilumina primul plan. Obturatorul nu se închide până când viteza de expunere specificată nu a fost atinsă - în acest moment, fundalul general este în curs de elaborare.

Cu sincronizare lentă, blițul poate fi setat să se declanșeze atât când declanșatorul se deschide, cât și când se închide. Aceste moduri sunt numite „1-perdele” și „2-perdele”. Când înregistrați scene statice, nu există nicio diferență între aceste moduri. Când fotografiați obiecte în mișcare, diferența este vizibilă. Exemplele de imagini prezentate sunt preluate din manualul utilizatorului pentru Canon G3. Sper că totul este clar din exemplele de mai sus.

Pentru prima perdea:

Pentru a doua perdea:

Care este avantajul unui blitz extern?

În primul rând, absența completă a ochilor roșii. Când blițul este îndepărtat de lentilă, acesta luminează persoana în așa fel încât obiectivul să nu vadă zona fundului de ochi iluminată de bliț. Iată cum funcționează fotografierea cu blițul încorporat:

și așa – din exterior

Ilustrațiile sunt schematice, dar arată de ce apar „ochi roșii” la fotografierea cu blițul încorporat și de ce nu apar atunci când se folosește un bliț extern.

Al doilea avantaj este raza lungă. Dacă blițul încorporat este eficient la 3-5 metri, atunci raza efectivă a blițului extern este de 10 până la 20 de metri.

Dacă un bliț extern are un cap rotativ, îl puteți (și ar trebui!) să îl utilizați în modul „din tavan”. Esența acestei tehnici este că blițul nu lovește fruntea, ci tavanul, folosindu-l ca reflector (cu condiția ca tavanul să fie ușor). Acest lucru oferă o bună iluminare fină a subiectului, fără strălucire. Cu toate acestea, există riscul de a obține umbre suplimentare pe fața persoanei fotografiate. Pentru a le reduce, trebuie să atașați un mic reflector la bliț. Poate fi realizat dintr-o coală de hârtie foto 10*15 sau pur și simplu dintr-o coală A4 împăturită în patru. Poți atașa reflectorul de capul blițului cu o bandă de cauciuc simplă (care se leagă cu mănunchiuri de bani :). Lumina reflectată de frunză va lumina primul plan și va zdrobi umbrele inutile.

Funcții utile ale camerei

Ce este o histogramă și pentru ce este aceasta?

O histogramă este un fel de grafic al distribuției luminozității pixelilor în intervalul dinamic. Cuvintele pot părea abstruse, acum o voi explica mai ușor. Aruncă o privire la imaginile oferite.

Graficele de sub imagini sunt histogramele. Dacă histograma se sprijină pe marginea stângă, atunci imaginea va deveni prea întunecată. Dacă la dreapta, atunci prea ușor. În mod ideal, histograma ar trebui să se încadreze complet în scara care indică domeniul dinamic al matricei camerei - intervalul de luminozitate pe care dispozitivul îl percepe de la complet negru la complet alb. Cu cât dimensiunea matricei este mai mare (nu în megapixeli, ci în milimetri), cu atât intervalul dinamic este mai larg. Cu toate acestea, niciun senzor nu are același interval dinamic ca ochiul uman.

Histograma vă permite să controlați expunerea corectă atunci când fotografiați. În multe dispozitive fără oglindă, histograma poate fi afișată pe ecran în timpul fotografierii, așa-numita „histogramă live”. Pe DSLR, acesta poate fi afișat în timpul redării.

Ce să faci dacă intervalul dinamic nu este suficient? Dacă histograma se sprijină atât pe marginile din dreapta cât și pe cele din stânga ale intervalului, atunci trebuie să sacrifici ceva - fie rezolvăți umbrele, fie stabiliți zonele luminoase. Pentru aceasta se folosește funcția compensarea expunerii(expunere). Pe ecranul camerei va apărea o riglă, cu diviziuni și un glisor pe ea. Încercați să îl mutați la stânga cu una sau două divizii și repetați tragerea. Histograma ar trebui să se deplaseze la stânga. Imaginea se va dovedi puțin mai întunecată, dar este mult mai ușor să „trageți” o imagine subexpusă în Photoshop decât să corectați una supraexpusă (unde zonele luminoase cad în alb), prin urmare, în cazul lipsei intervalului dinamic , umbrele sunt de obicei sacrificate.

Există o modalitate mai complicată de a rezolva problema extinderii intervalului dinamic. Se numeste bracketing, sau furca de expunere. Esența sa constă în faptul că dispozitivul este așezat pe un trepied și, în loc de o fotografie, se fac trei (sau mai multe). Primul este în modul normal, al doilea este subexpus (pentru a determina zonele luminoase), al treilea este supraexpus (pentru a rezolva umbrele). Ulterior, trei fotografii sunt reduse într-una singură într-un editor grafic. O altă astfel de tehnologie se numește HDR (hyper dynamic range - hyperdynamic range). Obținerea unei imagini HDR este un proces destul de laborios, dar în final poți obține poze foarte interesante și neobișnuite.

Cum să evitați estomparea imaginii

După cum știți, cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât este mai probabil să obțineți o imagine neclară din cauza tremurării mâinii. Viteza de expunere „sigură”, care garantează o probabilitate mare de a obține o imagine clară, este calculată printr-o formulă simplă:

t = 1/EGF

EGF - distanță focală echivalentă. Este definită ca distanța focală a lentilei înmulțită cu factorul de decupare. DSLR-urile au un factor de decupare de 2 la 1 (mai ales 1,6). EGF-ul camerelor cu obiective neînlocuibile este indicat în caracteristicile acestora. Din formula rezultă că atunci când fotografiați cu mâna folosind un obiectiv cu EGF = 50 mm, viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mică de 1/50 sec. Desigur, această formulă permite doar o estimare aproximativă a duratei expunerii „sigure”. În realitate, multe depind de predispoziția ta de a tremura mâinile. Cineva poate fotografia cu ușurință cu o viteză de expunere de 1/10 sec, cineva nu poate face asta nici măcar la 1/100 sec.

Există două moduri de a reduce viteza obturatorului - deschideți diafragma și creșteți sensibilitatea ISO.

Deschiderea diafragmei cu o treaptă vă permite să utilizați o viteză mai mare a obturatorului.
Creșterea sensibilității de N ori vă permite să reduceți și viteza obturatorului de N ori. Rețineți că atunci când deschideți diafragma, adâncimea câmpului va scădea, iar pe măsură ce sensibilitatea ISO crește, zgomotul imaginii va crește.

Cea mai sigură modalitate de a obține imagini de bună calitate în condiții de lumină slabă este utilizarea unui trepied.

Pentru a reduce probabilitatea de încețoșare a imaginii, camerele au adesea un stabilizator de imagine care compensează într-o anumită măsură tremuratul camerei în timpul fotografierii. Poate fi încorporat în obiectiv sau în camera în sine. Stabilizatorul de imagine mărește viteza de expunere „sigură” de 2-4 ori. Stabilizatorul este aplicabil numai pentru filmarea scenelor statice. Când fotografiați de pe un trepied cu viteze mici de expunere (câteva secunde), stabilizatorul trebuie să fie oprit.

Cum să alegi un cadru? Greșeli tipice.

Cea mai frecventă greșeală de compoziție este plasarea subiectului cheie în centrul cadrului. Acest lucru ar trebui evitat prin respectarea regulii de construcție a cadrului principal − regula secțiunii de aur.

Împărțiți mental imaginea în 9 părți, așa cum se arată în figura de mai sus și încercați să „vă rog” obiectele cheie din cadru la liniile secțiunii de aur. Când încadrați fotografia pe orizontală, raportul de aur funcționează exact în același mod.

Când fotografiați o persoană în plină creștere, nu-i pune fața în centrul cadrului. În primul rând, probabil că îi vei tăia picioarele, iar în al doilea rând, câmpul cadrului va fi folosit irațional. O persoană va deveni mică, dar va avea mult spațiu suplimentar deasupra capului său. Așezați fața persoanei în cadru la nivelul liniei superioare a raportului de aur sau puțin mai sus.

Alegeți distanța optimă de fotografiere. Dacă fotografiați un obiect de la distanță, acesta se va dovedi a fi prea mic, va fi mult spațiu suplimentar în jur cu detalii inutile, iar detaliile sale despre subiectul însuși vor fi puțin distinse.

Nu fotografiați împotriva surselor de lumină - aproape sigur veți ajunge cu o silueta întunecată a subiectului în fotografie. Dacă nu există alte opțiuni, încercați să iluminați subiectul cu un bliț.

Când fotografiați un grup de oameni, asigurați-vă că faceți mai multe fotografii. Conform legii ticăloșiei, aproape sigur cineva va clipi, va întoarce înapoi sau va face o astfel de față încât să poți suporta măcar imaginea :)

Dacă fotografiați un copil, nu fotografiați „de sus în jos”, nu fiți prea leneși să vă așezați.

Utilizați zoom-ul (zoom) în funcție de scena pe care o filmați. Evitați să faceți portrete de aproape cu un obiectiv cu unghi larg, deoarece acest lucru distorsionează proporțiile feței. Intervalul optim de distanță focală pentru fotografia de portret este de 80-130 mm. (Corresponde cu un zoom 3-4x pe majoritatea dispozitivelor compacte). Pentru a fotografia un portret în lungime completă, utilizați o distanță focală de aproximativ 35-50 mm. (zoom 1,5-2x pentru compacte digitale).

Despre fotografii

Site-urile foto sunt un mijloc foarte util de schimb de experiență între autori de diferite niveluri și domenii de creativitate. Pentru începători, aceasta este în primul rând o oportunitate de a primi feedback și critici de la alți autori, pentru fotografi mai experimentați - căutarea de idei noi. Îmi amintesc cum m-am înregistrat pe Photosight.ru (era în 2002) și am trimis acolo prima mea lucrare. A primit doar 2 comentarii, dar pozitive, mi-a dat un nou stimulent să lucrez pe mine. Unele dintre lucrări au avut succes, întâmpinate de public destul de călduros, dar multe au fost călcate în noroi. Apoi, desigur, m-a jignit și supărat (mi-au plăcut foarte mult aceste fotografii!), am șters multe dintre aceste lucrări de pe site, dar un an mai târziu mi-am dat seama că criticii au dreptate.

Pe site-ul foto, în prima etapă, trebuie să ascultați mai mult decât să vorbiți. Vezi fotografiile altora, citește comentariile. Înainte de a critica pe cineva, compară nivelul muncii acestui autor cu propria ta. În timp, vei învăța să deosebești fotografiile foarte bune de „bunurile de larg consum”. Principalul lucru este să fii sincer cu alți autori. Dacă vă place munca cuiva, nu ezitați să lăudați. Dacă nu-ți place, nu fi prea leneș să scrii corect de ce nu-ți place. Dacă doar lauzi, atunci vei fi și lăudat în schimb - nu vei primi critici rezonabile și vei rămâne blocat la nivelul tău fără să ieși (de ce să crești undeva dacă tuturor le place munca mea?). Astfel de autori sunt numiți în mod disprețuitor „plante melifere”. Ei acordă evaluări excelente fotografiilor „corespondentului” lor cu putere și principal, pentru care le răspund

Cum să faci poze cu o cameră SLR

După achiziționarea unei camere digitale SLR, apare inevitabil întrebarea - cum să o folosești corect? Cum este diferit de un aparat foto de amator? În acest articol, vom încerca să înțelegem complexitățile tehnologiei fotografice moderne și să răspundem la întrebări frecvente cu privire la funcționarea acesteia.

Principalele caracteristici ale „amerelor reflex”

Camera SLR are mai multe caracteristici în comparație cu dispozitivele de amatori bugetare. Primul este vizorul. Prin intermediul acestuia, utilizatorul poate observa imaginea fotografiată printr-un orificiu special cu lentile amplasat pe panoul frontal.

Din punctul de vedere al profesioniștilor, vizorul este mult mai bun decât un afișaj cu cristale lichide convențional. Principalul avantaj este că imaginea observată nu este digitalizată. În timpul mișcării lentilelor, nu există artefacte neplăcute (încețoșare, pâlpâire, întârzieri). Prin urmare, probabilitatea de a captura o lovitură bună devine mult mai mare.

De asemenea, „DSLR-urile” sunt întotdeauna echipate cu setări manuale. Utilizatorul poate seta independent valoarea expunerii, deschiderea diafragmei, timpul de expunere. Dacă înțelegeți setările, veți putea face o fotografie mai bună decât în ​​modul automat.

În dispozitivele obișnuite de amatori, setările manuale nu sunt aproape niciodată găsite - sunt înlocuite cu un set de scenarii preinstalate. Această soluție poate părea convenabilă, dar în practică este complet ineficientă. Prin urmare, camerele SLR au o anumită superioritate aici.

„SLR-urile” au o matrice mare. Matricea este un element pe care este proiectată o imagine cu ajutorul unei lentile. Dimensiunea matricei afectează în mod semnificativ claritatea imaginilor, permițându-vă să captați mai multe detalii. Puteți verifica acest lucru uitându-vă la exemple de pe Internet, luate cu echipamente profesionale.

Și, în sfârșit, camerele SLR au întotdeauna lentile interschimbabile. Acest lucru vă permite să deschideți o gamă incomparabil mai mare de posibilități creative în comparație cu o cameră de amator. Utilizatorul poate alege dintre optice pentru orice situație, fie că este vorba de fotografie macro sau de fotografiere a obiectelor îndepărtate. Acesta este cel mai important avantaj al SLR-urilor.

Reguli de bază pentru utilizarea unei camere SLR

Așadar, am ajutat să înțelegem diferențele dintre cele două tipuri de tehnologie. Acum este timpul să înveți cum să faci fotografii corect cu o cameră SLR. Subiectul de conversație va fi managementul dispozitivului. Este imposibil să acoperiți pe deplin un subiect atât de vast într-un articol scurt, dar vom oferi câteva îndrumări utile pentru a permite utilizatorului să se simtă confortabil la început. Desigur, atunci va trebui să citiți literatură de specialitate pentru a obține un profesionalism adecvat și pentru a putea folosi dispozitivul la nivel de master. Între timp, câteva sfaturi:

Vă rugăm să rețineți: pe FotoStream vă puteți crea site-ul web personal al unui fotograf profesionist cu un singur clic. Practicați tehnicile de fotografiere și primiți comenzi pentru fotografiere acum!

prindere. Camerele SLR au adesea dimensiuni și greutate mari, așa că trebuie să le țineți într-un mod complet diferit față de „vase de săpun”. Mâna dreaptă trebuie plasată pe mânerul proeminent, iar mâna stângă ar trebui să susțină lentila de jos. Această poziție a mâinilor vă permite să accesați rapid funcționalitatea și să reglați distanța focală. La urma urmei, nu există un „buton de zoom” aici, optica trebuie răsucită manual cu un inel special pe obiectiv. Pentru începătorii care sunt obișnuiți cu „pârghia de zoom” în camerele de amatori, acest lucru poate părea incomod, dar puteți reînvăța rapid.

observare. Pentru a captura un cadru, este de preferat să folosiți un vizor optic. Exact asta fac fotografi profesionisti, care si-au transformat ocupatia intr-o adevarata arta. Dar uneori devine imposibil să utilizați vizorul (acest lucru se poate datora poziției non-standard a dispozitivului) - în acest caz, este recomandat să activați modul Live View. Implica ieșirea imaginii care este fotografiată pe afișajul încorporat. Este important să rețineți că activarea Live View este necesară și pentru a crea un videoclip. De asemenea, atunci când modul video este activat, dispozitivul oprește automat vizorul optic (acest lucru se datorează designului).

Încărcător. SLR-urile folosesc baterii detașabile care trebuie reîncărcate periodic. Pentru a face acest lucru, trebuie să deschideți compartimentul corespunzător al dispozitivului, să scoateți bateriile și să le conectați la încărcător. Acest lucru este mult mai convenabil decât conectarea camerei în sine la rețea, așa cum se face în camerele de amatori. Având mai multe seturi de baterii, fotograful poate continua rapid procesul de fotografiere „din mers” prin înlocuirea bateriilor descărcate. Tot ce trebuie să faci este să achiziționezi câteva baterii reîncărcabile (de preferință de la un producător reputat) și un încărcător în avans.

Taste funcționale. Pe corpul dispozitivului există o serie de elemente de control diferite, prin care utilizatorul poate accesa principalele caracteristici, setări etc. Indiferent de producător, aspectul tastelor este aproape același - există standarde general acceptate pentru fabricarea echipamentelor fotografice. Prin urmare, chiar și cu o schimbare frecventă a echipamentului fotografic, nu va trebui să reînvățați, totul este în locurile obișnuite și este intuitiv. Vom arunca o privire mai atentă la principalele comenzi care sunt prezente în dispozitivele SLR și nu sunt disponibile în „săpunierele” obișnuite.

• Selector de moduri. Următoarele simboluri sunt situate într-un cerc - A + (mod complet automat), P (mod automat cu reglare parțială), Av (mod cu prioritate diafragmă), Tv (mod cu prioritate declanșator), M (mod complet manual). Ne vom opri la descrierea modurilor puțin mai târziu.
• Pe lângă roată, nu există elemente funcționale mai puțin importante pe caroserie. Acestea includ un buton de înregistrare a filmului (deseori etichetat cu roșu), o tastă de selectare a expunerii și o pârghie mecanică pentru a comuta între ecran și vizor. Acesta din urmă este complet mecanic datorită caracteristicilor de design ale camerei SLR.
• Unii producători echipează dispozitivele cu roți de control suplimentare, cu care puteți modifica setările în modul manual. Acest lucru este necesar pentru confortul suplimentar al potențialului utilizator (roțile sunt situate direct sub degete și oferă acces foarte rapid și confortabil la parametri).
• Modelele mai scumpe au un afișaj suplimentar cu cristale lichide monocrom situat deasupra carcasei. Afișează setările curente atunci când afișajul principal este utilizat pentru indicare. Comoditatea acestui element este greu de subestimat - de multe ori îl ajută pe fotograf atunci când afișează parametrii de fotografiere.
• Comutarea între focalizarea manuală și cea automată la unele camere se realizează folosind o pârghie de pe corp. În altele, acest parametru este atribuit pârghiei de pe obiectiv. Opțiunea specifică ar trebui să fie aleasă de cumpărătorul dispozitivului, pe baza preferințelor personale (este mai bine să evaluați confortul chiar în magazinul de echipamente foto).

Înțelegerea modurilor de fotografiere ale unei camere SLR

În setările „DSLR-ului” există o listă mare de moduri pe care un potențial utilizator le poate pune în practică. Începătorilor li se pare că este destul de problematic să se ocupe de moduri (la urma urmei, cele mai multe dintre ele sunt numite abrevieri de neînțeles precum „A” sau „Tv”). Dar, în practică, aproape că nu există dificultăți - este important doar să vă familiarizați cu semnificațiile acestor moduri și să vă amintiți în ce cazuri sunt utilizate.

A+ (mod automat). Conceput pentru utilizatorii care preferă să-și economisească timpul cât mai mult posibil sau pur și simplu nu înțeleg complexitățile setărilor manuale. Pentru ei producătorii au dezvoltat un mod complet automat, care este numit și „zona verde”. Numele se datorează pictogramei mod - o cameră verde sau literei „A” de aceeași culoare. După selectarea acestei funcții, procesorul dispozitivului selectează în mod independent parametrii necesari de fotografiere, inclusiv expunerea, viteza obturatorului, deschiderea diafragmei. Datorită evoluțiilor moderne, filmarea se realizează destul de calitativ. Și pentru o mai mare comoditate, există programe de complot - „Peisaj”, „Portret”, „Seara” - care ar trebui selectate în funcție de situație.

Av (mod prioritate deschidere). Este considerat un mod semi-automat, oferind capacitatea de a controla deschiderea diafragmei. De exemplu, dacă setați parametrul f 1/4 în setări, atunci aceasta va fi considerată valoarea maximă de divulgare. Pe măsură ce parametrul crește, deschiderea începe să se închidă treptat. Astfel, principiul este simplu - cu cât gaura este mai mare, cu atât mai multă lumină intră în matrice. Începătorii sunt sfătuiți să deschidă deschiderea în condiții de iluminare slabă - de exemplu, într-o cameră întunecată. Când fotografiați spațiu însorit deschis, dimpotrivă, deschiderea ar trebui să fie închisă, setând valoarea de la f 5,5 la f 11. Parametrul poate afecta prezența bokeh - un fel de efect de estompare a fundalului.

televizor(mod prioritar declanșatorului). Este considerat mai puțin popular printre amatori. Vă permite să reglați viteza obturatorului, adică viteza cu care este făcută fotografia. Această viteză este măsurată în unități de secundă (de exemplu, 1/1000 sau 1/500). Când fotografiați obiecte care se mișcă rapid, trebuie să setați viteza obturatorului cât mai repede posibil, altfel imaginea va deveni neclară. Într-o altă situație - când fotografierea se efectuează într-un grad scăzut de iluminare - se recomandă setarea timpului de expunere cât mai mult posibil, astfel încât mai multă lumină să intre în matrice. Desigur, expunerile lungi (de la 1/5 secundă) necesită deja un trepied pentru a evita tremuratul mâinii și neclaritatea ulterioară a imaginii.

M (mod setări complet manuale). Permite utilizatorului să seteze independent toți parametrii - diafragma, viteza obturatorului, expunerea. Utilizarea acestuia necesită cunoștințe profesionale ale echipamentului, așa că este puțin probabil ca proprietarii începători de camere SLR să poată înțelege corect setările. Literatura tematică este potrivită, precum și un studiu independent al posibilităților modului manual. La camerele de la diferiți producători, metoda de setare a parametrilor poate varia - de exemplu, poate fi efectuată prin tastele funcționale de pe corp sau o roată rotativă. În acest caz, valorile curente sunt afișate pe afișajul încorporat. Detalii pot fi găsite în instrucțiunile pentru modelul de dispozitiv specific.

ISO (setare de sensibilitate). De obicei, acest parametru din meniul dispozitivului costă separat. Vă permite să alegeți nivelul de expunere, adică sensibilitatea matricei digitale. Valoarea minima este 100, iar cea maxima variaza in functie de producator si de costul ridicat al modelului. Majoritatea aparatelor SLR moderne sunt capabile să producă o calitate satisfăcătoare a imaginii la ISO 12800. Ce înseamnă „calitate satisfăcătoare”? Chestia este că creșterea nivelului de expunere „evidențiază” imaginea, rezultând zgomot digital. Arată ca niște puncte albe strălucitoare împrăștiate în întreaga imagine. Producătorii încearcă să-l elimine în diferite moduri, inclusiv parametrii matricei în sine și procesarea software încorporată.

Exemple practice de utilizare a „camera reflex”

Poate că mulți oameni realizează că subiectul luat în considerare este aproape nelimitat. Și este imposibil să o luăm în considerare în mod cuprinzător într-un articol mic - există multe cărți diferite pentru aceasta. Prin urmare, nu vom merge prea adânc, ci pur și simplu vom oferi cele mai importante sfaturi concepute pentru începători. Cu siguranță vor fi la îndemână pentru începătorii care și-au cumpărat recent o cameră SLR și doresc să se familiarizeze cu gama sa de posibilități creative. Și pentru cei care trebuie doar să înregistreze și să obțină imagini de o calitate destul de tolerabilă, modul automat obișnuit încorporat descris mai sus va fi potrivit.

Fotografierea portretelor. Pentru aceasta se folosește optica de 50-120 mm. Obiectul trebuie adus cât mai aproape posibil prin rotirea rotiței de zoom. Apoi selectați modul A (cu prioritate de deschidere) și setați valoarea maximă posibilă (de obicei este 5,6). În ceea ce privește expunerea, este mai bine să o duci la camera în sine. După ce au fost făcute setările, trebuie să prindeți obiectul în vizor și să faceți o fotografie. Datorită metodei descrise, va fi posibil să se realizeze aproape orice portrete - pe lungime completă și facială. Aceste setari garanteaza estomparea maxima a fundalului si in acelasi timp, proportia minima de artefacte.

fotografie de peisaj. Pentru a fotografia subiecte îndepărtate, este necesar un obiectiv de 18-55 mm. Va trebui să setați să activați modul A, să setați deschiderea diafragmei la f 9, să reglați sensibilitatea matricei la 100. Acest lucru va face cadrul foarte clar, evitând expunerea excesivă și apariția zgomotului digital. Desigur, setările enumerate sunt recomandate pentru orele de lumină, de preferință pe vreme fără nori. Dacă peisajul este fotografiat seara sau noaptea, vor fi necesari parametri fundamental diferiți.

Fotografii de arhitectură. Aproape fiecare fotograf începător vrea să surprindă obiecte arhitecturale frumoase pe străzile orașului său. Deoarece spațiul este adesea ascuns de clădiri, este necesar să setați prioritatea diafragmei la f 7 pentru a lăsa să pătrundă mai multă lumină. Este mai bine să păstrați distanța focală în limita a 18 mm, iar în ceea ce privește expunerea, aceasta ar trebui să fie de 100. Acești parametri vor ajuta la asigurarea clarității imaginii și a unei vizibilități excelente chiar și a celor mai mici detalii (aproape toate obiectele de arhitectură au elemente mici pe suprafața, deci este de dorit să se obțină cât mai multă claritate).

fotografie macro. Fotografiază obiecte de la mică distanță. Veți avea nevoie de un obiectiv de 18-55 mm, iar setările de focalizare pot fi orice – în funcție de compoziție. Pentru a obține o fotografie de cea mai clară și de cea mai bună calitate, fără efectele aberației cromatice, se recomandă să experimentați setările de diafragmă setând diafragma de la f10 la f20. Diafragma este deosebit de importantă de luat în considerare atunci când utilizați optica de 55 mm. În ceea ce privește valoarea sensibilității, este mai bine să nu o ridicați peste 400 - altfel zgomotul nu poate fi evitat. Și, desigur, ar trebui să existe o lumină puternică.

Trage în mișcare. Uneori, utilizatorul se confruntă cu fotografiarea obiectelor în mișcare - animale de companie, vehicule, sportivi în competiții etc. În astfel de situații, obiectivul nu joacă un rol deosebit, principalul lucru este să acordați atenție vitezei obturatorului. Ar trebui să fie cât mai scurt posibil pentru a obține o mare claritate. Astfel, ar trebui să activați modul Tv (cu prioritate declanșator), să selectați valoarea 1/1000 și să setați sensibilitatea ISO automată. Camera în sine va selecta expunerea necesară și nu va supraestima prea mult ISO (mai ales dacă fotografierea este efectuată în timpul zilei).

Filmare de noapte. Necesită o lentilă specială rapidă (transmite cantitatea maximă de lumină). Modul ar trebui să fie setat la M (manual) și să reducă ISO la 100 pentru a evita zgomotul. De regulă, durata de expunere poate varia de la 1 la 8 secunde, în funcție de iluminare. Pentru fotografierea pe timp de noapte, cu siguranță trebuie să instalați o „cameră reflex” pe un trepied, deoarece stabilizarea optică nu este capabilă să compenseze pe deplin tremuratul mâinii și imaginile se vor dovedi a fi neclare. Acest lucru este valabil mai ales pentru setările de expunere lungă.

concluzii

Astfel, am putut lua în considerare principalele diferențe dintre un „DSLR” și camerele de amatori, precum și să oferim sfaturi utile cu privire la procesul de filmare. Acum știi ce moduri are camera ta, cum să folosești comenzile, de ce nu ar trebui să te bazezi complet pe setările automate. Ați învățat, de asemenea, exemplele practice de bază despre când trebuie să fotografiați obiecte de arhitectură, portrete sau obiecte în mișcare. Sperăm că informațiile furnizate v-au ajutat.

Firește, cu o pasiune profundă pentru fotografie, vei avea nevoie de literatură de specialitate, care poate fi găsită pe Internet. Are o prezentare mai profundă a materialului, așa că vă va ajuta să înțelegeți complexitățile artei fotografice și să obțineți un anumit profesionalism. Este, de asemenea, necesară practica regulată a utilizării camerei, deoarece cunoștințele teoretice nu pot garanta manipularea corectă a echipamentului. Dacă urmați aceste recomandări, veți putea crea imagini de înaltă calitate, cu setări de expunere, viteze de expunere etc. Aceasta înseamnă că sunt plăcute din punct de vedere estetic.

De asemenea, pentru unii utilizatori sunt potrivite videoclipuri de antrenament, în care autorii vorbesc despre utilizarea corectă a unei camere SLR. Sunt prezentate exemple de fotografiere a diferitelor obiecte, setarea setărilor în meniul dispozitivului, schimbarea obiectivelor. Avantajul unor astfel de lecții este vizibilitatea - toate acțiunile pot fi repetate după autorul videoclipului pentru a obține un rezultat similar. Videoclipurile tematice i-au ajutat pe mulți începători să devină fotografi adevărați și să înțeleagă această artă dificilă. Vă dorim să stăpâniți pe deplin posibilitățile „SLR” și să vă bucurați de procesul creativ.

Vreau să observ imediat că acest articol nu pretinde a fi o prezentare completă a elementelor de bază ale fotografiei. Acesta este mai degrabă un ghid pentru începători pentru fotografie, destinat începătorilor entuziaști care doresc să învețe elementele de bază ale fotografiei și să învețe cum să facă fotografii competente din punct de vedere tehnic, dar în același timp nu știu de unde ar trebui să înceapă.

Setarea principală și cea mai esențială a camerei dvs. este expunerea. În procesul de învățare a expunerii, veți învăța cum să utilizați corect camera foto și, ca rezultat, să obțineți fotografii mai bune. Odată ce ați înțeles conceptele de viteza obturatorului, diafragmă și sensibilitate ISO și înțelegeți esența determinării expunerii corecte, puteți să vă îndepărtați de modul complet automat și să înțelegeți de ce este capabilă camera dvs. în diferite condiții.

Dacă aveți timp doar să studiați unul dintre aspectele fotografiei, atunci, fără îndoială, ar trebui să începeți cu expunerea, sau mai degrabă, cu cunoașterea celor trei parametri ai săi: diafragma, viteza obturatorului și sensibilitatea ISO, care afectează în moduri diferite atât expunerea. în sine și alte proprietăți ale imaginii.

Dacă luăm în considerare expunerea în ordinea în care lumina lovește senzorul camerei, atunci diafragma este prima în cale. Principiul de funcționare al diafragmei este foarte asemănător cu activitatea pupilei ochiului - cu cât se extinde mai mult, cu atât lasă mai multă lumină. Adică, deschiderea controlează cantitatea de lumină care trece prin lentilă prin creșterea sau scăderea diametrului diafragmei. În plus, valorile diafragmei afectează și alți indicatori importanți, principalul dintre care este adâncimea câmpului, dar vom reveni asupra ei puțin mai târziu. Am considerat expunerea ceva complicat și de neînțeles, dar numai până mi-am dat seama de scara valorilor standard ale diafragmei. Prin urmare, vă sfătuiesc să studiați în primul rând această scară, să înțelegeți dependența valorilor deschiderii de diametrul acesteia și să încercați să vă amintiți toate acestea.

Scala standard de deschidere: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Extras

Diafragma este urmată de viteza obturatorului. Acesta determină pentru ce perioadă de timp trebuie deschis obturatorul camerei astfel încât cantitatea potrivită de lumină să lovească matricea. Vitezele obturatorului sunt direct legate de ceea ce fotografiați și de câtă lumină aveți disponibilă. Extractele diferite pot avea utilizări diferite. Deci, pentru fotografierea nocturnă de pe un trepied, viteza obturatorului este setată mai mult, undeva în jur de 30 de secunde și, de exemplu, la, de regulă, se folosește o viteză scurtă a obturatorului, aproximativ 1/1000 de secundă, care vă permite să înghețați miscarea. Dar, ca tehnică și pentru a sublinia dinamica a ceea ce se întâmplă în cadru, ei setează viteza obturatorului la o secundă, iar apoi obiectul în mișcare lasă în urmă o urmă neclară.

Când mi-am luat primul aparat SLR, am început să-mi cunosc setările cu viteza obturatorului, pentru că în acel moment îmi doream foarte mult să pot îngheța mișcarea în cadru și să elimin eventualele neclarități din acesta. Deși acum, privind înapoi, înțeleg că tot ar fi trebuit să încep cu diafragma.

Din păcate, chiar și cu setările corecte pentru viteza obturatorului și diafragma, nu este întotdeauna posibil să obțineți o imagine suficient de luminoasă și nu neclară. Acest lucru se datorează lipsei de lumină. În astfel de situații, s-ar putea să vă fie util să utilizați o setare de expunere, cum ar fi creșterea sensibilității ISO a senzorului. Valoarea sensibilității (ISO) caracterizează capacitatea senzorului camerei dvs. de a percepe fluxul de lumină. Deci, la valori ISO scăzute, camera dvs. este mai puțin sensibilă la lumină și invers, cu cât sensibilitatea ISO a senzorului este mai mare, cu atât este mai sensibilă, prin urmare, are nevoie de mai puțină lumină pentru a obține o imagine bună. De regulă, valorile ISO sunt crescute în condiții de lumină scăzută sau dacă doriți să surprindeți ceva unic. Dar aveți grijă, creșterea valorilor ISO crește zgomotul senzorului sau granulația filmului.

contorizare

Nu orice începător este capabil să seteze expunerea corectă chiar și într-o situație dificilă. Prin urmare, vă sfătuiesc să utilizați în mod activ sistemul automat de măsurare a expunerii chiar la începutul antrenamentului. Contorul de expunere evaluează gradul de iluminare al subiectului în cadru și selectează diafragma și viteza de expunere dorite. Trebuie doar să te uiți la afișaj și să afli ce diafragmă îi va corespunde viteza de expunere dorită.

Există 3 tipuri de măsurare a expunerii: spot, matrice și ponderat central. În situații simple, când nu există modificări bruște ale luminozității, toate cele trei măsurători vor da aproximativ aceleași citiri. Dar în condiții mai dificile de fotografiere, rezultatele lor pot fi complet diferite. Sfatul meu pentru tine: exersează mai mult, experimentează măsurarea, ține minte, trage concluzii și în curând vei putea înțelege și simți legătura dintre acești parametri în munca ta, iar setarea corectă a expunerii nu va mai fi o sarcină dificilă pentru tine.

Adancimea terenului

Când fotografiați în lumină slabă, trebuie întotdeauna să măriți dimensiunea diafragmei pentru a obține suficientă lumină în obiectiv. Dar deschiderea larg deschisă are un efect secundar destul de impresionant - o adâncime mică de câmp. Și în timp ce fundalul neclar produs de o adâncime mică de câmp face ca subiectul principal să iasă în evidență și poate fi folosit destul de creativ, nu este întotdeauna de dorit într-o fotografie. Există multe situații, precum fotografia macro, fotografia de peisaj sau când doriți ca totul să fie focalizat, iar acest lucru necesită o diafragmă mai îngustă.

echilibru alb

Balanța de alb va stabili tonul principal al întregii fotografii și depinde de setările sale ce tonuri vor predomina în imaginea dvs. - cald sau rece. Deoarece în majoritatea cazurilor setarea automată a camerei nu este eficientă, este utilizat în principal balansul de alb manual. Acest lucru este valabil mai ales în situațiile în care fotografierea este efectuată cu mai multe surse de lumină care au temperaturi de culoare diferite. Prin urmare, pentru a evita viitoarele dezamăgiri și pentru a fi garantat să obțineți imagini cu reproducere reală a culorilor, vă recomand să învățați cât mai curând posibil să setați corect echilibrul de alb.

Distanța focală determină unghiul de vedere al lentilei, precum și gradul în care subiectul este redus sau mărit dintr-un anumit punct de vedere. Prin reducerea distanței focale, înlăturăm imaginea și în același timp creștem perspectiva, extinzând limitele cadrului. Și, invers, odată cu creșterea distanței focale, aducem subiectul mai aproape fără a ne schimba locația. În funcție de distanța focală, obiectivele sunt împărțite în unghi larg (10-20mm), standard (18-70mm) și teleobiectiv (70-300mm), iar fiecare dintre ele are propria sa aplicație tipică. Deci, obiectivele cu unghi larg sunt de obicei folosite pentru fotografia de peisaj și de arhitectură, obiectivele standard pentru fotografie documentară și stradală și teleobiective pentru fotografierea evenimentelor sportive, păsărilor și animalelor sălbatice.

factor de recoltă

Senzorul camerei digitale captează o porțiune mai mică a imaginii proiectate decât un cadru de film tradițional de 35 mm, rezultând un unghi mai îngust al obiectivului, rezultând o imagine incompletă și ușor decupată la margini. Cu alte cuvinte, factorul de decupare este diferența dintre dimensiunea senzorului și un cadru de 35 mm. Acest indicator este foarte important și este folosit în principal pentru a determina distanța focală a obiectivului atunci când este montat pe diferite camere. Factorul crop este unul dintre acele concepte din fotografie care trebuie înțeles. Înțelegând factorul de recoltare, veți putea face alegeri mai informate atunci când cumpărați și utilizați lentile.

„Jumătate de rublă”

Pentru cei care nu știu ce este un „cincizeci de copeici”, remarc că acesta este numele unui obiectiv standard care are o distanță focală de 50 mm. Unghiul său de vedere este practic același cu cel al ochiului uman, așa că fotografiile realizate cu acest obiectiv arată cel mai natural, chiar și fără modificări de perspectivă. I-aș sfătui pe toți începătorii care doresc să stăpânească fotografia să înceapă cu „cincizeci de copeici”, deoarece, în primul rând, este ușor de utilizat și, în al doilea rând, are o calitate destul de ridicată la un preț relativ mic.

Nu spun că toate fotografiile bune, fără excepție, includ reguli de compoziție. Poate sună prostesc, dar de fapt aceste reguli sunt doar ghiduri pe care nu trebuie să le urmezi deloc, dar cu cât știi mai multe despre ele, cu atât vei înțelege mai bine despre fotografie, cu atât mai competent vei putea să le încalci. toate aceste reguli.

Aceasta este probabil prima regulă de compoziție pe care o va întâlni orice fotograf și, din motive întemeiate - este destul de simplă și funcționează impecabil. Regula este că, împărțind cadrul vertical și orizontal în trei părți egale, puteți găsi cu ușurință punctele de intersecție ale acestor linii condiționate, care vor fi zonele cele mai spectaculoase în care ar trebui să fie amplasat subiectul principal.

greutate vizuală

Greutatea vizuală este un instrument destul de puternic în construirea unei compoziții, vă permite să creați simetrie vizuală, armonie și echilibru în cadru. Se presupune că fiecare obiect din cadru are o anumită greutate în raport cu orice altceva. Adesea greutatea vizuală este evidentă, de exemplu, între obiectele mici și cele mari, pentru că întotdeauna ne gândim că cu cât obiectul este mai mare, cu atât este mai greu. Dacă dimensiunile sunt aceleași, greutatea poate fi afectată de culoarea articolului. Folosind corect greutatea, puteți atrage mai eficient atenția privitorului asupra unui anumit subiect din imagine.

Principiul echilibrului

Principiul echilibrului este că obiectele care sunt situate în diferite părți ale cadrului trebuie să fie echilibrate, adică să se potrivească între ele ca dimensiune și culoare. Echilibrul are un impact mare asupra modului în care ne simțim atunci când privim o fotografie. Deci, o fotografie dezechilibrată ne face să simțim un oarecare disconfort, așa că totul în cadru ar trebui să fie echilibrat. Chiar nu contează dacă faci fotografii simetrice sau asimetrice, atâta timp cât înțelegi de ce ai ales una sau alta și dacă există motive care să justifice această alegere. Și din nou, aceasta este una dintre acele situații în care cu cât știi mai multe despre asta, cu atât îți va fi mai ușor să obții efectul dorit.

Sper că ați găsit utile sfaturile mele despre elementele de bază ale fotografiei pentru începători și acum știți de unde să începeți călătoria dvs. în fotografie. Multumesc pentru lectura.

Deci, ai cumpărat (sau ai implorat de la părinții tăi) primul tău aparat foto serios. Felicitările noastre! Adesea, când încântarea cățelușului de la toate aceste roți care se învârtesc, butoane misterioase, pârghii interesante trece, atunci apare imediat o întrebare complet logică: ce ar trebui să fac acum pentru a învăța cum să fac poze frumoase? Unde este modul magic numit „100% Cool Shot”. Cum să înveți să faci fotografii grozave?

Pentru a nu vă alimenta confuzia cauzată de cuvintele de rău augur: ISO, aberație, bokeh și deschidere, am decis să vă ușurăm găsirea informațiilor de care aveți nevoie și am adunat cele mai importante și utile sfaturi pe această temă: „cum să Învață să faci poze bune.” Și vă dedicăm micul notă rezultat ție, un fotograf amator începător.

De unde știi cât de bună este fotografia ta?

În primul rând, trebuie să înțelegeți conceptele. Cum să deosebești o fotografie profesională bună de una proastă? În primul rând, ar trebui să acordați atenție luminii. Nu este necesar să alergați imediat la magazin pentru echipamente profesionale de studio. Aliatul tău principal este un unghi, ora și locul bine alese de fotografiere, când lumina naturală își va arăta cea mai bună latură. Din aceasta putem concluziona: subiectul fotografierii nu este la fel de important ca perspectiva pe care o alegi pentru acest obiect.

Dacă vorbim despre tehnologie, atunci poți face o fotografie frumoasă cu orice, chiar și cu un telefon care are în arsenal doar o cameră de 1 megapixel, dorința de a învăța este ceea ce contează cu adevărat. Deși echipamentele fotografice profesionale îți vor face viața mult mai ușoară.

Și acum, ai o cameră drăguță nou-nouță, cu o grămadă de butoane pe care abia aștepți să le descoperi. Trebuie să înțelegeți ce poate face camera dvs., care sunt avantajele sale și cum pot fi folosite în avantaj. De exemplu, un portret potrivit cu o adâncime excelentă de câmp nu poate fi realizat cu o săpună, dar puteți transmite destul de mult starea de spirit a imaginii și a compoziției.

Cum să înveți să faci poze profesional?

Sfaturi practice

Sfatul #1. Primul lucru de făcut este să studiezi în detaliu instrucțiunile pentru unitatea ta. Trebuie să înțelegeți toate funcțiile, să aflați pentru ce este fiecare dintre butoane și ce se va întâmpla dacă întoarceți acea roată. Cea mai frecventă întrebare pe care o au începătorii este: ce mod ar trebui să folosesc pentru a face fotografii profesionale? Vai și ah, dar un singur mod pentru toate ocaziile nu există. Pentru a învăța cum să faci fotografii grozave, trebuie să te familiarizezi cu viteza obturatorului și diafragma. Cunoașterea vitezei obturatorului vă va oferi fotografii magice ale orașului noaptea și vă veți îndrăgosti de diafragmă atunci când începeți să fotografiați oamenii.

Sfatul #2. Următorul aspect important pe care trebuie să-l stăpânești este valoarea ISO (sensibilitatea matricei la lumină). Trebuie să înțelegeți că un peisaj frumos nu poate fi surprins la valori ISO ridicate: cu siguranță va apărea zgomot. Noaptea este indicat sa faci poze din oprire sau de pe un trepied. Și dacă subiectul este în mișcare și nu există unde să încetinească viteza obturatorului, atunci cel mai bine este să ridicați puțin ISO, astfel încât cadrul să nu se estompeze. Pentru împușcarea copiilor și animalelor neliniştite.

Sfatul #3 Obiectivul este, de asemenea, o parte importantă a fotografiei. Nu este greu de ghicit că fiecare lentilă are caracteristici individuale care afectează într-un fel sau altul rezultatul final. Dacă nu știi ce înseamnă literele de pe obiectivul tău (ce păcat), atunci începe imediat să studiezi marcajele. Parametrul principal al oricărui obiectiv, care îi afectează cel mai puternic costul, este diafragma. Înainte de a cheltui bancnote suplimentare pe un alt obiectiv, dă-ți seama dacă chiar ai nevoie de el. Vrei să te cufundi în adâncimea misterioasă a câmpului sau pur și simplu să te bucuri de o concentrare bună? Cunoașterea este o putere care vă va ajuta să vă protejați portofelul de achiziții inutile.

Sfatul #4. În cazurile în care nu există suficientă iluminare, trebuie să utilizați un blitz. Rețineți că blițul aflat deja în cameră este util doar atunci când sursa principală de lumină se află în spatele subiectului sau în lumina puternică a zilei. Nu ar trebui să încercați să fotografiați cu un bliț încorporat în interior, altfel aveți garanția că veți obține o eclipsă pe față și o umbră nu atât de frumoasă în fundal. Deși, pentru a obține o anumită stare de spirit a imaginii, puteți încălca toate regulile, principalul lucru este că fotografia se dovedește „cu suflet”.

Sfatul #5. Nu ignora balansul de alb. Depinde de reproducerea culorii din imaginea ta. Dacă doriți să fotografiați un apus care poate strânge mai mult de 100 de aprecieri, atunci aflați cum să configurați corect această funcție.

Sfatul #6. Dacă fotografiile tale ies neclare, atunci nu ar trebui să apelezi imediat camerei sau obiectivului cuvinte nemăgulitoare. Poate că totul este despre tine? Vezi ce faci greșit, verifică-ți setările.

Sfatul #7. Nu uitați de posibila apariție a aberațiilor cromatice, cărora le place să se potrivească în cadru împreună cu soarele. De asemenea, fiți conștienți de difracție, care poate distruge claritatea în modul macro. Luați în considerare și distorsiunea cu lentilele cu unghi larg. Google toate aceste fenomene și învață definițiile lor pe de rost.

Sfatul #8. Amintiți-vă de filtre. Un filtru de gradient vă va permite să obțineți un efect incredibil, un polarizator va arăta adevărata frumusețe a cerului albastru, iar un filtru de protecție vă poate proteja lentila de tot felul de zgârieturi și apă.

Urmând toate aceste reguli, puteți face cu ușurință fotografia „corectă”. Frumusețea, în schimb, depinde de emoții, idei, stări, fantezii: ele pot fi doar dezvoltate. Inspiră-te din munca altor fotografi, comunică cu colegii și, bineînțeles, învață.

În școala noastră veți găsi Nu numai că vei învăța să faci fotografii frumoase, ci și să stăpânești retușurile, echipamentele profesionale și multe alte lucruri utile.

Ah, aceste minunate camere Canon care cer doar pixuri! Toți cei care muncesc din greu, punând deoparte bancnote pentru râvnitul EOS, știu ce face. Camerele Canon se caracterizează prin performanță de mare viteză, autofocus de invidiat, calitate ridicată a imaginii și reproducere pur și simplu magică a culorilor. Acesta este motivul pentru care mulți fotografi (atât începători, cât și bătrâni) pot să saliveze peste fereastră ore în șir, uitându-se la cele mai puternice cutii și lentile.
Deoarece dețineți deja un vis și sunteți dornic să învățați cum să-l gestionați, vă oferim să înțelegeți mărcile camerelor Canon ca parte a dezvoltării generale.

Ce înseamnă numerele și literele din marca camerei dvs.?

Majoritatea „fotografilor începători” care se consideră cel puțin Ležek Bużnowski nu au idee cum reprezintă EOS. Merită să întrebați un astfel de „profesionist” ce înseamnă litera D în marca camerei sale, așa că el, cu o privire stânjenită, încearcă în liniște să meargă pe Wikipedia. Ei bine, poate un adevărat talent nu are nevoie de aceste cunoștințe și doar cineva căruia îi place să se arate în compania prietenilor își amintește acest lucru, dar credem că pentru a învăța să fotografiezi, trebuie să cunoști Canon pe de rost.

• Abrevierea EOS (Electro-Optical System) este în consonanță cu numele zeiței zorilor Eos, care poate fi găsită în mitologia greacă antică. Prima cameră din această serie a fost Canon EOS 650, care a văzut lumina zilei în 1987.
• D din nume înseamnă Digital.
• Camerele cu 3 sau 4 cifre în nume (EOS 400D, EOS 1000D) sunt poziționate ca camere pentru începători.
• Dacă numele are unul sau două numere, dar nu încep cu unul (EOS 33V, EOS 30D), atunci ai o cameră semi-profesională.
• Canon pentru profesioniști este: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Acum stai în fața monitorului și în mâinile tale, de exemplu, Canon 600d - cum să faci poze?

Cum să faci fotografii în mod corect: Canon pentru începători

Se știe că în modul Auto camera alege independent setările în așa fel încât în ​​final să se obțină o expunere adecvată. Dar merită să luați în considerare faptul că, dacă fotografiați într-o lumină dificilă, atunci nici cea mai tare cameră nu va putea întotdeauna să-și facă față sarcinii. Mai mult, vrei să înveți cum să faci poze cu un DSLR Canon, folosind toate posibilitățile, și nu doar să apeși la întâmplare un buton și să aștepți norocul. Poți face o fotografie bună doar după ce stăpânești setările de bază. Mai târziu, vă veți da seama intuitiv cum să faceți fotografii pe 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d și alte „d”.

Există trei setări principale și toate, într-un fel sau altul, sunt conectate cu lumina:

• Diafragma este dimensiunea „găurii” deschise de cameră care permite trecerea luminii. Cu cât diafragma este mai deschisă, cu atât mai multă lumină în imagine: totul este logic aici.
• Expunerea este timpul pentru care deschideți accesul luminii la matricea camerei.
• Sensibilitatea la lumină (ISO) - cu cât sensibilitatea la lumină este mai mare, cu atât matricea primește mai multă lumină.

Învățați să setați corect setările Canon

Diafragma camerei dvs. este denumită „f/” + un număr care va arăta cât de deschis/închis este „gaura” care lasă lumina să treacă. Dacă doriți un fundal neclar - deschideți diafragma, dacă doriți să obțineți o imagine complet clară - închideți-l. Cu cât diafragma este deschisă mai mult, cu atât este mai mic numărul de lângă f/.

Prin ajustarea valorii diafragmei, puteți focaliza pe un anumit subiect și puteți atrage atenția privitorului asupra subiectului ales. Ca aici:

O deschidere deschisă este pur și simplu „lucrări” uimitoare în imagini cu fluturi, flori și obiecte mici. Cum să fotografiezi un portret? Canon cu deschidere deschisă - nimic nu este mai ușor. Trebuie să distingeți vizual o persoană de restul? Din nou - Canon cu o deschidere deschisă.

Trebuie să închideți diafragma atunci când fotografiați o mulțime, peisaj și străzi, în general, oriunde aveți nevoie pentru a menține întreaga imagine focalizată.

Elevii întreabă adesea: cum să fotografiezi cu expunere? Canon este cel mai potrivit pentru a stăpâni această setare. Mai întâi trebuie să decideți cum doriți să captați mișcarea? La urma urmei, cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât camera va avea timp să capteze mai multă mișcare, viteza scurtă a obturatorului, dimpotrivă, va opri momentul.

Expunerea lungă este folosită atunci când fotografiați un oraș pe timp de noapte, dar merită să apelați la ajutorul unui trepied. De asemenea, cu o expunere lungă, fac fotografii atât de interesante:

În ceea ce privește vitezele rapide ale obturatorului, acestea sunt bune pentru fotografierea obiectelor care cad.

Sensibilitatea la lumină este măsurată în unități de ISO cu valori de 100, 200, 400 și așa mai departe până la 6400. Valori mai mari sunt utilizate dacă fotografierea are loc în condiții de iluminare slabă, dar zgomotul (puncte mici) adesea apare in poze.

Deci, înainte de a vă încurca cu această setare, decideți:

1. Aveți suficientă lumină pentru a face o fotografie la cea mai scăzută setare ISO?
2. Vrei să faci o poză cu zgomot sau nu? Imaginile alb-negru cu zgomot par destul de cool, dar imaginile color le strica uneori.
3. Dacă aveți un trepied sau orice altă modalitate de a monta camera? Sensibilitatea la lumină poate fi compensată prin mărirea timpului de expunere, dar atunci un trepied este indispensabil.
4. Dacă subiectul tău se mișcă constant, atunci trebuie doar să ridici ISO, astfel încât fotografia să nu fie încețoșată.

Va trebui să setați un ISO ridicat în următoarele cazuri:

• Jocuri sportive, dans, petrecere indoor pentru copii. În general, atunci când o viteză scurtă a obturatorului este pur și simplu necesară.
• În zonele în care este interzisă utilizarea blițului.
• Momentul în care ziua de naștere se pregătește să stingă lumânările de pe tortul aniversar. Un bliț poate strica lumina confortabilă și întreaga stare de spirit a momentului, așa că creșteți ISO-ul camerei.

Cum să faci fotografii cu Canon folosind întreaga putere a camerei?

Observațiile zilnice arată: marea majoritate a proprietarilor de camere SLR filmează numai în modul Auto - un pătrat verde. Și acest fapt sumbru face ca o achiziție atât de scumpă să fie pur și simplu lipsită de sens. Să presupunem că ați plătit aproximativ 27.00 de mii de ruble pentru Canon 600d, dar în modul automat camera dvs. iese doar 5400, adică. Capacitățile unei camere excelente SLR sunt folosite doar cu 20%. Doriți să învățați cum să fotografiați cu Canon 600d și alte modele? Vrei să-ți folosești camera la sută la sută? Atunci amintiți-vă și mai bine scrieți.

moduri semi-automate.

În această parte, vom discuta despre lucrul cu următoarele moduri: P, A (sau Av), S (sau Tv), M, A-Dep. Aceste moduri sunt de mare ajutor pentru începătorii care nu știu încă să facă poze cu Canonul lor și, în general, nu știu ce fac. Fotografii cu experiență au, de asemenea, mult respect pentru aceste moduri, deoarece economisesc mult timp.

1. Cel mai simplu mod este modul P (AE programat). Acest mod vă va ajuta să obțineți o expunere bună a cadrului, să alegeți diafragma și viteza obturatorului în funcție de ce ISO setați. Acest lucru este incredibil de convenabil pentru fotografi începători care doar experimentează cu ISO.

De asemenea, puteți modifica valorile de expunere (parametrii de expunere ai vitezei de expunere și a diafragmei), de exemplu, pe o cameră Canon 550d, acest lucru se poate face cu o mișcare ușoară a scroll-ului video. Dacă trebuie să setați o viteză mai mare a obturatorului, derulați videoclipul spre dreapta, în timp ce camera închide ușor diafragma, păstrând expunerea la același nivel. Acest lucru vă va permite să fotografiați orice obiect în cădere care pur și simplu va îngheța în aer în imagine.

2. Mod A sau Av - prioritate de deschidere.

Scopul acestui mod este că vă permite să controlați puterea estomparii fundalului din imagine. Trebuie să setați singur valoarea ISO și să reglați diafragma, dar camera va seta viteza de expunere dorită în așa fel încât să ajungeți cu o fotografie bună. Aici trebuie să decideți dacă doriți să obțineți un fundal neclar, apoi să setați valoarea corespunzătoare a diafragmei, iar restul este la latitudinea camerei. Convenabil, nu?

Când fotografiați un portret pe un Canon, setați ISO și deschideți diafragma (cel mai mic număr) până la capăt pentru a obține un fundal neclar, iar camera va seta însăși viteza obturatorului.

3. Mod S sau Tv - prioritate obturator.

Funcționează exact în același mod ca și modurile anterioare: setați ISO, iar valoarea diafragmei rămâne pe conștiința camerei.

Pentru a exersa utilizarea acestui mod, găsiți orice obiect în mișcare (persoană, pisică, mașină, fântână): setați o viteză rapidă a obturatorului - astfel veți obține o fotografie clară a obiectului „oprit” în cadru. Acum reduceți viteza obturatorului, așezați camera pe orice suprafață stabilă și apăsați ușor butonul. cel mai probabil, veți obține o „neclaritate” frumoasă care afișează frumusețea dinamicii mișcării.

4. Iar ultimul mod este A-DEP (prioritate adâncimea câmpului). Apropo, nu este pe toate camerele. Acest mod permite camerei să seteze diafragma și viteza obturatorului astfel încât toate obiectele focalizate să fie suficient de clare.

Merită adăugat că, dacă măcar te joci puțin cu setările manuale sau moduri semi-automate, atunci nu te vei mai întoarce niciodată la „cutia verde”.

Dacă, după ce ai citit acest articol, mai ai întrebări despre ce să faci cu camera și cum să fotografiezi pe Canon, atunci profesorii noștri vor fi bucuroși să te vadă la cursurile lor.