Sfat hakko t12 pinout. Încă o dată despre fierul de lipit T12. Tipuri de înțepături T12

Continuăm să lucrăm la o stație de lipit bazată pe fiare de lipit fm-2028, fx-9501. Și în acest video destul de lung (presupun că va fi foarte lung), primul lucru pe care îl voi face este să verific dacă puterea vârfurilor corespunde celor 70W declarați, voi schimba și mufele chinezești pe cele sovietice, astfel încât ca sa nu caut piesa de imperechere pentru cea chinezeasca, o voi pune pe cea sovietica. Sovieticii mi-au dat părțile de împerechere împreună cu dopurile. De asemenea, voi încălzi acest vârf și voi vedea ce tensiune generează termocuplul în vârful în sine pentru a decide ce amplificator operațional să folosesc. Plănuiesc să folosesc un 358 ieftin, deoarece presupun că fierul de lipit are un termocuplu de tip K, iar pe temperaturi ridicate(mai mult de 100-150 C) tensiunea generată de termocuplu este suficientă pentru ca 358 să funcționeze mai mult sau mai puțin normal. Și, de asemenea, la sfârșit, vă voi spune ce vreau exact pentru o stație de lipit, ce controale vor fi, cum văd stația mea de lipit. Așa că puteți urmări, asculta și vă exprima părerea. În general, plănuiesc să spui dacă ți se potrivește sau nu. Poate că vor exista câteva recomandări și ajustări. Cu siguranta le voi tine cont. Întrucât videoclipul va fi lung, aici mai jos în descrierea de sub acest videoclip vor fi imediat linkuri, făcând clic pe care veți merge imediat la partea de care aveți nevoie.

Așadar, primul lucru de care avem nevoie este să calculăm ce rezistență ar trebui să aibă aceste fiare de lipit pentru o putere de 70 W la o tensiune de 24V. Pentru ca 70W de putere să fie eliberați la o tensiune de 24V, este necesar ca curentul din circuit să fie următorul: 70/24 = 2,91A. Pentru ca un astfel de curent să existe la o tensiune de 24V, putem afla care ar trebui să fie rezistența acestui vârf. 24/2,91=8,24 Ohm.


Chinezul a spus că îmi va trimite o nouă piesă galbenă de la fierul de lipit fm-2028, din cauza faptului că vârful T12 nu a fost introdus. El a spus că dacă vrei, poți să-l forezi, dar dacă nu știi cum, îți voi trimite unul nou. Știu să forez, dar când am auzit că vrea să-mi trimită unul nou, am fost de acord, dar nu pentru că gaura de acolo este proastă, ci pentru că e foarte posibil ca cea nouă să se deschidă normal, deși sunt foarte Mă îndoiesc de asta. Partea galbenă va veni la mine în curând))


Comutați multimetrul pe rezistență, ar trebui să fie de 8,24 ohmi. Obținem 9,1 Ohm, sondele au o rezistență de 0,3-0,4 Ohm. Sincer să fiu, T12 nu are un vârf de 70 W, dar este foarte aproape de 70 W. Aproape 70 W. Acum să ne uităm la câteva sfaturi T12 din kit, pe care le-am cumpărat de la un alt chinez. Am cumparat de la el un set de 10 bucati. Nu vreau să le deschid, voi lovi doar cu pumnul. 8.2, 8.4 adică totul este foarte, foarte aproape. 8,8 ohmi - 0,3-0,4 se dovedește a fi doar 8,4, cu alte cuvinte, foarte aproape de 8,2, așa că putem spune că, în principiu, aceste vârfuri T12 au propriile lor 70 W.


Demontam dopurile fiarelor de lipit si lipim pe cele sovietice.




Ei bine, totul ar trebui să fie mult mai simplu aici. Ca o priză sovietică. Aici, în loc de verde, există un fir albastru.


O să desenăm și asta.


Totul din jurul conectorului este foarte puternic oxidat, așa că îl voi curăța puțin cu o șurubelniță pentru că nu este bine lipit. O voi lipi astfel: va fi un fir roșu în mijloc, albastru sau verde în stânga, negru în dreapta. Dacă este necesar, voi pune un jumper pe restul de 2 pini liberi. Și dacă dintr-o dată nu pot determina programatic dacă fierul de lipit este conectat sau nu, atunci voi pune un jumper pe aceste 2 contacte, voi reconecta placa și voi folosi această informație că fierul de lipit este introdus. Ar fi grozav dacă aș avea mâna a treia. Dar nu-l am, apropo, l-am comandat deja, așa că va fi disponibil în curând. Vom ieși din situație folosind metode improvizate. Cred ca mufa va ramane in conector. Desigur, este mai bine să instalați ceva cu fixare.


Acum vom verifica dacă am lipit totul corect. În teorie, firul central ar trebui să meargă direct la corpul vârfului T12. Acest lucru se face astfel încât orice statică care este pe înțepătură să intre în pământ. Acest fir ar trebui să fie conectat la masă și orice static (încărcare statică) ar trebui să se scurgă la masă. Realizat astfel încât la lipire să nu ucizi o componentă scumpă care se teme de statică. Acum sunt foarte puține componente cărora le este foarte frică de statică, toate au acum anumite protecții, dar, în principiu, tuturor le este frică de statică într-o măsură sau alta. Conform standardelor, rezistența dintre corpul vârfului și pinul de masă ar trebui să nu fie mai mare de 2 ohmi, dar pentru mine în mod specific acest lucru nu este foarte bun. Voi explica de ce, dacă stația este situată la locul de instalare unde plăcile sunt pur și simplu montate, atunci nu este nimic în neregulă cu asta, dar fac un fel de reparație și, teoretic, deși acest lucru este imposibil, dar o dată anul trage bastonul, se poate intampla sa apuc firul de faza cu o mana, si e bine daca nu sunt conectat la pamant nicaieri, si nu va trece curent prin mine, de vreme ce port cizme, eu' nu ma ating de nimic piese de fier, și voi rămâne în viață și totul va fi bine cu mine. Dar teoretic, în timp ce țin firul de fază, pot atinge accidental vârful fierului de lipit sau corpul. Dacă este bine împământat, pur și simplu mă va ucide într-o astfel de situație. Desigur, o astfel de situație este exagerată și, în principiu, nu se poate întâmpla, dar... se poate. Prin urmare, voi conecta carcasa printr-un rezistor de 10 MΩ la masă. Dacă îl ating, curentul va curge prin mine prin acest rezistor și totul va fi bine cu mine, nu mă va ucide. În același timp, sarcina statică se va scurge din vârf prin rezistor. Să omorâm 2 păsări dintr-o singură piatră. Să verificăm dacă am lipit corect. Rezistența încălzitorului ar trebui să fie de 8-9 ohmi. După cum am spus deja, aici încălzitorul în sine este conectat în serie cu termocuplul.


Noi furnizăm energie aici când vrem să se încălzească vârful și de aici luăm informații de la termocuplu. Se dovedește că într-un caz avem un termocuplu conectat în serie cu încălzitorul, deși este întotdeauna conectat în serie, iar într-un caz când aplicăm putere, termocuplul este pur și simplu sudat două metale, este exact ca un jumper pentru direct curent, iar vârful nostru se încălzește atunci când facem deja citiri, atunci nu furnizăm energie la vârf, intrarea amplificatorului operațional este deja conectată aici, la care este alimentat EMF, care generează un termocuplu în vârf; . Desigur, este alimentat prin încălzitor, deoarece este conectat în serie, dar deoarece rezistența încălzitorului este mică, curenții de intrare ai amplificatorului operațional sunt și mai mici, unii micro-nano amperi, apoi curentul curge în circuit este mic și aceasta este rezistența încălzitorului, care este de 8 ohmi, nu are niciun efect (dacă ești pretențios, da), dar de fapt, impactul pe care îl are este minim.
Acum, vreau să determin exact ce tensiune generează termocuplul, astfel încât să știu ce amplificator operațional ar trebui să conectez. Este 358 op-amp suficient sau nu? Voi clarifica mai târziu, dar îmi amintesc din capul meu că are un prag de sensibilitate de aproximativ 2 sau 3 mV. Orice sub această tensiune nu va fi detectat de amplificatorul operațional. Atâta timp cât există până la 3 mV la intrările sale, acest lucru nu va afecta ieșirea în niciun fel; Orice mai mare de 3 mV va fi deja amplificat, iar ieșirea va crește la pozitiv sau va scădea la zero. Adică, amplificatorul operațional va simți deja acest lucru. Și faptul că nu o va simți până la 3. Acum voi porni fierul de lipit, îl voi încălzi la 200 C, apoi voi opri alimentarea și voi măsura tensiunea pe care o generează termocuplul. Dacă este mai mic de 3 mV la 200 de grade, atunci, în mod natural, nu voi putea folosi un amplificator operațional 358 ieftin, de calitate pentru consumator, va trebui să folosesc unul mai bun, de calitate superioară, cu o tensiune de polarizare mai mică; și bineînțeles un amplificator mai scump, deși bineînțeles că nu mi-ar plăcea să fac asta. Vreau să fac ceva accesibil și simplu.


Am plănuit să pun un termocuplu pe vârf, să fac totul științific, frumos, dar adevărul este că există un termocuplu, iar testerul care măsoară temperatura folosind acest termocuplu a mers acasă la cineva, cineva trebuia temporar să măsoare ceva și ei doar a luat-o. Din păcate, nu voi putea măsura totul cu precizie, dar am lipit care conține plumb, se topește la o temperatură de 180 C și am colofoniu, pe care îl văd și cum se topește. Îmi amintesc cum se întâmplă toate acestea când temperatura normala topire. Pot alege o tensiune la care voi vedea ca lipirea se topeste, conform cel puţin Tocmai începe să se topească, nu se topește cu certitudine, dar se întinde puțin. Acest lucru va indica faptul că temperatura este acum de aproximativ 200 C. În orice caz, nu am nevoie de totul pentru a fi perfect precis, nu voi face un grafic al tensiunii în funcție de temperatură. Am nevoie de toate acestea aproximativ, aproximativ. Pentru a determina pur și simplu - pot folosi 358 de amplificatoare operaționale sau nu? Porniți sursa de alimentare. L-am setat la 8V Bateria testerului meu este descărcată, așa că o voi opri pentru moment. Ei bine, după cum puteți vedea, lipitura nu este complet topită, dar curge. Aici sunt aproximativ 200 de grade Celsius Rosin aleargă și sare pe el.




Termocuplul generează 4 mV. Încă se topește, iar lipitura de aici este și topită. Acum și vârful este de aproximativ 200 C, deoarece lipitura este topită. Ei bine, vedem că 3,4 mV. Acum fierul de lipit se răcește și tensiunea scade, așa cum ar trebui să fie.


Termocuplul, adică tensiunea generată de acesta are polaritate. Are un stâlp și un minus. ÎN în acest caz, Măsurez tensiunea și văd că lumina negativă este aprinsă, asta înseamnă că am conectat sondele invers. Plusul ar trebui să fie aici. El merge la pinul extrem. După cum vă amintiți, acest pin din stânga este un fir verde sau albastru. De asemenea, am lipit totul așa cum era în original, cel puțin am împrăștiat totul în jur. Verdele extrem va fi un plus, va fi important în schemă. Pentru că dacă inversați polaritatea conexiunii termocuplului, nimic nu va funcționa pentru dvs.


Acum să vorbim despre ce vreau să fac cu stația de lipit și ce comenzi va avea. Vreau să fac o stație obișnuită fără niciun indicator digital, fără butoane. Ideea este că sunt înăuntru în ultima vreme au lipit mult Pace, aceasta este o stație obișnuită, ST-25, deși au și ST-50, care are indicator digital, butoane, dar am lipit ST-25 care are doar un „twister obișnuit”. Acasă l-am lipit pe Lukey 702, care se presupune că are numere, butoane și este în general cool. Dar crede-mă, de fapt, toate aceste numere nu sunt deloc convenabile. Este mult mai convenabil să ai un spinner. Numerele pot fi la îndemână dacă aveți mai multe butoane de memorie. de exemplu, 200 C, 250 C, 230 C, mai multe butoane cu valori fixe care sunt personalizate. Dar dacă ai doar control prin buton, adică există mai multă și mai puțină temperatură și un indicator care arată ceva, temperatura este naturală, dar pe Lukey-ul meu nu este afișată temperatura în C, ci temperatura în papagali, pentru ca nu este nici macar aproape in comparatie cu cea care se afla acum pe varful fierului de lipit. Mult mai convenabil, mult mai mult, este un regulator de rezistență. Când lipiți, în orice caz, nu vă ghidați niciodată de faptul că undeva scrie că dacă doriți să lipiți asta, setați temperatura vârfului la 270. O setați și sunteți mulțumit. Nu, nu există așa ceva. Ori de câte ori cineva sudează, el se orientează nu după numere, ci după senzații. Adică dacă acesta este un instalator cu experiență, vede că lipitul nu curge bine, ca jeleul, înțelege că temperatura este insuficientă și o crește puțin. De exemplu, cu 5-10 C. Dacă vede că deja se supraîncălzi, fluxul arde rapid, atunci îl coboară. Din nou, instinctiv, conform propriilor sentimente, cu câteva grade, iar răsucirea în acest sens este mult mai convenabilă. Dacă trebuie să pierd 10 grade, am scos puțin acest buton, câteva grade, sau, dimpotrivă, l-am ridicat, adică în sensul acelor de ceasornic, în sens invers acelor de ceasornic, l-am întors și 10 grade mi-au scăzut sau au câștigat. Pe un buton, trebuie să împing butonul de 10 ori, apoi dacă îl apăs și țin apăsat, se va reseta 10-20 de grade, apoi trebuie să împing de 10 ori pentru a-l forma. Crede-mă, un twister este mult mai convenabil. Voi avea o răsucire, de la 150 la 480 C, din poziție extremă în poziție extremă. Va fi un buton turbo și voi avea un indicator LED care va indica încălzirea. Am pornit fierul de lipit, este rece și indicatorul este mereu aprins, iar de îndată ce intră în modul, indicatorul se va aprinde doar în momentul în care fierul de lipit este alimentat cu energie pentru a se încălzește. Ar trebui să clipească.
Vreau să fac un buton turbo, deoarece trebuie să lipiți ceva mai masiv decât piesele pe care le lipiți de obicei, iar pentru lipire trebuie să creșteți temperatura cu 10-20 C. Desigur, o ridicați, ați lipit totul, atunci trebuie să-l coborâți, altfel veți face Din păcate, fluxul va începe să se consume. Vreau să fac un buton turbo, înainte de a lipi ceva mare, l-am apăsat, iar sensul acestui buton este că stația, raportat la temperatura setată, va crește temperatura cu 10 sau 15 secunde. Deși cred că vor dura 20 de secunde. Probabil că voi face această temperatură, exact cât să o ridic, în așa fel încât să poată fi setată în setările stației. Aceasta va fi o stație simplă, dacă vrei să schimbi ceva sau ai niște argumente că ceea ce fac nu este tocmai corect, nu va fi convenabil, ai grijă să scrii despre asta și o să țin cont. De asemenea, vreau să configurez și să calibrez această stație, voi avea un microcontroler pentru a controla totul. Controlerul va fi probabil AtTiny44 cu un ADC. Semnalul de la termocuplu va fi trimis la amplificatorul operațional, cel mai probabil va fi LM358. Apoi, această tensiune va fi scalată la o tensiune pe care ADC-ul o poate procesa în mod normal și va fi trimisă și de la potențiometru la al doilea ADC. . Și cu ajutorul unui microcontroler mă ​​voi uita la poziția curentă pe potențiometru și cât timp trebuie să păstrez temperatura. De asemenea, cel mai probabil va fi, deoarece am un microcontroler, probabil că voi face deja calibrarea folosind matematica în microcontroler. Calibrarea va avea loc cel mai probabil după cum urmează: apăsați butonul „Turbo”, porniți stația de lipit, iar stația ar trebui să intre în modul de calibrare. Mai departe, în acest mod va trebui să puneți un termocuplu și, prin rotirea potențiometrului, găsiți sau, mai degrabă, asigurați-vă că temperatura de pe vârf este de 150 C, apăsați butonul „turbo”, poziția în care se reține 150 C, apoi următorul punct va fi cel mai probabil să fie 250 C, țineți termocuplul și reglați până când aveți un curent de 250 C în vârful vârfului. Apăsați din nou butonul „turbo”, aveți totul înregistrat, matematica va face calcule pe această scară în așa fel încât întreaga dvs. scară de la poziția minimă la maximă să fie de la 150 la 480 C. tăierea rezistențelor l-au ajustat și totul a fost făcut de matematică. Desigur, dacă stația este asamblată corect și valorile rezistenței sunt corecte, atunci, în principiu, într-o limită mică, toate acestea se pot face folosind matematică. Desigur, dacă instalați totul de la o lanternă, atunci nu va fi suficientă gamă pentru a configura totul așa. Din nou, așa cum am spus deja, dacă credeți că este ceva în neregulă aici, ceva nu este în regulă, ceva nu va funcționa sau nu este interesant, asigurați-vă că scrieți despre asta, este în comentariile acestui videoclip special de pe YouTube că Vom comunica, Vom vedea dacă putem schimba ceva. Nu l-am dezvoltat încă, dar următorul videoclip care va fi va fi dezvoltarea efectivă a acestei stații. Probabil că nu voi scrie programul, deoarece totul va fi foarte obositor, dar probabil că voi continua dezvoltarea circuitului. Îmi voi spune comentariile, ideile, gândurile și poate că va fi interesant pentru cineva. Din nou, acesta este un fier de lipit, acesta nu este un dispozitiv de precizie, nu aveți nevoie de el pentru a menține temperatura, de exemplu, setați-l la 220 C și gata, vârful este exact 220 C. Rotiți potențiometrul și setați nu temperatura care va fi indicată pe cântar, ci temperatura după care vă ghidați. Acest lucru va simplifica diagrama pentru mine. Adică, pentru a măsura cu precizie temperatura de la un termocuplu, trebuie fie să răciți al doilea capăt al termocuplului la exact 0 C, fie să compensați vârful rece, ceea ce complică foarte mult proiectarea circuitului. a acestui aparat. Și nu vreau să complic acest lucru, deoarece acest lucru nu este necesar pentru un fier de lipit. De ce trebuie să avem o precizie de câteva grade de măsurare? Pur și simplu nu avem nevoie de ele. Dacă o fac, dacă este +-10C, atunci nu va fi nimic groaznic în asta. Adică dacă temperatura vârfului diferă de temperatura pe care o setați pe cadran. Cel mai important lucru pentru un fier de lipit este că menține temperatura setată cu mici modificări și, de îndată ce lipiți ceva, aduceți-i ceva care să ia multă căldură, astfel încât să nu scadă temperatura, ci să încerce să menține-l cumva, care este compensat pentru scăderea temperaturii. Acesta este principalul lucru pentru un fier de lipit. Și dacă stația este setată la 230 de grade sau 250 de grade sau 200 de grade, atunci nu este nimic în neregulă cu asta pentru mine personal.
Videoclipul s-a dovedit deja a fi destul de lung, așa că îl voi încheia aici, acum îmi voi pregăti al doilea fier de lipit, voi schimba ștecherul de pe el, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, după cum am spus, nu uitați să scrieți gândurile tale despre acest videoclip, dacă asta vrei, bineînțeles că totul este interesant. La revedere tuturor, succes!

Hakko intepa-T12 sunt populare în primul rând datorită posibilității de control al temperaturii de înaltă calitate (chiar și în versiunile chineze non-originale). Acest lucru este facilitat de designul vârfului, unde încălzitorul, metalul vârfului și termocuplul sunt în contact direct. Caracteristică importantă Vârful este, de asemenea, o combinație între un termocuplu și un încălzitor într-un circuit serial - prin urmare, șoferul trebuie să alterneze încălzirea vârfului cu măsurarea tensiunii termocuplului. Tensiunea de alimentare a încălzitorului este de până la 24 V.

Există multe modele de drivere pentru aceste sfaturi pe Internet. Desigur, implementările bazate pe un microcontroler prezintă cel mai mare interes - permit obținerea celei mai mari eficiențe a reglementării, cu toate acestea, modelele analogice simple bazate pe amplificatoare operaționale vor funcționa destul de bine și sunt foarte ușor de repetat. Unul dintre scheme standard, prezentat mai jos, se bazează pe un singur amplificator operațional LM358 și utilizează un canal P puternic pentru control tranzistor cu efect de câmp. Un stabilizator 7806 este utilizat pentru alimentarea cu energie și tensiunea de referință.

Acest design a fost interesant pentru mine în primul rând pentru practica montării în SMD și, în plus, am încercat să realizez un circuit cu capacitatea de a fi alimentat de o tensiune DC pulsatorie (transformator + redresor fără netezire). În acest scop, circuitul conține o diodă de decuplare D și un condensator relativ capacitiv C5. În ceea ce privește stabilizatorul 7806, nu este recomandabil să deviați foarte mult tensiunea de la 6v, deoarece aceasta va necesita recalcularea atât a nodului de referință R1-R2-VR1, cât și a modului conform DC tranzistorul T1 (care nu numai controlează, dar limitează și tensiunea la poarta lui T2, ceea ce este important). Nu aveam 7806, LM317 era intr-un pachet TO220, dar am decis sa folosesc un stabilizator de compensare pe tl431 (toate smd si exact potrivite pentru tensiunea de intrare, care datorita tensiunii de pulsatie poate depasi 30V pe C5) .

Singurele elemente non-smd vor fi tranzistorul T2 (nu a existat smd) și condensatorul C5 (atunci când este alimentat cu tensiune DC pură, ceramica smd este suficientă). Am dezvoltat mai multe optiuni pentru placi (dans din optiunea cu smd LM317 gasita pe internet). Cu tl431 am primit 2 opțiuni datorită a 2 opțiuni de pinout pentru tl431 - am ajuns cu o opțiune oglindă. Dacă repeți, verifică dinainte pentru a nu fi nevoit să-ți îndrepti labele :). Rezultatul a fost o placă compactă de 34x23mm, deși analogul industrial chinezesc este încă mai mic :). Placa este cu o singură față, fără jumperi, cu o masă inelă. Rezistorul de reglare este extern.

Toate elementele pasive sunt 0805, cu excepția lui R13 - pur și simplu pentru că am vrut să așez o zonă mai largă sub el.

În ceea ce privește reglarea, ar trebui să rețineți că termocuplul vârfului are polaritate - este ușor să determinați dacă vârful este ușor încălzit cu o tensiune de 9-12V și să verificați răspunsul vârfului fierbinte cu un multimetru în modul milivoltmetru. Circuitul ar trebui să funcționeze imediat dacă nu există blocuri, dar trebuie selectat lanțul R1-R2-VR1 - cu evaluările indicate, se obține un domeniu de control destul de larg - aproximativ 140 - 480C. Îl puteți restrânge prin creșterea proporțională a R1-R2. Placa oferă, de asemenea, un șunt paralel cu VR1, dar nu aveam nevoie de el.

Legături

• Proiect original http://cxem.net/master/87.php
• Un mâner de calitate medie și o pereche de vârfuri T12 (cel mai probabil va trebui înlocuit conectorul de pe cablu)

Popularul kit Hakko T12 vă permite să faceți o stație bună de lipit pentru bani puțini. Acest set a fost deja revizuit pe Muska, motiv pentru care am decis să-l cumpăr. Mai jos este experiența mea de asamblare a unei stații într-o carcasă din componentele disponibile. Poate că va fi de folos cuiva.

Ce s-a întâmplat până la urmă.

Asamblarea mânerului este descrisă în detaliu în recenzia anterioară, așa că nu o voi revizui. Voi observa doar că principalul lucru este să fii atent la poziționarea plăcuțelor de contact. Este important ca ambele plăcuțe pentru lipirea contactului cu arc să fie amplasate unul lângă celălalt pe aceeași parte, pentru că dacă greșiți, este destul de dificil să lipiți din nou. Am văzut această eroare de la mai mulți recenzenți de pe youtube.

Deoarece imaginea chinezească cu pinouts pare oarecum confuză, am decis să desenez una mai ușor de înțeles. Ordinea contactelor de la senzorul de vibrații la controler nu contează.

În comentarii, a apărut o dispută cu privire la poziția corectă a senzorului de vibrații, cunoscut și sub numele de senzor de unghi SW-200D. Acest senzor servește la trecerea automată a fierului de lipit în modul standby, în care temperatura vârfului devine 200C până când fierul de lipit este preluat din nou. Singura poziție corectă a senzorului a fost stabilită experimental. Trecerea la modul de repaus are loc dacă nu apar modificări de la senzor pentru mai mult de 10 minute și, în consecință, ieșirea din modul de repaus are loc dacă au fost înregistrate cel puțin unele fluctuații.


În acest senzor, citirile vibrațiilor sunt posibile numai în momentul în care bilele ating pad-ul de contact. Dacă bilele sunt în sticlă, atunci nu vor fi primite date. Prin urmare, senzorul trebuie lipit cu sticla orientată în sus și placa de contact spre vârf. Sticla senzorului arată ca o față metalică solidă, iar placa de contact este din plastic gălbui.

Daca asezati senzorul cu sticla in jos (spre varf), senzorul nu va functiona cand fierul de lipit este pozitionat vertical si va trebui sa il scuturati pentru a va trezi din modul sleep.

Timpul de repaus poate fi ajustat în meniu. Pentru a accesa meniul de configurare, trebuie să țineți apăsat butonul de pe encoder (apăsați controlerul de temperatură) cu controlerul oprit, porniți controlerul și eliberați butonul.
Timpul de tranziție în modul de repaus este ajustat în P08. Puteți seta valoarea de la 3 minute la 50, altele vor fi ignorate.
Pentru a vă deplasa între elementele de meniu, trebuie să țineți apăsat scurt butonul codificator.

P01 Tensiune de referință ADC (obținută prin măsurarea TL431)
P02 Corecție NTC (prin setarea temperaturii la cea mai scăzută citire pe observația digitală)
P03 Valoarea de corecție a tensiunii de decalaj de intrare a amplificatorului operațional
P04 câștig amplificator termocuplu
P05 Parametrii PID pGain
P06 Parametrii PID iGain
P07 Parametrii PID dGain
P08 setarea timpului de oprire automată 3-50 minute
P09 restabiliți setările din fabrică
P10 setări de temperatură trepte
Câștig amplificator termocuplu P11

Pentru a stoarce puterea maximă din fierul de lipit, acesta trebuie alimentat cu o tensiune de 24 V. Pentru o sursă de alimentare de 19V și mai mult, nu uitați să scoateți rezistența

Componentele folosite

Cel mai util a fost T12-BC1

S-a dovedit că temperatura pentru fiecare vârf trebuie calibrată separat. Am reușit să obțin o discrepanță de câteva grade.

Per total sunt foarte multumit de fierul de lipit. Împreună cu fluxul normal, am învățat să lipim SMD-ul la un nivel la care nu visasem niciodată înainte.

Asamblarea unei stații de lipit pe Hakko T12

Articolul descrie pe scurt condițiile preliminare pentru alegerea unei stații de lipit în mod specific bazate pe vârfurile Hakko T12, urmate de analiză comparativă mai multe versiuni disponibile pe piață, precum și câteva caracteristici de asamblare a unei stații de lipit și configurația finală a acesteia.

De ce tot hype-ul din jurul lui Hakko T12?

Pentru oricine începe să învețe să sudeze, prima întrebare care se pune este alegerea unui fier de lipit. Mulți oameni încep cu fiare de lipit ieftine cu putere fixă, disponibile la cel mai apropiat magazin de hardware. Desigur, unele lucrări simple, precum firele de lipit, pot fi făcute chiar și cu un fier de lipit sovietic cu vârf de cupru, mai ales dacă aveți pricepere. Cu toate acestea, oricine a încercat să lideze ceva mai avansat tehnologic cu un astfel de fier de lipit, problemele devin evidente: dacă fierul de lipit este prea slab (40 W sau mai puțin) - unele piese, de exemplu cablurile conectate la placa de masă, sunt foarte incomod de lipit, iar dacă fierul de lipit este puternic (50W sau mai mult) ) - se supraîncălzește foarte repede și în loc de lipit are loc arderea rituală a pistelor. Pe baza celor de mai sus, chiar dacă tocmai înveți să lipizi, este indicat să cumperi totuși un fier de lipit cu capacitatea de a regla temperatura. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, fiarele de lipit cu comenzi simple încorporate în mâner sunt produse de o calitate extrem de scăzută, așa că dacă deja vă întrebați despre alegerea unui fier de lipit normal, cel mai probabil ar trebui să priviți în direcția stațiilor de lipit.

Mai des următoarea întrebare- ce statie de lipit sa alegi. Aici pot exista variații, deoarece profesioniștii lucrează în principal cu stații destul de voluminoase combinate cu un pistol de lipit, cum ar fi PACE, ERSA sau, în cel mai rău caz, Lukey. Nu am nevoie de un uscător de păr acasă, dar în același timp vreau să am o stație de încredere, puternică și compactă, cu capacitatea de a se regla. Deoarece locul de munca nu cauciuc, stația trebuie să fie cu adevărat mică, așa că multe stații sunt nedimensionate. În plus, desigur, doriți să rămâneți întotdeauna într-un buget rezonabil. Și aici intră în scenă prietenii noștri chinezi cu posturile lor concepute pentru a lucra cu sfaturi de la compania japoneză Hakko. Stațiile de lipit originale de la acest brand costă niște bani inadecvați, dar meșteșugurile chinezești pentru aceste sfaturi, destul de ciudat, au destui calitate superioară, la un pret foarte rezonabil.

Deci, de ce înțepăturile de la Hakko? Principalul lor atu este un încălzitor ceramic combinat cu un senzor de temperatură. De fapt, pentru o stație de lipit finită, tot ce rămâne este să „adăugați” un controler PID și o putere suficientă la un astfel de vârf, ceea ce vă permite să obțineți o încălzire rapidă și menținerea de înaltă calitate a temperaturii setate. Ei bine, împachetează totul într-o cutie convenabilă. De fapt, în modelele de stații de lipit, care pot fi găsite din abundență pe Aliexpress pentru întrebări precum "diy hakko t12", toate acestea sunt implementate, iar chinezii includ de obicei unul sau două vârfuri Hakko în kit (există părerea că acestea sunt în mare parte copii, totuși, chiar și copiile au aceeași calitate).

Alegerea unui kit pentru asamblare

La începutul lui 2018, căutările pe Ali vin cel mai adesea cu oferte de la „firmele” Quicko, Suhan și Ksger. Mai mult, în descrieri se referă uneori chiar unul la altul, așa că este destul de evident că sunt același lucru, așa că de acum înainte voi sări peste nume specifice„producător”, referindu-se doar la versiunile anumitor stații, deoarece o analiză rapidă a fotografiilor sugerează că, dacă versiunile se potrivesc, atunci circuitul este aproximativ același.

De fapt, în general, nu există atât de multe variații pe cât ar părea la prima vedere. Voi descrie principalele diferențe semnificative:

Un tabel aproximativ al puterii fierului de lipit, în funcție de tensiunea sursei de alimentare:

• La 12 V - 1,5 A (18 W)
• La 15 V - 1,88 A (28 W)
• La 18 V - 2,25 A (41 W)
• La 20 V - 2,5 A (50 W)
• La 24V (max!) - 3A (72 W)

Vă rugăm să rețineți, pentru unele versiuni este indicat ca atunci cand se foloseste o sursa de alimentare mai mare de 19V, este indicat sa se dezlipeasca un rezistor de 100 Ohm etichetat ceva de genul “20-30V R-NC”. Acest rezistor este pus în paralel cu un rezistor mai puternic de 330 ohmi și împreună formează un rezistor de 77 ohmi conectat în fața cipului 78M05. După ce lipiți 100 ohmi, vom lăsa un rezistor la 330. Acest lucru a fost făcut pentru a reduce căderea de tensiune pe acest regulator la o tensiune de intrare mare - evident pentru a crește fiabilitatea și durabilitatea acestuia. Pe de altă parte, prin ridicarea rezistenței la 330 ne vom limita și curent maxim de-a lungul liniei +5V. În același timp, ținând cont de faptul că 78M05 în sine poate gestiona cu ușurință chiar și 30V la intrare, nu aș lipi complet 100 ohmi, ci aș înlocui acest rezistor cu ceva în intervalul 200-500 ohmi (cu cât tensiunea este mai mare). , cu atât valoarea este mai mare). Sau nu puteți atinge deloc acest rezistor și îl lăsați așa cum este.

Deci, ne-am hotărât asupra pachetului general, acum să aruncăm o privire mai atentă asupra plăcilor în sine ale diferitelor versiuni.

Comparația unor versiuni

Designul de circuit al tuturor plăcilor este destul de similar, nuanțele minore pot diferi. Am găsit o diagramă online, desenată de un utilizator Wwest de pe ixbt.com, pentru versiune F. În principiu, este suficient să înțelegeți funcționarea stației.

Schema statiei de lipit Mini STC T12 ver.F

Aspectul Mini STC T12 ver.E

Aspectul Mini STC T12 ver.F

Pe scurt, următoarele pot fi concluzionate ca o concluzie intermediară: dacă aveți ocazia să înlocuiți electrolitul cu un polimer, atunci este mai bine să luați versiunea E. Dacă nu vă interesează ce să schimbați, este mai bine să cumpărați ceramică mai încăpătoare și să luați versiunea F. Și dacă nu doriți să schimbați absolut nimic, atunci întrebarea se reduce la ce va eșua mai repede, electrolitul sau controlerul cu sursă de alimentare instabilă. Având în vedere că versiunea F Fabricabilitatea generală este mai mare, probabil că l-aș recomanda.

Încă două opțiuni de placă sunt mai puțin comune - de la Ksger și Diymore, iar din ele este clar că rutarea plăcii a fost dezvoltată în continuare.

Aspectul lui Diymore Mini STC T12 (versiunea necunoscută)

Aspectul Ksger Mini STC T12 LED (versiunea necunoscută)

Versiunea de la Diymore conține tantal și obișnuitul AOD409 în cazul DPAK, așa că, în ciuda faptului că este mai puțin atractiv din punct de vedere vizual, este clar de preferat atunci când alegeți. Dacă nu sunteți gata să lipiți singur aceste elemente.

Total: daca nu iti pasa deloc ce sa cumperi si nu vrei sa revindezi nimic dupa achizitionare, te-as sfatui sa cauti o varianta asemanatoare cu poza tablei de la Diymore, sau, daca iti este lene sa te uiti pentru asta, luați versiunea Fși schimbați condensatorii așa cum este descris mai sus.

Asamblare

Ansamblu mâner fier de lipit. Contactele conectorului de pe placă și din mâner pot avea marcaje diferite. Este puțin probabil să fie o problemă, deoarece există oricum doar cinci fire:

• Două fire de alimentare - plus și minus
• Cablu senzor termic
• Două fire pentru senzorul de vibrații (comanda nu este importantă)

Dacă contactele de pe mânerul dvs. nu sunt etichetate în niciun fel, este suficient să știți că există doar trei contacte pe vârful în sine: plus (cel mai aproape de capătul vârfului), atunci există un minus și ieșirea senzor de temperatură. Pentru claritate, am îngropat diagrama cu Ali.

Chinezii etichetează uneori ieșirea termocuplului drept masă, dar în controler în sine E este conectat la masă - din câte am înțeles, acest lucru nu este în întregime corect, deși îmi este prea lene să-mi dau seama și nu am un teren oricum.

În unele versiuni, pe lângă senzorul de vibrații, trebuie să lipiți și un condensator în mâner. Nu știu sigur, dar condensatorul poate fi între plus și minus al încălzitorului - astfel încât să facă mai puțin zgomot în domeniul RF. Ar putea fi, de asemenea, un conductor între senzorul de temperatură și sol - din nou, astfel încât citirile senzorului de temperatură să fie mai fluide și mai puțin zgomotoase. Nu știu cât de practic sunt toate acestea - de exemplu, nu era deloc loc pentru un condensator în stiloul meu. În plus, unii utilizatori au scris că precizia stabilizării termice cu bornele condensatorului închise a fost mai mare. În general, dacă acest condensator este furnizat în modelul dvs., puteți încerca asta și asta.

Judecând după recenziile de pe Internet, unele pixuri, pe lângă un condensator și un senzor de vibrații, aveau și un termistor, presupus pentru a controla temperatura capătului rece. Totuși, atunci producătorii și-au dat seama că era logic să plaseze senzorul din partea rece direct pe placa de control și nu mai suferă de astfel de gunoi.

Despre senzorul de vibrații. Ca senzor de vibrații în astfel de stații, sunt utilizați fie senzori de vibrații SW-18010P (rar), fie SW-200D (de cele mai multe ori). Unii meșteri folosesc și senzori de mercur - nu sunt deloc un susținător al folosirii mercurului în gospodării, așa că nu voi discuta aici despre această abordare.

SW-18010P este un arc obișnuit într-o carcasă metalică. Ei scriu că un astfel de senzor este mult mai puțin convenabil pentru un fier de lipit decât SW-200D, care este o „cupă” simplă de metal cu două bile înăuntru. Aveam două SW-200D-uri în kit și vă sfătuiesc să le folosiți și pe acestea.

Este necesar un senzor de vibrații pentru a comuta automat stația în modul standby, în care temperatura vârfului scade până când fierul de lipit este ridicat din nou. Funcția este ultra-convenabilă, așa că vă recomand cu căldură să nu renunțați la senzor.

Judecând după poza cu schema de conectare pentru mâner, chinezii sfătuiesc să lipiți senzorul cu un știft argintiu spre vârf. De fapt, asta este exact ceea ce am făcut și totul funcționează foarte convenabil pentru mine.

Totuși, din anumite motive, acest senzor nu funcționează normal - scriu că fierul de lipit trebuie scuturat pentru a-l trezi din modul de repaus și explică acest lucru cu o poză din care este evident că dacă senzorul este înclinat spre mâner , nu poate exista niciun contact până când nu este agitat. În general, dacă în cazul dvs. stația nu se trezește din modul de repaus când doar luați fierul de lipit, încercați să relipiți senzorul de vibrații cu reversul.

Mai există un indiciu - unii oameni vicleni sfătuiesc să lipiți doi senzori în paralel și în direcții diferite, apoi totul ar trebui să funcționeze în orice poziție a fierului de lipit. Indirect, această presupunere este confirmată de faptul că în multe kituri chinezii pun doi senzori, iar pe mâner în sine există două locuri în apropiere unde este foarte convenabil să le lipiți - cel mai probabil chiar în acest scop. Totul a funcționat imediat pentru mine, așa că nu am verificat indiciu.

Dacă tot nu doriți să utilizați deloc funcția de oprire automată sau nu vă place modul în care zdrăngănește senzorul de vibrații, o puteți opri pur și simplu închizând SW și + pe placa de control și nu lipiți deloc firele care merg la mâner.

Despre corp. După cum am scris mai sus, am ales carcasa standard din aluminiu care este oferită pentru aceste stații. Și, în general, sunt mulțumit de alegerea mea. Există mai multe puncte la care să acordați atenție.

În primul rând, trebuie să asigurați cumva sursa de alimentare a carcasei. Am rezolvat acest lucru pur și simplu făcând patru găuri în carcasă și atașând alimentarea la șuruburi. În cazul meu, sursa de alimentare era pur și simplu o placă separată cu calorifere, iar din moment ce... Carcasa este din aluminiu, a fost necesar sa se faca niste bosuri pentru ca placa de alimentare sa nu se aseze direct pe carcasa. Pentru a face acest lucru, am decupat două benzi de plexiglas, în care am găurit două găuri pentru șuruburi, iar acest lucru a rezolvat problema. Puteți, de exemplu, să decupați inele izolatoare de înălțimea necesară dintr-un tub de polimer, dar mi s-a părut că ideea cu benzi de plexiglas era mai simplă.

În al doilea rând, m-am bazat pe geniul chinez sumbru și nu am verificat dimensiunile carcasei și sursei de alimentare. Aceasta a fost o greșeală. După cum puteți judeca din fotografia de mai jos, s-a dovedit că, după instalarea controlerului, unitatea mea se potrivește aproape în carcasă, ceea ce nu este bine. A trebuit să dezlipesc bornele de ieșire ale unității și să lipim firele la conectorul de alimentare al controlerului direct pe placa de alimentare. Dacă nu ar fi existat niciun conector pe placa de control, unitatea ar fi fost neseparabilă, ceea ce ar fi fost mult mai puțin convenabil. Pe partea de 220V am adăugat izolație suplimentară cu termocontractabil și o picătură de lipici fierbinte. Puteți vedea, de asemenea, o bandă de adeziv termofuzibil pe conectorul de 220V - astfel încât să atârne mai puțin.

Despre sursa de alimentare și îmbunătățirile controlerului. După cum am scris mai sus, am avut o stație de versiune E cu electrolit obișnuit. Toată lumea știe că electroliții obișnuiți tind să se usuce în timp, așa că am înlocuit electrolitul cu un condensator polimeric care stătea în jur. Am lipit și contactele codificatorului - mulți utilizatori au observat că fără aceasta butonul din encoder nu funcționa (dacă ați observat, în fotografiile date mai devreme, puteți observa că pe trei dintre cele patru plăci contactul central al codificatorului nu este lipite deloc).

Sursa de alimentare care mi-a fost trimisă complet cu stația a fost defectă - una dintre diodele „partea fierbinte” a fost lipită cu polaritatea greșită, motiv pentru care mosfetul de putere s-a ars deja a treia oară când stația de lipit a fost pornită și a trebuit să-mi dau seama care a fost motivul, petrecând încă o jumătate de zi pentru a repara sursa de alimentare. De asemenea, a fost norocos că controlerul PWM nu a murit după mosfet. Ceea ce vreau să spun este că poate avea sens să asamblați singur blocul sau să utilizați unul care a fost deja testat.

Ca o modificare minimă a sursei de alimentare, ceramica de mică capacitate de la cele care se aflau în jur au fost lipite în paralel cu electroliții de ieșire, iar condensatorul de întreținere a fost, de asemenea, înlocuit cu unul de tensiune mai mare.

După toată zguduirea, rezultatul a fost o unitate și un controler destul de puternici și de încredere, deși în mod evident s-au cheltuit mai mult efort decât plănuisem.

Configurare după asamblare

Direct în timp ce fierul de lipit funcționează, puteți modifica etapa de reglare a temperaturii și puteți efectua calibrarea temperaturii software - articolele de meniu P10 și P11. Acest lucru se face după cum urmează - apăsați butonul codificator și mențineți apăsat timp de aproximativ 2 secunde, ajungeți la punctul P10, apăsați scurt pentru a schimba ordinea (sute, zeci, unități), rotiți butonul pentru a modifica valoarea, apoi apăsați din nou timp de 2 secunde . țineți apăsat butonul codificatorului, valoarea este salvată și mergem la punctul P11 etc., următoarele 2 secunde. apăsarea revine la modul de operare.

Pentru a ajunge la meniul extins al software-ului, trebuie să țineți apăsat butonul codificatorului și, fără a-l elibera, să alimentați controlerul.

Cel mai comun meniu este următorul ( scurtă descriere, valorile implicite sunt date în paranteze):

• P01: Tensiune de referință ADC (2490 mV - referință TL431)
• P02: Setare NTC (32 sec)
• P03: corecția tensiunii offset de intrare op-amp (55)
• P04: factor de câștig al termocuplului (270)
• P05: Câștig de proporționalitate PID pGain (-64)
• P06: factor de integrare PID iGain (-2)
• P07: factor de diferențiere PID dGain (-16)
• P08: timp pentru a adormi (3-50 minute)
• P09:(în unele versiuni - P99) resetați setările
• P10: pas de setare a temperaturii
• P11: coeficientul amplificatorului de termocuplu

Pentru a vă deplasa între elementele de meniu, trebuie să apăsați scurt butonul codificator.

Următoarea configurație de meniu este, de asemenea, întâlnită uneori:

• P00: restabiliți setările implicite (selectați 1 pentru a restabili)
• P01: coeficientul amplificatorului de termocuplu (implicit 230)
• P02: Tensiunea de polarizare a amplificatorului de termocuplu, nu știu ce este, vânzătorul sfătuiește să nu se schimbe fără măsurători (valoarea implicită 100)
• P03: Raportul termocuplului °C/mV (valoarea implicită 41, se recomandă să nu se modifice)
• P04: pas de reglare a temperaturii (0 blochează temperatura vârfului)
• P05: timp pentru a adormi (0-60 minute, 0 - dezactivați adormirea)
• P06: timp de oprire (0-180 minute, 0 - funcția de oprire inactivă)
• P07: corecția temperaturii (implicit +20 de grade)
• P08: modul de trezire (0 - pentru a te trezi din somn, poți roti codificatorul sau scutura butonul, 1 - te poți trezi din somn doar rotind codificatorul)
• P09: ceva legat de modul de încălzire (măsurat în grade)
• P10: parametru de timp pentru elementul anterior (secunde)
• P11: timpul după care ar trebui să funcționeze „salvarea automată a setărilor” și să iasă din meniu.

Este de remarcat faptul că, spre deosebire de urmărirea plăcii, pot exista multe mai multe opțiuni de firmware, deci nu există o singură descriere corectă a elementelor de meniu - pot exista multe opțiuni, chiar și în aceeași versiune a plăcii, acestea pot diferi. Este posibil să recomandați în continuare să luați modele cu afișaj text și, dacă nu există, uitați-vă la recomandările vânzătorului de la care l-ați cumpărat.

Concluzii

1. Ieșită din cutie, temperatura vârfului nu corespunde neapărat cu realitatea, a trebuit să mă chinuiesc puțin cu termocuplul pentru a obține un rezultat acceptabil.
2. Pentru fiecare vârf trebuie să calibrați din nou stația. Nu schimb sfaturile des, nu este esențial pentru mine. În plus, unele versiuni de firmware oferă posibilitatea de a salva mai multe profiluri, astfel încât acest minus nu este relevant în unele cazuri.

Total: Per total stația funcționează excelent și cred că hemoroizii cu montaj merită din plin. Puțin mai târziu voi compara mai multe posturi diferite, iar acolo voi descrie toate avantajele/dezavantajele.

Asta e tot, multumesc pentru lectura!