Asamblarea unei stații de lipit pe Hakko T12
Articolul descrie pe scurt condițiile preliminare pentru alegerea unei stații de lipit special pe vârfurile Hakko T12, apoi oferă o analiză comparativă a mai multor versiuni disponibile pe piață și, de asemenea, discută câteva caracteristici ale ansamblului stației de lipit și setările sale finale.
De ce un asemenea hype în jurul lui Hakko T12?
Pentru a înțelege de ce mulți radioamatori au devenit atât de interesați de aceste posturi chineze în ultima vreme, trebuie să începeți de departe. Dacă ați luat deja această decizie, puteți sări peste acest capitol.Pentru ca orice începător să învețe cum să lipize, prima întrebare care se pune este alegerea unui fier de lipit. Mulți încep cu fiare de lipit penny cu putere fixă disponibile la cel mai apropiat hoz.mage. Desigur, unele lucrări simple, precum firele de lipit, pot fi făcute chiar și cu un fier de lipit sovietic cu vârf de cupru, mai ales dacă aveți pricepere. Cu toate acestea, pentru oricine a încercat să lipize ceva mai avansat tehnologic cu o astfel de lipire, problemele devin evidente: dacă fierul de lipit este prea slab (40 W sau mai puțin) - unele detalii, de exemplu, cablurile conectate la un poligon de pământ, sunt foarte incomod de lipit, iar dacă este puternic (50W sau mai mult) - se supraîncălzește foarte repede și în loc de lipit are loc arderea rituală a pistelor. Pe baza celor de mai sus, chiar dacă tocmai învățați cum să lipiți, este totuși recomandabil să cumpărați un fier de lipit cu capacitatea de a regla temperatura. Cu toate acestea, cel mai adesea fiarele de lipit cu regulatoare simple încorporate în mâner sunt de o calitate extrem de proastă, așa că dacă vă întrebați deja despre alegerea unui fier de lipit normal, probabil că ar trebui să vă uitați deja spre stațiile de lipit.
Cel mai adesea, următoarea întrebare este ce stație de lipit să alegeți. Aici pot exista variații, deoarece profesioniștii lucrează în principal cu stații destul de voluminoase combinate cu un pistol de lipit, cum ar fi PACE, ERSA sau, în cel mai rău caz, Lukey. Nu am nevoie de un uscător de păr acasă, dar în același timp vreau să am o stație de încredere, puternică și compactă, cu capacitatea de a se regla. Întrucât locul de muncă nu este din cauciuc, stația trebuie să fie cu adevărat mică, așa că multe stații sunt mici ca dimensiune. În plus, desigur, vrei întotdeauna să îndeplinești un buget rezonabil. Și aici intră pe scenă prietenii noștri chinezi cu posturile lor concepute să lucreze cu înțepăturile companiei japoneze Hakko. Statiile originale de lipit de la aceasta marca costa niste bani nepotriviti, insa artizanatul chinezesc pentru aceste varfuri, in mod ciudat, sunt de o calitate destul de inalta, la un pret foarte placut.
Deci de ce sunt înțepăturile de la Hakko? Principalul lor atu este un încălzitor ceramic combinat cu un senzor de temperatură. De fapt, pentru o stație de lipit finită, tot ce rămâne este să „adăugați” un controler PID și o putere suficientă la un astfel de vârf, ceea ce vă permite să obțineți o încălzire rapidă și menținerea de înaltă calitate a temperaturii setate. Ei bine, împachetează totul într-o cutie convenabilă. De fapt, în stațiile de lipit-constructori, care pot fi găsite din abundență pe Aliexpress la cererea tipului diy hakko t12, toate acestea sunt implementate, iar în kit, chinezii pun de obicei unul sau doi stingeri Hakko (există o părere că acestea sunt în mare parte copii, totuși, chiar și calitatea copiilor este la nivel).
Alegerea unui kit de construcție
Dacă ați încercat deja să căutați un fier de lipit similar pe Ali, probabil că sunteți surprins de varietatea de opțiuni pe care le oferă căutarea.La începutul lui 2018, în căutarea pe Ali, se întâlnesc cel mai des oferte de la „firmele” Quicko, Suhan și Ksger. Mai mult, în descrieri se referă uneori chiar unul la altul, deci este destul de evident că aceasta este esența aceluiași lucru, așa că mai departe, dacă se poate, voi sări peste denumirile specifice ale „producătorului”, referindu-mă doar la versiuni ale stațiilor specifice, deoarece o analiză superficială a fotografiilor sugerează că, dacă versiunile sunt aceleași, atunci circuitul este aproximativ același.
De fapt, nu există atât de multe variații în general pe cât ar părea la prima vedere. Voi descrie principalele diferențe semnificative:
Un tabel aproximativ al puterii fierului de lipit, în funcție de tensiunea sursei de alimentare:
- La 12 V - 1,5 A (18 W)
- La 15 V - 1,88 A (28 W)
- La 18 V - 2,25 A (41 W)
- La 20 V - 2,5 A (50 W)
- La 24V (max!) - 3A (72 W)
Notă, pentru unele versiuni este indicat ca atunci cand se foloseste o sursa de alimentare peste 19V, este de dorit sa se dezlipeasca un rezistor de 100 Ohm, semnat cumva ca "20-30V R-NC". Acest rezistor este în paralel cu un rezistor mai puternic de 330 ohmi și împreună formează un rezistor de 77 ohmi conectat în fața cipului 78M05. Având dezlipit 100 ohmi, vom lăsa un rezistor la 330. Acest lucru a fost făcut pentru a reduce căderea de tensiune pe acest regulator la o tensiune mare de intrare - evident pentru a crește fiabilitatea și durabilitatea acestuia. Pe de altă parte, prin ridicarea rezistenței la 330 vom limita și curentul maxim pe linia +5V. În același timp, având în vedere că 78M05 în sine poate digera cu ușurință chiar și 30V la intrare, nu aș lipi 100 ohmi complet, ci aș înlocui acest rezistor cu ceva în intervalul 200-500 ohmi (cu cât tensiunea este mai mare, cu atât este mai mare). ratingul). Sau nu puteți atinge deloc acest rezistor și îl lăsați așa cum este.
Deci, ne-am hotărât asupra pachetului general, acum să aruncăm o privire mai atentă asupra plăcilor diferitelor versiuni în sine.
Comparația unor versiuni
Acum la vânzare puteți găsi o mașină de diferite stații sub diferite nume, nu este clar cât de diferită. Am scris deja mai sus că mi-am cumpărat o stație pe STC, așa că voi compara doar versiunile de pe acest controler.Circuitul pentru toate plăcile este destul de similar, micile nuanțe pot varia. Am găsit o diagramă online desenată de utilizatorul Wwest de pe ixbt.com pentru versiune F. În principiu, este suficient să înțelegeți funcționarea stației.
Schema statie de lipit Mini STC T12 ver.F
Pentru început, sub spoilerele de mai jos sunt fotografii comparative ale două versiuni ale Mini STC T12 ver.EȘi ver.F :
Aspect Mini STC T12 ver.E
Aspect Mini STC T12 ver.F
Primul lucru care vă atrage atenția este absența unui condensator electrolitic între indicator și encoder în versiune F, precum și un număr ceva mai mic de detalii. Se pare că electrolitul a fost schimbat în ceramică mai aproape de ieșirea lui 78M05, totuși este dificil de estimat capacitatea ceramicii din fotografie. Dacă există ceva în spiritul a 10 microfarad sau mai mult, atunci, având în vedere puterea mică de încărcare, acest lucru este destul de acceptabil. În schemă pentru versiune F acest condensator este marcat ca tantal la 47 uF, probabil autorul circuitului avea o placă de la Diymore (vezi mai jos). De asemenea, în versiunea mai nouă, plăcuțele de contact pentru termistorul NTC au fost schimbate (în versiunea E este desemnat ca R 11) pentru o dimensiune mai mare și a redus numărul de rezistențe individuale prin asamblarea lor într-un alt ansamblu - acest lucru simplifică achiziționarea de piese, reduce probabilitatea erorilor de instalare și crește capacitatea de fabricație generală, care poate fi scris în mod clar ca un plus. În plus, condensatorul electrolitic, de care s-ar putea renunța, poate fi notat și pentru versiune E.
În total, ca concluzie intermediară, putem concluziona următoarele: dacă aveți ocazia să înlocuiți electrolitul cu un polimer, atunci este mai bine să luați versiunea E. Dacă nu vă interesează ce să schimbați, este mai bine să cumpărați ceramică mai încăpătoare și să luați versiunea F. Și dacă nu doriți să schimbați absolut nimic, atunci întrebarea se reduce la ce se va eșua mai repede, electrolitul sau un controler cu putere instabilă. Având în vedere că versiunea F fabricabilitatea generală este mai mare, poate l-aș recomanda.
Mai puțin obișnuite sunt alte două opțiuni de placă - de la Ksger și Diymore și arată că trasarea plăcii a fost elaborată suplimentar.
Aspect Diymore Mini STC T12 (versiunea necunoscută)
Aspectul Ksger Mini STC T12 LED (versiunea necunoscută)
Personal, îmi place cel mai mult versiunea de la Ksger - este clar că este crescută cu dragoste. Cu toate acestea, condensatorul menționat mai devreme aici este cu siguranță nu mai mult de 1206 - practic nu există pe piață ceramică de 10 microfarad cu o tensiune mai mare de 20V pentru această dimensiune, așa că, cel mai probabil, ceva mic merită aici pentru a economisi bani. Acesta este un minus. În plus, mosfetul de putere AOD409 a fost înlocuit cu un fel de tranzistor într-un pachet SOIC, care, după părerea mea, are un transfer de căldură mai rău.
Versiunea lui Diymore are tantal și un AOD409 obișnuit într-o carcasă DPAK, așa că, în ciuda faptului că este mai puțin atrăgătoare din punct de vedere vizual, este cu siguranță o alegere mai bună. Dacă nu sunteți gata să lipiți singur aceste elemente.
Total: daca nu iti pasa deloc ce sa cumperi si nu vrei sa lipizi nimic dupa achizitie, te-as sfatui sa cauti o varianta asemanatoare cu poza placii de la Diymore, sau, daca esti prea lene, ia varianta Fși schimbați condensatorii așa cum este descris mai sus.
Asamblare
În general, asamblarea fierului de lipit este banal, în afară de faptul că vei avea nevoie de un alt fier de lipit pentru a asambla (zâmbește). Cu toate acestea, ca de obicei, există câteva avertismente.Asamblarea mânerului fierului de lipit. Contactele conectorului de pe placă și din mâner pot avea marcaje diferite. Aceasta nu este o problemă, deoarece există oricum doar cinci fire:
- Două fire de alimentare - plus și minus
- cablul senzorului de temperatură
- Două fire pentru senzorul de vibrații (comanda nu este importantă)
Dacă contactele de pe stiloul dvs. nu sunt semnate în niciun fel, este suficient să știți că există doar trei contacte pe înțepătura în sine: plus (cel mai aproape de capătul înțepăturii), atunci există un minus și o ieșire a senzorului de temperatură. . Pentru claritate, am îngropat schema cu Ali.
Chinezii semnează uneori ieșirea termocuplului ca masă, iar în controler în sine E este conectat la masă - din câte am înțeles, acest lucru nu este în întregime corect, deși mi-e prea lene să-mi dau seama și încă nu o înțeleg. au teren.
În unele versiuni, pe lângă senzorul de vibrații, trebuie să lipiți și un condensator în mâner. Nu știu sigur, dar conderul poate fi între plus și minus al încălzitorului - astfel încât să facă mai puțin zgomot în domeniul RF. Poate fi, de asemenea, o conductă între senzorul de temperatură și sol - din nou, pentru ca citirile senzorului de temperatură să fie mai fluide și mai puțin zgomotoase. Nu știu cât de utile sunt toate acestea - de exemplu, nu era deloc loc pentru un condensator în stiloul meu. În plus, unii utilizatori au scris că precizia stabilizării termice cu cablurile condensatorului închis a fost mai mare. În general, dacă acest condensator este prevăzut în modelul dvs., puteți încerca așa și altul.
Judecând după recenziile de pe Internet, pe lângă condensator și senzorul de vibrații, unele stilouri aveau și un termistor, presupus pentru a controla temperatura capătului rece. Totuși, atunci producătorii și-au dat seama că era logic să plaseze senzorul din partea rece direct pe placa de control și nu mai suferă de astfel de gunoi.
Despre senzorul de vibrații. Ca senzor de vibrații în astfel de stații, sunt utilizați senzori de vibrații SW-18010P (rar) sau SW-200D (mai ales). Mai mulți meșteri folosesc senzori de mercur - în general nu sunt un susținător al utilizării mercurului în economie, așa că nu voi discuta aici această abordare.
SW-18010P este un arc convențional într-o carcasă metalică. Ei scriu că un astfel de senzor este mult mai puțin convenabil pentru un fier de lipit decât SW-200D, care este o „cupă” simplă de metal cu două bile înăuntru. Aveam două SW-200D în kit și vă sfătuiesc să le folosiți.
Senzorul de vibrații este necesar pentru a comuta automat stația în modul standby, în care temperatura vârfului scade până când fierul de lipit este preluat din nou. Funcția este ultra-convenabilă, așa că vă recomand cu căldură să nu refuzați senzorul.
Judecând după imaginea cu diagrama de conectare a mânerului, chinezii sfătuiesc să lipiți senzorul cu un știft argintiu spre înțepătură. De fapt, am făcut exact asta și funcționează foarte bine pentru mine.
Cu toate acestea, din anumite motive, acest senzor nu funcționează corect pentru unii - ei scriu că fierul de lipit trebuie scuturat pentru a-l trezi din modul de repaus și explică acest lucru cu o imagine din care este evident că dacă senzorul este înclinat spre mâner , nu poate exista niciun contact până când nu se scutură. În general, dacă în cazul dvs. stația nu se trezește când luați doar un fier de lipit, încercați să lipiți senzorul de vibrații cu reversul.
Mai există un indiciu - unii șmecheri sfătuiesc să lipiți doi senzori în paralel și în direcții diferite, apoi totul ar trebui să funcționeze în orice poziție a fierului de lipit. Indirect, această presupunere este confirmată de faptul că chinezii au pus doi senzori în multe kituri, iar pe mâner în sine există două locuri lângă unde este foarte convenabil să le lipiți - cel mai probabil doar pentru asta. Totul a funcționat pentru mine imediat, așa că nu am verificat indiciu.
Dacă tot nu doriți să utilizați deloc funcția de oprire automată sau nu vă place cum zdrăngănește senzorul de vibrații, o puteți opri pur și simplu închizând SW și + pe placa de control și nu lipiți deloc firele care merg la mâner.
Despre corp. După cum am scris mai sus, am ales carcasa standard din aluminiu care este oferită pentru aceste stații. Și în general, sunt mulțumit de alegerea mea. Există mai multe puncte la care ar trebui să le acordați atenție.
În primul rând, trebuie să reparați cumva sursa de alimentare în carcasă. Am rezolvat acest lucru banal, făcând patru găuri în carcasă și atașând alimentarea la șuruburi. În cazul meu, sursa de alimentare era doar o placă separată cu calorifere și, pentru că. carcasa este din aluminiu, a fost necesar sa se faca niste bosuri pentru ca placa de alimentare sa nu se aseze direct pe carcasa. Pentru a face acest lucru, am decupat două benzi de plexiglas, în care am făcut două găuri pentru șuruburi și asta a rezolvat problema. Se mai pot decupa, de exemplu, inele izolante de inaltimea dorita dintr-un tub de polimer, dar mi s-a parut ca ideea cu benzi de Plexiglas este mai simpla.
În al doilea rând, m-am bazat pe geniul chinez sumbru și nu am verificat dimensiunile carcasei și sursei de alimentare. A fost o greseala. După cum puteți vedea din fotografia de mai jos, s-a dovedit că, după instalarea controlerului, blocul meu se potrivește aproape spate în spate în carcasă, ceea ce nu este bine. A trebuit să dezlipesc bornele de ieșire ale blocului și să lipim firele cu conectorul de alimentare al controlerului direct pe placa de alimentare. Dacă nu ar exista niciun conector pe placa de control, blocul s-ar dovedi a fi neseparabil, ceea ce ar fi mult mai puțin convenabil. Pe partea de 220V, am adăugat izolație suplimentară cu termocontractabil și o picătură de adeziv topit la cald. De asemenea, puteți vedea o bandă de topitură fierbinte pe conectorul de 220V - astfel încât să atârne mai puțin.
În general, în ciuda faptului că totul se potrivește cu goluri minime, s-a dovedit acceptabil, dar sedimentul a rămas.
Despre sursa de alimentare și îmbunătățirile controlerului. După cum am scris mai sus, am avut o stație de versiune E cu electrolit normal. Toată lumea știe că electroliții obișnuiți tind să se usuce în timp, așa că am înlocuit electrolitul cu un condensator polimeric care stătea în jur. Am lipit și contactele encoderului - mulți utilizatori au observat că fără aceasta butonul din encoder nu funcționa (dacă ai fost atent, în fotografiile date mai devreme, se poate observa că trei dintre cele patru plăci au contactul central al codificatorului nelidat la toate).
Sursa de alimentare care mi-a fost trimisă complet cu stația a avut un defect - una dintre diodele „partea fierbinte” a fost lipită cu polaritatea greșită, motiv pentru care mosfetul de putere a ars când stația de lipit a fost pornită pentru a treia oară și a trebuit să-mi dau seama care a fost motivul, petrecând încă o jumătate de zi pentru a repara sursa de alimentare. De asemenea, a fost norocos că controlerul PWM nu a murit după mosfet. Sunt eu pentru faptul că ar putea avea sens să asamblați singur blocul sau să folosiți unul deja dovedit.
Ca o modificare minimă a PSU, ceramica de capacitate mică din cele care erau la îndemână au fost lipite în paralel cu electroliții de ieșire, iar condensatorul de întreținere a fost înlocuit cu unul de tensiune mai mare.
După toate reparațiile, s-a dovedit a fi o unitate și un controler destul de puternic și de încredere, deși în mod evident s-a cheltuit mai mult efort decât am planificat.
Configurarea post-build
Nu există atât de multe setări pentru stație, majoritatea sunt configurate o singură dată.Direct în timpul funcționării fierului de lipit, puteți modifica etapa de reglare a temperaturii și puteți efectua calibrarea temperaturii programului - articolele de meniu P10 și P11. Acest lucru se face după cum urmează - apăsați butonul codificator și mențineți apăsat timp de aproximativ 2 secunde, ajungeți la punctul P10, schimbați ordinea (sute, zeci, unități) apăsând scurt, modificați valoarea rotind butonul, apoi apăsați din nou și 2 secunde. țineți apăsat butonul codificatorului, valoarea este salvată și mergem la punctul P11 etc., următoarele 2 secunde. apăsarea revine la modul de operare.
Pentru a intra în meniul programului avansat, trebuie să țineți apăsat butonul codificatorului și, fără a elibera, să aplicați alimentarea controlerului.
Cele mai comune meniuri sunt următoarele (descriere scurtă, valorile implicite în paranteze):
- P01: Tensiune de referință ADC (2490 mV - referință TL431)
- P02: Setare NTC (32 sec)
- P03: corectare a tensiunii de compensare de intrare a amplificatorului operațional (55)
- P04: coeficientul amplificatorului de termocuplu (270)
- P05: Câștig proporțional PID pGain (-64)
- P06: Câștig de integrare PID iGain (-2)
- P07: factor de diferențiere PID dGain (-16)
- P08: timpul de adormire (3-50 minute)
- P09:(în unele versiuni - P99) reset tincturi
- P10: pas de setare a temperaturii
- P11: coeficientul amplificatorului de termocuplu
Pentru a vă deplasa între elementele de meniu, trebuie să țineți apăsat scurt butonul codificator.
Următoarea configurație de meniu este, de asemenea, întâlnită uneori:
- P00: restabiliți setările implicite (selectați 1 pentru a restabili)
- P01: câștig amplificator termocuplu (implicit 230)
- P02: tensiune de offset a amplificatorului de termocuplu, xs ce este, vânzătorul sfătuiește să nu schimbe fără măsurători (valoarea implicită este 100)
- P03: Raportul °C/mV al termocuplului (valoarea implicită este 41, se recomandă să nu se modifice)
- P04: pas de reglare a temperaturii (0 blochează temperatura vârfului)
- P05: timpul de somn (0-60 minute, 0 - dezactivați somnul)
- P06: timp de oprire (0-180 minute, 0 - funcția de oprire este inactivă)
- P07: corecția temperaturii (implicit +20 de grade)
- P08: modul de trezire (0 - pentru a te trezi din somn, poți roti codificatorul sau scutura butonul, 1 - te poți trezi din somn doar rotind codificatorul)
- P09: ceva legat de modul de încălzire (măsurat în grade)
- P10: parametru de timp pentru elementul anterior (secunde)
- P11: timp după care „salvarea automată a setărilor” ar trebui să funcționeze și să iasă din meniu.
Este demn de remarcat faptul că, spre deosebire de urmărirea plăcii, pot exista mult mai multe opțiuni de firmware, deci nu există o singură descriere corectă a elementelor de meniu - pot exista multe opțiuni, chiar și într-o singură versiune a plăcii, acestea pot diferi. Este posibil să vă sfătuiți să luați în continuare modele cu afișaj text și, în lipsa acestuia, să vă uitați la recomandările vânzătorului de la care ați cumpărat.
concluzii
Contra condiționale:- Din cutie, temperatura vârfului nu este neapărat adevărată, a trebuit să mă chinuiesc puțin cu termocuplul pentru a obține un rezultat acceptabil.
- Pentru fiecare înțepătură, trebuie să calibrați din nou stația. Schimb intepaturile nu des, pentru mine nu este critic. În plus, unele versiuni de firmware au capacitatea de a salva mai multe profiluri, astfel încât acest minus nu este relevant în unele cazuri.
Total: in general statia functioneaza perfect si cred ca hemoroizii cu montaj se justifica pe deplin. Puțin mai târziu, voi compara mai multe stații diferite și acolo voi descrie toate avantajele / dezavantajele.
Asta e tot, multumesc pentru lectura!
Componentele electronice sunt sensibile la temperaturi ridicate. Aceasta înseamnă că pentru fiecare componentă există o temperatură peste care nu trebuie încălzită.
Supraîncălzirea componentei poate apărea atât în timpul funcționării dispozitivului, cât și în timpul procesului de lipire. Există multe motive pentru supraîncălzire în timpul funcționării care nu ne interesează astăzi, deoarece vom vorbi despre lipit și fiare de lipit.
Ce este lipirea?
Lipirea numita metoda de conectare permanenta a mai multor piese folosind un metal cu un punct de topire mai mic decat piesele legate.
Când lipitura este încălzită la temperatura de topire, se întinde pe suprafața pieselor de îmbinat, învelește proeminențele și umple golurile dintre ele. După ce lipirea se răcește, se formează o legătură puternică. Lipirea vă permite să conectați piese din diferite metale. Principalul lucru este că aceste metale sunt umezite cu lipire.
De exemplu, metalele prețioase, cuprul, nichelul, alama, bronzul sunt bine umezite cu lipire de staniu-plumb, iar oțelul, aluminiul, fonta și fierul sunt slab umezite. Prin urmare, pentru lipirea de înaltă calitate, este necesar să selectați lipirea potrivită.
Lipituri
Lipiturile fără plumb și staniu sunt utilizate în producția de electronice. Dezavantajul evident al lipiturilor staniu-plumb este plumbul. Lipiturile fără plumb nu au plumb în compoziția lor, dar nu au devenit mai puțin toxice din această cauză. În plus, lipiturile fără plumb suferă din cauza formării mustăților de staniu. Deci, dacă tot credeți că ROHS este menit să îmbunătățească mediul, atunci nu este. Aș sugera că directiva servește la mascarea scăderii duratei de viață a e-mailului. dispozitive de producție în masă.
Lipitura poate include în plus cadmiu, bismut, antimoniu, zinc, cupru. Sunt incluse în compoziția lipiturii pentru a-i conferi proprietăți suplimentare. Cadmiu pentru îmbunătățirea proprietăților anticorozive. Antimoniu pentru luciu. Lipiturile cu zinc sunt folosite acolo unde suprafața de lipit este expusă la umiditate. etc.
Lipiturile sunt, de asemenea, împărțite în funcție de punctul lor de topire în lipituri fuzibile și refractare. Temperatura după care lipiturile sunt considerate refractare este de 450 ° C. Printre radioamatorii, lipiturile cu plumb de cositor POS-40 și POS-60 sunt cele mai comune. Numerele 40 și 60 indică procentul de staniu din lipit. Cu cât numărul este mai mic, cu atât este mai mare punctul de topire al lipirii.
Fluxuri de lipit
Pentru lipirea de înaltă calitate a unei componente pe o pistă de circuit imprimat, o lipire nu este suficientă, deoarece suprafețele lipite sunt oxidate, iar oxizii strică calitatea lipirii. Pentru eliminarea oxizilor de pe suprafetele de lipit se folosesc fluxuri - substante care indeparteaza oxizii si grasimile si imbunatatesc umectarea.
Utilizarea unui flux bun facilitează procesul de lipire și îmbunătățește calitatea acestuia. Fluxurile în sine pot fi împărțite în cele care necesită clătire după terminarea lipirii și cele care nu necesită clătire. Fluxurile fără curățare sunt foarte convenabile pentru utilizare atunci când lipiți componente care nu pot fi trecute prin târăsire. Cum ar fi cipurile din pachetele BGA
Instrumente de lipit
Instrumentul principal este un fier de lipit. Este reglabil, nereglabil, mare, mic, inducție sau convențional. Pentru a monta manual componentele electronice, ar trebui să utilizați fiare de lipit reglabile care se încălzesc rapid la o temperatură predeterminată și o mențin în timpul procesului de lipit, când căldura de la vârf este transferată la lipit, conductorul de pe placă și componenta lipită și se raceste.
Printre radioamatorii, clonele posturilor Hakko sunt comune. Sunt de multe ori mai ieftine. Adesea au la bord și un uscător. Aceste stații folosesc o copie a vârfului tip 900M. Copiile acestor înțepături au o leziune la naștere sub forma unui spațiu de aer între încălzitor și suprafața interioară a înțepăturii. Înțepătura originală are și un gol, dar este conceput astfel încât în timpul procesului de încălzire golul să dispară din cauza dilatației termice a metalului, iar acest lucru nu este luat în considerare în copii. Rezultatul a fost o copie proastă, deoarece vârful se încălzește mult timp și se răcește rapid atunci când lipiți elemente masive. Aceste reclamații nu vor mai fi discutate.
Vârfurile de tip 900M au fost înlocuite cu vârfuri de cartuș T12, care nu au o problemă de gol. Sunt produse în 84 de tipuri. Le voi lua în considerare pe cele mai interesante și alergătoare.
Cum funcționează înțepăturile T12
Particularitatea unei astfel de înțepături constă în structura sa: o capsulă, în interiorul căreia se află un senzor de temperatură cât mai aproape de vârf. Stația preia informații despre temperatura vârfului de la senzor și, folosind controlerul PID, corectează automat alimentarea cu energie a elementului de încălzire.
Tipuri de înțepături T12
Dezvoltatorul inițial al acestor înțepături este compania japoneză Hakko. Ea produce multe instrumente interesante. Numai în serie există peste 30 de tipuri de înțepături. Una dintre ele este seria T12, care a devenit larg răspândită datorită faptului că chinezii au început să nituiască masiv aceste înțepături și să le vândă la prețuri avantajoase.
Imaginea de mai sus prezintă exemple de tipuri de vârfuri T12. Cele mai populare: BCM / CM, BC / C, B, D, I, J, K. TIP SMD Quad / tunel intepaturile sunt destul de exotice in viata unui radioamator. Acum să ne dăm seama în ce scopuri sunt destinate înțepăturilor.
Tip T12-K
Înțepătura are formă de cuțit. Una dintre cele mai versatile lame, deoarece poate fi folosită în multe moduri diferite și poate fi lucrată fie cu vârful, cu partea plată pe partea stângă sau dreaptă, fie cu capătul. Alegerea metodei de utilizare depinde de condițiile de lipire.
Lungimea de tăiere este de 6,65 mm. Cu o astfel de înțepătură, vă puteți târâi în goluri înguste dintre componente, lipiți mai multe cabluri de componente simultan, cosiți plăcuțele sau firele PCB. T12-K vine cu ascuțire în partea dreaptă: T12-K, T12-KR,T12-KRZ; stânga: T12-KL; bilateral: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Toate înțepăturile chinezești sunt de fapt ascuțite pe două fețe.
Index Uîn marcaj înseamnă un diametru redus al înţepăturii. Acest lucru îi scade capacitatea termică. Index Z indică faptul că înțepătura are un înveliș mai gros. O astfel de înțepătură va dura mai mult.
Tip T12-BC/C
î.Hrîn marcaj înseamnă că înțepătura are forma unui trunchi de con și DIN desemnează o înțepătură sub formă de cilindru trunchiat. Diferența dintre ele constă în capacitatea lor termică. La intepatura soare ea este mai mult. 
Există și alte variante ale acestor înțepături: BCF/CFȘi BCM/CM. Sting cu index F au o suprafață de lucru doar pe o tăietură, și cu un index M au o crestătură mică pe tăietura vârfului, care permite vârfului să țină o picătură de lipire și lipirea se va face cu un miniundă. Toate tipurile de înțepături BC/C vin în diametre de la 0,8 mm la 4,2 mm.
Tip de înțepătură BC/C sunt concepute pentru lipirea componentelor cu căldură intensă și a cablurilor între care există o distanță suficientă pentru a nu planta muci. Hakko recomandă, de asemenea, utilizarea acestor vârfuri pentru lipirea componentelor așchiilor, deoarece permit formarea unui filet corect de îmbinare de lipit (s file mai vechi).
File(din germană Hohlkehle - canelură, crestătură) - forma suprafeței sub formă de canelură, o crestătură pe marginea exterioară sau interioară a piesei.
La lipirea componentelor montate pe suprafață, îmbinările de lipit realizate corect au o formă concavă, care este furnizată de volumul de lipit și procesul de umezire a suprafețelor de contact. Această formă asigură consumul minim de lipit, precum și cele mai bune condiții pentru solidificare uniformă cu formarea unei îmbinări puternice, fără defecte.
Adesea, termenul „filet de lipit” se referă la îmbinarea în sine sau la cantitatea de lipit din îmbinare.
Tip T12-D
Acest tip de înțepătură arată ca o șurubelniță plată obișnuită. Puteți lucra cu o astfel de înțepătură atât pe partea din față, cât și pe cea de la capăt.
Mai mult de 10 subspecii de T-12D sunt produse cu o lățime a vârfului de la 0,5 mm la 1,2 mm. Ce îi schimbă capacitatea termică. Vârful cu o lățime de 0,5 mm are cea mai mică capacitate de căldură.
Majoritatea radioamatorilor sunt obișnuiți cu astfel de înțepături, deoarece la fiarele de lipit obișnuite înțepăturile au o formă similară. Mai sunt produse două versiuni de astfel de înțepături: cu o durată de viață extinsă (durată lungă de viață) și cele de înaltă performanță, cu disipare crescută a căldurii (duty grea).
Indicele W este plasat pe o intepatura performanta, indicele L indica faptul ca intepatura are varful alungit. De exemplu, T12-DL. Astfel de înțepături au o capacitate de căldură chiar mai mare decât înțepăturile cu indice W
Am vorbit despre cele mai populare, după părerea mea, înțepături. Eu folosesc sfaturi T12-B2, T-12K. Apropo, atunci când instalați într-o stație de lipit, vârfurile noi ar trebui calibrate. Multe stații vă permit să calibrați vârfurile și să salvați un „profil de vârf”, astfel încât atunci când înlocuiți un vârf cu altul, puteți schimba profilul și nu recalibrați vârful.
De ziua mea mi s-a oferit o statie de lipit cu varfuri inlocuibile HAKKO T12. În trusă erau trei înțepături, dintre care eu folosesc 2 și apoi pentru sărăcie. Acum am reușit să luăm un set de înțepături pentru revizuire - 10 bucăți.
Ce este bun la acest tip de înțepătură? În primul rând, se încălzesc rapid - se încălzesc la temperatura de funcționare în 12-15 secunde.
În al doilea rând, un senzor de temperatură încorporat. Este posibil, în prezența unui controler normal de fier de lipit și a unui contor de temperatură extern, să se reconstruiască în + -7-10 grade.
În al treilea rând - detașabil rapid. Înlocuirea unei înțepături cu alta durează 5 secunde.
În al patrulea rând, gama
Desigur, frații chinezi fac copii, în general de bună calitate.
Pentru ce este un astfel de set? Datorită gamei largi de piese, este necesar să păstrați o gamă largă de înțepături. Există un tip universal - dar de diferite dimensiuni, există pentru lipirea pieselor masive, în formă de ac - pentru piese mici smd, un poker - unde este incomod să te târești până la piesa ...
Drept urmare, dacă sunteți angajat în lipirea diferitelor tipuri de piese, se formează 5-7 bucăți de înțepături, pe care le folosiți adesea.
Dar înapoi la platou.
A sosit în această formă, a fost ambalat într-o cutie de carton și un mic folie cu bule.
Vârfurile au 3 contacte separate prin inele de plastic.
Lungimea înțepăturii în set variază de la 147 la 154 mm - în funcție de tip.
Fiecare înțepătură are un autocolant cu tipul și codul înțepăturii.
Diametrul lamei 5,5 mm
Tensiune de alimentare - 24 volți
Putere 70 wați
Temperatura - până la 400 de grade (este posibil până la 450 - dar timpul de service este redus)
Compatibil cu lipituri fără plumb
Setul conține următoarele sfaturi:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - este convenabil să încălziți mai multe contacte sau o piesă masivă, de la non-standard - pentru a suda polietilena sau a tăia țesătura sintetică.
T12-D08, similare ca formă, T12-B și T12-IL diferă ca diametru și unghi de ascuțire
T12-JL02 - folosit în locuri greu accesibile
T12-D4, T12-D24 - Ascutire dalta
T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "copită" - ascuțire vârf universal cu diametrul 1, 2 și 4 mm
Toate înțepăturile au venit cu un vârf de conserve.
Se lipează bine, la lipirea cu colofoniu obișnuit cu o temperatură de peste 300, pe vârf se formează funingine neagră, este mai bine să folosiți fluxuri specializate.
Personal, în kit nu am suficientă înțepătură „micunde” și cu o adâncitură pentru lipirea elementelor de ieșire.
După o lună de utilizare, nu am găsit urme de arsuri de la înțepătură. Cuprul ar fi trebuit deja ascuțit de două ori.
Set frumos la un pret decent.
Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea este publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.
Plănuiesc să cumpăr +24 Adaugă la favorite Mi-a placut recenzia +13 +31Popularul kit Hakko T12 vă permite să faceți o stație bună de lipit pentru bani puțini. Acest set a fost deja luat în considerare pe muska, motiv pentru care am decis să-l cumpăr. Sub tăietură, experiența mea de asamblare a unei stații într-o carcasă din componentele disponibile. Poate cineva va fi de folos.
Ce s-a intamplat la final. 
Asamblarea mânerului este descrisă în detaliu în recenzia anterioară, așa că nu o voi lua în considerare. Voi observa doar că principalul lucru este să fii atent la poziționarea plăcuțelor. Este important ca ambele plăcuțe pentru lipirea contactului cu arc să fie una lângă alta pe aceeași parte, deoarece dacă greșiți, atunci lipirea este destul de dificilă. Am văzut această eroare la mai mulți recenzenți de pe YouTube. 
Deoarece imaginea chinezească de pinout pare puțin confuză, am decis să desenez una mai ușor de înțeles. Ordinea contactelor de la senzorul de vibrații la controler nu contează.
În comentarii, a existat o dispută cu privire la poziția corectă a senzorului de vibrații, cunoscut și sub numele de senzor de unghi SW-200D. Acest senzor este folosit pentru a comuta automat fierul de lipit în modul standby, în care temperatura vârfului devine 200C până când fierul de lipit este preluat din nou. Singura poziție corectă a senzorului a fost stabilită experimental. Trecerea la modul de repaus are loc dacă nu apar modificări de la senzor pentru mai mult de 10 minute și, în consecință, ieșirea din modul de repaus are loc dacă au fost înregistrate cel puțin unele fluctuații. 
În acest senzor, indicațiile vibrațiilor sunt posibile doar în momentul în care bilele ating zona de contact. Dacă bilele sunt într-un pahar, atunci nu vor fi primite date. Prin urmare, senzorul trebuie lipit cu sticla sus, iar tamponul spre înțepătură. Sticla de la senzor arată ca o margine din metal, iar pad-ul de contact este din plastic gălbui.
Dacă așezi senzorul cu sticla în jos (spre vârf), atunci senzorul nu va funcționa când fierul de lipit este așezat vertical și va trebui să fie agitat pentru a ieși din modul de repaus. 
Timpul de repaus poate fi ajustat în meniu. Pentru a accesa meniul de configurare, trebuie să țineți apăsat butonul de pe encoder (apăsați controlerul de temperatură) cu controlerul oprit, porniți controlerul și eliberați butonul.
Timpul de somn este reglat în P08. Puteți seta o valoare de la 3 minute la 50, altele vor fi ignorate.
Pentru a vă deplasa între elementele de meniu, trebuie să țineți apăsat scurt butonul codificatorului.
P01 Tensiune de referință ADC (obținută prin măsurarea TL431)
P02 Corecție NTC (prin setarea temperaturii la cea mai scăzută citire pe observația digitală)
P03 Valoarea de corecție a tensiunii de decalaj de intrare a amplificatorului operațional
P04 câștig amplificator termocuplu
P05 Parametrii PID pGain
P06 Parametrii PID iGain
P07 Parametrii PID dGain
P08 setarea timpului de oprire automată 3-50 minute
P09 restabiliți setările din fabrică
P10 setări de temperatură trepte
Câștig amplificator termocuplu P11
Dacă dintr-un motiv oarecare te deranjează senzorul de vibrații, îl poți opri prin închiderea SW și + de pe controler.
Pentru a stoarce puterea maximă a fierului de lipit, acesta trebuie să fie alimentat la 24V. Cu o sursă de alimentare de 19 V și mai sus, nu uitați să scoateți rezistența 
Componente utilizate
Fierul de lipit în sine este o replică a lui Hakko T12 cu controler
Cel mai util a fost T12-BC1 
S-a dovedit că pentru fiecare înțepătură trebuie să calibrați temperatura separat. Am reușit să obțin o discrepanță de câteva grade. 
In general, sunt foarte multumit de fierul de lipit. Împreună cu un flux normal, am învățat să lipim SMD la un nivel la care nu visasem niciodată până acum:
O zi bună vouă, dragi tocilari și simpatizanți! Citiți cu atenție aceste rânduri ale marelui poet:
Știam o singură putere de gândire,Mihail Yuryevich a reușit să descrie cu exactitate angoasa mentală care a copleșit mulți radioamatori în căutarea unei stații de lipit puternice, complet automate, precise, versatile, fiabile și ieftine.
Una, dar pasiune de foc:
Ea, ca un vierme, trăia în mine.
Mi-am roade sufletul și l-am ars!
Datorită tovarășilor chinezi harnici, visul descris mai sus (precum și multe altele, de altfel) s-ar putea să devină realitate la costuri financiare relativ mici. Acesta este un kit pentru asamblarea unei stații de lipit pe vârfurile Hakko T12. Acest kit costă mai puțin de 18 euro pe Aliexpress și conține toate piesele necesare cu excepția sursei de alimentare și a carcasei. Există multe recenzii despre acest set pe net.
O sursă de alimentare compactă de 100 de wați (de fapt nu) de 24 de volți costă aproximativ 8 euro cu transport.
Problema cu această sursă de alimentare este încălzirea semnificativă la o sarcină de peste 75 de wați. Deoarece stația de lipit consumă mult mai puțină energie, această sursă de alimentare poate fi considerată un candidat potrivit.
Să trecem la caz: aici se deschide spațiul maxim de creativitate și dificultăți semnificative se află pentru radioamatorii care nu au o imprimantă 3D pentru uz personal. După cum știți, casa unui porc ar trebui să fie o fortăreață.Corpul unui dispozitiv electronic servește nu numai ca container pentru componentele sale, ci și împiedică pătrunderea obiectelor străine înăuntru. Carcasa protejează, de asemenea, utilizatorul de șoc electric. Dacă corpul stației de lipit are capacitatea de a instala un suport pentru fier de lipit, o „mâna a treia”, o lupă cu iluminare și posibilitatea de a plasa un burete pentru a curăța vârful, atunci acesta nu mai este un corp, ci un palat.
Unele dintre părțile de mai sus sunt combinate în următorul dispozitiv minunat:
Singura problemă cu această unitate este cablul subțire și prost direcționat pentru a alimenta lumina de fundal LED. Acest cablu este cel mai bine înlocuit imediat. Deoarece iluminarea de fundal cu LED necesită o sursă de alimentare de 5 volți, va trebui să achiziționăm și un convertor de tensiune de la 24 la 5 volți. Tovarășii chinezi se repart cu dispozitivul potrivit pentru 1,8 euro simbolici.
Vă rugăm să rețineți: acest convertor se bazează pe cipul XL4015. În ciuda curentului de ieșire declarat de 5 amperi, acest convertor funcționează fără supraîncălzire doar la un curent mai mic de 2,3 amperi. Deoarece curentul de ieșire este reglat în acest convertor, pentru o funcționare fiabilă, puteți pur și simplu să setați curentul maxim la 2,2 amperi și să uitați de problemă.
După cum știți, nu există un astfel de tub de pastă de dinți, în care ar fi imposibil să mai stoarceți o picătură. Această observație extrem de științifică mi-a dat ideea să aduc tensiunile primite de 24 și 5 volți la bornele externe și să folosesc stația de lipit ca sursă de alimentare. Desigur, au fost solicitați doi conectori USB pe panoul frontal. Germanii îl numesc „Eierlegende Wollmilchsau” (porc de lapte care depune ouă).
Rămâne să achiziționați un cablu de alimentare cu izolație din cauciuc (moale și care nu se topește), un întrerupător de alimentare cu o indicație luminoasă, puțin fir de montare izolat cu silicon (moale și care nu se topește), o pereche de conectori USB, un bloc terminal cu pini (acestea sunt folosite pentru conectarea difuzoarelor), 20 șuruburi autofiletante M3 și 8 șuruburi M2.
Imprimanta mea 3D fakeQR de acasă merită marea onoare de a face cazul. Ca material pentru carcasă a fost ales filamentul PETG de la producătorul chinez Winbo (chineză cu chineză în chineză, sau vor fi mai multe). PETG are multe avantaje față de alte materiale: aderență interlaminară excelentă, fără deformare („strângere”) la imprimarea obiectelor mari, rezistență ridicată și rezistență la factorii de mediu. De exemplu, sticlele de Coca-Cola sunt fabricate din acest material.
După o scurtă intervenție în minunatul CAD DesignSpark Mechanical gratuit, au fost create părți ale viitorului mega-corp al mega-stației de super lipire.
Panoul frontal. Servește pentru fixarea unității electronice de control a stației de lipit pe partea principală a corpului
Parte principală. Toate celelalte părți ale carcasei și componentele electronice sunt înșurubate pe acesta.
Următoarele elemente sunt situate pe peretele frontal al părții principale: două prize USB. întrerupător de alimentare (întrerupătoarele de pe panoul din spate sunt un pic o crimă împotriva umanității, după părerea mea), urechi pentru atașarea panoului frontal la unitatea electronică. Pe peretele din spate există un buzunar pentru convertizorul de tensiune și orificii de ventilație. Orificiul pentru cablul de alimentare din exterior este în formă de pâlnie pentru a preveni ruperea cablului. Sursa de alimentare este situată la o anumită înălțime față de peretele de jos pentru a permite accesul liber al aerului prin orificiile de ventilație inferioare.
Capacul compartimentului electronic este realizat sub forma unei tavi in care poti pune diverse fleac. Carcasa este realizată în așa fel încât nici picături de tablă și nici obiecte mici să nu poată intra în compartimentul electronicelor.
Fund și sertar. Pe partea interioară a peretelui din spate al părții inferioare există un buzunar pentru un magnet, în locul corespunzător al sertarului există un orificiu pentru un șurub din material magnetic. Ținerea sertarului cu un magnet este o soluție ieftină, fiabilă și ușoară în opinia mea.
După asamblare, stația de lipit arată exact ca un arici din faimosul basm Ushinsky. (animalul era „prost croit, dar strâns cusut” și astfel a evitat multe necazuri).
Deja după asamblarea primei versiuni, modelele 3D au fost corectate, rafinate și simplificate, le puteți descărca
