Изготовление обсадной коробки своими руками. Как сделать окосячку в доме из бруса и не ошибиться с выбором. Монтаж классической П — обсады

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

1. в стене выпиливается проем
2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
3. проем утепляется джутовой лентой
4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
5. устанавливаются стояки
6. монтируется вершник
7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

• в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
• в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Изготовление обсадной коробки

Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.

Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

Как рассчитать размер обсады/проема

Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.

Во-первых, нужно определиться с типом и толщиной обсадной коробки. Для выбранных условий отлично подходит обсада с профилем буквой Т, наборноклеевая «в пласть», толщиной 55 мм. Подоконник будет пластиковым, значит нижнюю часть обсады можно взять толщиной поменьше — 45 мм.

Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.

С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.

Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?

Ответы на самые частые вопросы

Первое, что надо сделать при остеклении деревянного дома — выбрать желаемые размеры окон. При наличии проекта дома эти размеры берутся из «Спецификации заполнения оконных и дверных проемов», но никто не может Вам помешать изменить эти размеры в желаемую для Вас сторону.

На данном этапе рекомендуем Вам обратить внимание на . За счет стандартизации эти конструкции дешевле приблизительно на 20%, чем . При большом количестве окон вы сможете существенно сэкономить на остеклении деревянного дома, нисколько не потеряв в качестве.

• Нижний край проема обычно располагается так, чтобы высота подоконника от чистого пола составляла 900-1100 мм.
• От верхнего края проема до балок перекрытия должно оставаться минимум одно бревно или брус.
• От левого и правого краев проема до углов помещения должно оставаться минимум 150-200 мм, рекомендуемое расстояние — 500 мм.

Для примера рассчитаем необходимый размер проема под окно шириной 800 мм и высотой 1000 мм.

Обратите внимание, что окна ОСП, при необходимости установки подоконника, комплектуются подставочным профилем высотой 30 мм, которая не входит в высоту окна. Таким образом, общая высота окна ОСП с подставочным профилем в нашем примере будет составлять 1030 мм. Паз под подоконник в выполняется фрезерованием нижнего бруса коробки окна и его высоту учитывать не надо — высота евроокна так и останется равной 1000 мм.

Для начала нам потребуется определить размер усадочного зазора между верхним краем окосячки и стеной. Если дом построен менее пяти лет назад, то размер усадочного зазора будет составлять:

• Для дома из бревна: 120 мм.
• Для дома из массива бруса: 80 мм.
• Для дома из клееного бруса: 50 мм.

Если окна устанавливаются в дом, которому более пяти лет, то размер усадочного зазора можно принять равным 50 мм. Также определяемся с размерами других зазоров:

• Монтажные зазоры между окном и окосячкой как по высоте, так и по ширине принимаем равными 15 мм на сторону.
• Монтажные зазоры между окосячкой и стеной снизу, слева и справа также принимаем равными 15 мм на сторону.
• Усадочный зазор между окосячкой и стеной сверху примем равным 50 мм.

Ширина проема для нашего примера будет составлять 800 (окно) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 30 (монтажные зазоры окосячка-стена) = 920 мм.

Высота проема для окна ОСП с подставочным профилем будет составлять 1030 (окно + подставочный) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 15 (монтажный зазор окосячка-стена снизу) + 50 (усадочный зазор окосячка-стена сверху) = 1185 мм.

Высота проема для окна ОСП без подставочного профиля или для Евроокна будет составлять 1000 (окно) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 15 (монтажный зазор окосячка-стена снизу) + 50 (усадочный зазор окосячка-стена сверху) = 1155 мм.

Красным цветом выделены размеры зазоров, синим — окосячки.

При данном варианте монтажа швы между окном и окосячкой слева, справа и сверху закрываются галтелями, а швы между окосячкой и стеной — наличниками шириной обычно 120 мм. Наличник под подоконником может быть другой ширины по Вашему желанию, например, 70 или 90 мм. Отлив в этом случае крепится к подставочному профилю и его край сверху прикрывает окно, что исключает затекание воды под отлив.

В этом варианте нижний шов между окном и окосячкой также закрывается галтелью. Наличник внизу обычно ставится такой же ширины, как и остальные — 120 мм. Минусом такого способа является крепление отлива к окну, что не исключает попадание в стык между ним и окном воды. Для предотвращения протекания рекомендуем в этом месте использовать бесцветный силиконовый герметик. Также следует обратить внимание на то, чтобы отлив не перекрывал водоотводные отверстия в нижнем брусе коробки окна ОСП.

Монтаж производится аналогично указанному на Чертеже 1 за исключением того, что паз под подоконник выполнен фрезерованием в нижнем брусе окна. В том же брусе со стороны улицы выполнен и паз под отлив, поэтому в случае Евроокон затекание воды под отлив будет отсутствовать.

Монтаж производится аналогично указанному на Чертеже 2 за исключением того, что паз под подоконник фрезероваться не будет — не забудьте это указать при заказе евроокон.

Окосячка своими руками — виды обсады и чертежи

Привет-привет! Прочитал в новостях, что в нашем городе планируется открытие музея старинного зодчества.

Денег на это администрация выделила совсем мало, поэтому призывают частных инвесторов и просто желающих помочь в обустройстве деревянных домов.

На призыв я решил ответить и предложить свои услуги по установке окон. В таких конструкциях важно не забыть установить окосячку.

Все о том, что представляет собой окосячка своими руками, виды и чертежи, можете увидеть в этом посте. Читайте далее.

Окосячка – это такое защитное сооружение вокруг оконных и дверных проемов в деревянном доме.

Чтобы понять, зачем нужна окосячка окон, давайте немного разберемся в процессах, начинающихся в брусовом или бревенчатом доме сразу после строительства.

Окосячка своими руками виды и чертежи

Так как деревянный дом строится из живой древесины (недавно срубленной), то она имеет высокую влажность. И выстроенный из нее сруб постепенно начинает сохнуть. Бревна отдают влагу и немного ужимаются в размерах.

По-научному этот процесс называется усадкой. При усадке высота дома уменьшается до 10 см. Длится этот несколько лет.

Но даже потом, при изменении погоды дерево может играть (набухать под дождем, потом сжиматься высыхая).

Получается, что размеры дверных и оконных проемов в деревянном доме постоянно изменяются, их геометрия тоже «играет». А правильно установленная окосячка сохранит окна в целости и сохранности позволит дому нормально усаживаться.

Окосячка в деревянном доме — обязательный элемент при установке окон и дверей. Причины установки окосячки:

• Сохранить окна и двери
• Позволить дому усаживаться, а значит сохранить теплоту

Чертежи помогают понять, какую пользу приносит окосячка. Во-первых, благодаря фигурной форме профиля обсада выполняет ветрозащитную функцию, во-вторых помогает держать стены ровными (В качестве окосячки для дверных проемов рекомендуют так называемую силовую, толщиной от 90 мм.).

Окосячку в закладной брусок также называют Т-образной из-за характерной формы профиля. Другая популярная форма - это П-образная, когда роль закладного бруска играет вырезанный в стене шип. По назначению производители выделяют следующие виды - черновую, чистовую, силовую и еврообсаду.

Черновая окосячка обычно применяется в случаях, когда предлагается отделка проемов. Например, установка пластиковых откосов, подоконника. Чистовая и еврообсада применяются в случаях, когда будущей отделки не предполагается.

Что нужно знать перед началом работ?

Если вы планируете сделать окосячку самостоятельно, понадобятся деревянный брус подходящей толщины и ширины, ленточный мягкий утеплитель, и немного знаний. Для изготовления окосячки лучше взять сухую древесину.

Из инструментов – бензопила, уровень, степлер, и желательно фрезер для выборки четверти. Будет правильно сначала посмотреть видеоролики с инструкциями и досконально разобраться, как устанавливается окосячка своими руками:

Материал для изготовления окосячки легко найти на строительных рынках и супермаркетах. В самом простом случаем вам подойдет обрезная доска толщиной 40 мм. Если соединить ее с бруском 50х50 мм – получится классическая окосячка.

Обратите внимание!

Пластиковые окна тоже устанавливают с окосячкой.

Чтобы правильно сделать обсаду (окосячку), надо первым делом сделать ровный проем, затем вырезать шип или паз, утеплить его. Затем из бруса (доски) сформировать профиль и распилить обсаду на нужны части. И в завершение закрепить подоконник, стояки и вершник.

Установка пластиковых окон в деревянном доме тоже имеет свои особенности. Нельзя их ставить как в каменном доме – на идущие в комплекте металлические пластины. Сделать так конечно можно, но в итоге вы полностью загубите внешний вид окон.

Освоив правильную технологию изготовления окосячки, вы сможете не только сэкономить деньги, но и получить теплые, не продуваемые окна и двери, которые будут легко открываться в любую погоду. О полученном удовольствии от хорошо выполненной работы я даже говорить не буду.

Полезный совет!

Планируйте размеры и виды проемов в стенах своего дома заранее. Это поможет определиться, какая вам нужна окосячка. Если все же сомневаетесь, найдите тех, кто занимается изготовлением обсады, и обратитесь за консультацией к специалистам.

Надо также сказать, что окосячка актуальна только для деревянных домов из бруса или бревен (рубленых).

В общем, там, где имеет место усадка стен. Если у вас каркасный дом или вообще, каменный, то никакая окосячка вам не нужна.

Установка данной конструкции обязательна при монтаже оконных рам и дверных полотен.

Так как деревянные здания, в отличие от кирпичных, со временем дают существенную усадку.

Использование данных коробок поможет защитить окна и двери от сильных повреждений, которые будут получены вследствие воздействия на них веса дома.

Но качественное исполнение возложенных на них обязательств напрямую зависит от правильного выполнения их монтажа, а также выбора способа его проведения.

источник: http://srubidomov.ru

Типы изготовления и монтажа

Рассмотрим для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки, которые могут быть применены в деревянном доме. Существует два основных типа изготовления и монтажа этой защитной коробки:

1. Конструкция с деталями по форме буквы «П».

Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы.

Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема. Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.

2. Конструкция с деталями по форме буквы «Т».

Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам.

А также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки стал применяться не так давно, он несколько сложнее в плане выполнения, но более надежен и лучше справляется с распределением нагрузки от усадки стен.

Рассмотренные для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки показали, что при сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы.

Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.

В застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.

Процесс сборки

После рассмотрения для сборки своими руками видов и чертежей окосячки, можно перейти к изучению процесса ее сборки. Детально остановимся на классическом варианте ее обустройства:

1. Вырезаем проем в стене на 25 см больше в ширине и в высоте, нежели размеры будущего окна.
2. Учтите, что при резке боковых сторон должно быть сначала вырезано на 5 см меньше с каждой боковины (это припуск под вырезку будущего шипа).
3. С припуска с боков срезается лишняя древесина, остается только средняя часть боковины шириной 5-7 см.
4. Берем четыре бруса с размерами приблизительно 10х25см. Длина их должна соответствовать размерам будущей рамы с прибавкой их ширины. Более широкая часть будет становиться поперек стены.
5. Вырезаем на краях двух элементов (верхнего и нижнего) опорные площадки (срезаем половину толщины доски).
6. На краях еще двух элементов делаем такие же срезы, вдоль их задней стороны вырезаются пазы, ширина которых равна ширине ранее сделанных шипов на боковых сторонах проема.
7. По внешнему краю каждой детали делается срез материала толщиной 2 см и с заходом на плоскость на 6 см. Данная площадка называется «четверть» и предназначена она для установки на ней рамы.
8. Нижняя часть проема выстилается льноватином и на него сверху накладывается одна из деталей без пазов.
9. Далее выстилаются все тем же материалом боковушки проема с шипами и устанавливаются на этот слой боковые опоры.
10. Боковины необходимо подпереть, чтобы они хорошо были зафиксированы, так как укладка верхнего элемента немного затруднительна. Деталь вставляется на место и постепенно забивается своими краями в опорные площадки на боковинах.
11. Между верхней деталью и верхней частью проема остается очень заметный зазор (около 5 см). Он тщательно забивается льноватином или другим утеплителем. Закрывается нелицеприятное зрелище забитой щели наличниками.
12. Пакет устанавливается в квадрат, которые образовали четверти всех четырех деталей. Крепеж осуществляется саморезами, но обязательно следите за тем, чтобы они не вошли в рядом расположенный паз.

Отделка дверного проема мало чем отличается от тех же работ, но проводимых на проеме для окна. Сложнее сделать такой вариант обсады, только из-за значительно увеличившихся размеров самого проема и деталей.

Желательно после окончания всех работ тщательно обработать поверхности антисептическими средствами.

источник: http://papamaster.su

Установка обсады в деревянный дом

Специальный деревянный короб, именуемый и в народе, и в среде специалистов как «окосячка», так и «обсада», состоящий из боковины, вершника, а также подоконной доски или порога.

Окосячка своими руками — чертеж

Устанавливается в проемы деревянных строений, предназначенные для дверей и окон, чтобы сохранить и окна, и двери в процессе неизбежной усадки деревянных конструкций в целостности.

Такова особенность технологии зодчества, при которой дом, баня, другое строение жилого или хозяйственного назначения, предохраняется от возможности смещения брёвен в горизонтальном положении, а сама усадка оконной «коробки» никак не скажется на устойчивости и форме окна.

Окосячка и обсада

Отказ в процессе строительства от окосячки оконных проёмов чреват нарушением нормального функционирование окон. Потому как она защищает оконные рамы и стёкла в них от последствий усадки брёвен и гарантирует нормальное функционирование окон и целостность рам.

Окосячка в деревянном доме: несколько особенностей

Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.

Если влажность древесины меньше, в ней возможны внутренние трещины. Крайняя тщательность требуется при изготовлении окосячки (обсады) дверей, особенно металлических.

Обсада деревянных и пластиковых окон

Существуют две их разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов - для идеального вхождения одной стороны обсады.

Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон. Потому что пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады.

Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.

Окосячка оконных проемов

Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.

На Руси веками выработана технология изготовления обсады, гарантирующая как высокие звуко- и теплоизоляционные свойства дверей и окон, так и долгую службу проёмов. Когда она изготовлена грамотно, то будет служить и до ста лет.

Обратите внимание!

Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее.

Но, дополнительно к этому, ей можно придать функцию внешнего декора строения в качестве важного его элемента. В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.

Обсада: расценки, стоимость

Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!

От чего зависят расценки и стоимость обсады?

От качества древесины, типа обсады, формы обсады, наличия декоративных элементов, размеров проёма, а также от того, куда будет деталь устанавливаться - в брус, бревно или сруб.

Ну и, разумеется, на конечной цене заказа сказываются количественные показатели: сколько штук или сколько метров.

Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.

Нескольких видов работ:

Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.

Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.

Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.

Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.

Так и без выборки – этот вариант используется в случаях когда дом в будущем планируется к внутренней и наружной отделке. Такой вариант окосячки может быть чистовой и черновой (если при будущей отделке она полностью закроется).

Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки.

Полезный совет!

В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.

источник: http://svoya-izba.ru

Подробнее о процессе

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Для начала ответим на вопрос, что же такое окосячка оконных проемов, или, как еще ее называют, обсада (деревянный оклад).

Дело в том, что деревянный дом после постройки еще долго подвергается усадке, значительно дольше, чем кирпичные или панельные строения. Это вполне может привести к деформации окон или дверей.

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Особенно это касается самого оконного проема. В процессе усадки бревна могут значительно сместиться по горизонтали, что также приведет к деформации окон.

Всем этим неприятным моментам препятствует окосячка (обсада, деревянный оклад), которая имеет вид деревянного короба. Из всего вышесказанного видно, что установка окосячки в деревянном доме - суровая необходимость. Это актуально не только для бревенчатого дома, но и для брусового.

Плюс ко всему, окосячка служит и декоративным элементом для окон и дверей. Окно в деревянном доме без окосячки выглядит довольно убого, особенно это заметно с наружной стороны.

Процесс установки окосячки достаточно прост. Имея под рукой необходимые инструменты и материалы, окосячку можно установить своими руками.

Предполагается, что оконный проем уже вырезан. Теперь нужно при помощи бензопилы на боковых сторонах проема выбрать шип (гребень). Это делается для того, чтобы окосячка не перемещалась перпендикулярно оси стен.

Затем по полученным размерам изготавливается окосячка. Соответственно в боковых ее стойках нужно выбрать пазы под гребень.

Все элементы окосячки крепятся при помощи нагелей. Монтаж окосячки начинается с нижнего бруса. Под него предварительно прокладывается слой льноткани или джута.

Затем устанавливаются вертикальные бруски, в пазы которых также укладывается льноткань или джут. И в последнюю очередь устанавливается верхних брус окосячки. Усадочный зазор, который необходимо оставить над окосячкой, закрывается льнотканью.

Домов без окон и дверей не бывает, но их монтаж в деревянном здании существенно отличается от установки в кирпичном доме. Особенностью построек из дерева является усадка в результате сезонного уменьшения и увеличения количества влаги в древесине, при котором происходит смещение венцов по высоте.

Наиболее уязвимы к таким процессам оконные и дверные проёмы. Окна в них могут перекоситься с появлением трещин в стёклах, а иногда и вовсе разрушиться. Для обеспечения их сохранности и исправного функционирования в проёмах монтируются специальной конструкции деревянные короба, получившие название окосячка или обсада. Рассмотрим, как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

• искривлению поверхности простенков и стен;
• образованию щелей и зазоров между брусьями;
• сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
• окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
• перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
• неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

• двух боковых стояков;
• порога или подоконной доски;
• вершника.

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

1. В закладной брусок . Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
2. Шип-монолит . Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
3. Обсада “в колоду” . При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Монтаж обсады в доме из бруса

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность. На заводе сразу же выполняется качественная и красивая отделка. Заказ выполняется по представленным Вами размерам и установка конструктива выполняется быстро, легко и просто.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

• разметка проёма необходимых размеров;
• после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
• по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
• поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
• торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
• вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
• установка дверного порога или подоконника;
• оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
• проконопатка всех стыков.

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.

Просто так в оконный проем пластиковое или деревянное окно в деревянном доме не ставят. Нужно сначала сделать в этом проеме так называемую обсаду, окосячку.

Делается обсада так, чтобы образовать некоторое подобие оконной коробки, которая крепится к стенам не жестко, а имеет возможность ходить вверх-вниз при усадке деревянного дома. Если же поставить окно без такой "плавающей" коробки, то есть опасность, что дом будет усаживаться и деформирует раму окна. Или, напротив, окно не даст бревнам дома усаживаться, и между ними образуются большие щели.

Как сделать обсаду самому?

Для профессионалов сделать обсаду не представляет труда. Берут бензопилу, вырезают нужные пазы, сколачивают доски нужным образом и все - обсада готова.

Но можно ли сделать эту самую окосячку самому, не имея специальных навыков и даже без бензопилы? Мы попробовали и сделали. Смотрите далее небольшой фоторепортаж о ходе строительства:

Сразу покажу конечный результат, восемь вот таких окон в доме из бруса:

На каждое окно использовались доски-сороковки толщиной 40 мм, а также деревянные бруски 50 на 50 мм (или 50 на 40). И такие простые инструменты:
- циркулярная пила,

Дрель со сверлом Форстера,

Молоток и стамеска.

Итак, мы начали первое окно:

Сперва решили сделать так - выпилить циркуляркой пропилы под ширину бруска, потом высверлить сверлом Форстера и выбрать стамеской. Пропилы делались по высоте снизу и сверху не до конца - просто потому, что циркуляркой иначе не сделаешь. Но для бруска этого достаточно.

Но потом этот способ был усовершенствован. Мы стали делать циркуляркой не два, а несколько разрезов, причем под углом, так что сразу выбирается много дерева.

Потом дорабатываем сверлом, немного стамеской и получаем красивый паз, который сразу обрабатываем сенежью (или иной биозащитой):

Вставляем в паз брусок. Если получается не идеально, и брусок слегка «болтается», вставляем его с джутовым утеплителем:

Зазор вверху примерно 5-7 см. оставляем дл усадки дома, чтобы при необходимости брусок обсады, окосячки мог двигаться в своем пазу вместе с окном.

Далее берем доски и шурупами крепим их к брускам. Сначала к доскам обсады мы степлером приделывали джутовую ленту - для утепления. Пожалуй, сейчас вместо джута я бы сделал уплотнительную ленту синтетическую, продаются такие белого цвета из вспененного полипропилена. Джут, как оказалось, в дождь хорошо промокает и пропускает воду внутрь помещения. Что не очень хорошо.

Обратите внимание, что шурупы не должны протыкать бруски насквозь и врезаться в сами стены дома. В этом случае пропадет весь эффект от такой обсады-окосячки.

Можно было бы ограничиться тремя досками, т.е. сделать обсаду буквой «П». Мы делали коробку из 4 досок, соединяя их металлическими уголками, четыре уголка снаружи и четыре изнутри комнат. Показалось, что обсада в форме коробки будет более надежной. Но зато это уменьшило высоту окна, что теперь кажется не очень хорошо.

Итак, вот результат, сверху прибили доску, чтобы закрыть оставляемый зазор в 5 (примерно) сантиметров. Зазор нужен все для того же - чтобы обеспечить возможность усадки дома.

Следующим летом, когда уже стояли окна, выяснилось, что при сильном дожде через этот зазор сверху, несмотря на прибитые к обсаде доски, в комнаты проникает вода. Потому они сверху были заделаны оконным герметиком.

Итак, обсада делалась летом. По нашим прикидкам такие обсады своими руками позволили сэкономить около 40 тыс. руб - так как коробки на окна вместе с монтажом в это лето стоили примерно 4500-6000 руб.

А осенью на обсаду были смонтированы пластиковые окна. Прошел почти год, пока проблем не выявлено. Да, на фото видна лестница, но сами обсадыделались без нее - все исключительно изнутри комнат. Но на втором этаже во время работы страховались, чтобы не упасть - обвязывали себя автомобильным тросом, который закрепляли концом за балки внутри дома.

Можно заметить, что мы для обсады делали пазы. Можно было и по-другому - вместо того, чтобы вырезать пазы под бруски, можно делать на оконных проемах шипы.
А бруски прибивать к доскам. Это, скорее всего, менее трудоемко, т.к. не нужно будет ничего вырезать сверлом и стамеской. Получится конструкция, как показано на схеме:

Ещё про строительство этого дома - фотоотчеты про , о