Обикновено камерата е оборудвана със светкавица с високо ниво на яркост, която може да служи и като фенерче. Това е много удобно и полезно нещо, което работи просто и безпроблемно. Как работи и как можете да включите фенерчето на мобилния си телефон с Android?Естествено, можете да направите това по няколко начина: като използвате стандартните функции на операционната система (джаджа) android), както и изтегляне на приложения.
Новите операционни системи Android 5.0+ ви позволяват да активирате фенерчето на телефона си, без да инсталирате приложения на трети страни. За да направите това, трябва да дръпнете надолу горната завеса и също да намерите иконата на фенерчето. В английските версии може да се нарича фенерче. Това е най-лесният начин да включите фенерчето на телефон, който има камера със светкавица.
След активиране на бутона светодиодът на гърба на телефона ще работи, осветявайки ярко всичко наоколо. Изключването става по подобен начин, т.е. чрез менюто в горната част на екрана. За да го извикате, плъзнете отново пръста си отгоре надолу.
Повечето съвременни устройства използват версия на Android 4.X.X и по-ниска, така че подобни манипулации няма да ви доведат до резултата. Някои модели (особено Samsung и Lenovo) имат възможност за включване на фенерчето в своята функционалност. Телефоните на Lenovo имат специално стандартно приложение, наречено Flashlight, което можете да намерите в списъка с всички приложения. Ако вашата камера Lenovo е оборудвана със светкавица, тогава чрез това приложение
можете да го активирате.
В моделите на Samsung можете да активирате фенерчето, като използвате нещо като джаджа. Какво е джаджа? Това е специална графична добавка, която се поставя на главния екран на телефона, която ви позволява да управлявате всякакви настройки, без директно да стартирате самото приложение. В някои Samsung (и други телефони) можете да донесете джаджа за фенерче на вашия работен плот. За да направите това, просто изпълнете следните стъпки:
- Поставете пръста си върху свободно място на работния плот.
- Изчакайте да се появи менюто. Изберете Приложения и джаджи
- Във втория раздел намерете джаджата за фенерче.
- Докато държите иконата с пръст, плъзнете я на празно място.
След тези стъпки ще имате специален бутон, който ви позволява бързо да включвате и изключвате фенерчето. Възможно е джаджата да липсва (в зависимост от версията на android и модела на устройството).
Когато чуете обаждане, трябва да намерите телефона много бързо, ако е някъде в апартамента. При лошо осветление яркостта на екрана не е достатъчна за откриване на смартфон. Някои телефони със системата android в стандартните настройки ви позволяват да включите функцията за фенерче, когато се обаждате, която работи като спасителен маяк. Можете да го активирате на android, когато се обаждате чрез следната последователност от действия:
- Отидете в общите настройки на телефона си.
- Изберете менюто "Достъпност".
- Превъртете надолу и след това поставете отметка в квадратчето до „Flash Alert“
- Организирайте входящо повикване и също така проверете как работи светодиодът.
Така, когато телефонът получи входящо повикване, светкавицата ще се активира редовно, показвайки местоположението на смартфона. Разбира се, ако камерата със светодиода е от долната страна, тогава най-вероятно няма да видите светкавицата.
Ако в настройките няма такъв елемент, естествено, не бива да се отчайвате, тъй като има няколко приложения, които ви позволяват да активирате светкавицата, когато се обаждате. Добър пример е приложението Flash on Call.
В него можете да регулирате честотата на трептене и продължителността на светкавицата чрез регулиране. Тази програма предлага много прост интерфейс и е напълно безплатна. Можете да го намерите за изтегляне на телефона си в магазина на Google Play.
Много от тях имат различни китайски фенери, захранвани от една батерия. Като този:
За съжаление те са много краткотрайни. За това как да върнете фенерчето към живот и за някои прости подобрения, които могат да подобрят такива фенерчета - ще ви разкажа по-късно.
Най-слабото място на такива лампи е бутонът. Контактите й се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно.
Първият знак е, че фенерчето с нормална батерия свети слабо, но ако натиснете бутона няколко пъти, яркостта се увеличава.
Най-лесният начин да накарате такова фенерче да свети е да направите следното: 
1. Взимаме тънка навита тел, отрязваме една вена.
2. Навиваме проводниците върху пружината.
3. Огъваме проводника, така че батерията да не го счупи. Жицата трябва да стърчи леко
над въртящата се част на фенерчето.
4. Затегнете плътно. Откъсваме излишната тел (откъсваме).
В резултат на това проводникът прави добър контакт с отрицателната страна на батерията и фенерчето.
блести с подходяща яркост. Разбира се, бутонът с такъв ремонт остава не на място, следователно
Включването и изключването на фенерчето става чрез завъртане на главата.
Моят китайски работи така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, задната част на фенерчето
не трябва да се докосва. Обръщаме глави настрани.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА БУТОНА.
Днес реших да върна живота на бутона. Копчето е в пластмасов калъф, който
Просто е притиснат в задната част на фара. По принцип може да се избута назад, но аз го направих малко по-различно: 
1. Правим чифт дупки с бормашина 2 мм на дълбочина 2-3 мм.
2. Сега можете да развиете кутията с бутона с пинсети.
3. Извадете бутона.
4. Копчето е сглобено без лепило и ключалки, така че е лесно да го разглобите с канцеларски нож.
На снимката се вижда, че подвижният контакт се е окислил (кръг боклук в центъра, подобен на бутон).
Може да се почисти с гумичка или фина шкурка и да се сглоби копчето обратно, но реших допълнително да облъчя тази част и фиксираните контакти. 
1. Почистваме с фина шкурка.
2. Сервираме с тънък слой места, отбелязани в червено. Избърсваме с алкохол от потока,
вземете бутона.
3. За да повиша надеждността, запоявах пружина към долния контакт на бутона.
4. Събираме всичко обратно.
След ремонт бутонът работи добре. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде
лесно се разгражда. Не без причина на електрическите крушки централният контакт е направен от калай.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСИРАНЕТО.
Какво е "хотспот", моят китаец имаше много бегла представа, затова реших да го просветля.
Развийте главата. 
1. Има малка дупка в дъската (стрелка). С помощта на шило завъртете пълнежа,
едновременно с това леко натиснете пръста си върху стъклото отвън. Това го прави по-лесно за разгръщане.
2. Свалете рефлектора.
3. Вземаме обикновена офис хартия, пробиваме 6-8 дупки с перфоратор за офиси.
Диаметърът на отворите на перфоратора съвпада идеално с диаметъра на светодиода.
Изрежете 6-8 шайби за хартия.
4. Поставяме шайбите върху светодиода и го притискаме с рефлектор.
Тук трябва да експериментирате с броя на шайбите. Подобрих фокуса на чифт фенерчета по този начин, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. На настоящия пациент отне 6.
Какво стана накрая: 
Отляво - нашите китайски, отдясно - Fenix LD 10 (най-малко).
Резултатът е доста приятен. Hotspot стана ясно изразена и равномерна.
УВЕЛИЧАВАНЕ НА Яркостта (за тези, които са малко запознати с електрониката).
Китайците спестяват от всичко. Няколко допълнителни подробности - увеличение на цената, така че да не го поставят. 
Основната част на веригата (маркирана в зелено) може да бъде различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части:
дросел и 3-кракова микросхема, подобна на транзистор). Но на отбелязаната в червено част - спестяват. Добавих паралелно кондензатор и няколко диода 1n4148 (нямах снимки). Яркостта на светодиода се увеличи с 10-15 процента.
1. Ето как изглежда светодиодът на подобен китайски. Отстрани се вижда, че вътре има дебели и тънки крака. Тънкият крак е плюс. Трябва да се ориентирате по този знак, защото цветовете на проводниците могат да бъдат напълно непредсказуеми.
2. Ето как изглежда платката към която е запоен светодиода (от обратната страна). Фолиото е маркирано в зелено. Проводниците, идващи от драйвера, са запоени към краката на светодиода.
3. С остър нож или триъгълна пила изрежете фолиото от положителната страна на светодиода.
Шлайфаме цялата дъска, за да премахнем лака.
4. Запояйте диодите и кондензатора. Взех диодите от счупено компютърно захранване и запоявах танталов кондензатор от някакъв изгорял твърд диск.
Положителният проводник сега трябва да бъде запоен към подложката с диоди.
В резултат на това фенерчето произвежда (на око) 10-12 лумена (вижте снимката с горещи точки),
съдейки по феникса, който в минимален режим произвежда 9 лумена.
И последното: предимството на китайците пред марковото фенерче (да, не се смейте)
Маркови фенерчета са предназначени да използват батерии, т.н
с намалена батерия до 1 волт, моят Fenix LD 10 просто няма да се включи. Изобщо.
Взех мъртва алкална батерия, която беше изкарала времето си в компютърна мишка. Мултиметърът показа, че тя седна на 1.12v. Мишката вече не работеше върху него, Fenix, както казах, не стартира. Но китайците - работи! 
Ляво - китайски, дясно - Fenix LD 10 минимум (9 лумена). За съжаление балансът на бялото е изключен.
Phoenix има температура от 4200K. Китайският е син, но не толкова зле, колкото на снимката.
За интерес се опитах да довърша батерията. При това ниво на яркост (5-6 лумена на око) фенерчето работеше около 3 часа. Яркостта е напълно достатъчна за осветяване под краката ви в тъмен вход / гора / мазе. След това за още 2 часа яркостта намаля до нивото на "светулка". Съгласете се, 3-4 часа с приемлива светлина могат да решат много.
Нека се поклоня за това.
Stari4ok.
Z.Y. Статията не е копи-пейст. Направено в мен, специално за "НЕ ИЗЧЕЗВАЙ"!
Сред обажданията до сервизния център на Fenix на първо място е проблемът с бутона за захранване в опашката на фенерчето. Ако светлината на фенерчето е прекъсваща, светодиодът свети и изгасва, най-вероятно металният пръстен в бутона за захранване не е монтиран плътно.
За да отстраните неизправности, направете следното:
- Развийте опашката на фенерчето с бутона.
- Вътре ще видите сребърен пръстен с две дупки.
- Вземете специален гаечен ключ или клещи за кръгъл нос.
- Поставете инструмента в дупките и започнете да усуквате ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКА. Ако пръстенът се загуби, фенерчето може да не работи правилно.
- ВАЖНО: Не използвайте Loctite (или еквивалент) за закрепване на гумения уплътнителен пръстен. За да смените бутона в задната част на светлината, трябва да е възможно да премахнете о-пръстена за по-добър достъп.
- Препоръчително е периодично да проверявате колко е стегнат металния пръстен за безпроблемната работа на фенерчето.
ЗАБЕЛЕЖКАЗабележка: Не всички лампи на Fenix имат метален пръстен в бутона за захранване. Ако вашето фенерче има бутон на опашката, който изглежда като снимката, следвайте инструкциите по-горе.
Фенерчето не се включва
Инструкциите за отстраняване на проблема се отнасят за всички светлини с подвижна глава и опашка. Тези фенерчета включват Fenix PD35, UC35, PD32 и други. Ако демонтирате фенерчето, например, за да го почистите, можете да смесите частите на опашката (с бутона за захранване) и главата (с LED). Някои правят това не по погрешка, а умишлено, за по-голямо удобство при местоположението на клипа. Ако местоположението на опашката и частите на главата се промени, фенерчето няма да работи.
Ръководство за отстраняване на неизправности
Ако фенерчето ви е спряло да работи, не се притеснявайте, проблемът най-вероятно е лесен за отстраняване. По-долу е дадено кратко описание на стъпките за отстраняване на неизправности.
Проверете отново захранването си
Първото нещо, което трябва да проверите дали фенерчето не се включва, е да проверите отново източника на захранване. Дори и да сте сигурни, че използвате нови заредени батерии или акумулатори, сменете ги. Това е просто и лесно действие, което може бързо да реши проблема.
Контактно почистване
Следващата стъпка е да почистите всички части на фенерчето, които влизат в контакт с батерията. Обърнете специално внимание на терминалите. За това е най-добре да използвате алкохол. Почиства повечето видове замърсявания и се изпарява бързо. Не забравяйте да почистите резбите във фенера, проверете наличието и състоянието на о-пръстена. Не забравяйте да смажете О-пръстена със силиконова грес. По-долу има видео ръководство за почистване на фенерчето.
Диагностика на бутона за захранване
Ако фенерчето ви е почистено и има нови батерии, но все още не работи, трябва да проверите бутона за захранване на опашката. За да направите това, свалете опашния превключвател и се уверете, че батерията е поставена правилно (полярност). След това поставете метален предмет (като пинсета или отвертка), така че да докосва едновременно полюса на батерията и корпуса на фенерчето. Ако лампата светне, значи проблемът е в задния превключвател, ако не, значи проблемът е в главата на лампата.
Ако проблемът е свързан с превключвателя на опашката (светлината на фенерчето се включва, когато контактът на полюса на батерията се затвори към металното тяло на фенерчето), тогава е необходимо внимателно да го проверите. Преди всичко се уверете, че няма чужди предмети. След това опитайте да затегнете (ако не приляга плътно) метален пръстен с дупки обратно на часовниковата стрелка, както е описано в началото на статията. Прикрепете опашния превключвател към светлината и проверете дали проблемът е решен.
Ако горните методи не помогнаха, винаги можете да върнете фенерчето в сервиза под гаранция. Повечето проблеми се решават просто, по описаните по-горе начини.
Като последен съвет можете да опитате да смените гумената подложка в опашния превключвател. Резервните подложки обикновено идват с фенерче. Процесът на подмяна е показан подробно във видеото:
След като работих около година, моят LED фар XM-L T6 започна да се включва от време на време или дори да се изключва без команда. Скоро спря да се включва напълно.
Първо си помислих, че батерията в отделението за батерии се отдалечава.
За осветяване на задния индикаторен LED ФАР се използва конвенционален червен SMD LED. Той е маркиран на платката като LED. Осветява бяла пластмасова плоча.
Тъй като отделението за батерията е разположено на задната част на главата, такъв индикатор е ясно видим през нощта.
Очевидно няма да пречи на колоезденето и ходенето по пътни маршрути.
Чрез резистор 100 ома, положителният изход на червения SMD LED е свързан към дренажа на MOSFET FDS9435A. По този начин, когато фенерчето е включено, напрежението се подава както към главния светодиод Cree XM-L T6 XLamp, така и към червения SMD светодиод с ниска мощност.
Разбраха основните подробности. Сега нека ви кажа какво се обърка.
Когато натиснете бутона, за да включите фенерчето, можете да видите, че червеният SMD светодиод започва да свети, но много слабо. Работата на светодиода отговаряше на стандартните режими на работа на фенерчето (максимална яркост, ниска яркост и строб). Стана ясно, че контролният чип U1 (FM2819) най-вероятно работи.
Тъй като обикновено реагира на натискане на бутон, тогава може би проблемът се крие в самия товар - мощен бял светодиод. След като разпоявах проводниците към светодиода Cree XM-L T6 и го свързах към домашно захранване, се уверих, че работи.
При измерване се оказа, че в режим на максимална яркост изтичането на транзистора FDS9435A е само 1,2V. Естествено, това напрежение не беше достатъчно, за да захрани мощния светодиод Cree XM-L T6, но беше достатъчно за червения SMD LED, за да накара неговия кристал да свети слабо.
Стана ясно, че транзисторът FDS9435A, който участва във веригата като електронен ключ, е дефектен.
Не избрах нищо за замяна на транзистора, но купих оригиналния P-канал PowerTrench MOSFET FDS9435A от Fairchild. Ето неговия външен вид.
Както можете да видите, на този транзистор има пълна маркировка и отличителен знак на компанията Fairchild ( Ф ), който произведе този транзистор.
Сравнявайки оригиналния транзистор с този, инсталиран на платката, в главата ми се прокрадна мисълта, че във фенерчето е инсталиран фалшив или по-малко мощен транзистор. Може би дори брак. Все пак фенерът нямаше време да служи дори година, а силовият елемент вече беше „хвърлил копита“.
Изводът на транзистора FDS9435A е както следва.
Както можете да видите, в пакета SO-8 има само един транзистор. Щифтове 5, 6, 7, 8 са комбинирани и са дренажният щифт ( ддъжд). Щифтове 1, 2, 3 също са свързани заедно и са източник ( Сот нас). 4-ти щифт е затворът ( гяде). Именно към него сигналът идва от контролния чип FM2819 (U1).
Като заместител на транзистора FDS9435A можете да използвате APM9435, AO9435, SI9435. Всичко това са аналози.
Можете да запоявате транзистора, като използвате както конвенционални методи, така и по-екзотични, например сплав Rosé. Можете също да използвате метода на груба сила - изрежете проводниците с нож, разглобете корпуса и след това запойте проводниците, останали на платката.
След смяна на транзистора FDS9435A, фарът започна да работи правилно.
Тази история за ремонта приключи. Но, ако не бях любопитен радиомеханик, щях да оставя всичко както е. Работи добре. Но някои неща не ме притесняваха.
Тъй като първоначално не знаех, че микросхемата с означение 819L (24) е FM2819, въоръжена с осцилоскоп, реших да видя какъв сигнал изпраща микросхемата към портата на транзистора в различни режими на работа. Интересно е.
Когато първият режим е включен, -3,4 ... 3,8V се подава към портата на транзистора FDS9435A от чипа FM2819, което практически съответства на напрежението на батерията (3,75 ... 3,8V). Естествено, отрицателно напрежение се прилага към портата на транзистора, тъй като той е P-канал.
В този случай транзисторът се отваря напълно и напрежението на светодиода Cree XM-L T6 достига 3,4 ... 3,5V.
В режим на минимално светене (1/4 яркост) около 0,97V идва към транзистора FDS9435A от чипа U1. Това е, ако правите измервания с обикновен мултицет без звънци и свирки.
Всъщност в този режим към транзистора идва PWM сигнал (широчинно-импулсна модулация). Свързвайки сондите на осцилоскопа между захранването "+" и клемата на портата на транзистора FDS9435A, видях тази снимка.
Картината на PWM сигнала на екрана на осцилоскопа (време / деление - 0,5; V / деление - 0,5). Времето за преместване е mS (милисекунди).
Тъй като към порта се прилага отрицателно напрежение, "картинката" на екрана на осцилоскопа се обръща. Тоест сега снимката в центъра на екрана показва не импулс, а пауза между тях!
Самата пауза продължава около 2,25 милисекунди (mS) (4,5 деления от 0,5 mS). В този момент транзисторът е затворен.
След това транзисторът се отваря при 0,75 mS. В този случай светодиодът XM-L T6 е захранван. Амплитудата на всеки импулс е 3V. И както си спомняме, измерих само 0,97V с мултицет. Това не е изненадващо, тъй като измерих постоянното напрежение с мултицет.
Това е моментът на екрана на осцилоскопа. Превключвателят за време/дел е настроен на 0,1, за да се определи по-добре ширината на импулса. Транзисторът е отворен. Не забравяйте, че минус "-" идва на затвора. Инерцията е обърната.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Където,
S - работен цикъл (безразмерна стойност);
Τ - период на повторение (милисекунди, mS). В нашия случай периодът е равен на сумата от включване (0,75 mS) и пауза (2,25 mS);
τ е продължителността на импулса (милисекунди, mS). Имаме го 0,75 mS.
Възможно е също да се дефинира коефициент на запълване(D), който в англоезичната среда се нарича Duty Cycle (често се среща във всякакви таблици с данни за електронни компоненти). Обикновено се посочва като процент.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Така в затъмнен режим светодиодът свети само за една четвърт от периода.
Когато направих изчисленията за първи път, моят коефициент на запълване беше 75%. Но след това, когато видях ред за режима на яркост 1/4 в листа с данни на FM2819, разбрах, че съм прецакал някъде. Просто обърках паузата и продължителността на пулса на места, защото по навик взех минус "-" на затвора за плюс "+". Следователно се оказа обратното.
В режим "STROBE" не можах да видя PWM сигнала, тъй като осцилоскопът е аналогов и доста стар. Не успях да синхронизирам сигнала на екрана и да получа ясна картина на импулсите, въпреки че присъствието му се виждаше.
Типична комутационна верига и изводи на микросхемата FM2819. Може би някой ще бъде полезен.
Бях преследван от някои точки, свързани с работата на светодиода. Никога преди не съм се занимавал с LED светлини, но тук исках да го разбера.
Когато разгледах листа с данни за светодиода Cree XM-L T6, който е инсталиран във фенерчето, разбрах, че стойността на резистора за ограничаване на тока е твърде малка (0,13 Ohm). Да, и на дъската едно място за резистора беше свободно.
Когато сърфирах в интернет в търсене на информация за чипа FM2819, видях снимки на няколко печатни платки с подобни светлини. На някои бяха запоени четири резистора 1 Ohm, а на някои беше запоен SMD резистор с надпис "0" (джъмпер), което според мен по принцип е престъпление.
Светодиодът е нелинеен елемент и следователно с него трябва да бъде свързан последователно токоограничаващ резистор.
Ако погледнете листа с данни за светодиодите от серията Cree XLamp XM-L, ще откриете, че тяхното максимално захранващо напрежение е 3,5V, а номиналното напрежение е 2,9V. В този случай токът през светодиода може да достигне стойност от 3A. Ето диаграмата от листа с данни.
Номиналният ток за такива светодиоди се счита за ток от 700 mA при напрежение 2,9V.
По-конкретно, в моето фенерче токът през светодиода беше 1,2 A при напрежение 3,4 ... 3,5 V върху него, което очевидно е малко прекалено.
За да намаля предния ток през светодиода, запоявах четири нови резистора 2,4 ома (размер 1206) вместо предишните резистори. Имам общо съпротивление от 0,6 ома (разсейване на мощност 0,125 W * 4 = 0,5 W).
След смяна на резисторите постоянният ток през светодиода беше 800 mA при напрежение 3,15V. Така светодиодът ще работи при по-мек топлинен режим и, да се надяваме, ще продължи дълго време.
Тъй като резисторите с размер 1206 са проектирани за мощност на разсейване от 1/8W (0,125 W), а в режим на максимална яркост, около 0,5 W мощност се разсейва на четири токоограничаващи резистора, желателно е да се отстрани излишната топлина от тях .
За да направя това, почистих медния многоъгълник до резисторите от зелен лак и запоявах капка спойка върху него. Тази техника често се използва на печатни платки на потребителско електронно оборудване.
След финализиране на електронното пълнене на фенерчето покрих печатната платка с лак PLASTIK-71 (електроизолационен акрилен лак), за да я предпазя от конденз и влага.
При изчисляване на токоограничаващия резистор се натъкнах на някои тънкости. Напрежението на изтичане на MOSFET транзистора трябва да се приеме като захранващо напрежение на светодиода. Факт е, че на отворения канал на MOSFET част от напрежението се губи поради съпротивлението на канала (R (ds) включено).
Колкото по-висок е токът, толкова повече напрежение се "утаява" по пътя източник-източник на транзистора. При мен при ток 1.2A беше 0.33V, а при 0.8A - 0.08V. Също така, част от напрежението пада върху свързващите проводници, които отиват от клемите на батерията към платката (0,04V). Изглежда, че е такава дреболия, но общо работи 0,12V. Тъй като при натоварване напрежението на литиево-йонната батерия пада до 3,67 ... 3,75 V, то на изтичането на MOSFET вече е 3,55 ... 3,63 V.
Още 0,5 ... 0,52V гаси верига от четири паралелни резистора. В резултат на това към светодиода идва напрежение в района на 3 с малък волт.
Към момента на писането на тази статия в продажба се появи актуализирана версия на разглеждания фар. Вече има вградена литиево-йонна платка за управление на зареждането/разреждането на батерията, както и оптичен сензор, който ви позволява да включите фенерчето с жест на дланта.
Здравейте на всички! Нека поговорим за LED фенерчета. Кой не ги познава? Дойдоха да сменят остарелите батерии фенерчета. Имаха прости батерии и крушки с нажежаема жичка, които бързо разреждаха батериите на фенерчето и то престана да ни радва с ярката си светлина. Животът не стои на едно място, както и технологиите. Всичко се развива, измисля се нещо по-съвършено. Това не подмина и LED фенерчетата. Какво е такова фенерче?
По принцип нищо не се е променило много, само вместо енергоемки крушки с нажежаема жичка започнаха да се използват икономични супер ярки светодиоди. На нашия пазар те се появиха в китайски запалки с подсветка. Много хора си спомнят това. Е, тогава всичко мина и отиде. Първите LED фенери със сухи батерии, след това с акумулаторни батерии от електрическата мрежа. След това започнаха да произвеждат лампи за улично осветление, съставени от няколко десетки супер ярки светодиоди.
Такива фенерчета светят със особена светлина, която съответства на определен спектър. Но иначе мисля, че не са създадени, за да четат книги под тяхното осветление. Най-вероятно ще развалиш очите си. Най-важното предимство на такива фенерчета е, че имат по-малка консумация на енергия от източника на ток и дълъг експлоатационен живот. Мисля, че LED светлините имат голямо бъдеще. Остава само да изберем спектър, който не вреди на зрението ни.
Е, сега нека на практика се опитаме да поправим LED фенерчето. Като начало ще дам опростена електрическа верига на фенерче с акумулаторна батерия от електрическата мрежа.
Както можете да видите, схемата е проста. Основни елементи: токоограничаващ кондензатор, изправител диоден мост на четири диода, батерия, превключвател, супер ярки светодиоди, LED индикатор за зареждане на батерията на фенерчето.
Е, сега в ред за назначаването на всички елементи във фенерчето.
токоограничаващ кондензатор. Той е предназначен да ограничи тока на зареждане на батерията. Капацитетът му за всеки тип фенерче може да е различен. Използва се неполярен слюден кондензатор. Работното напрежение трябва да бъде най-малко 250 волта. Във веригата тя трябва да бъде шунтирана, както е показано, от резистор. Той служи за разреждане на кондензатора, след като изключите фенерчето от зарядното устройство от контакта. В противен случай може да получите токов удар, ако случайно докоснете захранващите кабели от 220 волта на фенерчето. Съпротивлението на този резистор трябва да бъде най-малко 500 kΩ.
Изправителният мост е сглобен върху силициеви диоди с обратно напрежение от най-малко 300 волта.
За индикация на зареждането на батерията на фенерчето се използва обикновен червен или зелен светодиод. Свързан е паралелно с един от диодите на токоизправителния мост. Вярно е, че във веригата забравих да посоча резистора, свързан последователно с този светодиод.
Няма смисъл да говорим за останалите елементи, така че така или иначе всичко трябва да е ясно.
Бих искал да насоча вниманието ви към основните моменти от ремонта на LED фенерче. Нека разгледаме основните неизправности и начините за тяхното отстраняване.
1. Фенерче спря да свети. Тук няма толкова много опции. Причината може да е повреда на супер ярките светодиоди. Това може да се случи например в следния случай. Сложихте фенерчето на заряд и случайно включихте ключа. В този случай ще възникне рязък скок на тока и един или повече диода на токоизправителния мост може да се счупят. И зад тях може би кондензаторът няма да издържи и да се затвори. Напрежението на батерията ще се повиши рязко и светодиодите ще се повредят. Така че в никакъв случай не включвайте фенерчето при зареждане, ако не искате да го изхвърлите.
2. Фенерчето не се включва. Е, тук трябва да проверите превключвателя.
3. Фенерчето много бързо се изчерпва. Ако вашето фенерче е с "опит", тогава най-вероятно батерията е изчерпала експлоатационния си живот. Ако използвате активно фенерчето, след една година работа батерията вече не издържа.
4. Фенерчето не се зарежда. Индикаторът за зареждане не свети. Разглобете фенерчето и проверете кабелите за отворени. Ако не се открие отворен, проверете токоограничаващия кондензатор. На външен вид може да е подута или да не е повредена. Във всеки случай той трябва да бъде заменен, тъй като може да има вътрешна повреда. Инсталирайте такъв капацитет и работно напрежение от най-малко 250 волта. Ако кондензаторът е повреден, проверете всички диоди на токоизправителния мост
