Hoy hablaremos de conceptos tan básicos como costuras a máquina. Las costuras realizadas en una máquina de coser se llaman puntadas a máquina. Al coser un producto, el mayor volumen lo ocupa el trabajo a máquina. Hoy en día, los métodos de adhesivo y soldadura se practican ampliamente, pero el más popular es el método de rosca para unir piezas, procesar bordes y terminar productos. Los elementos de una conexión de hilo son: puntada, línea y costura.
Costuras y puntadas a máquina.
Es necesario conocer puntadas y líneas para poder estudiar las costuras y utilizarlas correctamente al coser productos.
Puntada- este es un ciclo completo de tejido sobre el material de uno o más hilos entre dos pinchazos de aguja.
La puntada según el método de ejecución puede ser: manual y a máquina;
Según la naturaleza del tejido, la puntada a máquina puede ser: lanzadera, cadeneta;
por número de subprocesos: uno, dos, tres y múltiples subprocesos.
La longitud de la puntada a máquina oscila entre 1 y 10 mm.
Línea- esta es una serie secuencial de puntadas, lo que significa que las propiedades de las puntadas se relacionarán con las propiedades de la puntada: un pespunte o una puntada de cadena.
Los puntos pueden ser lineales: los puntos se alternan para formar una línea; zigzag: los puntos se colocan en ángulo entre sí, que, a su vez, pueden ser simples o complejos. Las complejas puntadas en zigzag se utilizan para realizar costuras de punto, dobladillos y acabados. También puede haber líneas con los puntos dispuestos perpendicularmente a la línea de puntos: sobrehilado y puntos de ojal.
Todas estas líneas se pueden realizar en diferentes máquinas domésticas. Están diseñados para realizar diversas operaciones: conectar piezas, coser secciones, coser ojales, coser botones, realizar puntadas de acabado y bordado. La puntada de pespunte lineal (recta) es la más popular; se utiliza para hacer la mayoría de las costuras: sobrecosturas, sobrecosturas, sobrehilados, superposiciones, acabados, etc. Las máquinas que realizan este tipo de costura se denominan universales. Las máquinas que realizan puntadas de cadeneta se denominan máquinas especiales, ya que realizan una tarea más estrecha: sobrehilar secciones, hacer dobladillos y procesar materiales de punto.
Parámetros tecnológicos de la línea:
4. El ancho de la puntada en zigzag se ajusta en mm.
5. La cantidad de aguja e hilo se selecciona para el tejido específico con el que está hecho el producto. Las agujas no deben estar desafiladas. Los hilos van a juego con el color de la tela. Para terminar puntadas, según modelo.
La costura– conectar varias capas de material con una o más líneas.
Las costuras y los puntos suelen tener el mismo significado y a veces se les llama costuras, a veces líneas, o viceversa. Hay confusión en las palabras no solo en la vida cotidiana, sino también entre los especialistas, e incluso en la definición de GOST: “una línea es una fila secuencial de puntadas, una costura es una fila secuencial de puntadas en un material con un espesor de uno o muchas capas." Y aunque es necesario distinguir entre puntadas y costuras, en realidad no se distinguen: una puntada de acabado colocada sobre la tela es una costura, una puntada fruncida colocada sobre el material en una capa también es una costura. No vemos ninguna diferencia en este caso. Lo mismo se aplica a la definición de GOST. En otras palabras, no te preocupes si te equivocas con el nombre, lo principal es entender la diferencia en esencia.
Las costuras son un componente de la calidad del producto, por lo que se les imponen exigencias muy altas:
- Las puntadas a máquina deben ser uniformes.
- El ancho de la costura debe ser el mismo en toda la longitud de la costura.
- Las costuras no deben reventar al estirarlas.
- Los puntos deben ser de buena calidad: iguales en longitud y el entrelazado de los hilos de pespunte debe estar en la mitad del grosor de la tela.
- La tela a lo largo de la costura no debe quedar asentada (fruncida).
- Se deben asegurar los extremos de los puntos en las costuras.
- La línea debe estar completa. Si por alguna razón la costura no se completó, entonces es necesario continuarla solo haciendo una presilla. No se permiten “extensiones” en las costuras de acabado. Es necesario descoser la puntada y volver a hacerla.
Para que las costuras sean de alta calidad, es necesario seguir las reglas para realizar costuras: cómo doblar las piezas, desde qué extremo comenzar a coser, en qué parte coser y qué ancho de costura. .
Al coser, a menos que existan requisitos especiales, el producto debe colocarse a la izquierda de modo que el margen de costura quede a la derecha de la aguja. La distancia desde la puntada hasta el corte de la pieza se llama ancho de costura. El ancho de la costura depende del tipo de costura, modelo, grosor y calidad del tejido (en tejidos deshilachados el ancho de la costura, por ejemplo, es mayor). Si hubiera líneas de costura temporal, se deben quitar con cuidado después de completar la costura. Las costuras terminadas deben plancharse: primero por el revés y luego por el frente a través de una plancha.
La elección de determinadas costuras depende de su finalidad, del deshilachado de la tela y de la disponibilidad de equipos especiales. Al coser prendas sin forro, los puntos y costuras deben estar limpios y uniformes, ya que están todos abiertos. Para evitar cortar materiales, no utilice agujas sin filo y la presión del pie no debe ser fuerte.
Clasificación de costuras a máquina.
Deberíamos pasar a clasificaciones de costura a máquina¡Y aquí nos espera una emboscada!
Hay dos tipos de clasificación de costuras de hilo: según GOST y según finalidad.
¡Pero no existe tal clasificación en GOST! Y existe una clasificación que consta de 8 clases de acuerdo con la clasificación internacional, que coloca todas las costuras no según su finalidad prevista, sino en función de la ubicación de las capas de materiales que se unen. Y en estas clases, todas las costuras que conocemos no están ubicadas en absoluto en el orden en que nos enseñaron, enseñamos y todavía enseñamos a nuestros hijos y nietos. (Libro de texto de tecnología para niñas, editado por Simonenko § 22, “Costuras a máquina”).
patrones de puntada a máquina para comparar
Escribí este artículo hace casi una semana. Conozco el material desde hace más de treinta años, quité un rodillo a lo largo de las costuras de conexión y preparé otro a lo largo de las costuras restantes de la máquina. Todo esta bien. Como profesor, tengo un manual de tecnología sobre este tema: un artículo serio "Costuras con hilo a máquina y su aplicación" en la revista profesional "Escuela y Producción" con referencia a GOST 12807-79 "Productos de costura". Clasificación de puntadas, líneas y costuras." El artículo dice (textualmente):
"De acuerdo con GOST... las costuras de hilo a máquina, según su finalidad y la ubicación de las piezas a conectar, se dividen en conexión, borde y acabado".
Personalmente, nunca he visto un documento oficial, un GOST real, además, durante todo el tiempo que he estado trabajando, nunca he visto a ninguno de mis colegas tener algo diferente de lo que yo sé y lo que está escrito aquí. Además, todo el espacio de Internet "costura" contiene la misma información. Es decir, todos dan la misma clasificación de costuras, según su finalidad prevista.
Como me gustaría mantener mi sitio web en un nivel suficientemente alto para que los suscriptores y visitantes puedan confiar en mí, decidí corregir la fecha GOST, pensando que ya había habido una reedición a lo largo de los años. Encontré GOST en el sitio web oficial de estandarización y me sorprendió.
Ya en 1988 hubo una reedición de GOST, en la que aparecen clases y no se dice ni una palabra sobre las tres categorías de costuras según su finalidad prevista. En 2003, se publicó una nueva edición de GOST y aparecieron las mismas clases y nuevamente ni una palabra sobre los tres grupos de costuras para el propósito previsto. GOST de 1979 ya se eliminó y ahora no puedo saber qué estaba escrito allí. ¿De dónde surgió esta clasificación por finalidad, a quién se le ocurrieron estas tres categorías? Lo peor es que las costuras que se indican en las clases no coinciden en absoluto con los tipos de costuras que se encuentran en los grupos. ¿Y qué es más cierto, qué es más correcto, qué es más legal? ¿De acuerdo con qué documento reglamentario se deben dividir las costuras según su finalidad prevista?
En el antiguo GOST está escrito tanto "por finalidad" como por "ubicación" de las costuras. En el nuevo GOST leemos:
"La principal característica de clasificación de los materiales que se unen es la disposición de las capas".
Y lo más interesante es que todas las costuras en la clasificación GOST (y hay más de doscientas) se llaman "cosidas", cuando, según la división aceptada en tres grupos, ¡solo cuatro costuras se clasifican como cosidas!
Tabla 2.1 de GOST 12807-, 2003... se llama
En GoST hay diferentes costuras: ribete, remate, acabado, etc., pero tenga en cuenta que no se trata de costuras a máquina, sino de costuras cosidas. ????
Durante dos días después de este desagradable descubrimiento, estuve simplemente enfermo y no pude hacer nada. Luego comencé a estudiar, analizar, tratar de comprender la lógica de la unificación. No en vano dicen: enseñar a un científico sólo lo echa a perder. La revolución no está sólo en el cerebro, sino también en la comprensión de que aquello en lo que confié durante tantos años se ha derrumbado. Hay más de doscientas costuras en total, incluidas costuras que antes no se consideraban. Y ahora, habiendo ordenado mis pensamientos, vuelvo a escribir el artículo. Todavía estoy en estado de trance, pero ya tengo un esquema establecido para ver el problema.
¿Por qué tales pasiones, dices? ¿Qué diferencia hay en qué costuras se encuentran y dónde? Érase una vez, en los años sesenta, en los círculos de costura de las Casas de Cultura, las “abuelas” realizaban cortes según medidas: POT, POB, etc. Así se designaban antiguamente las medidas. Cuando vine a estudiar, ya teníamos designaciones: St., Sat. etcétera. Los sitios están dirigidos por todos mis compañeros, estudiantes de aquellos lejanos años sesenta, ahora también abuelas. Y los libros de texto no sólo están escritos por "abuelas", sino que tampoco son especialistas en costura (a juzgar por varios signos). Las profesoras también son las mismas "abuelas", todas mis compañeras, sólo que siguen trabajando. Una especie de “sociedad general de abuelas” que están estancadas en el pasado y no tienen prisa por ponerse al día con el tiempo, o mejor dicho, no se corresponden.
Por supuesto, puedes coser los mismos vestidos tanto con POT como con ST. Y en este tema, si cierras los ojos a GOST, entonces simplemente puedes coser algo, nombrar algo de alguna manera. Y todo saldrá bien. No puedes hablar nada y coser bien también. Pero la gente busca en Internet "tipos de costuras a máquina", "clasificación de costuras a máquina", algunos incluso utilizan los viejos conceptos de "costuras de conexión": ¡la gente quiere saberlo! Y hay alrededor de 160 solicitudes más. « Costuras de costura GOST". Por tanto, ya no puedo hablar como antes. Tendré que hablar no sólo a la antigua usanza, sino también a la nueva. Tienes derecho a elegir.
Tipos de costuras a máquina
Todas las costuras a máquina según su finalidad prevista se dividen en tres grupos:
- conectando,
- regional,
- refinamiento.
Así se habla también de costuras a máquina en las clases de tecnología.
Condicionalmente, porque hay costuras que se pueden clasificar en dos grupos diferentes a la vez.
Cada grupo contiene subgrupos y tipos de costuras. Nos fijamos en las tablas de costuras a máquina. Cada grupo habla por sí mismo. Veamos las costuras a máquina en las tablas.
Las costuras de conexión conectan las partes del producto.
Costuras de borde también hablan por sí solos: se utilizan para procesar todos los bordes abiertos de las piezas: cuellos, lados, fondos, etc.
Acabado de costuras decoramos la ropa. Los relieves decorativos también sirven como líneas de diseño: con su ayuda se crea la silueta del producto. Las costuras utilizadas para procesar pliegues y relieves se denominan acabado.
Hablaremos de todas estas clases con más detalle en artículos separados.
GOST: coser costuras
Ya hemos hablado del estándar actual GOST 12807-2003.
Hemos dado definiciones de puntadas, líneas y costuras, sabemos que todas las costuras se dividen en ocho clases y sabemos con qué criterios. Mirando la Tabla 2.1 que se muestra arriba, explicaré la clasificación GOST en clases con ejemplos. costuras a máquina en los diagramas y descripciones.
2. Una costura conecta dos o más capas de material, limitadas en diferentes lados y ubicadas en diferentes niveles. La costura también puede tener ribete o trenza, lo principal es que estas capas quedan limitadas por uno o ambos lados. Por ejemplo: una factura con corte cerrado, un candado, una factura de costura, una factura con corte cerrado con trenza o encaje.
3. Costuras formadas por dos o más capas de material, una de las cuales está limitada por ambos lados. También se deben limitar las capas adicionales en uno o ambos lados. Por ejemplo: ribete (una tira de material con un corte cerrado), ribete (una tira de material con un corte cerrado) con trenza o encaje.
4. Costuras ubicadas al mismo nivel, limitadas en diferentes lados y pueden constar de dos o más capas. Ejemplo: extremo con cortes abiertos, extremo con cortes cerrados, punto de cobertura, extremo con una tira de tela.
5. Costuras constituidas por una o más capas de material que no están limitadas por ambos lados, y cualquier otra capa está limitada por uno o ambos lados. Por ejemplo, terminar costuras, pliegues, agregar un pliegue de lazo y otros.
6. Costuras de una sola capa de material, limitadas por un lado. Ejemplo: costura para fruncir, costura de dobladillo, pliegue, ribete.
7. Costuras formadas por dos o más capas de material, una de las cuales está limitada por un lado. Cualquier otra capa está limitada por ambos lados. Ajuste de trenza o encaje, costura de dobladillo con corte cerrado mientras se inserta un cordón, procesamiento del borde con entretela, procesamiento del corte superior de una falda (pantalones) y otros.
8. Costuras de una o más capas de material, limitadas por ambos lados. Cualquier otra capa también está limitada por ambos lados. Cosiendo a lo largo de la trenza, riza para formar un fruncido; procesamiento de presillas y correas; coser una tira de material para ribetear mientras se inserta un cordón, procesar un cinturón con una junta.
Símbolos para costuras y puntadas a máquina.
Hoy hicimos un recorrido sobre el tema. "costuras a maquina"
Pero para mí la pregunta es clasificaciones de costura a máquina permaneció abierto. Si alguien tiene esta información, por favor compártala en los comentarios.
Hacer preguntas. Si el artículo te resultó útil, compártelo con tus amigos.en las redes sociales, Estaré agradecido por los me gusta. Al suscribirte a las novedades, no te perderás nuevas lecciones y además recibirás un útil libro como regalo. "Máquina de coser para uso doméstico".
Con cariño, Olga Zlobina.
Las costuras a máquina se dividen en costuras de conexión, de borde y de acabado. A su vez, cada uno de estos principales tipos de costuras a máquina tiene su propia clasificación. Por ejemplo, una costura de conexión puede ser un pespunte, un pespunte, una superposición, etc.
Si necesita saber cómo realizar un tipo particular de costura para lecciones laborales, o simplemente necesita una tabla de costuras a máquina para el autodesarrollo, puede utilizar la información de este artículo.
Tenga en cuenta que la costura a máquina y la costura a máquina son conceptos diferentes. Una costura a máquina implica un método para unir o procesar el borde de una tela, y una puntada a máquina es un método, un patrón para formar una puntada con una máquina de coser.
Conexión de costuras a máquina
Costura de puntada
Esta costura a máquina se utiliza para unir secciones de hombros y laterales, conectar un corpiño con una falda, coser secciones de mangas, así como al coser una manga en una sisa, etc.
Las piezas se doblan por el derecho, se hilvanan y se cosen, retrocediendo desde el corte hasta el ancho de la costura.
Para hacer una costura inversa, las piezas deben doblarse con el revés, alinear los cortes y coserse a una distancia de 0,3-0,4 cm del corte (A). Luego doble las piezas a lo largo de la línea de costura, girándolas cara a cara y cosa por segunda vez, alejándose del borde 0,5-0,7 cm (B). En este caso, los márgenes de la primera costura se cierran dentro de la segunda.
Esta costura a máquina se utiliza para coser ropa interior, camisas de hombre, ropa deportiva y ropa de trabajo. Se realiza de la siguiente manera.
Dobla las piezas por el derecho, omitiendo el corte inferior a 0,5 cm del corte de la pieza superior (A). Enderece la costura, doble el margen de costura más grande alrededor de la costura más pequeña, gire la costura hacia el margen de costura más pequeño y cosa a una distancia de 0,1-0,2 cm desde el pliegue del margen de costura (B).
Costuras de borde
Costura overlock
Una costura enfrentada es un tipo de costura de costura y se utiliza para conectar dichas partes de un producto; como resultado de girarlas, la costura se ubicará a lo largo de su borde y sus reservas en el interior, entre las partes (cuello con cuello , costados con ribete, cuello con revestimiento, etc.)
Las piezas se doblan con el derecho hacia adentro y se unen con una costura de puntada. Luego, las piezas se giran hacia el derecho, las costuras se enderezan y se barren para formar un borde de transición, lo que hace que la costura sea invisible desde el exterior. El borde de transición está formado por la parte superior, que se desplaza hacia el lado inferior entre 0,1 y 0,2 cm.
En los casos en que la costura sobrehilada se realiza sin borde de transición, después de unir las piezas con una puntada, se recomienda darles la vuelta, planchar los márgenes de costura y luego doblar las piezas nuevamente con el revés hacia adentro a lo largo de la puntada de la máquina. y finalmente plancharlos.
Al girar los bordes y procesar cuellos hechos de tela que no se deshilacha, el ancho de una costura normal es de 0,3-0-5 cm. De tela desmenuzada: 0,4-0,7 cm.
Puntada de dobladillo a máquina con dobladillo cerrado.
Se utiliza una costura de dobladillo con corte abierto para doblar la parte inferior del producto y las mangas en productos hechos de impermeables y telas de algodón, así como en la fabricación de lino (A).
El borde recortado del producto se dobla hacia el revés entre 0,7 y 1 cm, se plancha, después de lo cual todo el margen para el dobladillo se dobla hacia el revés y se asegura con costura a máquina en el mismo pliegue. El ancho del dobladillo exterior de la costura está determinado por el propósito del producto y se estima entre 1,5 y 5 cm.
Una variación de esta costura a máquina es la "costura de Moscú" (B): coser el borde de la pieza con una puntada doble a máquina. Esta costura permite obtener un dobladillo estrecho (dobladillo) y se utiliza principalmente para dobladillos de volantes, volantes y dobladillos de vestidos muy acampanados.
Costura del dobladillo con corte abierto.
Se utiliza una costura de dobladillo con corte abierto (media costura de Moscú) para procesar los bordes interiores de dobladillos y todo tipo de revestimientos (cuellos, sisas, mangas, etc.). El margen de costura (0,75 cm) se dobla hacia el revés y se cose a una distancia de 0,2 cm del pliegue (ver arriba - B).
Al procesar los bordes de volantes, volantes, volantes, la costura se realiza con una puntada en zigzag de 0,15-0,25 cm de ancho, colocándola a lo largo del pliegue, y el exceso de tela se corta hasta la puntada (ver arriba - B).
Esta costura a máquina a veces se denomina “Hong Kong” (A) y se utiliza para procesar secciones de piezas, que posteriormente se ajustan a otras piezas (canesú, corpiño, bolsillos de parche, etc.). Además, esta costura se utiliza para procesar los bordes de prendas hechas de telas densas (el borde del dobladillo, el borde del dobladillo de un abrigo).
Cortamos una tira de tela de 2,5 cm de ancho (el triple del ancho del ribete más 1,5 cm) en un ángulo de 45 grados con respecto a la dirección del hilo de la urdimbre (lóbulo).
Aplicar el revestimiento en la sección del producto que se está procesando, alineando los lados frontales, molerlo, envolver la sección del producto con el revestimiento, hilvanarlo y coserlo desde el frente en la costura de costura.
Procesamos el corte abierto del dobladillo de un abrigo o falda hecho de tela gruesa con una costura de borde (de tela de forro) y lo doblamos al producto manualmente para cada puntada de costura a máquina.
Puntada de borde de corte cerrado
Esta costura a máquina a menudo se llama “rulik” (ver diagrama arriba - B). Se realiza de la misma forma que con un corte abierto, solo que se corta el revestimiento el doble de ancho (5 cm).
Costura de borde con trenza
La puntada de borde con trenza es la misma que la costura de corte cerrado, pero en lugar de una tira de tela, se usa una trenza confeccionada (cinta al bies). La cinta se envuelve alrededor del corte que se está procesando, se hilvana y se cose a máquina, capturando ambos bordes de la cinta al bies.
Costuras hechas a máquina.
También, a su vez, se dividen en varias subcategorías. Dependiendo de la finalidad, existen las siguientes costuras a máquina:
- conexión: ya que los principales tipos de conexiones se utilizan directamente para ensamblar piezas en un solo producto. Esta categoría incluye costuras, cosidos, superposiciones, ajustes, costuras dobles y uniones a tope;
- borde: este grupo se realiza en el proceso de procesamiento de los cortes inferiores y laterales de las piezas. Aquí se distinguen las costuras del dobladillo y los ribetes;
- decorativo: utilizado para el diseño artístico de un producto.
Hay una gran cantidad de opciones diferentes, pero veremos las costuras básicas a máquina que son más utilizadas.
Costura de puntada
Este es el tipo más simple, se realiza en la siguiente secuencia:
- Las piezas deben conectarse alineando el lado frontal de la tela, sujetando con alfileres o hilvanando a lo largo de una línea previamente marcada con tiza. Normalmente, el ancho inicial de la costura debe limitarse a 5-20 mm.
- Realizamos una puntada recta a lo largo de la línea de conexión con la sujeción obligatoria del hilo al principio y al final de la costura. Esto se garantiza pasando una puntada de 1 cm de largo en direcciones opuestas.
- Se deben barrer las secciones de las piezas ensambladas. Esto se puede hacer de dos maneras, que dependen de la aplicación posterior de la costura. El primer método es el planchado, cuando se cubren dos secciones por separado y se planchan en el mismo orden. La segunda opción se llama planchado. Con este método, los bordes se rematan con una puntada overlock o con una puntada overlock juntos.
- Después de procesar las secciones, retire el hilo de hilvanar y trate térmicamente la costura con una plancha. Dependiendo de cómo se haya realizado el hilvanado, planchamos las secciones por separado o juntas.
Costura superpuesta
Se puede realizar mediante dos tecnologías, con el corte abierto o cerrado.
- Herida abierta. Este tipo de costura también se puede conseguir de dos formas. En el primero se combina una parte con otra no mediante cortes, sino mediante olor, que debe ser de 15-20 mm. A continuación, se realiza la costura en la máquina paralela al borde. Otra técnica consiste en colocar una pieza con el borde curvo y planchado encima de una segunda y alinear los cortes. La costura debe quedar paralela al borde doblado. Al final de la costura con este método, se obtiene una junta doblada en la parte frontal y dos cortes sin procesar en la parte posterior.
- Corte cerrado. Unimos las dos partes por el lado frontal, retirando los bordes a una distancia de 5-10 mm. Colocamos la primera línea en el lado equivocado y la distancia desde el borde no debe exceder los 5 mm. Doblamos la pieza a lo largo de la línea completa hacia el frente. El pliegue debe realizarse de tal manera que el corte se superponga a la costura superior. Luego hacemos una segunda costura con una sangría paralela al borde.
hacer un pespunte
Este tipo ha encontrado su aplicación en el proceso de creación de ropa de cama. La costura se realiza utilizando la siguiente tecnología:
- Combinamos dos partes enfrentadas. En este caso, el corte inferior debe sobresalir del tamaño de la costura terminada, el tamaño de la protuberancia debe estar dentro de 8-9 mm.
- Hacemos una curva, usando el borde de la parte inferior para agarrar el borde cortado de la parte superior.
- Hacemos la primera línea, debe ubicarse a una distancia de 1-2 mm del borde doblado.
- Para obtener una costura cerrada, despliegue las piezas y colóquelas en el frente.
- Girando la parte conectada, cerramos el corte más pequeño y realizamos la segunda línea, alejándonos del borde no más de 2 mm.
Costura doble o francesa
Se realiza como continuación de la costura del punto en el siguiente orden:
- Para hacer una costura doble, es necesario colocar las piezas no en el lado frontal, sino en el lado equivocado, ambos cortes deben estar alineados en una línea.
- Cosimos los bordes a lo largo del frente con una sangría de 3-4 mm.
- Alisamos los cortes.
- Damos la vuelta a las piezas, haciendo coincidir los lados derechos.
- Realizamos la segunda línea, debe ubicarse a una distancia de aproximadamente 5-7 mm del pliegue resultante, y las secciones internas deben quedar completamente cubiertas por la costura superior.
- Plancha la doble costura.
Puntada de ajuste
El diseño de las piezas en este caso se realiza con los lados frontales hacia adentro y las secciones deben conectarse en una línea.
- Hacemos una costura regular paralela a la línea de corte.
- Después de unir, la parte superior se dobla y se plancha.
- Ahora necesitas coser una línea que irá a lo largo del frente. Conectará tres capas de material al mismo tiempo: la pieza inferior y ambos márgenes de costura. Si el material es lo suficientemente grueso, puedes desplazar el borde inferior medio centímetro. Esta técnica conducirá al hecho de que al coser, la capa intermedia de material se superpondrá y terminará adentro.
- Básicamente, se utiliza una costura de ajuste para unir materiales livianos que permiten doblar y planchar márgenes de costura, evitando así que la tela se deshilache.
Dobladillo
Este tipo de conexión se utiliza para decorar los bordes inferiores de los productos. Se puede hacer de tres maneras:
- Con corte cerrado. Para hacer esto, debe doblar la parte inferior hacia el lado equivocado dos veces. La primera curva se realiza con un tamaño de 5 mm. La segunda vuelta depende del tipo de tejido y puede variar de 5 a 10 mm. La costura se coloca a lo largo del borde del pliegue.
- Con corte abierto. Para obtener dicha costura, la superposición se dobla hacia el revés y se hace una puntada con una sangría de 2 mm desde el borde del pliegue resultante. Para realizar esta puntada, puedes utilizar una forma recta o en zigzag.
- Costura estrecha. Para realizarlo se realiza un pliegue de 3 mm en el revés, que se hilvana y se cose con una sangría de 1,5-2 mm desde el pliegue. El exceso de tela se corta casi en el borde. Si hablamos de un tejido como prendas de punto, entonces el proceso se puede detener en este punto. Esta costura de punto se realiza en máquinas especiales, en el frente tendrá la forma de una puntada normal y en la parte posterior se verá como una puntada overlock. Para tela normal, se hace un segundo pliegue a una distancia de 2-3 mm y se aplica otra puntada.
Puntada de borde
Para realizarlo necesitarás tiras especiales llamadas revestimientos. Suelen colocarse en el sentido de la rosca de las piezas principales. La forma de la vista cosida debe ser la misma tanto en el frente como en la parte posterior.
Las costuras de los bordes pueden tener diferentes diseños:
- Con corte cerrado. La costura se puede realizar de dos formas diferentes:
Doblamos la pieza y la cinta de revestimiento uno frente al otro y alineamos los cortes. Luego se hace el hilván. Se hace la costura y se quita el hilvanado. Los márgenes se planchan y se cortan en un tamaño de 3-5 mm. Los bordes cortados se giran con un revestimiento, el borde se dobla y se cose.
Para la segunda opción, la cinta frontal se dobla por la mitad con el revés hacia adentro. Luego se aplica en la parte frontal de la pieza con los cortes alineados y cosidos. Las secciones de las piezas se envuelven en una tira y la costura se aplica casi a lo largo del pliegue del revestimiento.
- Con corte abierto. Este tratamiento se realiza con la primera versión de la puntada de borde de corte cerrado. Solo en este caso el borde con el que se envuelven los cortes no queda doblado.
Puntadas a mano
En la mayoría de los casos, las costuras se pueden realizar a máquina, pero también es importante hacerlo a mano. Hay conexiones que solo se pueden realizar manualmente, por ejemplo, una costura corrida o de copia. Todas las conexiones de este tipo se pueden dividir en cuatro categorías según la tecnología. Entonces, descubramos qué tipos de puntos a mano existen:
- Costura con aguja. Con esta tecnología, se cose una línea o una puntada, así como una costura de marcado.
- Adelante con una aguja. Esto incluye la implementación de tipos como espaciador, copia y ejecución de conexiones.
- Dobladillo. Este método realiza una conexión oculta o con dobladillo.
- Regional. Esta categoría incluye costuras cubiertas y con ojales.
Veamos los tipos más comunes de costura a mano.
Costura entretela
Se realiza utilizando una tecnología simple de "aguja hacia adelante", que consiste en puntos comunes. La aguja se inserta a una distancia de 2-4 hilos y se lleva hacia adelante hasta el final de la costura. La dirección de costura es de derecha a izquierda y la tensión del hilo debe ser uniforme. Las costuras espaciadoras se utilizan en la tela al ensamblar piezas del producto. También indican la mitad de las partes.
Puntada corriente
En esencia, se trata de una conexión temporal que se elimina una vez completada la costura principal de la máquina. Para tal trabajo, es recomendable elegir hilos finos para que después de retirarlos no queden agujeros en la tela. Un hilo elástico es ideal para este trabajo. La longitud del hilván puede variar entre 7 y 25 cm, depende de las piezas que se vayan a montar. El tamaño de la puntada no debe exceder los 10 mm. Este valor depende del grosor del material que se está cosiendo.
Copiar costura
El propósito de estas costuras es transferir simétricamente las dimensiones y líneas requeridas a piezas emparejadas. Las líneas de marcado y las marcas de contorno se marcan con una costura de copia. Esta costura también se llama lazo. Es un tipo de conexión de junta. La dirección del hilo al colocar es de derecha a izquierda. La costura se realiza con doble hilo, el cual debe ser suave y su largo no debe exceder los 90 cm, en cuanto a los puntos su tamaño no debe exceder los 5 mm, el mismo requisito se aplica a la distancia entre ellos. El hilo no debe apretarse, sino permanecer en forma de bucle de hasta 15 mm. Después de completar el trabajo, es necesario separar las piezas y cortar los hilos entre ellas, para ello se dejaron los bucles. Como resultado, se obtienen marcas simétricas en ambas partes y los patrones tendrán la misma apariencia.
Coser y marcar costuras.
Esta costura a mano tiene una forma similar a una puntada a máquina normal. El trabajo comienza utilizando la misma tecnología que el punto corrido. Después de completar el primer punto, la aguja perfora la tela y el hilo se saca hacia el lado derecho, como en el siguiente paso. Pero ahora la dirección de costura cambia en la dirección opuesta, es decir, hacia atrás, y la aguja se inserta en el agujero creado al final de la primera puntada. En el lado derecho de la tela, la costura debe verse como una costura normal; para hacer esto, debes pasarla a lo largo de una línea, manteniendo las puntadas del mismo tamaño. En el reverso, los puntos se superponen parcialmente. Si no tienes máquina de coser, puedes hacer estos puntos a mano. Se volverán indispensables para reparar cualquier artículo que tenga una costura a máquina rota.
La costura de marcado se crea utilizando la misma tecnología, la única diferencia es que las puntadas se realizan a distancia, no cerca una de la otra. Este tamaño debe ser medio punto.
Costuras de dobladillo
Se utilizan para procesar el borde inferior del producto. Para tal trabajo es necesario preparar primero el borde. Para esto:
- todo el margen se dobla hacia adentro y se hilvana a una distancia de 5 a 10 mm del pliegue resultante;
- el corte se dobla por segunda vez a la misma distancia y se realiza un segundo hilvanado con una sangría de 2-3 mm;
- Se plancha la solapa resultante.
Ahora puedes proceder directamente a realizar la costura del dobladillo. Se perfora el borde del pliegue con una aguja y se pasa el hilo, ahora se capturan varios hilos de la tela principal. Luego se vuelve a perforar el pliegue, luego se repite el proceso hasta el final de la costura. Por lo general, estas puntadas se aplican en un ligero ángulo, debe haber 3 puntadas por 1 cm de costura.
Puntada de dobladillo invisible
En la conexión comentada anteriormente, los puntos de conexión se colocan sobre el pliegue, por lo que serán visibles desde el interior. Si realiza la operación de dobladillo con otra tecnología, obtendrá una costura oculta.
La preparación de la capa doblada se produce en la misma secuencia que con una costura de dobladillo normal. Entonces el orden de ejecución cambia:
- el margen del dobladillo doblado se gira hacia el lado derecho, dejando una sección de hasta 3 mm;
- el hilo se fija en el margen doblado;
- la aguja se inserta debajo del pliegue del borde, que tiene un dobladillo (debe agarrar unos dos o tres hilos de la tela principal);
- El sentido del trabajo es de derecha a izquierda y el hilo no debe quedar demasiado tenso. El número de puntos que contendrá una costura invisible por 1 cm debe ser de dos o tres piezas.
Costuras overlock
Este tratamiento se realiza con el fin de evitar que los bordes del producto se deshilachen y se deshilachen. Los tipos de costuras de este tipo son los siguientes:
- Una puntada overlock oblicua se realiza agarrando el borde y el movimiento de la aguja debe ser de abajo hacia arriba. La dirección del trabajo es de derecha a izquierda, mientras que la densidad de las puntadas debe ser la misma que para los dobladillos.
- Otro tipo es el punto de cruz. Al principio, el trabajo se realiza en una dirección, como con una puntada oblicua, al llegar al final de la costura, la dirección cambia en la dirección estrictamente opuesta y las puntadas se colocan transversalmente sobre las ya cosidas. En este caso, la obra no gira, sino que permanece en la misma posición. El procesamiento de bordes se puede realizar mediante bucles.
Costuras en bucle
Básicamente, este tipo de procesamiento de bordes se utiliza si el tejido tiene una mayor fluidez. También se puede utilizar para decorar los bordes de aplicaciones de tela. Una puntada de ojal es muy similar en apariencia a una puntada overlock a máquina. La secuencia de su ejecución es la siguiente:
- Fijamos el hilo al borde del corte, la sujeción debe ser bastante confiable.
- Perforamos la tela en el lugar correcto con una aguja alejada de nosotros.
- Sin quitar la aguja de la tela, pasamos el hilo por el lazo y lo sacamos de la tela.
- Apretamos el bucle resultante, la parte superior debe quedar sobre el corte, protegiéndolo así para que no se deshaga.
- Realizamos el segundo punto, la distancia desde el lugar de la punción hasta el borde debe ser de 4-6 mm y no se deben colocar más de 3 puntos por 1 cm de tela. Puedes enrollar el hilo alrededor de la aguja cuando esté dentro de la tela. O necesitas estirarlo hasta el hilo.
En esta secuencia, se hace una puntada en bucle hasta el final del corte. La dirección del trabajo es de izquierda a derecha. Este tipo de costura se utiliza a menudo para tejidos de punto. Es mejor utilizar un hilo elástico en tu trabajo. ¿Cómo hacer una costura de punto bonita y uniforme? La respuesta es sencilla: intenta mantener el mismo tamaño de pinchazos.
Tipos de puntadas para bordar
Se pueden clasificar en una categoría aparte, porque aunque son manuales, algunos se realizan con una tecnología diferente. Para el bordado, se utilizan las puntadas de entretela, ojal y línea mencionadas anteriormente. Hay otros tipos:
- acechado;
- tamboril;
- espina de pescado
- cabra.
Todos ellos pertenecen a las costuras de contorno más simples y sirven como elemento auxiliar. Las puntadas de bordado más complejas son dos direcciones separadas, en cuyo proceso se utilizan algunos elementos auxiliares.
Bordado con puntada de tallo
Esta costura se utiliza como elemento separado para el diseño de patrones de plantas, flores, capullos, tallos y hojas. La puntada de tallo también se utiliza para ribetear piezas de bordado terminadas como elemento de acabado. Muy a menudo, las letras mayúsculas se bordan con esta técnica.
Esta costura se realiza de la siguiente manera:
- El hilo se asegura desde el borde izquierdo y se lleva hacia el frente.
- Da un paso de 3 mm y clava la aguja para formar el primer punto. Al bordar, el movimiento es de izquierda a derecha. Para obtener la costura correcta, la punta de la aguja debe dirigirse hacia la izquierda.
- La aguja se saca en el medio de la futura puntada. Asegúrese de que la aguja no parta el hilo del bucle.
- Tira del hilo para alinear la puntada.
- Usando la misma tecnología, realizamos el siguiente paso, y así sucesivamente hasta el final de la costura.
Si el dibujo requiere una línea curva, inclinamos los puntos para que la dirección caiga en la línea exterior. Al rellenar un determinado contorno, la costura del vástago debe iniciarse desde el mismo lado.
Cadeneta
Consiste en una serie continua de bucles que salen unos de otros y se alinean. El hilo se fija al lienzo y el trabajo comienza en el anverso. El hilo se coloca en el bucle de izquierda a derecha. La aguja perfora la tela en el lugar de donde salió el hilo después de sujetarla y se retira a una distancia que debe ser del tamaño del bucle. La aguja sale por el medio del bucle tendido y el hilo debe quedar debajo de la aguja. Este elemento de bordado se utiliza en patrones complejos para formar rayas o coser contornos.
Punto de cruz
Los puntos de bordado de este tipo son muy populares. Con su ayuda, puedes crear obras maestras enteras en forma de pinturas. Para este tipo de bordado se utiliza un material especial: el lienzo, que tiene una estructura celular pronunciada, lo que proporciona cruces igualmente uniformes. Consideremos el proceso de creación de esta costura:
- Asegure el hilo y realice una puntada oblicua de abajo hacia arriba.
- Perforamos la tela por el revés al nivel del extremo inferior del primer punto y llevamos el hilo hacia el frente, la dirección es de izquierda a derecha.
- Realizamos el siguiente punto oblicuo y repetimos esta secuencia hasta el número requerido de cruces. Como resultado, se completa la primera mitad del patrón.
- En la última cruz sujetamos el hilo en la esquina inferior izquierda y cambiamos la dirección del bordado en sentido contrario.
- Hacemos el siguiente punto oblicuo desde el punto inferior derecho hasta el punto superior izquierdo, superponiendo el punto anterior realizado en el otro sentido.
- Bajamos la aguja hacia el frente y repetimos el proceso. El punto de cruz debe terminar en el lugar donde empezó.
Bordado satinado
El término “puntada” significa hacer un patrón con puntadas muy uniformes, dirigidas en línea recta o en ángulo. Los tipos de costuras de este patrón son bastante variados. Entonces, pueden ser simples, de colores, de lino, monocromáticos, etc. Independientemente del diseño que se elija para el bordado, hay que empezar por el hecho de que se debe transferir a la tela mediante papel carbón. El contorno del patrón se cose con puntos hechos con la aguja hacia adelante. Entonces puedes empezar a completar el patrón. La costura se realiza con puntadas grandes entre los contornos terminados. Este relleno se llama pavimento. Los puntos de cobertura deben superponerse a las líneas del contorno. Para obtener un patrón suficientemente relieve, es necesario aplicar puntadas con mayor densidad. Para que el patrón que estás haciendo sea suave y hermoso, no aprietes la tela con puntadas mientras haces el patrón.
Costuras a máquina.
Conectando.
Los siguientes requisitos se aplican a las costuras realizadas en una máquina de coser:
Las puntadas a máquina deben ser uniformes;
- el ancho de la costura debe ser uniforme (el mismo);
- los puntos deben tener una frecuencia uniforme;
- la densidad de apriete de las puntadas debe ser la misma, el entrelazado de hilos debe realizarse entre capas de material;
- las líneas deben ser continuas, sin interrupciones;
- no debe haber ondulaciones del material a lo largo de la línea de costura;
- la costura debe ser fuerte (en este caso, los hilos utilizados juegan un papel importante);
- Coloque los márgenes de costura a la derecha de la aguja y coloque las partes principales a la izquierda.
Conexión de costuras a máquina
Las costuras que conectan partes de un producto fabricado con todo tipo de tejidos se denominan conectando. La costura se realiza con un punto recto de dos hilos. Los detalles del producto se encuentran a ambos lados de la costura.
Las costuras de conexión incluyen: costura, factura, costura, extremo, cosido, doble costuras.
Las costuras de conexión se utilizan para coser las secciones de los hombros, los costados y las mangas; en los pantalones, se unen las secciones laterales, escalonadas y centrales, etc.
Costura de puntada
Doblamos las piezas con el lado derecho hacia adentro, alineamos los cortes y las hilvanamos o fijamos con alfileres a lo largo de la línea de tiza;
- Coser los bordes con punto recto. Asegúrese de rematar al principio y al final de la costura. El ancho del margen de costura de la tela es de 0,5 a 1,5-2 cm;
- Cosemos los cortes. Si se presiona la costura, cubra ambas secciones al mismo tiempo. Si se presiona la costura, cosimos cada sección por separado;
- Retiramos el hilo de hilván y realizamos un tratamiento térmico húmedo de la costura cosida, planchada (Fig. 3) o planchada abierta (Fig. 2), o bien dejamos la costura en el “borde” (Fig. 0).
Costura superpuesta
Las costuras superpuestas se pueden realizar con un corte abierto o cerrado.
Costura superpuesta con herida abierta(Fig. 4.) se realiza superponiendo los cortes con una superposición de 1,5-2 cm entre sí, colocamos una línea paralela a los cortes de las piezas.
Otro tipo de costura superpuesta con herida abierta(Fig. 5.) se hace así:
Se coloca una parte con el borde doblado y planchado, combinando los cortes, en el frente de otra parte y se hilvana;
- La puntada a máquina se coloca paralela al corte doblado de la pieza. Los márgenes de costura permanecen abiertos. De esta forma podrás conectar el canesú a la parte inferior de la espalda.
Costura superpuesta con corte cerrado.(Fig.6) se realiza de la siguiente manera:
Doblamos el corte de una de las partes hacia el revés 1-1,5 cm y lo planchamos;
- Colocar el borde planchado de la pieza sobre otra pieza e hilvanar;
- Cosemos a máquina, alejándonos del borde planchado entre 0,1 y 1 cm, es decir, según el modelo. El corte del margen de costura de la parte (a) está cubierto por ambas partes.
Puntada de ajuste
Las costuras de ajuste se pueden hacer con abierto y con un corte cerrado.
Puntada de ajuste con cortes abiertos(Fig.7) se hace así:
Doblamos las piezas con el derecho hacia adentro y colocamos una puntada de costura (1) a lo largo del revés de las piezas;
- Doblamos la pieza (a) y trazamos una segunda línea (2) a lo largo del lado frontal de la pieza, paralela al borde doblado. Los cortes del margen de costura de ambas piezas quedan abiertos.
Una costura de ajuste con un corte cerrado (Fig.8) se realiza de la siguiente manera:
Doblamos las piezas con el lado derecho hacia adentro y colocamos una costura a lo largo del lado equivocado de las piezas;
- Doblamos la pieza (a) y trazamos una segunda línea a lo largo del lado frontal, paralela al borde doblado de la pieza. El corte del margen de costura de la parte (a) se cierra con una segunda puntada.
Costura a tope
Costura a tope con secciones cerradas en un lado con una tira de tela(Figura 9) o trenza hecho así:
Sobre la parte inferior o trenza (a) se colocan dos partes (b y c), alineando los cortes de ambas partes de punta a punta. La línea de unión se ubica en el medio de la parte inferior o trenza (a);
- Las partes (b y c) se cosen sobre la parte inferior o trenza mediante un punto en zigzag (1). Puedes coser con dos líneas paralelas (1 y 2) (Fig. 10 a).
- Para que la conexión quede fuerte, puedes utilizar dos tiras de tela o trenza, colocándolas debajo de la línea de unión y encima de la línea de unión. En este caso, las secciones procesadas se cerrarán por ambos lados (Fig. 10 b).
Costura a tope se puede fabricar hebillas de cinturon(Figura 10c). Es más conveniente cortar una tira larga de tela para hacer presillas para cinturón, hacer un espacio en blanco largo de presillas para cinturón y luego cortar la cantidad requerida de presillas para cinturón de la longitud requerida.
Cosimos los tramos de las presillas del cinturón con una overlock o una puntada en zigzag;
- Doble las secciones de la presilla del cinturón hacia el revés y coloque dos líneas de máquina paralelas;
- Planchar las presillas del cinturón.
En los productos confeccionados con tejidos de algodón, las presillas para cinturón se pueden confeccionar de otra forma (Fig. 10 d).
Overlock una sección longitudinal de la presilla del cinturón;
- Utilizando la sección cubierta de la presilla del cinturón, superponemos la sección no cubierta y hacemos dos puntos a máquina. En este caso, la distancia desde los bordes doblados hasta las líneas es de 0,3 cm;
- Planchar las presillas del cinturón.
Costura de cobertura
Costura de cobertura(Fig. 12) se utiliza principalmente para confeccionar ropa de cama.
Doblamos las dos partes con el derecho hacia adentro, extendemos el corte de la parte inferior (b) al valor del ancho de costura terminado de 0,6-0,7 cm y agregamos otros 0,2 cm. Doblamos la parte inferior (b) alrededor de la corte la parte superior (a) y coloque una línea de costura a una distancia de 0,1-0,2 cm del corte;
- Colocamos las piezas en diferentes direcciones, doblamos la costura hacia un lado, cerramos el corte más pequeño y colocamos la segunda línea a una distancia de 0,1-0,2 cm del borde doblado.
Al cortar piezas, tenga en cuenta que el margen de costura para la parte superior es igual al ancho de la costura terminada (0,6-0,7 cm). En el lado de la parte inferior: duplique el ancho de la costura terminada (1,2-1,4 cm) y agregue 0,2 - 0,3 cm.
Borde y acabado.
Costuras de borde
Las costuras de los bordes se utilizan para procesar los bordes de varias piezas. Las piezas en este caso se encuentran en un lado de la costura (las costuras de los bordes se utilizan para procesar la parte inferior de las mangas, la parte inferior de cualquier producto, volantes, jabots, moldes, volantes, etc.).
Costura del dobladillo con corte abierto.(Fig.13) se hace así:
Cosimos previamente el corte de la pieza, la doblamos hacia el revés entre 0,5 y 0,7 cm y la barremos;
- Colocamos el punto a máquina a cierta distancia del borde, según el modelo;
- Si la puntada a máquina (dobladillo) no debe ser visible desde la parte frontal del modelo, entonces hacemos el dobladillo del margen de costura con puntadas invisibles a mano;
- Planchamos la costura.
Costura de dobladillo cerrado. hecho así (Fig.14):
La sección de la pieza a procesar se dobla hacia el revés entre 0,7 y 1,0 cm y la barremos;
- Planchar el borde doblado sin enganchar el hilván;
- Luego colocamos el borde doblado sobre la pieza, según el margen previsto por el modelo, y lo cosimos a máquina o a mano con puntos ciegos;
- Quitar los hilos del hilván;
- Planchémoslo.
Costura cubierta en ribete
Costura cubierta en el ribete(Fig. 15) procese puños, cuellos, válvulas, correas y bordes laterales. Formamos el borde a partir de una parte ubicada en la parte frontal del producto para que la otra parte y la costura no sean visibles.
Hacemos la costura de la siguiente manera:
Doblamos las dos partes con el derecho hacia adentro, alineamos los cortes y trituramos (línea 1). Ancho de costura 0,5 - 0,7 cm para ropa ligera, 0,3-0,4 cm para ropa exterior;
- Recortar con cuidado el margen de costura en las esquinas, en las zonas curvas, cortar o recortar el margen de costura, sin llegar a la línea de giro entre 0,1 y 0,3 mm;
- Gire la parte del producto hacia el lado derecho y enderece con cuidado las esquinas;
- Enderezamos el borde. El tamaño del borde es de 0,1-0,2 mm. Cosimos el borde;
- Planchar la pieza con cuidado y con una ligera humedad;
- Quitar los hilos del hilván;
- Planchar la pieza nuevamente;
- Puede colocar una puntada de relieve (2), doblando el margen de costura hacia la parte que no será visible desde la parte frontal del producto;
- Si se proporciona una puntada de acabado, la colocamos a lo largo del lado frontal de la pieza. En este caso, no es necesario tender una línea de costura. La puntada de acabado se puede colocar a una distancia de 0,1-2 cm del borde, según el modelo.
Puntada sobrehilada simple en marco.
Se utiliza una costura (Fig. 16) para procesar bucles enfrentados y bolsillos ribeteados. El ancho del marco es de 0,3-0,5 cm y la costura se realiza en una línea.
Doblamos la parte a partir de la cual se hará el marco por la mitad, con el revés hacia adentro, y la planchamos;
- Marcamos con tiza o jabón a lo largo del lado frontal la línea para coser el marco, también marcamos las líneas transversales, desde el principio hasta el final de las cuales se colocará la puntada a máquina;
- Aplicamos el lado de vista al frente de la parte principal, hilvanamos y cosimos con una costura de 0,5-0,7 cm de ancho desde el borde. Arreglamos el principio y el final de la línea;
- Planchar la costura. Luego doblamos la parte cerca de la línea y la planchamos nuevamente.
Puntada de borde
Se utiliza una puntada de borde con cortes cerrados (Fig. 17) para rematar los bordes de las piezas en ropa ligera para mujeres y niños (volantes, volantes, dobladillos).
La cinta al bies confeccionada para cortes de bordes se puede comprar en la tienda.
Doblamos la cinta al bies terminada a lo largo y la planchamos;
- Colocamos el borde de la pieza de trabajo entre los lados de la encuadernación y la hilvanan;
- Ajustamos la encuadernación con un punto a máquina a una distancia de 0,1-0,2 cm del borde.
Puedes hacer tu propia cinta al bies.
Para hacer esto, corte una tira de tela de 3-4 cm de ancho, en un ángulo de 45 grados con respecto a los hilos de la urdimbre;
- Doblamos la tira de tela cortada del revés y la planchamos;
- Coloque la tira planchada en el lado frontal de la pieza a la que se coserá la tira y alinee los cortes. Pulimos la encuadernación (Fig. 18 a) a una distancia de 0,3-0,5 cm;
- Doblamos las secciones de costura y colocamos otra línea a lo largo del lado frontal (Fig. 18 b) a una distancia de 0,1 cm del borde;
- Planchamos el ribete.
Acabado de costuras
Las costuras de acabado se utilizan para el acabado de diversos productos. Las costuras de acabado incluyen pliegues, costuras elevadas, costuras con ribetes.
Costuras elevadas
Las costuras en relieve incluyen cosidos, metido, cosidos con cordón, costuras en relieve levantadas.
Costuras de pespunte(Fig. 19) se realizan en la parte frontal o posterior de la pieza. Básicamente, este tipo de costura se utiliza para coser pliegues de productos. La distancia desde la línea de pliegue hasta la línea es de 0,1 a 0,2 cm.
Costura cosida con cordón.(Fig. 20) se utiliza para el acabado de prendas y abrigos ligeros de mujer. Para hacer una costura necesitas un pie especial con una ranura en la suela.
Se coloca una tira de la tela principal en el interior de la pieza y se realiza la primera puntada a máquina desde el frente a lo largo de la línea premarcada;
- Colocar un cordón entre las capas de tela y tender una segunda línea.
Ajustamiento difícil Realizamos la costura (Fig.24 c) de la siguiente manera:
En la parte frontal de la pieza marcamos una línea de costura;
- Colocar una tira de tela en el interior de la pieza. El centro de la tira debe coincidir con la línea prevista. En el frente, a lo largo de la línea marcada, cosimos una tira de tela (Fig. 24 a);
- Doblamos la pieza a lo largo de la costura de la tira de costura con el lado frontal hacia adentro, la doblamos en una dirección y la tira cosida en la otra dirección;
- En la parte frontal de la pieza delineamos una línea de costura;
- Colocar la segunda línea a una distancia de 1-2 mm del pliegue. Reducimos la línea al final a nada. En este caso, se forma un relieve en la parte frontal (Fig. 24 b);
- Para asegurar una tira de tela, dóblela hacia un lado de la pieza y coloque una puntada a lo largo del lado frontal de la pieza principal según el modelo (Fig. 24 c).
Pliegues simples
Pliegues simples puede ser refinamiento, que a su vez puede ser unilateral o bilateral.
La tela en pliegues simples se dobla en línea recta o con una ligera curvatura. Los pliegues de acabado sencillos están hechos de una sola pieza.
EN acabado simple plegado unilateral los pliegues de la tela se dirigen en una dirección en el lado frontal y en la otra dirección en el revés de la pieza (Fig. 25 b). El margen de tela al cortar es igual al doble de la profundidad del pliegue. (Si el pliegue terminado es de 3 cm, entonces el margen es de 6 cm).
En el revés de la pieza marcamos un pliegue con tres líneas:
La línea lateral es la línea del pliegue exterior del pliegue;
La línea media es la línea de pliegue interior;
- Colocamos una línea de costura hasta la tercera línea, limitando la longitud de costura del pliegue. Aseguramos el final de la línea (Fig. 25 a);
- Planchar los pliegues;
- Puedes poner una puntada final en el frente;
- Retirar el hilo de hilvanar de la zona descosida del pliegue.
Puede ser encimera, mientras que los pliegues de la tela se dirigen uno hacia el otro (Fig. 26).
Margen de profundidad de cada venidero El pliegue es igual a la profundidad de un pliegue multiplicado por 4. Por ejemplo, la profundidad de un pliegue es de 4 cm, entonces el margen es de 16 cm.
Marcamos los contrapliegues del revés con tres líneas:
línea media,
la tercera línea es la línea que limita el final del pliegue.
- Doblamos la pieza a lo largo de la línea media con el frente hacia adentro y la barremos a lo largo de la línea lateral;
- Colocamos una línea de costura hasta la tercera línea. Sujete el final de la línea;
- Retire el hilo de hilvanar de la zona cosida;
- Colocar la pieza boca abajo, colocar el margen de doblez a ambos lados de la línea de costura. La línea media debe ubicarse a lo largo de la costura;
- A lo largo del corte superior, fijamos el pliegue doblado con una puntada a máquina;
- Planchar los pliegues;
Acabado sencillo de pliegues a doble cara. puede ser arco(Fig. 27), cuando los pliegues de la tela en el lado frontal se dirigen en direcciones opuestas. Pliegue de lazo representa el lado equivocado del contrapliegue. El margen para la profundidad de cada pliegue del arco es igual a la profundidad de un pliegue multiplicado por 4. Por ejemplo, la profundidad de un pliegue es de 5 cm, luego el margen es de 20 cm.
Marcamos los pliegues del lazo a lo largo del frente con tres líneas:
línea media,
línea lateral - línea de pliegues externos,
la tercera línea es la línea que limita el final del pliegue.
- Doblamos la pieza a lo largo de la línea media con el revés hacia adentro y la barremos a lo largo de la línea lateral;
- Cosemos una línea de costura hasta la tercera línea, limitando la longitud de costura del pliegue. Sujete el final de la línea;
- En la zona de costura, quitar los hilos del hilván;
- Retire el hilo de hilvanar de la zona cosida;
- Coloque la pieza con el revés hacia abajo, coloque el margen de doblez a ambos lados de la línea de costura. La línea media debe ubicarse a lo largo de la costura;
- A lo largo del corte superior, fijamos el pliegue doblado con una puntada a máquina;
- Planchar los pliegues;
- Puede colocar una puntada final a lo largo del lado frontal, incluida una que asegure los pliegues a lo ancho.
Costura superpuesta con ribete.(Fig. 29 b) se hace así:
Recortamos una tira de tela para hacer el ribete;
- Doblar por la mitad, del revés y planchar;
- En el frente de la parte inferior aplicamos una tira doblada por la mitad y la cosimos a una distancia del pliegue igual al ancho del borde más el ancho de la costura (Fig. 29 a);
- En la pieza superior, planche el margen del dobladillo hacia el revés;
- Coloque la pieza superior boca arriba, superponiendo el borde planchado con el margen de borde, y ajuste. Ajuste la distancia desde el borde planchado hasta la costura a 0,1 cm como desee (Fig. 29 b);
- Planchar la costura por el revés.
En primer lugar, debes prestar atención a la costura del parche. Roza lo decorativo y lo acabado, pero aún sirve para conectar dos partes. Se realiza en el anverso. Hay dos tipos: con borde oculto y con borde libre. La parte a coser se coloca en la parte frontal del producto, boca arriba. Si cose por dentro o alisa los bordes antes de hacer esto, se cerrarán.
Con este método se cosen bolsillos, canesúes y parches decorativos.
La puntada de pespunte es una versión decorativa de la puntada cosida. Después de coser el producto, los bordes de la costura se alisan y se cosen estrictamente paralelos a la costura principal, a la misma distancia de ella.
Terminando los bordes del producto.
Otra clasificación de las costuras a máquina se refiere a las llamadas costuras de borde. Su tarea principal es diseñar el borde libre de un producto, como la solapa de una falda, la parte inferior de un pantalón o el escote. La apariencia del producto y su durabilidad dependen del cuidado y la fiabilidad con que se realice.
Hay dos tipos principales: dobladillos y ribetes. No se utilizan piezas adicionales de tela para hacer el dobladillo. El trabajo se realiza con borde libre. Para el ribete, es necesario disponer de un ribete que esté hecho de la misma tela que el producto principal o de otras solapas. Depende únicamente de la idea original del diseñador de moda.
No es práctico dejar el borde del producto sin ningún tratamiento, ya que cualquier tejido se desmoronará y desenredará, lo que afectará completamente negativamente el aspecto y la ropa.
Costuras de borde a máquina básicas
Doblar un producto es un asunto muy responsable. Se confecciona doblando la tela hacia el revés. Hay varios tipos de costuras de dobladillo. Si simplemente doblas la tela y la coses a una distancia de aproximadamente 0,5 cm del pliegue, obtendrás una costura con un borde abierto. Queda bien en el dobladillo de una falda y un vestido, ya que es ligero y no voluminoso. Pero es mejor remachar el borde libre con anticipación para evitar que se deshilache.
El borde oculto se realiza de la siguiente forma. La tela se dobla hacia adentro unos 0,5 cm y luego otra vez, pero de 1 a 1,5 cm, y la costura se realiza por el revés con un ancho de costura de aproximadamente 1-2 mm. Esto asegura que se conserven los bordes.
Y el último método de dobladillo es una doble costura. Se realiza de la misma forma que el anterior, pero el cosido se realiza desde ambos pliegues. El resultado es una franja en el borde, limitada por dos líneas. Este método se utiliza con mayor frecuencia en jeans y pantalones ásperos. También hacen un bolsillo para introducir una banda elástica.
Usando bordes
Bordear el producto es más un movimiento decorativo que una necesidad práctica. El uso de dobladillos está más justificado, pero no siempre justifican su aspecto estético y el comportamiento del tejido así tratado.
Los ribetes se utilizan en prendas de punto, así como en blusas ligeras para darles mayor volatilidad.
La tecnología para realizar costuras a máquina mediante el método de ribete se clasifica como compleja. La razón de esto es el control simultáneo de tres elementos que deben estar perfectamente conectados entre sí. Al mismo tiempo, el borde en sí debe ocultar sus bordes dentro del acabado.
Para facilitar la tarea, primero se planchan los bordes sobre la solapa para que queden bien sujetos por el lado equivocado. Luego debe barrer todas las partes del producto y solo entonces comenzar a coser. El ancho de la costura al ribetear es de 0,1 a 0,2 cm, esto requiere cierta habilidad por parte de la costurera.
Puntadas decorativas
Las máquinas de coser modernas pueden producir no sólo una puntada, sino varias docenas. Esto significa que en los lugares donde se notará la costura, no es necesario que quede en línea recta. Si corresponde, puede utilizar un zigzag, una ola o una media luna. Esto hará que el exterior de la ropa sea más inusual y atractivo.
Las puntadas decorativas también se pueden utilizar como elementos de bordado sencillo. Para ello, puedes practicar un poco para entender exactamente cómo se comporta un determinado tejido con este tipo de costura a máquina. Unos minutos de ejercicio le permitirán obtener un resultado completamente inusual, porque ya será una especie de técnica de bordado original con una máquina de coser normal.
Puntada decorativa a máquina
Lo más importante que hay que saber: las costuras decorativas y de acabado siempre se notan. Por lo tanto, si los haces, solo con un cien por cien de calidad.
Puedes usarlos en cualquier lugar: hacer un bolsillo falso o coser una cremallera que no abra nada, coser a lo largo y ancho del producto, creando el efecto de patchwork o acolchado.
Lo principal es no tener miedo de experimentar e imaginar aproximadamente qué resultado dará tal o cual puntada adicional en una blusa o pantalón terminado.
