Положение о соревнованиях по технике верёвочного доступа
1. Цели и задачи:
- Профилактика травматизма в промышленном альпинизме .
- Определение лучшего участника с учетом специфики профессии.
Изучение новых приемов работы. *Здоровый образ жизни убрал, ибо ПА это нефига не здорово. Сотри эту фразу в скобках*
Получение богатого опыта в работе на верёвках.
2. Время и место проведения:
Владивостокский морской техникум г. Владивосток
23 февраля 2013 09:00 – 19:00.
24 февраля 2013 10:00 – 18:00
3. Руководство соревнованиями:
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Учебный центр Промальп ДВ г. Владивосток. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию , утвержденную проводящей организацией. По вопросам организации и проведения соревнований обращаться email: *****@***ru тел. +7*стоит ли оставлять эти данные, или лучше поставить дополнительно мыло и тел главного судьи или организатора, если это будет не одно лицо. Сотри эту надпись в скобках*
4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются лица, которым исполнилось 18 лет на момент проведения соревнований, не имеющие медицинских противопоказаний, по предъявлению действующего удостоверения (или копии) промышленного альпиниста . Подавшие заявку в отведённый срок и предоставившие план действий в отведённый срок (для дистанции «Спассработы») *нужно поменять это название, на что-то типа «Парная Техника», «Групповая Работа», «Бригадная работа», «Командная работа» или что-то в этом роде, а то мы ограничиваем сами себя спасработами. Удали то что в скобках*
5. Условия проведения:
Некоторые пункты условия могут поменяться в ходе подготовки дистанции
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями ПОТ РМ, действующими ГОСТами, «Временными правилами безопасности в промышленном альпинизме», Code of practice IRATA, а также настоящим Положением. Каждый участник должен иметь 2 независимые друг от друга точки страховки в любой момент времени, соответствующие техническим требованиям.
5.2. Все Участники будут проходить этапы в базовых комплектах
снаряжения. Если участник хочет проходить дистанцию в своём комплекте, комплект должен соответствовать всем требованиям и пройти техническую комиссию за 30 минут до старта. На этапах можно будет пользоваться дополнительным снаряжением, но за отдельные штрафные баллы.
5.3. Соревнования проводятся в двух видах личное первенство (техника доступа) и командное (спасработы) *думаю стоит убрать это. Не забудь удалалить то что я написал*
5.4. Соревнования проводятся по штрафной системе.
5.5. Дистанция «Личная техника» состоит из теоретического и практического испытания.
Результат теоретического тестирования будет суммироваться со временем на практической части, и влиять на занятое место на дистанции «Личная техника». Если участник не присутствует на тестировании, то получает максимальный штраф (10 минут).
5.6. Старт участников на дистанции «Личная техника» производится по принудительной жеребьёвке. На дистанции “Спасработы” участники выбирают себе стартовый номер в порядке мест, занятых на дистанции «Личная техника», при равенстве суммы мест, предпочтение отдаётся наивысшему месту. *думаю стоит убрать этот пункт и поставить то что они стартуют согласно проведённой жеребьёвке*
5.7. Соревнования будут проходить в тёплом помещении.
6. Обеспечение безопасности
Ответственность за безопасность дистанций, судейского страховочного снаряжения и выданного личного снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за безопасность личного снаряжения несут сами участники.
Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности , соблюдение дисциплины и экологических норм на месте проведения соревнований.
7. Примерная программа соревнований
23 февраля:
9:00-11:00 – Мандатная комиссия.
11:00-11:15 – Открытие. Все не явившиеся снимаются с соревнований.
11:15-11:30 – Тестирование.
11:30-12:00 – Показ трассы.
12:20-12:40 – Приём списка дополнительного снаряжения.
13:00-15:00 – Дистанция «Личная техника».
15:00-15:30 – Перерыв.
15:30-18:00 – Дистанция «Личная техника».
18:30 – Жеребьёвка и показ дистанции «Спасработы».
24 февраля:
10:00-10:30 - Приём плана прохождения дистанции «Спасработы» и списка дополнительного снаряжения.
10:30-14:30 - Дистанция «Спасработы» (команда 2 человека).
17:30- 18:00 - Награждение победителей, закрытие соревнований.
8. Подведение итогов:
По каждой дистанции итоги подводятся отдельно:
8.1. Результат тестирования суммируется со временем дистанции «Личная техника». Победитель определяется по наименьшей сумме времени.
8.2. «Спасработы»: команда -2 человека, победитель определяется по наименьшей сумме времени.
В случае равенства результатов преимущество имеет участник или команда:
С меньшим количеством штрафных баллов
Девушки
Стартующие раньше
9. Награждение победителей:
Призами и дипломами награждаются участники, занявшие 1,2,3 места на дистанции «Личная техника».
Призами и дипломами награждаются команды, занявшие 1,2,3 места на дистанции «Спасработы».
10. Прием заявок:
Для участия в соревнованиях необходимо скачать и заполнить специальную форму с официального сайта учебного центра «Промальп ДВ» http://www. ***** и отослать её на электронную почту *****@***ru, до 10 февраля включительно. Количество заявок на «Личную дистанцию»-60 участников (возможны изменения), на «Спасработы»-30 команд. В заявке необходимо указать: Ф. И.О., г. р., место жительства, спортивный разряд (альпинизм/ скалолазание / спелеология, если есть), номер удостоверение (где и когда получено, где и когда продлено), дистанцию, в которой намерен выступать (Личная техника, Спасработы). Если необходимо проживание, об этом необходимо сообщить до 10 февраля.
11. Финансирование:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением победителей, несут организатор соревнований – учебный центр «Промальп ДВ»
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирующие организации или сами участники.
на дистанции «Личная техника» -100 рублей с человека,
на дистанции «Спасработы» - 300 рублей с команды.
Для размещения иногородних участников могут быть забронированы номера в гостиница. В предварительной заявке необходимо указать о необходимости предоставления места в гостинице до 10 февраля.
Стоимость места за сутки | ||
2-х местный | 5 5 0 руб. | |
3-х местный | 50 0 руб. | |
4-х местный | 4 7 0 руб. |
12. Дополнительные сведения: *Этот пункт нужно вставить куда-то выше *
Если участник вовремя не подаёт список дополнительного снаряжения используемого на дистанции «Личная техника» (в письменном виде), то автоматически считается стартующим в базовом комплекте.
На дистанции «Личная Техника», до объявления старта, запрещается проводить любые (кроме распутывания) манипуляции с верёвками и частью полигона, задействованные в дистанции. Разрешается проводить любые манипуляции с базовым комплектом и взятым дополнительным оборудованием. *Может как-то по другому тут написать, не знаю. Сотри то что тут написано в скобках*
Если команда вовремя не подаёт план прохождения дистанции «Спасработы» (в письменном виде), то команда снимается с дистанции. Если команда вовремя не подаёт список дополнительного снаряжения используемого на дистанции «Спасработы» (в письменном виде), то автоматические считается стартующей в базовом комплекте.
На дистанции «Спасработы», до объявления старта, запрещается проводить любые (кроме распутывания) манипуляции с верёвками и частью полигона, задействованные в дистанции. Разрешается проводить любые манипуляции с базовым комплектом и взятым дополнительным оборудованием.
**Тут ещё что-то можно будет дописать, это уже позже, пока не могу представить что там будет ещё**
В веревочном доступе мы используем различные устройства, для спуска, подъема, позиционирования, можно даже сказать перемещение в трехмерной проекции если того требует выполнение поставленной задачи (). Но всё и все подчиняются определенным законам, например, законам физики. В нашей деятельности, все себе очень ярко представляют и ощущают закон всемирного тяготения Ньютона, поэтому желание и стремление к безопасному выполнению работ на высоте, это вполне логичное и здравое желание.
Но речь не о Ньютоне. Так вот хочется быть уверенным, в снаряжении, оборудовании которое используешь!
Удостоверится в надежности, помогают различные маркировки, расчетные термины, стандарты, которые вгоняют в рамки, позволяют
использовать снаряжение в приделах допустимых норм, ну конечно если нет цели, что-нибудь разрушить, поломать.
Для того чтобы элемент нашего снаряжения вышел в свет, другими словами попал к нам в руки, проводят ряд различных испытаний. Одной из расчетных величин полученной с помощью испытаний, является ProofLoad (PL) испытательная нагрузка. PL – предельная нагрузка, прилагаемая с целью установить, обладает ли элемент оборудования (снаряжение) постоянной деформацией после этой нагрузки в установленный промежуток времени. Таким образом, результат испытательной нагрузки может быть теоретически связан с характеристиками испытуемого элемента оборудования в соответствии с ожидаемыми условиями эксплуатации. К примеру, на анкерный болт испытательная нагрузка 6 kN (в соответствии со стандартом BS 7883). При этой нагрузке анкерный болт не должен получить деформаций, которые нарушают его функциональные свойства, иначе использование может привести к последствиям, которые противоречат безопасной работы. Непосредственно на изделии, маркировку PL могут и не указывать, но главное не забывать, в помощь нам стандарты (EN-ы)
А вот маркировку MBS, фирмы изготовители оборудования для веревочного доступа чаще указывают на изделиях, так же в сертификатах соответствия, единицей измерения kN.
Minimum Breaking Strength (MBS) – минимальная нагрузка на разрыв, такая маркировка, указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению.
Главное помнить, что установленный производителем MBS, указывается сугубо на новое снаряжение. При условии, что мы каким-либо снаряжением хорошо попользовались, стоит учитывать и процент деградации снаряжения. Например, влияние ультрафиолета и органики на нейлоновое снаряжение. Требования MBS для используемого нами оборудования мы можем узнать из стандартов. К примеру, можно взять карабины, в требованиях к соединительным элементам, в стандарте EN 362, минимальная разрушающая нагрузка ↔ 20 kN. Карабин растягивается по продольной оси между двумя пинами диаметром 12 мм, с закрытой защелкой карабина, согласно тестированиям UIAA .
Есть еще две сопутствующие маркировки, которые хотелось более детально рассмотреть: SWL и WLL.
Хотелось бы сначала рассмотреть WLL (WorkingLoadLimit) что по-русски звучит как предельная рабочая нагрузка. Маркировка WLL как правило устанавливается именно производителем с целью защитить элемент оборудования, собственно наше снаряжение, от предельных нагрузок, которые ведут к постоянной деформации, сильной усталости, а иногда невидимым изменениям свойств материалов, из которых изготовлено снаряжение. WLL – это величина, можно сказать рекомендация производителя, нормального использования снаряжения. Например, для карабинов предельная рабочая нагрузка будет примерно в 4 раза меньше от его значения MBS, если дать нагрузку большую значению WLL, то не стоит удивляться, почему нельзя открутить муфту карабина рукой.
SafeWorkingLoad (SWL) безопасная рабочая нагрузка, которая определяется в конкретных условиях, с учетом коэффициента прочности (SF). Так же (SafetyFactor) фактор безопасности, зависит от того какое мы снаряжение используем, а точнее из какого материала изготовлено. В соответствии с этим, в сфере веревочного доступа, SF для металлических изделий 5:1, а для изделий из нейлона 10:1. При этом SafeWorkingLoad (SWL) может устанавливаться производителем оборудования, либо рассчитываться конечным пользователем с учетом конфигурации использования на основе MBS.
Например: Нам необходимо рассчитать SWL для петли которая я сделал сам (Очень не рекомендуется), из репшнура ∅ 6 мм и место соединения связано узлом грейпвайн. MBS репшнура заявлено производителем 1200 кг, отнимаем от этой величины 30% - это потери прочности из-за узлов и того 840 кг и с учетом SF=10 для нейлона получаем 840/10*2 = 168 кг
Но нельзя и упускать момент, что безопасная рабочая нагрузка определяется в конкретных условиях, то есть зависит от конфигурации использования снаряжения. К примеру, на рисунке, изначально MBS слинга 22 kN, но в зависимости использования в той или иной конфигурации, безопасная рабочая нагрузка тоже меняется.
Все эти аббревиатуры SWL, WLL, MBS, PL – помогают нам правильно, а главное безопасно для нас и окружающих использовать снаряжение в нашей весьма интересной и разнообразной деятельности.
Опытные туристы и альпинисты знают, что часто только наличие веревки и специального снаряжения может сделать маршрут доступным и относительно безопасным для прохождения. Большинство треккинговых маршрутов во всем мире позволяет передвигаться по ним без использования веревки. Иногда, в опасных местах на маршрутах закрепляют специальные тросы, скобы или перила.
В таких случаях для безопасного передвижения достаточно каски, защитных перчаток, иногда — страховочной системы и усов самостраховки . Это снаряжение было уже рассмотрено в предыдущих статьях.
Но в сложных походах или на восхождениях сильно пересеченный рельеф может потребовать большего количества снаряжения. В первую очередь — это веревка и средства спуска и подъема по ней, а также все необходимое для страховки. В этой статье я хочу рассказать только про самые основные моменты, которые облегчат новичку первые шаги в мире экстремального туризма, особенно если он их делает без детального обучения инструктором. Ведь часто бывает, что туристы сталкиваются с использованием подобных технических средств на коммерческих восхождениях, где один гид/инструктор на несколько человек не имеет возможности провести качественное обучение.
Веревка
В зависимости от возможности использования выделяют два типа - основная и вспомогательная . Основная веревка используется для:
- страховки,
- провешивания перил,
- с ее помощью участники перемещаются в местах со сложным рельефом.
Вспомогательная веревка (репшнур, паракорд) используется для:
- организации бивака,
- на строительстве переправ,
- подстраховки личных вещей и снаряжения,
- страховки участников с помощью изготовлении так называемого прусика (узел Прусика),
- спасательных работах и в других ситуациях.
Для обоих видов использования лучше применять только сертифицированные изделия, характеристики которых соответствуют или превышают необходимые в каждой ситуации. Это правило должно нерушимо соблюдаться для всех видов применения, связанных с безопасностью участников.
Основная веревка бывает двух видов - динамическая («динамика») и статическая («статика»).
Динамическая веревка изготовлена таким способом, чтобы существенно растягиваться под значительной нагрузкой. Таким образом, достигается плавная амортизация рывка. Изобретение динамической веревки значительно повысило безопасность в мире экстремального спорта. Человек, использующий ее, получает значительно меньшие повреждения в результате сильного срыва, чем при использовании статической веревки.
При этом следует понимать, что у растягивающейся веревки есть и свои минусы при определенных видах использования, в первую очередь, в качестве вертикальных или горизонтальных перил, натяжных переправ, подъеме тяжелого груза. Эффект «резинки» делает эксплуатацию веревки в таких случаях неудобной. К тому же, динамическая веревка - недешевое удовольствие.
В таких случаях незаменима статическая веревка. На коммерческих маршрутах на самые высокие горы мира, например, Эверест, каждый год провешиваются километры веревочных перил. Как правило, из статических веревок. Они удобнее, дешевле, отличаются очень высокой износостойкостью. Веревочные перила также используются при походе на Эльбрус , его наивысшую, западную вершину.
Все виды веревок сейчас имеют прочную износостойкую верхнюю оплетку, а внутри состоят из большого количества прочных волокон. Оплетка делается обычно ярких цветов. Если вам нужно несколько веревок, берите разной окраски, чтобы избежать путаницы. За состоянием веревки нужно тщательно следить, в горах она может получить повреждения в следствии воздействия агрессивных факторов среды и человеческого фактора. Оценить характер повреждения веревки должен инструктор. Новичку лучше сразу отказаться от мысли использовать поврежденную веревку.
На сегодняшний день средний диаметр основной веревки около сантиметра. Такая толщина обеспечивает баланс прочности, износостойкости с одной стороны, и веса, компактности и удобства использования — с другой. В последнее десятилетие наметилась некоторая тенденция к уменьшению диаметра динамических веревок. Тем не менее, одинарная основная веревка редко бывает тоньше 9 мм.
Страховка с помощью веревки
В были рассмотрены моменты, связанные с самостраховкой. На сложном рельефе часто одной только самостраховки бывает недостаточно. Тогда группа делится на связки, в которых участники страхуют друг друга с помощью веревки, будучи связаны ею.
Страховка бывает одновременной и попеременной.
Одновременная страховка применяется на относительно простом, но при этом потенциально опасном рельефе. Самый распространенный пример - передвижение в связке на леднике. Участники передвигаются все одновременно, при этом они связаны между собой веревкой и находятся на безопасном расстоянии друг от друга - в среднем, 15-18м. В случае внезапного падения в трещину одного из связки, он задерживается из-за веса других людей в связке и сопротивления веревки, врезающейся в кромку трещины. Также одновременная страховка широко используется на узких опасных гребнях, где есть возможность закладывать разделяющую участников веревку за выступы рельефа. Иногда для одновременной страховки применяют искусственные точки закрепления веревки, что требует уже более серьезных навыков.
Попеременная страховка применяется там, где одновременное движение участников становится опасным. В таком случае, один из участников продвигается по рельефу, по возможности продевая веревку через точки страховки (если они есть), а другой внимательно его страхует. Как правило, при этом используется страховочное устройство. Страхующий внимательно наблюдает за двигающимся по рельефу партнером по связке, выдает необходимое для свободного движения количество веревки или выбирает слабину.
Страхующий в любой момент должен быть готов принять все меры по задержанию сорвавшегося первого номера.
Это, так называемая « нижняя страховка », поскольку все точки надежного закрепления веревки находятся ниже лезущего. Передвижение с нижней страховкой наиболее рискованно и требует хорошей подготовки.
После того, как первый номер продвинется по рельефу на всю длину веревки либо до удобного/условленного места, он останавливается и организует базовую станцию на надежных точках страховки (крупные камни, зубцы, стационарные крючья или скобы, мобильные точки страховки) и готовится принять второго номера к себе, обеспечив его верхней страховкой.
Верхняя страховка более надежна и менее травматична в силу того, что в случае срыва (при правильной организации процесса) не происходит существенного падения сорвавшегося участника. При этом страхующий может находиться относительно лезущего как вверху (при восхождениях), так и внизу (на тренировках). В этом случае веревка должна проходить через специальное кольцо либо карабин в верхней части маршрута.
Перильная страховка. Перила.
Нужно упомянуть этот очень популярный на коммерческих и спортивных восхождениях вид страховки, считающийся групповым.
Под перилами, как правило, подразумевается закрепленная с обеих сторон (вверху и внизу) веревка, которая, часто, имеет еще и дополнительные точки закрепления по своей длине (особенно это касается горизонтальных или диагональных перил). Такие точки дополнительного закрепления веревки обязательны на перегибах траектории перил.
По перилам обычно передвигаются встегивая в них ус самостраховки с помощью карабина (ссылка) в том случае, если рельеф простой. Если рельеф представляет трудность для лезущего, то для предотвращения проскальзывания вниз используются специальные зажимы. Самым простым и доступным зажимом является узел Прусика
(см. 
Страховочные устройства
Для надежной попеременной страховки необходимо использование специальных приспособлений. В настоящее время их изобретено великое множество. Тут будут рассмотрены основные типы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Нужно понимать, что здесь описаны только самые доступные и популярные устройства для использования в походах.
Узел УИАА (UIAА) . Эта аббревиатура расшифровывается как «международная федерация альпинизма». Именно стандарты этой организации берутся за основу при сертификации практически всех приспособлений для экстремальной деятельности. Узел УИАА - это, пожалуй, самый простой способ относительно безопасной страховки. Также его можно применять для спуска по веревке. Все, что нужно для этого - надежный карабин, желательно стальной, круглого сечения (карабин из легкого сплава довольно быстро начнет протираться). Данный узел работает «в две стороны», имеет два положения, в одном из которых веревка легко выдается через карабин, а в другом— оказывает большое сопротивление прохождению через него.
Основное преимущество этого способа страховки - простота.
Недостатков больше. Основной - узел очень сильно закручивает веревку, которая уже после одного прохождения через карабин с узлом делается непригодной для дальнейшего использования без выравнивания. Поэтому, данный способ следует знать скорее «на всякий случай».
« Восьмерка ». Этот тип спусковых устройств очень прост и надежен в использовании. Еще бы! Здесь просто нечему ломаться. Кроме восьмерки необходим также и карабин.
Основные достоинства - легкость, простота, дешевизна. Возможность для большинства конструкций работать со сдвоенной веревкой, с толстой, жесткой или очень загрязненной веревкой, которая может «отказаться сотрудничать» с более нежными устройствами.
Из недостатков - «крутит» веревку, хоть и не так сильно, как узел УИА. Требует повышенной аккуратности в использовании, так как не обладает эффектом самоблокировки. Происходит некий парадокс - устройство, требующее четких навыков и потенциально одно из наиболее опасных, чаще всего оказывается в руках новичков из-за низкой стоимости…
« Стакан ». Технически более продвинутая группа устройств. Так же легки и почти столь же просты по конструкции, как и восьмерки, но при этом с эффектом частичной самоблокировки. Есть много конструкций под двойную веревку. Идеальные устройства? Если бы… Плохо работают с жесткими веревками и веревками увеличенного диаметра…
По схожему со стаканом принципу работает множество самодельных или оригинальных устройств мелкосерийных производителей - всевозможные «букашки», «грибки», «ласточки» и прочие произведения неудержимой инженерной мысли.
Перечисленные выше устройства удобны тем, что могут с одинаковым успехом использоваться как для страховки, так и для спуска по веревке. При этом они обладают малым весом, компактны, дешевы и лучше всего подходят для начинающих. Все же, мне трудно порекомендовать «восьмерку» как первое страховочное устройство для новичка.
Существует целый ряд более громоздких и специализированных устройств, применяющихся в основном в промышленном альпинизме и спелеологии. Они отличаются громоздкостью, значительным весом, высокой стоимостью. Поэтому подходят больше для профессионального использования и в этой статье рассмотрены не будут.
Не могу обойти вниманием еще одно культовое страховочное устройство, которое, впрочем, можно ограниченно применять и для спуска - гри-гри (GriGri) от известного французского производителя снаряжения фирмы Petzl. Со временем принцип работы устройства был с разной степенью успешности заимствован другими производителями.
В первую очередь, устройство пользуется популярностью у скалолазов и альпинистов. Его особенность в полуавтоматическом срабатывании. Действия устройства чем-то похоже на действие инерционных ремней безопасности в автомобиле - если тянуть плавно, веревка (ремень) свободно выдается, но стоит резко дернуть и механизм блокируется. Правда, в использовании устройства есть свои нюансы. Тем не менее, оно существенно повышает безопасность страховки. К сожалению, ограниченность применения, высокая цена (порядка 90$) и потребность в определенных навыках не делает это устройство лучшим выбором для новичка.
Также отдельно стоит упомянуть узел Прусика . Этому гениальному изобретению уже более восьмидесяти лет и, несмотря на существенные успехи техники за это время, он до сих пор широко используется в альпинизме, туризме и других видах экстремальной активности. Этот узел - разновидность удавки - вид схватывающего узла, обладающий ярко выраженным самоблокирующим эффектом (при правильном применении). Позволяет лезущему задержаться при неожиданном срыве. При этом очень прост, почти ничего не весит и занимает места ровно столько же, сколько двухметровый репшнур, из которого его чаще всего и изготавливают.
Полагаю, читателю понятно, что любая информация в любой самой распрекрасной статье - всего лишь пища для размышления. Она не может быть единственным основанием для применения специального снаряжения в экстремальных путешествиях или других обстоятельствах. Настоятельно рекомендую практические занятия в интересующих вас видах экстремальной активности со знающим инструктором. Также имеет смысл проводить потенциально опасные походы под руководством опытного гида или людей, имеющих за плечами необходимые навыки более сложных действий, чем те, которые требуются в данном мероприятии.
Желаю вам увлекательных, насыщенных, но безопасных приключений! Дорогу осилит идущий.
С 6 мая 2015 года деятельность компаний, предоставляющих услуги промышленного альпинизма (веревочного доступа) кардинально изменилась. Вступили в силу новые правила охраны труда при проведении высотных работ.
Канатный доступ: истоки терминологии
В статье, посвященной , мы останавливались на вопросе происхождения новой терминологии. Истоком стали правовые акты, регулирующие деятельность промышленных альпинистов в Европе и США.
Вольный перевод иностранных терминов привел к появлению в упомянутом нормативном акте понятия «канатный доступ».
Новые требования к охране труда полностью вывели из официального оборота термин «верхолазные работы». В разговорной речи верхолазные работы не упоминались и до этого.
Термины «работы на высоте» и «верхолазные работы» нормативным актом объединены путем поглощения второго понятия первым.
Все работники, выполняющие работы на высоте, поделены на две категории:
- Работники, допускаемые к работе на высоте. По смыслу нормы, в эту группу попадают «высотники», применяющие при производстве работ строительные леса, всевозможные подъемники и вышки, подвесные люльки и другие подобные приспособления.
- Работники, допускаемые к работе на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа .
Обратите внимание. Нормативный акт упоминает канатный доступ в контексте применения специальной системы доступа к выполнению высотных работ.
Термин «канатный доступ» не тождественен термину «промышленный альпинизм».
Промышленный альпинизм — это индустрия, разновидность деятельности в сфере строительства.
Система канатного доступа — система индивидуальной защиты о падений. И не более того.
Наша позиция в этом вопросе основана на терминологии ГОСТ Р ЕН 12841 —2012:
Компания «Промальп-Центр» готова выполнить любые работы на высоте, выполняемые с применением систем канатного доступа. Конкретные предложения по выполнению отдельных видов высотных работы находятся на главной странице сайта.
- Похожие записи
Спуститься в шахтный ствол без лестницы, преодолеть высокий перепад в речке или экстренно спуститься с крыши какого-нибудь недостроя или завода- для всего этого нужны навыки альпинизма и работы с веревкой, умение вязать нужные узлы и пользоваться спусковыми устройствами, а так-же знать некоторые хитрости для быстрого спуска и подъема по веревке без спусковых устройств. В этой статье будет подробно описано и показано все вышеперечисленное, а так же много чего интересного...
Итак, первое что надо знать- это узлы. Я буду показывать только те узлы, которые действительно нужны и постоянно используются на практике. Самый часто применяемый узел- это петля "восьмерка". Используется в основном для крепления карабина к веревке или крепления веревки к опоре с помощью "Восьмерочной удавки". Для этого на одном конце веревки вяжется восьмерка, а свободный конец огибает предмет, к которому крепится веревка, и входит внутрь петли. Далее нужно потянуть за свободный конец и веревка затянется.
Важно
что-бы на восьмерка была сформированная и не было перехлестов, если они есть, то узел использовать запрещается и его нужно перевязать.
1. Восьмерка:
2. Восьмерочная удавка:
Как вязать:
Следующий узел, не менее распространенный- двойной проводник, или заячьи уши. Надежный узел, используется там же, где и "восьмерка", только когда нужно чтобы на узле было 2 петли.
У узла есть и свои 2 минуса- это то, что после длительного прикладывания сильной нагрузки его очень сложно развязать, и то, что на него идет большой расход веревки. Важно
что-бы обе петли на узле были одинаковой длины, потому-что при встегивании одного карабина в обе петли нагрузка на петли будет распределяться неравномерно.
3. Двойной проводник
Как вязать:
4. Узел "Грейпвайн"
Достаточно сложный по вязанию, но зато один из самых надежных узлов для связывания двух веревок одинакового или разных диаметров. Лично я когда надо надежно связать две веревки всегда пользуюсь этим узлом, и за 5 лет он меня еще ни разу не подвел. На фото "грейпвайном" связаны две веревки разного диаметра.
Как вязать:
5. Беседочный узел, или "булинь"
Один из универсальных узлов, вяжется просто, при нагрузке не развязывается и не затягивается, после применения можно просто развязать. Для чего только не используется, начиная от крепления карабина к веревке и беседке, заканчивая чуть ли не идеальным узлом для спасения и самоспасения, при определенной подготовке узел можно быстро завязать вокруг себя одной рукой. Есть конечно и один недостаток, при переменной нагрузке узел начинает "ползти", но это решается завязыванием "контрольного" узла на маленьком конце веревки.
Даже в народном творчестве был упомянут этот узел:)
Булинь - не женская забава, а ты вязать его взялась,
А ну пошла отсюда, баба, покуда кровь не пролилась!
Булинь развяжется бесшумно, и крик растает в тишине.
Не доверяйте деве юной крепить страховку на стене.
Как вязать:
6. Схватывающий узел, узел Прусика
Один из моих любимых узлов, потому-что он очень простой и очень полезный. С помощью двух таких узлов можно запросто и относительно безопасно подниматься по веревке (как- расскажу в конце статьи), так же узел используется для страховки при спуске на веревке, работах на высоте и т.д.
Для этого Прусик из страховочной веревки вяжется на основной, а свободные концы страховочной веревки связываются и встегиваются в карабин, прикрепленный к беседке. По мере спуска или подъема Прусик продвигается рукой по основной веревке, и при падении (рывке, прикладывании нагрузки на Прусик) тут же зажимает веревку и не дает упасть.
Важно:
узел Прусика нужно вязать на основной веревке (к примеру) диаметров 11 мм., репшнуром диаметром 5-6 мм., если завязать Прусик репшнуром 9-10 мм. на 11-и миллиметровой веревке, то держать он не будет.
Узел Прусика:
Как вязать:
7. Узел "Стремя"
По моему мнению самый простой из всех узлов, так как там даже вязать ничего не надо, просто сложить веревку определенным способом. Стремя используется для крепления веревки или репшнура к ноге при подъеме на веревке с помощью жумаров или узла Прусика.
Не развязывается и не затягивается, потому-что развязываться и затягиваться там нечему.
Стремя
Как вязать:
8. Карабинная удавка.
Узел, использующийся для крепления веревки к опоре (дереву, металлоконструкциям и т.д). Один из наиболее простых и быстро-завязываемых (а точнее- быстро-застегиваемых) узлов. Сначала на конце веревки вяжется обычная петля "Восьмерка", затем в восьмерку встегивается карабин, веревка обводится вокруг предмета и в карабин встегивается свободная часть веревки.
Карабинная удавка
Вот и все узлы, которые чаще всего я использую на практике и которые зарекомендовали себя как надежные и хорошие узлы. Теперь перейдем к следующей части нашей статьи.
_________________________________________________
ВЕРЕВКИ, СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА, СПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА
С узлами закончили, перейдем к другому альпснаряжению.
Конечно главная вещь из всего альпснаряжения это веревка. Веревка должна быть хорошей, прочной, оплетка должна туго прилегать к основанию веревки, межу оплеткой и основанием не должна прощупываться пустота. Для спуска/подъема/спасения или страховки человека должна использоваться специальная веревка, которая прошла испытания и предназначена для этого. Я знаю некоторых товарищей, которые в качестве альпинистской веревки использовали веревку из магазина хозтоваров, что делать строго запрещено
.
И через неделю использования "хозтоваровской" веревки один из этих товарищей весело полетел с 6-и метровой высоты, и ему крупно повезло что он отделался ушибами и легким испугом. Так что плохая веревка- дорога на тот свет, и к выбору веревки надо подходить основательно.
Но как быть, если в спортивных и альпинистских магазинах хорошая веревка стоит порядка 12-14 килорублей за 50-60 метров, веревка нужна, а денег таких нет? Я уже какой год активно использую пожарную веревку "ВПС-30", длинна 30 метров (есть вариант из 50 м.)
ею же пользуется пожарная охрана и спасатели в Москве. Веревка испытана и предназначены для подъема, спуска, спасения людей и самоспасения пожарных и спасателей, веревка отечественная, качество изготовления- отличное. А главная ее особенность- это стоимость, в 2013 году я покупал 30 метров за тысячу рублей, теперь 30 метров стоит где-то 1500, продается в магазинах пожарного оборудования.
ВПС-30, веревка пожарно-спасательная.
Паспорт веревки:
С веревками разобрались, теперь перейдем к спусковым устройствам.
Лично мне больше всего нравится стандартная восьмерка (не путать с узлом), за свою простоту и надежность. Стоит восьмерка порядка 200-300 рублей, продается в любом спортивном магазине где есть товары для альпинизма. Проще купить восьмерку, чем спускаться на всяких портящих веревку узлах, типа "УИАА".
Для спуска на восьмерке необходимо продеть через нее веревку как показано на фото, встегнуть с помощью карабина в беседку и регулируя скорость держась правой рукой за уходящую вниз веревку начать спуск.
Чем сильнее натягивать веревку, тем меньше скорость.
Никогда нельзя отпускать нижний конец веревки, если его отпустить- то упадешь вниз. По этому при спуске с восьмеркой рекомендуется использовать страховку с помощью узла Прусика.
Спусковое устройство восьмерка обыкновенная, со всегнутым карабином и правильно продетой веревкой.
Со спуском по веревке то все понятно, но как же по ней подняться? Для этого используются Жумары. Это металлическая недешевая конструкция, выполняющая роль зажима для веревки. А как подняться за неимением такового, или в экстренной ситуации, когда жумара нет под рукой?
По веревке можно подняться с помощью двух узлов прусика. Один вяжется из репшнура на основной веревке и встегивается в беседку, другой, тоже из репшнура, вяжется на веревки ниже уровня первого, и с помощью "Стремя" одевается на правую ногу. После нога поднимается, Прусик который на ноге продвигается рукой вверх и там стопориться, нога выпрямляется, человек как-бы стоит на веревке, и продвигает верхний прусик, прикрепленный к обвязке еще выше. И такой цикл повторяется до достижения нужной высоты. Тем, кто не очень понял как это- предлагаю посмотреть небольшое видео, где все подробно разъясняется.
На этом все, всем спасибо за внимание, соблюдайте технику безопасности при работе с альпснаряжением!
