Zakonisht kamera është e pajisur me një blic me një nivel të lartë ndriçimi, i cili gjithashtu mund të shërbejë si pishtar. Kjo është një gjë shumë e dobishme dhe e dobishme që funksionon thjesht dhe pa probleme. Si funksionon dhe si mund ta ndizni elektrik dore në celularin tuaj android?Natyrisht, kjo mund të bëhet në disa mënyra: duke përdorur funksionet standarde të sistemit operativ android (widget), si dhe shkarkimin e aplikacioneve.
Sistemet e reja operative android 5.0+ ju lejojnë të aktivizoni elektrik dore në telefonin tuaj pa instaluar aplikacione të palëve të treta. Për ta bërë këtë, ju duhet të tërhiqni perden e sipërme, dhe gjithashtu të gjeni ikonën e elektrik dore. Në versionet në anglisht, mund të quhet elektrik dore. Kjo është mënyra më e lehtë për të ndezur elektrik dore në një telefon me një kamerë blic.
Pas aktivizimit të butonit, LED në pjesën e pasme të telefonit do të funksionojë, duke ndriçuar me shkëlqim gjithçka përreth. Mbyllja ndodh në të njëjtën mënyrë, d.m.th. nëpërmjet menysë në krye të ekranit. Rrëshqitni përsëri poshtë për ta thirrur.
Shumica e pajisjeve moderne përdorin android 4.X.X dhe më poshtë, kështu që manipulime të tilla nuk do t'ju çojnë në rezultat. Disa modele (veçanërisht Samsung dhe Lenovo) kanë aftësinë për të ndezur elektrik dore në funksionalitetin e tyre. Telefonat Lenovo kanë një aplikacion të veçantë standard të quajtur Flashlight, të cilin mund ta gjeni në listën e të gjitha aplikacioneve. Nëse kamera juaj Lenovo është e pajisur me blic, atëherë përmes këtij aplikacioni
mund ta aktivizoni.
Në modelet nga Samsung, mund të aktivizoni elektrik dore duke përdorur një gjë të tillë si një widget. Çfarë është një widget? Është një shtesë grafike e veçantë që vendoset në ekranin kryesor të telefonit, e cila ju lejon të menaxhoni çdo cilësim pa nisur vetë aplikacionin. Në disa Samsung (dhe telefona të tjerë), mund të sillni një miniaplikacion elektrik dore në desktopin tuaj. Për ta bërë këtë, thjesht duhet të kryeni veprimet e mëposhtme:
- Vendoseni gishtin në një hapësirë të lirë në desktopin tuaj.
- Prisni që menyja të shfaqet. Zgjidhni "Aplikacionet dhe miniaplikacionet"
- Në skedën e dytë, gjeni miniaplikacionin e elektrik dore.
- Mbajeni ikonën me gishtin tuaj dhe tërhiqeni në një hapësirë boshe.
Pas këtyre hapave, do të keni një buton të veçantë që ju lejon të ndizni dhe fikni shpejt elektrik dore. Miniaplikacioni mund të jetë ose jo i pranishëm (në varësi të versionit android dhe modelit të pajisjes).
Kur dëgjoni një telefonatë, duhet ta gjeni shumë shpejt telefonin, nëse është diku në apartament. Në kushte të dobëta ndriçimi, ndriçimi i ekranit nuk mjafton për të zbuluar smartfonin. Disa telefona me sistemin android në cilësimet standarde ju lejojnë të aktivizoni funksionin e elektrik dore ndezëse kur telefononi, i cili funksionon si një fener shpëtimi. Mund ta aktivizoni në android kur bëni një telefonatë me sekuencën e mëposhtme të veprimeve:
- Shkoni te cilësimet e përgjithshme të telefonit.
- Zgjidhni menynë Accessibility.
- Lëvizni poshtë dhe më pas kontrolloni kutinë pranë rreshtit "Flash alert"
- Organizoni një telefonatë në hyrje dhe kontrolloni gjithashtu se si funksionon LED.
Kështu, kur telefoni merr një telefonatë në hyrje, blici do të aktivizohet rregullisht, duke treguar vendndodhjen e telefonit inteligjent. Sigurisht, nëse kamera me LED është në anën e poshtme, atëherë me shumë mundësi nuk do ta shihni blicin.
Nëse nuk ka një artikull të tillë në cilësimet, natyrisht, nuk duhet të dëshpëroheni, pasi ka disa aplikacione që ju lejojnë të aktivizoni blicin kur telefononi. Aplikacioni Flash to Call është një shembull i mirë.
Në të, ju mund të rregulloni frekuencën e dridhjes dhe kohëzgjatjen e blicit. Ky program ofron një ndërfaqe shumë të thjeshtë dhe është plotësisht falas. Mund ta gjeni për ta shkarkuar në telefonin tuaj në dyqanin Google Play.
Shumë prej tyre kanë një shumëllojshmëri elektrik dore kineze, të gjitha të mundësuar nga një bateri e vetme. Si kjo:
Fatkeqësisht, ato janë shumë jetëshkurtra. Si ta rikthejmë në jetë elektrik dore dhe disa përmirësime të thjeshta që mund të përmirësojnë llamba të tilla - do t'ju tregoj më tej.
Pika më e dobët e dritave të tilla është butoni. Kontaktet e tij oksidohen, si rezultat i së cilës elektrik dore fillon të shkëlqejë dobët, dhe më pas mund të ndalojë së ndezuri fare.
Shenja e parë është se një elektrik dore me një bateri normale shkëlqen dobët, por nëse klikoni disa herë butonin, shkëlqimi rritet.
Mënyra më e lehtë për ta bërë një fanar të tillë të shkëlqejë është të bëni sa më poshtë: 
1. Merrni një tel të hollë, prerë një venë.
2. Ne mbështjellim instalimet elektrike në pranverë.
3. Përkulni telin në mënyrë që bateria të mos e prishë atë. Teli duhet të dalë paksa
mbi pjesën rrotulluese të elektrik dore.
4. Shtrëngoni fort. Prisni telin e tepërt (shqyejeni).
Si rezultat, teli siguron kontakt të mirë me pjesën negative të baterisë dhe elektrik dore.
do të shkëlqejë me shkëlqimin e duhur. Sigurisht, butoni me një riparim të tillë nuk është shumë, prandaj
ndizni - fikni elektrik dore duke e kthyer pjesën e kokës.
Burri im kinez punoi kështu për disa muaj. Nëse keni nevojë të ndryshoni baterinë, pjesa e pasme e elektrik dore
nuk duhet prekur. Ne e kthejmë kokën.
RIKTHIMI I PERFORMANCËS SË BUTONIT.
Sot vendosa ta kthej në jetë butonin. Butoni është në një kuti plastike, e cila
thjesht shtypet në pjesën e pasme të fenerit. Në parim, mund të shtyhet prapa, por unë e bëra atë pak më ndryshe: 
1. Bëni një palë vrima me një shpuese 2 mm në një thellësi 2-3 mm.
2. Tani mund ta hiqni kapakun me butonin me piskatore.
3. Ne nxjerrim butonin.
4. Butoni është montuar pa ngjitës dhe shul, kështu që është e lehtë ta çmontoni me një thikë shkrimi.
Fotoja tregon se kontakti i lëvizshëm është oksiduar (goditje të rrumbullakëta në qendër, si një buton).
Mund ta pastroni me një gomë ose letër zmerile të imët dhe ta vendosni përsëri butonin, por vendosa të rrezatoj shtesë këtë pjesë dhe kontaktet fikse. 
1. Pastrojmë me letër zmerile të imët.
2. Shërbejmë me një shtresë të hollë vendet e shënuara me të kuqe. Ne fshijmë fluksin me alkool,
duke mbledhur butonin.
3. Për të rritur besueshmërinë, unë bashkova sustën në kontaktin e poshtëm të butonit.
4. Të kthesh gjithçka prapa.
Pas rinovimit, butoni funksionon mirë. Sigurisht, kallaji gjithashtu oksidohet, por meqenëse kallaji është një metal mjaft i butë, shpresoj që filmi oksid të jetë
lehtë për tu prishur. Nuk është për asgjë që kontakti qendror në llamba është prej kallaji.
PËRMIRËSIMI I FOKUSIMIT.
Çfarë është "hotspot", kinezi im ishte shumë i paqartë, ndaj vendosa ta ndriçoj atë.
Zhvidhosim pjesën e kokës. 
1. Tabela ka një vrimë të vogël (shigjeta). Me ndihmën e një fëndyell, ne heqim mbushjen,
në të njëjtën kohë, shtypni lehtë gishtin në xhami nga jashtë. Kjo e bën më të lehtë daljen.
2. Hiqni reflektorin.
3. Merrni letrën e zakonshme të zyrës, hapni 6-8 vrima me një grusht zyre.
Diametri i vrimës së vrimës së vrimës përputhet në mënyrë të përkryer me diametrin e LED.
Pritini 6-8 rondele letre.
4. Vendosni rondele në LED dhe shtypni poshtë me reflektor.
Këtu ju duhet të eksperimentoni me numrin e topave. Në këtë mënyrë, përmirësova fokusimin e një palë elektrik dore, numri i rondele ishte në intervalin 4-6. 6 prej tyre iu deshën pacientit aktual.
Çfarë ndodhi në fund: 
Në të majtë është kinezi ynë, në të djathtë është Fenix LD 10 (në minimum).
Rezultati është mjaft i këndshëm. Pika e nxehtë është bërë e theksuar dhe e barabartë.
RRITJA E NDRIÇIMIT (për ata që dinë pak për elektronikën).
Kinezët kursejnë në gjithçka. Disa detaje të panevojshme - një rritje në çmimin e kostos, kështu që ata nuk e vënë atë. 
Pjesa kryesore e diagramit (e shënuar me të gjelbër) mund të jetë e ndryshme. Në një ose dy transistorë ose në një mikroqark të specializuar (kam një qark prej dy pjesësh:
mbytje dhe mikroqark me 3 këmbë, të ngjashme me një transistor). Por në pjesën e shënuar me të kuqe - ata kursejnë. Shtova një kondensator dhe një palë dioda 1n4148 paralelisht (nuk gjeta një Schottky). Shkëlqimi i LED është rritur me 10-15 përqind.
1. Kështu duket LED në gjuhën kineze të ngjashme. Nga ana mund të shihni se brenda ka këmbë të trasha dhe të holla. Një këmbë e hollë është një plus. Ju duhet të lundroni mbi këtë bazë, sepse ngjyrat e telave mund të jenë plotësisht të paparashikueshme.
2. Kështu duket bordi, tek i cili është ngjitur LED (në anën e pasme). Folja është e shënuar me ngjyrë të gjelbër. Telat nga shoferi janë ngjitur në këmbët LED.
3. Prisni fletën në anën pozitive të LED me një thikë të mprehtë ose një skedar trekëndor.
E lyejmë të gjithë tabelën për të hequr llakun.
4. Diodat e saldimit dhe kondensatori. Mora diodat nga një furnizim me energji kompjuteri i prishur, kondensatori i tantalit ra nga një hard disk i djegur.
Teli pozitiv tani duhet të ngjitet me dioda në tavolinë.
Si rezultat, elektrik dore jep (nga syri) 10-12 lumen (shih fotot me pikat e nxehta),
duke gjykuar nga feniksi, i cili prodhon 9 lumen në modalitetin minimal.
Dhe e fundit: avantazhi i kinezëve ndaj elektrik dore të markës (po, mos qesh)
Prandaj, dritat e markës janë të dizajnuara për të rikarikueshme
me një bateri të shkarkuar në 1 volt, Fenix LD 10 im thjesht nuk ndizet. fare.
Mora një bateri alkaline të ngordhur, e cila e ka realizuar jetën e saj në një maus kompjuteri. Multimetri tregoi se ajo u ul në 1.12v. Miu nuk punonte më në të, Fenix, siç thashë, nuk filloi. Por kinezi punon! 
Majtas - kineze, djathtas - Fenix LD 10 në minimum (9 lumens). Fatkeqësisht, bilanci i bardhë është jashtë funksionit.
Feniksi ka një temperaturë prej 4200 K. Kinezja është blu, por jo aq e keqe sa në foto.
Për argëtim, u përpoqa të mbaroja baterinë. Në këtë nivel ndriçimi (5-6 lumen për sy), elektrik dore punoi për rreth 3 orë. Shkëlqimi është mjaft i mjaftueshëm për të ndriçuar nën këmbët tuaja në një hyrje / pyll / bodrum të errët. Pastaj për 2 orë të tjera shkëlqimi u ul në nivelin e "firefly". Pajtohem, 3-4 orë me dritë të pranueshme mund të zgjidhin shumë.
Për këtë, më lejoni të marr lejen time.
Stari4ok.
Z Y Artikulli nuk është copy-paste. Made in ya, posaçërisht për "NEPROPADU"!
Ndër thirrjet në qendrën e shërbimit Fenix, në radhë të parë është problemi me butonin e energjisë në pjesën e pasme të elektrik dore. Nëse drita e elektrik dore funksionon me ndërprerje, LED ndizet dhe fiket, ka shumë të ngjarë që unaza metalike në butonin e energjisë të mos jetë ulur fort.
Për të rregulluar problemin, bëni sa më poshtë:
- Zhvidhosni bishtin e elektrik dore me butonin.
- Brenda do të shihni një unazë argjendi me dy vrima.
- Merrni një çelës të veçantë ose pincë me hundë të rrumbullakët.
- Vendoseni mjetin në vrima dhe filloni të rrotulloni NË KUNDËRORË... Nëse unaza humbet, mund të shkaktojë keqfunksionimin e elektrik dore.
- E RËNDËSISHME: Mos përdorni zam Loctite (ose të ngjashme) për të rregulluar unazën e gomës. Për të zëvendësuar butonin në pjesën e pasme të elektrik dore, duhet të jetë e mundur të hiqni unazën O për qasje më të mirë.
- Rekomandohet të kontrolloni periodikisht se sa e ngushtë është unaza metalike për funksionimin e qetë të elektrik dore.
SHËNIM: Jo të gjithë fenerët e Fenix kanë një unazë metalike në butonin e energjisë. Nëse në elektrik dore butoni i energjisë në pjesën e bishtit duket si në foto, ndiqni udhëzimet e mësipërme.
Elektrik dore nuk ndizet
Udhëzuesi për zgjidhjen e problemeve zbatohet për të gjitha dritat e kokës dhe të pasme. Këto drita përfshijnë Fenix PD35, UC35, PD32 dhe të tjera. Nëse e keni çmontuar elektrik dore, për shembull, për ta pastruar, mund të keni ngatërruar pjesët e bishtit (me butonin e ndezjes) dhe kokën (me LED). Disa e bëjnë këtë jo gabimisht, por me qëllim, për më shumë lehtësi në vendndodhjen e klipit. Nëse pozicioni i bishtit dhe i kokës ndryshohet, elektrik dore nuk do të funksionojë.
Udhëzues për zgjidhjen e problemeve
Nëse elektrik dore nuk punon, mos u shqetësoni, problemi ka të ngjarë të zgjidhet lehtësisht. Më poshtë është një përmbledhje e hapave të zgjidhjes së problemeve.
Rishikoni furnizimin me energji elektrike
Gjëja e parë që duhet të kontrolloni nëse elektrik dore nuk do të ndizet është të rishikoni burimin e energjisë. Edhe nëse jeni i sigurt se po përdorni bateri ose akumulatorë të rinj të ngarkuar, ndërrojini ato. Ky është një hap i thjeshtë dhe i lehtë dhe mund ta rregullojë shpejt problemin.
Pastrimi i kontakteve
Hapi tjetër është pastrimi i të gjitha pjesëve të elektrik dore që bien në kontakt me baterinë. Kushtojini vëmendje të veçantë terminaleve. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është përdorimi i alkoolit për fërkim. Pastron shumicën e llojeve të papastërtive dhe avullon shpejt. Mos harroni të pastroni fijet në fanar, kontrolloni praninë dhe gjendjen e unazës O. Mos harroni të lubrifikoni unazën O me yndyrë silikoni. Më poshtë është një video tutorial se si të pastroni elektrik dore.
Diagnostikimi i butonit të energjisë
Nëse elektrik dore juaj është pastruar dhe ka bateri të reja, por ende nuk funksionon, duhet të kontrolloni butonin e energjisë në pjesën e pasme. Për ta bërë këtë, hiqni çelësin e bishtit dhe sigurohuni që bateria të jetë futur saktë (polariteti). Më pas, vendosni një objekt metalik (për shembull, piskatore ose një kaçavidë) në mënyrë që të prekë polin e baterisë dhe trupin e elektrik dore në të njëjtën kohë. Nëse drita ndizet, atëherë problemi është në çelësin e bishtit, nëse jo, atëherë problemi është me kokën e elektrik dore.
Nëse problemi lidhet me çelësin e bishtit (drita e elektrik dore ndizet kur kontakti i shtyllës së baterisë mbyllet me trupin metalik të elektrik dore), atëherë është e nevojshme ta kontrolloni me kujdes. Para së gjithash, sigurohuni që të mos ketë objekte të huaja. Më pas, përpiquni të shtrëngoni (nëse nuk përshtatet fort) unazën metalike me vrima në drejtim të kundërt të akrepave të orës, siç përshkruhet në fillim të artikullit. Lidhni çelësin e bishtit në fener dhe kontrolloni nëse problemi është zgjidhur.
Nëse metodat e mësipërme nuk ndihmuan, gjithmonë mund ta ktheni elektrik dore në shërbim nën garanci. Shumica e problemeve mund të zgjidhen thjesht me metodat e përshkruara më sipër.
Si këshillë e fundit, mund të provoni të zëvendësoni jastëkun e gomës në çelësin e bishtit. Pads rezervë zakonisht përfshihen me elektrik dore. Procesi i zëvendësimit tregohet në detaje në video:
Pasi punova për rreth një vit, feneri im LED Headlight XM-L T6 filloi të ndizet çdo herë tjetër, madje edhe të fiket fare pa urdhër. Shumë shpejt ndaloi së ndezuri plotësisht.
Gjëja e parë që mendova ishte bateria në ndarjen e baterisë.
Për të ndriçuar treguesin e pasmë LED HEADLIGHT, përdoret një LED konvencional SMD i kuq. Është shënuar si LED në tabelë. Ndriçon një pllakë plastike të bardhë.
Meqenëse ndarja e baterisë është e vendosur në pjesën e pasme të kokës, një tregues i tillë është qartë i dukshëm gjatë natës.
Është e qartë se nuk do të ndërhyjë në ecjen me biçikletë dhe ecjen përgjatë rrugëve.
Nëpërmjet një rezistence 100 Ohm, priza pozitive e LED-it të kuq SMD lidhet me kullimin e MOSFET-it FDS9435A. Kështu, kur elektrik dore ndizet, voltazhi furnizohet si tek LED-i kryesor Cree XM-L T6 XLamp, ashtu edhe tek një LED SMD i kuq me fuqi të ulët.
Ne kuptuam detajet kryesore. Tani do t'ju tregoj se çfarë u prish.
Kur shtypa butonin për të ndezur elektrik dore, pashë që LED-i i kuq SMD fillon të shkëlqejë, por është shumë i errët. Funksionimi i LED korrespondonte me mënyrat standarde të funksionimit të elektrik dore (shkëlqimi maksimal, ndriçimi i ulët dhe strobi). U bë e qartë se mikroqarku i kontrollit U1 (FM2819) ka shumë të ngjarë të funksionojë siç duhet.
Meqenëse i përgjigjet rregullisht shtypjes së një butoni, atëherë, ndoshta, problemi qëndron në vetë ngarkesën - një LED i fuqishëm i bardhë. Pasi i shkyrova telat që shkonin në LED Cree XM-L T6 dhe e lidha atë me një furnizim me energji elektrike në shtëpi, u sigurova që po funksiononte siç duhet.
Gjatë matjes, doli që në modalitetin maksimal të ndriçimit, kullimi i transistorit FDS9435A është vetëm 1.2V. Natyrisht, ky tension nuk ishte i mjaftueshëm për të fuqizuar LED-in e fuqishëm Cree XM-L T6, por LED i kuq SMD ishte i mjaftueshëm për të bërë shkëlqimin e tij kristal të zbehtë.
U bë e qartë se transistori FDS9435A, i cili përdoret në qark si një çelës elektronik, është i gabuar.
Nuk mora asgjë për të zëvendësuar transistorin, por bleva origjinalin P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A nga Fairchild. Këtu është pamja e saj.
Siç mund ta shihni, ky tranzistor ka shenja të plota dhe shenjën dalluese Fairchild ( F ) që prodhoi këtë transistor.
Duke krahasuar tranzitorin origjinal me atë të instaluar në tabelë, mendova në kokën time se një tranzitor i rremë ose më pak i fuqishëm ishte instaluar në fanar. Ndoshta edhe martesa. Prapëseprapë, feneri nuk kishte kohë për të shërbyer as një vit, dhe elementi i fuqisë tashmë "i kishte hedhur thundrat prapa".
Pika kryesore e transistorit FDS9435A është si më poshtë.
Siç mund ta shihni, ka vetëm një transistor brenda kutisë SO-8. Përfundimet 5, 6, 7, 8 janë të kombinuara dhe janë dalja e kullimit ( D shi). Kunjat 1, 2, 3 janë gjithashtu të lidhur së bashku dhe janë burimi ( S tonë). Kunja e 4-të është porta ( G hengra). Është për të që sinjali vjen nga mikroqarku i kontrollit FM2819 (U1).
Si një zëvendësim për transistorin FDS9435A, mund të përdorni APM9435, AO9435, SI9435. Të gjitha këto janë analoge.
Ju mund të avulloni tranzitorin duke përdorur të dyja metodat e zakonshme dhe ato më ekzotike, për shembull, aliazhin Rose. Ju gjithashtu mund të përdorni metodën e forcës brutale - prisni telat me thikë, çmontoni kutinë dhe më pas hiqni telat e mbetura në tabelë.
Pas zëvendësimit të transistorit FDS9435A, feneri filloi të funksionojë siç duhet.
Kjo përfundon tregimin për riparimin. Por nëse nuk do të kisha qenë një mekanik kurioz i radios, do të kisha lënë gjithçka ashtu siç është. Punon dhe ne rregull. Por unë u përndjek nga disa momente.
Meqenëse fillimisht nuk e dija që mikroqarku i etiketuar 819L (24) është FM2819, i armatosur me një oshiloskop, vendosa të shoh se çfarë sinjali dërgon mikroqarku në portën e tranzitorit në mënyra të ndryshme funksionimi. Eshte interesante.
Kur ndizet modaliteti i parë, -3.4 ... 3.8V furnizohet në portën e transistorit FDS9435A nga mikroqarku FM2819, i cili praktikisht korrespondon me tensionin në bateri (3.75 ... 3.8V). Natyrisht, një tension negativ aplikohet në portën e tranzistorit, pasi është një kanal P.
Në këtë rast, transistori hapet plotësisht dhe voltazhi në LED Cree XM-L T6 arrin 3.4 ... 3.5V.
Në modalitetin e ndriçimit minimal (1/4 shkëlqim), rreth 0,97 V vjen në transistorin FDS9435A nga mikroqarku U1. Kjo është nëse bëni matje me një multimetër të zakonshëm pa zile dhe bilbila.
Në fakt, në këtë mënyrë, një sinjal PWM (modulimi i gjerësisë së pulsit) vjen në tranzistor. Pasi lidhja sondat e oshiloskopit midis "+" të furnizimit me energji elektrike dhe terminalit të portës së transistorit FDS9435A, pashë këtë foto.
Fotografia e një sinjali PWM në ekranin e oshiloskopit (koha / ndarja - 0,5; V / ndarja - 0,5). Koha e fshirjes - mS (milisekonda).
Meqenëse një tension negativ aplikohet në portë, "fotografia" në ekranin e oshiloskopit është e përmbysur. Kjo do të thotë, tani fotografia në qendër të ekranit nuk tregon një impuls, por një pauzë mes tyre!
Vetë pauza zgjat rreth 2,25 milisekonda (mS) (4,5 ndarje prej 0,5 mS). Në këtë moment, transistori është i mbyllur.
Më pas, tranzistori ndizet 0,75 mS. Kjo aplikon tension në LED XM-L T6. Amplituda e çdo impulsi është 3V. Dhe, siç kujtojmë, mata vetëm 0.97 V me një multimetër. Kjo nuk është për t'u habitur, pasi mata një tension konstant me një multimetër.
Ky moment është në ekranin e oshiloskopit. Çelësi i kohës/ndarjes u vendos në 0.1 për të përcaktuar më mirë gjerësinë e pulsit. Transistori është i hapur. Mos harroni se një minus "-" vjen në grila. Impulsi është i kundërt.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Ku,
S - cikli i punës (vlera pa dimension);
Τ - periudha e përsëritjes (milisekonda, mS). Në rastin tonë, periudha është e barabartë me shumën e ndezjes (0,75 mS) dhe pauzës (2,25 mS);
τ - kohëzgjatja e pulsit (milisekonda, mS). E kemi 0.75 mS.
Ju gjithashtu mund të përcaktoni faktori i mbushjes(D), i cili në mjedisin anglishtfolës quhet Duty Cycle (shpesh gjendet në të gjitha llojet e të dhënave për komponentët elektronikë). Zakonisht tregohet si përqindje.
D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Kështu, në modalitetin e zbehtë, LED ndizet vetëm për një të katërtën e periudhës.
Kur bëra llogaritjet për herë të parë, faktori im i mbushjes doli të ishte 75%. Por më pas, kur pashë një vijë rreth 1/4 e ndriçimit në fletën e të dhënave në FM2819, kuptova se kisha deformuar diku. Thjesht ngatërrova pauzën dhe kohëzgjatjen e pulsit në vende, sepse nga zakoni mora minusin "-" në grila për plus "+". Prandaj, doli e kundërta.
Në modalitetin "STROBE", nuk mund ta shihja sinjalin PWM, pasi oshiloskopi është analog dhe mjaft i vjetër. Nuk arrita të sinkronizoja sinjalin në ekran dhe të merrja një imazh të qartë të impulseve, megjithëse ishte e qartë se ishte aty.
Qarku tipik komutues dhe kyçja e mikroqarkut FM2819. Ndoshta dikush do të vijë në ndihmë.
Disa momente të lidhura me funksionimin e LED nuk më dhanë pushim. Më parë, disi nuk merresha me dritat LED, por më pas doja ta kuptoja.
Kur shikova fletën e të dhënave për LED Cree XM-L T6, e cila është instaluar në elektrik dore, kuptova se vlera e rezistencës kufizuese aktuale është shumë e vogël (0.13 Ohm). Po, dhe në tabelë një vend për rezistencën ishte falas.
Kur po lundroja në internet në kërkim të informacionit në lidhje me mikroqarkun FM2819, pashë një foto të disa bordeve të qarkut të printuar të llambave të ngjashme. Disa kishin katër rezistorë 1 Ohm të bashkuar, dhe disa kishin një rezistencë SMD të shënuar "0" (jumper), që, për mendimin tim, në përgjithësi është një krim.
Një LED është një element jolinear, dhe për këtë arsye një rezistencë kufizuese e rrymës duhet të lidhet në seri me të.
Nëse shikoni fletën e të dhënave për LED të serisë Cree XLamp XM-L, do të zbuloni se voltazhi i tyre maksimal i furnizimit është 3,5 V dhe nominal 2,9 V. Në këtë rast, rryma përmes LED mund të arrijë 3A. Këtu është një grafik nga fleta e të dhënave.
Rryma e vlerësuar për LED të tillë konsiderohet të jetë 700 mA në 2.9V.
Konkretisht, në elektrik dore, rryma përmes LED-it ishte 1.2 A me një tension prej 3.4 ... 3.5 V, që është qartësisht pak e tepërt.
Për të reduktuar rrymën përpara përmes LED-it, unë bashkova katër rezistorë të rinj 2.4 Ohm (madhësia e kornizës 1206) në vend të rezistorëve të vjetër. Mori një rezistencë totale prej 0,6 ohms (shpërndarja e fuqisë 0,125W * 4 = 0,5W).
Pas zëvendësimit të rezistorëve, rryma e përparme përmes LED ishte 800 mA në një tension prej 3.15 V. Në këtë mënyrë LED do të funksionojë në një mënyrë termike më të butë dhe shpresojmë se do të zgjasë një kohë të gjatë.
Meqenëse rezistorët e madhësisë 1206 janë krijuar për një shpërndarje të energjisë prej 1 / 8W (0,125 W), dhe në modalitetin e ndriçimit maksimal, rreth 0,5 W fuqi shpërndahet në katër rezistorë kufizues të rrymës, këshillohet që të hiqni nxehtësinë e tepërt prej tyre.
Për ta bërë këtë, pastrova poligonin e bakrit pranë rezistorëve nga llaku jeshil dhe bashkova një pikë saldimi mbi të. Kjo teknikë përdoret shpesh në bordet e qarkut të printuar të pajisjeve elektronike të konsumit.
Pas përfundimit të mbushjes elektronike të elektrik dore, mbulova tabelën e qarkut të printuar me llak PLASTIK-71 (llak akrilik izolues elektrik) për ta mbrojtur nga kondensimi dhe lagështia.
Gjatë llogaritjes së rezistencës kufizuese aktuale, hasa në disa hollësi. Tensioni në kullimin e MOSFET-it të tranzistorit duhet të merret si tension i furnizimit të LED. Fakti është se në kanalin e hapur të transistorit MOSFET, një pjesë e tensionit humbet për shkak të rezistencës së kanalit (R (ds) në).
Sa më e lartë të jetë rryma, aq më shumë tension "vendoset" përgjatë rrugës Burim-Drain të tranzistorit. Për mua, në një rrymë prej 1.2A, ishte 0.33V, dhe në 0.8A - 0.08V. Gjithashtu, një pjesë e tensionit bie në telat lidhës që shkojnë nga terminalet e baterisë në tabelë (0.04V). Do të dukej një gjë e tillë e vogël, por në total shkon deri në 0.12 V. Meqenëse voltazhi në baterinë Li-jon ulet në 3,67 ... 3,75 V nën ngarkesë, kullimi i MOSFET është tashmë 3,55 ... 3,63 V.
Një tjetër 0,5 ... 0,52 V shuan një qark me katër rezistorë paralelë. Si rezultat, një tension në rajonin prej 3 me një volt të vogël vjen në LED.
Në kohën e këtij shkrimi, një version i përditësuar i fenerit të rishikuar është në shitje. Ai tashmë ka një tabelë të integruar të kontrollit të ngarkimit / shkarkimit për një bateri Li-ion, si dhe një sensor optik që ju lejon të ndizni elektrik dore me një gjest pëllëmbë.
Përshëndetje të gjithëve! Le të flasim për elektrik dore LED. Kush nuk i njeh ata? Ata erdhën për të zëvendësuar elektrik dore të vjetëruar me bateri. Ato përmbanin bateri të thjeshta dhe llamba inkandeshente, të cilat shkarkonin shpejt bateritë e elektrik dore dhe ai pushoi së na kënaqur me dritën e tij të ndritshme. Jeta nuk qëndron ende, si dhe teknologjia. Gjithçka zhvillohet, diçka më e përsosur është shpikur. Nuk u kursyen as dritat LED. Çfarë është një elektrik dore i tillë?
Në parim, asgjë nuk ka ndryshuar shumë, vetëm LED ekonomike super të ndritshme janë përdorur në vend të llambave inkandeshente me energji intensive. Ata u shfaqën në treg me çakmakë me ndriçim kinez. Shumë njerëz e mbajnë mend këtë. Epo, atëherë gjithçka shkoi dhe shkoi. Elektrik dore të parë LED me bateri të thata, më pas me bateri të rikarikueshme nga rrjeti elektrik. Më pas ata filluan të prodhojnë llamba për ndriçimin e rrugëve, të përbëra nga disa dhjetëra LED super të ndritshëm.
Elektrik dore të tillë shkëlqejnë me një lloj drite që korrespondon me një spektër të caktuar. Por në aspekte të tjera, mendoj se nuk janë krijuar për të lexuar libra nën ndriçimin e tyre. Me shumë mundësi do t'i prishni sytë. Avantazhi më i rëndësishëm i llambave të tilla është se ato kanë më pak konsum të energjisë nga burimi aktual dhe një jetë të gjatë shërbimi. Unë mendoj se llambat LED kanë një të ardhme të shkëlqyer. Mbetet vetëm të zgjedhim një spektër që nuk dëmton shikimin tonë.
Epo, tani praktikisht le të përpiqemi të riparojmë një elektrik dore LED. Për të filluar, unë do të jap një diagram të thjeshtuar elektrik të një elektrik dore xhepi me një bateri të ringarkueshme nga rrjeti.
Siç mund ta shihni, skema është e thjeshtë. Elementet kryesore: një kondensator kufizues i rrymës, një urë diodë ndreqës në katër dioda, një bateri, një ndërprerës, LED super të ndritshme, një LED tregues i ngarkimit të baterisë së elektrik dore.
Epo, tani, me radhë, për qëllimin e të gjithë elementëve në elektrik dore.
Kondensatori kufizues i rrymës. Është projektuar për të kufizuar rrymën e karikimit të baterisë. Kapaciteti i tij mund të ndryshojë për çdo lloj elektrik dore. Përdoret një kondensator mikë jo-polar. Tensioni i funksionimit duhet të jetë së paku 250 volt. Në qark, ai duhet të mbyllet, siç tregohet, me një rezistencë. Shërben për të shkarkuar kondensatorin pasi të keni shkëputur elektrik dore nga karikuesi. Përndryshe, mund të merrni një goditje elektrike nëse prekni aksidentalisht terminalet e rrjetit 220 volt të elektrik dore. Rezistenca e kësaj rezistence duhet të jetë së paku 500 kOhm.
Ura ndreqës është montuar në dioda silikoni me një tension të kundërt prej të paktën 300 volt.
Një LED i thjeshtë i kuq ose jeshil përdoret për të treguar që bateria e elektrik dore është duke u ngarkuar. Është e lidhur paralelisht me një nga diodat e urës ndreqëse. Vërtetë, në diagram, harrova të tregoj rezistencën e lidhur në seri me këtë LED.
Nuk ka kuptim të flasim për pjesën tjetër të elementeve, kështu që gjithçka duhet të jetë e qartë gjithsesi.
Unë do të doja të tërhiqja vëmendjen tuaj në pikat kryesore të riparimit të një elektrik dore LED. Konsideroni keqfunksionimet kryesore dhe si t'i rregulloni ato.
1. Elektrik dore pushoi së ndriçuari. Nuk ka kaq shumë opsione këtu. Arsyeja mund të jetë dështimi i LED-ve super të ndritshme. Kjo mund të ndodhë, për shembull, në rastin e mëposhtëm. E keni vënë elektrik dore në karikim dhe e keni ndezur aksidentalisht çelësin. Në këtë rast, do të ndodhë një rritje e mprehtë e rrymës dhe një ose më shumë dioda të urës ndreqës mund të shpohen. Dhe pas tyre, kondensatori mund të mos jetë në gjendje ta përballojë atë dhe do të mbyllet. Tensioni i baterisë do të rritet ndjeshëm dhe LED-të do të dështojnë. Pra, në çdo rast, mos e ndizni elektrik dore gjatë karikimit, nëse nuk dëshironi ta hidhni.
2. Elektrik dore nuk ndizet. Epo, këtu duhet të kontrolloni çelësin.
3. Elektrik dore mbaron shumë shpejt. Nëse elektrik dore juaj është "me përvojë", atëherë ka shumë të ngjarë që bateria të ketë funksionuar jetën e saj të shërbimit. Nëse përdorni në mënyrë aktive elektrik dore, atëherë pas një viti funksionimi, bateria nuk mban më.
4. Elektrik dore nuk do të karikojë. LED i karikimit është i fikur. Çmontoni elektrik dore dhe kontrolloni instalimet elektrike për një hapje. Nëse nuk gjendet asnjë ndërprerje, atëherë inspektoni kondensatorin kufizues të rrymës. Në pamje, mund të jetë i fryrë ose jo i dëmtuar. Në çdo rast, ai duhet të zëvendësohet, pasi mund të ketë një thyerje të brendshme. Instaloni një kapacitet të tillë dhe një tension operativ prej të paktën 250 volt. Nëse kondensatori është i dëmtuar, kontrolloni të gjitha diodat e urës ndreqës
