Jag flyttade till Indien i början av 2010 och har bott här än i dag. Naturligtvis måste du periodvis komma till Ryssland på grund av den begränsade vistelsetiden på ett visum. Till en början utfärdades ett visum för ett år, men nu utfärdas det av någon anledning bara för åtta månader. Låt mig berätta mer om början på min resa.
Runt 2005 blev jag passionerat intresserad av yoga, och som ni vet är från yoga till Indien och dess kultur bara ett par steg. Ungefär ett år efter min alltförtärande penetration i Indiens kultur träffade jag en tjej – samma fan av yoga och meditation som jag är.
Ett år senare gifte vi oss och i december 2010 åkte vi till Indien tillsammans. Vi hade en mycket liten reserv av medel, jag skulle till och med säga, med största sannolikhet, blygsam. Man bestämde sig för att försörja sig genom att frilansa, eftersom jobb med officiella löner i Indien är nästan omöjliga att hitta. I allmänhet, efter en tid av vår vistelse i Indien, började detta system bära frukt, och nu kan jag med tillförsikt säga att detta är den absoluta sanningen - i Indien kan du leva på $50 per dag.
Men det är bättre att börja i ordning. Det var mycket folk på planet på vägen hit, och det var minst sagt fullpackat. Även om en sådan skara människor vid den här tiden på året inte alls är förvånande, för under den ryska vintern i Indien, den varmaste tiden, och följaktligen den mest turistiska. På planet matades de med bullar och kaffe, vilket var väldigt trevligt i sig. Så vi flög lugnt. På den tiden var jag en ivrig anhängare av allt indiskt, så varken jag eller min fru gjorde några vaccinationer före avresan, och jag ska säga er att det är helt förgäves. Men mer om det senare.
Det bör också nämnas att innan du reser till Indien bör du ta med dig en stor, eller bättre omedelbart, enorm första hjälpen-låda hemifrån. Många mediciner som ryssarna känner till är helt enkelt inte tillgängliga i Indien, till exempel bra antibiotika, enterosorbenter, no-shpa och citramone.
Så vi hamnade i Indien. Och det här landet mötte oss ... mmm ... specifikt. När vi omedelbart anlände till Goa, gick vi mot havet. Klockan är 06.00, hela byn sitter på stranden... varför tror du? Jag vet inte ens hur jag ska uttrycka det bokstavligt, jag kommer förmodligen att säga så här: "alla lokalbefolkningen, ja, eller nästan alla, sitter av stort behov precis vid havet. Men sedan brydde jag mig inte alls, jag var på toppen av lycka av blotta tanken att jag var i Indien.
Naturligtvis var vi först tvungna att leta efter bostad. Jag ville förstås ha något helt billigt och helst nära havet. Och här är det - ett hus i Bramakan ... Det var bara ett mirakel - 10 minuters promenad från havet, bakom ett berg, en tom hydda, stående ensam i djungeln. Vi hittade ägaren, som bor i stan, han kom på en moped, gav nyckeln och sa - leva, oroa dig inte ... så vi gjorde ...
Cashewträd virvlar intrikat, och blommor utstrålar en delikat arom! Ingenting stör friden och ger fullständig frihet för meditation. Bara en ensam tyst granne går förbi ett par gånger om dagen för att släppa in en konstgjord flod i sitt område. Den heliga sjön låg väldigt nära vårt nya hem, och linnet med pulvret i tvättas samtidigt som den rituella tvätten.
Återigen, det slog mig inte så konstigt på den tiden. Allt är bra, allt är som det ska, jag är nirvana. Det var dessa tankar som levde i mitt huvud på den tiden. Jag log hela tiden och var helt nöjd. Men detta varade inte länge. Bokstavligen före den första matförgiftningen, som inträffade några timmar efter den första måltiden i Indien.
Först kändes det som om pirayor hade satt sig i min mage. Sedan, inom fem dagar, var jag tvungen att använda alla mediciner mot diarré som kom från Ryssland. En oförglömlig syn, säger jag er. Och detta trots att det med en sådan total uttorkning var naturligt att bara dricka vatten ur flaska. Jag ska genast berätta om indiskt vatten. Att dricka det rått, skölja munnen efter att du borstat tänderna, eller till och med bara tvätta ansiktet, skulle jag inte råda någon. Allt ovanstående bör göras med vatten på flaska. Lyckligtvis säljs det överallt, men jag vill varna dig, var noga med att vara uppmärksam på att flaskan är tätt stängd och den lokala säljaren skulle inte öppna den, inte ens framför dig. Annars kan du inte undvika förgiftning. Det är jag som är så smart nu, men då var jag inte så kunnig i sådana bagateller som det verkade för mig.
Låt mig berätta om vår koja. Som du kan se på bilden är detta en struktur bestående av väggar och tak, golvet i vårt hus var sten, det fanns ingen dörr. Det var sant att det bara fanns djungler runt omkring, så det orsakade inga besvär. Det fanns naturligtvis inga faciliteter för toalett och dusch. Och om vi helt enkelt klarade oss utan det sistnämnda, så utan sanitetsanläggning, särskilt under sjukdomsperioden, var det milt sagt obehagligt. I allmänhet, förutom ovanstående, var vi nöjda med allt. Varje dag i gryningen skanderade vi mantran, mediterade nästan konstant och åt mango och kokosnötter. På tal om kokosnötter. Dessa är de enda frukterna i Indien som är säkra för ryssar att äta, särskilt under anpassningsperioden.
Vi bodde i en sådan hydda i ungefär tre eller fyra veckor, och gick sedan för att hälsa på ryska vänner och bodde hos dem i en hel månad. De tillbringade vintern i Indien med hela familjen. Eftersom de levde med barn är det naturligt att deras levnadsvillkor var som bäst. Mat och vatten var också radikalt annorlunda än vad vi hade under de första veckorna av vår vistelse i Indien.
Där blev både jag och min fru starkare och nästan helt anpassade till livet i Indien, eller snarare, skulle jag säga, tycktes det oss på den tiden. Vi åt främst ris, stuvade grönsaker och tunnbröd. De drack bara kokt vatten. Frukter, på inrådan av nya bekanta, började blötläggas i tvättsåpa, och innan de åts, skalades de och hälldes över med kokande vatten. Det förekom aldrig någon förgiftning under vistelsen i den ryska familjens hus.
Varje morgon började vi med yoga. Sedan, efter en liten frukost, spelade de oftast fiol eller kröp på nätet. Våra nya bekanta hade det till och med hemma, det behövdes inte gå till ett internetcafé.
Jag vill också säga till alla som ska flytta till Indien, kom ihåg att jag bara träffade en bankomat där en gång, och även det fungerade inte, så jag råder dig att beväpna dig med kontanter. Jag vill också varna nyanlända för stöld av lokala invånare. Alla stjäl här, och inte bara människor, utan även apor. Och apor i Indien anses dock vara heliga djur, såväl som kor och ormar. Apor straffas inte för att de stjäl. Om en person blir biten av en orm sätts hon i fängelse. Detta är Indiens paradox. Och förresten, den avlidne efter att ha blivit biten av en giftig orm bränns inte, utan sätts helt enkelt på en flotte och skickas för att segla, oftast till Ganges. Detta görs eftersom man tror att denna person inte dog, utan helt enkelt föll i en mycket djup sömn. Jag ska berätta att det är en extremt obehaglig syn att se svullna lik bredvid en skara människor som badar eller tvättar kläder. Men det här är hela Indien, ett land med absoluta paradoxer. Gangesfloden anses vara helig av dem, och många pilgrimer kommer till den specifikt för rituella bad. Vad gäller mig, trots all min dåvarande nedsänkning i Indiens värld, kunde jag inte förmå mig att sätta åtminstone en tå i detta, milt uttryckt, inte särskilt rent vatten. Även om detta vatten verkligen desinficerar mycket, och det finns en helt normal förklaring till detta - det finns enorma avlagringar av silver under vattnets tarmar, och det är detta som bidrar till åtminstone en viss rening av den lokala reservoaren.
Indien är ett land där barn är mycket älskade. Här berörs de på kinderna, det här är ungefär vår ryska "klapp på huvudet".
Under hela min vistelse i Indien hann jag se små flickor springa barfota till skolan och redan vuxna studenter och kvinnliga studenter som studerade på marken.
Indien slutar fortfarande aldrig att förvåna mig. Allt är på något sätt fel här, en långsam och mycket avvägd livsförlopp, den ständiga lättja hos lokalbefolkningen, smuts och avföring på varje hörn, ormar och apor, läskiga insekter och mycket väluppfostrade hundar. Ja, de är väluppfostrade, de skäller aldrig och ligger väldigt prydligt överallt. Hungriga, magra, men med något slags stolt uttryck i ansiktet. Jag behandlade en gång en hund, så han tog en tårta ifrån mig med en sådan arrogant blick, ingen viftande svans, inget sådant observeras hos lokala hundar.
Efter att ha bott hos ryska vänner bestämde min fru och jag oss för att bo närmare bergen. Skönheten där är förstås obeskrivlig, fast nej, bara helt beskriven, dock inte bara beskriven, utan också... Vidare tror jag att du har gissat vad jag vill säga. Det här fallet här är nästan överallt, det händer, och det finns ingenstans att kliva. Rejäl offentlig toalett.
Och på berget bredvid grottan finns ett nunnekloster. Det kom ett kraftigt skyfall och vi bad en gammal nunna att vänta ut det.
Hon loggade med glädje in oss, matade oss och lade oss i säng... och i allmänhet gjorde hon allt på något sätt med glädje, sjöng ständigt mantran och sa inget mer. Så vi bodde i det här klostret en tid. Jag har inte kunnat lära mig namnen. Dricksvatten måste hämtas från en tillsluten brunn genom ett smalt hål. Fast jag hoppade lite. Svårigheten att få tag i vatten fick man möta något senare. I klostret äter de direkt på golvet från några tallrikar som mer ser ut som kartongbitar.
Alla matas här, eller kanske är det bara för att vi hade sån tur. Jag kunde inte komma på det här, och jag kanske inte riktigt försökte. Ett leende spelar ständigt på nunnornas ansikten, ofta tandlösa, men säkert väldigt glada och öppna. Varje morgon var det gudstjänst i klostret, nunnorna sjöng vackert och tittade glatt på oss.
Jag skulle vilja förtydliga att vi hela tiden som beskrivs ovan levde på pengar från frilansande och på små ekonomiska besparingar som samlats tillbaka i Ryssland.
Efter klostret en tid hyrde vi ett rum för 100 rupier. När vi lämnade huset var havet synligt. I värmen är det bara lycka. Visserligen bad lokalbefolkningen oss hela tiden att fotografera dem.
Men detta störde oss inte på något sätt, och vi fotograferade gärna både barnen och i allmänhet allt som vi såg runt omkring. Nu är vi så vana vid allt att vi inte alltid har en kamera med oss, men då var allt en kuriosa och jag ville fånga allt.
Nu ska jag prata om hur vi flyttade i Indien för första gången. Livet i Indien är frånvaron av några trafikregler. Och ju längre jag bor här, desto mer övertygad blir jag om detta. Mötande trafik finns praktiskt taget inte, den som har en större bil är den främsta. Förare trycker konstant på signalhornet. Bullret är sådant att det inte finns något att jämföra med, kanske. En gång, under nästa flytt från norra delen av Indien till söder, märkte vi att passet var stängt, det fanns inga bilar. Och så går en jeep full med folk och ryggsäckar till ögongloberna. Den kör förbi, backar sedan, föraren ropar – gå in! Var??? Ingenting, låt oss rocka! Och faktiskt, på något sätt fortfarande okänt för mig, kunde vi inte bara ta oss in i denna i allmänhet inte särskilt stora bil, utan också komma dit säkert. Så lugnt det går i ett land som Indien. Jag minns till och med ett sådant fall då vi övernattade under nästan samma förhållanden som jag just har beskrivit. Det var något... Lokalbefolkningen är sexuellt otillfredsställda och det syns på allt. De fortsätter att försöka röra eller stryka din kvinna. Det var av denna anledning som natten för mig på den tiden gick helt utan sömn.
Kollektivtrafiken i Indien är också fullproppad, även om den påminner lite om ryska bussar i rusningstid. Ingen betalar någonsin för en biljett, åtminstone har vi aldrig betalat, och vi har inte sett någon från lokalbefolkningen göra det. Även inom transporter finns smuts överallt. Det är bättre för kvinnor att försöka att inte åka kollektivt alls av samma anledning som beskrivits ovan. En gång satte vi oss i någon slags bagagebil, där indianerna trängdes i tre lager! Jag hamnade mellan hyllorna...eller snarare, mellan rumpan... Tjejerna satt på övervåningen inklämda mellan män som åt dem med passionerade blickar!
Så du kan bara åka i Indien med extremsport och inget annat. Vi bodde i norra Indien ganska länge, vi hyrde även ett litet hus utan bekvämligheter för en liten peng. Allt passade oss där, bara en märklig skugga täckte ibland utsikten. Jag förstod inte direkt att en apa hade kommit till oss.
Vi åt där, mest friterade bananer, som vi själva lagade säkert.
Nu hatar jag bananer, speciellt friterade, men då verkade det som gudarnas mat. Bananer i Indien är inte alls desamma som i Ryssland, det finns många olika sorter, och de som vi är vana vid i vårt hemland äts inte ens av heliga djurkor i Indien.
Nu ska jag berätta om vårt boende i Indien för tillfället. Jag fick ett ganska lukrativt kontrakt och nu bor jag i Indien på ett arbetsvisum med min fru förstås. Vi bor i en storstad, under bekväma förhållanden, men jag är fortfarande ständigt rädd för att bli förgiftad av något eller att fånga något smittsamt. Och vi tänker inte ens på barn förrän kontraktet löper ut. Trots allt stoppar ett litet barn händerna i munnen hela tiden, och i Indien kan det till och med vara dödligt.
Till och med i staden verkar det, bland lyx och rikedom, varje morgon ser jag tiggare eller människor från den lägsta kasten vid sidan av vägarna. Någon ligger bara på marken, någon sover i bostäder byggda av kartong och presenning.
Och barnen, enligt mina första observationer, är nu väldigt glada här i Indien.
De bryr sig absolut inte om vuxnas oro. Förresten, små barn här sätter inte bara prickar på pannan från det onda ögat, utan tar också upp ögonen. Hur de lyckas göra detta är fortfarande ett mysterium för mig.
I städer, som i byar, älskar alla lokalbefolkningen att bli fotograferade, som jag nämnde ovan. Och de ber till och med om det. Håller med om att det är svårt att föreställa sig ryska människor, till exempel på en buss, som skulle komma fram till dig och be dig fotografera dem som en minnessak.
Nu ska jag sammanfatta lite min kaotiska historia om Indien. Om du bestämmer dig för att flytta hit, var då beredd på ständig förgiftning och rädsla för att bli smittad med något. Att bo i Indien kräver att du gör alla nödvändiga vaccinationer innan du flyttar. Det finns många av dem, varje specialist på infektionssjukdomar på kliniken kommer att ge dig en komplett lista. Fyll på med antibiotika för första gången, det finns få av dem i Indien. Det skadar inte heller att ta de så kallade "hemlösa paketen" hemifrån. De hjälper dig att överleva under de extrema förhållandena i Indien. Kom ihåg att du kanske måste bo i hyddor och bara i det fria, och stöld i Indien är mycket välmående, så bär alltid dokument och pengar på dig. Var rädd för ormar och apor. Även de sistnämnda ägnar sig liksom människor åt stöld. De tar mycket skickligt alla dina tillhörigheter och bär dem sedan till marknaden och byter ut dem mot mat. Och bli inte förvånad, det är precis vad som händer. Drick inte färskpressad juice i Indien, även om detta är en stor frestelse, bör du inte göra detta, annars är obehagliga konsekvenser för din hälsa möjliga. Ett råd till: ingenstans, inte ens på femstjärniga hotell, drick i alla fall inte kranvatten, skölj inte ens munnen med det. Köp dricksvatten endast på flaska. På restauranger och kaféer, beställ aldrig rätter från råa grönsaker och ät inte om beställningen kommer till dig något uppvärmd. Mat i Indien bör vara varm, bättre skållning. Tro mig, jag är redan en erfaren person i denna fråga och jag kommer inte att råda dåligt. En annan önskan från en erfaren invånare i Indien - se till att ha en flaska alkohol med dig överallt, ju starkare desto bättre. Jag förespråkar inte att dricka, jag säger bara att om du dricker en liten klunk före och efter varje måltid är det mindre troligt att du spenderar nästa dag med att krama en vit vän. Och naturligtvis, när du flyttar till Indien, ta med så mycket antidiarré som möjligt.
Natt Delhi var tätt insvept i ett tjockt lager av smog, genom vilket tusentals svagt gula ljus blinkade. Ovana lukter kom in i kabinen på ett snabbt sjunkande flygplan, och alla passagerare kände nästan samtidigt lukten av Indien, det luktade brännande, rökelse och något annat obeskrivligt - lukten var väldigt konstig, den upphetsade och förvånade. Innan jag landade bläddrade jag igenom broschyren, det visar sig att namnet på landet på sanskrit låter som "Bharata Varsha", och alla turister borde förbereda sig på en chock - jag var redo för vad som helst! Därför skämde inte bumsarna sig bekvämt på stengolvet i den långa läktaren som ledde till parkeringen, och skaran av objudna medhjälpare skickades, även om de överraskade mig genom att kräva 1,5 euro för varje lyft resväska, utan mycket ceremoni till Krishna. Ännu mer, natten, svagt upplysta gator kunde inte överraska mig, inte ens det smutsiga linne i mina medresenärers rum gjorde mig upprörd. Och vad kan vara chockerande här? tänkte jag och släppte mitt tunga huvud på kudden.
Så började vår två veckor långa resa genom landet av vänliga människor, fruktansvärd fattigdom, mirakel och uppfyllande av önskningar. I många år strävade jag efter att komma hit, men varje gång under olika förevändningar sköt jag upp resan - nyligen på grund av smuts och rädsla för sjukdomar. Efter att ha läst turisthistorier förberedde vi noggrant - paket med bakteriedödande våtservetter, kilogram mediciner och antiseptiska geler väntade i våra resväskor. De första dagarna, när vi tittade på den otroliga smutsen omkring oss, torkade vi våra händer med servetter varje timme, sedan bara innan vi åt, gjorde vi allt rätt - det var inga förgiftningar på två veckor.
Frukost på stadsekonomiklasshotellet Metro Heights 3 * i Karol Bagh-området är mycket dålig och nästan oätlig på grund av den nästan outhärdliga kryddigheten i dess rätter, men vid ingången till hotellet väntade en personlig Toyota-jeep på oss - turnén , köpt till grupppriser, visade sig vara individuellt. Den varnande chauffören Kundan på hindi engelska var glad över att den rysktalande guiden väntade på oss i staden, och körde genom gatorna, bokstavligen drunknade i en tjock mjölkig dimma. Indien börjar äntligen chockera: vägen drar besynnerliga svängar mellan byggstängsel, dammmoln svävar i luften, och på vägkanterna finns det eländiga hyddor täckta med olika bitar av presenning, säckväv och cellofan, förmodligen plockade upp på närmaste soptipp - så lever lokala tiggare och gästarbetare. Storslaget byggande är i full gång i staden - ytterligare tunnelbanelinjer byggs i Delhi i en stakhanovit-takt. Men detta är inte det mest överraskande, indianernas konstiga vana är slående - de går på toaletten. I princip är det inget speciellt med det här - hela världen gör det, men de gör det precis längs vägarna, inför alla ärliga människor, bara lite vända bort från vägbanan. Guiden förklarade att det finns många indianer, men få toaletter, det räcker inte till alla, så vi måste ta oss ur situationen.
Det första monumentet som dök upp på vår väg var Qutub Minar-minareten - en av de högsta i världen (72 m), byggd av röd sandsten och omgjord med vit marmor, den byggdes på 1100-talet. erövraren av Delhi - Qutub ad-din. Tornet byggdes av tvingade hinduer, så många av inskriptionerna på det gjordes på sanskrit, i översättningen av förbannelser mot muslimer - erövrarna var tvungna att lära sig språk! Kutubs son bestämde sig för att överträffa sin far och bygga en ännu högre minaret i närheten, men som ofta händer gick något fel med finansieringen, och bara de nedre våningarna i ett annat torn i Babel har överlevt till denna dag.
Grönt gräs på den röda jorden, besynnerliga träd med klargröna löv, palmer som lyfte sina kronor högt - en utmärkt bakgrund för gamla muslimska byggnader täckta med fina och unika stenristningar. Det är synd att den tjocka dimman inte försvann där, för minareten av extraordinär skönhet kan inte ens fotograferas ordentligt - det visar sig en lång grå pinne på en ljusgrå bakgrund. Men jag har redan sett liknande muslimsk arkitektur i andra länder, men här är något annat slående - djurlivets kokande runtomkring: ett dussin vilda hundar ligger slöa på marken, de är väldigt smala och troligen hungriga, men till skillnad från deras Moskva-motsvarigheter, de är inte alls arga. Urklippta skrik rusar från de omgivande träden - det här är en flock gröna papegojor som reder ut saker och skrämmer bort några kråkor på vägen. Stora gröna fåglar, flaxande med vingarna högt, flyger från ett träd till ett annat, från ruin till ruin, och gör mycket oväsen ur ingenting. Snygga jordekorrar bokstavligen "flyger" under dina fötter, det finns så många av dem som ibland krusar i dina ögon, men samtidigt är djuren så förtroendefulla att det räcker att knäppa med fingrarna nära marken, och de springer till se vilken typ av godis dessa konstiga tvåbenta kom med. Högt på himlen, framför allt detta tjafs, svävar drakar stolt, som bara emellanåt glider smidigt in på gräsmattorna och promenerar viktigt där.
Vid foten av minareten ligger Quwwat-ul-Islam-moskén(Islams makt) - hon var den första i Indien och skapade henne 1192-1198. samma outtröttliga Kutub, som lätt hade återuppbyggt guden Vishnus tempel på sitt eget sätt: de kastade ut alla hinduiska avgudar från det och högg bort de hinduiska stenristningarna på väggarna. Framför moskéns centrala båge reser sig en förment rostfri järnpelare från 300-talet, som väger sex ton, det mest överraskande är att den under ett och ett halvt årtusende inte har förvandlats till rostigt damm. Jag läste om denna 7-meters nyfikenhet i barnuppslagsverket för snart ett halvt sekel sedan, men jag kunde aldrig föreställa mig att jag skulle vara i närheten, men här står jag och fotograferar - mirakel, och inget mer. De skriver att kolonnen är gjord av meteoriskt järn, det var därför rosten inte åt upp den, kanske är det, men det finns rost på ytan - det är ett faktum. Det finns en övertygelse om att om du lutar dig mot kolonnen med ryggen och slår armarna runt den, kommer du att vara lycklig, men idag har tillgången till lycka stängts, kolonnen är inhägnad.
Barn är Indiens rikedom, det finns många av dem, det verkar som att alla skolor i huvudstaden åkte på utflykter till stadens sevärdheter på en gång. Barn från unga till gamla är klädda i samma söta uniform - det här är studenter från betalda skolor, de lokala skolbarnen går i skolan från 5 års ålder och studerar i 12 år - fattiga. Alla går i formation och stirrar på oss, ler, ropar: "Hej, hur mår du?", och det finns så mycket positivt i deras uppmärksamhet att du ofrivilligt börjar le som svar, och stämningen stiger till en ouppnåelig höjd.
Vår guide är från lokalbefolkningen - det ryska språket är återigen högt aktat här, det lärs ut av alla och alla: nu är Rousseau-turisten inte bara en moral, utan också en tjock promenadplånbok som du kan få ut mycket pengar ur . Det finns ingen berättare och historiekännare från guiden, han kan inte ens turnéprogrammet, men arrogans och ambition är genom taket. Av någon anledning leds vi till Bahai-templet - detta är en av de strömningar som växte fram ur islam. Templet är helt nytt, om än inte utan attraktionskraft - dess form liknar en lotusblomma, inuti måste du vara tyst och meditera, men i allmänhet är det inte alls värt den tid som spenderas på det.
En annan bilresa ledde oss till den berömda byggnaden - Hamayuns grav (Humayuns grav). Detta är inte bara en grav, utan ett helt komplex av strukturer som byggdes på 1500-talet av huvudfrun till den andra kejsaren av Mughal-dynastin, Hamayun. Själva graven ligger i ett stort mausoleum av vit marmor och röd sandsten, dit du måste gå genom en lång fyrkantig trädgård och övervinna flera intrikata portar. Guiden sa att detta komplex - föregångaren till det berömda Taj Mahal-mausoleet i Agra, byggt senare. Dimma, tystnad, lugn, örnar som svävar i himlen - en idealisk plats för evig vila, men det här är inte länge, så snart skaror av skolbarn dök upp på stigarna, fanns det inga spår av den tidigare freden.
Jag vill verkligen äta, det är onödigt att säga att trots vår begäran om att hitta en budgetrestaurang tar guiden oss till den dyraste. Den öppna hemligheten är enkel - listiga guider och chaufförer äter på bekostnad av importerade turister. Vi beställer indisk mat för ett prov, det viktigaste är att inte glömma att säga till servitören "ingen kryddig". De tjänar länge, portionerna är små och kryddiga, om svett dyker upp på pannan efter att ha ätit, var måltiden en framgång. Nästan vilken indisk maträtt som helst är kyckling eller lamm, fylld med olika såser - inget speciellt, men Naan-kakor med vitlök och ost är utsökt. Dessutom finns det många rätter från tandoor i det indiska köket - kött och kyckling är som grillat, bara oftast övertorkat. En blygsam middag för två kostade 1200 rupier, varav en flaska Kingfisher-öl - 140 rupier, det är bättre att äta på kinesiska restauranger - portionerna är stora, mycket godare och billigare.
Utflykter upplevs behagligare på full mage, så vi vadar ivrigt genom bilköer till moskén Jama Masjid, på innergården varav 25 000 personer får plats - den mest kända och största i Indien. Vägen dit går genom bakgatorna i den enorma Chandni Chowk-basaren, som förvånar med sin oordning och de fattiga: smuts finns överallt, getter, kor och hundar myllrar i högar av sopor. Förutom djur rör sig hundratals cykelrickshaws längs gränderna i denna mänskliga myrstack och levererar hela familjer av hinduer för akuta behov. Djupt in i kvarteren bebyggda med sedan länge förfallna hus går smala och dunkla gränder. Elstolpar är sammanflätade med bisarra krångligheter av ledningar - det finns tusentals av dem på varje stolpe, de har hört talas om elsäkerhet här. Folket handlar med allt som går att sälja, bärare och kvinnor släpar stora balar, lådor, hela bakkar med kakor och allt möjligt på huvudet. Här vid de dammiga vägkanterna slaktar man fisk, säljer kött och steker kakor på rökt bakplåtspapper. Det är svårt att förstå vad tre vita kvinnor och en lika vit man gör i denna pandemonium av folk. Obehagliga sikher med mustasch i färgglada turbaner tittar strängt på oss, och inte bara dem - hundratals frågande ögon riktas i vår riktning, men det finns ingen fientlighet - bara förvåning och nyfikenhet lyser igenom i deras ögon.
Män i Indien, det är värt att prata om dem mer detaljerat, nästan alla färgar håret med henna, som ett resultat har även brinnande brunetter en rödaktig nyans i solen. Sikher är i allmänhet karaktärer från orientaliska berättelser: de kan inte existera utan turban, mustasch och skägg, deras ögon är vanligtvis formidabla, eftersom vilken sikh som helst är först och främst en krigare. Oklippt hår under turbanen – religionen förbjuder dem att raka sig och klippa håret. På morgonen sätter varje sikh på sig ett speciellt nät eller ett tyg över sitt skägg - så att håret inte blåser upp, utan passar tätt mot kindbenen. Sikherna, liksom hinduerna, har sina egna tempel - vita och strama, de ser väldigt högtidliga ut.
Tja, indiska kvinnor är i allmänhet riktiga älvor. Var och en av oss har sett indiska kvinnor i filmerna mer än en gång: färgglada saris, halsband, stora bruna ögon - det här är inte bara filmens underverk, nästan alla riktiga indiska kvinnor ser ut så. Nästan alla kvinnor här är smala, fyllighet är en sällsynthet, svullna kvinnor kallas föraktfullt babyelefant. Sari är en måste-ha outfit: en lång bit av färgglada tyg är skickligt virad runt den kvinnliga kroppen - inga två identiska saris kan hittas, ljusa färger gläder ögat och ger intrycket av en permanent semester. Till och med tiggare, med en oumbärlig bebis i famnen, och de är klädda i saris, inte konstigt, för på rean kan detta attribut köpas för endast 150 rupier.
Moské Jama Masjid, byggd av Shah Jahan av röd sandsten, liksom de flesta av monumenten i Delhi, är monumental och majestätisk. Fyra torn reser sig i hörnen, man kan ta sig in i den inre delen genom tre portar, två höga minareter reser sig över moskén - byggarna gjorde sitt bästa. Som de säger, här lagras ett hår från profeten Muhammeds skägg, hans sko, "avtrycket" av hans fot i sten och ett av kapitlen i Koranen, som påstås vara skrivet under profetens diktat. En strikt portvakt släpper inte in någon i moskén med skor på, inga problem, vi har medicinska skoskydd i lager - en ovärderlig sak i Indien, plus att varje kvinna är skyldig att ta på sig en smutsig huvtröja.
Trafiken på kvällsgatorna är helt enkelt fantastisk - alla går dit de vill, utan att vara uppmärksamma på andra trafikdeltagare alls, så reaktionen från lokala Schumachers är helt enkelt blixtsnabb, vilket förmodligen är anledningen till att det är få olyckor. Vid rusningstid blir vägarna trånga: tusentals bilar, tuk-tuks, cykelrickshaws och motorcyklar komprimeras i täta trafikstockningar. Kvävande avgaser svävar över kilometerlånga mekaniska floder, medan alla anser att det är sin plikt att trycka på hornet - detta är en favoritsysselsättning för varje hinduisk förare.
Innan mörkret blir mörkt hinner vi fortfarande besöka Raj Ghat-minnesparken, där Mahatma Gandhi kremerades och hans aska spreds. Trots kvällens närmande är det mycket folk, barnen jagar varandra, ligger på smaragdgrönt av rent engelska gräsmattor, och de vuxna som sitter på gräset pratar långsamt, nedlåtande, men med dold stolthet , tittar på barnens tricks. Trevligt ställe, men det är också fullt möjligt att missa det, eftersom. på grund av den förlorade tiden här, kom vi till India Gate - en enorm triumfbåge byggd på Radgpath Street till minne av de dödade i andra världskriget, vi hamnade i mörkret och vi såg vanligtvis Delhi Red Fort på långt håll och fångas en skymt. På eftermiddagen passerade vi redan här - tusentals indianer gick runt, nu är det nästan inget folk, men alla gräsmattor är täckta av omslag och påsar - jag undrar om de hinner ta bort detta skräp innan morgonen? I nästan fullständigt mörker tittade vi på presidentpalatset och parlamentets hus - deras hulks stod utan belysning. Resultatet av dagen är enkelt - Delhi, visad av vår guide, gjorde inte så mycket intryck.
DELHI-JAIPUR
Tidigt på morgonen nästa dag, den första trevliga överraskningen - en flaska av den berömda indiska rom Old Monk hittades i Toyota-salongen, frågade en omtänksam förare mig igår: "vilken typ av vin föredrar dina kvinnor att dricka?" Som ett skämt sa jag till honom - de dricker inget annat än stark rom, resultatet låg framför oss - önskningar går i uppfyllelse i Indien mycket snabbt! Trots den täta dimman kan man se något vid vägkanterna – vid utfarten från staden leker en familj av vilda apor i trädkronorna. Föraren, som plötsligt hörde våra entusiastiska rop, började nervöst klämma på ratten och vända på huvudet. Först senare, när jag berättade för honom orsaken till vår glädje, log jag nedlåtande - vilket mirakel de hittade, det finns fler apor i Indien än hundar. Det är bara 260 km till Jaipur på en bra väg, och vi körde i sju timmar - mirakel, och inget mer, men konstigt nog gillade jag vägen mycket mer än gårdagens Delhi. Efter att ha kört iväg från huvudstaden lyckades vi äntligen fly från den kvävande dimman, och då började sådana bilder öppna sig! Långsamma oxar släpar långsamt höga vagnar: enorma horn sticker upp som toppar, en stor puckel kröner nacken, deras eviga öde är att bära tunga bördor. Och allt varför? - i forntida tider, enligt legenden, bar oxen Satan - nu betalar han för ungdomens misstag. Men du kan inte göra det här med kor - de är heliga, för för länge sedan gav en ko skjuts till Shiva själv, sedan dess har det för alltid blivit ett heligt och orörligt djur. Varför finns det en ko!, ta råttor och möss - vi är rädda och förstör dem, men i Indien älskar och vördar de - trots allt är de också heliga djur, råttan bar guden Ganesha på sin rygg. Inte en enda hindu skulle kunna tänka sig att sätta en råttfälla i huset, och gråa djur springer runt i rummen och dyra butiker. Till och med lejonet - djurens kung, deltog i transporten av gudarna, den olycksbådande gudinnan Kali (Durga) satt själv på den. En stackars katt hade otur i Indien, hon hade inte en chans att kommunicera med gudarna, därför anses hon vara ett skadligt djur, inte värt tillgivenhet och deltagande.
Allt på vägen väckte vårt rasande intresse och chauffören var tvungen att hela tiden stanna för att vi skulle ta ett nytt skott. Här jagar barnen en flock får längs vägen, männen håller knappt fast i stegen på de rusande tuk-tukarna, lastbilar, målade med ljusa mönster och dekorerade med julgransglitter, rusar förbi. Men de högsta skriken hördes i bilen när vi först såg en rad kameler spända till vagnar fyllda till brädden med ved - alla djur, som ett, var täckta med en intrikat tatuering!
Hon tog oss till en restaurang vid vägkanten - ett riktigt fritidshus: besynnerliga fåglar med en klarblå ryggfluga (de kallas kungsfiskare här), färgglada svanar plaskar i dammarna, gräsmattor blir gröna, korthåriga, broar böjda över konstgjorda bäckar borstar, lockiga buskar står längs stigarna, berså skumma för turister ordnas och servitörerna utbildade för dig kryper respektfullt. Allt är bra, bara priserna på denna plats är inte alls indiska, utan snarare europeiska. De bläddrade i menyn från pärm till pärm, blev förvånade och bestämde sig för att straffa föraren - de beställde bara kaffe, det skulle vara trevligt om kaffet var gott, men de hällde upp ett otäckt Nescafé till oss. När räkenskapstiden kom ökade missnöjet bara: i Indien, ovanliga menyer - prislappen anges utan skatter, som måste betalas extra - 12-14%, men det visade sig att vissa restauranger inkluderar ytterligare 10% serviceavgift i notan. Som ett resultat var jag tvungen att betala för mycket en fjärdedel av priset, och en kopp smaklös sprit kostade 3 spänn. Av frustration öppnade de rom i bilen - det visade sig vara bra, speciellt med s/c-korv, låt satirikerna skratta åt ryska turister så mycket de vill, men utan en bar av min favoritprodukt, känner sig berövade utomlands. Efter den tredje skålen lyckades vi snabbt övertyga kocken att droppa in på "rätt" restaurang och där var det ett stenkast till Jaipur.
Fortsättning följer
Sergei Vasilets, 2009
Sidor 1
4,8 /5 (69 )
Tack för den detaljerade och uppriktiga beskrivningen av resan, alla intryck kommer från hjärtat, jag önskar er ytterligare resor runt länderna och byarna och stor lycka till alla, som min man säger, vi lever en gång, vi måste göra allt .
väntar på fortsättning)))
Guestluba Tack för dina vänliga ord. Din man är klok, jag försöker följa hans föreskrifter - att göra allt, och framför allt att se världen!
Marina Nästa vecka kommer jag definitivt att lägga upp den så fort jag kommer till besinning efter en resa till Kreta
Snyggt skrivet! Bara planet är lufttätt fram till landning.
alles-gute Tack för feedbacken, du har rätt angående tätheten. Men det finns en teknisk subtilitet - utombordsluften kommer in i kabinen genom ventilsystemet efter att den har berikats med syre.
WHO: Marina
Var: Delhi, Indien
Först:
Allt började med ett ovanligt samtal som förändrade mitt liv för alltid. Rösten i telefonen frågade artigt mitt namn och patronym och sa att jag vann en resa till Turkiet för två, att jag hade mycket tur, för jag köpte min favoritparfym vid rätt tidpunkt på rätt plats. Hur konstigt det än kan verka visade det sig vara sant. Och även resten var en succé. Men efter den här veckan i de varma regionerna återvände en helt annan Marina till Moskva.
Det visar sig att Medelhavet förändrar människor mycket. Allt inom mig har förändrats. Jag insåg att världen är enorm, och jag måste lära känna den bättre. En önskan bildades att utforska hela planeten - min planet - den som jag föddes och växte upp på, den som jag älskar väldigt mycket.
I vilket land som helst kan du leva som du är van vid
Jag drogs till öst. Jag blev kär i Istanbul, men det här är inte min stad - folk är för stängda. Och det beslutades att åka på spaning på en 7-månaders resa längs rutten Indien-Thailand-Kambodja-Vietnam. Det var väldigt svårt att skilja mig från jobbet, men jag tänkte inte ens på att ändra mig och stanna i Moskva.
Jag kom till Indien och insåg att det här är mitt land, min själ är härifrån, även om jag ser annorlunda ut och jag kan inte språket. Det var problem på gatan - lokalbefolkningen uppfattade mig aggressivt, grep mig i olika delar av kroppen under de första tre månaderna, bedrog mig fräckt. Jag rörde mig hela tiden runt i landet och vände mig sakta vid det, kände den lokala smaken. Det har blivit mycket lättare.
Efter resans slut, redan i Moskva, tvivlade jag inte en minut på att jag skulle återvända till Indien, till Delhi.
Nu återvänder jag bara ibland till Moskva - för att lösa något med jobbet, kommunicera med släktingar, förlänga mitt visum.
Varför och detaljer:
Redan i Moskva insåg jag att jag inte bara ville åka till Indien igen, utan stanna där så länge jag kunde. Att bo i Delhi var vad jag ville. Först hjälpte vänner till genom att ge mig möjligheten att jobba på distans med intressanta projekt, sedan ringde de från mitt senaste jobb och lät mig jobba på distans. Utan att tänka två gånger åkte jag på turistvisum till Indien i sex månader. Det är förresten lätt att få. Antingen genom en byrå eller genom Indian Visa Center, skicka in ett litet paket med dokument, betala en serviceavgift, vänta 4 arbetsdagar - och ditt visum är ditt.
Termen för att utfärda ett visum är 3-4 arbetsdagar, den konsulära avgiften är 1600 rubel, servicecentrets tjänster är 315 rubel.
Han berättade för mig om krångligheterna med att göra affärer i Indien
Naturligtvis är det inte så lätt att bo här - en vit tjej sticker ut mycket. Men platsen är turistig, det finns delar av staden där det finns många utlänningar, där är det lugnare. Huvudsaken är att ha vänner här, jag har dem, det är mycket lättare att köra bil och gå på gatorna med dem. Och du kan träffas direkt på Internet. Landsmän tar lätt kontakt: de ger råd, delar, hjälper.
Jag är säker på att du i vilket land som helst i världen kan leva efter dina egna regler, som du är van vid, och ta hänsyn till lokala lagar, seder och universell moral.
Till exempel, om en tjej är van vid att gå ensam, men detta är inte accepterat i landet, bör du inte neka dig själv ett sådant nöje. Du behöver bara klä dig anständigt för att inte orsaka aggression från andra med ett icke-standardiserat utseende för detta område.
Så fort jag började resa insåg jag direkt att jag inte ville ha äventyr i obekanta länder förknippade med sjukdomar och sjukhus. Därför, på varje resa tar jag försäkring från ett av de största ryska försäkringsbolagen, en minsta uppsättning mediciner och hjärnor (det vill säga jag försöker att inte äta på misstänkta ställen, använda myggmedel på platser där det finns stor sannolikhet att drabbas malaria, etc.). Kostnaden för försäkring kan beräknas av dig själv, beroende på vistelsens längd - cirka två euro per dag.
Hur tjänar det:
Jag tjänar pengar på att arbeta på distans via internet. Jag modererar sajten och marknadsför ett företag i rysk branschmedia. Förresten, till och med en blygsam lön i Moskva är tillräckligt för ett normalt liv i Delhi. Här, för 500 dollar i månaden, kan du leva en verkligt borgerlig livsstil. Mat, restauranger, internet i Delhi är mycket billigare än här. Trots att fastighetsmarknaden här är en av de dyraste i världen. Ja, det är svårt att köpa en lägenhet. I alla andra avseenden känner du dig ganska bekväm - du har till och med råd med en hembiträde.
Berättelse:
En gång tog en av mina indiska vänner mig till sin affärspartner, chefen för ett mycket känt universitet i Delhi, Mr. Gupta Ji. När jag satt på hans kontor kunde jag inte ta ögonen från hans händer - en tung ring på varje finger. Han kunde inte ens plocka upp en cigarett normalt - hans fingrar konvergerade helt enkelt inte. Framför mig satt en riktig indisk raja: mustasch, slug ögon och ett typiskt leende. Det var han som berättade för mig om krångligheterna med att göra affärer i det här landet. Är du en person "till vänster" är vägen till många platser stängd för dig. Känner du rätt personer står alla dörrar vidöppna framför dig. Anslutningar är allt här. Inte pengar. Och är du utlänning, då är det lättare att lära känna rätt personer – många är intresserade av andra länder och kulturer och träffar dig gärna. Min erfarenhet bekräftar: Indien är precis platsen där drömmar går i uppfyllelse!
Psykologens kommentar
Anetta Orlova, familjepsykolog, kandidat för sociologiska vetenskaper:
Detta händer allt oftare. Människor blir trötta på denna ständiga strävan efter framgång. Marina arbetade i ett stort företag, där de allra flesta anställda är inriktade på materiella prestationer. I sådana situationer förstår en person knappast hur man lever här och nu. Det finns bara ett mål: att bli bättre, starkare, rikare. Ett slags "utverkares samhälle". Betydelsen av en specifik dag går förlorad, prioriteringen är i morgon, när allt äntligen kommer att bli verklighet. Detta leder till depression, neurotiska störningar, psykisk ohälsa. Om en person förstår detta i tid, försöker han lämna, gömma sig på någon plats som är förknippad med andlig kraft. När det gäller Marina är detta Indien. Det är inte dåligt, du kan koppla av, lära dig något. Men det är väldigt viktigt att det inte visar sig ”ur elden och in i elden”, när folk glider in i nedväxling och helt tappar kontakten med verkligheten.
Indiens ambassad
Det är svårt att hålla reda på antalet ryssar som är permanent bosatta i Indien, eftersom dessa människor oftast är där på ett turistvisum. De som bor i Indien och arbetar på distans i Ryssland ansöker vanligtvis bara om ett besöksvisum var sjätte månad. Det är inte svårt, man kan förlänga hela livet så här. Det finns ingen anledning att vägra ambassaden om medborgaren inte bryter mot värdlandets lagar. Du kan även ansöka om arbetsvisum om du arbetar i Indien, men det är max ett år. Längre än 12 månader utfärdas inget visum.
Biljetter
Aeroflot-plan flyger till Indiens huvudstad varje dag, och minimipriset för biljetter till Delhi från Moskva för en 6-timmars flygning är 17 000-18 000 rubel. Kostnaden för biljetter till Delhi för flyg med transfer från ett antal utländska lågprisbolag börjar från 16 000 rubel, och för en flygning med Lufthansa, Finnair, Air France måste du betala minst 26 000 rubel. Billiga flygbiljetter till Delhi kan köpas även på högsäsong, om du noggrant följer de kampanjer, reor och rabatter som transportföretagen erbjuder. Ibland kan du spara upp till 50 % av kostnaden på detta sätt.
Hotell
Det genomsnittliga priset för ett femstjärnigt hotellrum är 110-140 dollar. Kostnaden för rum på fyrstjärniga hotell är från 60 till 90 dollar. Trestjärniga hotell erbjuder rum för 40-60 dollar, detta är den mest populära budgeten alternativ.
Är det möjligt att gå ensam klockan tre på morgonen? Varför är det bättre för en tjej att ta den första tunnelbanevagnen? Hur är det med de som inte gillar kryddig mat? Vår vän Anna berättade om sitt liv i Indien.
"Jag har varit här i 10 månader, med ett uppehåll på 2 månader på vintern (september till december och mars till idag). Då och då reser jag för att jobba i andra städer i Indien för en vecka eller två.
Jag bor i ett trevåningshus i en förort till Delhi. Men det här är inte sådana förorter som i Moskva: det finns all infrastruktur här. Jag känner inte att jag inte bor i själva Delhi, även om det tar 30 minuter med tunnelbana att komma dit.
Det här är vår villa.
Det är lätt att hitta ett gemensamt språk med lokalbefolkningen. De är ganska öppna och intresserade av européer, särskilt européer. Men de är intresserade utan någon baktanke – de är bara intresserade av att kommunicera. Ingenstans har jag känt mig så trygg som här. Du kan helt lugnt gå vid 1-2-3-tiden på morgonen genom gatorna ensam, utan rädsla för någonting. Allt intresse hos lokalbefolkningen slutar på scenen - att observera, maximalt - att prata, de kommer aldrig att röra ett finger, för att inte tala om någon form av våld. Du kan förresten vara nästan lika lugn med dina saker, de kommer inte att dra något ur händerna på dig och springa iväg eller något liknande. Naturligtvis finns det undantag. Som tur är har jag inte stött på detta.
Ibland är indier naiva och spontana, som barn. Många av deras koncept är barnsliga, deras uppfattningar och värderingar skiljer sig mycket från våra. Till exempel, oavsett vad som händer, klockan 13-00 kommer de att gå på lunch, och arbetet kommer inte att gå någonstans. Det är omöjligt för dem att förklara att tidsfristerna håller på att löpa ut och det är bättre att arbeta innan mörkrets inbrott. De kommer lugnt att sitta ner och äta.
Det indiska köket är ganska kryddigt, förutom sallader och godis. Du kan vänja dig vid det, men inte direkt. Jag började njuta av kryddig mat, förmodligen efter ett halvår. Men fortfarande inte särskilt skarp. Vid något tillfälle insåg jag att jag fortfarande känner smaken av mat, men nu är det på något sätt annorlunda på grund av kryddor.
De har mycket välsmakande och varierande godis. Mest av allt älskar jag gulab jamun.
"I Indien har pan, betelbaserade blandningar, konsumerats i lika många århundraden som världen har funnits." Det är förbjudet i delstaterna Kerala och Tamilland, tillfälligt förbjudet i delstaten Bihar. Den är beredd av betelblad, krossade betelnötter, lime och kryddor: kardemumma, vanilj, socker, peppar, kanel, patra, muskotnöt. Den här "rätten", av de som jag har provat, har den mest ovanliga smaken. I Delhi tillagas det på många ställen på gatan, i Calcutta, bokstavligen vid varje steg, kostar det 10-20 rupier (cirka 6-12 rubel).
Om du vill kan du äta på ett europeiskt sätt. Det finns kaféer som Rostiksa, McDonald's, fredagar och andra europeiska matställen. Det finns japanska restauranger (som en sushiälskare var jag intresserad och hittade dem). Dessutom nästan överallt kan du be att laga mat utan kryddig.
Butikerna säljer grönsaker, frukt, kött (endast kyckling och get), fisk, räkor. I Delhi finns det en fiskmarknad, det finns alltid färska skaldjur.
Väg på gatan, gör juice - allt är detsamma som för ett sekel sedan. Jag såg till och med ett järn på kol, som i Ryssland för 70 år sedan.
Det finns några vackra ritualer som är trevliga att titta på. Det finns flera stora högtider: Khali är en högtid av färger, då både barn och vuxna har roligt genom att hälla färg på alla runt omkring dem med vattenpistoler. Diwali är en högtid som i skala liknar det nya året i Ryssland. Många ljus tänds överallt, hus, gator, butiker är inredda, traditionella gåvor ges. Jag fick en uppsättning nationella kläder. En festlig puja utförs - en ritual som utförs för bön.
Konstigt nog har jag fortfarande inte vant mig vid kulturen och mentaliteten. Förmodligen är dessa individuella drag i uppfattningen av en ny plats, men jag vande mig mer vid vissa vardagliga saker. Det finns till exempel inga gatunamn på husen någonstans, bara skyltar längs vägarna som pekar mot ett och annat område. Jag är van vid att köra vänster. Vi reser inte bara med taxi och kollektivtrafik: vi har egen bil här.
Livet i Delhi 3 oktober 2012
Är det möjligt att gå ensam klockan tre på morgonen? Varför är det bättre för en tjej att ta den första tunnelbanevagnen? Hur är det med de som inte gillar kryddig mat? Vår vän Anna Ilyina berättade om hur hon bor i Indien.
"Jag har varit här i 10 månader, med ett uppehåll på 2 månader på vintern (september till december och mars till idag). Då och då reser jag för att jobba i andra städer i Indien för en vecka eller två.
Jag bor i ett trevåningshus i en förort till Delhi. Men det här är inte sådana förorter som i Moskva: det finns all infrastruktur här. Jag känner inte att jag inte bor i själva Delhi, även om det tar 30 minuter med tunnelbana att komma dit.
Det här är vår villa.
Det är lätt att hitta ett gemensamt språk med lokalbefolkningen. De är ganska öppna och intresserade av européer, särskilt européer. Men de är intresserade utan någon baktanke – de är bara intresserade av att kommunicera. Ingenstans har jag känt mig så trygg som här. Du kan helt lugnt gå vid 1-2-3-tiden på morgonen genom gatorna ensam, utan rädsla för någonting. Allt intresse hos lokalbefolkningen slutar på scenen - att observera, maximalt - att prata, de kommer aldrig att röra ett finger, för att inte tala om någon form av våld. Du kan förresten vara nästan lika lugn med dina saker, de kommer inte att dra något ur händerna på dig och springa iväg eller något liknande. Naturligtvis finns det undantag. Som tur är har jag inte stött på detta.
Ibland är indier naiva och spontana, som barn. Många av deras koncept är barnsliga, deras uppfattningar och värderingar skiljer sig mycket från våra. Till exempel, oavsett vad som händer, klockan 13-00 kommer de att gå på lunch, och arbetet kommer inte att gå någonstans. Det är omöjligt för dem att förklara att tidsfristerna håller på att löpa ut och det är bättre att arbeta innan mörkrets inbrott. De kommer lugnt att sitta ner och äta.
Det indiska köket är ganska kryddigt, förutom sallader och godis. Du kan vänja dig vid det, men inte direkt. Jag började njuta av kryddig mat, förmodligen efter ett halvår. Men fortfarande inte särskilt skarp. Vid något tillfälle insåg jag att jag fortfarande känner smaken av mat, men nu är det på något sätt annorlunda på grund av kryddor.
De har mycket välsmakande och varierande godis. Mest av allt älskar jag gulab jamun.
I Indien har pan, betelbaserade blandningar, konsumerats i lika många århundraden som världen har funnits.” Det är förbjudet i delstaterna Kerala och Tamilland, tillfälligt förbjudet i delstaten Bihar. Den är beredd av betelblad, krossade betelnötter, lime och kryddor: kardemumma, vanilj, socker, peppar, kanel, patra, muskotnöt. Den här "rätten", av de som jag har provat, har den mest ovanliga smaken. I Delhi tillagas det på många ställen på gatan, i Calcutta, bokstavligen vid varje steg, kostar det 10-20 rupier (cirka 6-12 rubel).
Om du vill kan du äta på ett europeiskt sätt. Det finns kaféer som Rostiksa, McDonald's, fredagar och andra europeiska matställen. Det finns japanska restauranger (som en sushiälskare var jag intresserad och hittade dem). Dessutom nästan överallt kan du be att laga mat utan kryddig.
Butikerna säljer grönsaker, frukt, kött (endast kyckling och get), fisk, räkor. I Delhi finns det en fiskmarknad, det finns alltid färska skaldjur.
Väg på gatan, gör juice - allt är detsamma som för ett sekel sedan. Jag såg till och med ett järn på kol, som i Ryssland för 70 år sedan.
Det finns några vackra ritualer som är trevliga att titta på. Det finns flera stora högtider: Khali är en högtid av färger, då både barn och vuxna har roligt genom att hälla vattenpistoler på alla runt omkring dem. Diwali är en högtid som i skala liknar det nya året i Ryssland. Många ljus tänds överallt, hus, gator, butiker är inredda, traditionella gåvor ges. Jag fick en uppsättning nationella kläder. En festlig puja utförs - en ritual som utförs för bön.
Konstigt nog har jag fortfarande inte vant mig vid kulturen och mentaliteten. Förmodligen är dessa individuella drag i uppfattningen av en ny plats, men jag vande mig mer vid vissa vardagliga saker. Det finns till exempel inga gatunamn på husen någonstans, bara skyltar längs vägarna som pekar mot ett och annat område. Jag är van vid att köra vänster. Vi reser inte bara med taxi och kollektivtrafik: vi har egen bil här.
Här är vår parkering.
När det gäller tunnelbanan, i Delhi är det väldigt tyst, man kan prata utan att höja rösten. Den första vagnen i varje tåg är hona. Män får inte komma in. Om du reser i en gemensam vagn, kommer de inte att ge dig en plats"
Biljetter till Delhi köptes på webbplatsen Pososhok.ru
http://www.pososhok.ru/
