Walter Bonatti (italiano Walter Bonatti; 22 de junio de 1930, Bérgamo, Italia - 13 de septiembre de 2011, Roma) es un famoso escalador italiano.
Nacido en Bérgamo, Lombardía. Es el fundador de un nuevo estilo de montañismo, que se caracteriza por el paso de las rutas más difíciles en la montaña, muchas veces solo. Recibió el título no oficial de "Montañero No. 1" en los años cincuenta y sesenta del siglo XX.
Logros de montañismo
Comenzó su carrera como escalador en las cercanías de Lecco, en los acantilados de Grigny, donde, a los 19 años, escaló varias rutas difíciles:
1948 - a la cima de Grigny cerca de Lecco.
1949: subió varias de las rutas más difíciles en paredes alpinas empinadas: diretissima en Croz del Altissimo en la región de Brenta, Piz Badile a lo largo de la ruta Cassina a lo largo de la pared noreste, a lo largo de la pared oeste de Aiguille ni di Pietri, Pointe Walker a lo largo del muro norte de Grand-Joras.
1950 - Tres rutas a lo largo de la cara oriental del Mont Blanc solo (Alpes).
1951 - Primera ascensión de la Cara Este de los Gran Capuchinos (Alpes).
En 1954, a la edad de 24 años, recibió una invitación a la expedición italiana a Chogori (K2). Durante esta expedición, tuvo que pasar una noche fría a una altitud de 8100 m junto con el paquistaní Amir Mahdi. Llevaron un suministro de oxígeno para el ascenso a la cima y no pudieron encontrar una carpa que, como se vio más tarde, fue erigida por Lino Lacedelli y Achille Compagnoni en el lugar equivocado donde se acordó. No reaccionaron a los gritos de Bonatti y Mahdi, y se vieron obligados a pasar la noche al aire libre, en condiciones extremas. Bonatti logró sobrevivir esta noche con relativa seguridad (lo que en sí mismo es una hazaña), y su compañero Mahdi congeló todos sus dedos de manos y pies. Al día siguiente, Lacedelli y Compagnoni, con la ayuda del oxígeno traído por Bonatti y Mahdi, realizaron con éxito el primer ascenso al segundo pico más alto del mundo y entraron en los anales de la historia como héroes. Y Bonatti, en lugar de unirse a los primeros escaladores, se vio obligado a bajar al congelado Amir Mahdi. Walter Bonatti no pudo olvidar esta trágica historia durante toda su vida. Según él, esa noche perdió la fe en las personas que lo rodeaban, lo que dejó su huella en toda la vida montañista que siguió.
A su regreso de la expedición, en 1954 realiza la primera ascensión invernal de la cara norte de Pointe Walker. Al año siguiente, realiza la escalada más difícil de la cara occidental de Petit Drew solo, lo que provocó una enorme resonancia en los círculos de alpinismo.
En los años siguientes, realizó una serie de ascensos llamativos en diversas zonas montañosas:
1956 - Patagonia (Argentina), primer ascenso del Cerro Moreno - Cerro Luca y Cerro Adela y primer intento de escalar el Cerro Torre con Carlo Mauri.
1956 - Karakorum - primera ascensión del Gasherbrum IV (7980 m) junto con Carlo Mauri.
1957-1964 - viajando por el mundo.
1965 - solo, Matterhorn, invierno, primer ascenso (Alpes). Durante cinco días, todas las agencias de noticias de Europa informaron desde Zermatt sobre este ascenso, manteniendo en vilo a cientos de miles de oyentes. Sir Francis Chichester, quien navegó alrededor del mundo en un yate solo, expresó lo siguiente en esta ocasión: "No la fuerza física ni la técnica de montañismo perfeccionada son la clave del éxito de Walter Bonatti, sino solo su carácter no entregado y voluntario. reservas! " Nueve años después, Reinhold Messner se vio obligado a retirarse por esta ruta, a pesar de que no caminaba solo. Sus palabras: "Lo que este hombre hizo aquí solo ya está más allá de los límites de lo posible, ¡es simplemente fantástico!"
Viajes
A la edad de 35 años, estando en el cenit de la fama, Bonatti de repente deja de caminar activamente hacia las montañas, se cambia al periodismo, a los viajes, a la fotografía, escribe libros en colaboración con Elena Trois, elige a una de las mujeres más perfectas de Italia: la actriz. Rossana Podesta, como su compañera de vida.
La respuesta a la pregunta de por qué se alejó tan inesperadamente de más montañismo en 1965, Bonatti dio la siguiente manera:
“No fue inesperado. Yo estaba en el papel de un lobo, impulsado por parte de los círculos de escalada y la prensa callejera, pero ni siquiera ese fue el ímpetu para tomar una decisión. Lo principal era que ya no sabía qué más se podía lograr con el equipo y la técnica de escalada que poseía en los Alpes, y simplemente no tenía el dinero para transferir mi actividad al Himalaya ".
Bonatti comenzó a viajar y explorar los lugares más remotos de la Tierra. Fue publicado muchas veces en la revista italiana ilustrada "Epoca", que ganó fama y reconocimiento como talentoso escritor y fotógrafo. La aventura en los países más salvajes, la mayoría de las veces solo y sin armas, no era más que una continuación constante de su moralidad montañista. Junto con África, Antártida y Oceanía, también visitó el polo frío en Oymyakon en Siberia, trayendo como recuerdo un sombrero con orejeras. Habló muy afectuosamente del pueblo ruso, que puede vivir incluso donde la humedad exhalada cae inmediatamente sobre los hombros en cristales crujientes.
Viajando por el mundo, responde a los oponentes que lo critican por irse:
“En lugar de usar las montañas como una herramienta para expandir nuestros horizontes, muchos en los círculos de escalada SOLAMENTE ven montañas; voluntariamente se tapan los ojos con anteojeras. Qué lástima que se vuelvan tan insensibles, porque es el contacto constante con la naturaleza y la percepción asociada lo que puede traer tantos momentos agradables e inesperados en la vida de un escalador. No, solo hablan de montañas, solo ven montañas, no ven a las personas ni a la naturaleza detrás de ellos. ¡Una persona necesita tanto las montañas como los deportes, así como el arte para elevarse por encima de sí mismo! "
Entre su gente querida se encuentra, en primer lugar, la actriz italiana y también su esposa, Rossana Podesta. Después de muchos años en Milán y Roma, regresó a las montañas de su juventud en Lecco.
... Día tras día, los vientos, sustituyéndose entre sí, no dan el menor respiro. El polvo de hielo se precipita rápidamente en el aire, tan denso que no se puede ver nada en un metro. De vez en cuando se asoma un pálido disco del sol, pero más a menudo solo la fuerza de la gravedad permite determinar dónde está la tierra y dónde está el cielo en este loco torbellino de nieve. Hay un sentimiento de triste melancolía, una especie de miedo cósmico. Los días se funden en la intemporalidad de la soledad. Solo un reloj podría mostrar la hora del sueño y el despertar, pero ¿de qué tipo de despertar podemos hablar si ni siquiera puedes relajar los músculos y los nervios? Todas las preocupaciones y preocupaciones que ya han quedado atrás se comprimen en un olvido debilitante, cuando no duermes con los ojos abiertos. Afuera ruge una tormenta. Las costuras de la tienda crujen, las estacas de sujeción crujen. Todo tiembla y tiembla. Parece que la tienda está a punto de aguantar, estallará y volará en un tornado loco. En tales condiciones, quieres quedarte en el refugio sin fin, presionarlo contra el suelo con tu cuerpo, preparándote para eliminar la más mínima holgura en cualquier momento ..."Esta es una entrada del diario antártico del famoso viajero y periodista italiano Walter Bonatti (1 Sobre los viajes de V. Bonatti ver:" Uno a uno con Marañón "(" La vuelta al mundo ", No. 7, 1974), y "Al pico blanco de Rwenzori" ("La vuelta al mundo", No. 8, 1974).). Y se refiere al primer día de estancia de la expedición en el sexto continente: la ventisca más fuerte que comenzó el día anterior ocultó a Bonatti y sus compañeros en el diminuto mundo de las tiendas de campaña durante cinco largos días. Sin embargo, todavía tienes que dejar las carpas. Y no solo para fortalecer las estacas o liberar los cables de sujeción de la nieve congelada. También necesitas desayunar, almorzar, cenar, lo que significa que de vez en cuando te diriges a una carpa grande, adaptada para la cocina. Pero no hay ningún lugar adonde ir: “El viento helado y abrasador se esfuerza por derribarte. La mirada se pierde en un velo nublado, a los ojos les cuesta encontrar puntos de referencia. Cada minuto tropiezas como si estuvieras borracho. A veces, para mantenerse en pie, solo hay que acostarse sobre una corriente de viento densa y elástica, y si en este momento cambia de dirección repentinamente, ya es imposible resistirse ...
A excepción de estas "hazañas", según los viajeros, "completamente incompatibles con los objetivos del viaje", todo lo demás es una espera tediosa. Durante todo el día, no es posible hablar entre sí: también es imposible calmar la melancolía juntos: todas las tiendas deben estar bajo control. Solo por las tardes, cuando dos o tres personas se reúnen en la carpa de la cocina, se puede charlar un poco. Discutir. Y para sopesar las posibilidades: ¿será posible cumplir el plan? En efecto, además de tareas de índole puramente investigadora, Bonatti se propuso aquellas que nadie antes había emprendido: escalar los picos más altos de la Antártida. En 1958, sin embargo, los neozelandeses Brook y Gunn subieron a uno de los picos: el monte Huggins, de 3733 metros de altura. Sin embargo, la mayoría de los picos permanecieron sin conquistar.
El comienzo de la expedición correspondió plenamente a las capacidades técnicas de nuestros días. Dos helicópteros llevaron con cuidado a los viajeros directamente al "lugar de trabajo" en el altiplano del Glaciar Emanuel. Se descargaron carpas, víveres y equipo científico. Habiendo levantado una nube de polvo de nieve, los helicópteros se elevan y desaparecen en el horizonte. Hay tres semanas por delante, durante las cuales es necesario no solo sobrevivir, sino también completar el programa de investigación planificado. Y ... por la noche, cuando se levantaron las carpas y llegó el momento de hacer las maletas en los sacos de dormir, se levantó el viento. Sus impulsos crecientes se abalanzaron con furia sobre las casas sintéticas de colores brillantes, bañándolas generosamente con espinosos cristales de hielo.
Y las primeras pérdidas en la expedición se descubrieron en el tercer día de la tormenta: la carpa con equipo científico no pudo resistir el embate. La tormenta la aplastó y la enterró bajo una gruesa capa de nieve fresca y pesada ...
Es bastante natural que en la serie cronológica de los Grandes Descubrimientos Geográficos, la conquista de la Antártida estuviera en uno de los últimos lugares. La extrema lejanía del "continente blanco" de los lugares habitados de nuestro planeta, el clima más duro durante mucho tiempo fueron obstáculos insuperables para los investigadores.
El sexto continente fue descubierto por la expedición rusa de F. F. Bellingshausen y M. P. Lazarev en los barcos "Vostok" y "Mirny", cuyo objetivo directo era pasar lo más cerca posible del Polo Sur. Todavía quedaban muchos kilómetros, años y tragedias para el Polo, pero la fecha del descubrimiento del continente se registró con precisión en el informe de la expedición y permaneció en la historia durante siglos: el 16 de enero de 1820.
En 1841, el inglés James Clark Ross, en dos veleros, logró penetrar en la gran bahía antártica, ahora llamada Mar de Ross. El Erebus y el Terror atravesaron la banquisa con bastante facilidad, pero después de unos días navegando a lo largo de la costa, una barrera de hielo gigante se interpuso en el camino de los barcos. Era imposible avanzar más y los veleros se detuvieron en una latitud de aproximadamente 78 °, un récord para ese momento. A lo lejos, se elevó una cadena de altos picos. Los dos más grandes se llamaron Lister y Hooker, en honor a los camaradas de Ross. Durante mucho tiempo, esta cadena fue uno de los obstáculos más serios en el camino hacia la Meseta Polar. Sin embargo, habiendo llegado al punto más austral de la Antártida accesible desde el mar, Ross señaló el camino a los futuros conquistadores del sexto continente, que llegaron aquí varias décadas después. Se trataba del británico Robert Falcon Scott, Ernest Henry Shackleton y el noruego Roald Amundsen; fue el primero en llegar al Polo Sur.
En la mañana del quinto día, el viento comenzó a amainar gradualmente. Las ráfagas se hicieron menos frecuentes y más débiles, y finalmente hubo una calma total. Afuera hay 30 grados bajo cero. Los rayos del sol se abren paso gradualmente a través de la densa niebla.
El huracán no fue en vano: parte del equipo científico estaba averiado. Tuve que llamar a un helicóptero por radio y dos miembros de la expedición fueron con los dispositivos dañados a la base. Carlo Stokkino, oceanógrafo y meteorólogo, profundizó en la investigación, mientras que Bonatti y el alpinista neozelandés Harry Ball, que durante mucho tiempo había lanzado miradas impacientes a picos no conquistados, se embarcaron en la parte deportiva del programa.
La primera montaña es Lister, la más alta de la cadena: 4023 metros. A esto le siguen Fake Lister, Hooker, Rucker, Gemini. Un pico sin nombre se eleva entre Hooker y Rucker, y Bonatti lo llama Pico de Julia, en honor a su esposa.
Escalar a Lister tomó seis horas. El camino no fue fácil, pero los escaladores fueron recompensados con hermosos e inolvidables paisajes. “Cuando llegué a la cima”, escribe Bonatti, “vi una de las imágenes más impresionantes que jamás haya ofrecido la naturaleza. La meseta antártica está congelada en una especie de confusión sin fin. En el infinito resplandeciente y silencioso, como en el límite de la existencia, se podían ver varias cadenas montañosas de color lila, el color de la distancia lejana. Arriba, en el cielo cobalto, dominando la inmensidad, brillaba el enorme sol, una esfera al rojo vivo que describía amplios círculos a lo largo del horizonte y no tocaba su línea. Los rayos del sol, que rompen contra el escudo blanco de la Antártida, dan lugar a una rápida alternancia de sombras y reflejos, sin dar descanso por completo a los ojos, ya doloridos por el frío. Al este se eleva el cono fantasmal del volcán Erebus. Esta montaña ardiente y humeante parece estar suspendida en el cielo, y el vasto e iridiscente espacio que la rodea no es más que un mar helado ".
Inspirados por el éxito, al día siguiente, más precisamente, en una noche polar soleada, porque las salidas se hicieron por la noche, cuando el clima cambiante se calmó un poco, Bonatti y Ball subieron al monte Hooker, y al día siguiente, a Julia. Cima. Rucker es el siguiente. La niebla pálida y ominosa, que en vísperas de un velo denso cubría todos los contornos, retrocedió, y los rayos oblicuos del sol bajo iluminan las formas temblorosas y fantásticas creadas por el viento.
Los espejismos se encuentran no solo en los desiertos arenosos, sino también en los antárticos. Por lo tanto, el cuerpo ascendente de la montaña es visto realmente por los escaladores como arrancado del suelo y sumergido en una masa líquida y temblorosa. Bonatti explica este fenómeno mediante la sublimación de la nieve: su transformación en vapor, sin pasar por la fase líquida, lo que crea el efecto de refracción.
Mientras tanto, la niebla comienza a espesarse de nuevo y tienes que pegar banderas de señales en la nieve para encontrar el camino de regreso. Perderse en tales condiciones sería cruzar el umbral de lo reparable. Y finalmente termina la subida. “Estamos a una altitud de unos cuatro mil metros. Siete de la mañana. Y nuevamente, al encontrarnos en un pico recién conquistado, sentimos como si hubiéramos aterrizado en un planeta desconocido. Las siluetas de las montañas vecinas aparecen aguda y ominosamente. En el vacío debajo de nosotros, se agitan capas de vapores blanquecinos. A veces se escucha el gemido del viento. Frost intenta convertirnos en ácaros del hielo, y los ojos doloridos apenas pueden resistir la embestida del frío. Sin embargo, nos quedamos aquí mucho tiempo, aturdidos por esta belleza frenética ... "
Se sabe que la capa de hielo no siempre protegió al sexto continente. En la antigüedad, el clima aquí era templado, incluso tropical. Luego, de acuerdo con una de las hipótesis geológicas, hace unos 200 millones de años, la enorme tierra se dividió en partes que ahora constituyen los continentes del hemisferio sur, y la Antártida comenzó su deriva hacia el actual "estacionamiento". Con el tiempo, los picos de las montañas se cubrieron de nieves eternas. Y mientras la Tierra adquiría su apariencia actual, aparecieron casquetes polares en los polos. En el Polo Norte es más delgado. Cubre la superficie del Océano Ártico. Pero la Antártida claramente obtuvo un sombrero con muchos números más. Recolectó nueve décimas partes de todo el hielo de la Tierra. El espesor de la capa de hielo aquí promedia los dos mil metros, y en algunos lugares llega a los cuatro mil. Suprimida por este peso, la Antártida se aferró al firmamento de la tierra y guardó silencio. Los poderosos glaciares que surcaban el continente destruyeron y borraron todos los seres vivos de su faz. En algún lugar de las profundidades, en las laderas de las montañas que alguna vez fueron verdes, puede haber evidencia de la antigua vida tormentosa, pero hasta ahora es imposible llegar a ellas.
Parece que no se pueden esperar sorpresas del paisaje de la Antártida. Y, sin embargo, en 1903, Robert Scott, sin darse cuenta de su destino futuro, hizo un descubrimiento sensacional durante la primera expedición. Descubrió una zona de los llamados "valles secos", vastos espacios completamente desprovistos de nieve y hielo, verdaderos oasis en este reino blanco. En lugar de grietas, montículos y nieve cegadora, la mirada se encuentra con rocas, cantos rodados, terrazas arenosas, entre las que, aquí y allá, a pesar de la baja temperatura, se abren cauces de arroyos de ninguna parte. Existen muchas hipótesis y teorías sobre el origen de los valles secos, pero sin embargo, este fenómeno aún no ha sido completamente explicado.
En uno de los oasis de piedra sin vida, en el seco valle de Taylor, Scott descubrió otra rareza, doblemente incomprensible. Entre los depósitos de morrenas, se encontró con varios esqueletos de focas. Un hecho excepcional, considerando que la distancia al punto más cercano de la costa era de varias decenas de kilómetros y la altura sobre el nivel del mar era de más de mil metros. Las focas se embarcaron en un viaje largo y doloroso para encontrar su muerte en los valles secos. ¿Por qué? ¿Qué imán los atrajo aquí?
La costa antártica alberga muchas especies diferentes de focas. En los meses de verano, abandonan la banquisa y se trasladan a tierra con sus crías recién nacidas. Pero en el otoño, antes de que el mar se cubra de nuevo con una capa de hielo, regresan, y cada familia se encarga de asegurarse un agujero de hielo libre de hielo: acceso al agua, la única fuente de alimento. Por lo general, las focas se orientan perfectamente durante las migraciones. Pero aún así ... ¿y si algunos de ellos, atropellados por el mal tiempo, perdieran el rumbo y no se dirigieran hacia el mar, sino hacia las profundidades del continente, hacia la muerte inevitable? Tan inestable como es esta versión, podría ser una explicación razonable de lo que Scott vio en los valles secos ...
Tales reflexiones persiguen a Walter Bonatti, y en la última etapa de su expedición decide visitar los valles secos. Están ubicados en la parte media de la cordillera Transantártica, descendiendo al Mar de Ross entre 77 y 78 grados de latitud sur. Bonatti va solo a estas tierras muertas. Paisaje de piedra frío y sin vida. Las rocas desnudas proyectan sombras salvajes y locas. Como monumentos de la prehistoria, se elevan sobre el suelo figuras de animales sin precedentes, esculpidos por el viento. Bonatti encontró la mayor acumulación de restos de focas en el valle de Wright, a una altitud de miles de metros sobre el nivel del mar y a 60 kilómetros de la costa. Se trataba principalmente de animales jóvenes, que en el momento de la muerte no tenían ni un año, y el análisis radiológico posterior mostró que murieron hace entre 100 y 780 años. El clima seco y duro de estos lugares evita la descomposición de los cadáveres, los cuerpos de los animales muertos parecen momificados, permaneciendo mucho tiempo: hasta que la arena arrastrada por el viento hace su trabajo, dejando solo huesos blancos "roídos" sobre el suelo. suelo agarrotado por el frío. Y sin embargo, algunos de los ejemplares encontrados por Bonatti están perfectamente conservados, el tiempo no ha dejado huellas en sus pieles. Y en varios casos, los estómagos de las focas resultaron estar llenos de guijarros, evidencia (y esta es otra versión) de que los animales viajaron todo el camino en busca de comida y finalmente murieron de hambre. La naturaleza de la Antártida ha marcado claramente la línea entre la vida y la muerte ...
Como si se desafiara a sí misma, la naturaleza ha habitado el océano, lavando un continente sin vida, excepcionalmente rico en fauna. Sus representantes están perfectamente adaptados a la vida en condiciones extremas, como dicen ahora. Aquí y allá se pueden ver fuentes que se elevan sobre el agua: estas son ballenas que son atraídas aquí por la abundancia de krill. Hay tanto que, por lo general, las olas de color gris nublado o verde oscuro en algunos lugares parecen estar pintadas de rosa. Los bancos de peces que intentan escapar de los delfines agitan la superficie del océano. No, no, sí, la aleta de una orca depredadora pasa como un relámpago, atravesando las olas. Y en la costa, las focas se posaron perezosamente para descansar. La cena de pescado y calamar probablemente no fue tan escasa: pasarían muchas horas antes de que treparan torpemente y cojearan sobre el hielo para lanzarse de nuevo al agua. A veces, los deslumbrantes espacios rocosos blancos o descongelados están completamente salpicados de puntos negros; aquí están las posesiones de las aves más "organizadas": los pingüinos. El aire helado y chispeante estalla con los gritos de una miríada de aves marinas. También se sienten atraídos aquí por la abundancia de alimentos: pescado y mariscos.
La vida, firmemente asentada en el límite de un espacio sin vida ... Pero no son solo estos contrastes de la Antártida los que atraen la atención de los científicos. El material más rico para estudiar el pasado lejano de nuestro planeta se esconde bajo el espesor del hielo. Es por eso que hoy en día las bases científicas estacionarias de diferentes países del mundo están firmemente establecidas en la Antártida. Expediciones puntuales, como la infatigable expedición Bonatti, intentan todos los años aclarar la "confusión ilimitada" del continente helado. Hoy, como hace siglo y medio, la tierra, antes apodada "terra incognita", sigue atrayendo con su incomprensión a todos aquellos en quienes arde el ardor de un investigador, en quienes late el corazón de un romántico y un pionero.
Alexander Suvorov
