Pinout de picadura de hakko t12. Una vez más sobre el soldador T12. Tipos de picaduras T12

Seguimos trabajando en una estación de soldadura basada en soldadores fm-2028, fx-9501. Y en este video bastante largo (supongo que será muy largo), lo primero que haré será comprobar si la potencia de las picas corresponde a los 70W declarados, también cambiaré los enchufes chinos por soviéticos para que no para buscar una contraparte china, pondré la soviética. Soviético, me dieron piezas de acoplamiento junto con tapones. También calentaré esta punta y veré qué voltaje genera el termopar en la punta para decidir qué amplificador operacional usar. Planeo usar un 358 barato, ya que supongo que en un termopar tipo K en un soldador, y a altas temperaturas (más de 100-150 C), el voltaje que genera el termopar es suficiente para que funcione más el 358 o menos normalmente. Y también, al final, les diré exactamente lo que quiero para la estación de soldadura, qué controles habrá allí, cómo veo mi estación de soldadura. Para que pueda ver, escuchar y expresar su opinión. Generalmente planeo que digas que te conviene o que no te conviene. Tal vez habrá algunas recomendaciones y ajustes. Definitivamente los estudiaré. Dado que el video será largo, aquí debajo, en la descripción debajo de este video, habrá enlaces de inmediato, al hacer clic en el cual irá inmediatamente a la parte que necesita.

Entonces, lo primero que necesitamos es calcular qué resistencia deben tener estos soldadores para una potencia de 70 W a un voltaje de 24V. Para que se libere una potencia de 70W a un voltaje de 24V, es necesario que la corriente a través del circuito sea la siguiente: 70/24 \u003d 2.91A. Para que dicha corriente tenga un voltaje de 24 V, podemos averiguar cuál debería ser la resistencia de esta picadura. 24/2,91=8,24 ohmios.


El chino dijo que me enviaría una nueva parte amarilla del soldador fm-2028, debido a que la punta T12 no estaba insertada. Dijo que si quieres, puedes perforar, pero si no sabes cómo, te enviaré uno nuevo. Sé perforar, pero cuando escuché que me quiere enviar uno nuevo, acepté, pero no porque el agujero esté mal, sino porque es muy posible que el nuevo se abra con normalidad, aunque soy muy yo. dudar de esto. La parte amarilla vendrá a mí pronto))


Cambiamos el multímetro a resistencia, debe ser de 8,24 ohmios. Obtenemos 9,1 ohmios, las sondas tienen una resistencia de 0,3-0,4 ohmios. Para ser honesto, las puntas T12 de 70W no lo tienen, pero está muy cerca de los 70W. Casi 70 vatios. Ahora veamos algunos consejos T12 del kit que le compré a otro chino. Le compré un juego de 10. No quiero abrirlos, solo perforaré el paquete. 8.2, 8.4 o sea, todo está muy, muy cerca. 8.8 ohmios - 0.3-0.4 solo resulta 8.4, es decir muy cerca de 8.2, por lo que podemos decir que, en principio, estas puntas T12 tienen sus 70 watts.


Desmontamos los tapones del soldador y soldamos los soviéticos.




Bueno, esto debería ser mucho más fácil. Como un enchufe soviético. Aquí, en lugar de verde, ya hay un cable azul.


Lo dibujaremos también.


Todo el conector está muy oxidado, así que lo limpiaré con un destornillador, porque no suelda bien. Lo soldaré de la siguiente manera: en el medio hay un cable rojo, a la izquierda es azul o verde, a la derecha será negro. Si es necesario, pondré un puente en los 2 pines libres restantes. Y si de repente no puedo determinar mediante programación si el soldador está conectado o no, colocaré un puente en estos 2 contactos, redistribuiré la placa y usaré esta información de que el soldador está insertado. Sería genial si tuviera una tercera mano. Pero no lo tengo, por cierto ya lo pedí, así que será pronto. Saldremos de la situación de manera improvisada. Creo que el enchufe en el conector aguantará. Por supuesto, es mejor poner algo con un compromiso.


Ahora vamos a comprobar si soldé todo correctamente. En teoría, el cable central debería ir directamente al cuerpo de la punta T12. Esto se hace para que cualquier estática que esté en la picadura vaya al suelo. Este cable debe estar conectado a tierra y cualquier estática (carga estática) debe drenarse a tierra. Hecho para que al soldar no mate un componente costoso que le teme a la estática. Ahora hay muy pocos componentes que le tengan mucho miedo a la estática, ahora todos tienen ciertas protecciones, pero en principio todos le tienen miedo a la estática en un grado u otro. Según los estándares, la resistencia entre el cuerpo del aguijón y el terminal de tierra no debe ser superior a 2 ohmios, pero para mí esto no es muy bueno. Explicaré por qué, si la estación está ubicada en el sitio de instalación donde simplemente se colocan las tablas, entonces no hay nada de malo en eso, pero estoy haciendo algún tipo de reparación, y teóricamente, aunque esto es imposible, pero una vez al año el palo dispara, puede suceder que tome el cable de fase con una mano, y para bien, si no estoy conectado a tierra en ningún lado, y la corriente no fluirá a través de mí, ya que estoy en botas, no toco cualquier pieza de hierro, y seguiré con vida y todo estará bien para mí. Pero en teoría, puedo, aferrándome al cable de fase, tocar accidentalmente la punta del soldador o la caja. Si está bien conectado a tierra, simplemente me matará en tal situación. Por supuesto, tal situación es descabellada y, en principio, no puede ser, pero ... puede. Por lo tanto, conectaré la carcasa a través de una resistencia de 10 MΩ ya a tierra. Si lo toco, la corriente fluirá a través de mí a través de esta resistencia y todo estará bien conmigo, no me matará. Al mismo tiempo, la carga estática drenará desde la punta a través de la resistencia. Matemos 2 pájaros de un tiro. Comprobemos que soldamos correctamente. La resistencia del calentador debe ser de 8-9 ohmios. Como dije, aquí el calentador en sí está conectado en serie con el termopar.


Aquí suministramos energía cuando queremos que se caliente la picadura y desde aquí sacamos información del termopar. Resulta que en un caso tenemos un termopar conectado en serie con el calentador, aunque siempre está conectado en serie, y en un caso cuando aplicamos energía, el termopar solo está soldado con dos metales, es como un puente para corriente continua, y la picadura se calienta cuando ya estamos tomando lecturas, entonces no le damos energía a la picadura, aquí ya está conectada la entrada del amplificador operacional, a la que se le suministra el EMF, que genera un termopar en el picadura. Naturalmente, se alimenta a través del calentador, ya que está conectado en serie, pero como la resistencia del calentador es pequeña, las corrientes de entrada del amplificador operacional son aún más pequeñas, algunos micro-nano amperios, la corriente en el circuito fluye pequeño y esta es la resistencia del calentador, que es de 8 ohmios, no tiene ningún efecto (si es quisquilloso, lo tiene), pero de hecho, el impacto que hace es mínimo.
Ahora, quiero determinar exactamente qué voltaje genera el termopar para saber qué amplificador operacional debo conectar. ¿358 OU serán suficientes o no? Lo aclaro, pero recuerdo de pasada que tiene un umbral de sensibilidad de unos 2 o 3 mV. Cualquier cosa por debajo de este voltaje, el amplificador operacional no se sentirá de ninguna manera. Siempre que sus entradas sean de hasta 3 mV, esto no afectará la salida de ninguna manera, su salida no se moverá de ninguna manera. Todo lo que supere los 3 mV ya estará amplificado y la salida subirá a más o caerá a cero. Es decir, el amplificador operacional ya lo sentirá. Y el hecho de que hasta las 3 no se sentirá. Ahora encenderé el soldador, lo calentaré hasta 200 C, luego apagaré la alimentación y mediré el voltaje que genera el termopar. Si es menos de 3 mV a 200 grados, entonces, naturalmente, no podré usar un amplificador operacional 358 barato y de grado de consumo, tendré que usar uno mejor, mejor con un voltaje de polarización más bajo, y por supuesto un amplificador más caro, aunque por supuesto no me gustaría hacer esto. Quiero hacer algo accesible y simple.


Desgraciadamente tenía pensado poner un termopar, para hacer todo según la ciencia, bonito, pero el caso es que hay un termopar, y el tester que mide la temperatura con este termopar se fue a casa de alguien, temporalmente alguien necesita medir algo y simplemente lo tomaron. Desafortunadamente, no puedo medir todo con precisión, pero tengo soldadura que contiene plomo, se derrite a una temperatura de 180 C, hay colofonia, que también puedo ver cómo se derrite. Recuerdo cómo todo esto sucede en un punto de fusión normal. Puedo tomar un voltaje en el que veré que la soldadura se derrite, al menos solo comienza a derretirse, no se derrite con seguridad, pero se estira un poco. Esto dirá que la temperatura ahora es de unos 200 C. En cualquier caso, no necesito que todo sea perfecto, no voy a graficar voltaje versus temperatura. Necesito todo esto aproximadamente, aproximadamente. Para simplemente determinar, ¿puedo usar amplificadores operacionales 358 o no? Encienda la fuente de alimentación. Le puse 8 V. La batería de mi probador se está agotando, lo apagaré por ahora. Bueno, como puede ver, la soldadura no solo se derrite por completo, sino que fluye. Aquí hace unos 200 C. Rosin corre y salta sobre él.




El termopar genera 4 mV. Todo todavía se está derritiendo, y la soldadura también se derrite aquí. Ahora la punta también está a unos 200 C, ya que la soldadura está derretida. Bueno, vemos que 3,4 mV. Ahora el soldador se está enfriando y el voltaje cae, como debería ser.


Un termopar, es decir, el voltaje generado por él, tiene polaridad. Tiene un polo y un menos. En este caso, mido el voltaje y veo que mi negativo está encendido, lo que significa que conecté las sondas al revés. Además debería estar aquí. Se va al pin extremo. Como recordará, este pin más a la izquierda es un cable verde o azul. También soldé todo como estaba en el original, al menos esparcié todo alrededor. El green extremo será un plus, será importante en el esquema. Porque si inviertes la polaridad de la conexión del termopar, nada te funcionará.


Ahora sobre lo que quiero hacer para la estación de soldadura y qué controles tendrá. Quiero hacer una estación ordinaria sin indicadores digitales, sin botones. El caso es que últimamente he estado soldando mucho Pace, esta es una estación regular, ST-25, aunque también tienen ST-50, que tiene indicador digital, botones, pero soldé ST-25 que tiene solo un "girador normal". En casa, soldé Lukey 702, que supuestamente es con números, con botones, genial en general. Pero créanme, de hecho, todos estos números no son nada convenientes. Es mucho más conveniente tener un giro. Los números pueden ser útiles si tiene varios botones de memoria. por ejemplo 200 C, 250 C, 230 C, unos botones con valores fijos que se personalizan. Pero si solo tienes control de pulsador, es decir hay más y menos temperatura y un indicador que marca algo, la temperatura es natural, pero en mi Lukey no es la temperatura en C, sino la temperatura en los loros, porque ni siquiera está cerca en comparación con el que ahora está en la punta del soldador. Mucho más conveniente, mucho más, a saber, un regulador de resistencia. Usted, al soldar, en cualquier caso, nunca se guía por el hecho de que en algún lugar está escrito que si desea soldarlo, configure la temperatura de la punta a 270. Lo configura y está feliz. No, no hay tal cosa. Siempre, cuando alguien suelda, no se guía por números, sino por sensaciones. Es decir, si este es un instalador experimentado, ve que la soldadura no fluye bien, como gelatina, entiende que la temperatura es insuficiente y la sube un poco. Por ejemplo, a 5-10 C. Si ve que ya se está sobrecalentando, el flujo se quema rápidamente, luego lo baja. Nuevamente, instintivamente, según mis propios sentimientos, unos pocos grados, y el giro en este sentido es mucho más conveniente. Si necesita bajar 10 grados, saqué un poco esta perilla, un par de grados, o por el contrario, la subí, es decir, en sentido horario, antihorario, la giré y 10 grados bajaron o ganaron. En el botón, necesito presionar el botón 10 veces, porque si presiono y mantengo presionado, bajaré entre 10 y 20 grados y luego tendré que presionar para marcar 10 veces. Krutilka créanme mucho más conveniente. Tendré un giro, de 150 a 480 C, de posición extrema a extrema. Habrá un botón turbo y tendré un indicador LED que indicará calentamiento. Encendemos el soldador, está frío y el indicador siempre está encendido, y tan pronto como ingrese al modo, el indicador se encenderá solo en el momento en que el soldador recibe energía para que se caliente. Debería parpadear.
Quiero hacer un botón turbo, porque necesitas soldar más masivamente que las partes que normalmente sueldas, y para soldar necesitas aumentar la temperatura en 10-20 C. Naturalmente, lo elevas, soldaste todo, luego necesita bajarlo, de lo contrario, debe disculparse, el flujo comenzará a agotarse. Quiero hacer un botón turbo, antes de soldar algo grande, lo presioné, y el significado de este botón es que la estación, en relación con la temperatura establecida, aumentará la temperatura en 10 o 15 segundos. Aunque creo que serán 20 segundos. Esta temperatura, cuánto subirla, probablemente lo haré de tal manera que se pueda configurar en la configuración de la estación. Esta será una estación simple, si quieres cambiar algo o tienes algunos argumentos de que lo que estoy haciendo no está del todo bien, no será conveniente, no dudes en escribir al respecto y lo tendré en cuenta. También quiero configurar y calibrar esta estación, tendré un microcontrolador para administrar todo. El controlador probablemente será AtTiny44 con ADC. Desde el termopar, la señal se enviará al amplificador operacional, lo más probable es que sea LM358. Luego, este voltaje se escalará al voltaje que normalmente procesa el ADC, y también será del potenciómetro al segundo ADC. Y con la ayuda del microcontrolador, ya veré cuál es la posición actual en el potenciómetro y cuánto necesito para mantener la temperatura. También lo más probable es que, dado que tengo un microcontrolador, probablemente ya haga la calibración con matemáticas en el microcontrolador. Lo más probable es que la calibración se realice de la siguiente manera: presione el botón "Turbo", encienda la estación de soldadura y la estación debe ingresar al modo de calibración. Además, en este modo, deberá colocar un termopar y, al girar el potenciómetro, encuentre, más precisamente, para asegurarse de que la punta tenga una temperatura de 150 C, presione el botón "turbo", la posición en la que 150 C es recordado, lo más probable es que el siguiente punto sea 250 C, sostenga el termopar y ajústelo hasta que tenga una corriente de 250 C en la punta de la picadura. Presiona el botón "turbo" nuevamente, todo queda registrado para ti, las matemáticas harán cálculos en esta escala de tal manera que toda tu escala desde la posición mínima hasta la máxima fue de 150 a 480 C. Para que no ajuste la ajuste de resistencias, pero todo se hace con matemáticas. Naturalmente, si la estación se ensambla correctamente, los valores de resistencia son correctos, entonces, en principio, en un límite pequeño, todo esto se puede hacer matemáticamente. Naturalmente, si coloca todo desde la linterna, no habrá suficiente alcance para configurar todo de esta manera. Nuevamente, como dije: si cree que algo no está bien aquí, algo no está bien, algo no funcionará o no es interesante, asegúrese de escribir al respecto, es en los comentarios de este video en youtube que lo haremos. comunicarse, vamos a ver si podemos cambiar algo. Hasta el momento no lo he desarrollado todavía, pero el próximo video que será será el desarrollo de esta estación en sí. Probablemente, no escribiré la escritura del programa, ya que todo será muy aburrido, pero probablemente el desarrollo del circuito, probablemente aún despegue. Hablaré mis comentarios, ideas, pensamientos, y tal vez sea de interés para alguien. Nuevamente, esto es un soldador, esto no es un dispositivo de precisión, no lo necesitas para mantener la temperatura, por ejemplo, ponlo a 220 C y listo, exactamente 220 C en la punta, giras el potenciómetro y usted no establece la temperatura que se indicará en la escala, sino la temperatura por la que se guía. Esto me lo hará más fácil. Es decir, para medir con precisión la temperatura de un termopar, es necesario enfriar el segundo extremo del termopar a exactamente 0 C o compensar la punta fría, lo que complica enormemente el circuito de este dispositivo. Y no quiero complicarlo, porque para un soldador esto no es necesario. ¿Por qué necesitamos tener un par de grados de medición con precisión? Simplemente no los necesitamos. Si lo hay, si es + -10С, entonces no habrá nada terrible en esto. Me refiero a si la temperatura de la picadura diverge de la temperatura que configuraste en el dial. Lo más importante para un soldador es mantener la temperatura establecida con ligeros cambios, y tan pronto como sueldes algo, llévale algo que tome mucho calor para que no le falle la temperatura, pero trata de mantenerla de alguna manera. ella, que se compensa por la caída de temperatura. Esto es lo principal para un soldador. Y si la estación está configurada en 230 en la picadura de 250 grados o 200, entonces esto no es nada terrible para mí personalmente.
El video ya resultó ser bastante largo, así que estoy terminando esto, ahora prepararé mi segundo soldador, cámbiele el enchufe, gracias a todos por su atención, como dije, asegúrese de escribir su pensamientos sobre este video, si lo necesitas todo es interesante. Hasta entonces, ¡buena suerte a todos!

Las picaduras de Hakko-T12 son populares principalmente debido a la posibilidad de un control de temperatura de alta calidad (incluso en una versión china no original). Esto se ve facilitado por el diseño de la punta, donde el calentador, el metal de la punta y el termopar están en contacto directo. Una característica importante de las puntas es también la combinación del termopar y el calentador en un circuito en serie; por lo tanto, el controlador debe alternar el calentamiento de la punta con la medición del voltaje del termopar. Tensión de alimentación del calentador - hasta 24v.

Hay muchos diseños de controladores para estas picaduras en Internet. Por supuesto, las implementaciones basadas en microcontroladores son de gran interés: le permiten lograr la mayor eficiencia de control; sin embargo, los diseños analógicos simples en un amplificador operacional también funcionarán bien y son muy fáciles de repetir. Uno de los circuitos típicos a continuación se basa en un solo amplificador operacional LM358 y utiliza un potente FET de canal P para conducir. Se utilizó un estabilizador 7806 para la potencia y el voltaje de referencia.

Este diseño me interesó principalmente por la práctica de montaje en smd, y además, traté de hacer un circuito con la capacidad de ser alimentado por un voltaje DC pulsante (transformador + rectificador sin alisado). Para hacer esto, el circuito tiene un diodo de desacoplamiento D y un capacitor C5 de capacidad relativamente alta. En cuanto al estabilizador 7806, no es recomendable desviar mucho el voltaje de 6v, ya que esto requerirá volver a calcular tanto el nodo de referencia R1-R2-VR1 como el modo DC del transistor T1 (que no solo controla, sino que también limita el voltaje en la puerta T2, que es importante). No tenía un 7806, el LM317 estaba en un paquete TO220, pero decidí usar un regulador de compensación en el tl431 (todo smd y definitivamente se ajustará al voltaje de entrada, que debido al voltaje de ondulación puede exceder los 30 V en C5) .

Los únicos elementos que no son smd serían el transistor T2 (no había smd) y el condensador C5 (cuando se alimenta con CC pura, la cerámica smd es suficiente). Diseñé varias variantes de las placas (bailando de la versión con smd LM317 que se encuentra en Internet). Con tl431, resultó 2 opciones debido a 2 opciones de pinout para tl431: tenía una opción de espejo. Si repite, verifique con anticipación para que no tenga que desdoblar las piernas :). El resultado es una placa compacta de 34x23 mm, aunque la contraparte industrial china es aún más pequeña :). El tablero es de un solo lado, sin puentes, con anillo de tierra. Resistencia de ajuste - externa.

Todos los elementos pasivos, 0805, con la excepción de R13, se deben únicamente al hecho de que quería dibujar un terreno más amplio debajo.

En cuanto al ajuste, debe tenerse en cuenta que el termopar de la picadura tiene una polaridad: es fácil determinar el calentamiento de una picadura pequeña con un voltaje de 9-12v y verificar la respuesta de la picadura caliente con un multímetro. en modo milivoltímetro. El circuito debería funcionar de inmediato si no hay jambas, sin embargo, se debe seleccionar la cadena R1-R2-VR1; con las clasificaciones indicadas, se obtiene un rango de control bastante amplio, aproximadamente 140 - 480C. El estrechamiento se puede hacer mediante un aumento proporcional en R1-R2. La placa también proporciona una derivación paralela a VR1, pero no la necesitaba.

Enlaces

• Proyecto fuente http://cxem.net/master/87.php
• Mango de calidad media y un par de puntas T12 (lo más probable es que sea necesario reemplazar el conector del cable)

El popular kit Hakko T12 te permite hacer una buena estación de soldadura por poco dinero. Este conjunto ya se ha considerado en el muska, por lo que decidí comprarlo. Debajo del corte, mi experiencia de ensamblar una estación en un estuche a partir de los componentes disponibles. Quizás alguien sea útil.

Que pasó al final.

El montaje del mango se describe en detalle en la revisión anterior, por lo que no lo consideraré. Solo señalaré que lo principal es tener cuidado al colocar las almohadillas. Es importante que ambas almohadillas para soldar el contacto con resorte estén una al lado de la otra en el mismo lado, porque si comete un error, la soldadura es bastante difícil. He visto este error en varios revisores en youtube.

Dado que la imagen del pinout chino parece un poco confusa, decidí dibujar una más comprensible. El orden de los contactos del sensor de vibración al controlador no importa.

En los comentarios, hubo una disputa sobre la posición correcta del sensor de vibración, también conocido como sensor de ángulo SW-200D. Este sensor se utiliza para cambiar automáticamente el soldador al modo de espera, en el que la temperatura de la punta se vuelve de 200 °C hasta que el soldador se levanta nuevamente. La única posición correcta del sensor se estableció experimentalmente. La transición al modo de suspensión se produce si no se producen cambios en el sensor durante más de 10 minutos y, en consecuencia, la salida del modo de suspensión se produce si se registraron al menos algunas fluctuaciones.


En este sensor, las indicaciones de vibración solo son posibles en el momento en que las bolas tocan el área de contacto. Si las bolas están en un vaso, no se recibirán datos. Por lo tanto, el sensor debe soldarse con el vidrio hacia arriba y la almohadilla hacia la picadura. El vidrio del sensor parece un borde totalmente metálico y la almohadilla de contacto está hecha de plástico amarillento.

Si coloca el sensor con el vidrio hacia abajo (hacia la punta), el sensor no funcionará cuando el soldador se coloque verticalmente y tendrá que agitarlo para salir del modo de suspensión.

El tiempo de espera para dormir se puede ajustar en el menú. Para ir al menú de configuración, debe mantener presionado el botón del codificador (presione el controlador de temperatura) con el controlador apagado, encienda el controlador y suelte el botón.
El tiempo de sueño se ajusta en P08. Puede establecer un valor de 3 minutos a 50, los demás serán ignorados.
Para moverse entre los elementos del menú, debe mantener presionado brevemente el botón del codificador.

P01 Voltaje de referencia ADC (obtenido midiendo el TL431)
Corrección P02 NTC (estableciendo la temperatura a la lectura más baja en la observación digital)
P03 valor de corrección de voltaje de compensación de entrada del amplificador operacional
Ganancia del amplificador de termopar P04
P05 Parámetros PID pGain
P06 Parámetros PID iGain
P07 Parámetros PID dGain
P08 configuración de tiempo de apagado automático 3-50 minutos
P09 restaurar la configuración de fábrica
Ajustes de temperatura P10 paso a paso
Ganancia del amplificador de termopar P11

Para exprimir al máximo la potencia del soldador, debe estar alimentado por 24V. Con una fuente de alimentación de 19V y superior, no olvide quitar la resistencia

Componentes utilizados

El más útil fue T12-BC1

Resultó que para cada picadura necesitas calibrar la temperatura por separado. Me las arreglé para lograr una discrepancia de un par de grados.

En general, estoy muy satisfecho con el soldador. Junto con un fundente normal, aprendí a soldar SMD a un nivel que nunca antes había soñado.

Montaje de una estación de soldadura en Hakko T12

El artículo describe brevemente los requisitos previos para elegir una estación de soldadura específicamente en las puntas Hakko T12, luego proporciona un análisis comparativo de varias versiones disponibles en el mercado y también analiza algunas características del montaje de la estación de soldadura y su configuración final.

¿Por qué tanta publicidad alrededor del Hakko T12?

Para cualquier principiante que quiera aprender a soldar, la primera pregunta que surge es la elección de un soldador. Muchos comienzan con soldadores de centavo de potencia fija disponibles en el hoz.mage más cercano. Por supuesto, algunos trabajos simples, como soldar cables, se pueden hacer incluso con un soldador soviético con punta de cobre, especialmente si tienes la habilidad. Sin embargo, para cualquiera que haya intentado soldar algo tecnológicamente más avanzado con una soldadura de este tipo, los problemas se vuelven evidentes: si el soldador es demasiado débil (40 W o menos), algunos detalles, por ejemplo, los cables conectados a un polígono de tierra, son muy inconveniente para soldar, y si es potente (50 W o más), se sobrecalienta muy rápidamente y, en lugar de soldar, se lleva a cabo la quema ritual de las pistas. Con base en lo anterior, incluso si recién está aprendiendo a soldar, es recomendable comprar un soldador con la capacidad de ajustar la temperatura. Sin embargo, la mayoría de las veces, los soldadores con reguladores simples integrados en el mango son de muy mala calidad, por lo que si ya se está preguntando si elegir un soldador normal, probablemente ya debería buscar estaciones de soldadura.

Muy a menudo, la siguiente pregunta es qué estación de soldadura elegir. Aquí puede haber variaciones, ya que los profesionales trabajan principalmente con estaciones bastante voluminosas combinadas con una pistola de soldar, como PACE, ERSA o, en el peor de los casos, Lukey. No necesito un secador de pelo en casa, pero al mismo tiempo quiero tener una estación fiable, potente y compacta con capacidad de ajuste. Dado que el lugar de trabajo no es de goma, la estación debe ser muy pequeña, por lo que muchas estaciones se quedan cortas en tamaño. Además, por supuesto, siempre desea cumplir con un presupuesto razonable. Y aquí entran en escena nuestros amigos chinos con sus estaciones diseñadas para trabajar con las picaduras de la empresa japonesa Hakko. Las estaciones de soldadura originales de esta marca cuestan un dinero inadecuado, pero las artesanías chinas para estas puntas, por extraño que parezca, son de bastante alta calidad a un precio muy agradable.

Entonces, ¿por qué las picaduras son de Hakko? Su principal carta de triunfo es un calentador de cerámica combinado con un sensor de temperatura. En realidad, para una estación de soldadura terminada, todo lo que queda es "agregar" un controlador PID y suficiente potencia a dicha punta, lo que le permite lograr un calentamiento rápido y un mantenimiento de alta calidad de la temperatura establecida. Bueno, envuélvelo todo en un estuche conveniente. En realidad, en estaciones de soldadura-constructores, que se pueden encontrar en abundancia en Aliexpress a pedido del tipo bricolaje hakko t12, todo esto está implementado, y en el kit, los chinos suelen poner uno o dos aguijones Hakko (existe la opinión de que en su mayoría son copias, sin embargo, incluso la calidad de las copias está al nivel).

Elegir un kit de construcción

A principios de 2018, en la búsqueda de Ali, las ofertas de las "empresas" Quicko, Suhan y Ksger se encuentran con mayor frecuencia. Además, en las descripciones a veces incluso se refieren entre sí, por lo que es bastante obvio que esa es la esencia de lo mismo, por lo que más adelante, si es posible, me saltaré los nombres específicos del "fabricante", refiriéndome solo a versiones de estaciones específicas, porque un análisis superficial de fotografías sugiere que si las versiones son las mismas, entonces el circuito es aproximadamente el mismo.

De hecho, no hay tantas variaciones en general como podría parecer a primera vista. Describiré las principales diferencias significativas:

Una tabla aproximada de la potencia del soldador, dependiendo del voltaje de la fuente de alimentación:

• A 12V - 1.5A (18W)
• A 15V - 1.88A (28W)
• A 18V - 2,25A (41W)
• A 20V - 2,5A (50W)
• A 24V (¡máximo!) - 3A (72 W)

Nota, para algunas versiones se indica que cuando se utiliza una fuente de alimentación superior a 19V, es conveniente desoldar una resistencia de 100 Ohm, firmada de alguna manera como "20-30V R-NC". Esta resistencia está en paralelo con una resistencia más potente de 330 ohmios y juntas forman una resistencia de 77 ohmios conectada frente al chip 78M05. Habiendo desoldado 100 ohmios, dejaremos una resistencia en 330. Esto se hizo para reducir la caída de voltaje a través de este regulador en un voltaje de entrada alto, obviamente para aumentar su confiabilidad y durabilidad. Por otro lado, al subir la resistencia a 330 también limitaremos la corriente máxima en la línea de +5V. Al mismo tiempo, dado que el 78M05 en sí mismo puede digerir fácilmente incluso 30 V en la entrada, no soldaría 100 ohmios por completo, sino que reemplazaría esta resistencia con algo en el rango de 200-500 ohmios (cuanto mayor sea el voltaje, mayor la calificación). O no puede tocar esta resistencia en absoluto y dejarla como está.

Entonces, hemos decidido el paquete general, ahora echemos un vistazo más de cerca a los tableros de varias versiones.

Comparación de algunas versiones

El circuito para todas las placas es bastante similar, los pequeños matices pueden variar. Encontré un diagrama en línea dibujado por el usuario Wwest de ixbt.com para la versión F. En principio, es suficiente para comprender el funcionamiento de la estación.

Esquema de estación de soldadura Mini STC T12 ver.F

Apariencia Mini STC T12 ver.E

Apariencia Mini STC T12 ver.F

En total, como conclusión intermedia, podemos concluir lo siguiente: si tiene la oportunidad de reemplazar el electrolito con un polímero, entonces es mejor tomar la versión mi. Si no le importa qué cambiar, es mejor comprar cerámica más espaciosa y tomar la versión. F. Y si no desea cambiar nada en absoluto, entonces la pregunta se reduce a qué fallará más rápido, el electrolito o un controlador con energía inestable. Dado que la versión F la capacidad de fabricación general es mayor, tal vez lo recomendaría.

Menos comunes son dos opciones de tablero más, de Ksger y Diymore, y muestran que el trazado del tablero se ha elaborado adicionalmente.

Apariencia Diymore Mini STC T12 (versión desconocida)

Aspecto de Ksger Mini STC T12 LED (versión desconocida)

La versión de Diymore tiene tantalio y un AOD409 regular en un estuche DPAK, por lo que, a pesar de ser menos atractivo visualmente, definitivamente es una mejor opción. A menos que esté listo para soldar estos elementos usted mismo.

Total: si no te importa nada comprar y no quieres soldar nada después de la compra, te aconsejo que busques una versión similar a la foto de la placa de Diymore o, si te da pereza, toma la versión F y cambie los capacitores como se describe arriba.

Montaje

Montaje del mango del soldador. Los contactos del conector en la placa y en el mango pueden tener marcas diferentes. Esto no es un problema, ya que de todos modos solo hay cinco cables:

• Dos cables de alimentación - más y menos
• cable del sensor de temperatura
• Dos cables del sensor de vibración (el orden no es importante)

Si los contactos en su pluma no están firmados de ninguna manera, es suficiente saber que solo hay tres contactos en la picadura: más (más cerca del final de la picadura), luego hay una salida de sensor de temperatura y menos . Para mayor claridad, enterré el esquema con Ali.

Los chinos a veces firman la salida del termopar como tierra, y en el controlador E está conectado a tierra; según tengo entendido, esto no es del todo correcto, aunque soy demasiado perezoso para resolverlo, y todavía no lo hago. tener suelo.

En algunas versiones, además del sensor de vibración, también es necesario soldar un condensador en el mango. No lo sé con certeza, pero el conder puede estar entre el más y el menos del calentador, por lo que hace menos ruido en el rango de RF. También puede ser un conducto entre el sensor de temperatura y el suelo, nuevamente, para que las lecturas del sensor de temperatura sean más suaves y menos ruidosas. No sé cuán conveniente es todo esto; por ejemplo, no había lugar para un condensador en mi bolígrafo. Además, algunos usuarios escribieron que la precisión de la estabilización térmica con cables de condensador cerrados era mayor. En general, si este condensador se proporciona en su modelo, puede probar de esta manera.

A juzgar por las revisiones en Internet, además del condensador y el sensor de vibración, algunas plumas también tenían un termistor, supuestamente para controlar la temperatura del extremo frío. Sin embargo, luego los fabricantes se dieron cuenta de que era lógico colocar el sensor del lado frío directamente en la placa del controlador y ya no sufren esa basura.

Sobre el sensor de vibraciones. Como sensor de vibración en dichas estaciones, se utilizan sensores de vibración SW-18010P (raramente) o SW-200D (en su mayoría). Algunos artesanos más usan sensores de mercurio; en general, no soy partidario del uso de mercurio en la economía, por lo que no discutiré este enfoque aquí.

SW-18010P es un resorte convencional en una caja de metal. Escriben que dicho sensor es mucho menos conveniente para un soldador que el SW-200D, que es una simple "taza" de metal con dos bolas adentro. Tenía dos SW-200D en el kit y le aconsejo que los use.

El sensor de vibración es necesario para cambiar automáticamente la estación al modo de espera, en el que la temperatura de la punta disminuye hasta que se levanta nuevamente el soldador. La función es ultra conveniente, por lo que le recomiendo que no rechace el sensor.

A juzgar por la imagen con el diagrama de conexión del mango, los chinos aconsejan soldar el sensor con un pin plateado hacia la picadura. De hecho, hice exactamente eso y funciona muy bien para mí.

Sin embargo, por alguna razón, este sensor no funciona correctamente para algunos: escriben que el soldador debe sacudirse para despertarlo del modo de suspensión y lo explican con una imagen en la que es obvio que si el sensor está inclinado hacia el mango , no puede haber contacto hasta que se agite. En general, si en tu caso la estación no se despierta con solo tomar un soldador, prueba a soldar el sensor de vibración con el reverso.

Hay una pista más: algunas personas astutas aconsejan soldar dos sensores en paralelo y en diferentes direcciones, luego todo debería funcionar en cualquier posición del soldador. Indirectamente, esta suposición se confirma por el hecho de que los chinos colocaron dos sensores en muchos kits, y en el mango hay dos lugares al lado de donde es muy conveniente soldarlos, probablemente solo para esto. Todo funcionó para mí de inmediato, así que no revisé la pista.

Si todavía no desea utilizar la función de apagado automático, o no le gusta cómo suena el sensor de vibración, puede apagarlo simplemente cerrando el SW y + en la placa del controlador y no suelde los cables que van al mango.

Sobre el cuerpo. Como escribí anteriormente, elegí la caja de aluminio estándar que se ofrece para estas estaciones. Y en general, estoy contento con mi elección. Hay varios puntos a los que debes prestar atención.

Primero, debe arreglar de alguna manera la fuente de alimentación en el caso. Resolví esto de manera trivial perforando cuatro agujeros en la caja y conectando la fuente de alimentación a los tornillos. En mi caso, la fuente de alimentación era solo una placa separada con radiadores y, porque. la caja es de aluminio, fue necesario hacer unas protuberancias para que la placa de alimentación no quede directamente sobre la caja. Para ello, recorté dos tiras de plexiglás, en las que perforé dos agujeros para los tornillos, y sobre esto se solucionó el problema. También puedes, por ejemplo, cortar anillos aislantes de la altura deseada de algún tubo de polímero, pero me pareció que la idea con tiras de plexiglás es más sencilla.

En segundo lugar, confié en el sombrío genio chino y no verifiqué las dimensiones de la carcasa y la fuente de alimentación. Fue un error. Como puede ver en la foto a continuación, resultó que después de instalar el controlador, mi bloque encaja en la carcasa casi espalda con espalda, lo cual no es bueno. Tuve que desoldar los terminales de salida del bloque y soldar los cables con el conector de alimentación del controlador directamente a la placa de alimentación. Si no hubiera un conector en la placa del controlador, el bloque resultaría no separable, lo que sería mucho menos conveniente. En el lado de 220V, agregué aislamiento adicional con termorretráctil y una gota de adhesivo termofusible. También puede ver una tira de adhesivo termofusible en el conector de 220 V, para que cuelgue menos.

Acerca de las mejoras en la fuente de alimentación y el controlador. Como escribí anteriormente, tenía una estación de versión mi con electrolito normal. Todo el mundo sabe que los electrolitos ordinarios tienden a secarse con el tiempo, así que reemplacé el electrolito con un condensador de polímero que estaba tirado por ahí. También soldé los contactos del codificador, muchos usuarios notaron que sin esto, el botón del codificador no funcionaba (si prestaste atención, en las fotografías anteriores, puedes ver que tres de las cuatro placas tienen el contacto central del codificador no soldado en todos).

La fuente de alimentación que me enviaron completa con la estación tenía un defecto: uno de los diodos de la "parte caliente" estaba soldado con la polaridad incorrecta, por lo que el mosfet de potencia ya se quemó cuando se encendió la estación de soldadura durante la tercera vez y tuve que averiguar cuál era el motivo, dedicando otro medio día a reparar la fuente de alimentación. También fue una suerte que el controlador PWM no muriera después del mosfet. Este soy yo al hecho de que puede tener sentido ensamblar el bloque usted mismo, o usar uno ya probado.

Como modificación mínima de la fuente de alimentación, se soldaron cerámicas de pequeña capacidad de las que estaban disponibles en paralelo a los electrolitos de salida, y se reemplazó el capacitor de entrebobinado por uno de mayor voltaje.

Después de todos los retoques, resultó ser una unidad y un controlador bastante poderosos y confiables, aunque claramente se dedicó más esfuerzo del que había planeado.

Configuración posterior a la compilación

Directamente durante la operación del soldador, puede cambiar el paso de ajuste de temperatura y realizar la calibración de temperatura del programa - elementos de menú P10 y P11. Esto se hace de la siguiente manera: presione la perilla del codificador y manténgala presionada durante unos 2 segundos, llegue al punto P10, cambie el orden (centenas, decenas, unidades) presionándolo brevemente, cambie el valor girando la perilla, luego presione nuevamente y 2 segundos. mantenga presionada la perilla del codificador, el valor se guarda, y vamos al punto P11, etc., los siguientes 2s. pulsando vuelve al modo de funcionamiento.

Para ingresar al menú del programa avanzado, debe mantener presionada la perilla del codificador y, sin soltar, aplicar energía al controlador.

Los menús más comunes son los siguientes (breve descripción, valores predeterminados entre paréntesis):

• P01: Voltaje de referencia ADC (2490 mV - referencia TL431)
• P02: Ajuste NTC (32 seg)
• P03: Corrección de voltaje de compensación de entrada de amplificador operacional (55)
• P04: factor amplificador de termopar (270)
• P05: Ganancia proporcional PID pGain (-64)
• P06: Ganancia de integración PID iGain (-2)
• P07: Factor de diferenciación PID dGain (-16)
• P08: tiempo para conciliar el sueño (3-50 minutos)
• P09:(en algunas versiones - P99) restablecer tinturas
• P10: paso de ajuste de temperatura
• P11: coeficiente del amplificador de termopar

Para moverse entre los elementos del menú, debe mantener presionado brevemente el botón del codificador.

A veces también se encuentra la siguiente configuración de menú:

• P00: restaurar la configuración predeterminada (seleccione 1 para restaurar)
• P01: ganancia del amplificador de termopar (predeterminado 230)
• P02: voltaje de compensación del amplificador de termopar, xs lo que es, el vendedor aconseja no cambiar sin mediciones (el valor predeterminado es 100)
• P03: relación termopar °C/mV (el valor predeterminado es 41, se recomienda no cambiar)
• P04: paso de ajuste de temperatura (0 bloquea la temperatura de la punta)
• P05: tiempo de suspensión (0-60 minutos, 0 - desactivar suspensión)
• P06: tiempo de apagado (0-180 minutos, 0 - la función de apagado está inactiva)
• P07: corrección de temperatura (por defecto +20 grados)
• P08: modo de activación (0: para despertarse del modo de suspensión, puede girar el codificador o agitar la perilla, 1: solo puede despertarse del modo de suspensión girando el codificador)
• P09: algo relacionado con el modo de calefacción (medido en grados)
• P10: parámetro de tiempo para el elemento anterior (segundos)
• P11: tiempo después del cual debería funcionar el "guardado automático de la configuración" y salir del menú.

Vale la pena señalar que, a diferencia del seguimiento de la placa, puede haber muchas más opciones de firmware, por lo que no hay una descripción correcta única de los elementos del menú; puede haber muchas opciones, incluso en una versión de la placa, pueden diferir. ¿Es posible recomendarle que aún tome modelos con una pantalla de texto y, en su ausencia, mire las recomendaciones del vendedor al que compró?

conclusiones

1. Fuera de la caja, la temperatura de la punta no es necesariamente cierta, tuve que jugar un poco con el termopar para obtener un resultado aceptable.
2. Para cada picadura, debe calibrar la estación nuevamente. Cambio las picaduras con poca frecuencia, para mí no es crítico. Además, algunas versiones de firmware tienen la capacidad de guardar múltiples perfiles, por lo que este signo negativo no es relevante en algunos casos.

Total: en general la estacion funciona perfectamente y creo que las hemorroides con el montaje se justifican plenamente. Un poco más adelante, compararé varias estaciones diferentes y allí describiré todas las ventajas / desventajas.

Eso es todo, ¡gracias por leer!