Pirmasis būdas yra „nuo paprasto iki sudėtingo, nuo muilo dėžutės iki DSLR“. Paprastai tai priimtina pradedantiesiems, kurie anksčiau nelaikė fotoaparato rankose ir nėra tikri, kad fotografija juos rimtai sudomins. Pirmiausia nusipirkite muilo dėžutę, fotografuokite, išmokite apdoroti nuotraukas, nustatykite fotografijos vaidmenį jūsų gyvenime ir tik tada pagalvokite apie būtinybę įsigyti SLR. Arba atvirkščiai - apie jo įsigijimo netinkamumą, jei muilo dėžutė jums tinka visais atžvilgiais. Nevalingai nuėjau būtent tokį kelią – kai pradėjau fotografuoti, dar nebuvo įperkamų skaitmeninių SLR. Pakeičiau 3 muilinius, o tik tada perėjau į DSLR. Ilgą laiką brangiai, bet naudodamas muilines įgavau daug patirties su fotografine įranga, vestuves filmavau ant muilo indelio (šiuolaikiniais standartais tai nesąmonė) ir, turiu pasakyti, pavyko puikiai. . Į DSLR pasirinkimą kreipiausi su konkrečiais pageidavimais ir jį nusipirkęs iškart ėmiau pilnai išnaudoti jo galimybes, kurių taip trūko muilinėms.
Antrasis būdas – nuo pat pradžių į rankas paimti gerą įrankį ir įvaldyti DSLR nuo nulio. Visai nebūtina iš karto pirkti pusiau profesionalų ar profesionalų įrenginį. Mėgėjiško DSLR visiškai pakanka – mėgėjiškų įrenginių kainos ir kokybės santykis yra labai geras. Galimybių visiškai pakaks nufilmuoti 99,9% scenų, ypač atsižvelgiant į jūsų nedidelę iki šiol patirtį. Pats šiuo metu fotografuoju su Canon EOS 400D ir, patikėkite, jo galimybių man užtenka. Jei dabar pirkčiau fotoaparatą, imčiau Canon EOS 1000D – maždaug tomis pačiomis savybėmis, bet už dar mažiau pinigų. Paprastai profesionalūs įrenginiai nuo mėgėjų skiriasi didesniu ugnies greičiu nepertraukiamo fotografavimo metu, geresne vaizdo kokybe fotografuojant esant dideliam ISO (nors 400D su ISO800 jautrumu turi gana priimtiną vaizdo kokybę). Plastikinis mėgėjiškų DSLR korpusas, priešingai populiariam įsitikinimui, yra daugiau privalumas nei trūkumas. Jis gana tvirtas (na, su mašina riešutų nelaužysi) ir lengvas - 1,5-2 kartus lengvesnis nei su profesionaliomis mašinomis. Kritimo iš didelio aukščio atveju nei plastikinis, nei metalinis korpusas neišgelbės fotoaparato mechanikos.
Tačiau DSLR turi vieną „kūrybinį“ trūkumą. Atsižvelgiant į įrenginio dydį ir svorį, gali kilti pagunda nesiimti fotoaparato su savimi į iš pažiūros „nereikšmingus“ renginius – vakarinius pasivaikščiojimus parke, kassavaitines išvykas į šalį ir pan. Ir tada staiga, lyg iš nieko, atsiranda įdomus siužetas, o tu neturi su savimi fotoaparato - ir kandžioji alkūnes, kodėl nepaėmei ??? Su muiline būtų paprasčiau – įsidėkite į kišenę (arba fanny pack) ir prietaisas visada su savimi.
Kaip pasirinkti atminties kortelę
Visų pirma, fotoaparatui reikia nusipirkti „flash“ atminties kortelę. Įrenginyje esantis „flash drive“ geriausiu atveju gali laikyti 10 kadrų. Atminties kortelių dydis ir prieigos greitis skiriasi. Talpa nustato maksimalų nuotraukų, kurias galima išsaugoti kortelėje, skaičių. Atminties kortelėje telpančių JPEG kadrų skaičių galima apytiksliai apskaičiuoti „flash drive“ dydį padalijus iš dvigubo megapikselių skaičiaus (jei JPEG formatas yra maksimalios kokybės).
Prieigos greitis lemia laiką, kada vaizdas išsaugomas atminties kortelėje, t.y. laikas, kai įrenginys yra paruoštas kitam fotografavimui. Prieigos greitis dažniausiai nurodomas indeksais 120x, 133x ir kt. Tai reiškia, kad ši atminties kortelė gali bendrauti CD-ROM greičiu, veikiančiu 120x, 133x ir tt (jei toks įrenginys išvis egzistavo).
Rinkdamiesi atminties kortelę įsitikinkite, kad fotoaparatas su ja veiks tinkamai – skaitykite internetinius forumus. Net nepaisant to, kad standartai jau seniai atrodo „nusistovėję“, pasitaiko atvejų, kai konkretus įrenginio modelis nesuderinamas su konkrečiu atminties kortelės modeliu. Pavyzdys. Mano „Canon EOS 400D“ kartais užstringa išsaugant failą į „Transcend“ 133x4 GB kortelę. Tuo tarpu su A-Data 4GB kortele tai veikė puikiai. Transcend atmintį prijungėme prie kito įrenginio (Sony A200) ir viskas taip pat veikė be problemų.
Ką dar reikia nusipirkti fotoaparatui
Jei prietaisas maitinamas „piršto tipo“ baterijomis, įsigykite atsarginį baterijų komplektą ir įkroviklį (jei jo nėra). Baterijos talpa turi būti bent 2000 mAh. Įkroviklis, jei perkamas atskirai nuo akumuliatorių, turi užtikrinti pakankamą įkrovimo srovę tokios talpos akumuliatoriams.
Fotoaparato krepšys turi gerai išlaikyti formą, o sienelės turi būti pakankamai storos, kad apsaugotų fotoaparatą nuo smūgių, pavyzdžiui, nukritus. Krepšyje turėtų būti papildomi skyreliai atsarginėms baterijoms, atminties kortelėms, papildomam objektyvui (jei kalbame apie DSLR) ir kitoms smulkmenoms.
Labai rekomenduoju įsigyti apsauginį UV filtrą objektyvui (jei yra galimybė jį sumontuoti). Teoriškai tai sumažina ultravioletinių spindulių poveikį matricai, kurie iškreipia spalvų atkūrimą, tačiau šis efektas toks mažas, kad jo tiesiog nepastebėsite. Papildoma UV filtro funkcija – apsaugoti priekinį objektyvo lęšį nuo dulkių, purslų, pirštų atspaudų. Nebrangų išimamą filtrą nuvalyti minkštu skudurėliu yra daug lengviau nei brangaus objektyvo lęšį, rizikuojant jį subraižyti.
Vėliau galite įsigyti optikos, matricų valymo rinkinius. Jų prireiks nedažnai, bet tokius dalykus turėti būtina.
Ką šaudyti?
Svarbiausia pradedančiųjų klaida, mano nuomone, yra bandymas mėgdžioti labiau patyrusius pažįstamus fotografus. Tarkime, „jis fotografuoja nuogas ir aš taip pat, kodėl aš blogesnis“? Tai kliedesys. Jums nereikia iš anksto apibrėžti savo tikslo, nieko apie jį nežinant. Jei esate pradedantysis ir negalite nuspręsti, kurie fotografijos žanrai jums įdomiausi, fotografuokite viską iš eilės. Laikui bėgant jūs pats pastebėsite, kad turėsite tam tikrų pageidavimų, kažkas pradės veikti. Ir net tada jūs pats suprasite, ko norite ir dirbsite, kad pasiektumėte savo tikslą, o ne tai, kas laikoma „prestižiniu“. Geriau būti peizažo meistru nei vidutiniu portretų tapytoju (arba atvirkščiai). Bet kokiu atveju, anksčiau ar vėliau jūsų talentas tikrai susiras gerbėjų ne tik tarp fotografijos entuziastų, bet ir tarp klientų, pasiruošusių mokėti už jūsų darbą pinigus. Mano pažįstamas portretų fotografas bendradarbiauja su menininku, kuris piešia portretus iš nuotraukų, ir jie sąžiningai pasidalija atlygį tarpusavyje.
Kai kas nors pradeda klostytis, pabandykite pristatyti savo kūrybą publikai. Dabar tai padaryti labai paprasta – yra daugybė nuotraukų svetainių, kuriose galima užsiregistruoti, siųsti ten savo darbus, gauti kitų lankytojų įvertinimus ir atsiliepimus. Bet apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Tuo tarpu grįžkime prie techninės fotografijos pusės.
Naudojant automatinį fokusavimą
Kaip tinkamai naudoti DSLR automatinį fokusavimą?
Paprastai automatinis fokusavimas gali veikti dviem „taikinio užrakinimo“ režimais – visiškai automatiniu ir atrankiniu režimu. Automatinis fokusavimas turi kelis fokusavimo taškus, paprastai nuo 3 iki 9.
Automatiniu režimu automatinis fokusavimas pats nustato, kurį tašką sufokusuoti. Paprastai pirmenybė teikiama taškams, esantiems arčiau kadro centro. Jei kadro centre yra koks nors objektas, kontrastuojantis su bendruoju fonu arba tik spalvingas fonas, automatinis fokusavimas sufokusuos jį. Jei kadro centre nėra už ką automatinis fokusavimas, tada jis nukreiptas į periferinius fokusavimo taškus. Tai ne visada patogu – juk objektas gali būti šone, o automatinis fokusavimas gali sufokusuoti spalvingesnį foną, dėl to nuotrauka bus sugadinta. Tipiškas objektas, kuriam kyla didžiausias netinkamo fokusavimo pavojus, yra poros portretas:
Kaip matote, automatinis fokusavimas nusprendė, kad šios istorijos fonas yra svarbesnis.
Norėdami pašalinti klaidas, geriau nepasitikėti automatika, iš karto nustatykite dėmesį tik į centrinį tašką. Jei jums reikia ryškumo objekte, kuris nėra centre (o paprastai taip atsitinka), mes naudojame paprastą ir patikimą metodą. Mes dedame objektą į kadro centrą, užrakto mygtuką, bet ne iki galo, o tik taip, kad veiktų automatinis fokusavimas. Tada neatleisdami mygtuko sukomponuokite kadrą ir paspauskite užrakto mygtuką. Tuo pačiu metu fiksuojamas automatinis fokusavimas, o objektas bus aiškus, nesvarbu, kurioje kadro vietoje jis yra.
Kartais automatinio fokusavimo funkcija yra labai naudinga - servo režimas. Tai susideda iš to, kad įrenginys yra nuolat sufokusuotas, nepaisant to, ar ketinate fotografuoti, ar ne. Tai šiek tiek sumažina baterijos veikimo laiką, tačiau žymiai sumažina laiką, kurio reikia kadrui įsigyti. Norint užfiksuoti kadrą, nereikia laukti brangių sekundžių (ar net sekundžių) dalių, kol automatinis fokusavimas sufokusuos. Tai taip pat labai naudinga funkcija fotografuojant judančius objektus – seki objektą per vaizdo ieškiklį, laikydamas jį kadro centre, o jį „lydi“ automatinis fokusavimas – pasiruošęs fotografuoti akimirksniu!
Dauguma šiuolaikinių kompaktinių fotoaparatų turi veido atpažinimo funkcija– šis dalykas šiek tiek palengvina fotografo gyvenimą. Jei kadre yra žmogaus veidas, tada dėmesys sutelkiamas į jį. SLR fotoaparatai neturi šios funkcijos.
Kaip naudoti muilo indelio automatinį fokusavimą?
Pagrindinės rekomendacijos yra tokios pat kaip ir DSLR, tačiau muilo indų automatinis fokusavimas turi tam tikrų ypatumų. Jei DSLR fotoaparatuose naudojami fazinio fokusavimo jutikliai, tai muilo dėžutės automatiniam fokusavimui naudojama fotoaparato matrica. Šiuo atžvilgiu yra savybių. Geriausia, kad automatinis fokusavimas prilimpa prie žalių objektų, blogiausia – prie raudonos ir mėlynos spalvos. Taip yra dėl matricos struktūros – vienam raudonam ir mėlynam pikseliui yra du žali pikseliai. Fokusuojant matrica nuskaitoma horizontalia kryptimi, dėl to automatinis fokusavimas labiau sufokusuoja vertikalius objektus, o ne horizontalius – automatinis fokusavimas gali tiesiog neatskirti vienalytės horizontalios linijos nuo bendro fono.
Dėl matricos triukšmo esant dideliam ISO, kartais sugenda muilo dėžutės automatinis fokusavimas fotografuojant tamsioje vietoje. Kodėl taip atsitinka? Pažvelkite į šias dvi nuotraukas: 
Jie maždaug atspindi tai, ką „mato“ automatinis fokusavimas fotografuojant šviesią dieną ir vakare. Kad „vakaro“ paveikslo ryškumas būtų dienos lygmuo, jį reikia dirbtinai pašviesinti (tai yra, padidinti jautrumą). Kartu su naudingo signalo lygio sustiprinimu atsiranda ir triukšmo stiprinimas. Nepamirškite, kad triukšmas yra dinamiškas, jo vaizdas nuolat kinta kaip raibuliavimas prastai sureguliuoto televizoriaus ekrane. Antruoju atveju fokusavimas užtruks daug ilgiau nei pirmuoju, ir tai nėra faktas, kad fotoaparatas apskritai sugebės sufokusuoti.
Kodėl DSLR fonas yra neryškus?
Lauko gylis (DOF, lauko gylis) priklauso nuo trijų dalykų:
- Tikrasis objektyvo židinio nuotolis (kuo didesnis, tuo mažesnis lauko gylis). Realus muilinės lęšio židinio nuotolis plačiakampėje padėtyje yra nuo 4,6 iki 5,6 milimetro. Apkarpytas DSLR su banginio objektyvu tuo pačiu kampu turi 18 milimetrų, viso kadro DSLR – 28 milimetrus.
- Diafragmos reikšmė (kuo mažesnis f skaičius, tuo mažesnis lauko gylis). Atsižvelgiant į mažą muilo indelio objektyvo dydį, fizinis diafragmos vyzdžio dydis taip pat yra mažesnis nei DSLR. Kalbant apie ryškumo gylį (bet ne šviesos pralaidumą!) Muilinio objektyvo F2.8 diafragma apytiksliai atitinka DSLR F8.0 diafragmą.
- Kuo mažesnis atstumas iki objekto, tuo mažesnis lauko gylis.
Yra sudėtingų formulių, pagal kurias apskaičiuojamas lauko gylis, bet nematau prasmės jas pateikti. Pagrindinis dalykas jau buvo pasakytas aukščiau.
Kaip padaryti, kad muilo indelio fonas būtų neryškus?
Deja, su muilo dėžute neįmanoma pasiekti gero fono suliejimo. Nedidelį suliejimą galima pasiekti fotografuojant maksimaliu židinio nuotoliu su plačiai atidaryta diafragma. Negalite prieštarauti fizikos dėsniams: maža matrica, mažas realus židinio nuotolis – plokščias paveikslas.
Scenos programos ir kūrybinio fotografavimo režimai
Kokiais režimais fotografuoti?
Bet kuri kamera turi visiškai automatinį režimą, taip pat scenų programas – portretas, peizažas, sportas, naktinis portretas, portretas peizaže. Brangesni modeliai turi pusiau automatinius režimus – užrakto prioritetą, diafragmos prioritetą, taip pat visiškai rankinį režimą. Panagrinėkime kiekvieną iš jų išsamiau.
Visiškai automatinis režimas (žalia zona)
Šiuo režimu fotoaparatas nustato scenos tipą už jus (iš iš anksto nustatytų), parenka tinkamą lauko gylį, ekspoziciją (apšvietimą), ISO jautrumą ir poreikį naudoti blykstę. Režimas patogus kasdieniniam fotografavimui kaip „mes buvome čia“, kur nereikia vargti dėl meninės pusės – svarbiausia, kad viskas, ko reikia, patektų į kadrą. Tačiau automatiniame režime ne visada garantuojamas geras rezultatas – automatika linkusi klysti. Ir kuo sunkesnės fotografavimo sąlygos, tuo didesnė klaidos tikimybė. Pavyzdžiui, fotografuojant muziejuje dėl silpno apšvietimo aparatas įjungs blykstę, kuri suteiks puskadro paryškinimą. Nors reikia padidinti jautrumą ir fotografuoti be blykstės.
Užprogramuotas ekspozicijos režimas (P)
Šis režimas paprastai žymimas raide P ir nuo automatinio skiriasi galimybe koreguoti aparato veikimą – rankiniu būdu nustatyti baltos spalvos balansą, ekspozicijos kompensavimą, ISO jautrumą, rankiniu būdu nustatyti blykstės režimą (priverstinis ir taip pat priverstinis išjungimas). Šis režimas yra optimalus kasdieniniam fotografavimui – pagal principą „pasitikėk, bet patikrink“. Mes pasitikime automatu, tačiau retais atvejais, kai jis suklysta, turime galimybę greitai ištaisyti jo veiksmus, atlikdami atitinkamus pataisymus ir perfilmuoti siužetą.
Portretas
Šis režimas naudojamas portretams, kurių esmė – kuo labiau pabrėžti priekinį planą ir sulieti foną. Blykstė dažnai naudojama norint paryškinti priekinį planą ir pašalinti nepageidaujamus šešėlius nuo objekto veido.
Peizažas
Naudodamas kraštovaizdžio scenos programą, fotoaparatas bando nustatyti didžiausią galimą lauko gylį. Tuo pačiu metu detalės aiškiai išgaunamos tiek priekiniame plane, tiek fone. Blykstė išjungta.
Sportas
„Sporto“ scenų programa skirta fotografuoti greitai judančius objektus, o nuo kitų programų skiriasi tuo, kad nustatomas greičiausias užrakto greitis, kad būtų išvengta vaizdo susiliejimo. Automatinis fokusavimas pereina sekimo režimą. Norėdami sutrumpinti užrakto greitį, prietaisas visiškai atveria diafragmą ir padidina matricos jautrumą. Taigi mainais už judančio objekto kontūrų aiškumą aukojame vaizdo kokybę. Dažnai kartu su „sportine“ programa fotoaparatas pereina į serijų režimą, tai yra, fotografuoja dešimtųjų sekundės dalių intervalais, kol atleidžiame užrakto mygtuką.
naktinis portretas
Jei fotografuosite naktį automatiniu režimu arba portreto režimu, nuotrauka pasirodys tik pirmame plane, apšviesta blykste visiškai juodame fone. Norint gauti nuotraukos foną, yra programa „naktinis portretas“. Norint naudotis šia programa, reikia trikojo – užrakto greitis gali būti kelios sekundės. Kai paspausite užrakto mygtuką, blykstė suveikia ir apšviečia priekinį planą. Filmavimas tuo nesibaigia! Po to užraktas atidaromas dar kelias sekundes, kol fonas bus apdorotas. Svarbu, kad fotografuojamas žmogus stovėtų kuo ramesnis.
Kraštovaizdžio portretas
Tiesą sakant, ji skiriasi nuo „kraštovaizdžio“ scenų programos tik galimybe paleisti blykstę, kad būtų paryškintas pirmas planas.
Iš pradžių galite apsiriboti šių programų naudojimu. Tačiau atminkite, kad anksčiau ar vėliau susidursite su situacija, kai jokia programa jums nepadės. Todėl patartina įvaldyti kūrybinius režimus – išlaikymo ir diafragmos prioriteto režimą.
Užrakto prioritetas (žymimas kaip S (užraktas), TV (laiko reikšmė))
Režimas naudojamas, jei reikia nustatyti konkretų užrakto greitį. Visi kiti parametrai yra diafragma, ISO jautrumas, fotoaparatas nusistatys pats. Režimas nenaudojamas labai dažnai, bet pasitaiko atvejų, kai jo prireikia. Pavyzdžiui, fotografuoti greitai judančius objektus su pavadėliu. Šio metodo esmė ta, kad fotografuojant objektyvo matymo linija lydi objektą. Tuo pačiu metu pats objektas yra aiškus, o fonas yra neryškus, tai suteikia kadro dinamiką.
Ir čia yra dvi galimybės fotografuoti greitai tekantį vandenį. Ilga ekspozicija ir trumpa ekspozicija.
Nuotraukoje su trumpu eksponavimu visi purslai išdirbti, o ilgai eksponuojant visas upelis susiliejo į „pieno upę“.
Diafragmos prioritetas (žymimas kaip A, AV – diafragmos reikšmė)
Režimas leidžia fotografui fiksuoti diafragmos reikšmę ir dėl to lauko gylį, o fotoaparatas automatiškai nustato išlaikymą. Tai dažniausiai naudojamas pusiau automatinis režimas. Fotografas pats nustato, kas kadre turi būti aišku, o kas neryšku. Norėdami gauti informacijos apie diafragmos poveikį lauko gyliui, žr. Pirmojo skaitmeninio fotoaparato pasirinkimas.
Rankinis valdymas
jis naudojamas labai retais atvejais, kai automatika nesugeba suprasti, ko iš jos nori. Rankinio režimo naudojimo pavyzdys yra fotografavimas naktį naudojant mažą užrakto greitį.
Lauko gylio prioritetas (A-DEP) – tik DSLR
Šiuo režimu fotoaparatas bando nustatyti tokius fotografavimo parametrus (diafragma, užrakto greitis, ISO), kuriuose visi objektai, kuriuos „pamatė“ automatinis fokusavimas, būtų ryškumo zonoje. Tai gali būti naudinga pradedantiesiems fotografams, tačiau atminkite, kad galima nustatyti ilgus užrakto greičius, todėl tikėtina, kad vaizdas bus „susiliejęs“.
Kaip tinkamai naudoti blykstę
Kas lemia blykstės veikimo diapazoną?
Blykstė yra blykstės lempa su reflektoriumi ir difuzoriumi. Dauguma įrenginių turi įmontuotą blykstę, nepriklausomai nuo klasės. Brangesnėse yra speciali jungtis išorinei blykstei prijungti (vadinamoji hot shoe).
Pagrindinė blykstės savybė yra orientacinis numeris. Tai rodo blykstės atstumą metrais, kai fotografuojama esant 1,0 ir ISO100 diafragmai. Natūralu, kad realiomis sąlygomis tokia diafragma nenaudojama. Blykstės nuotolis gali būti apskaičiuojamas naudojant formulę:
L=N/K
kur N yra orientacinis skaičius, o K yra diafragma. Taigi, blykstės, kurios orientacinis numeris 50, esant 4,0 diafragmai, veikimo nuotolis yra 12,5 metro.
Išorinių blyksčių orientacinis skaičius yra didesnis nei vidinių, dažniausiai 40...55 diapazone. Vidinės blykstės yra silpnesnės, jų orientacinis skaičius dažniausiai neviršija 12. Taigi, fotografuojant patalpoje, reikia atsižvelgti į blykstės nuotolį. Paprastai naudojant įmontuotą blykstę realus diapazonas ne daugiau kaip 4 metrai, išoriniams - 10-15 metrų.
Norėdami padidinti blykstės diapazoną, padidinkite diafragmą arba padidinkite ISO jautrumą.
Kodėl blykstės kadras, kuriame vaizduojamas žmogus tamsiais drabužiais tamsiame fone, dažnai sukelia per daug eksponuojamus veidus?
Fotografuojant blykstė suveikia du kartus, nors to nepastebime – skirtumas tarp blyksčių yra sekundės dalis. Pirmasis impulsas duodamas „tuščiąja eiga“. Jo paskirtis – apšviesti objektą, kad fotoaparato automatika įvertintų, kaip ryškus objektas atrodo apšviestas blykste. Jei automatika manys, kad objektas apšviestas per silpnai arba per stipriai, tada antrojo impulso (kuris atsiranda jau atidarant sklendę) galia bus automatiškai koreguojama.
Dabar įsivaizduokite, kad juodame fone reikia nufotografuoti žmogų juodais drabužiais. 90 % kadro ploto bus tamsūs ir visiškai logiška, kad automatika tai imsis kaip pretekstą padidinti blykstės galią, kad būtų sukurtas fonas. Dėl to fonas ir drabužiai bus gerai išdirbti, o ryškus veidas pateks į baltumą. Norėdami to išvengti, naudokite ekspozicijos kompensavimą -0,67...-1 EV.
Kita galimybė – naudoti taškinį matavimą ir ekspozicijos užraktą. Tačiau ne visos kameros turi galimybę naudoti šį metodą. Jei fotoaparatas tai leidžia, perjunkite į taškinio matavimo režimą (paprastai ši funkcija yra ant mygtuko su piktograma: stačiakampiu ir apskritimu centre), nukreipkite fokusavimo tašką į veidą. Paspauskite AE fiksavimo (automatinio ekspozicijos užrakto) mygtuką. „Canon“ muilo indams šis režimas įjungiamas paspaudus „žvaigždutę“ (*). Blykstė turi būti įjungta. Tokiu atveju fotoaparatas mirksės, pataisys automatinio fokusavimo ir ekspozicijos nustatymus. Po to komponuojame kadrą ir fotografuojame. Kalbant apie efektyvumą, šis metodas yra prastesnis už pirmąjį.
Kas yra lėtas sinchronizavimas ir kam jis skirtas?
Fotografuojant su blykste, užrakto greitis paprastai yra 1/60 sekundės (ši reikšmė skirtinguose įrenginiuose gali skirtis). Taip automatinis įrenginys nustato diafragmą ir blykstės galią taip, kad objektas būtų norimo šviesumo. Į foną nekreipiamas dėmesys.
Lėtas blykstės sinchronizavimas naudojamas, kai reikia išsiaiškinti ir objektą, ir foną. Pavyzdžiui – portretas naktinio miesto fone. Tuo pačiu metu nustatomas lėtas užrakto greitis, pavyzdžiui, jei blykstė išjungta. Fotografuojant atsidaro užraktas ir suveikia blykstė, kad apšviestų priekinį planą. Užraktas neužsidaro, kol nepasiekiamas nurodytas užrakto greitis – šiuo metu ruošiamas bendras fonas.
Naudojant lėtą sinchronizavimą, galima nustatyti, kad blykstė suveiktų tiek atidarius, tiek užsidarius užraktui. Šie režimai vadinami „1 uždanga“ ir „2 užuolaida“. Fotografuojant nejudančius vaizdus, šie režimai nesiskiria. Fotografuojant judančius objektus skirtumas matomas. Pateikti pavyzdiniai paveikslėliai paimti iš „Canon G3“ vartotojo vadovo. Tikiuosi, kad viskas aišku iš aukščiau pateiktų pavyzdžių.
Pirmajai užuolaidai:  |
Dėl antrosios užuolaidos:  |
Koks yra išorinės blykstės pranašumas?
Pirma, visiškas raudonų akių nebuvimas. Kai blykstė yra nutolusi nuo objektyvo, ji apšviečia žmogų taip, kad objektyvas nemato blykstės apšviestos dugno srities. Taip veikia fotografavimas su integruota blykste:
ir taip – iš išorės
Iliustracijos yra schematiškos, tačiau parodo, kodėl „raudonos akys“ atsiranda fotografuojant su integruota blykste ir kodėl jos neatsiranda naudojant išorinę blykstę.
Antrasis pranašumas yra ilgas atstumas. Jei įmontuota blykstė veikia 3–5 metrų atstumu, tai išorinės blykstės efektyvusis atstumas yra 10–20 metrų.
Jei išorinė blykstė turi besisukančią galvutę, galite (ir turėtumėte!) ją naudoti režimu „nuo lubų“. Šios technikos esmė – blykstė trenkia ne į kaktą, o į lubas, naudojant ją kaip atšvaitą (su sąlyga, kad lubos šviesios). Tai suteikia gerą švelnų objekto apšvietimą be akinimo. Tačiau yra rizika, kad ant fotografuojamo žmogaus veido atsiras papildomų šešėlių. Norint juos sumažinti, prie blykstės reikia pritvirtinti nedidelį atšvaitą. Jis gali būti pagamintas iš 10 * 15 fotopopieriaus lapo arba tiesiog iš A4 lapo, sulankstyto keturiais. Atšvaitą prie blykstės galvutės galite pritvirtinti paprasta gumine juostele (kuri surišama pinigų ryšuliais :). Nuo lapo atsispindinti šviesa apšvies priekinį planą ir sutraiškys nereikalingus šešėlius.
Naudingos fotoaparato funkcijos
Kas yra histograma ir kam ji skirta?
Histograma yra tam tikras pikselių ryškumo pasiskirstymo dinaminiame diapazone grafikas. Žodžiai gali pasirodyti nekonkretūs, dabar paaiškinsiu lengviau. Pažvelkite į pateiktus vaizdus.
Grafikai po paveikslėliais yra histogramos. Jei histograma yra kairiajame krašte, vaizdas bus per tamsus. Jei į dešinę, tada per šviesu. Idealiu atveju histograma turėtų visiškai tilpti į skalę, kuri rodo fotoaparato matricos dinaminį diapazoną – ryškumo diapazoną, kurį įrenginys suvokia kaip nuo visiškai juodos iki visiškai baltos. Kuo didesnis matricos dydis (ne megapikseliais, o milimetrais), tuo platesnis dinaminis diapazonas. Tačiau joks jutiklis neturi tokio paties dinaminio diapazono kaip žmogaus akis.
Histograma leidžia valdyti teisingą ekspoziciją fotografuojant. Daugelyje neveidrodinių įrenginių histograma gali būti rodoma tiesiai ekrane fotografavimo metu, vadinamoji „tiesioginė histograma“. DSLR fotoaparatuose jis gali būti rodomas atkūrimo metu.
Ką daryti, jei dinaminio diapazono nepakanka? Jei histograma remiasi ir dešiniajame, ir kairiajame diapazono krašte, tuomet turite ką nors paaukoti – arba šešėlius, arba šviesias sritis. Tam naudojama funkcija ekspozicijos kompensavimas(poveikis). Kameros ekrane atsiras liniuotė su skyreliais ir slankikliu. Pabandykite perkelti jį į kairę vienu ar dviem padalomis ir pakartokite fotografavimą. Histograma turėtų pasislinkti į kairę. Nuotrauka bus šiek tiek tamsesnė, tačiau „Photoshop“ yra daug lengviau „ištempti“ nepakankamai eksponuotą vaizdą, nei ištaisyti per daug eksponuotą (kur šviesios sritys pateks į baltumą), todėl, jei trūksta dinaminio diapazono, atsiranda šešėlių. dažniausiai aukojami.
Yra sudėtingesnis būdas išspręsti dinaminio diapazono išplėtimo problemą. Tai vadinama skliausteliuose, arba ekspozicijos šakutė. Jo esmė slypi tame, kad įrenginys uždedamas ant trikojo, o vietoj vienos nuotraukos padaromos trys (ar daugiau). Pirmasis yra įprastu režimu, antrasis yra nepakankamai eksponuotas (išryškinti šviesias sritis), trečiasis yra per didelis (šešėliams išryškinti). Vėliau trys nuotraukos grafiniame redaktoriuje sumažinamos į vieną. Kita tokia technologija vadinama HDR (hiperdinaminis diapazonas – hiperdinaminis diapazonas). HDR vaizdo gavimas yra gana sunkus procesas, tačiau galiausiai galite gauti labai įdomių ir neįprastų nuotraukų.
Kaip išvengti vaizdo susiliejimo
Kaip žinote, kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo didesnė tikimybė gauti neryškų vaizdą dėl rankos drebėjimo. „Saugus“ užrakto greitis, garantuojantis didelę tikimybę gauti aiškų vaizdą, apskaičiuojamas pagal paprastą formulę:
t = 1 / EGF
EGF – ekvivalentinis židinio nuotolis. Jis apibrėžiamas kaip objektyvo židinio nuotolis, padaugintas iš apkarpymo koeficiento. DSLR apkarpymo koeficientas yra nuo 2 iki 1 (dažniausiai 1,6). Kamerų su nekeičiamais objektyvais EGF nurodytas jų charakteristikose. Iš formulės išplaukia, kad fotografuojant rankoje naudojant objektyvą, kurio EGF = 50 mm, užrakto greitis neturi būti trumpesnis nei 1/50 sek. Natūralu, kad ši formulė leidžia tik apytiksliai įvertinti „saugaus“ poveikio trukmę. Iš tikrųjų daug kas priklauso nuo jūsų polinkio į rankų drebėjimą. Kažkas gali nesunkiai fotografuoti su 1/10 sek užrakto greičiu, kažkas negali to padaryti net 1/100 sek.
Yra du būdai sumažinti užrakto greitį – atidaryti diafragmą ir padidinti ISO jautrumą.
Vienu žingsniu atidarius diafragmą, galite naudoti vienu žingsniu didesnį užrakto greitį.
Padidinus jautrumą N kartų, užrakto greitį galima sumažinti ir N kartų. Nepamirškite, kad atidarius diafragmą, lauko gylis sumažės, o didėjant ISO jautrumui – vaizdo triukšmas.
Patikimiausias būdas gauti geros kokybės vaizdus esant silpnam apšvietimui yra naudoti trikojį.
Siekiant sumažinti vaizdo susiliejimo tikimybę, fotoaparatai dažnai turi vaizdo stabilizatorių, kuris tam tikru mastu kompensuoja fotoaparato drebėjimus fotografuojant. Jis gali būti įmontuotas į objektyvą arba į patį fotoaparatą. Vaizdo stabilizatorius „saugų“ užrakto greitį padidina 2–4 kartus. Stabilizatorius tinka tik fotografuojant nejudančias scenas. Fotografuojant nuo trikojo esant lėtam užrakto greičiui (kelioms sekundėms), stabilizatorius turi būti išjungtas.
Kaip išsirinkti rėmelį? Tipiškos klaidos.
Dažniausia kompozicijos klaida – pagrindinio objekto patalpinimas kadro centre. To reikėtų vengti laikantis pagrindinės karkasinės konstrukcijos taisyklės − aukso pjūvio taisyklė.
Protiškai padalykite vaizdą į 9 dalis, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje, ir pabandykite „įtikti“ pagrindinius kadre esančius objektus iki aukso pjūvio linijų. Kadruojant kadrą horizontaliai, aukso pjūvis veikia lygiai taip pat.
Fotografuodami visiškai augantį žmogų, nedėkite jo veido į kadro centrą. Pirma, tikriausiai nupjausite jam kojas, o antra, rėmo laukas bus panaudotas neracionaliai. Žmogus pasirodys mažas, bet jis turės daug papildomos vietos virš galvos. Įdėkite asmens veidą į rėmą auksinės dalies viršutinės linijos lygyje arba šiek tiek aukščiau.
Pasirinkite optimalų fotografavimo atstumą. Jei fotografuosite objektą iš toli, jis pasirodys per mažas, aplink atsiras daug papildomos erdvės su nereikalingomis detalėmis, o jo detalės apie patį objektą bus prastai atskiriamos.
Nefotografuokite prieš šviesos šaltinius – nuotraukoje beveik neabejotinai pamatysite tamsų objekto siluetą. Jei nėra kitų parinkčių, pabandykite apšviesti objektą blykste.
Fotografuodami žmonių grupę būtinai padarykite keletą kadrų. Pagal niekšybės dėsnį, kažkas beveik neabejotinai sumirksės, nusisuks ar pasidarys toks veidas, kad bent jau ištversi vaizdą :)
Jei fotografuojate vaiką, nefotografuokite „iš viršaus į apačią“, nepatingėkite atsisėsti.
Naudokite priartinimą (priartinimą) atsižvelgdami į fotografuojamą sceną. Venkite fotografuoti stambiu planu su plačiakampiu objektyvu, nes tai iškraipo veido proporcijas. Optimalus židinio nuotolio diapazonas fotografuojant portretus yra 80-130 mm. (Atitinka 3–4 kartų priartinimą daugelyje kompaktiškų įrenginių). Norėdami fotografuoti viso ūgio portretą, naudokite maždaug 35–50 mm židinio nuotolį. (1,5–2x priartinimas skaitmeniniams kompaktiniams fotoaparatams).
Apie foto svetaines
Nuotraukų svetainės yra labai naudinga priemonė keistis patirtimi skirtingų lygių ir kūrybos sričių autoriams. Pradedantiesiems tai pirmiausia galimybė sulaukti atsiliepimų ir kritikos iš kitų autorių, labiau patyrusiems fotografams – naujų idėjų paieška. Prisimenu, kaip aš pats užsiregistravau Photosight.ru (tai buvo 2002 m.) ir ten nusiunčiau savo pirmąjį darbą. Sulaukė tik 2 komentarų, bet teigiamų, tai suteikė man naują stimulą dirbti su savimi. Kai kurie darbai buvo sėkmingi, publikos sutikti gana šiltai, tačiau daugelis buvo sutrypti į purvą. Tada, aišku, mane tai įžeidė ir nuliūdino (šios nuotraukos man pačiai labai patiko!), daugelį šių darbų ištryniau iš svetainės, bet po metų supratau, kad kritikai buvo teisūs.
Nuotraukų svetainėje pirmajame etape reikia daugiau klausytis nei kalbėti. Pamatykite kitų žmonių nuotraukas, skaitykite komentarus. Prieš ką nors kritikuodami, palyginkite šio autoriaus darbo lygį su savo darbu. Laikui bėgant išmoksite atskirti tikrai geras nuotraukas nuo „vartojimo prekių“. Svarbiausia būti sąžiningam su kitais autoriais. Jei jums patinka kieno nors darbas, drąsiai pagirkite. Jeigu nepatinka, nepatingėkite teisingai parašyti, kodėl nepatinka. Jei tik giriesi, tai ir mainais pagirs - nesulauksi pagrįstos kritikos ir užstrigsi savo lygyje neišlipęs (kam kur nors augti, jei mano darbai visiems patinka?). Tokie autoriai niekinamai vadinami „medaus augalais“. Jie puikiai įvertina savo „susirašinėjimo draugų“ nuotraukas, už ką jiems atsako
Kaip fotografuoti su SLR fotoaparatu
Įsigijus SLR skaitmeninį fotoaparatą, neišvengiamai kyla klausimas – kaip teisingai juo naudotis? Kuo jis skiriasi nuo mėgėjiško fotoaparato? Šiame straipsnyje mes stengsimės suprasti šiuolaikinės fotografijos technologijos subtilybes ir atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus apie jos veikimą.
Pagrindinės „refleksinių kamerų“ savybės
SLR fotoaparatas turi keletą funkcijų, palyginti su nebrangiais mėgėjų įrenginiais. Pirmasis yra vaizdo ieškiklis. Per ją vartotojas gali stebėti nufotografuotą vaizdą per specialią angą su objektyvais, esančiais priekiniame skydelyje.
Profesionalų požiūriu vaizdo ieškiklis yra daug geresnis nei įprastas skystųjų kristalų ekranas. Pagrindinis privalumas yra tai, kad stebimas vaizdas nėra skaitmeninamas. Lęšio judėjimo metu nėra nemalonių artefaktų (susiliejimo, mirgėjimo, vėlavimų). Todėl tikimybė užfiksuoti gerą kadrą tampa daug didesnė.
Taip pat „DSLR“ visada yra su rankiniais nustatymais. Vartotojas gali savarankiškai nustatyti ekspozicijos reikšmę, diafragmos atidarymą, ekspozicijos laiką. Jei suprasite nustatymus, galėsite padaryti geresnę nuotrauką nei automatiniu režimu.
Įprastuose mėgėjų įrenginiuose rankiniai nustatymai beveik nerandami - jie pakeičiami iš anksto įdiegtų scenarijų rinkiniu. Šis sprendimas gali atrodyti patogus, tačiau praktiškai jis yra visiškai neefektyvus. Todėl SLR fotoaparatai čia turi tam tikrą pranašumą.
„SLR“ turi didelę matricą. Matrica yra elementas, ant kurio lęšiu projektuojamas vaizdas. Matricos dydis labai įtakoja vaizdų aiškumą, todėl galite užfiksuoti daugiau detalių. Tuo galite įsitikinti pažiūrėję į pavyzdžius internete, paimtus naudojant profesionalią įrangą.
Ir galiausiai, SLR fotoaparatai visada turi keičiamus objektyvus. Tai leidžia atverti nepalyginamai didesnes kūrybines galimybes lyginant su mėgėjišku fotoaparatu. Vartotojas gali rinktis iš optikos bet kokiai situacijai, nesvarbu, ar tai būtų makro fotografija, ar fotografuojant tolimus objektus. Tai yra svarbiausias SLR privalumas.
Pagrindinės SLR fotoaparato naudojimo taisyklės
Taigi, mes padėjome suprasti šių dviejų tipų technologijų skirtumus. Dabar atėjo laikas išmokti teisingai fotografuoti su SLR fotoaparatu. Pokalbio tema bus įrenginių valdymas. Neįmanoma iki galo aprėpti tokios plačios temos trumpame straipsnyje, tačiau pateiksime keletą naudingų gairių, kurios leis vartotojui iš pradžių greitai įsijausti. Natūralu, kad tuomet turėsite perskaityti labai specializuotą literatūrą, kad pasiektumėte tinkamą profesionalumą ir galėtumėte naudotis įrenginiu meistriškai. Tuo tarpu keli patarimai:
Atkreipkite dėmesį: „FotoStream“ vienu paspaudimu galite sukurti savo asmeninę profesionalaus fotografo svetainę. Praktikuokite fotografavimo technikas ir priimkite užsakymus fotografuoti jau dabar!
sukibimas. SLR fotoaparatai dažnai turi didelius matmenis ir svorį, todėl juos reikia laikyti visiškai kitaip nei „muilinius“. Dešinė ranka turi būti dedama ant išsikišusios rankenos, o kaire ranka turi palaikyti objektyvą iš apačios. Tokia rankų padėtis leidžia greitai pasiekti funkcionalumą ir reguliuoti židinio nuotolį. Juk čia nėra „zoom mygtuko“, optiką tenka sukti rankiniu būdu su specialiu žiedu ant objektyvo. Pradedantiesiems, kurie yra pripratę prie „mastelio keitimo svirties“ mėgėjų fotoaparatuose, tai gali pasirodyti nepatogu, tačiau galite greitai išmokti iš naujo.
pastebėjimas. Norint užfiksuoti kadrą, geriau naudoti optinį vaizdo ieškiklį. Būtent tai daro profesionalūs fotografai, pavertę savo užsiėmimą tikru menu. Tačiau kartais tampa nebeįmanoma naudotis vaizdo ieškikliu (tai gali būti dėl nestandartinės įrenginio padėties) – tokiu atveju rekomenduojama įjungti Live View režimą. Tai apima vaizdo įrašo išvestį įtaisytajame ekrane. Svarbu pažymėti, kad norint sukurti vaizdo įrašą taip pat reikia įjungti tiesioginį vaizdą. Taip pat įjungus vaizdo režimą, įrenginys automatiškai išjungia optinį vaizdo ieškiklį (tai yra dėl konstrukcijos).
Įkroviklis. SLR naudoja išimamas baterijas, kurias reikia periodiškai įkrauti. Norėdami tai padaryti, turite atidaryti atitinkamą įrenginio skyrių, ištraukti baterijas ir prijungti jas prie įkroviklio. Tai daug patogiau nei prijungti pačią kamerą prie tinklo, kaip tai daroma mėgėjiškose kamerose. Turėdamas kelis baterijų komplektus, fotografas gali greitai tęsti fotografavimo procesą „keldamas“, pakeisdamas išsikrovusias baterijas. Tereikia iš anksto įsigyti keletą įkraunamų baterijų (geriausia žinomo gamintojo) ir įkroviklį.
Funkciniai klavišai. Ant įrenginio korpuso yra daugybė skirtingų valdymo elementų, per kuriuos vartotojas gali pasiekti pagrindines funkcijas, nustatymus ir kt. Nepriklausomai nuo gamintojo, klavišų išdėstymas yra beveik vienodas - yra visuotinai pripažinti fotografijos įrangos gamybos standartai. Todėl net ir dažnai keičiant fotografinę įrangą nereikės mokytis iš naujo, viskas yra įprastose vietose ir intuityvu. Atidžiau pažvelgsime į pagrindinius valdiklius, kurie yra SLR įrenginiuose ir kurių nėra vidutiniuose „muilo indeliuose“.
- Režimo ratukas. Šie simboliai yra išdėstyti apskritime - A + (visiškai automatinis režimas), P (automatinis režimas su daliniu reguliavimu), Av (diafragmos prioriteto režimas), Tv (užrakto prioriteto režimas), M (visiškai rankinis režimas). Prie režimų aprašymo pasiliksime šiek tiek vėliau.
- Be rato, ant kėbulo yra ne mažiau svarbių funkcinių elementų. Tai apima filmo įrašymo mygtuką (dažnai pažymėtą raudonai), ekspozicijos pasirinkimo klavišą ir mechaninę svirtį, skirtą perjungti ekraną į vaizdo ieškiklį ir atvirkščiai. Pastarasis yra visiškai mechaninis dėl SLR fotoaparato dizaino ypatybių.
- Kai kurie gamintojai įrenginius aprūpina papildomais valdymo ratukais, kuriais galima keisti nustatymus rankiniu režimu. Tai būtina dėl papildomo potencialaus vartotojo komforto (ratai yra tiesiai po pirštais ir suteikia labai greitą bei patogią prieigą prie parametrų).
- Brangesni modeliai turi papildomą monochrominį skystųjų kristalų ekraną, esantį korpuso viršuje. Rodomi dabartiniai nustatymai, kai nukreipimui naudojamas pagrindinis ekranas. Šio elemento patogumo sunku neįvertinti – jis dažnai padeda fotografui rodant fotografavimo parametrus.
- Kai kuriuose fotoaparatuose rankinis ir automatinis fokusavimas perjungiamas naudojant ant korpuso esančią svirtį. Kituose atveju šis parametras priskiriamas objektyvo svirties. Konkretų variantą turėtų pasirinkti įrenginio pirkėjas, atsižvelgdamas į asmeninius pageidavimus (patogumą geriau įvertinti tiesiog fototechnikos parduotuvėje).
SLR fotoaparato fotografavimo režimų supratimas
„DSLR“ nustatymuose yra didelis sąrašas režimų, kuriuos potencialus vartotojas gali pritaikyti praktiškai. Pradedantiesiems atrodo, kad tvarkytis su režimais yra gana problematiška (juk dauguma jų vadinami nesuprantamais sutrumpinimais, kaip „A“ ar „Tv“). Tačiau praktikoje sunkumų beveik nėra - svarbu tik susipažinti su šių režimų reikšmėmis ir prisiminti, kokiais atvejais jie naudojami.
A+ (automatinis režimas). Sukurta vartotojams, kurie nori kiek įmanoma taupyti savo laiką arba tiesiog nesuvokia rankinių nustatymų subtilybių. Būtent jiems gamintojai sukūrė visiškai automatinį režimą, kuris dar vadinamas „žaliąja zona“. Pavadinimas atsirado dėl režimo piktogramos – žalios kameros arba tos pačios spalvos raidės „A“. Pasirinkus šią funkciją, įrenginio procesorius savarankiškai parenka reikiamus fotografavimo parametrus, įskaitant ekspoziciją, užrakto greitį, diafragmos atidarymą. Dėl šiuolaikinių pokyčių šaudymas atliekamas gana kokybiškai. O didesniam patogumui yra siužetinės programos – „Peizažas“, „Portretas“, „Vakaras“ – kurias reikėtų rinktis atsižvelgiant į situaciją.
Av (diafragmos prioriteto režimas). Jis laikomas pusiau automatiniu režimu, suteikiančiu galimybę valdyti diafragmos atidarymą. Pavyzdžiui, jei nustatymuose nustatote parametrą f 1/4, tai bus laikoma didžiausia atskleidimo reikšme. Kai parametras didėja, diafragma pradeda palaipsniui užsidaryti. Taigi, principas paprastas – kuo didesnė skylė, tuo daugiau šviesos patenka į matricą. Pradedantiesiems patariama atidaryti angą esant prastam apšvietimui – pavyzdžiui, tamsioje patalpoje. Fotografuojant atviroje saulėtoje erdvėje, priešingai, diafragma turi būti uždaryta, nustatant reikšmę nuo f 5,5 iki f 11. Parametras gali turėti įtakos bokeh buvimui – savotiško fono suliejimo efektui.
televizorius(užrakto prioriteto režimas). Manoma, kad jis yra mažiau populiarus tarp mėgėjų. Tai leidžia reguliuoti užrakto greitį, tai yra greitį, kuriuo fotografuojama. Šis greitis matuojamas sekundės vienetais (pavyzdžiui, 1/1000 arba 1/500). Fotografuodami greitai judančius objektus, turite nustatyti kuo greitesnį išlaikymą, kitaip vaizdas bus neryškus. Kitoje situacijoje – kai fotografuojama esant silpnam apšvietimui – rekomenduojama nustatyti kuo ilgesnį išlaikymą, kad į matricą patektų daugiau šviesos. Natūralu, kad ilgoms ekspozicijoms (nuo 1/5 sekundės) jau reikia trikojo, kad būtų išvengta rankos drebėjimo ir vėlesnio vaizdo susiliejimo.
M (visiškai rankinis nustatymų režimas). Leidžia vartotojui savarankiškai nustatyti visus parametrus – diafragmą, užrakto greitį, ekspoziciją. Jo naudojimas reikalauja profesionalių žinių apie įrangą, todėl pradedantiesiems veidrodinių fotoaparatų savininkams vargu ar pavyks tinkamai suprasti nustatymus. Tinka teminė literatūra, taip pat savarankiškas rankinio režimo galimybių tyrimas. Įvairių gamintojų fotoaparatuose parametrų nustatymo būdas gali skirtis – pavyzdžiui, tai galima atlikti funkcijų mygtukais ant korpuso arba sukamojo rato. Tokiu atveju esamos vertės rodomos integruotame ekrane. Išsamią informaciją rasite konkretaus įrenginio modelio instrukcijose.
ISO (jautrumo nustatymas). Paprastai šis parametras įrenginio meniu kainuoja atskirai. Tai leidžia pasirinkti ekspozicijos lygį, tai yra, skaitmeninės matricos jautrumą. Mažiausia vertė yra 100, o didžiausia priklauso nuo gamintojo ir didelės modelio kainos. Dauguma šiuolaikinių SLR gali sukurti patenkinamą vaizdo kokybę esant ISO 12800. Ką reiškia „patenkinama kokybė“? Reikalas tas, kad padidinus ekspozicijos lygį vaizdas „išryškinamas“, todėl atsiranda skaitmeninis triukšmas. Tai atrodo kaip ryškiai balti taškai, išsibarstę visame paveikslėlyje. Gamintojai bando jį pašalinti įvairiais būdais, įskaitant pačios matricos parametrus ir integruotą programinės įrangos apdorojimą.
Praktiniai "refleksinės kameros" naudojimo pavyzdžiai
Galbūt daugelis žmonių supranta, kad nagrinėjama tema yra beveik beribė. Ir neįmanoma to išsamiai apsvarstyti mažame straipsnyje - tam yra daug įvairių knygų. Todėl nesigilinsime, o tiesiog pateiksime svarbiausius patarimus, skirtus pradedantiesiems. Jie tikrai pravers pradedantiesiems, neseniai įsigijusiems veidrodinį fotoaparatą ir norintiems susipažinti su jo kūrybinių galimybių spektru. O tiems, kuriems tereikia fotografuoti ir gauti gana pakenčiamos kokybės vaizdus, tiks įprastas aukščiau aprašytas integruotas automatinis režimas.
Portretų fotografavimas. Tam naudojama 50-120 mm optika. Objektas turi būti priartintas kuo arčiau sukant priartinimo ratuką. Tada pasirinkite režimą A (su diafragmos prioritetu) ir nustatykite maksimalią galimą reikšmę (dažniausiai ji yra 5,6). Kalbant apie ekspoziciją, geriau ją nunešti į patį fotoaparatą. Atlikus nustatymus, reikia užfiksuoti objektą vaizdo ieškiklyje ir nufotografuoti. Aprašyto metodo dėka bus galima padaryti beveik bet kokius portretus – viso ūgio ir veido. Šie nustatymai garantuoja maksimalų fono suliejimą ir tuo pačiu mažiausią artefaktų dalį.
kraštovaizdžio fotografavimas. Norint fotografuoti tolimus objektus, reikalingas 18–55 mm objektyvas. Turėsite nustatyti, kad suaktyvintumėte A režimą, nustatykite diafragmos angą į f 9, matricos jautrumą reguliuokite iki 100. Taip kadras bus labai aiškus, išvengsite per didelės ekspozicijos ir skaitmeninio triukšmo. Žinoma, išvardyti nustatymai rekomenduojami šviesiu paros metu, geriausia be debesų. Jei peizažas fotografuojamas vakare ar naktį, reikės iš esmės skirtingų parametrų.
Architektūros nuotraukos. Beveik kiekvienas pradedantysis fotografas nori įamžinti gražius architektūrinius objektus savo miesto gatvėse. Kadangi erdvę dažnai užstoja pastatai, būtina nustatyti diafragmos prioritetą f 7, kad patektų daugiau šviesos. Židinio nuotolį geriau laikyti 18 mm ribose, o kalbant apie ekspoziciją, tai turėtų būti 100. Šie parametrai padės užtikrinti vaizdo ryškumą ir puikų matomumą net ir smulkiausiose detalėse (beveik visi architektūros objektai turi smulkių elementų paviršius, todėl pageidautina pasiekti kuo didesnį aiškumą ).
makro fotografija. Tai objektų fotografavimas iš nedidelio atstumo. Jums reikės 18-55 mm objektyvo, o fokusavimo nustatymai gali būti bet kokie – priklausomai nuo kompozicijos. Norint gauti ryškiausią ir aukščiausios kokybės nuotrauką be chromatinės aberacijos poveikio, rekomenduojama paeksperimentuoti su diafragmos nustatymais nustatant diafragmą nuo f10 iki f20. Naudojant 55 mm optiką, ypač svarbu atsižvelgti į diafragmą. Kalbant apie jautrumo vertę, geriau jos nekelti virš 400 – kitaip triukšmo išvengti nepavyks. Ir, žinoma, turėtų būti ryškus apšvietimas.
Šaudymas judant. Kartais vartotojas susiduria su fotografuojančiais judančius objektus – gyvūnus, transporto priemones, sportininkus varžybose ir kt. Tokiose situacijose objektyvas nevaidina ypatingo vaidmens, svarbiausia atkreipti dėmesį į užrakto greitį. Jis turėtų būti kuo trumpesnis, kad būtų pasiektas didelis aiškumas. Taigi, turėtumėte įjungti TV režimą (su užrakto prioritetu), pasirinkti reikšmę 1/1000 ir nustatyti automatinį ISO jautrumą. Pats fotoaparatas parinks reikiamą ekspoziciją ir per daug nepervertins ISO (ypač jei fotografuojama dienos metu).
Naktinis šaudymas. Tam reikalingas specialus greitas objektyvas (praleidžiantis didžiausią šviesos kiekį). Režimas turi būti nustatytas į M (rankinis) ir sumažinkite ISO iki 100, kad išvengtumėte triukšmo. Paprastai ekspozicijos trukmė gali svyruoti nuo 1 iki 8 sekundžių, priklausomai nuo apšvietimo. Norint fotografuoti naktį, ant trikojo būtinai reikia sumontuoti „refleksinę kamerą“, nes optinis stabilizavimas negali visiškai kompensuoti rankos drebėjimo ir nuotraukos bus neryškios. Tai ypač pasakytina apie ilgos ekspozicijos nustatymus.
išvadas
Taigi galėjome aptarti pagrindinius „DSLR“ ir mėgėjiškų fotoaparatų skirtumus bei pateikti naudingų patarimų, susijusių su filmavimo procesu. Dabar žinote, kokius režimus turi jūsų fotoaparatas, kaip naudoti valdiklius, kodėl neturėtumėte visiškai pasikliauti automatiniais nustatymais. Taip pat sužinojote pagrindinių praktinių pavyzdžių, kada reikia fotografuoti architektūrinius objektus, portretus ar judančius objektus. Tikimės, kad pateikta informacija jums padėjo.
Natūralu, kad turint gilią aistrą fotografijai prireiks specializuotos literatūros, kurią galima rasti internete. Jame pateikiama gilesnė medžiaga, todėl ji padės suprasti fotografijos meno subtilybes ir pasiekti tam tikro profesionalumo. Taip pat būtina reguliariai naudotis fotoaparatu, nes teorinės žinios negali garantuoti, kad tinkamai elgsis su įranga. Jei laikysitės šių rekomendacijų, galėsite sukurti aukštos kokybės vaizdus su tinkamai išlaikytais ekspozicijos nustatymais, užrakto greičiu ir pan. Tai reiškia, kad jie yra estetiški.
Taip pat kai kuriems vartotojams tinka mokomieji filmukai, kuriuose autoriai pasakoja apie teisingą SLR fotoaparato naudojimą. Rodomi įvairių objektų fotografavimo pavyzdžiai, nustatymų nustatymas įrenginio meniu, objektyvų keitimas. Tokių pamokų privalumas yra matomumas – visi veiksmai gali būti kartojami po vaizdo įrašo autoriaus, siekiant panašaus rezultato. Būtent teminiai vaizdo įrašai padėjo daugeliui pradedančiųjų tapti tikrais fotografais ir suprasti šį sunkų meną. Linkime iki galo išnaudoti „SLR“ galimybes ir mėgautis kūrybiniu procesu.
Iš karto noriu pastebėti, kad šis straipsnis nepretenduoja į išsamų fotografijos pagrindų pristatymą. Tai daugiau pradedančiųjų fotografijos vadovas, skirtas entuziastingiems pradedantiesiems, norintiems išmokti fotografijos pagrindų ir išmokti daryti techniškai kompetentingas nuotraukas, bet tuo pačiu nežinontiems, nuo ko pradėti.
Pagrindinis ir svarbiausias jūsų fotoaparato nustatymas yra ekspozicija. Mokydamiesi ekspozicijos išmoksite taisyklingai naudoti fotoaparatą ir gauti geresnes nuotraukas. Kai suprasite užrakto greičio, diafragmos ir ISO jautrumo sąvokas bei suprasite tinkamo ekspozicijos nustatymo esmę, galėsite atsisakyti visiškai automatinio režimo ir suprasti, ką jūsų fotoaparatas gali įvairiomis sąlygomis.
Jei turite laiko išstudijuoti tik vieną iš fotografijos aspektų, tuomet, be jokios abejonės, turėtumėte pradėti nuo ekspozicijos, tiksliau, nuo pažinties su trimis jos parametrais: diafragma, užrakto greičiu ir ISO jautrumu, kurie įvairiais būdais veikia tiek ekspoziciją. save ir kitas vaizdo savybes.
Jei įvertinsime ekspoziciją tokia tvarka, kokia šviesa patenka į fotoaparato jutiklį, diafragma yra pirmoji jos kelyje. Diafragmos veikimo principas labai panašus į akies vyzdžio darbą – kuo labiau ji plečiasi, tuo daugiau šviesos praleidžia. Tai reiškia, kad diafragma kontroliuoja pro objektyvą prasiskverbiančios šviesos kiekį didindama arba mažindama diafragmos skersmenį. Be to, diafragmos reikšmės taip pat turi įtakos kitiems svarbiems rodikliams, kurių pagrindinis yra lauko gylis, tačiau prie jo svarstymo grįšime šiek tiek vėliau. Eksponavimą laikiau kažkuo sudėtingu ir nesuprantamu, bet tik tol, kol išsiaiškinau standartinių diafragmos verčių skalę. Todėl patariu pirmiausia ištirti šią skalę, suprasti diafragmos verčių priklausomybę nuo jos skersmens ir pabandyti visa tai atsiminti.
Standartinė diafragmos skalė: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22
Ištrauka
Po diafragmos nurodomas užrakto greitis. Jis nustato, kuriam laikui turi būti atidarytas fotoaparato užraktas, kad reikiamas šviesos kiekis patektų į matricą. Užrakto greitis tiesiogiai priklauso nuo to, ką fotografuojate ir kiek šviesos turite. Skirtingi ekstraktai gali būti naudojami skirtingai. Taigi, fotografuojant naktį iš trikojo, užrakto greitis nustatomas ilgesnis, maždaug 30 sekundžių, o, pavyzdžiui, paprastai naudojamas trumpas užrakto greitis, apie 1/1000 sekundės, kuris leidžia sustingti. judėjimas. Tačiau kaip techniką ir norėdami pabrėžti to, kas vyksta kadre, jie nustato užrakto greitį iki sekundės, o tada judantis objektas palieka neryškų pėdsaką.
Kai gavau pirmąjį veidrodinį fotoaparatą, pažintį su jo nustatymais pradėjau nuo užrakto greičio, nes tuo momentu labai norėjau, kad kadre būtų galima fiksuoti judesį ir pašalinti iš jo galimus neryškumus. Nors dabar, žvelgdamas atgal, suprantu, kad vis tiek reikėjo pradėti nuo diafragmos.
Deja, net ir teisingai nustačius išlaikymą bei diafragmą ne visada pavyksta išgauti pakankamai ryškų ir neryškų vaizdą. Taip yra dėl šviesos trūkumo. Tokiose situacijose gali būti naudinga naudoti ekspozicijos nustatymą, pvz., padidinti jutiklio ISO jautrumą. Jautrumo vertė (ISO) apibūdina jūsų fotoaparato jutiklio gebėjimą suvokti šviesos srautą. Taigi, esant žemoms ISO reikšmėms, jūsų fotoaparatas yra mažiau jautrus šviesai ir atvirkščiai, kuo didesnis jutiklio ISO jautrumas, tuo jis jautresnis, todėl norint gauti gerą vaizdą, jai reikia mažiau šviesos. Paprastai ISO reikšmės padidinamos esant prastam apšvietimui arba norint užfiksuoti kažką unikalaus. Tačiau būkite atsargūs, padidinus ISO vertes, padidėja jutiklio triukšmas arba plėvelės grūdeliai.
matavimas
Ne kiekvienas pradedantysis gali nustatyti teisingą ekspoziciją net ir sudėtingoje situacijoje. Todėl patariu jau pačioje treniruočių pradžioje aktyviai naudotis automatine ekspozicijos matavimo sistema. Ekspozicijos matuoklis įvertina objekto apšvietimo laipsnį kadre ir parenka norimą diafragmą bei išlaikymą. Tereikia pažvelgti į ekraną ir sužinoti, kokią diafragmą atitiks norimas užrakto greitis.
Yra 3 ekspozicijos matavimo tipai: taškinis, matricinis ir centro svertinis. Paprastose situacijose, kai nėra ryškių ryškumo pokyčių, visi trys matavimai duos maždaug vienodus rodmenis. Tačiau sunkesnėmis fotografavimo sąlygomis jų rezultatai gali būti visiškai skirtingi. Patarimas jums: daugiau praktikuokite, eksperimentuokite su ekspozicijos matavimu, prisiminkite, padarykite išvadas ir netrukus savo darbe suprasite ir pajusite ryšį tarp šių parametrų, o teisingos ekspozicijos nustatymas jums nebebus sudėtingas uždavinys. .
Lauko gylis
Kai fotografuojate esant silpnam apšvietimui, visada turite padidinti diafragmos dydį, kad į objektyvą patektų pakankamai šviesos. Tačiau plačiai atverta diafragma turi vieną gana įspūdingą šalutinį poveikį – nedidelį lauko gylį. Ir nors neryškus fonas, atsirandantis dėl nedidelio lauko gylio, išskiria pagrindinį objektą ir gali būti naudojamas gana kūrybiškai, tai ne visada pageidautina fotografuojant. Yra daug situacijų, pavyzdžiui, makro fotografija, kraštovaizdžio fotografija arba kai norisi, kad viskas būtų sufokusuota, o tam reikia siauresnės diafragmos.
baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansas nustatys pagrindinį visos nuotraukos toną, o nuo jo nustatymų priklauso, kokie tonai jūsų nuotraukoje vyraus – šilti ar šalti. Kadangi daugeliu atvejų automatinis fotoaparato nustatymas nėra veiksmingas, dažniausiai naudojamas rankinis baltos spalvos balansas. Tai ypač pasakytina apie situacijas, kai fotografuojama naudojant kelis šviesos šaltinius, kurių spalvų temperatūra skiriasi. Todėl, kad ateityje išvengtumėte nusivylimų ir būtumėte garantuoti, kad nuotraukos bus tikros spalvos, rekomenduoju kuo anksčiau išmokti patiems nustatyti tinkamą baltos spalvos balansą.
Židinio nuotolis lemia objektyvo matymo kampą, taip pat objekto sumažinimo arba padidinimo laipsnį tam tikrame fotografavimo taške. Sumažinus židinio nuotolį, pašaliname vaizdą ir tuo pačiu padidiname perspektyvą, išplečiant kadro ribas. Ir atvirkščiai, didindami židinio nuotolį, objektą priartiname nekeisdami savo vietos. Priklausomai nuo židinio nuotolio, objektyvai skirstomi į plačiakampius (10-20mm), standartinius (18-70mm) ir teleobjektyvus (70-300mm), ir kiekvienas iš jų turi savo tipišką pritaikymą. Taigi plačiakampiai objektyvai dažniausiai naudojami kraštovaizdžio ir architektūrinei fotografijai, standartiniai – dokumentinei ir gatvės fotografijai, o teleobjektyvai – sporto renginiams, paukščiams ir laukinei gamtai fotografuoti.
pasėlių faktorius
Skaitmeninio fotoaparato jutiklis užfiksuoja mažesnę projektuojamo vaizdo dalį nei tradicinis 35 mm juostos kadras, todėl objektyvo kampas yra siauresnis, todėl vaizdas kraštuose yra neišsamus ir šiek tiek apkarpytas. Kitaip tariant, apkarpymo koeficientas yra skirtumas tarp jutiklio dydžio ir 35 mm rėmo. Šis indikatorius yra labai svarbus ir daugiausia naudojamas objektyvo židinio nuotoliui nustatyti, kai jis montuojamas ant skirtingų fotoaparatų. Apkarpymo faktorius yra viena iš tų fotografijos sąvokų, kurią reikia suprasti. Suprasdami pasėlių faktorių, pirkdami ir naudodami lęšius galėsite priimti labiau pagrįstus sprendimus.
"Pusė rublio"
Tiems, kurie nežino, kas yra „penkiasdešimt kapeikų“, atkreipiu dėmesį, kad taip vadinamas standartinis objektyvas, kurio židinio nuotolis yra 50 mm. Jo matymo kampas praktiškai toks pat kaip ir žmogaus akies, todėl su šiuo objektyvu padarytos nuotraukos atrodo natūraliausios, net ir be jokių perspektyvos pokyčių. Visiems pradedantiesiems, norintiems įvaldyti fotografiją, patarčiau pradėti nuo „penkiasdešimties kapeikų“, nes, pirma, juo lengva naudotis, antra, ji yra gana aukštos kokybės už palyginti mažą kainą.
Nesakau, kad visos be išimties geros fotografijos turi kompozicijos taisykles. Gal nuskambės kvailai, bet iš tikrųjų šios taisyklės yra tik gairės, kurių visiškai neprivalote laikytis, tačiau kuo daugiau apie jas žinosite, tuo geriau suprasite apie fotografiją, tuo kompetentingiau galėsite laužyti visos šios taisyklės.
Tai turbūt pati pirmoji kompozicijos taisyklė, su kuria susidurs bet kuris fotografas, ir ne veltui – ji pakankamai paprasta ir veikia nepriekaištingai. Taisyklė yra tokia, kad vertikaliai ir horizontaliai padalijus kadrą į tris lygias dalis, nesunkiai rasite šių sąlyginių linijų susikirtimo taškus, kurie bus įspūdingiausios sritys, kuriose turėtų būti pagrindinis objektas.
vizualinis svoris
Vizualinis svoris yra gana galingas įrankis kuriant kompoziciją, leidžiantis sukurti vizualinę simetriją, harmoniją ir balansą kadre. Daroma prielaida, kad kiekvienas kadro objektas turi tam tikrą svorį, palyginti su visa kita. Dažnai vizualinis svoris yra akivaizdus, pavyzdžiui, tarp mažų ir didelių objektų, nes mes visada galvojame, kad kuo didesnis objektas, tuo jis sunkesnis. Jei išmatavimai vienodi, svoriui įtakos gali turėti prekės spalva. Teisingai naudodami svorį galite veiksmingiau atkreipti žiūrovo dėmesį į tam tikrą paveikslėlio objektą.
Balanso principas
Pusiausvyros principas yra tas, kad objektai, esantys skirtingose kadro dalyse, turi būti subalansuoti, tai yra, jie turi atitikti vienas kitą pagal dydį ir spalvą. Pusiausvyra turi didelę įtaką tam, kaip jaučiamės žiūrėdami į nuotrauką. Taigi, nesubalansuota nuotrauka verčia jausti tam tikrą diskomfortą, todėl kadre viskas turėtų būti subalansuota. Tikrai nesvarbu, ar fotografuojate simetriškas, ar asimetrines nuotraukas, jei tik suprantate, kodėl pasirinkote vieną ar kitą, ir ar yra priežasčių, pagrindžiančių tokį pasirinkimą. Ir vėlgi, tai viena iš tų situacijų, kai kuo daugiau apie tai žinosite, tuo lengviau pasieksite norimą efektą.
Tikiuosi, kad mano patarimai apie fotografijos pagrindus pradedantiesiems jums buvo naudingi ir dabar žinote, nuo ko pradėti savo fotografijos kelionę. Ačiū, kad skaitėte.
Taigi, nusipirkote (arba paprašėte iš savo tėvų) savo pirmąjį rimtą fotoaparatą. Mūsų sveikinimai! Dažnai, kai šuniukas džiaugiasi nuo visų šių besisukančių ratų, paslaptingų mygtukų, įdomių svirtelių, iškart kyla visiškai logiškas klausimas: ką daryti dabar, kad išmokčiau daryti gražias nuotraukas? Kur yra stebuklingas režimas, vadinamas „100% Cool Shot“. Kaip išmokti fotografuoti šauniai?
Kad nesukeltumėte painiavos dėl grėsmingų žodžių: ISO, aberacija, bokeh ir diafragma, nusprendėme palengvinti jums reikalingos informacijos paiešką ir surinkome svarbiausius ir naudingiausius patarimus šia tema: „kaip išmok daryti geras nuotraukas“. O gautą nedidelę atmintinę skiriame tau, pradedančiajam fotografui mėgėjui.
Kaip žinoti, kokia gera tavo fotografija?
Visų pirma, jūs turite suprasti sąvokas. Kaip atskirti gerą profesionalią nuotrauką nuo blogos? Visų pirma, turėtumėte atkreipti dėmesį į apšvietimą. Nebūtina iš karto bėgti į parduotuvę dėl profesionalios studijos įrangos. Jūsų pagrindinis sąjungininkas yra gerai parinktas fotografavimo kampas, laikas ir vieta, kai natūrali šviesa parodys geriausią pusę. Iš to galime daryti išvadą: fotografavimo tema nėra tokia svarbi, kaip tai, kokią perspektyvą pasirinksite šiam objektui.
Jei kalbėtume apie technologijas, tai gražią nuotrauką galima padaryti su bet kuo, net ir telefonu, kurio arsenale yra tik 1 megapikselio kamera, noras mokytis yra tai, kas tikrai svarbu. Nors profesionali fotografavimo įranga labai palengvins jūsų gyvenimą.
O dabar jūs turite visiškai naują gražų fotoaparatą su daugybe mygtukų, kuriuos nekantraujate išsiaiškinti. Turite suprasti, ką gali padaryti jūsų fotoaparatas, kokie jo pranašumai ir kaip juos galima panaudoti. Pavyzdžiui, tinkamo portreto su puikiu lauko gyliu negalima padaryti naudojant muilinę, tačiau jūs galite gana gerai perteikti nuotraukos ir kompozicijos nuotaiką.
Kaip išmokti profesionaliai fotografuoti?
Praktiniai patarimai
1 patarimas. Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra išsamiai išstudijuoti savo įrenginio instrukcijas. Turite suprasti visas funkcijas, išsiaiškinti, kam skirtas kiekvienas mygtukas ir kas bus, jei tą ratą pasuksite. Dažniausias naujokų klausimas: kokį režimą turėčiau naudoti profesionalioms nuotraukoms daryti? Deja, bet vieno režimo visoms progoms nėra. Norėdami išmokti daryti puikias nuotraukas, turite geriau susipažinti su užrakto greičiu ir diafragma. Susipažinę su užrakto greičiu gausite stebuklingų miesto kadrų naktį, o pradėję fotografuoti žmones pamilsite diafragmą.
2 patarimas. Kitas svarbus aspektas, kurį turite išmokti, yra ISO reikšmė (matricos šviesos jautrumas). Turite suprasti, kad gražaus kraštovaizdžio negalima užfiksuoti esant didelėms ISO reikšmėms: triukšmas tikrai kils. Naktį patartina fotografuoti iš stotelės arba nuo trikojo. O jei objektas juda ir nėra kur sulėtinti užrakto greičio, tuomet geriausia ISO šiek tiek pakelti, kad kadras nesusilietų. Skirtas šaudyti neramius vaikus ir gyvūnus.
3 patarimas Objektyvas taip pat yra svarbi fotografijos dalis. Nesunku atspėti, kad kiekvienas objektyvas turi individualių savybių, kurios vienaip ar kitaip įtakoja galutinį rezultatą. Jei nežinote, ką reiškia raidės ant objektyvo (kokia gėda), nedelsdami pradėkite tyrinėti žymes. Pagrindinis bet kurio objektyvo parametras, kuris labiausiai įtakoja jo kainą, yra diafragma. Prieš išleisdami papildomų banknotų kitam objektyvui, išsiaiškinkite, ar jums to tikrai reikia. Norite pasinerti į paslaptingą lauko gylį ar tiesiog mėgautis geru fokusavimu? Žinios yra galia, kuri padės apsaugoti jūsų piniginę nuo nereikalingų įsigijimų.
4 patarimas. Tais atvejais, kai nėra pakankamai apšvietimo, turite naudoti blykstę. Nepamirškite, kad fotoaparate jau esanti blykstė naudinga tik tada, kai pagrindinis šviesos šaltinis yra už objekto arba esant atšiauriam dienos šviesai. Nereikėtų bandyti fotografuoti su įmontuota blykste patalpoje, kitaip garantuotai gausite blyksnį ant veido ir ne itin gražų šešėlį fone. Nors norėdami pasiekti tam tikrą nuotraukos nuotaiką, galite pažeisti visas taisykles, svarbiausia, kad nuotrauka būtų „su siela“.
5 patarimas. Neignoruokite baltos spalvos balanso. Tai priklauso nuo jūsų nuotraukos spalvų atkūrimo. Jei norite nufotografuoti saulėlydį, kuris gali surinkti daugiau nei 100 teigiamų įvertinimų, sužinokite, kaip tinkamai nustatyti šią funkciją.
6 patarimas. Jei jūsų nuotraukos yra neryškios, neturėtumėte iš karto vadinti fotoaparato ar objektyvo nepalankiais žodžiais. Gal viskas apie tave? Pažiūrėkite, ką darote ne taip, patikrinkite nustatymus.
7 patarimas. Nepamirškite apie galimą chromatinių aberacijų atsiradimą, kurios mėgsta tilpti į kadrą kartu su saule. Taip pat atkreipkite dėmesį į difrakciją, kuri gali sugadinti ryškumą makro režimu. Taip pat atsižvelkite į plataus kampo objektyvų iškraipymus. Ieškokite visų šių reiškinių „Google“ ir išmokite jų apibrėžimus mintinai.
8 patarimas. Prisiminkite filtrus. Gradientinis filtras leis išgauti neįtikėtiną efektą, poliarizatorius parodys tikrąjį mėlyno dangaus grožį, o apsauginis filtras gali apsaugoti objektyvą nuo įvairiausių įbrėžimų ir vandens.
Laikydamiesi visų šių taisyklių, galite lengvai padaryti „teisingą“ nuotrauką. Kita vertus, grožis priklauso nuo emocijų, idėjų, nuotaikų, fantazijų: jas galima tik vystyti. Pasisemkite įkvėpimo iš kitų fotografų darbų, bendraukite su kolegomis ir, žinoma, mokykitės.
Mūsų mokykloje rasite Sužinosite ne tik kaip padaryti gražias nuotraukas, bet ir įvaldysite retušavimą, profesionalią įrangą ir daug kitų naudingų dalykų.
Ak, šie nuostabūs „Canon“ fotoaparatai, kurie tiesiog prašo rašiklių! Kiekvienas, kuris sunkiai dirba, atidėdamas banknotus trokštamai EOS, žino, ką daro. Canon fotoaparatai pasižymi dideliu greičiu, pavydėtinu automatiniu fokusavimu, aukšta vaizdo kokybe ir tiesiog stebuklingu spalvų atkūrimu. Štai kodėl daugelis fotografų (ir naujokai, ir senbuviai) gali valandų valandas blaškytis po visą langą, žiūrėdami į galingiausias dėžutes ir objektyvus.
Kadangi jau turite svajonę ir nekantraujate išmokti ją valdyti, siūlome suprasti „Canon“ fotoaparatų prekių ženklus kaip bendro tobulinimo dalį.
Ką reiškia jūsų fotoaparato prekės ženklo skaičiai ir raidės?
Dauguma „pradedančių fotografų“, kurie save laiko bent jau Ležeku Bużnowskiu, neįsivaizduoja, ką reiškia EOS. Verta tokio „profesionalo“ paklausti, ką reiškia D raidė jo fotoaparato prekės ženkle, todėl jis, susigėdęs žvilgsnis, tyliai bando užsukti į Vikipediją. Na, galbūt tikram talentui šių žinių nereikia, o tai prisimena tik mėgstantis pasipuikuoti draugų kompanijoje, tačiau manome, kad norint išmokti fotografuoti, reikia atmintinai žinoti „Canon“.
- Santrumpa EOS (Electro-Optical System) sutampa su aušros deivės Eos vardu, kurį galima rasti senovės graikų mitologijoje. Pirmasis šios serijos fotoaparatas buvo Canon EOS 650, dienos šviesą išvydęs 1987 m.
- D pavadinime reiškia skaitmeninį.
- Fotoaparatai, kurių pavadinime yra 3 arba 4 skaitmenys (EOS 400D, EOS 1000D), priskiriami pradedantiesiems fotoaparatams.
- Jei pavadinimas turi vieną ar du skaičius, bet jie neprasideda vienu (EOS 33V, EOS 30D), vadinasi, turite pusiau profesionalų fotoaparatą.
- „Canon“ profesionalams yra: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.
Dabar sėdite priešais monitorių, o rankose, pavyzdžiui, „Canon 600d“ – kaip fotografuoti?
Kaip teisingai fotografuoti: „Canon“ pradedantiesiems
Yra žinoma, kad automatiniame režime fotoaparatas savarankiškai pasirenka nustatymus taip, kad galiausiai būtų gauta tinkama ekspozicija. Tačiau verta manyti, kad jei fotografuosite esant sudėtingam apšvietimui, net pati šauniausia kamera ne visada susidoros su savo užduotimi. Be to, jūs norite išmokti fotografuoti su „Canon DSLR“, išnaudodami visas galimybes, o ne tik atsitiktinai paspausti mygtuką ir laukti savo sėkmės. Galite padaryti gerą nuotrauką tik įsisavinę pagrindinius nustatymus. Vėliau intuityviai suprasite, kaip fotografuoti 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d ir kitais "d".
Yra trys pagrindiniai nustatymai, ir visi jie vienaip ar kitaip yra susiję su šviesa:
- Diafragma yra fotoaparato atidarytos „skylės“, per kurią prasiskverbia šviesa, dydis. Kuo atviresnė diafragma, tuo daugiau šviesos paveiksle: čia viskas logiška.
- Ekspozicija yra laikas, per kurį atidarote šviesos prieigą prie fotoaparato matricos.
- Šviesos jautrumas (ISO) – kuo didesnis šviesos jautrumas, tuo daugiau šviesos matrica gauna.
Išmokite teisingai nustatyti „Canon“ nustatymus
Jūsų fotoaparato diafragma vadinama „f/“ + skaičiumi, rodančiu, kaip atidaryta / uždaryta „skylė“, kuri praleidžia šviesą. Jei norite neryškaus fono – atidarykite diafragmą, jei norite gauti visiškai aiškų vaizdą – uždarykite. Kuo toliau atidaroma diafragma, tuo mažesnis skaičius šalia f/.
Reguliuodami diafragmos reikšmę galite sutelkti dėmesį į konkretų objektą ir atkreipti žiūrovo dėmesį į pasirinktą objektą. Kaip čia:
Atvira diafragma yra tiesiog nuostabūs „darbai“ nuotraukose su drugeliais, gėlėmis ir mažais daiktais. Kaip nufotografuoti portretą? Canon su atvira diafragma – nieko nėra lengviau. Reikia vizualiai atskirti žmogų nuo kitų? Vėlgi – Canon su atvira diafragma.
Turite uždaryti diafragmą, kai fotografuojate minią, kraštovaizdį ir gatves, apskritai visur, kur reikia išlaikyti visą vaizdą.
Studentai dažnai klausia: kaip fotografuoti su ekspozicija? „Canon“ geriausiai tinka šiam nustatymui valdyti. Pirmiausia turite nuspręsti, kaip norite užfiksuoti judesį? Juk kuo ilgesnis užrakto greitis, tuo daugiau judesių fotoaparatas turės laiko užfiksuoti, trumpas užrakto greitis, atvirkščiai, sustabdys akimirką.
Ilga ekspozicija naudojama fotografuojant miestą naktį, tačiau verta pasitelkti trikojo pagalbą. Be to, ilgai eksponuodami, jie daro tokias įdomias nuotraukas:
Kalbant apie greitą užrakto greitį, jie tinka fotografuoti krintančius objektus.
Šviesos jautrumas matuojamas ISO vienetais, kurių reikšmės yra 100, 200, 400 ir tt iki 6400. Didesnės vertės naudojamos, jei fotografuojama esant prastam apšvietimui, tačiau dažnai atsiranda triukšmo (mažų taškelių). nuotraukose.
Taigi, prieš keisdami šį nustatymą, nuspręskite:
- Ar turite pakankamai šviesos, kad galėtumėte fotografuoti esant mažiausiam ISO nustatymui?
- Ar norite gauti nuotrauką su triukšmu, ar ne? Nespalvotos nuotraukos su triukšmu atrodo pakankamai šauniai, tačiau spalvotos nuotraukos kartais ją sugadina.
- Jei turite trikojį ar kitą būdą pritvirtinti fotoaparatą? Šviesos jautrumą galima kompensuoti pailginant išlaikymą, tačiau tuomet trikojis yra būtinas.
- Jei objektas nuolat juda, tereikia pakelti ISO, kad nuotrauka nesusilietų.
Turėsite nustatyti aukštą ISO šiais atvejais:
- Sportiniai žaidimai, šokiai, uždaras vaikų vakarėlis. Apskritai, kai trumpas užrakto greitis yra tiesiog būtinas.
- Vietose, kur draudžiama naudoti blykstę.
- Akimirka, kai gimtadienio berniukas ruošiasi užpūsti žvakutes ant gimtadienio torto. Blykstė gali sugadinti jaukią šviesą ir visą akimirkos nuotaiką, todėl tiesiog padidinkite fotoaparato ISO.
Kaip fotografuoti naudojant „Canon“ naudojant visą fotoaparato galią?
Kasdieniniai stebėjimai rodo: didžioji dauguma SLR fotoaparatų savininkų fotografuoja tik Auto režimu – žalias kvadratas. Ir šis niūrus faktas tokį brangų pirkinį paverčia tiesiog beprasmiu. Tarkime, kad už savo Canon 600d sumokėjote apie 27 000 tūkstančių rublių, bet automatiniu režimu jūsų fotoaparatas dirba tik 5400, t.y. Puikios SLR kameros galimybes išnaudoja tik 20 proc. Ar norite išmokti fotografuoti su „Canon 600d“ ir kitais modeliais? Ar norite išnaudoti fotoaparatą visu šimtu procentų? Tada prisimink ir geriau užsirašyk.
pusiau automatiniai režimai.
Šioje dalyje aptarsime darbą su šiais režimais: P, A (arba Av), S (arba Tv), M, A-Dep. Šie režimai yra puikūs pagalbininkai pradedantiesiems, kurie dar nemoka fotografuoti su savo „Canon“ ir apskritai nežino, ką daro. Patyrę fotografai taip pat labai gerbia šiuos režimus, nes jie sutaupo daug laiko.
1. Paprasčiausias režimas yra P (programuotas AE) režimas. Šis režimas padės gauti gerą kadro ekspoziciją, pasirinkti diafragmą ir užrakto greitį, priklausomai nuo to, kokį ISO nustatėte. Tai nepaprastai patogu pradedantiesiems fotografams, kurie tik eksperimentuoja su ISO.
Taip pat galite pakeisti ekspozicijos reikšmes (užrakto greičio ir diafragmos ekspozicijos parametrus), pavyzdžiui, „Canon 550d“ fotoaparate tai galima padaryti šiek tiek judinant vaizdo įrašo slinktį. Jei reikia nustatyti didesnį užrakto greitį, tiesiog slinkite vaizdo įrašą į dešinę, o fotoaparatas šiek tiek uždaro diafragmą ir išlaikys ekspoziciją tame pačiame lygyje. Taip nuotraukoje galėsite nufotografuoti bet kokį krintantį objektą, kuris tiesiog sustings ore.
2. Režimas A arba Av – diafragmos prioritetas.
Visa šio režimo esmė ta, kad jis leidžia valdyti fono suliejimo stiprumą paveikslėlyje. Reikia pačiam nustatyti ISO reikšmę ir reguliuoti diafragmą, tačiau fotoaparatas taip nustatys norimą išlaikymą, kad galų gale būtų geras kadras. Čia reikia nuspręsti, ar norite gauti neryškų foną, tada nustatyti atitinkamą diafragmos reikšmę, o visa kita priklauso nuo fotoaparato. Patogu, tiesa?
Fotografuodami portretą naudodami „Canon“, nustatykite ISO ir atidarykite diafragmą (mažiausias skaičius), kad fonas būtų neryškus, o fotoaparatas pats nustatys užrakto greitį.
3. Režimas S arba Tv – užrakto prioritetas.
Jis veikia lygiai taip pat, kaip ir ankstesni režimai: jūs nustatote ISO, o diafragmos reikšmė lieka fotoaparato sąžinėje.
Norėdami pasipraktikuoti naudojant šį režimą, suraskite bet kurį judantį objektą (žmogų, katę, automobilį, fontaną): nustatykite greitą užrakto greitį – taip gausite aiškią kadre „sustabdyto“ objekto nuotrauką. Sumažinkite užrakto greitį, padėkite fotoaparatą ant bet kokio stabilaus paviršiaus ir švelniai paspauskite mygtuką. greičiausiai gausite gražų „suliejimą“, kuris parodo judesio dinamikos grožį.
4. Ir paskutinis režimas yra A-DEP (lauko gylio prioritetas). Beje, jis yra ne visose kamerose. Šis režimas leidžia fotoaparatui nustatyti diafragmą ir užrakto greitį, kad visi sufokusuoti objektai būtų pakankamai ryškūs.
Verta pridurti, kad jei bent šiek tiek pažaisite su rankiniais nustatymais ar pusiau automatiniais režimais, niekada negrįšite į „žaliąją dėžę“.
Jei perskaičius šį straipsnį vis dar kyla klausimų, ką daryti su fotoaparatu ir kaip fotografuoti naudojant „Canon“, mūsų mokytojai mielai pamatys jus savo kursuose.
