Оригинален светодиод RGB лампапредназначени за възможно най -широко приложение. Тя ще украси празник, домашно парти, детска стая, кафене, ще привлече вниманието към витрината, ще създаде новогодишно настроение и много други! Както се казва, всичко гениално е просто, просто трябва да завиете крушката в гнездото за обикновена крушка и да включите светлината. Благодарение на формата на лампата и въртенето на основата с много лещи, които пречупват LED светлината, се създава изключителен калейдоскопски ефект от движението на много цветни лъчи и отблясъци в стаята! Лампата може лесно да се завинтва в гнездо за конвенционална лампа или да се включва в контакт с допълнителен адаптер!
Особености:
Дълъг експлоатационен живот, ниска консумация на енергия
Без UV лъчи, без живак, безопасен за хората и околната среда
Висока устойчивост на удар, няма да се счупи при падане
Почти не се нагрява по време на работа
Безшумен двигател, автоматично въртене
Включен адаптер за щепсел
Универсално приложение
Спецификации:
● Оригинално име: Танцуваща RGB LED пълноцветна въртяща се лампа E27
● Мощност на LED: 3x1 W
● Цвят на светодиода: зелен, червен, син
● Срок на експлоатация - до 20 000 часа непрекъсната работа
● Пестене на енергия до 80%.
● Захранване: 85V - 260V
● Материал на корпуса: пластмаса, плексиглас, алуминий
● Размер: 17х9см
● Тегло 100 g
● Сертифициране: CE RoHS
Оборудване:
RGB крушка E27
Адаптер Евро щепсел стандартен / гнездо E27
Опаковка / кутия
Поради ниската си консумация на енергия, теоретичната издръжливост и намаляването на цените, лампите с нажежаема жичка и енергоспестяващите бързо се заменят. Но въпреки декларирания експлоатационен живот до 25 години, те често изгарят, без дори да са издържали гаранционния срок.
За разлика от крушките с нажежаема жичка, 90% от изгорелите LED крушки могат да бъдат ремонтирани успешно на ръка, дори и без специално обучение. Предоставените примери ще ви помогнат да поправите повредена LED лампа.
Преди да предприемете ремонт на LED лампа, трябва да представите нейното устройство. Независимо от външния вид и вида на използваните светодиоди, всички LED лампи, включително крушки с нажежаема жичка, имат еднаква структура. Ако премахнете стените на корпуса на лампата, тогава вътре можете да видите драйвера, който е печатна платка с инсталирани радио елементи.
Всяка LED лампа е проектирана и работи по следния начин. Захранващото напрежение от контактите на електрическата касета се подава към клемите на основата. Към него са запоени два проводника, чрез които се подава напрежение към входа на драйвера. От драйвера, DC захранващото напрежение се подава към платката, върху която са запоени светодиодите.
Драйверът е електронен блок - генератор на ток, който преобразува захранващото напрежение в тока, необходим за светене на светодиодите.
Понякога, за да се разсее светлината или да се предпази от човешки контакт с незащитените проводници на платката със светодиоди, тя е покрита с дифузно защитно стъкло.
За лампите с нажежаема жичка
На външен вид лампа с нажежаема жичка е подобна на лампа с нажежаема жичка. Устройството на лампите с нажежаема жичка се различава от LED лампите по това, че те не използват дъска със светодиоди като излъчватели на светлина, а стъклена запечатана крушка с газ, в която са поставени една или повече пръчки с нажежаема жичка. Шофьорът се намира в основата.
Нажежаемата пръчка е стъклена или сапфирена тръба с диаметър около 2 мм и дължина около 30 мм, върху която са фиксирани и свързани последователно 28 миниатюрни светодиода, покрити с фосфор. Една нишка консумира около 1 W енергия. Моят експлоатационен опит показва, че лампите с нажежаема жичка са много по -надеждни от тези, направени със SMD светодиоди. Предполагам, че с течение на времето те ще заменят всички други изкуствени източници на светлина.
Примери за ремонт на LED лампи
Внимание, електрическите вериги на драйверите на LED лампи са галванично свързани към електрическата фаза и затова трябва да се внимава. Докосването на открити вериги, докато е свързано към електрическата мрежа, може да доведе до токов удар.
Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11 W на чипа SM2082
В момента се появиха мощни LED крушки, чиито драйвери са сглобени на микросхеми като SM2082. Един от тях работи по -малко от година и ми го поправяха. Електрическата крушка изгасна случайно и след това отново се включи. Когато го почукате, той отговори със светлина или гасене. Стана очевидно, че проблемът е в лоша връзка.
За да стигнете до електронната част на лампата, трябва да вземете дифузното стъкло с нож в точката на контакт с тялото. Понякога е трудно да се отдели стъклото, тъй като силиконът се нанася върху фиксиращия пръстен, когато е седнал.
След отстраняване на разсейващото светлина стъкло, достъпът до светодиодите и микросхемата - генераторът на ток SM2082 беше отворен. В тази лампа едната част от драйвера е монтирана на алуминиева LED платка, а другата върху отделна.
Външният преглед не разкри дефектни дажби или прекъсвания на коловоза. Трябваше да махна платката със светодиоди. За да направите това, силиконът първо беше отрязан и дъската беше пресечена над ръба с острие на отвертка.
За да стигнете до драйвера, разположен в корпуса на лампата, беше необходимо да го разпечатате, като нагреете два контакта с поялник едновременно и го преместите надясно.
От едната страна на платката на драйвера е инсталиран само 6.8 μF 400 V електролитен кондензатор.
На обратната страна на платката на драйвера са монтирани диоден мост и два последователно свързани резистора с номинална стойност 510 kOhm.
За да се установи коя от дъските липсва контактът, те трябваше да бъдат свързани, като се спазва полярността, като се използват два проводника. След потупване на платките с дръжката на отвертка стана очевидно, че неизправността се крие в платката с кондензатора или в контактите на проводниците, идващи от основата на LED лампата.
Тъй като запояването не беше подозрително, първо проверих надеждността на контакта в централния изход на основата. Може лесно да се отстрани, ако го издърпате над ръба с острие на нож. Но контактът беше надежден. За всеки случай калайдисах жицата с спойка.
Трудно е да премахнете винтовата част на основата, затова реших да запоя проводниците за запояване от основата с поялник. При докосване на една от дажбите проводникът беше открит. Имаше „студено“ запояване. Тъй като не беше възможно да стигнем до проводника, за да го оголим, трябваше да го смажем с активния FIM поток и след това да го запояваме отново.
След сглобяването, LED лампата излъчваше светлина постоянно, въпреки че беше ударена от дръжката на отвертката. Проверката на светлинния поток за пулсации показа, че те са значителни при честота 100 Hz. Такава LED лампа може да се инсталира само в осветителни тела за общо осветление.
Схема на свързване на драйвера
LED лампа ASD LED-A60 на чип SM2082
Електрическата верига на лампата ASD LED-A60, благодарение на използването на специализирана микросхема SM2082 в драйвера за стабилизиране на тока, се оказа доста проста.
Схемата на драйвера работи по следния начин. Променливотоковото захранващо напрежение се подава през предпазителя F към диодния мост на токоизправителя, сглобен на микросглобяването MB6S. Електролитичният кондензатор C1 изглажда пулсациите и R1 служи за разреждането му при изключване на захранването.
От положителния извод на кондензатора захранващото напрежение се подава директно към последователно свързаните светодиоди. От изхода на последния светодиод напрежението се подава към входа (щифт 1) на микросхемата SM2082, токът в микросхемата се стабилизира и след това от неговия изход (щифт 2) се подава към отрицателния извод на кондензатора C1 .
Резистор R2 задава количеството ток, протичащ през светодиодите HL. Величината на тока е обратно пропорционална на неговия рейтинг. Ако стойността на резистора се намали, токът ще се увеличи, ако стойността се увеличи, токът ще намалее. Микросхемата SM2082 позволява на резистора да регулира стойността на тока от 5 до 60 mA.
Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Друга LED лампа ASD LED-A60, подобна на външен вид и със същите технически характеристики като ремонтираната по-горе, влезе в ремонта.
Когато се включи, лампата светна за момент и не светеше повече. Това поведение на LED лампите обикновено се свързва с неизправност на водача. Затова веднага пристъпих към разглобяване на лампата.
Разпръскващото светлина стъкло беше премахнато с големи трудности, тъй като по цялата линия на контакт с тялото, въпреки наличието на фиксатор, то беше смазано обилно със силикон. За да отделя чашата, трябваше да потърся гъвкаво място по цялата линия на контакт с тялото с нож, но все пак имаше пукнатина в тялото.
За да получите достъп до драйвера на лампата, следващата стъпка беше да премахнете LED печатната платка, която беше притисната по контура в алуминиева вложка. Въпреки факта, че дъската беше алуминиева и беше възможно да се отстрани без страх от пукнатини, всички опити бяха неуспешни. Дъската се държеше здраво.
Също така не се получи премахването на дъската заедно с алуминиевата вложка, тъй като тя прилягаше плътно към кутията и беше поставена с външната повърхност върху силикон.
Реших да опитам да премахна борда на водача отстрани на основата. За да направите това, първо ножът беше изваден от основата с нож и централният контакт беше отстранен. За да премахнете резбованата част на основата, беше необходимо леко да огънете горния й фланец, така че точките за пробиване да се отделят от основата.
Драйверът стана достъпен и се премести свободно на определена позиция, но не беше възможно да се премахне напълно, въпреки че проводниците от LED платката бяха запечатани.
В центъра на LED платката имаше дупка. Реших да опитам да премахна таблото на водача, като ударя края му през метален прът, прокаран през този отвор. Дъската е напреднала с няколко сантиметра и се е блъснала в нещо. След по -нататъшни удари корпусът на лампата се напука по пръстена и платката с отделена основа на основата.
Както се оказа, дъската имаше удължение, което с рамене опираше в корпуса на лампата. Изглежда, че дъската е оформена така, че да ограничава движението, въпреки че беше достатъчно да се фиксира с капка силикон. Тогава шофьорът ще бъде премахнат от двете страни на лампата.
Напрежението 220 V от основата на лампата през резистор - предпазителят на FU се подава към токоизправителния мост MB6F и след това се заглажда от електролитен кондензатор. Освен това напрежението се подава към микросхемата SIC9553, която стабилизира тока. Паралелно свързани резистори R20 и R80 между пинове 1 и 8 на MS задават стойността на захранващия ток на LED.
Снимката показва типична електрическа схема, дадена от производителя на чипа SIC9553 в китайски лист с данни.
Тази снимка показва външния вид на драйвера на LED лампата отстрани на инсталацията на изходните елементи. Тъй като пространството позволява, за да се намали фактора на пулсации на светлинния поток, кондензаторът на изхода на драйвера беше запоен до 6,8 uF вместо 4,7 uF.
Ако трябва да премахнете драйверите от корпуса на този модел лампа и не можете да премахнете LED платката, можете да използвате прободен трион, за да изрежете тялото на лампата по обиколката точно над винтовата част на основата.
В крайна сметка всичките ми усилия да извлека драйвера се оказаха полезни само за познаването на дизайна на LED лампата. Установено е, че шофьорът работи правилно.
Светкавицата на светодиодите в момента на включване беше причинена от разбивка в кристала на един от тях в резултат на скок на напрежението при стартиране на драйвера, което ме подведе. На първо място беше необходимо да се звънят светодиодите.
Опит за тестване на светодиодите с мултицет беше неуспешен. Светодиодите бяха изключени. Оказа се, че два светлинноизлъчващи кристала, свързани последователно, са инсталирани в един случай и за да може светодиодът да започне да тече ток, е необходимо да се приложи напрежение от 8 V.
Мултицет или тестер, включен в режим на измерване на съпротивлението, произвежда напрежение в рамките на 3-4 V. Трябваше да проверя светодиодите с помощта на захранване, захранвайки 12 V към всеки светодиод през 1 kOhm ограничаващ ток резистор.
Нямаше наличен заместващ светодиод, така че вместо това подложките бяха къси с капка спойка. За водача е безопасно да работи, а мощността на LED лампата ще намалее само с 0,7 W, което е почти незабележимо.
След ремонт на електрическата част на LED лампата, напуканото тяло беше залепено с бързосъхнещо супер лепило "Момент", шевовете бяха изгладени чрез разтопяване на пластмасата с поялник и загладени с шкурка.
За интерес направих някои измервания и изчисления. Токът, протичащ през светодиодите, беше 58 mA, напрежението беше 8 V. Следователно захранването, подадено към един светодиод, е 0,46 W. С 16 светодиода се оказва 7,36 вата, вместо декларираните 11 вата. Може би производителят е посочил общата консумация на енергия на лампата, като се вземат предвид загубите в драйвера.
Животът на LED лампата ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, деклариран от производителя, поражда съмненията ми. В малък обем от пластмасов корпус на лампата с ниска топлопроводимост се отделя значителна мощност - 11 вата. В резултат на това светодиодите и драйверът работят при максимално допустимата температура, което води до ускорено разграждане на техните кристали и в резултат на това до рязко намаляване на техния MTBF.
Ремонт на LED лампи
LED smd B35 827 ERA, 7 W на чип BP2831A
Един познат сподели с мен, че е купил пет крушки, както е на снимката по -долу, и всички те спряха да работят след месец. Успя да изхвърли три от тях, а две донесе по мое желание за ремонт.
Светлината работеше, но вместо ярка, излъчваше трептяща слаба светлина с честота няколко пъти в секунда. Веднага предположих, че електролитният кондензатор се е подул, обикновено ако се повреди, тогава лампата започва да излъчва светлина, като стробоскоп.
Разпръскващото светлина стъкло се отстранява лесно, но не се залепва. Той беше фиксиран посредством прорез на ръба му и издатина в корпуса на лампата.
Драйверът беше закрепен с две спойки към печатна платка със светодиоди, както в една от горните лампи.
Типична схема на драйвера на микросхемата BP2831A, взета от листа с данни, е показана на снимката. Таблото на драйвера беше премахнато и всички прости радио елементи бяха проверени, всичко се оказа в добро състояние. Трябваше да започна да проверявам светодиодите.
Светодиодите в лампата бяха инсталирани от неизвестен тип с два кристала в кутията и проверката не откри никакви дефекти. Използвайки метода за последователно свързване на проводниците на всеки от светодиодите, бързо идентифицирах дефектния и го замених с капка спойка, както е на снимката.
Електрическата крушка работи една седмица и отново е ремонтирана. Съкратете следващия светодиод. Седмица по-късно трябваше да късо съединявам друг светодиод, а след четвъртия изхвърлих крушката, тъй като ми омръзна да я поправям.
Причината за провала на крушките от този дизайн е очевидна. Светодиодите се прегряват поради недостатъчна повърхност на радиатора и техният ресурс е намален до стотици часове.
Защо е допустимо късо съединение на проводниците на изгорели светодиоди в LED лампи
Драйверът на LED лампи, за разлика от захранването с постоянно напрежение, извежда на изхода стабилизирана стойност на тока, а не напрежение. Следователно, независимо от съпротивлението на натоварване в определените граници, токът винаги ще бъде постоянен и следователно спадът на напрежението на всеки от светодиодите ще остане същият.
Следователно, с намаляване на броя на последователно свързани светодиоди във веригата, напрежението на изхода на драйвера също ще намалее пропорционално.
Например, ако 50 светодиода са свързани последователно към драйвера и напрежението от 3 V пада върху всеки от тях, тогава напрежението на изхода на драйвера е 150 V, а ако 5 от тях са късо съединение, напрежението ще спадат до 135 V и токът няма да се промени.
Но ефективността (ефективността) на водача, сглобен по такава схема, ще бъде ниска и загубата на мощност ще бъде повече от 50%. Например, за LED крушка MR-16-2835-F27 се нуждаете от 6,1 kΩ резистор с мощност 4 вата. Оказва се, че драйверът на резистора ще консумира мощност, надвишаваща консумацията на светодиоди и ще бъде неприемливо да се постави в малък корпус на LED лампата, поради отделянето на повече топлина.
Но ако няма друг начин за ремонт на LED лампата и е много необходим, тогава драйверът на резистора може да бъде поставен в отделен калъф, все пак консумацията на енергия на такава LED лампа ще бъде четири пъти по -малка от тази на лампа с нажежаема жичка. Трябва да се отбележи, че колкото повече светодиоди са свързани последователно в крушката, толкова по -висока ще бъде ефективността. С 80 последователно свързани SMD3528 светодиода ще ви е необходим резистор от 800 ома с мощност само 0,5 W. Капацитетът на C1 ще трябва да се увеличи до 4,7 µF.
Намиране на дефектни светодиоди
След отстраняване на защитното стъкло става възможно проверяването на светодиодите, без да се отлепя печатната платка. На първо място се извършва внимателно изследване на всеки светодиод. Ако се открие дори най -малката черна точка, да не говорим за почерняването на цялата повърхност на светодиода, то той определено е дефектен.
Когато изследвате външния вид на светодиодите, трябва внимателно да проучите качеството на дажбите на техните заключения. В една от крушките, които се ремонтираха, имаше четири светодиода, слабо запоени наведнъж.
Снимката показва крушка, която имаше много малки черни точки на четирите си светодиода. Веднага маркирах дефектните светодиоди с кръстове, така че да се виждат ясно.
Дефектните светодиоди могат или не могат да имат промяна във външния вид. Следователно е необходимо всеки светодиод да се проверява с мултицет или показалец, включен в режима на измерване на съпротивлението.
Има светодиодни лампи, в които стандартните светодиоди са инсталирани на външен вид, в случай че два последователно свързани кристала се монтират наведнъж. Например лампи от серията ASD LED-A60. За непрекъснатост на такива светодиоди е необходимо да се приложи напрежение над 6 V към неговите клеми и всички мултицетни изходи не повече от 4 V. Следователно такива светодиоди могат да се проверяват само чрез прилагане на напрежение над 6 (препоръчително 9-12) V към тях от източник на захранване през 1 kΩ резистор ...
Светодиодът се проверява, като обикновен диод, в една посока съпротивлението трябва да бъде равно на десетки мегома, а ако смените сондите (това променя полярността на захранващото напрежение към светодиода), тогава малко, докато светодиодът може да свети слабо.
Когато проверявате и подменяте светодиоди, лампата трябва да бъде фиксирана. За това можете да използвате кръгъл буркан с подходящ размер.
Възможно е да се провери здравето на светодиода без допълнителен източник на постоянен ток. Но този метод за проверка е възможен, ако драйверът на крушката работи правилно. За да направите това, е необходимо да подадете захранващо напрежение към основата на LED крушката и клемите на всеки светодиод да бъдат последователно късо съединени с джъмпер от проводник или например с челюсти от метална пинцета.
Ако изведнъж светнат всички светодиоди, това означава, че късото определено е дефектно. Този метод е полезен, ако само един от светодиодите във веригата е дефектен. При този метод за проверка трябва да се има предвид, че ако водачът не осигурява галванична изолация от електрическата мрежа, както например в горните диаграми, тогава докосването на LED спойки с ръка е опасно.
Ако един или дори няколко светодиода се окажат дефектни и няма с какво да ги замените, тогава можете просто да направите късо съединение на контактните подложки, към които бяха запоени светодиодите. Крушката ще работи със същия успех, само светлинният поток ще намалее леко.
Други неизправности на LED лампите
Ако проверката на светодиодите показа тяхната изправност, тогава причината за неработоспособността на крушката е в драйвера или в местата за запояване на токопроводящите проводници.
Например, в тази крушка е открит проводник за студено запояване, който захранва печатната платка. Саждите, получени при лошо запояване, дори се утаиха по проводимите пътища на печатната платка. Саждите лесно се отстраняват чрез избърсване с кърпа, напоена с алкохол. Телът беше запоен, оголен, консервиран и отново запоен в дъската. Имахме късмет с ремонта на тази крушка.
От десет повредени крушки, само една имаше дефектен драйвер, срути се диоден мост. Ремонтът на драйвера се състоеше в подмяна на диодния мост с четири диода IN4007, проектирани за обратно напрежение от 1000 V и ток от 1 A.
Запояване на SMD светодиоди
За да замените дефектен светодиод, той трябва да се изпари, без да се повредят отпечатаните проводници. Също така трябва да премахнете заместващия светодиод от донорската платка без повреди.
Почти невъзможно е да запоявате SMD светодиоди с обикновен поялник, без да повредите корпуса им. Но ако използвате специален накрайник за поялник или поставите накрайник, изработен от медна тел, на стандартен връх, тогава проблемът лесно се решава.
Светодиодите са поляризирани и трябва да бъдат правилно инсталирани на печатната платка при смяна. Обикновено отпечатаните проводници следват формата на светодиодните проводници. Следователно можете да направите грешка само с невнимание. За да запечатате светодиода, достатъчно е да го инсталирате върху печатната платка и да го загреете с 10-15 W поялник с краищата му с контактни подложки.
Ако светодиодът е изгорен до въглен и печатната платка отдолу е овъглена, тогава преди да инсталирате нов светодиод, е задължително да почистите това място на печатната платка от изгаряне, тъй като това е проводник на ток. При почистване може да откриете, че подложките за запояване на светодиода са изгорели или отлепени.
В този случай светодиодът може да бъде инсталиран чрез запояване към съседни светодиоди, ако отпечатаните пътища водят до тях. За да направите това, можете да вземете парче тънък проводник, да го огънете наполовина или три, в зависимост от разстоянието между светодиодите, калай и спойка към тях.
Ремонт на LED лампи от серията "LL-CORN" (царевична лампа)
E27 4.6W 36x5050SMD
Устройството на лампата, което е популярно наречено царевична лампа, показано на снимката по -долу, е различно от описаната по -горе лампа, поради което технологията за ремонт е различна.
Дизайнът на лампи на LED SMD от този тип е много удобен за ремонт, тъй като има достъп за непрекъснатостта на светодиодите и тяхната подмяна без разглобяване на корпуса на лампата. Вярно, все пак разглобих крушката за интерес, за да проуча нейната структура.
Проверката на светодиодите на LED лампата за царевица не се различава от описаната по -горе технология, но трябва да се има предвид, че три светодиода са разположени в корпуса на SMD5050 LED, обикновено свързани паралелно (три тъмни точки от кристали се виждат на жълтото кръг) и трите трябва да светнат по време на проверката.
Дефектен светодиод може да бъде заменен с нов или с джъмпер. Това няма да повлияе на надеждността на лампата, само неусетно за окото светлинният поток ще намалее леко.
Драйверът на тази лампа е сглобен по най -простата схема, без изолационен трансформатор, поради което докосването на LED клемите с включена лампа е неприемливо. Лампи от този дизайн не трябва да се монтират в осветителни тела, достъпни за деца.
Ако всички светодиоди са в добро работно състояние, тогава драйверът е дефектен и за да стигне до него, лампата ще трябва да бъде разглобена.
За да направите това, трябва да премахнете панела от страната, противоположна на основата. С малка отвертка или острие на нож трябва да опитате в кръг, за да намерите слабото място, където джантата е най -лошо залепена. Ако рамката се поддава, след като работите с инструмент, като лост, рамката лесно ще се отдалечи по целия периметър.
Драйверът е сглобен според електрическата верига, подобно на тази на лампата MR-16, само C1 е 1 µF, а C2 е 4,7 µF. Поради факта, че проводниците, водещи от водача към основата на лампата, бяха дълги, водачът лесно се извади от корпуса на лампата. След като проучи веригата му, драйверът беше поставен обратно в кутията, а рамката беше залепена на място с прозрачно лепило "Moment". Неизправният светодиод се заменя с добър.
Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (царевична лампа)
E27 12W 80x5050SMD
При ремонт на по -мощна лампа, 12 W, не беше открит същия дизайн на повредени светодиоди и за да стигна до драйверите, трябваше да отворя лампата, използвайки описаната по -горе технология.
Тази лампа ме изненада. Проводниците, водещи от драйвера към основата, се оказаха къси и беше невъзможно да се извади драйвера от корпуса на лампата за ремонт. Трябваше да махна основата.
Основата на лампата беше направена от алуминий, нахапана по обиколката и здраво задържана. Трябваше да пробия точките за закрепване с 1,5 мм бормашина. След това основата, която беше избутана с нож, лесно се отстраняваше.
Но можете да направите без пробиване на основата, ако издърпате и леко огънете горния й ръб с ръба на нож около обиколката. Предварително трябва да се направи маркировка върху цокъла и корпуса, така че цокълът да може удобно да се монтира на място. За да фиксирате сигурно основата след ремонт на лампата, ще бъде достатъчно да я поставите върху корпуса на лампата по такъв начин, че пробитите точки на основата да попаднат на старите места. След това прокарайте тези точки с остър предмет.
Два проводника бяха свързани към резбата със скоба, а другите две бяха притиснати в централния контакт на основата. Трябваше да ям тези жици.
Както се очакваше, драйверите бяха два еднакви, доставяйки по 43 диода всеки. Те бяха покрити с термосвиваема тръба и залепени заедно. За да може драйверът да се побере обратно в тръбата, обикновено я изрязвам спретнато по печатната платка от страната, където трябва да се монтират частите.
След ремонт, водачът е увит в тръба, която е фиксирана с пластмасова вратовръзка или увита в няколко завъртания на конец.
В електрическата верига на драйвера на тази лампа вече са инсталирани защитни елементи, C1 за защита срещу импулсни пренапрежения и R2, R3 за защита от токови удари. При проверка на елементите резистори R2 веднага бяха открити и на двата драйвера в отворената верига. Изглежда, че към LED лампата е приложено пренапрежение. След смяна на резисторите, нямаше 10 Ohm под ръка и аз го настроих на 5.1 Ohm, лампата работеше.
Ремонт на LED лампа от серия "LLB" LR-EW5N-5
Появата на този тип крушка вдъхва доверие. Алуминиев корпус, висококачествена изработка, красив дизайн.
Дизайнът на крушката е такъв, че разглобяването й без значителни физически усилия е невъзможно. Тъй като ремонтът на всяка LED лампа започва с проверка на състоянието на светодиодите, първото нещо, което трябваше да се направи, беше да се премахне пластмасовото защитно стъкло.
Стъклото беше фиксирано без лепило върху жлеб, направен в радиатора с вътрешна яка. За да премахнете стъклото, трябва да използвате края на отвертка, която ще премине между перките на радиатора, облегнете се на края на радиатора и като лост повдигнете стъклото нагоре.
Проверката на светодиодите с тестер показа тяхната изправност, следователно драйверът е дефектен и трябва да стигнете до него. Алуминиевата дъска беше закрепена с четири винта, които аз развих.
Но противно на очакванията, зад дъската беше самолетът на радиатора, намазан с топлопроводима паста. Дъската трябваше да бъде върната на мястото си и да продължи да разглобява лампата от основата.
Поради факта, че пластмасовата част, към която беше прикрепен радиаторът, се държеше много здраво, реших да отида по доказания начин, да премахна основата и да извадя водача през отворения отвор за ремонт. Пробих точките за пробиване, но основата не беше премахната. Оказа се, че той все още се държи за пластмасата поради резбова връзка.
Трябваше да отделя пластмасовия адаптер от радиатора. Държеше се, точно като защитното стъкло. За тази цел той беше измит с ножовка за метал в кръстовището на пластмасата с радиатора и чрез завъртане на отвертка с широко острие частите бяха отделени една от друга.
След разпаяването на проводниците от LED печатната платка, драйверът стана достъпен за ремонт. Схемата на драйвера се оказа по -сложна от предишните крушки, с изолационен трансформатор и микросхема. Един от 400 V 4.7 µF електролитни кондензатори беше подут. Трябваше да го заменя.
Проверката на всички полупроводникови елементи разкри дефектен D4 Шотки диод (на снимката по -долу, вляво). На платката имаше диод Шотки SS110, заменен със съществуващ аналог 10 BQ100 (100 V, 1 A). Съпротивлението напред на диодите на Шотки е наполовина това на обикновените диоди. Светодиодната лампа свети. Втората крушка имаше същата неизправност.
Ремонт на LED лампа от серия "LLB" LR-EW5N-3
Тази LED лампа е много подобна на външен вид с "LLB" LR-EW5N-5, но дизайнът е малко по-различен.
Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че на кръстовището между алуминиевия радиатор и сферичното стъкло, за разлика от LR-EW5N-5, има пръстен, в който стъклото е фиксирано. За да премахнете защитното стъкло, достатъчно е да го вземете с малка отвертка на кръстовището с пръстена.
Алуминиевата платка съдържа три девет кристални супер ярки светодиода. Платката се завинтва към радиатора с три винта. Проверката на светодиодите показа тяхната изправност. Следователно шофьорът трябва да бъде ремонтиран. Имайки опит в ремонта на подобна LED лампа "LLB" LR-EW5N-5, не развих винтовете, а разпаявах водещите проводници, идващи от драйвера, и продължих да разглобявам лампата от основата.
Пластмасовият свързващ пръстен на основата / цокъла с радиатора беше отстранен с голяма трудност. В същото време част от него се откъсна. Както се оказа, той беше завинтен към радиатора с три самонарезни винта. Драйверът лесно се отстранява от корпуса на лампата.
Самонарезните винтове, завинтващи пластмасовия пръстен на основата, покриват водача и е трудно да се видят, но те са на една и съща ос с резбата, към която е завинтена преходната част на радиатора. Следователно можете да стигнете до тях с тънка отвертка Phillips.
Драйверът е сглобен според трансформаторна верига. Проверката на всички елементи, с изключение на микросхемата, не разкри неуспешните. Следователно микросхемата е дефектна, дори не намерих споменаване на нейния тип в Интернет. LED крушката не може да бъде ремонтирана, тя ще бъде полезна за резервни части. Но проучих нейното устройство.
Ремонт на LED лампа серия "LL" GU10-3W
На пръв поглед се оказа невъзможно да се разглоби изгорялата LED крушка GU10-3W със защитно стъкло. Опитът да се извади стъклото доведе до начупването му. При нанасяне с голямо усилие стъклото се напука.
Между другото, в маркировката на лампата буквата G означава, че лампата има основа на щифт, буквата U, че лампата принадлежи към класа на енергоспестяващи крушки, а числото 10 е разстоянието между щифтовете в милиметри.
LED крушките с основа GU10 имат специални щифтове и са монтирани в гнездото с усукване. Благодарение на разширяващите се щифтове, LED лампата е притисната в държача и е здраво задържана дори при разклащане.
За да се разглоби тази LED крушка, трябваше да се пробие отвор с диаметър 2,5 мм в алуминиевия й корпус на нивото на повърхността на печатната платка. Мястото на пробиване трябва да бъде избрано по такъв начин, че свредлото да не повреди светодиода при излизане. Ако нямате свредло под ръка, тогава дупката може да бъде направена с дебело шило.
След това малка отвертка се вкарва в отвора и, действайки като лост, стъклото се повдига. Извадих стъкло от две крушки без проблем. Ако тестът на светодиодите с тестер показа тяхната изправност, тогава печатната платка се отстранява.
След отделянето на платката от корпуса на лампата веднага стана очевидно, че и в едната, и в другата лампа, резисторите за ограничаване на тока са изгорели. Калкулаторът определи номиналната им стойност от обхватите, 160 ома. Тъй като резисторите са изгорели в LED крушки от различни партиди, очевидно е, че тяхната мощност, съдейки по размера на 0,25 W, не съответства на мощността, освободена, когато водачът работи при максимална температура на околната среда.
Печатната платка на драйвера беше здраво запечатана със силикон и не я отделих от LED платката. Прекъснах проводниците на изгорелите резистори в основата и запоях към тях по-мощни резистори, които бяха под ръка. В една лампа беше запоен резистор от 150 Ohm с мощност 1 W, във втората две паралелни 320 Ohm с мощност 0,5 W.
За да се изключи случайно докосване на терминала на резистора, към който е подходящо мрежовото напрежение с металния корпус на лампата, той беше изолиран с капка горещо лепило. Той е водоустойчив, отличен изолатор. Често го използвам за запечатване, изолиране и закрепване на електрически проводници и други части.
Лепилото за топене се предлага под формата на пръти с диаметър 7, 12, 15 и 24 мм в различни цветове, от прозрачни до черни. Топи се, в зависимост от марката, при температура 80-150 °, което позволява да се разтопи с помощта на електрически поялник. Достатъчно е да отрежете парче от пръта, да го поставите на правилното място и да го загреете. Лепилото за топене ще придобие консистенцията на меда през май. След охлаждане отново става твърд. При повторно нагряване отново става течен.
След подмяна на резисторите, работата на двете крушки беше възстановена. Остава само да фиксирате печатната платка и защитното стъкло в корпуса на лампата.
Когато ремонтирахме LED крушки, използвах течни пирони "Montage", за да закрепя платките и пластмасовите части на място. Лепило без мирис, прилепва добре към повърхностите на всякакви материали, след изсъхване остава пластмасово, има достатъчна топлоустойчивост.
Достатъчно е да вземете малко количество лепило в края на отвертката и да го нанесете върху контактните точки на частите. След 15 минути лепилото вече ще се задържи.
При залепване на печатната платка, за да не се чака, като държа платката на място, тъй като проводниците я изтласкаха, фиксирах допълнително дъската в няколко точки с горещо лепило.
LED лампата започна да мига като строб
Трябваше да поправя няколко LED лампи с драйвери, сглобени на микросхема, чиято неизправност беше мигането на светлина с честота около един херц, като в стробоскоп.
Едно копие на LED лампата започна да мига веднага след включването за първите няколко секунди и след това лампата започна да свети нормално. С течение на времето продължителността на мигането на лампата след включване започна да се увеличава и лампата започна да мига непрекъснато. Второто копие на LED лампата внезапно започна да мига непрекъснато.
След разглобяването на лампите се оказа, че електролитните кондензатори, монтирани веднага след мостовете на токоизправителя в драйверите, не са в ред. Беше лесно да се идентифицира повредата, тъй като корпусите на кондензатора бяха подути. Но дори и на външен вид кондензаторът да изглежда без външни дефекти, все пак ремонтът на LED крушка със стробоскопичен ефект трябва да започне с нейната подмяна.
След подмяната на електролитните кондензатори с изправните, стробоскопският ефект изчезна и лампите започнаха да светят нормално.
Онлайн калкулатори за определяне на стойността на резисторите
чрез цветно кодиране
При ремонт на LED лампи става необходимо да се определи стойността на резистора. Според стандарта маркирането на съвременните резистори се извършва чрез прилагане на цветни пръстени към техните кутии. 4 цветни пръстена се прилагат към прости резистори и 5 към резистори с висока точност.
Както писах по -рано, обичам всякакви светещи неща) И след като прочетох ревюто на тази лампа, реших да си поръчам сам. Смятам да го използвам на домашни партита. Но след получаването ме чакаше леко разочарование ...
Но повече за това по -късно…
За тези, които все още не са запознати с принципа на лампата, ще го опиша: вътре има верига с три светодиода: червен, зелен и син. Те постоянно горят, а горната част на лампата се върти с помощта на мотор и има кристална повърхност, която при движение пречупва светлината под различни ъгли. Създава се ефектът от движението, на външен вид е много подобен на цветната музика на диско. Ето как изглежда работата:
Това е нейната кутия: 
Изработен е с доста високо качество, пластмасата е плътна. При първия монтаж той се изплъзна от ръцете ми и падна от 2-метрова височина върху плочките. Стоях с ужас на един стол и си помислих, че е срам, че дори не съм го проверил. Но като го взех, не открих драскотини по него и когато беше свързан, той работеше, сякаш нищо не се е случило.
По време на работа се чува леко бръмчене на двигателя, който става нечуваем на разстояние от няколко метра или се заглушава от тиха музика.
Допълнителна информация: "ъгъл на осветяване" - 120 градуса. Консумация на електроенергия - 3W, 1W за всеки светодиод.
Исках да го разглобя - не се получи, но направих снимка на диаграмата през стъклото. Не е много видим, но все пак дава представа за работата на лампата. 
Още снимки 
Сега за разочарованието. При поръчка на лампа не обърнах внимание на размерите, посочени на сайта. Но напразно)) Оказа се просто огромно, така че видеото с примера на работата трябваше да бъде заснето в тоалетната))) Тя не се вписва в никаква лампа в апартамента)) Тук можете да видите колко по -голям е от обикновена крушка: 
Той е огромен. Не това, което очаквах да видя при получаване)) Когато получих пакета по пощата, дълго мислех какво ми изпратиха - дори не мислех за крушката. 
В допълнение, "бебето" също тежи впечатляващо и може да не побере някои лампи по тегло: 
Като цяло сега трябва да закупите някаква настолна лампа или да изградите най -простия патрон и подръчни материали. Въпреки изненадата под формата на размера на лампата, доволен съм от покупката.
P.S Лампата е без звукова индикация, тоест свети постоянно - не мига под музиката.
Смятам да купя +28 Добави в любими Прегледът ми хареса +22 +45Днес в нашия преглед ще има доста необичаен продукт - въртяща се дисково въртяща се лампа. За първи път попаднах на този продукт преди година, но дори не си направих труда да запазя връзката, това предложение тогава беше толкова без значение за мен.
Когато съпругата ми реши да превърне празнуването на собствения си рожден ден в диско парти в страната, аз бях отговорен за създаването на антуража. Ако по принцип всичко беше направено без допълнителни разходи, тогава дискотечното осветление очевидно трябваше да бъде закупено. След като прегледах мрежата, бях малко обезкуражен от цената на оборудването. За щастие си спомних за пълноцветната въртяща се лампа и веднага направих поръчка.
Нашият преглед на пълноцветна въртяща се лампа
Спецификации
За поръчките няма какво да се каже специално, всичко беше без изненади, на приемливо ниво за Русия. Истината беше предадена със закъснение от един ден, което не беше критично, но все пак не съвсем приятно. Относно гърба 
Ржке беше предупреден предварително, което по принцип премахна всички претенции от моя страна.
LED пълноцветната въртяща се лампа е изключително компактно устройство, което може да преобрази всяка стая. Опаковката направи добро впечатление, дебел картон, добър печат. Инструкцията е вярна на английски, но цялата основна информация се дублира под формата на пиктограми, така че е лесно да се разбере.
Основните характеристики на моята въртяща се лампа: 
- размер - малко по -малък от дланта на възрастен мъж, 16 - 18 сантиметра;
- цветове, използвани в светодиодите - изумрудено зелено, пруско синьо, фалун червено;
- крушката с лампата е монтирана на надежден стоманен прът, който осигурява въртене;
- диаметър на колбата - 8 - 9 сантиметра;
- патрон - стандарт E27;
- гаранционен срок на експлоатация - 8000 часа;
- захранване от мрежата.
Хареса ми схемата за пълноцветна въртяща се лампа. Няма нужда да пара с инсталацията, просто я завийте в гнездото, самата лампа започва да свети и да се върти, създавайки атмосфера на диско партита в Маями в края на 70 -те.
Принцип на действие
Въртящата се многоцветна лампа е лесна за инсталиране и използване. В моя случай предварително проверих къщата, как ще изглежда и се уверих, че съпругата ще одобри такава покупка и създадената за нея атмосфера.
Решили да направят експеримента в кухнята. Спазвайки мерките за безопасност, развих обикновена LED лампа и поставих въртяща се LED лампа в държача. Включих го и съпругата ми и аз бяхме транспортирани до дансинга! Мига, върти, блести - истинска диско топка, само по -компактна и по -евтина на всеки 10 пъти. 
Самият ефект е много естествен. Дизайнът на крушката включва лещи, които пречупват светлината и създават същия диско ефект. Самото въртене е доста плавно и безшумно, въпреки че в началото изглежда малко необичайно.
Правило за използване
Пълноцветната въртяща се лампа се доставя напълно готова за употреба. Всичко, от което се нуждаете, е да изпълните няколко прости процедури и да се насладите на ефекта: 
- след като се уверите, че към патрона няма приложено напрежение и имайки предвид опасността от токов удар, извадете обикновена лампа от патрона;
- вместо това завийте LED пълноцветната въртяща се лампа, опитвайки се да не усуквате самата лампа в гнездото;
- включете осветлението с превключвателя и стигаме до дансинга!
Всичко е изключително просто и работи като часовник. Използването на LED лампи ви позволява да намалите консумацията на енергия. Може да работи дълго време. На моя празник въртяща се лампа светеше час и половина подред - и нищо, работи както си работи.
Достойнство
Вече въз основа на няколко предвидени приложения мога с основание да кажа, че сме повече от доволни от закупуването на въртяща се LED лампа. Използването му на дансинга направи възможно превръщането на двора в пълноценна дискотека с отлична атмосфера.
Важното е, че не само възрастните, но и нашите малки гости бяха възхитени, на които ефектното използване на въртяща се многоцветна лампа направи необичайно ярко впечатление. 
Обобщавайки, съпругата ми и аз подчертахме следните точки за себе си, защо бихме препоръчали закупуването на такава лампа на други хора. Така че, ако обичате празнична атмосфера, купете диско лампата FNA-027 и се възползвайте от следните предимства:
- ниска цена в сравнение с аналози, да не говорим за пълноценни диско топки и професионално оборудване за дансинги;
- лекота на инсталиране. Подходящ за всеки патрон от съответния тип;
- ниска консумация на енергия, постигната чрез използване на LED източник на светлина;
- пълноценна диско светлина, постигната чрез постоянно въртене на лампата и пречупване на светлинните потоци;
- може да работи дълго време без прегряване или други проблеми, загрява малко;
- голям ресурс за използване. Съмнявам се, че използваме всички 8 хиляди часовници, гарантирани от производителя;
- прост и издръжлив дизайн на лампата, гарантира, че празникът няма да бъде развален в най -неподходящия момент.
С разнообразие по рафтовете на страната, те остават извън конкуренцията поради своята икономичност и издръжливост. Не винаги обаче се купува висококачествен продукт, тъй като в магазин не можете да разглобите стоките за проверка. И в този случай не е факт, че всеки ще определи от какви части е сглобен. изгарят и става скъпо да се купуват нови. Решението е да ремонтирате LED лампи със собствените си ръце. Тази работа е по силите дори на начинаещ домашен майстор, а детайлите са евтини. Днес ще разберем как да проверим в какви случаи продуктът се ремонтира и как да го направим.
Известно е, че светодиодите не могат да работят директно от мрежа от 220 V. За това те се нуждаят от допълнително оборудване, което най -често се проваля. Днес ще говорим за него. Помислете за верига, без която работата на осветителното устройство е невъзможна. По пътя ще проведем образователна програма за тези, които не разбират нищо от електрониката.
драйвер gauss 12w
Схемата за задвижване на 220V LED лампа се състои от:
- диоден мост;
- съпротивления;
- резистори.
Диодният мост служи за коригиране на тока (превръщайки го от променлив в постоянен ток). На графиката това изглежда като прекъсване на полувълна от синусоида. Съпротивленията ограничават тока, а кондензаторите съхраняват енергия чрез увеличаване на честотата. Помислете за принципа на работа на веригата на 220 V LED лампа.
Принципът на работа на водача в лампа на светодиоди
| Изглед на диаграмата | Оперативна процедура |
 | Напрежение 220 V се подава към драйвера и преминава през изглаждащ кондензатор и резистор за ограничаване на тока. Това е необходимо, за да се осигури диодният мост. |
 | Напрежението се прилага към диоден мост, състоящ се от четири многопосочни диода, които отрязват полувълната на синусоидата. Изходният ток е постоянен. |
 | Сега, чрез съпротивление и кондензатор, токът отново се ограничава и се настройва на желаната честота. |
 | Напрежението с необходимите параметри се подава към еднакво насочените светлинни диоди, които служат и за ограничение на тока. Тези. когато един от тях изгори, напрежението се повишава, което води до повреда на кондензатора, ако той не е достатъчно мощен. Това се случва в китайските продукти. Висококачествените устройства са защитени от това. |
След като разбра принципа на работа и веригата на водача, решението как да се фиксира 220V LED лампа вече няма да изглежда трудно. Ако говорим за качество, тогава не бива да очаквате неприятности от тях. Те работят през целия предписан период и не избледняват, въпреки че има „болести“, към които също са податливи. Нека поговорим как да се справим с тях.
Причини за повреда на LED осветителни устройства
За да улесним разбирането на причините, обобщаваме всички данни в една обща таблица.
| Причина за повреда | Описание | Решение |
| Напрежението пада | Такива осветителни тела са по -малко податливи на повреди поради пренапрежения, но чувствителните пренапрежения могат да "пробият" диодния мост. В резултат на това LED елементите изгарят. | Ако пренапреженията са чувствителни, трябва да инсталирате, което значително ще удължи живота на осветителното оборудване, но и на останалите домакински уреди. |
| Неправилно избрана лампа | Липсата на подходяща вентилация се отразява на водача. Генерираната от него топлина не се разсейва. В резултат на това възниква прегряване. | Изберете с добра вентилация, която ще осигури желания топлопренос. |
| Грешки при инсталирането | Неправилно избрана осветителна система, нейната връзка. Неправилно изчислено напречно сечение на окабеляване. | Тук изходът е да разтоварите осветителната линия или да замените осветителните устройства с устройства, които консумират по -малко енергия. |
| Външен фактор | Висока влажност, вибрации, удар или прах, ако IP е избран неправилно. | Правилен подбор или елиминиране на негативните фактори. |
Добре е да се знае!Ремонт на LED тела е невъзможно да се извършва за неопределено време. Много по -лесно е да се премахнат негативните фактори, влияещи върху издръжливостта, и да не се купуват евтини продукти. Спестяванията днес ще ви струват утре. Както каза икономистът Адам Смит: „Не съм достатъчно богат, за да купувам евтини неща“.
Направи си сам 220 V LED лампа ремонт: нюансите на работата
Преди да ремонтирате LED лампа със собствените си ръце, обърнете внимание на някои детайли, които изискват по -малко труд. Проверката на касетата и напрежението в нея е първото нещо, което трябва да направите.
Важно!Ремонтът на LED лампи изисква мултицет - без него няма да можете да звъните на елементите на драйвера. Изисква се и станция за запояване.
домакински мултиметри
За ремонт на LED полилеи и осветителни тела е необходима запояваща станция. В края на краищата, прегряването на техните елементи води до повреда. Температурата на нагряване по време на запояване не трябва да бъде по -висока от 2600, докато поялникът се загрява повече. Но има изход. Използваме парче медна сърцевина с напречно сечение 4 мм, което се навива около върха на поялника с плътна спирала. Колкото повече удължавате жилото, толкова по -ниска е неговата температура. Удобно, ако мултиметърът има функция за термометър. В този случай тя може да се регулира по -точно.
Поялна станция
Но преди да поправите LED прожектори, полилеи или лампи, трябва да определите причината за повредата.
Как да разглобяваме LED крушка
Един от проблемите, с които се сблъсква начинаещият домашен майстор, е как да разглобявате LED крушка. За да направите това, имате нужда от шило, разтворител и спринцовка с игла. Дифузерът на LED лампата е залепен към тялото с уплътнител, който трябва да се отстрани. Преминавайки внимателно по ръба на дифузора с шило, инжектирайте разтворителя със спринцовка. След 2 ÷ 3 минути, леко завъртане, дифузерът се отстранява.
Някои осветителни тела се правят без залепване с уплътнител. В този случай е достатъчно да завъртите дифузора и да го извадите от корпуса.
Ние идентифицираме причината за повредата на LED крушката
След като разглобите осветителното тяло, обърнете внимание на LED елементите. Често изгарянето се определя визуално: върху него има следи от изгаряне или черни точки. След това сменяме дефектната част и проверяваме функционалността. Ще ви разкажем повече за подмяната в инструкциите стъпка по стъпка.
Ако светодиодните елементи са в ред, отидете при водача. За да проверите работата на своите части, трябва да ги запоите от печатната платка. Стойността на резисторите (съпротивления) е посочена на таблото, а параметрите на кондензатора са посочени на кутията. При набиране с мултицет в подходящите режими не трябва да има отклонения. Често неуспешните кондензатори обаче се определят визуално - те набъбват или се спукват. Решението е да го замените с подходящ по отношение на техническите параметри.
Смяната на кондензатори и резистори, за разлика от светодиодите, често се извършва с обикновен поялник. В този случай трябва да внимавате да не прегреете най -близките контакти и елементи.
Смяна на светодиодите на крушката: колко е трудно
Ако имате станция за запояване или сешоар, тази работа е проста. Работата с поялник е по -трудна, но също така е възможно.
Добре е да се знае!Ако под ръка няма работещи LED елементи, можете да инсталирате джъмпер вместо изгорелия. Такава лампа няма да работи дълго време, но ще бъде възможно да спечелите известно време. Подобни ремонти обаче се извършват само ако броят на елементите е повече от шест. В противен случай денят е максималната работа на продукта за ремонт.
Съвременните лампи работят на SMD LED елементи, които могат да бъдат запоени от LED лента. Но си струва да изберете тези, които са подходящи по отношение на техническите характеристики. Ако няма такива, е по -добре да промените всичко.
Свързана статия:
За правилния избор на LED устройства трябва да знаете не само общи. Информацията за съвременните модели, електрическите вериги на работещите устройства ще ви бъде полезна. В тази статия ще намерите отговори на тези и други практически въпроси.
Ремонт на драйвера на LED лампата в присъствието на електрическата верига на устройството
Ако драйверът се състои от по -малки SMD компоненти, използвайте поялник с медна жица на върха. При визуална проверка беше разкрит изгорял елемент - запояваме го и избираме този, който съответства на маркировката. Никакви видими повреди не са по -трудни. Ще трябва да запояваме всички детайли и да ги наричаме отделно. След като намерихме изгорялата, я сменяме на работеща. За това е удобно да използвате пинсети.
Полезен съвет!Не премахвайте всички елементи от печатната платка едновременно. Те са сходни на външен вид, можете да объркате местоположението по -късно. По -добре е да запоявате елементите един по един и след проверка да ги монтирате на място.
Как да проверите и смените захранването на LED светлини
При инсталиране на осветление в помещения с висока влажност (или) се използват стабилизиращи, които понижават напрежението до безопасно (12 или 24 волта). Стабилизаторът може да се провали по няколко причини. Основните от тях са прекомерно натоварване (консумация на енергия на осветителните тела) или грешен избор на степента на защита на устройството. Подобни устройства се ремонтират в специализирани сервизи. У дома това е нереалистично без наличието на оборудване и познания в областта на радиоелектрониката. В този случай ще трябва да се смени захранването.
LED захранване
Много важно!Цялата работа по подмяната на стабилизиращото LED захранване се извършва с премахнато напрежение. Не разчитайте на превключвателя - той може да е неправилно свързан. Напрежението е изключено в разпределителното табло на апартамента. Не забравяйте, че докосването на части под напрежение с ръка е животозастрашаващо.
Трябва да обърнете внимание на техническите характеристики на устройството - мощността трябва да надвишава параметрите на лампите, които се захранват от него. След като изключихме повредения блок, свързваме нов според схемата. Може да се намери в техническата документация на устройството. Това не е трудно - всички проводници са цветно кодирани, а контактите са с буквено обозначение.
Играе ролята и степента на защита на устройството (IP). За банята уредът трябва да е маркиран поне с IP45.
Чл
