Могат ли да се ремонтират закупени LED крушки? Този въпрос, като се има предвид високата цена на лампите, е доста уместен, много вече е писано за това в интернет форумите. Най-често се обсъждат въпросите за ремонт на лампи, закупени на Aliexpress.
В статията, наред с други неща, беше разказано за закупуването на LED лампи, които са толкова популярни напоследък. Всъщност статията започна с тези лампи: качеството на тези лампи остави много да се желае, главно привлечено от ниската цена. Но на някои места, където не се изисква прекалено много осветление, тези лампи бяха полезни.
При по-нататъшна употреба се оказа, че тези лампи не са толкова издръжливи, колкото се рекламира. Ако лампите на търговската марка Navigator работят безпроблемно за автора на статията почти две години, тогава лампите, закупени в Aliexpress, ще се провалят след месец - друг или дори по-рано. Показателен случай е, когато лампата, сменена вечер, просто не се е включила на следващия ден. В резултат на това две дефектни еднакви лампи.
Някой друг просто би изхвърлил неизползваемата лампа, но не и радиолюбителя. Затова радиолюбителите първо се опитват да открият мащаба на бедствието и, ако е възможно, да отстранят дефекта. Така беше и този път. Не че китайските лампи са твърде скъпи, но ако могат да бъдат възстановени, тогава няма да се налага да купувате друга лампа. Както се казва, спестяванията са очевидни.
Външният вид на тези лампи е показан на фигурата.
Тази снимка е взета от уебсайта на Aliexpress. Очевидно продавачите предположиха, че някой ще разглоби и поправи такива лампи, освен това ремонтите, както се казва, не са далеч. По-голяма дъска е показана на фигурата по-долу. От надписа на дъската е лесно да се разбере, че лампата е сглобена от 34 светодиода със стандартен размер SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).
Разглобяването на лампата разкри, че вътре има малка захранваща платка. Вижда се само на снимката, всички останали части са направени чрез SMD монтаж и се намират на гърба на платката.
Схемата, сглобена на платката, е показана на фигурата по-долу. Невъзможно е да се измисли по-лесен: конвенционално безтрансформаторно захранване с гасителен кондензатор.
Целта на частите е ясна: резисторите R1, R3 разреждат кондензатори след изключване от мрежата. Това се прави, за да не се щипе токът, когато докоснете тези кондензатори с ръцете си. По отношение на кондензатора C1 всичко е ясно. Ако развиете лампата от цокъла, докосването на основата може да не е много приятно. Всичко зависи от това какъв заряд остава на кондензатора C1.
Зарядът на електролитния кондензатор може да остане само ако е изключен поне един светодиод. Този заряд може да се "усети" само чрез разглобяване на лампата. Въпреки че резисторът R3 има още една цел.
В случай на изгаряне на светодиодната верига (поне един светодиод), напрежението в електролитния кондензатор остава на ниво, което не надвишава работното напрежение на електролитния кондензатор.
На диаграмата работното напрежение на електролита е 250V. Ако приемем, че спадът на напрежението в един светодиод е 3V, тогава 34 * 3 = 102V ще падне на 34 светодиода. Получава се нещо като параметричен регулатор на напрежението. Следователно на теория 250V е повече от достатъчно.
Очевидно китайските разработчици са разсъждавали по подобен начин: има лампи, в които работното напрежение на електролитен кондензатор е само 100V. По принцип това са малки по размер лампи с мощност 3 ... 5W, където е трудно да се скрие високоволтов кондензатор. В показаната на снимката лампа работното напрежение на електролитния кондензатор е 400V. Но резисторът R3 най-вероятно няма да бъде излишен.
Резистор R2 е предназначен да ограничи тока през светодиодите. Но това е само на диаграмата. Всъщност на печатната платка вътре в лампата просто няма такава. Функцията за ограничаване на тока през LED веригата се изпълнява успешно от кондензатора C1. Това е вариант на схемата. Може би други производители все още инсталират този резистор.
И така, както беше написано малко по-горе, две дефектни лампи се оказаха налични наведнъж, всяка имаше само един изгорял светодиод. Освен това нямаше видими дефекти под формата на сажди по платката, разрушаване или почерняване на самия светодиод. Следователно трябваше да се намери дефектният. Това е доста просто: когато светодиодите светят слабо. Естествено, ако сондите на мултиметъра са свързани в посока напред.
Решено е да се използва една лампа за резервни части, да се премахне светодиода от нея и да се запои отново към друга. Опитите за разпояване на светодиода с помощта на пистолет за горещ въздух бяха неуспешни: светодиодът не искаше да бъде разпоян.
Факт е, че на обратната страна на печатната платка има алуминиев радиатор, тъй като светодиодите, както всички полупроводникови устройства, не обичат много високите температури. Но дори и без радиатор, процесът на запояване на части от печатна платка е много по-сложен и драматичен от запояването на нови части върху платка.
Ремонтът трябва да започне с намиране на дефектен светодиод, ако лампата изгасне напълно и незабавно. Ако лампата започне да мига или просто свети слабо, тогава неизправността се крие в захранването. Най-често това се случва поради неизправност на кондензатора C1.
Най-лесният вариант за ремонт е да смените кондензатор C1 с известен добър. Дефектен електролитен кондензатор почти винаги може да бъде идентифициран на око по подуто дъно. Така се държат съвременните взривобезопасни електролити.
След откриване на дефектен светодиод, най-лесно е да го разпоите по следния начин. Първото нещо, което трябва да направите, е да премахнете жълтия еластичен филтър с тънка отвертка или игла. Ще има метална повърхност с кристал под нея. Поставете парче спойка и малко количество желатинов флюс върху тази повърхност. С добре нагрят поялник с мощност най-малко 60 ... 80W, загрейте този "сандвич", докато светодиодът не се разпоява от платката.
Донякъде по-добри резултати могат да бъдат постигнати чрез използване на нискотопяща се сплав като сплав на Ууд вместо спойка. Такава сплав под формата на малки торти се продава на радиопазарите. Когато се смесва с основна спойка, обикновено без олово, сплавта на Ууд понижава точката на топене на безоловната спойка. Следователно процесът на разпояване става по-лесен и по-бърз, вероятността от прегряване на печатната платка е значително намалена.
Друг начин за разпояване на дефектен светодиод е с гореща пинсета. Но не всеки има този инструмент и едва ли си струва да го купувате за еднократна употреба. Ето защо е по-добре да направите U-образно жило или да използвате домашно приготвеното жило, показано на фигурата по-долу.
След като дефектният светодиод бъде запечатан, остава да го смените с нов. Светодиодите със стандартни размери 2835 или 5730 могат да бъдат поръчани на същото място, където са закупени лампите на Aliexpress. Там са доста евтини, около 50 рубли на сто броя.
Съдейки по цената, това не са най-добрите светодиоди, но лампите все пак бяха ремонтирани и блясъкът на тези светодиоди не е по-лош от тези, които бяха първоначално.
Запояването на нов светодиод към платката не е трудно. Това може да се направи с обикновен поялник. Остатъците от стара безоловна спойка трябва да се отстранят от платката. Това се прави най-добре с телена плитка с екраниран проводник.
Плитката трябва да бъде импрегнирана с флюс, в най-простия случай, с колофон. След това, с добре загрят поялник, преминете през плитката по контактните подложки, спойката се абсорбира в плитката. След това облъчете контактите на платката с POS 61 спойка или други подобни.
Сега остава само да запоите светодиода, инсталиран на контактните подложки. Наложително е да покриете LED контактите със слой от поток, по-добър от гелообразен. След това е достатъчно да докоснете краищата на светодиода с поялник, за да разтопите спойката, останала върху контактите на платката. Запояването е толкова бързо, че пръстът, който държи светодиода върху платката, не усеща никакво повишаване на температурата.
19.09.2018
Скоро може би ще се появят работилници с надпис "Запояване на светодиоди" поради нарастващия брой устройства с LED подсветка всеки ден. LED лампите заменят познатите крушки на Илич, които осветяваха пътя към по-светлото бъдеще в продължение на почти век. Името говори само за себе си: основният компонент в устройствата е светодиодът. Въпреки напредъка и развитието на различни технологии, инсталирането на светодиод в устройствата се извършва по добрия стар метод на запояване. Но докато тази ниша в бизнеса няма свои собствени пионери, можете да опитате да овладеете ремонта на LED устройства сами.
Класификация на устройството
В ежедневието трябва да се справите основно с три групи устройства, съдържащи светодиоди и достъпни за ремонт у дома. Въпреки общата техника за проверка, подмяна или инсталиране на нови диоди, всеки от тях има свои собствени характеристики при проверка на изправността. Пренебрегвайки разликите, усилията и разходите за ремонт могат да бъдат пропилени. Има различни устройства:
- със самостоятелно захранване;
- захранван от мрежата;
- мотоциклети и други превозни средства.
Устройства със самостоятелно захранване. Тази група включва фенерчета с различен дизайн, контролни табла, играчки и всичко останало с източник на захранване от батерии или акумулаторни батерии. Използваното напрежение е малко и безопасно.
Устройства, захранвани от мрежата. В тази група можете да включите предимно осветителни тела, захранвани от контакт или чрез ключове. Той също така включва всички мобилни устройства за зареждане, кухненски устройства, телевизионно и аудио оборудване и т.н. Те използват напрежение от 220 V, по време на работа трябва да се вземат предпазни мерки.
Автомобили, мотоциклети и други превозни средства. Напрежението е основно 12 - 14,5 V, безопасно е за цял живот. При това напрежение работят светодиоди с висока мощност, диодите от малки и средни групи трябва да бъдат свързани чрез ограничаващо съпротивление или токов стабилизатор. Ако са свързани неправилно, светодиодите може да не успеят.
Обратно към съдържанието
Използване на тестера
Преди да смените светодиодите, трябва да се уверите, че проблемът е в неизправността на светодиода, а не в друга част от веригата. Проверката може да се извърши с устройство, ако има такова, или с домашно направено устройство. Устройството се проверява в съответствие с инструкциите за устройството. Има два варианта за проверка. В първия, устройството е настроено в режим на измерване на напрежението, сондите са свързани към светодиода, подава се захранване и се натиска бутон, когато е включен, светодиодът трябва да свети. Ако устройството показва наличие на напрежение, но няма сияние, елементът трябва да се смени. При втория вариант проверката се извършва чрез измерване на проводимостта в посока напред и назад.
Ако устройството е цифрово, превключвателят е настроен в режим на тестване на диода; в режим на тест на съпротивлението устройството не реагира на свързания диод. Указателно устройство може да бъде проверено в режим на измерване на съпротивлението. Светодиодът е подобен на диод и се тества по същия начин. При липса на повреда или повреда, устройството трябва да показва малко съпротивление при свързване с директна полярност и много повече при свързване с обратна полярност. Ако показанията на измервателния уред са еднакво малки или големи, когато полярността е обърната, светодиодът е дефектен. Светенето на светодиодите, когато се проверява от устройството, може да се появи само на светодиодите с най-ниска мощност.
Обратно към съдържанието
Проверка със самоделен уред
Проверката може да се извърши с домашно направено устройство. Най-добрият домашен вариант е да използвате подсветка от обикновена запалка. За да направите това, трябва внимателно да го извадите от комплекта за тяло. Уредът трябва да е в работно състояние. Методът на тестване е прост, вместо елемента, който е наличен на блока или заедно с него, трябва да свържете диода, който трябва да бъде проверен, и да затворите контактите на превключвателя. Ако родният светодиод свети, но тестваният не е, трябва да завъртите последния и да поставите краката на заден ход. Тоест променете полярността на връзката. Светодиодите провеждат ток в една посока. Затворете отново контактите. Ако във втория вариант няма блясък, можете да го изхвърлите. При проверка вземете предвид електрическите параметри на тествания светодиод. Устройството е предназначено за работа с компоненти от групата със средна мощност, сила на тока до 60 mA, напрежение 4-5 V. При проверка на елементи от групата с ниска мощност трябва да се свърже последователно ограничаващо съпротивление със светодиода.
Работата на инфрачервените светодиоди (дистанционни управления) може да се тества с мобилен телефон с камера. Телефонът включва режима на снимане, камерата се насочва към светодиода на дистанционното управление. Всеки бутон се натиска, създавайки сигнал за предаване. Цветът на диода на екрана трябва да се промени, в противен случай може да е дефектен.
Когато ремонтирате устройства с група светодиоди (фенерчета, лампи, автомобилни осветителни устройства), трябва да обърнете внимание на начина на свързване на светодиодите. Класическите връзки са последователни и паралелни. Възможни са комбинации от групи, при които няколко елемента са свързани паралелно, а самите групи са последователно. При проверка на голям брой светодиоди, разположени на дъската, е препоръчително да маркирате дефектните елементи с флумастер или маркер.
Обратно към съдържанието
Как правилно да запоявате светодиоди
Набор от необходими инструменти и материали:
Поялник с номинална мощност 40 W, ако нямате, можете да използвате по-мощен с помощта на дюзи.
- Пинцети или малки птицечовки, медна тел 1 - 1,5 мм в диаметър.
- Малки странични резци или щипки.
- Менгеме или друго устройство за задържане на дъската на място.
- Клечка за зъби или кибрит, можете просто да използвате дървена пръчка.
- Калай, колофон, алкохол, разтворител.
- Киселина за запояване или таблетка аспирин.
- Устройство или самоделно устройство за тестване.
Първо, преди запояване на диодите, е необходимо да разглобите устройството за най-удобния достъп до точката за запояване на диода. Ако е възможно, отделете платката със светодиоди от устройството. Почистете повърхността от прах и други замърсявания, възможни оксиди, като използвате тампон или кърпа, навлажнена със спирт. Извършете външен преглед и определете състоянието на запоените контакти. Не е необичайно контактите да се окисляват в точките на запояване или връзката е по-лоша поради механично въздействие върху тялото на диода по време на работа.
Ако тези знаци са налице, все пак е необходимо да се провери изправността на светодиода. Ако светодиодът работи правилно, загрейте повредения контакт с поялник, докато калайът се разтопи и го оставете да изстине. След това отново внимателно проверете точката на запояване и се опитайте леко да преместите краката на светодиода. Пукнатини или свободна игра в крака показват лоша връзка. В този случай диодът трябва да се изпари напълно, оксидният филм трябва да се отстрани от краката, да се покрие с тънък слой калай (облъчен) и да се запоява обратно.
За да премахнете филма, нанесете киселина за запояване върху краката в точките на запояване и изчакайте 4-5 минути. Почистването може да стане по-бързо с таблетка аспирин. Трябва да поставите контактите на таблета и да го загреете с поялник. Работата с поялник не изисква особена изобретателност: включете го, изчакайте, докато се нагрее до точката на топене на калай. Можете да определите степента на нагряване, като периодично се опитвате да разтопите калай. Ако поялникът е нов, трябва да изчакате докато изгори (да спре да пуши) и да облъчите върха. Точките на запояване трябва да се затоплят чрез нанасяне на върха на поялник върху тях. Контактната площ трябва да бъде възможно най-голяма. За правилното запояване на светодиоди мощността на поялника за компоненти с ниска и средна мощност трябва да бъде не повече от 40 вата.
http://site/youtu.be/gB86RmOAM-c
Ако имате поялник с по-висока мощност, можете да навиете меден проводник със сплескан край около върха и да го запоявате. Дефектните светодиоди могат да бъдат запоени без проблеми, без страх от прегряване.
След отстраняване на старите елементи, отворите трябва да бъдат почистени от спойка.
Запушената дупка се нагрява и в нея се вкарва клечка за зъби. Пръчката може да се завърти леко. При новите светодиоди проводниците се огъват, ако е необходимо, елементът се поставя в дупките. За да не паднат, можете да огънете краката от задната страна и да отрежете излишното. С накрайник за поялник трябва да вземете малка част от спойката и да я приложите към кръстовището. След като калайът се увие около повода и пистата, отстранете жилото и ударете. Ето как трябва да запоите светодиодите. Спойка за запояване трябва да се използва с ниска точка на топене.
http://site/youtu.be/7W6QLX6H1IY
В продажба има специални опаковки под формата на молив. Те съдържат готова за употреба смес от спойка и флюс под формата на тел. Върхът на този проводник трябва да се приложи към точката на запояване и да се нагрее. Рискът от прегряване на диода е по-малък. Функционалните светодиоди трябва да бъдат защитени от високи температури. За да направите това, можете да използвате пинсети от медна тел, направени сами. Светодиодните проводници трябва да бъдат прихванати с пинсети над точката на запояване и да се задържат, докато спойката изстине. След като смените всички елементи, е необходимо да почистите местата на дажбите от колофон с тампон или кърпа, навлажнена с алкохол, отстранете всички излишни калай. Внимателно проверете местата на дажбите за възможност за сливане на близки контакти и пътеки.
ще опиша начинвъзможно най-подредено запойте светодиодите , от някои LED линии на LED телевизори, вкъщи ... Домашните условия означават липсата на специални инструменти, като горещи пинсети или станция за запояване. Всичко, от което се нуждаем, е половин нож за бръснач, един поялник с фин накрайник, спретнатост и много, много търпение. Основното нещо при тази процедура за поливане е да не бързате и да правите всичко бавно.
Конфигурацията на контактните проводници в такива светодиоди има една особеност - под светодиода има разсейващ топлина субстрат, запоен към дъното на печатния проводник, именно той леко усложнява процеса на демонтаж на светодиода. Снимката по-долу показва светодиода отзад, където можете ясно да видите този субстрат. Когато се гледа отгоре, субстратът на радиатора се намира точно под светлоизлъчващия кристал, тоест в центъра на светодиода.
На първо място, преди да започнете да работите с поялник и острие, препоръчително е правилно да фиксирате LED лентата по всеки удобен за вас начин. Можете например да го фиксирате на масата с лента, основното е, че не се движи по време на работа и двете ръце са свободни. Ако в момента, когато разпоявате светодиода, линийката се движи, тогава вероятността от повреда на пистите, както и на самия светодиод, е гарантирана. Цялото внимание трябва да бъде насочено към самия процес, а не върху това как да го поддържате едновременно.
И така, фиксирахме линийката със светодиоди, след това оставихме поялника да се загрее добре и подготвихме половината от острието. Можете да използвате цялото острие, но колкото по-малко е то, толкова по-удобно ще бъде да работите. След като поялникът се загрее, започваме да топим калай на LED проводниците (можете да започнете от всеки олово), като бавно преместваме острието между оловото и печатащата подложка. Върхът на поялника трябва да е чист, без следи от минала работа. Веднага след като острието премине напълно през мястото на запояване, оставете калай леко да се охлади и бавно го издърпайте обратно; няма нужда да премествате острието далеч под светодиода. Острието трябва да се държи строго изправено, без да се повдига или спуска надолу. Също така, по време на напредването на острието, се препоръчва леко да натиснете светодиода отгоре, в случай че острието внезапно се издигне или падне, светодиодът няма да изчезне и пистите няма да се повредят. Правим същото с всички проводници на светодиода.
Следващата и последна стъпка е да освободите пространството за запояване към субстрата на радиатора. Натискайки светодиода отгоре, леко натиснете острието към центъра, след което го загрейте възможно най-близо до светодиода, като се опитвате да не докосвате тялото с жилото и на практика отрежете тенекия. Можете да направите без нагряване, като бавно натискате острието, просто отрязвате тенекия. Премахваме светодиода и гледаме резултата - оказа се спретнато и без да повреди светодиода и пистите. За да бъдем убедителни, извикваме всички писти на линията с тестер, проверете светодиода.
Светодиодът е запоен
Ако се адаптирате, демонтирането на светодиода отнема около 3 - 5 минути. И в заключение, бих искал да кажа, че дори ако случайно повредите пистата, няма нищо лошо в това, като знаете топологията на модела на проводящите писти, можете да го възстановите с помощта на тънък проводник. По-добре е, разбира се, да правите всичко бавно и внимателно, тогава няма да ви се налага да сте умни, а светодиодите ще бъдат ефективни.
Топология на модела на проводимостпесниled лента
Правилото е, че за да запоявате правилно диод, трябва да вземете предвид неговата полярност, в противен случай той няма да работи. Светодиодите обикновено имат дълъг ствол, свързан към положителния електрод (анод), и къс ствол, свързан към отрицателния електрод (катод). При други диоди анодът е маркиран със скосен ъгъл, а катодът е маркиран със знак "-". Не можете обаче да разчитате на това, защото не всички производители маркират полупроводниковите електроди по този начин. Вземете омметър или мултиметър в режим на омметър, измерете съпротивлението на диода. В посока напред, когато "+" се прилага към анода, а "-" се прилага към катода, съпротивлението на диода е 0, в обратната посока е много високо.
След като сте определили точно полярността на диода, можете да го запоявате във веригата. Вземете диода с пинсета. Загрейте поялника, потопете върха във флюса и го прокарайте по крачетата на диода, след това поставете малко спойка върху върха и отново го прокарайте покрай краката - калайдисайте ги. Поставете диода в подготвеното място точно в съответствие с полярността. Ако запоявате няколко диода, подредете ги така, че катодите да са в единия ред, а анодите да са в другия. За да фиксирате частите на дъската, от задната страна отделете проводниците от електродите в различни посоки. Ако краката са твърде дълги, отрежете ги с ножици за тел.
Поставете малко спойка върху върха на поялника и го нанесете върху контактната точка. След като спойката започне да се топи, прокарайте върха върху зоната на запояване, за да нанесете спойката равномерно върху повърхностите, които ще се запояват.
Когато запоявате светодиоди, вземете предвид тяхната чувствителност към текущото натоварване. За да ограничите тока, свържете резистор последователно със светодиода в електрическата верига. Изчислете съпротивлението въз основа на текущата оценка за светодиода.
Подобни видеа
Забележка
Не нагрявайте поялника с поялник за повече от няколко секунди, в противен случай диодът може да се повреди.
диоде двуелектроден електрически елемент, чиято проводимост зависи от посоката на електрическия ток. Днес диодите се използват широко в електрониката, те се използват и в домашни електрически устройства. Когато инсталирате схема на устройство, базирана на диоди, трябва да имате предвид някои правила.
Ще имаш нужда
- Диод, алуминиев поток за запояване, калай или спойка, поялник, резачки за тел, пинсети, гъба
Инструкции
Изберете диода според необходимите параметри. Разгледайте го, за да определите полярността. Всеки диод има два полюса - "плюс" и "минус". Дългият повод на устройството показва "плюс", а късият - на "минус". Ако запоявате диода неправилно при инсталиране на веригата, нищо сериозно няма да се случи, просто няма да работи.
На дъската маркирайте мястото за монтиране на диода. Ако използвате готова дъска, използвайте стандартните монтажни отвори. Ако платката е домашна, пробийте монтажните отвори на място, удобно за разположението на останалите елементи на веригата. Препоръчително е предварително да се направи схема на свързване, на която схематично ще бъдат посочени точките на закрепване на електрическите елементи.
Поставете върха на поялника между краката на диода и платката, за да загреете зоната на запояване. Не се препоръчва да загрявате точката на запояване за повече от две секунди, в противен случай диодът може да се повреди.
Донесете спойката до точката на запояване. След като разтопите необходимото количество спойка, отстранете го от точката на запояване. Задръжте поялника близо до частите, които ще запоявате, за секунда, така че спойката да се разпредели равномерно по цялата повърхност на проводниците, които ще се запояват. Изчакайте малко, докато точката на запояване се охлади. Контактът е готов.
Подобни видеа
Източници:
- Как да запоявам диоди. Ние запояваме диоди със собствените си ръце през 2017 г
Мултиметърът е универсално устройство, предназначено за различни измервания: напрежение, съпротивление, ток, дори най-простите тестове за счупване на проводници. С него можете дори да измерите пригодността на батерията.
Инструкции
Определете дали вашият мултицет има функция за тестване на диод, ако е така, свържете сондите, диодът ще звъни в едната посока, а не в другата. Ако тази функция не е налична, задайте превключвателя на мултиметъра на 1kΩ, изберете режима на измерване на съпротивлението. Извършете тест за диод. Когато свържете червения проводник на мултиметъра към анода на диода и черния проводник към катода, наблюдавайте неговото съпротивление напред.
Направете изводи за състоянието на диода, когато е свързан обратно. При текущата граница съпротивлението трябва да е толкова високо, че няма да видите нищо. Ако се използва пробит диод, неговото съпротивление във всяка посока ще бъде нула, а ако бъде прекъснат, тогава съпротивлението ще придобие безкрайно голяма стойност във всяка посока.
Проверете диода с мултицет. Това може да стане, като свържете отрицателния и положителния полюс на омметъра, първо го настройте на скалата Rx100, съответно, към отрицателния (катод) и положителния (анод) изводи на диода. Резултатът от измерванията на съпротивлението трябва да бъде от петстотин до шестстотин ома, ако диодите са обикновени (силициеви), или от 200 до 300 ома, ако са германиеви. Ако диодите се изправят, тогава тяхното съпротивление ще бъде по-ниско от обикновено поради големия им размер. С този метод можете бързо да определите здравето на диода.
Превключете диодния омметър за теч или късо съединение към скалата с висок импеданс, разменете диодните проводници. В случай на повишено изтичане или късо съединение, съпротивлението ще бъде ниско. За германиеви диоди може да варира от 100 килоома до 1 мегаом. За силициевите диоди тази стойност може да достигне хиляди мегаома. Моля, имайте предвид, че токоизправителните диоди имат много по-високи токове на утечка. И някои диоди може да имат по-ниско съпротивление на връщане, но ще работят добре в някои вериги.
В хода на своята работа радиоелектрониката много често създава различни видове схеми за различни устройства. За начинаещи радиолюбители създаването на такива схеми изглежда е невероятно трудоемък и неосъществим процес, но следвайки допълнителните инструкции, всеки начинаещ може да промени това мнение.
Ще имаш нужда
- - лазерен принтер;
- - желязо;
- - гланцова хартия;
- - PCB платка;
- - железен хлорид;
- - електронни компоненти.
Инструкции
В самото начало на работа потърсете в интернет или нарисувайте чертеж на печатна платка сами. След това използвайте лазерен принтер и отпечатайте чертежа си върху гланцирана хартия (за предпочитане от Lomond, тъй като се е утвърдила сред радиолюбителите). След това подгответе текстолитна дъска за рисуване на шаблон върху нея: почистете я с фина шкурка и обезмаслете с ацетон.
След оголване прикрепете отпечатания чертеж към печатната платка с шаблона надолу и го фиксирайте. След това изгладете хартията с предварително загрята ютия до максимум, като не й позволявате да се движи и да променя първоначалното си положение. Оставете дъската да изстине за няколко минути, след което я поставете в струя вода, като внимателно разточете хартията, така че да останат само текстолитът и тонерът. Оставете дъската да изсъхне.
След като ецването приключи, подсушете дъската и почистете добре тонера. Пробийте дупки според вашия схематичен чертеж, почистете отново дъската. След това калайдисайте платката - нанесете тънък слой калай върху пистите на вашата верига с помощта на поялник.
В последната стъпка поставете необходимите електронни компоненти (кондензатори, резистори, микросхеми и т.н.) на вашата платка и внимателно ги запоете в желаните отвори, направени по-рано, като използвате малко количество калай. Също така, не преекспонирайте поялника на платката твърде дълго, за да избегнете разрушаването както на електронните компоненти, така и на пистите на самата платка.
Подобни видеа
Възможността за запояване може да бъде полезна в различни ситуации, от ремонт на електронно оборудване до необходимостта от запояване на изтекъл автомобилен радиатор. Познаването на правилната технология позволява запояването да се извършва с висока степен на надеждност.
По време на работа е изгоряла LED лампа на едно от съоръженията. Осветителното тяло е в гаранция, но срокът за доставка до Русия е 1-2 месеца, а обектът трябваше да бъде въведен в експлоатация в рамките на 1 седмица. Решихме сами да сменим светодиода.
Поръчахме кристал, подобен по технически характеристики на дефектния.
Ето как изглежда лампата:
Вижда се, че свети само 1 кристал от 4. Смяната на светодиода не е толкова лесна. Ако все още е възможно да се "издуха" мъртъв светодиод с горещ въздух, тогава вече е невъзможно да се запоява - лещата и тялото на диода се стопяват, но те не са запоени по никакъв начин.
Не съм снимал директно процеса на смяна на този светодиод, т.к. всичко се случи спешно, но документирах запояването на подобни светодиоди с по-ниска мощност за друг проект.
За запояване се нуждаем от сешоар и дървен куб.
Правим дупки и разрези в куба, както е показано на чертежа:
Горната фигура показва страничен изглед. Правим 2 дупки: отгоре надолу до центъра и отстрани до центъра под ъгъл - това ще бъде въздуховод за горещ въздух от сешоар. Въздухът ще бъде насочен към центъра на алуминиевата плоча, към която ще бъде запоен светодиодът.
Правим разрези по повърхността на куба, така че въздушните потоци да не издухат зоната на запояване.
Ето един куб, който трябва да получите:
Обработваме самия кристал с обикновен поялник:
Притискаме с пинсети към платформата, поставяме сешоара и изчакваме, докато излишната спойка изтече изпод платформата. Можете да затоплите сайта предварително.
Самият процес отнема около 10-15 секунди, в зависимост от температурата на сешоара и скоростта на въздушния поток. Кубчето смърди леко, но не гори. Температура на запояване - 350-400 гр
Корпусите за тези светодиоди бяха отпечатани на 3D принтер. Залепихме лещите и ето какво се получи:
Калъфите са лоши и прости, но въртящи се. Светодиодът може да бъде насочен във всяка посока. Между другото, проектът се казва "Netemno", инсталацията ще бъде показана в Екатеринбург на 21 декември. В една от алеите в арката на улица Пушкин (20 м от Роузи Джейн).
В днешно време SMD светодиодите се използват все по-често. В битовите крушки се използват основно светодиоди 2835, 5530, 5050. Печатната платка се състои от алуминиева плоча, върху която е нанесен изолационен материал. На изолатора има писти с петна, върху които са запоени SMD светодиоди.
Ние не използваме поялник. Ние дори не използваме сешоар за запояване. Нека се опитаме да заменим светодиодите с обикновена домакинска ютия. Взимаме желязото от жена му, приятелката, майка му и тръгваме. Ютията няма да се повреди.
Нека да разгледаме примера за ремонт на линийки със светодиоди във формат 2835
Имам стара съветска ютия, прехвърлям им тонер, когато правя печатни платки. Ще ви трябват и две пинсети, може да използвате и една. След това дъската трябва да се държи внимателно с ръка. Можете да държите дъската и с клещи, в краен случай с клещи. Алуминиевата основа се нагрява по време на процеса на запояване. За бърз процес на запояване ви е необходим флюс. Използвам китайски RMA-223. Можете също така да вземете обичайния алкохол-колофон, като F3.
Поправяме ютията с главата надолу. Имам парче хартия цилиндър. Може да се захваща със скоби. Основното нещо е да се изключат капки горещо желязо. Сложих го на максимална мощност и го оставих настрана да загрее.
Докато ютията се нагрява. Проверяваме светодиодите с мултицет. Слагаме границата на измерване на диода. Поставяме сондите на светодиода. Работещ светодиод е леко осветен.
Ето как изглежда подсветката на работещ светодиод на тъмно.
Покриваме с флюс и поставяме линийката върху загрята ютия. Натиснете леко зоната със светодиода за най-добро отопление. С помощта на пинсети внимателно преместете нашата жертва на пожар и я извадете от дъската. Времето за загряване беше около 10-15 секунди.
Почистваме мястото, където е бил изгорял светодиод и го намазваме с флюс.
Използвах донорна платка с подобни светодиоди. Ние спояваме от него по подобен начин (флюс, желязо и т.н.).
Поставяме работника на мястото на изгорелия светодиод, според полярността. Трудно е да се обърка. Едната кръпка е по-голяма от другата. Инсталираме го върху ютията и го загряваме, като натискаме светодиода с пинсети. След запечатване се оставя да изстине.
След като лентата се охлади, отмиваме следите от флюса. Аз използвам изопропанол (изопропилов алкохол), вие можете да използвате обикновен алкохол.
Проверка. Свързваме захранването към сегмента. Моята линия има 44 светодиода. 11 светодиода са запоени последователно, има четири от тях. Всеки сегмент е свързан с другите паралелно. Захраних го с намалено напрежение от 33,5 волта. Всичко работи добре.
Ето колко лесно е да запоявате светодиодите. Без сешоар за запояване, а с обикновена домакинска ютия.
Светодиодите отдавна заеха своето място в нашите апартаменти.Без тях не може да си представим електронно оборудване, някои съвременни играчки за деца. Цели ленти, сглобени от светодиоди в производствена среда, украсяват мебели, автомобили и моторни превозни средства. Те горят в различни цветове, служат много дълго време, привличат вниманието на домашните майстори със своите характеристики.
Всеки дом има светодиоди, но не всеки знае как правилно да ги запоява.
Мнозина се интересуват от въпроса за способността за самостоятелно запояване на вериги, които включват светодиоди от различни видове. Такава схема може да се направи на ръка.
Нека си спомним училищния курс по физика
За да запоявате вериги, които включват светодиоди, ще ви е необходим поялник.
Първо трябва да подготвите тестер, поялник и калкулатор. Трябва да запомните такова просто нещо: не можете да насочите лъча, идващ от светодиода в очите на човек. И сега е време да си спомним малко физиката:
- буквата "U" на електрическите схеми означава напрежение, измерено във волтове (V);
- токът се обозначава с буквата "I", измерена в ампери (A);
- електрическото съпротивление на частите и проводниците се обозначава със символа "R" и се измерва в ома (ома);
- всички тези данни са включени във формулата, характеризираща закона на Ом: U = R * I;
- буквата "P" означава мощност, измерена във ватове (W);
- мощността може да се изчисли по формулата: P = U * I.
Обратно към съдържанието
Как да включа светодиода?
Светодиодите са свързани към мрежа с напрежение 9 и 12 V.
Най-често светодиодите се свързват към мрежа с напрежение 9 и 12 V. Най-често срещаните устройства са проектирани за консумация на ток от 20 mA (0,02 A). В идеалния случай те са свързани чрез токови стабилизатори, които струват значително повече от светодиодите. Червените и жълтите светодиоди обикновено изискват 2,0 V за захранване; бяло, зелено и синьо - 3,0 V.
Практическа задача: има батерия 12 V и няколко светодиода за 2,0 V и 0,02 A. Най-простото нещо е да се приложи напрежение от 2,0 V към всеки диод. наречено съпротивление. Формула на закона на Ом: U = R * I. Намерете стойността на съпротивлението: R = U / I. Оказва се: R = 10,0 / 0,02 = 500 ома.
За да не изгори съпротивлението от излишната топлина, трябва да изчислите неговата мощност: P = 10,0 * 0,02 A = 0,2 W. По-добре и по-надеждно е да вземете съпротивления с малко по-голям капацитет, но не забравяйте, че с увеличаване на мощността общите му размери се увеличават. Сега можете да свържете светодиода към батерията чрез резистор, като спазвате полярността на частите.
Обратно към съдържанието
Как да запоявам светодиоди?
Запояването на светодиодите изисква алуминиев поток.
По същия начин няколко диода могат да бъдат свързани последователно. В този случай се препоръчва да изберете светодиоди със същите параметри. Различни цветни LED струни могат да бъдат инсталирани и свързани към голямо разнообразие от системи. По-лесно е да направите това на моторно превозно средство. Просто трябва да запомните, че напрежението в мрежата на автомобила обикновено не е 12, а 14-14,5 V. Освен това не винаги е постоянно, има и достатъчно смущения. За потискане на смущенията трябва да се използват стабилизатори на напрежението. Те могат да бъдат сглобени на базата на микросхеми K142EN8A, KREN8A за мрежа 9 V. За 12 V са подходящи K142EN8B и KREN8B.
За запояване е подходящ малък поялник, чийто връх може да се нагрее до 260 градуса. Процесът на запояване не трябва да надвишава 3-5 секунди на точка. Медицинската пинсета ще бъде от голяма помощ. За да е бързо и качествено запояването е необходимо да използвате специален флюс за алуминий, обикновена калаено-оловна спойка.
Ако нямате опит със запояване, трябва да научите малко за този бизнес. За пробни упражнения са подходящи различни размери на тел. Изолацията се отстранява от краищата на проводниците. Свежите проводници обикновено не са покрити с оксиди, те могат да бъдат консервирани веднага. За да направите това, вземете малко количество спойка на върха на нагрят поялник, докоснете колофона и закарайте жилото по откритите части на проводниците. Спойката се разпространява върху жицата в тънък филм.
Ако по някаква причина калайдисването е трудно, трябва да поставите жицата върху таблетка аспирин и да я загреете за 3-5 секунди с поялник. След тази процедура дори тел със следи от очевидно окисляване е идеално калайдисан. Полезно е да се упражнявате, докато жиците могат да бъдат калайдисани ефективно и бързо. След това трябва да се научите как да калайдисвате напрегнатите краища, които най-често трябва да се развъртят, за да се премахнат следите от окисление от тях, след което се навлажнява върху таблетка аспирин.
Запояването на светодиодите вече трябва да бъде бързо и лесно.
Обратно към съдържанието
Запояване на SMD светодиоди
SMD светодиодите са безоводни устройства, които са запоени със специални контактни подложки.
SMD светодиодите са безоводни устройства. Те нямат традиционни крачета за спойка. Те са запоени със специални контактни подложки, разположени върху тялото на устройството. Това може да стане с поялник с ниска мощност 10-12 W. Най-добре е да имате специален накрайник за тази работа, който има клон в края. Друг изход е да навиете медна тел с диаметър 1 мм върху стандартно жило. Краищата на жицата ще действат като вилица.
Ако е необходимо, тази приставка може да се отстрани от накрайника, за да може да се използва отново по-късно. Краищата на навития проводник се събират и разделят в зависимост от размера на светодиода.
Обратно към съдържанието
Какво представляват диодните ленти?
Конвенционалните светодиоди имат стъклена крушка с диаметър около 5 мм и крака-проводници. Дългият крак означава положителен терминал, късият - отрицателен. Ако ги смесите по време на запояване, нищо лошо няма да се случи. Диодът просто не свети. Преди запояване всички диоди се монтират на местата си, точките на запояване се обработват с флюс, запояването се извършва с обикновен калай и поялник, остатъците от краката се отхапват. Остава да извършите тестово стартиране на системата, като я свържете към батерията. Ако всичко работи, можете да инсталирате LED системата на предвиденото място.
За по-лесно използване, светодиодите се предлагат в плътни ленти, които могат да се режат и свързват заедно. Използват се за декоративно осветление на различни конструкции и лампи. Можете да режете лентата само на строго определените места, посочени на лентата. Разстоянието между разрезите може да бъде както следва:
- 2,5 см;
- 5 см;
- 10 см.
Запояването на лентата със светодиоди се извършва с конвенционален 40 W поялник. Като флюс често се използва специален флюс под формата на гел. Краищата на проводниците трябва да бъдат добре калайдисани заедно с контактните подложки на лентата преди запояване. За запояване използвайте обикновена POS спойка. Има специални устройства за свързване на сегменти от лента без запояване - съединители.
Остава да съберем цялата информация в една инструкция, състояща се от няколко точки:
- За запояване трябва да подготвите светодиоди, POS спойка, флюс, поялник, резачки за тел, пинсети, гъба.
- Дълъг LED проводник означава "+", къс - "-".
- Инсталирайте светодиодите на предварително планирани места на платката, които могат да бъдат самостоятелно или фабрично направени.
- Твърде дългите проводници се отхапват с ножици за тел.
- По-добре е да използвате проводници с напречно сечение до 0,75 мм.
- Поялникът се включва, за да се загрее до мрежата, върхът му се почиства с влажна гъба.
- Точката на запояване се нагрява с поялник за 2-3 секунди.
- След няколко секунди спойката ще се охлади, запояването е завършено.
По-добре е да използвате поялник с мощност 40 вата. Флюсът е подходящ за марката LTI-120. Може да се замени с разтвор на колофон в алкохол. Една таблетка аспирин често помага. Единственият му недостатък е много остра и неприятна миризма. От инструментите не е лошо да имаш дигитален тестер.
Всеки домашен майстор може лесно да инсталира няколко светодиода с различни цветове във всяко устройство.
За завършване на работата не са необходими особено сложни инструменти. Просто трябва да запомните някои знания от областта на физиката и да се научите. Няколко упражнения върху използвани части и тел ще помогнат за това. Скоро ще откриете, че запояването на светодиоди е лесно!
