Какой объектив выбрать: фикс, зум или суперзум? «Какой объектив купить на смену китовому

Которые мы рассмотрели в первой и второй части соответственно, важно просто выбрать «правильный» объектив, особенно если он первый. Конечно критерии «правильности» сугубо индивидуальные, но мне хотелось бы обозначить границы применимости той или иной оптики, чтобы неискушенный читатель нащупал тропинку к верной покупке. Опять же в предыдущих статьях, я вскользь касался разницы между зум- и фикс- объективами. Если в двух словах, то зумы — это объективы с переменным фокусным и позволяют «приближать/отдалять» объект съемки, а фиксы — имеют фиксированное фокусное расстояние и кадрирование производится путем перемещения фотоаппарата или объекта съемки. Давайте разберемся какой из этих двух вариантов больше подойдет в качестве первого объектива и зачем вообще применяется тот или иной тип оптики.

Фикс объективы

Поскольку фокус постоянен, оптическая схема объектива может быть существенно упрощена, это позволяет улучшить такие характеристика как светосила и резкость по сравнению с зумами. Компактные размеры и небольшой вес тоже свойственны именно фиксам. Но такой объектив, как правило, рассчитан на достаточно узкие рамки применения. Например 85мм с диафрагмой 1,2 идеально подойдет для съемки портретов, но при этом он не подойдет для макро-съемки и неудобен для съемки пейзажей и архитектуры т.к. у него достаточно узкий угол обзора.

Как и большинство других объективов, фиксы можно разделить по фокусным на широкоугольники, стандартные объективы и длиннофокусные. Для начинающего фотографа, пожалуй, наиболее интересными будут стандартные или штатные объективы, которые получили такое название из-за того, что позволяют снимать практически любые сюжеты с минимальными перспективными искажением. У Canon это несколько моделей с фиксированными фокусными расстояниями: 35мм, 50мм и 85мм и разной светосилой. Конечно тут тоже есть некоторая специфика, скажем 35мм больше подойдет для съемки в ограниченном пространстве и при некоторой сноровке может использоваться для пейзажей, 50мм, в версии с диафрагмой 1,4, является на данный момент наиболее светосильным из объективов Canon не L серии, а 85мм прекрасно подходит для портретов крупным планом.

Если вы планируете делать пейзажи или часто занимаетесь съемкой интерьеров и в интерьерах и при этом готовы мериться с несколько неестественной перспективой (объекты как бы удаляются друг от друга), то вам подойдут широкоугольные фиксы. Сразу скажу, что их использование для съемки людей ограничено, причем чем меньше фокусное объектива, тем менее он пригоден для портретов.

Обратную задачу — снимать удаленные объекты, птиц, животных, спортивные соревнования и т.п. помогут решить теле- или длиннофокусные объективы. Чем больше их фокусное расстояние, тем больше они «приближают» объект съемки.

Есть еще и специальные типы объективов с фиксированным фокусным расстоянием: фишай, макро, объективы со смещением оптической оси, но вряд ли они заинтересуют непрофессионального фотографа, тем более, что пригодится они могут только для решения совсем узкого круга задач.

Недостатки этого типа объективов напрямую связаны с их достоинствами — на одной чаше весов высокая светосила, резкость, на другой, отсутствие возможности кадрировать снимок не меняя своего положения, ограниченная применимость и, как следствие, необходимость использовать разные объективы под разные сюжеты.

Из сказанного выше, становится понятно, что подобная оптика требуется для решения конкретных, довольно специализированных задач, более-менее универсальными можно назвать только штатные фиксы, хотя и они подходят далеко не для всех сюжетов. Поэтому рекомендовать фиксы в качестве единственного объектива, особенно, если он первый я бы не стал. Это скорее должен быть осмысленный выбор по итогам работы с зумами, когда вы определили для себя нужный «рабочий» отрезок фокусных расстояний и готовы поменять удобство съемки на более высокое качество картинки.

Объективы с переменным фокусным расстоянием.

Зум-объективы отличаются от фиксов тем, что могут сочетать в себе разные фокусные расстояния от широкоугольного до длиннофокусного (универсальные объективы), либо некоторые диапазоны (например широкоугольные или теле), последние естественно подходят для более узких задач. Отдельно хочется упомянуть такой класс как суперзумы, в него входит оптика с кратностью больше пяти (чтобы получить это значение достаточно разделить максимальное фокусное объектива на минимальное).

По аналогии с фикс объективами, рассмотрим зумы исходя из их фокусных расстояний. На первом месте конечно широкоугольники. Они прекрасно подходят для пейзажной съемки, съемки архитектуры, как снаружи, так и внутри помещения, а так же для групповых портретов. При этом удобство съемки значительно выше, чем при работе с фиксами т.к. вы можете быстро кадрировать сцену не сходя с места. Тут стоит отметить, что есть еще и сверхширокоугольные зумы и даже фишаи с изменяемым фокусным расстоянием, но думаю для рядового пользователя такая экзотика вряд ли будет интересна.

Затем идут универсальные зумы — они подходят практически под любые сюжеты т.к. могут использоваться как умеренно широкоугольные и постепенно увеличивают фокусное до нормального и дальше в область телеобъективов. Подобная оптика подходит для съемки широкого диапазона сюжетов, ей под силу и пейзажи и портреты и крупные планы, а в некоторых случаях даже умеренное макро. Сюда же входят и суперзумы, о которых говорилось выше.

Однако с универсальными объективами не все так радужно, стоит помнить, что практически всегда при увеличении кратности зума, усложняется оптическая схема и соответственно падают такие характеристики, как светосила, резкость и во всей красе вылезают прочие недостатки оптики. Иными словами, за возможность носить с собой один объектив вместо нескольких, фотограф расплачивается снижением качества картинки.

Последним типом зумов является длиннофокусная оптика. Она характеризуется большим «приближением» и в обычной жизни востребована не очень часто. Такие объективы в первую очередь подойдут тем, кто занимается фотоохотой и снимает спортивные мероприятия, также их удобно использовать для портретной съемки крупным планом. Делать интересные пейзажи, длинный фокус позволяет только на большом расстоянии, поэтому обычно для подобной съемки их не используют.

Таким образом получается, что идеальным кандидатом на роль первого объектива являются универсальные зумы, либо суперзумы со значением кратности до 10. Безусловно более кратные объективы могут показаться удобнее, но не стоит забывать и про качество, тем более, что значения фокусных более 150мм используются значительно реже, чем предыдущий отрезок. У многих производителей с камерами продаются наборы из двух объективов, обычно 18-55 и 55-250. Несмотря на привлекательную цену и широкий диапазон фокусных расстояний, я не советую брать этот вариант. Помимо невысокого качества самих объективов, разрыв в районе наиболее часто используемого фокусного отрезка, делает необходимым смену линз в процессе съемки, что крайне неудобно, отнимает время и повышает вероятность упустить интересный момент.

Репортёрский среднедиапазонный светосильный зум-объектив - стандартное орудие труда репортёра.
Сколько их прошло через руки? ... и тут я решил разобраться в их истории: в длиннофокусных зум-объективах я пытался разобраться уже очень давно, в сверх-светосильных, портретно-репортажных и сверх-широкоугольных - тоже. Определим границу группы: светосила выше f/4.0, диапазон стандартных фокусных расстояний.
(Ещё раз - это "разбор полётов" для меня самого, чтоб по полочкам в голове лежало; если кто с чем не согласен и может меня поправить и дополнить - я только благодарен буду).

Первый такой объектив был построен для 35-мм кинокамеры в 1936 году компанией
Bell and Howell Cooke "Varo", 40-120/3.5.
Cooke Optics Ltd . и сегодня потрясающие кино-объективы строит, многие - на байонете PL, с которым ныне совместимы цифровые Canon и Nikon.
Первым европейским серийным фотообъективом, который можно назвать "светосильный стандартный зум" стал построенный в 1959 году Kilfitt Voigtlander-Zoomar 36-82/2.8 для Bessamatic/Zeiss Icarex/Alpa/Exakta, у него уже была прыгающая диафрагма с внешним механическим приводом.

В 1963 году первый стандартный Zoom-NIKKOR Auto 43-86/3.5 жёстко встроили в зеркальную камеру Nikkorex Zoom 35.

Сменный объектив с переменным фокусным расстоянием Р. Angenieux zoom 45-90/2.8, разработка 1968 года для зеркалки Leica-R - Leicaflex SL. Вот с него-то - всё и началось по-серьёзному, видимо...
В декабре 1973 появляется
ОПФ от
Canon FD35-70/2.8-3.5 S.S.C.
Восторг репортёров и непонимание бильд-редакторов... работать очень удобно, но к результату съёмки имеется множество претензий. Объектив активно ловит блики невзирая на прогрессивное просветление: блики его в упор не видят, хотя цвет - хороший.
1976 году отвечает Nikon: Zoom Nikkor AI Auto 43-86/3.5 изначально не рассчитан на профессионалов и художников, это удобный универсальный объектив. Но в этом же году Nikon "догнал" Canon-а - выпустил Zoom-Nikkor Ai 35-70/3.5 Macro.

Этому объективу выпала "долгая жизнь и славное потомство": Ai 35-70/3.5 Macro заложил базу соревнования между Canon и Nikon, которое мы видим и сегодня.
В 1979 году Canon меняет байонет FD на newFD: стало больше пластика... но стартует серьёзный ответ на никоновский репортажный 35-70/3.5. Без пластика, как и прежде:
New FD 35-70/2.8-3.5 вызвал весьма положительные эмоции.
Проблемы ушли, удобство - осталось.

Тогда же появляется ещё один объектив интересующей нас группы:
New FD 28-50/3.5 . В том же "серьёзном" дизайне, но с более "широкоугольным" диапазоном зуммирования. Понимаю - множество читателей сейчас собираются чем-нибудь в меня кинуть, но я цитирую слова и впечатления 1979 года...
Примерно в то же время появляются для системы Olympus OM стандартные компактные зумы
Olympus OM Zuiko AUTO-Zoom 35-70/3.6, и,
через 1,5-2 года - Olympus OM Zuiko AUTO-Zoom 35-80/2.8 ED.
Первый вызвал немалые нарекания, но его новейший вариант дожил до самого снятия с производства всей системы ОМ, оставаясь одним из лучших по цветовоспроизведению зум-объективов мира.
В 1979г французский концерн имени Пьера Анженю выпустил фото-объектив
Angenieux 35-70/2.5-3.3 (-3.6), показав КАК НАДО строить подобные объективы. Опираясь на киношный опыт, компактный и эргономичный объектив удалось построить с таким разрешением и стойкостью к контровому свету, что всем производителям пришлось засадить инженеров за работу.

В 1982 появился усовершенствованный автофокусный Angenieux 28-70/2.6. Себестоимость была очень высокой, цена - на уровне разработок германских оптических монстров. Но и качество результата - высочайшее. Скорость фокусировки - мала...
Однако, Angenieux не собирался долго производить не профильный для себя объектив:
попытка выхода на фото-рынок не была особо-удачной, как раз в это время "сильно заболели" все европейские производители фотоаппаратуры, а на их места на рыночном пьедестале встали японские продукты. На Angenieux вышла уважаемая японская компания Tokina с предложением о лицензионном производстве 28-70.
В 1988 году "в работу" пошёл профессиональный первенец с ручной фокусировкой:
Tokina AT-X 280 Pro I/II 28-80/2.8, огрехи лицензионного производства исчезли в модели с римской II через год.

А в 1990 году стартовало производство автофокусного Tokina AT-X Pro 280 AF 28-70/2.6-2.8. Именно к этому периоду относится легенда о том, что в цеху висело плакатное полотно (привычка ежеминутно рационализировать производство уже была занесена в кровь и вбита в головы японских рабочих и инженеров) с напоминанием на японском:

"За попытку внесения усовершенствований в конструкцию "AT-X Pro 280 AF 28-80/2.8" - увольнение в 24 часа".
В 1993-94 появился несколько упрощённый Tokina AT-X 287 PRO SV AF 28-70/2.8 - видимо, срок "жёсткой" лицензии закончился.
Одновременно с Angenieux 35-70/2.5-3.3 (-3.6), в 1979 году никоновцы запустили сверхкомпактную "молодёжную" камеру Nikon EM и представили линейку упрощённой и облегчённой оптики. В 1982 году в неё добавили объектив Nikon Series E 36-72/3.5 - тогда же был представлен великолепный Nikon FG и, скорее всего, это был ему подарок.

А через 2 года появился маленький совсем и котроткодиапазонный Zoom-Nikkor Ai-S 28-50/3.5. Как и 36-72 он имел "тромбонную" схему управления. Но - преотличнейшую оптику! В 1981 году был усовершенствован до Ai-s объектив 1979 года:Nikon Zoom-Nikkor Ai-S 35-70/3.5 Macro. Он стал компактнее (62мм фильтр вместо прежнего 72-го) и чуть легче.

На его переработанной базе в 1987 году построили Nikkor AF 35-70/2.8D - аккуратный и точный инструмент репортёра. Разве что - не для спортивного. Он пользуется уважением и популярностью и сегодня.Canon оказался в роли догоняющего. В апреле 1989 в состав серии оптики EF для камер EOS входит объектив Canon EF 28-80/2.8-4L USM . И сегодня "четвёрка" вспоминается профессионалами и ценителями как парфе из французского ресторана - гурманами. Портретные характеристики его были великолепны, а большинство претензий замыкаются на не самую совершенную систему автофокуса начала 90-х. Однако удобство "электрического ручного фокусирования" - без прямой механической связи, пришлось пользователям по вкусу.

Итак, появился Nikkor AF-S 28-70/2.8D IF-ED. Быстрый и точный. Первенство в репортажной области было отобрано в 1999 году у Canon и, с разрастанием SWM-линейки, стало возвращаться к Nikon: "белые" фоторепортёрские трибуны на спортивных соревнованиях (из-за цвета лонг-томов Canon) стали стремительно чернеть.

Canon ответил расширением диапазона зуммирования:
Canon EF 24-70/2.8L USM был популярен, но из-за винетирования и искажений - не очень-то любим. Никоновский 28-70 оказался лучше...

А в конце лета 2007 выходит Nikon AF-S FX N Nikkor 24-70/2.8G ED, который оказался идеален и для плёночной, и для цифровой съёмки. У репортёров в руках 24-70G казался приросшим намертво. Меня в нём отталкивает лишь излишняя длинна: сравнима с Nikon AF 180/2,8D IF-ED.

Ответ Canon-a пришлось ждать ещё долгих пять лет: Canon EF 24-70/2.8L II USM нынче в продаже, в Москве он появился только в ноябре 2012, через 7 месяцев после объявления о начале производства. Объектив великолепен и полностью соответствует высокому уровню, который выставил Nikon в 1999. Но и цена у него - соответствующая.

Возможно, из-за цены решено было впустить на рынок "младшего брата" 24-70II - более компактный и менее светосильный, но (!) - стабилизированный универсальный зум

Canon EF 24-70/4L IS USM. Цифровые камеры обрели возможность снимать достойно на 6400ISO, так что есть чем балансировать потерю светосилы.

17.08.2013 10569 Справочная информация 13

Мы уже рассказывали на нашем ресурсе об объективах с фиксированным фокусным расстоянием - . И совсем незаслуженно обошли своим вниманием наиболее распространенные среди любителей фотографии объективы с переменным фокусным расстоянием, которыми штатно оснащаются подавляющее большинство фотокамер - зум-объективы. Эти оптические приборы для фотографии позволяет удалять и приближать сцену съемки, не сходя с места. При очевидном удобстве этой функции, следует знать об особенностях их применения, чтобы получать максимальный результат.

По принципу работы зум может быть оптическим и цифровым. Цифровой зум не имеет никакого отношения к объективу, и в данной статье мы не будем его рассматривать. Диапазон изменения фокусного расстояния зум-объективов (ФР) указывается на корпусе следующим образом:

Что означает: фокусное расстояние может изменяться от 14 до 42 мм на первом изображении и от 18 до 55 мм на втором. Поделив второе значение ФР (как говорят на сленге фотографы - на длинном конце) на первое - получает значение зума или увеличение объектива. (Например, для объектива на первой картинке - 42/14=3,5). Однако нас больше интересует угол зрения, который и определяет, что из видимого уместится в кадре. Угол зрения жестко связан с фокусным расстоянием и физическим размером матрицы (не путайте с количеством пикселей!). Чем больше фокусное расстояние, тем более узкий угол зрения и больше приближение :

Сейчас на рынке представлено большое количество фотокамер с различными физическими размерами матриц: полнокадровые (FF - "фул фрейм", точно соответствующие размерам кадра 35 мм пленки), APS-C ("кропнутые" матрицы любительских зеркалок и просьюмерских компактов) и т.д.

Физические размеры матриц цифровых фотокамер

Для того, чтобы сравнивать углы зрения объективов разных фотокамер, пришлось ввести понятие «фокусное расстояние эквивалентное 35-мм фотопленки» или "эквивалентное фокусное расстояние" (ЭФР). При этом, в характеристиках объектива указываются два фокусных расстояния - реальное (которое написано на объективе) и ЭФР - для сравнения с другими объективами.

Для камер с матрицами, меньшими размера 35-мм пленки, при выборе объектива необходимо учитывать коэффициент, увеличивающий фокусное расстояние, написанный на объективе - Кроп-фактор. Для APS-C матриц, например, это обычно 1.5 (1.6 для камер Canon), что означает, что объектив с указанным на корпусе фокусным расстоянием 50 мм, при установке на камеру с уменьшенной матрицей APS-C будет работать как с ФР 50х1,5 =75 мм.

В таблице, показанной ниже, приведены ориентировочные фокусные расстояния по сюжетам съемки. Значения эти условны, границы указанных диапазонов не следует воспринимать как догму.

Таблица - Значения фокусных расстояний указаны в эквиваленте для 35-мм фотопленки

Сюжет съемки
Пейзажи, панорамы	16-28 мм
Портрет, натюрморт, репортаж	50-85 мм
Дикая природа	100-500 мм

Таким образом, для большинства сцен вполне достаточно одного зум объектива с ЭФР 24-70 мм. Если вы обратите внимание, то именно такой, или с близким диапазоном ФР, предлагается в комплектах к камерам со сменной оптикой (китовые объективы с ФР 18-55 мм для любительских зеркалок имеют ЭФР 27-82 мм).

Как происходит в объективе изменение фокусного расстояния? За счет изменения положения линз. Из-за этого, даже в небольших фотоаппаратах, объективы с большим диапазоном ФР приходится сильно выдвигать из корпуса. Это не всегда удобно, так как занимает дополнительное время и снижает надежность.

Подобрать линзы в объективе, идеально работающие при изменении положения между собой, невозможно. Т.е. зум-объектив может показать приемлемые характеристики лишь в узком диапазоне ФР, несмотря на значительно бóльшие возможности. В остальном же диапазоне неизбежны искажения. Для обеспечения достаточного качества для любого положения линз оптические формулы зум-объективов сложны, с большим количеством линз по сравнению с фикс-объективами. К тому же механизм выдвижения может сломаться, особенно при попадании в него песка, не говоря уже о влаге и ее спутнике - плесени. Уплотнительные элементы зум-объектива имеют свойство изнашиваться и терять со временем эластичные свойства. Так же вам, наверное, приходилось слышать о люфте выдвигаемых частей объектива, что не способствует качеству изображения за счет искажения геометрической оси группы линз в объективе.

Оптические схемы фикс и зум объективов. Обратите внимание на количество линз

Если же диапазон ФР большой - так называемые супер-зум объективы (18-120, 18-200 и т.д.) - неизбежна расплата за универсальность: снижение светопропускания, увеличение внутреннего рассеивания, снижение детализации картинки и значительные геометрические искажения объектов съемки при широких углах. Возможно, вы замечали, что при съемке группы людей в тесном помещении на широком угле зум-объектива, лица у тех, кто стоит с краю вытягиваются и закругляются, а сами люди приобретают наклон. Кому такое понравится? То же касается съемки архитектурных сооружений. Чем дешевле объектив и больше диапазон ФР, тем больше искажений и прочих, выше перечисленных дефектов при съемке. Особенно это справедливо для универсальных суперзумов.

Сказанное выше в равно степени относится и к фотоаппаратом с не сменным объективом, имеющим большой диапазон ФР - так называемые всевдозеркалки (или ультразумы).

Итак, следует иметь ввиду: Чем больше диапазон изменения фокусного расстояния (как говорят - больше зум или степень увеличения), тем больше вероятность искажений на широких углах, внутреннее светорассеивание и ухудшение детализации изображения

Стоит отметить, что если вы снимаете для выкладывания в сеть или размер снимков для печати не превышает 10х15 см, то про детализацию можно особо не беспокоиться - качество снимков будет приемлемым. Но светорассеивание и искажения невозможно устранить никакими компьютерными доработками.

Использование больших фокусных расстояний (сильных приближений), не зависимо от принципа работы зума, таит в себе еще две опасности.

1. Чем больше приближение, тем менее стабильно положение камеры . Особенно это чувствуется при маленьких размерах камеры, которую трудно удержать ровно. Объект съемки начинает прыгать, плясать, пропадать из кадра, что при съемке приведет к смазыванию изображения и браку.

Чтобы избежать подобного явления, для получения стабильного изображения, следует использовать короткие выдержки. Но тут кроется еще один подводный камень.

2. При увеличении фокусного расстояния падает светопропускание объектива . То есть фотограф попадает в двойную яму: выдержка должна быть короче, а светопропускание мало. В результате, фотоаппарату не хватит света чтобы сделать корректную экспозицию. И если в солнечный день проблем не будет, то в облачную погоду, в сумерках, съемка с большими фокусными расстояниями представляет большую проблему.

Производители позаботились о пользователях, предлагая объективы со встроенными стабилизаторами изображения, что обычно указывается в описании и . Эти устройства позволяют примерно на 3 ступени расширить диапазон освещённости, при которой получаются качественные снимки.

В вопросе при выборе зума - стоит ли покупать универсальные суперзум-объективы, предпочитая мобильность, или светосильную оптику с умеренным диапазоном ФР, ставя во главу угла качество - однозначного ответа нет. Каждый решает сам, исходя из условий съемки, требуемого качества и других критериев.

Изучите возможности своей аппаратуры, сделав тестовые снимки с различными ФР и для всех перечисленных ситуаций. Так вы будете точно знать, когда и как можно применять разные установки, чтобы получить качественные фотоснимки.

Всего вам фотографического!

Раньше, материал описанный ниже, был частью статьи про , но статья выросла и разломалась на две отдельные части.

При выборе фото объектива многие пользователи фототехники сразу хотят получить светосильный 50-ти кратный суперзум объектив с возможностью макросъемки, красивым и ‘бритвенной’ резкостью. К сожалению, ни одного такого объектива для фотоаппаратов со сменной оптикой пока не существует. Виной всему законы физики и сложности изготовления.

Про зум-объективы:

• Практически нет светосильных универсальных объективов для полноформатных камер с относительным отверстием F2.8 и обладающизх зумом больше 3Х . Почти все фото объективы с постоянным значением числа F2.8 имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). К таким объективам можно отнести диапазоны: 11-16мм, 14-24мм, 20-35мм, 20-40мм, 24-70мм, 28-70мм, 28-80мм, 70(80)-200(210) — все подобные объективы имеют кратность зума до 3Х. Вывод очень прост — светосильных суперзумов не существует . Самым большим зумом, равным 3.75Х и F/2.8 обладает объектив .
• Нет дешевых автофокусных светосильных зум объективов с F/2.8.
• Зум-объективы с большой кратностью зума и постоянным значением числа F не обладают высокой и стоят очень дорого. К таким объективам можно отнести Nikon 24-120mm F/4 G VR и Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM.
• Нет легких автофокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
• Практически не существует суперсветосильных зум-объективов . Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены числом F/2.8. Ограничение в F/2.8 — это серьезный недостаток зумов. В качестве исключения могу привести только Sigma 18-35/1.8 и то, этот объектив рассчитан только на работу с APS-C камерами.
• В некоторых случаях вместо одного универсального тяжелого суперзум объектива, по типу 18-200мм, 18-270мм, 18-300мм, можно использовать несколько зум объективов , например 18-300мм можно заменить связкой 18-55мм + 55-300мм. Иногда набор из нескольких объективов может быть дешевле, чем один супер зум.
• В общем случае, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум — тем хуже качество . Но бывают и исключения.

Про объективы:

• Только объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен суперсветослиьный объектив, то на помощь может прийти только .
• Самый дешевый светосильный автофокусный объектив за 100 у.е. будет иметь в 2.5 раза большую чем самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8 , который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супербольшие и супердорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, суперлегкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое утверждение справедливо и для качества изображения, например, относительно темный (но супер дешевый) — может легко ‘уделать’ по резкости легендарные объективы серии 24-70mm F/2.8.
• Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки . Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто со средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену объектива класса 70-200мм можно взять один на 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я никоим образом не агитирую переходить на фиксы, просто делюсь некоторыми соображениями по этому поводу.
• Огромная объективов в большинстве случаев не используется при съемке. Но большАя таких объективов позволяет более точно работать , и дает яркое изображение в оптическом видоискателе, что важно при ручной наводке на резкость.

Говорить о качестве изображения — очень скользкая тема. Мое мнение, что нельзя просто сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные их параметры (резкость, цветопередачу), но говорить о качестве изображения в общем — нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы — у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображение. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями — у них разные задачи.

Мифы про объективы:

1. С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр — это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы — но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужен определенный подход. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: «на фикс нужно зумить ногами «. Самый сложный фикс в моей практике — это Гелиос-40-2.
2. Удобство зумов . Удобное использование зумов не всегда такое «удобное» как пишут. Зумы почти всегда тяжелее чем фикс объективы, их сложно транспортировать. Мой еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его. Лично я за свою практику калечил объективы. Принято говорить, что зумы чаще ломаются, так как имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией «пылесоса»).
3. Неудобство фиксов . Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 100мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) — то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшаешь , в итоге получаешь ‘бочку’ (бочкообразную ) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум объективы приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием. Для теле-зумов нужно еще тщательно следить за , так как на объектив 70-200мм в положении 70мм можно снять на 1\80 с, а вот при зумировании на 200мм снять на 1\80с не всегда получится.
4. Самый дешевый фикс лучше дорогого зума . Контрпример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.
5. — всегда хорошо . На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по в 1/4000 секунды, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Также, супер светосила дает очень маленькую . Для некоторых целей маленькая ГРИП неприемлема.
6. Темный объектив — всегда плохо. Это не всегда является правдой. Например, для студии вполне можно использовать китовый «темный» объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F16.0. В связи с этим, темный объектив — это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.
7. Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того . Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверширокоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе и 28-135 на полном кадре. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают свои выводы . Не попробуете — не узнаете, потому, я не рекомендую принимать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив всю жизнь и ни капли сил не тратили на выбор техники.

Личный опыт:

Меня постоянно спрашивают, чем я пользуюсь для съемки. Мне нравятся фиксы и для меня не составляет труда для перекомпоновки кадра бегать туда-сюда. В то же время я пользуюсь и зум объективами, они реально могут упростить жизнь фотографу. Какими типами и наборами объективами пользоваться, каждый должен решить сам для себя.

Выводы:

Очень сложно найти один объектив, с помощью которого можно осуществлять съемку разных типов. Часто приходиться использовать набор из нескольких объективов.