Sting t12 նկարագրությունը. Տնական զոդման կայան՝ հիմնված Hakko T12-ի վրա։ Hakko T12 հուշումների առանձնահատկությունները զոդման կայանի համար

Զոդման կայանի հավաքում Hakko T12-ում

Հոդվածում հակիրճ նկարագրվում են հատուկ Hakko T12 հուշումներով զոդման կայանի ընտրության նախադրյալները, այնուհետև տրվում է շուկայում առկա մի քանի տարբերակների համեմատական ​​վերլուծություն, և դիտարկվում են զոդման կայանի հավաքման որոշ առանձնահատկություններ և դրա վերջնական պարամետրերը:

Ինչո՞ւ է նման աղմուկ բարձրանում Hakko T12-ի շուրջ:

Հասկանալու համար, թե ինչու շատ ռադիոսիրողներ Վերջերսայնքան հետաքրքրված է այս չինական կայաններով, դուք պետք է սկսեք հեռվից: Եթե ​​դուք ինքներդ արդեն եկել եք այս որոշմանը, կարող եք բաց թողնել այս գլուխը:

Ցանկացած սկսնակի համար, որպեսզի սովորի, թե ինչպես զոդել, առաջին հարցը, որը ծագում է, զոդման երկաթի ընտրությունն է: Շատերը սկսում են ֆիքսված հզորությամբ կոպեկային զոդման արդուկներից, որոնք հասանելի են մոտակա hoz.mage-ում: Իհարկե, որոշ պարզ աշխատանք, օրինակ՝ լարերը զոդելը, կարելի է անել նույնիսկ պղնձե ծայրով սովետական ​​զոդման երկաթով, հատկապես, եթե դուք հմտություն ունեք: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր ոք, ով փորձել է նման զոդման արդյունով ավելի տեխնոլոգիապես առաջադեմ բան զոդել, խնդիրներն ակնհայտ են դառնում. Զոդման համար անհարմար է, իսկ եթե հզոր է (50 Վտ և ավելի), այն շատ արագ գերտաքանում է և զոդման փոխարեն տեղի է ունենում հետքերի ծիսական այրում։ Ելնելով վերը նշվածից, նույնիսկ եթե դուք նոր եք սովորում, թե ինչպես զոդել, այնուամենայնիվ, խորհուրդ է տրվում գնել զոդման երկաթ՝ ջերմաստիճանը կարգավորելու ունակությամբ: Այնուամենայնիվ, ամենից հաճախ բռնակի մեջ ներկառուցված պարզ կարգավորիչներով զոդող արդուկները չափազանց վատ որակի են, այնպես որ, եթե դուք արդեն մտածում եք նորմալ զոդման երկաթի ընտրության մասին, հավանաբար արդեն պետք է նայեք դեպի զոդման կայաններ:

Ամենից հաճախ հաջորդ հարցն այն է, թե որ զոդման կայանը ընտրել: Այստեղ կարող են լինել տատանումներ, քանի որ մասնագետները հիմնականում աշխատում են բավականին ծավալուն կայաններով, որոնք զուգորդվում են զոդման ատրճանակով, ինչպիսիք են PACE, ERSA կամ, վատագույն դեպքում, Lukey: Ինձ տանը վարսահարդարիչ պետք չէ, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ունենալ հուսալի, հզոր և կոմպակտ կայան՝ հարմարվելու ունակությամբ: Որովհետեւ աշխատավայրոչ թե ռետինե, կայանը պետք է իսկապես փոքր լինի, ուստի շատ կայաններ չափերով ընկնում են: Բացի այդ, իհարկե, դուք միշտ ցանկանում եք բավարարել ողջամիտ բյուջե: Եվ ահա մեր չինացի ընկերները բեմ են դուրս գալիս իրենց կայաններով, որոնք նախատեսված են ճապոնական Hakko ընկերության խայթոցների հետ աշխատելու համար։ Այս ապրանքանիշի օրիգինալ զոդման կայաններն արժեն որոշակի անբավարար գումար, բայց այս խորհուրդների համար չինական արհեստները, տարօրինակ կերպով, բավականաչափ ունեն բարձրորակ, շատ մատչելի գնով։

Ուրեմն ինչու են խայթոցները Հակկոյից:Նրանց հիմնական հաղթաթուղթը կերամիկական տաքացուցիչն է՝ համակցված ջերմաստիճանի սենսորի հետ։ Փաստորեն, պատրաստի զոդման կայանի համար մնում է միայն «ավելացնել» PID կարգավորիչ և բավարար հզորություն նման ծայրին, ինչը թույլ է տալիս հասնել արագ տաքացման և սահմանված ջերմաստիճանի բարձրորակ պահպանման: Դե, այդ ամենը փաթաթեք հարմար պատյանով։ Իրականում, զոդման կայաններում-կոնստրուկտորներում, որոնք կարելի է առատորեն գտնել Aliexpress-ում տիպի ցանկությամբ diy hakko t12, այս ամենն իրականացվում է, իսկ լրակազմի մեջ չինացիները սովորաբար դնում են մեկ-երկու Հակկո խայթոց (կարծիք կա, որ դրանք հիմնականում կրկնօրինակներ են, սակայն նույնիսկ կրկնօրինակների որակն է մակարդակի վրա)։

Ընտրելով շինարարական հավաքածու

Եթե ​​դուք արդեն փորձել եք որոնել նմանատիպ զոդման երկաթ Ալիի վրա, ապա հավանաբար զարմացած եք որոնման տարբերակների բազմազանությունից:

2018 թվականի սկզբին Ալիի որոնումների ժամանակ ամենից հաճախ հանդիպում են «ֆիրմաներ»՝ Quicko, Suhan և Ksger առաջարկներ։ Ավելին, նկարագրություններում նրանք երբեմն նույնիսկ հղում են անում միմյանց, ուստի միանգամայն ակնհայտ է, որ դա նույն բանի էությունն է, ուստի հետագա, հնարավորության դեպքում, բաց կթողնեմ. կոնկրետ վերնագրեր«արտադրող»՝ նկատի ունենալով միայն կոնկրետ կայանների տարբերակները, քանի որ լուսանկարների հպանցիկ վերլուծությունը հուշում է, որ եթե տարբերակները համընկնում են, ապա սխեման մոտավորապես նույնն է։

Իրականում, ընդհանուր առմամբ այնքան շատ տատանումներ չկան, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից: Ես նկարագրելու եմ հիմնական էական տարբերությունները.

Զոդման երկաթի հզորության մոտավոր աղյուսակ՝ կախված էլեկտրամատակարարման լարումից.

• 12 Վ - 1,5 Ա (18 Վտ)
• 15 Վ-ում - 1,88 Ա (28 Վտ)
• 18 Վ-ում - 2,25 Ա (41 Վտ)
• 20 Վ - 2,5 Ա (50 Վտ)
• 24 Վ (առավելագույն!) - 3A (72 Վտ)

Նշում, որոշ տարբերակների համար նշվում է, որ 19 Վ-ից բարձր սնուցման աղբյուր օգտագործելիս ցանկալի է ապազոդել 100 Օհմ դիմադրությունը, որը ստորագրված է ինչ-որ կերպ, ինչպես «20-30V R-NC»: Այս ռեզիստորը զուգահեռ է ավելի հզոր 330 օմ ռեզիստորի հետ և նրանք միասին կազմում են մեկ 77 օմ ռեզիստոր, որը միացված է 78M05 չիպի դիմաց: Ունենալով չզոդված 100 ohms, մենք կթողնենք մեկ 330 ռեզիստոր: Դա արվել է այս կարգավորիչի վրա լարման անկումը նվազեցնելու համար բարձր մուտքային լարման դեպքում, ակնհայտորեն բարձրացնելու նրա հուսալիությունը և ամրությունը: Մյուս կողմից, դիմադրությունը բարձրացնելով մինչև 330, մենք նաև կսահմանափակենք առավելագույն հոսանքը +5V գծի վրա: Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով, որ 78M05-ն ինքնին կարող է հեշտությամբ մարսել նույնիսկ 30 Վ մուտքի մոտ, ես ամբողջությամբ չէի զոդի 100 Օմ, այլ կփոխարինեի այս ռեզիստորը 200-500 Օմ-ի միջակայքում գտնվող ինչ-որ բանով (որքան մեծ է լարումը, այնքան բարձր է: վարկանիշը): Կամ դուք կարող եք ընդհանրապես չդիպչել այս դիմադրությանը և թողնել այն այնպես, ինչպես կա:

Այսպիսով, մենք որոշել ենք ընդհանուր փաթեթը, հիմա եկեք ավելի սերտ նայենք տարբեր տարբերակների տախտակներին:

Որոշ տարբերակների համեմատություն

Այժմ վաճառքում կարող եք գտնել տարբեր կայանների մեքենա տարբեր անուններով, պարզ չէ, թե որքանով է տարբեր: Ես արդեն գրել եմ վերևում, որ ես ինքս գնել եմ կայան STC-ում, այնպես որ ես կհամեմատեմ միայն այս վերահսկիչի տարբերակները:

Բոլոր տախտակների սխեմաները բավականին նման են, փոքր նրբերանգները կարող են տարբեր լինել: Ես համացանցում գտա մի դիագրամ, որը նկարել է Wwest օգտատերը ixbt.com-ից տարբերակի համար Ֆ. Սկզբունքորեն, բավական է հասկանալ կայանի աշխատանքը։

Զոդման կայանի սխեման Mini STC T12 ver.F

Սկսելու համար, ստորև բերված սփոյլերների տակ ներկայացված են Mini STC T12-ի երկու տարբերակների համեմատական ​​լուսանկարներ: ver.EԵվ ver.F :

Արտաքին տեսք Mini STC T12 ver.E

Արտաքին տեսք Mini STC T12 ver.F

Առաջին բանը, որ գրավում է ձեր աչքը, տարբերակի ցուցիչի և կոդավորողի միջև էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի բացակայությունն է: Ֆ, ինչպես նաև մի փոքր ավելի փոքր քանակությամբ մանրամասներ։ Թվում է, թե էլեկտրոլիտը փոխվել է կերամիկայի ավելի մոտ 78M05 վարդակից, սակայն լուսանկարից դժվար է գնահատել կերամիկայի հզորությունը: Եթե ​​ինչ-որ բան կա 10 միկրոֆարադ կամ ավելի ոգով, ապա, հաշվի առնելով փոքր բեռի հզորությունը, դա միանգամայն ընդունելի է: Տարբերակի սխեմայում Ֆայս կոնդենսատորը նշվում է որպես տանտալ 47 uF-ով, հավանաբար, սխեմայի հեղինակը ունեցել է տախտակ Diymore-ից (տես ստորև): Նաև ավելին նոր տարբերակփոխել է NTC թերմիստորի կոնտակտային բարձիկները (տարբերակում Եայն նշանակված է որպես R 11) ավելի մեծ չափսի համար, և նվազեցրեց առանձին դիմադրիչների քանակը՝ դրանք հավաքելով մեկ այլ մոնտաժում. գումարած. Բացի այդ, էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը, որը կարելի է բաց թողնել, կարող է գրվել նաև տարբերակի համար Ե.

Ընդհանուր առմամբ, որպես միջանկյալ եզրակացություն, կարող ենք եզրակացնել հետևյալը.եթե հնարավորություն ունեք էլեկտրոլիտը փոխարինել պոլիմերով, ապա ավելի լավ է վերցնել տարբերակը Ե. Եթե ​​ձեզ չի հետաքրքրում, թե ինչ փոխել, ավելի լավ է գնել ավելի տարողունակ կերամիկա և վերցնել տարբերակը Ֆ. Եվ եթե դուք ընդհանրապես չեք ցանկանում որևէ բան փոխել, ապա հարցն առաջանում է նրանից, թե որն է ավելի արագ խափանում՝ էլեկտրոլի՞տը, թե՞ անկայուն հզորությամբ կարգավորիչը: Հաշվի առնելով, որ տարբերակը Ֆընդհանուր արտադրունակությունը ավելի բարձր է, գուցե ես խորհուրդ կտայի դա:

Ավելի քիչ տարածված են ևս երկու տախտակի տարբերակներ՝ Ksger-ից և Diymore-ից, և դրանք ցույց են տալիս, որ տախտակի հետքը լրացուցիչ մշակված է:

Արտաքին տեսք Diymore Mini STC T12 (տարբերակն անհայտ)

Ksger Mini STC T12 LED-ի տեսքը (տարբերակն անհայտ)

Անձամբ ինձ ամենաշատը դուր է գալիս Քսգերի տարբերակը՝ պարզ է, որ այն բուծված է սիրով։ Այնուամենայնիվ, այստեղ ավելի վաղ նշված կոնդենսատորը հաստատ 1206-ից ոչ ավելի է. շուկայում այս չափի համար 20 Վ-ից ավելի լարման 10 միկրոֆարադ կերամիկա գործնականում չկա, ուստի, ամենայն հավանականությամբ, այստեղ ինչ-որ փոքր բան արժե, որպեսզի խնայես: փող. Սա մինուս է։ Բացի այդ, AOD409 հզորության մոսֆետը փոխարինվել է ինչ-որ տրանզիստորով SOIC փաթեթում, որը, իմ կարծիքով, ավելի վատ ջերմափոխանակություն ունի:

Diymore-ի տարբերակն ունի տանտալ և սովորական AOD409 DPAK պատյանում, այնպես որ, չնայած տեսողականորեն ավելի քիչ գրավիչ է, այն հաստատ ավելի լավ ընտրություն է: Եթե ​​դուք պատրաստ չեք ինքնուրույն զոդել այս տարրերը:

Ընդամենը:եթե ձեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե ինչ գնել, և չեք ցանկանում գնելուց հետո որևէ բան զոդել, խորհուրդ կտամ փնտրել Diymore-ի տախտակի լուսանկարին նման տարբերակ, կամ, եթե չափազանց ծույլ եք, վերցրեք տարբերակը Ֆև փոխեք կոնդենսատորները, ինչպես նկարագրված է վերևում:

ժողով

Ընդհանրապես, զոդման երկաթի հավաքումը աննշան է, բացի այն, որ հավաքելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի ևս մեկ զոդման երկաթ (ժպտացեք): Այնուամենայնիվ, ինչպես միշտ, կան մի քանի նախազգուշացումներ.

Զոդման երկաթի բռնակի հավաքում:Միակցիչի կոնտակտները տախտակի և բռնակի մեջ կարող են ունենալ տարբեր նշումներ. Սա դժվար թե խնդիր լինի, քանի որ, այնուամենայնիվ, ընդամենը հինգ լար կա.

• Երկու հոսանքի լարեր՝ գումարած և մինուս
• ջերմաստիճանի սենսորային մետաղալար
• Երկու թրթռման սենսորային լարեր (կարգը կարևոր չէ)

Կարգավորիչի տախտակի վրա ջերմաստիճանի ցուցիչի մետաղալարն ամենից հաճախ ստորագրվում է մեկ տառով Ե. Թրթռման սենսորի կոնտակտներից մեկը ստորագրված է SW, իսկ երկրորդը կարող է զոդվել մինուս նշված ցանկացած անցքի վրա: − Իրականում, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, թե ինչու էր անհրաժեշտ սենսորի մինուսի համար բռնակից առանձին մետաղալար տանել, հաշվի առնելով, որ այն դեռևս գնում է գետնին, բայց միգուցե դա արվել է ավելի քիչ աղմուկի համար:

Եթե ​​ձեր գրչի կոնտակտները որևէ կերպ ստորագրված չեն, բավական է իմանալ, որ խայթոցի վրա կա ընդամենը երեք կոնտակտ՝ գումարած (ամենամոտ է ծայրին խայթոցի վրա), ապա կա մինուս և ջերմաստիճանի ցուցիչի ելք։ . Պարզության համար ես թաղեցի սխեման Ալիի հետ:

Չինացիները երբեմն ստորագրում են ջերմազույգի ելքը որպես հող, իսկ կարգավորիչում ինքնին E-ն միացված է գետնին, որքան ես հասկանում եմ, սա ամբողջովին ճիշտ չէ, չնայած ես շատ ծույլ եմ հասկանալու համար, և ես դեռ հիմք չունեմ:

Որոշ տարբերակներում, բացի թրթռման սենսորից, անհրաժեշտ է նաև բռնակի մեջ զոդել կոնդենսատոր: Ես հաստատ չգիտեմ, բայց կոնդերը կարող է լինել ջեռուցիչի պլյուսի և մինուսի միջև, որպեսզի ավելի քիչ աղմուկ բարձրացնի ՌԴ միջակայքում: Այն կարող է նաև խողովակ լինել ջերմաստիճանի սենսորի և գետնի միջև. կրկին, որպեսզի ջերմաստիճանի ցուցիչի ընթերցումները լինեն ավելի հարթ և քիչ աղմկոտ: Ես չգիտեմ, թե որքանով է այս ամենը նպատակահարմար, օրինակ, իմ գրչի մեջ ընդհանրապես կոնդենսատորի տեղ չկար: Բացի այդ, որոշ օգտատերեր գրել են, որ ջերմային կայունացման ճշգրտությունը փակ կոնդենսատորի լարերով ավելի բարձր է եղել: Ընդհանրապես, եթե այս կոնդենսատորը տրամադրված է ձեր մոդելում, կարող եք փորձել այս ու այն կողմ:

Դատելով ինտերնետի ակնարկներից՝ բացի կոնդենսատորից և թրթռման սենսորից, որոշ գրիչներ ունեին նաև թերմիստոր՝ իբր սառը ծայրի ջերմաստիճանը վերահսկելու համար։ Այնուամենայնիվ, հետո արտադրողները հասկացան, որ տրամաբանական է սառը կողային սենսորը տեղադրել անմիջապես կարգավորիչի տախտակի վրա, և նրանք այլևս չեն տառապում նման աղբից։

Վիբրացիայի սենսորի մասին.Որպես թրթռման ցուցիչ նման կայաններում օգտագործվում են կա՛մ SW-18010P (հազվադեպ), կա՛մ SW-200D (հիմնականում) թրթռման սենսորներ: Եվս մի քանի արհեստավորներ օգտագործում են սնդիկի սենսորներ. ես հիմնականում տնտեսության մեջ սնդիկի օգտագործման կողմնակից չեմ, ուստի այս մոտեցումը այստեղ չեմ քննարկի:

SW-18010P-ը մետաղական պատյանում սովորական զսպանակ է: Նրանք գրում են, որ նման սենսորը շատ ավելի քիչ հարմար է զոդման երկաթի համար, քան SW-200D-ը, որը հասարակ մետաղական «բաժակ» է՝ ներսում երկու գնդիկներով։ Հավաքածուի մեջ ունեի երկու SW-200D, և խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել դրանք:

Թրթռման սենսորն անհրաժեշտ է կայանը ավտոմատ կերպով սպասման ռեժիմի անցնելու համար, որի դեպքում ծայրի ջերմաստիճանը նվազում է, մինչև զոդման երկաթը նորից վերցվի: Ֆունկցիան չափազանց հարմար է, ուստի խորհուրդ եմ տալիս չհրաժարվել սենսորից:

Դատելով բռնակի միացման գծապատկերով նկարից՝ չինացիները խորհուրդ են տալիս սենսորը արծաթե գնդիկով զոդել դեպի խայթոցը։ Ես իրականում հենց դա արեցի, և դա ինձ մոտ շատ լավ է ստացվում:

Այնուամենայնիվ, ինչ-ինչ պատճառներով այս սենսորը ոմանց մոտ ճիշտ չի աշխատում. գրում են, որ զոդման երկաթը պետք է թափահարել քնի ռեժիմից արթնանալու համար և դա բացատրում են նկարով, որից ակնհայտ է, որ եթե սենսորը թեքված է դեպի բռնակը. , շփում չի կարող լինել, քանի դեռ այն չի թափահարել: Ընդհանուր առմամբ, եթե ձեր դեպքում կայանը չի արթնանում, երբ դուք պարզապես զոդման երկաթ եք վերցնում, փորձեք զոդել թրթռման սենսորը հակառակ կողմից:

Կա ևս մեկ հուշում. որոշ խորամանկ մարդիկ խորհուրդ են տալիս զոդել երկու սենսոր զուգահեռաբար և տարբեր ուղղություններով, ապա ամեն ինչ պետք է աշխատի զոդման երկաթի ցանկացած դիրքում: Անուղղակիորեն, այս ենթադրությունը հաստատվում է այն փաստով, որ չինացիները երկու սենսոր են տեղադրել բազմաթիվ հավաքածուների մեջ, իսկ բռնակի վրա կա երկու տեղ, որտեղ շատ հարմար է դրանք զոդել, ամենայն հավանականությամբ հենց դրա համար: Ինձ մոտ ամեն ինչ անմիջապես ստացվեց, ուստի ես չստուգեցի հուշումը:

Եթե ​​դուք դեռ չեք ցանկանում ընդհանրապես օգտագործել ավտոմատ անջատման գործառույթը, կամ ձեզ դուր չի գալիս, թե ինչպես է թրթռումային սենսորը ցնցում, կարող եք անջատել այն պարզապես փակելով SW-ը ​​և + կարգավորիչի տախտակի վրա և ընդհանրապես մի զոդեք բռնակին գնացող լարերը:

Մարմնի մասին.Ինչպես վերևում գրեցի, ես ընտրեցի ստանդարտ ալյումինե պատյանը, որն առաջարկվում է այս կայանների համար: Եվ ընդհանուր առմամբ, ես գոհ եմ իմ ընտրությունից: Կան մի քանի կետեր, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել.

Նախ, դուք պետք է ինչ-որ կերպ շտկեք գործի մեջ գտնվող էլեկտրամատակարարումը: Ես լուծեցի այս խնդիրը՝ պատյանում չորս անցք փորելով և հոսանքի սնուցման աղբյուրը միացնելով պտուտակներին: Իմ դեպքում էլեկտրամատակարարումը պարզապես առանձին տախտակ էր ռադիատորներով, և, քանի որ. պատյանը ալյումինե է, պետք էր մի քանի շեֆեր սարքել, որ սնուցման սալիկը չպառկի անմիջապես գործի վրա։ Դրա համար ես կտրեցի պլեքսիգլասից երկու շերտ, որոնց մեջ պտուտակների համար երկու անցք անցկացրի, և դրա վրա խնդիրը լուծվեց: Կարելի է նաև, օրինակ, ինչ-որ պոլիմերային խողովակից կտրել ցանկալի բարձրության մեկուսիչ օղակները, բայց ինձ թվում էր, որ Plexiglas շերտերի հետ կապված գաղափարն ավելի պարզ է:

Երկրորդը, ես ապավինում էի մռայլ չինական հանճարին և չէի ստուգում պատյանի և սնուցման չափերը։ Սխալ էր։ Ինչպես երևում է ստորև ներկայացված լուսանկարից, պարզվեց, որ կարգավորիչը տեղադրելուց հետո իմ բլոկը տեղավորվում է պատյանի մեջ գրեթե մեջքի մեջ, ինչը լավ չէ: Ես ստիպված էի անջատել բլոկի ելքային տերմինալները և լարերը զոդել կարգավորիչի հոսանքի միակցիչով անմիջապես էլեկտրամատակարարման տախտակին: Եթե ​​կարգավորիչի տախտակի վրա միակցիչ չլիներ, ապա բլոկը կստացվեր անբաժանելի, ինչը շատ ավելի քիչ հարմար կլիներ: 220 Վ-ի կողմից ես ավելացրեցի հավելյալ մեկուսացում ջերմային նեղացումով և մի կաթիլ տաք հալվող սոսինձով: Դուք կարող եք նաև տեսնել տաք հալման շերտ 220 Վ միակցիչի վրա, որպեսզի այն ավելի քիչ կախվի:

Ընդհանուր առմամբ, չնայած այն հանգամանքին, որ ամեն ինչ տեղավորվում էր նվազագույն բացերով, ստացվեց ընդունելի, բայց նստվածքը մնաց։

Էլեկտրամատակարարման և կարգավորիչի բարելավման մասին:Ինչպես վերևում գրեցի, ես ունեի տարբերակային կայան Ենորմալ էլեկտրոլիտով: Բոլորը գիտեն, որ սովորական էլեկտրոլիտները ժամանակի ընթացքում հակված են չորանալու, ուստի ես էլեկտրոլիտը փոխարինեցի շուրջը պառկած պոլիմերային կոնդենսատորով: Ես նաև զոդեցի կոդավորիչի կոնտակտները. շատ օգտատերեր նկատեցին, որ առանց դրա կոճակը չի աշխատում կոդավորիչում (եթե ուշադրություն դարձրիք, ավելի վաղ տրված լուսանկարներում կարող եք տեսնել, որ չորս տախտակներից երեքը ունեն կոդավորման կենտրոնական կոնտակտը ոչ ընդհանրապես զոդված):

Կայանի հետ ինձ ուղարկված էլեկտրամատակարարումն ուներ թերություն՝ «տաք մասի» դիոդներից մեկը զոդված էր սխալ բևեռականությամբ, ինչի պատճառով էլ սնուցման մոսֆետը այրվել էր արդեն երրորդ անգամ զոդման կայանը միացնելիս։ ժամանակ, և ես ստիպված էի պարզել, թե որն է պատճառը, ևս կես օր ծախսելով էլեկտրամատակարարումը վերանորոգելու համար: Բախտավոր էր նաև, որ PWM Controller-ը մոսֆետից հետո չմահացավ։ Սա ես եմ այն ​​փաստին, որ կարող է իմաստ ունենալ ինքնուրույն հավաքել բլոկը կամ օգտագործել արդեն իսկ ապացուցված մեկը:

Որպես PSU-ի նվազագույն փոփոխություն, ձեռքի տակ եղածներից փոքր հզորության կերամիկաները զոդվել են ելքային էլեկտրոլիտներին զուգահեռ, իսկ միահյուսվող կոնդենսատորը փոխարինվել է ավելի բարձր լարմանով:

Բոլոր զրպարտություններից հետո պարզվեց, որ այն բավականին հզոր և հուսալի միավոր և վերահսկիչ է, թեև ակնհայտորեն ավելի շատ ջանք է ծախսվել, քան ես պլանավորում էի:

Գրառման տեղադրման կարգավորում

Կայանի համար այդքան շատ կարգավորումներ չկան, դրանցից շատերը կարգավորվում են մեկ անգամ:

Անմիջապես զոդման երկաթի շահագործման ընթացքում դուք կարող եք փոխել ջերմաստիճանի ճշգրտման քայլը և կատարել ծրագրի ջերմաստիճանի չափորոշում - ընտրացանկի տարրեր P10 և P11: Դա արվում է հետևյալ կերպ. սեղմեք կոդավորման կոճակը և պահեք մոտ 2 վայրկյան, հասեք P10 կետին, փոխեք կարգը (հարյուրավոր, տասնյակ, միավոր)՝ կարճ սեղմելով այն, փոխեք արժեքը՝ պտտելով կոճակը, այնուհետև կրկին սեղմեք և 2. վայրկյան. պահեք կոդավորիչի կոճակը, արժեքը պահպանվում է, և մենք գնում ենք P11 կետ և այլն, հաջորդ 2-ը: սեղմելը վերադառնում է գործառնական ռեժիմին:

Ընդլայնված ծրագրի ընտրացանկ մտնելու համար հարկավոր է սեղմած պահել կոդավորիչի կոճակը և, առանց բաց թողնելու, միացնել սնուցումը կարգավորիչին:

Ամենատարածված ընտրացանկը հետևյալն է ( Կարճ նկարագրություն, լռելյայն արժեքները տրված են փակագծերում):

• P01: ADC հղման լարում (2490 մՎ - TL431 հղում)
• P02: NTC կարգավորում (32 վրկ)
• P03:օպերացիոն ուժեղացուցիչի մուտքի օֆսեթ լարման ուղղում (55)
• P04:ջերմազույգի ուժեղացուցիչի գործակիցը (270)
• P05: PID համամասնական աճ pGain (-64)
• P06: PID ինտեգրման շահույթ iGain (-2)
• P07: PID տարբերակման գործակից dGain (-16)
• P08:քնելու ժամանակը (3-50 րոպե)
• P09:(որոշ տարբերակներում - P99) վերականգնել թուրմերը
• P10:ջերմաստիճանի կարգավորման քայլ
• P11:ջերմազույգ ուժեղացուցիչի գործակիցը

Ցանկի տարրերի միջև տեղաշարժվելու համար հարկավոր է սեղմած պահել կոդավորիչի կոճակը:

Հետևյալ մենյուի կազմաձևումը նույնպես երբեմն հանդիպում է.

• P00:վերականգնել լռելյայն կարգավորումները (ընտրեք 1-ը վերականգնելու համար)
• P01:ջերմազույգ ուժեղացուցիչի շահույթ (կանխադրված 230)
• P02:Ջերմազույգի ուժեղացուցիչի օֆսեթ լարումը, xs ինչ է դա, վաճառողը խորհուրդ է տալիս չփոխել առանց չափումների (կանխադրված արժեքը 100 է)
• P03:ջերմազույգ °C/mV հարաբերակցությունը (կանխադրված արժեքը 41 է, խորհուրդ է տրվում չփոխել)
• P04:ջերմաստիճանի ճշգրտման քայլ (0 կողպեքի ծայրի ջերմաստիճան)
• P05:քնի ժամանակը (0-60 րոպե, 0 - անջատել քունը)
• P06:անջատման ժամանակը (0-180 րոպե, 0 - անջատման գործառույթն ակտիվ չէ)
• P07:ջերմաստիճանի ուղղում (կանխադրված +20 աստիճան)
• P08:արթնացման ռեժիմ (0 - քնից արթնանալու համար կարող եք պտտել կոդավորիչը կամ սեղմել կոճակը, 1 - կարող եք քնից արթնանալ միայն կոդավորիչը պտտելով)
• P09:ինչ-որ բան կապված ջեռուցման ռեժիմի հետ (չափվում է աստիճաններով)
• P10:ժամանակի պարամետր նախորդ կետի համար (վայրկյան)
• P11:ժամանակ, որից հետո «կարգավորումների ավտոմատ պահպանումը» պետք է աշխատի և դուրս գա մենյուից:

Հարկ է նշել, որ, ի տարբերություն տախտակի հետքի, կարող են լինել շատ ավելի շատ որոնվածային տարբերակներ, ուստի ցանկի տարրերի մեկ ճիշտ նկարագրություն չկա. կարող են լինել շատ տարբերակներ, նույնիսկ տախտակի մեկ տարբերակում դրանք կարող են տարբերվել: Հնարավո՞ր է խորհուրդ տալ ձեզ դեռ վերցնել տեքստային էկրանով մոդելներ, իսկ դրա բացակայության դեպքում դիտել վաճառողի առաջարկությունները, ումից գնել եք:

եզրակացություններ

Պայմանական թերություններ.

1. Տուփից դուրս, ծայրի ջերմաստիճանը պարտադիր չէ, որ ճիշտ լինի, ես ստիպված էի մի փոքր թրմել ջերմակույտը՝ ընդունելի արդյունք ստանալու համար։
2. Յուրաքանչյուր խայթոցի համար դուք պետք է կրկին չափավորեք կայանը: Ես ոչ հաճախ եմ փոխում խայթոցները, ինձ համար դա կրիտիկական չէ։ Բացի այդ, որոնվածի որոշ տարբերակներ ունեն բազմաթիվ պրոֆիլներ պահելու հնարավորություն, ուստի այս մինուսը որոշ դեպքերում տեղին չէ:

Ընդամենը:ընդհանուր առմամբ կայանը անթերի է աշխատում, և ես կարծում եմ, որ թութքը հավաքի հետ լիովին արդարացնում է իրենց։ Մի փոքր ուշ ես համեմատելու եմ մի քանի տարբեր կայաններ, և այնտեղ նկարագրելու եմ բոլոր առավելությունները / թերությունները:

Այսքանը, շնորհակալություն կարդալու համար:

Էլեկտրոնային բաղադրիչները զգայուն են բարձր ջերմաստիճաններ. Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար կա ջերմաստիճան, որից բարձր այն չպետք է տաքացվի։

Բաղադրիչի գերտաքացում կարող է առաջանալ ինչպես սարքի շահագործման, այնպես էլ զոդման գործընթացում: Գործողության ընթացքում գերտաքացման շատ պատճառներ կան, որոնք այսօր մեզ չեն հետաքրքրում, քանի որ մենք կխոսենք զոդման և զոդման երկաթի մասին:

Ի՞նչ է զոդումը:

Զոդումզանգահարել մեթոդը մշտական ​​կապմի քանի մասեր օգտագործելով մետաղ, որն ունի ավելի ցածր հալման կետ, քան միացված մասերը:

Երբ զոդը տաքացվում է մինչև իր հալման ջերմաստիճանը, այն տարածվում է միացման ենթակա մասերի մակերեսի վրա, պարուրում է ելուստները և լրացնում դրանց միջև եղած բացերը։ Զոդումը սառչելուց հետո ձևավորվում է ամուր կապ: Զոդումը թույլ է տալիս միացնել մասերը տարբեր մետաղներից: Գլխավորն այն է, որ այդ մետաղները թրջվում են զոդով։

Օրինակ, անագ-կապարային զոդը լավ թրջվում է թանկարժեք մետաղներ, պղինձը, նիկելը, արույրը, բրոնզը և պողպատը, ալյումինը, չուգունը, երկաթը վատ են թրջվում։ Հետեւաբար, բարձրորակ զոդման համար անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ զոդումը:

Զինվորներ

Էլեկտրոնիկայի արտադրության մեջ օգտագործվում են անագ կապար և կապարազուրկ զոդիչներ։ Անագ կապարի զոդման ակնհայտ թերությունը կապարն է: Առանց կապարի զոդերը իրենց բաղադրության մեջ կապար չունեն, բայց դրա պատճառով դրանք պակաս թունավոր չեն դարձել։ Բացի այդ, առանց կապարի զոդերը տառապում են թիթեղյա բեղերի ձևավորմամբ: Այսպիսով, եթե դուք դեռ կարծում եք, որ ROHS-ը նախատեսված է շրջակա միջավայրը բարելավելու համար, ապա դա այդպես չէ: Ես կառաջարկեի, որ հրահանգը ծառայի էլփոստի ծառայության ժամկետի կրճատմանը քողարկելու համար: զանգվածային արտադրության սարքեր.

Զոդումը կարող է լրացուցիչ ներառել կադմիում, բիսմութ, անտիմոն, ցինկ, պղինձ: Դրանք ներառված են զոդման բաղադրության մեջ՝ դրան լրացուցիչ հատկություններ հաղորդելու համար։ Կադմիում հակակոռուպցիոն հատկությունները բարելավելու համար: Անտիմոն՝ փայլի համար: Զոդման ցինկով օգտագործվում են այնտեղ, որտեղ զոդման մակերեսը ենթարկվում է խոնավության: և այլն:

Զոդերը նույնպես ըստ իրենց հալման կետի բաժանվում են հալվող և հրակայուն զոդերի։ Ջերմաստիճանը, որից հետո զոդերը համարվում են հրակայուն, 450 ° C է: Ռադիոսիրողների շրջանում առավել տարածված են POS-40-ի և POS-60-ի անագ կապարի զոդերը: 40 և 60 թվերը ցույց են տալիս զոդման մեջ թիթեղի տոկոսը: Որքան ցածր է թիվը, այնքան բարձր է զոդման հալման կետը:

Զոդման հոսքեր

Բաղադրիչի բարձրորակ զոդման համար տպագիր տպատախտակի ուղու վրա մեկ զոդումը բավարար չէ, քանի որ զոդված մակերեսները օքսիդացված են, և օքսիդները փչացնում են զոդման որակը: Զոդման ենթակա մակերևույթներից օքսիդները վերացնելու համար օգտագործվում են հոսքեր՝ նյութեր, որոնք հեռացնում են օքսիդներն ու ճարպերը և բարելավում թրջողությունը։

Լավ հոսքի օգտագործումը հեշտացնում է զոդման գործընթացը և բարելավում դրա որակը: Հոսքերն իրենք կարող են բաժանվել նրանց, որոնք ողողում են պահանջում զոդման ավարտից հետո և նրանց, որոնք ողողում չեն պահանջում: Մաքուր ազատ հոսքերը շատ հարմար են օգտագործելու համար այն բաղադրիչները զոդելիս, որոնց տակ հնարավոր չէ սողալ: Ինչպես, օրինակ, չիպսերը BGA փաթեթներում

Զոդման գործիքներ

Հիմնական գործիքը զոդման երկաթ է: Այն կարգավորելի է, ոչ կարգավորելի, մեծ, փոքր, ինդուկցիոն կամ սովորական: Էլեկտրոնային բաղադրիչների ձեռքով հավաքման համար պետք է օգտագործվեն կարգավորվող զոդման արդուկներ, որոնք արագորեն տաքանում են մինչև կանխորոշված ​​ջերմաստիճանը և պահպանում այն ​​զոդման գործընթացում, երբ ծայրից ջերմությունը փոխանցվում է զոդին, տախտակի հաղորդիչին և եռակցվածին։ բաղադրիչ և այն սառչում է:

Ռադիոսիրողների շրջանում տարածված են Hakko կայանների կլոնները։ Դրանք մի քանի անգամ ավելի էժան են։ Հաճախ նրանք օդանավում ունեն նաև ֆեն չորանոց: Այս կայանները օգտագործում են Type 900M հուշագրի պատճենը: Այս խայթոցների պատճեններն ունեն ծննդյան վնասվածք՝ օդային բացվածքի տեսքով, որը գտնվում է ջեռուցիչի և խայթոցի ներքին մակերեսի միջև։ Բնօրինակ խայթոցում կա նաև բաց, բայց այն նախագծված է այնպես, որ ջեռուցման ընթացքում բացը վերանա ջերմային ընդլայնումմետաղական, իսկ պատճեններում դա հաշվի չի առնվում։ Արդյունքը վատ պատճեն էր, քանի որ ծայրը երկար ժամանակ տաքանում է և արագ սառչում զանգվածային տարրերը զոդելիս: Այս բողոքներն այլևս չեն քննարկվելու։

900M տիպի ծայրերը փոխարինվել են T12 փամփուշտների ծայրերով, որոնք օդային բացվածքի խնդիր չունեն։ Արտադրվում են 84 տեսակի։ Կդիտարկեմ ամենահետաքրքիրն ու վազողները։

Ինչպես են աշխատում T12 խայթոցները

Նման խայթոցի առանձնահատկությունը կայանում է նրա կառուցվածքի մեջ՝ պարկուճ, որի ներսում ջերմաստիճանի սենսորը տեղադրված է ծայրին հնարավորինս մոտ։ Կայանը սենսորից վերցնում է ծայրի ջերմաստիճանի մասին տեղեկատվություն և, օգտագործելով PID կարգավորիչը, ավտոմատ կերպով շտկում է ջեռուցման տարրին էներգիայի մատակարարումը:

Խայթոցների տեսակները T12

Այս խայթոցների սկզբնական մշակողը ճապոնական Hakko ընկերությունն է: Նա շատ հետաքրքիր գործիքներ է արտադրում։ Միայն սերիայում կա ավելի քան 30 տեսակի խայթոց: Դրանցից մեկը T12 սերիան է, որը լայն տարածում գտավ այն պատճառով, որ չինացիները սկսեցին զանգվածաբար պտտել այս խայթոցները և վաճառել դրանք սակարկելի գներով:

Վերևի նկարը ցույց է տալիս T12 ծայրերի տեսակների օրինակներ: Ամենատարածվածը՝ BCM / CM, BC / C, B, D, I, J, K: SMD TYPE Quad / Թունելի խայթոցները բավականին էկզոտիկ են ռադիոսիրողի կյանքում: Հիմա եկեք պարզենք, թե ինչ նպատակների համար են նախատեսված խայթոցները:

Տիպ T12-K

Խայթոցը դանակի տեսքով է։ Ամենաբազմակողմանի շեղբերից մեկը, քանի որ այն կարող է օգտագործվել տարբեր ձևերով և կարող է մշակվել կամ ծայրով կամ հարթ ծայրով ձախ կողմում կամ աջ կողմ, կամ վերջ։ Օգտագործման մեթոդի ընտրությունը կախված է զոդման պայմաններից:

Կտրվածքի երկարությունը 6,65 մմ է։ Նման խայթոցով դուք կարող եք սողալ բաղադրամասերի միջև եղած նեղ բացերի մեջ, մի քանի բաղադրիչի կապարներ կպցնել միանգամից, թիթեղել PCB-ի բարձիկները կամ լարերը: T12-K-ն գալիս է աջ կողմում սրացումով. T12-K, T12-KR,T12-KRZ;ձախ: T12-KL;երկկողմանի: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Բոլոր չինական խայթոցները իրականում երկկողմանի սրում են:

Ցուցանիշ Uմակնշման մեջ նշանակում է խայթոցի կրճատված տրամագիծ: Սա նվազեցնում է նրա ջերմային հզորությունը: Ցուցանիշ Զցույց է տալիս, որ խայթոցն ավելի հաստ ծածկույթ ունի: Նման խայթոցն ավելի երկար կտևի։

Տիպ T12-BC/C

մ.թ.ագծանշման մեջ նշանակում է, որ խայթոցն ունի կտրված կոնի ձև, և ՀԵՏնշանակում է խայթոց՝ կտրված գլանի տեսքով: Նրանց միջև տարբերությունը կայանում է նրանց ջերմային հզորության մեջ: Խայթոցի վրա Արևնա ավելին է:

Այս խայթոցների այլ տարբերակներ կան. BCF/CFԵվ BCM/CM. Խայթել ինդեքսով Ֆունեն աշխատանքային մակերես միայն կտրվածքի վրա, այն էլ՝ ինդեքսով Մծայրի կտրվածքի վրա ունենաք փոքր կտրվածք, որը թույլ է տալիս ծայրին պահել մի կաթիլ զոդում, և զոդումը կկատարվի մինիալիքով: Բոլոր խայթոցի տեսակը BC/Cունեն 0,8 մմ-ից 4,2 մմ տրամագծեր:

Խայթոցի տեսակ BC/CՆախատեսված են ջերմային ինտենսիվ բաղադրիչների և կապարների զոդման համար, որոնց միջև կա բավականաչափ հեռավորություն, որպեսզի չտնկեն բռունցքը: Հակկոն նաև խորհուրդ է տալիս օգտագործել այս խորհուրդները չիպի բաղադրիչները զոդելու համար, քանի որ դրանք թույլ են տալիս ձևավորել զոդման միացման ճիշտ ֆիլե (ներ ավելի հին ֆիլե).

Ֆիլե(գերմաներենից Hohlkehle - ակոս, խազ) - մակերեսի ձևը ակոսի տեսքով, հատվածի արտաքին կամ ներքին եզրին գտնվող խազ:

Մակերեւութային ամրացման բաղադրիչները զոդելիս ճիշտ պատրաստված զոդման հոդերը ունեն գոգավոր ձև, որն ապահովվում է զոդման ծավալով և շփման մակերեսները թրջելու գործընթացով: Այս ձևը ապահովում է զոդման նվազագույն սպառումը, ինչպես նաև լավագույն պայմաններըմիատեսակ կարծրացման համար՝ ուժեղ անսարք կապի ձևավորմամբ։

Հաճախ «զոդման միացքի ֆիլե» տերմինը վերաբերում է բուն զոդման միացմանը կամ հոդում զոդման քանակին:

Տիպ T12-D

Այս տեսակի խայթոցը կարծես սովորական հարթ պտուտակահան է: Նման խայթոցի հետ կարելի է աշխատել ինչպես առջևի, այնպես էլ ծայրամասի վրա։

Արտադրվում են T-12D-ի ավելի քան 10 ենթատեսակներ՝ ծայրի լայնությամբ 0,5 մմ-ից մինչև 1,2 մմ: Ինչն է փոխում նրա ջերմային հզորությունը: 0,5 մմ լայնությամբ ծայրն ունի ամենափոքր ջերմային հզորությունը։

Ռադիոսիրողների մեծ մասը սովոր է նման խայթոցների, քանի որ սովորական զոդման երկաթի վրա խայթոցները նման ձև ունեն: Արտադրվում են նման խորհուրդների ևս երկու տարբերակ՝ երկարացված ծառայության ժամկետով (երկար կյանք) և բարձր արդյունավետությամբ՝ ավելացված ջերմության արտանետմամբ (ծանր պարտականություն):

W ինդեքսը տեղադրված է բարձր կատարողական խայթոցի վրա, L ինդեքսը ցույց է տալիս, որ խայթոցն ունի երկարավուն ծայր։ Օրինակ, T12-DL: Նման խայթոցները ջերմային հզորություն ունեն նույնիսկ ավելի շատ, քան W ինդեքսով խայթոցները

Ես խոսեցի ամենահայտնի, իմ կարծիքով, խայթոցների մասին։ Ես ինքս օգտագործում եմ T12-B2, T-12K խորհուրդները: Ի դեպ, զոդման կայանում տեղադրելիս պետք է տրամաչափել նոր ծայրերը։ Շատ կայաններ թույլ են տալիս չափավորել հուշումները և պահպանել «ծածկույթի պրոֆիլը», որպեսզի մի ծայրը մյուսով փոխարինելիս կարողանաք փոխել պրոֆիլը և նորից չչափավորել ծայրը:

Իմ ծննդյան օրը ինձ նվիրեցին զոդման կայան՝ փոխարինելի ծայրերով HAKKO T12: Հավաքածուի մեջ երեք խայթ կար, որից 2-ն եմ օգտագործում, հետո աղքատության համար։ Այժմ մեզ հաջողվեց ստուգման համար վերցնել խայթոցների հավաքածու՝ 10 հատ։

Ինչո՞վ է լավ այս տեսակի խայթոցը: Նախ, նրանք արագ տաքանում են աշխատանքային ջերմաստիճանըտաքացնել 12-15 վայրկյանում։
Երկրորդ, ներկառուցված ջերմաստիճանի ցուցիչ: Հնարավոր է նորմալ զոդման երկաթի կարգավորիչի և արտաքին ջերմաստիճանի հաշվիչի առկայության դեպքում վերակառուցել + -7-10 աստիճանի սահմաններում:
Երրորդ՝ արագ անջատվող: Մեկ խայթոցը մյուսով փոխարինելը տևում է 5 վայրկյան։
Չորրորդ, շրջանակը

Իհարկե, չինացի եղբայրները պատճեններ են պատրաստում, ընդհանուր առմամբ լավ որակի։

Ինչի համար է նման հավաքածուն: Մասերի լայն տեսականիով անհրաժեշտ է խայթոցների լայն տեսականի պահել։ Կա ունիվերսալ տեսակ, բայց տարբեր չափերի, կան զանգվածային մասերի զոդման համար, ասեղ՝ փոքր smd դետալների համար, պոկեր՝ որտեղ անհարմար է սողալ դեպի հատվածը ...

Արդյունքում, եթե զբաղվում եք տարբեր տեսակի մասերի զոդմամբ, առաջանում է 5-7 կտոր խայթոց, որը հաճախ եք օգտագործում։
Բայց վերադառնանք հավաքածուին:

Այն եկավ այս տեսքով, այն փաթեթավորվեց ստվարաթղթե տուփի մեջ և մի փոքր փուչիկներով փաթեթավորմամբ:

Ծայրերը ունեն 3 կոնտակտ, որոնք բաժանված են պլաստիկ օղակներով:
Հավաքածուի մեջ խայթոցի երկարությունը տատանվում է 147-ից մինչև 154 մմ՝ կախված տեսակից:
Յուրաքանչյուր խայթոց ունի կպչուկ՝ խայթոցի տեսակով և ծածկագրով:
Սայրի տրամագիծը 5,5 մմ
Մատակարարման լարումը - 24 վոլտ
Հզորությունը 70 Վտ
Ջերմաստիճանը - մինչև 400 աստիճան (հնարավոր է մինչև 450, բայց սպասարկման ժամանակը կրճատվում է)
Համատեղելի է առանց կապարի զոդման

Հավաքածուն պարունակում է հետևյալ խորհուրդները.
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K

T12-K - հարմար է տաքացնել մի քանի կոնտակտներ կամ զանգվածային մաս, ոչ ստանդարտից մինչև պոլիէթիլեն զոդել կամ կտրել սինթետիկ գործվածք:

T12-D08, նման ձևով T12-B և T12-IL տարբերվում են տրամագծով և սրման անկյան տակ

T12-JL02 - օգտագործվում է դժվար հասանելի վայրերում

T12-D4, T12-D24 - Սայրի սրացում

T12-BC2,T12-C1,T12-C4 «սմբակ» - տրամագծով 1, 2 և 4 մմ ծայրերի ունիվերսալ սրացում

Բոլոր խայթոցները եկել էին պահածոյացված ծայրով:
Լավ են զոդում, 300-ից բարձր ջերմաստիճանով սովորական ռոսինով զոդելիս ծայրին սև մուր է առաջանում, ավելի լավ է օգտագործել մասնագիտացված հոսքեր։
Անձամբ ես հավաքածուի մեջ չունեմ բավարար «միկրոալիքային» խայթոց և ելքային տարրերի զոդման համար նախատեսված անցք:
Մեկ ամիս օգտագործելուց հետո խայթոցի միջից այրման հետքեր չգտա։ Պղինձն արդեն երկու անգամ պետք էր սրել։

Գեղեցիկ հավաքածու արժանապատիվ գնով:

Ապրանքը տրամադրվել է խանութի կողմից ակնարկ գրելու համար: Վերանայումը հրապարակվում է Կայքի կանոնների 18-րդ կետի համաձայն:

Ես նախատեսում եմ գնել +24 Ավելացնել ընտրյալների մեջ Հավանեց ակնարկը +13 +31

Հանրաճանաչ Hakko T12 հավաքածուն թույլ է տալիս քիչ գումարով լավ զոդման կայան պատրաստել: Այս հավաքածուն արդեն դիտարկված է մուսկայի վրա, այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի գնել այն։ Կտրվածքի տակ՝ հասանելի բաղադրիչներից պատյանում կայանը հավաքելու իմ փորձը: Միգուցե ինչ-որ մեկը օգտակար կլինի:

Ինչ եղավ վերջում.

Բռնակի հավաքումը մանրամասն նկարագրված է նախորդ վերանայման մեջ, ուստի ես դա չեմ դիտարկի: Միայն նշեմ, որ հիմնականը բարձիկներն տեղադրելիս զգույշ լինելն է։ Կարևոր է, որ զսպանակով բեռնված կոնտակտի զոդման համար երկու բարձիկներն էլ կողք կողքի լինեն նույն կողմում, քանի որ եթե սխալ եք թույլ տալիս, ապա զոդումը բավականին դժվար է: Ես տեսել եմ այս սխալը youtube-ի մի քանի գրախոսողների մոտ:

Քանի որ չինական փինաութ նկարը մի փոքր շփոթեցնող է թվում, ես որոշեցի ավելի հասկանալի նկարել: Թրթռման սենսորից մինչև վերահսկիչ շփումների կարգը նշանակություն չունի:

Մեկնաբանություններում վիճաբանություն կար ճիշտ դիրքթրթռման սենսոր, որը նաև հայտնի է որպես SW-200D անկյունային սենսոր: Այս սենսորն օգտագործվում է զոդման երկաթը ավտոմատ կերպով սպասման ռեժիմի անցնելու համար, որի դեպքում ծայրի ջերմաստիճանը դառնում է 200C, մինչև զոդման երկաթը նորից հավաքվի: Փորձնականորեն հաստատվել է սենսորի միակ ճիշտ դիրքը։ Քնի ռեժիմի անցումը տեղի է ունենում, եթե սենսորից 10 րոպեից ավելի փոփոխություններ չեն լինում, և, համապատասխանաբար, քնի ռեժիմից դուրս գալը տեղի է ունենում, եթե առնվազն որոշ տատանումներ են գրանցվել:


Այս սենսորում թրթռման ցուցումները հնարավոր են միայն այն պահին, երբ գնդակները դիպչում են շփման տարածքին: Եթե ​​գնդակները գտնվում են բաժակի մեջ, ապա տվյալներ չեն ստացվի: Հետևաբար, սենսորը պետք է զոդել ապակին վերև, իսկ բարձիկը դեպի խայթոցը: Սենսորի ապակին կարծես ամբողջովին մետաղական եզր է, իսկ կոնտակտային բարձիկը պատրաստված է դեղնավուն պլաստիկից:

Եթե ​​սենսորը տեղադրեք ապակին ներքև (դեպի ծայրը), ապա սենսորը չի աշխատի, երբ զոդման երկաթը տեղադրվի ուղղահայաց, և այն պետք է թափահարվի քնի ռեժիմից դուրս գալու համար:

Քնի ժամանակը կարող է ճշգրտվել ցանկում: Կազմաձևման մենյու գնալու համար հարկավոր է սեղմել կոճակը կոդավորիչի վրա (սեղմեք ջերմաստիճանի կարգավորիչը) կարգավորիչի անջատմամբ, միացրեք կարգավորիչը և բաց թողեք կոճակը:
Քնի ժամանակը ճշգրտվում է P08-ում: Դուք կարող եք արժեք սահմանել 3 րոպեից մինչև 50, մյուսները անտեսվելու են:
Ցանկի տարրերի միջև տեղաշարժվելու համար հարկավոր է սեղմած պահել կոդավորողի կոճակը:

P01 ADC հղման լարումը (ստացվում է TL431-ի չափման միջոցով)
P02 NTC ուղղում (ջերմաստիճանը դնելով թվային դիտարկման ամենացածր ցուցանիշին)
P03 օպերացիոն ուժեղացուցիչի մուտքային օֆսեթ լարման ուղղման արժեքը
P04 ջերմազույգ ուժեղացուցիչի շահույթ
P05 PID պարամետրեր pGain
P06 PID պարամետրեր iGain
P07 PID պարամետրեր dGain
P08 ավտոմատ անջատման ժամանակը սահմանվում է 3-50 րոպե
P09 վերականգնել գործարանային պարամետրերը
P10 ջերմաստիճանի կարգավորումների աստիճանավորում
P11 ջերմազույգ ուժեղացուցիչի շահույթ

Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով թրթռման սենսորը խանգարում է ձեզ, կարող եք անջատել այն՝ փակելով SW և + կարգավորիչը:

Զոդման երկաթից առավելագույն հզորությունը քամելու համար այն պետք է սնուցվի 24 Վ-ով: 19 Վ և ավելի սնուցման դեպքում մի մոռացեք հեռացնել դիմադրությունը

Օգտագործված բաղադրիչներ

Զոդման երկաթն ինքնին կարգավորիչով Hakko T12-ի կրկնօրինակն է

Ամենաօգտակարը T12-BC1-ն էր

Պարզվեց, որ յուրաքանչյուր խայթոցի համար անհրաժեշտ է առանձին չափել ջերմաստիճանը։ Ինձ հաջողվեց հասնել մի քանի աստիճանի անհամապատասխանության։

Ընդհանուր առմամբ, ես շատ գոհ եմ զոդման երկաթից: Սովորական հոսքի հետ միասին ես սովորեցի SMD զոդել այնպիսի մակարդակով, որի մասին նախկինում չէի երազել.

Ես նախատեսում եմ գնել +142 Ավելացնել ընտրյալների մեջ Հավանեց ակնարկը +129 +243

Բարի օր ձեզ, սիրելի գեյկներ և համախոհներ: Ուշադիր կարդացեք մեծ բանաստեղծի այս տողերը.

Ես գիտեի միայն մեկ մտքի ուժ,
Մեկ, բայց կրակոտ կիրք.
Նա, ինչպես որդ, ապրում էր իմ մեջ։
Ես կրծեցի իմ հոգին և այրեցի այն:

Միխայիլ Յուրիևիչը կարողացավ ճշգրիտ նկարագրել հոգեկան տագնապը, որը հեղեղեց շատ ռադիոսիրողների՝ հզոր, լիովին ավտոմատ, ճշգրիտ, բազմակողմանի, հուսալի և էժան զոդման կայանի որոնման մեջ:

Աշխատասեր չինացի ընկերների շնորհիվ վերը նկարագրված երազանքը (ինչպես նաև շատ ուրիշներ, ի դեպ) կարող է իրականանալ համեմատաբար ցածր ֆինանսական ծախսերով: Սա Hakko T12 ծայրերի վրա զոդման կայան հավաքելու հավաքածու է: Այս հավաքածուն Aliexpress-ում արժե 18 եվրոյից պակաս և պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ մասերը, բացառությամբ հոսանքի աղբյուրի և պատյանի: Ցանցում կան բազմաթիվ ակնարկներ այս հավաքածուի վերաբերյալ:

Կոմպակտ 100 վտ (իրականում ոչ) 24 վոլտ սնուցման աղբյուրը առաքման հետ միասին արժե մոտ 8 եվրո:

Այս էլեկտրամատակարարման խնդիրը զգալի ջեռուցումն է ավելի քան 75 վտ բեռի դեպքում: Քանի որ զոդման կայանը զգալիորեն ավելի քիչ էներգիա է սպառում, այս էլեկտրամատակարարումը մաքուր խղճով կարող է համարվել հարմար թեկնածու:

Անցնենք գործին. այստեղ է, որ բացվում է ստեղծագործության առավելագույն հնարավորությունը, և զգալի դժվարություններ են հայտնվում այն ​​ռադիոսիրողների համար, ովքեր չունեն անձնական օգտագործման 3D տպիչ: Ինչպես գիտեք, խոզի տունը պետք է լինի ամրոց էլեկտրոնային սարքծառայում է ոչ միայն որպես կոնտեյներ իր բաղադրիչների համար, այլ նաև կանխում է օտար առարկաների ներս մտնելը: Բնակարանը նաև պաշտպանում է օգտագործողին էլեկտրական ցնցումներից: Եթե ​​զոդման կայանի մարմինը հնարավորություն ունի տեղադրել զոդման երկաթի պահարան, «երրորդ ձեռք», լուսավորությամբ խոշորացույց և ծայրը մաքրելու համար սպունգ տեղադրելու հնարավորություն, ապա սա այլևս մարմին չէ, այլ պալատ.

Վերոնշյալ մասերից մի քանիսը համակցված են հետևյալ հրաշալի սարքում.

Այս միավորի միակ խնդիրը բարակ և վատ երթուղղված մալուխն է՝ LED հետին լույսը սնուցելու համար: Այս մալուխը լավագույնս փոխարինվում է անմիջապես: Քանի որ LED լույսերպահանջում է 5 վոլտ սնուցման աղբյուր, մենք նաև ստիպված կլինենք գնել 24-ից 5 վոլտ լարման փոխարկիչ: Չինացի ընկերները բաժանվում են ճիշտ սարքով՝ խորհրդանշական 1,8 եվրոյով.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. Այս փոխարկիչը հիմնված է XL4015 չիպի վրա: Չնայած հայտարարված 5 ամպեր ելքային հոսանքին, այս փոխարկիչը գործում է առանց գերտաքացման միայն 2,3 Ամպերից պակաս հոսանքի դեպքում: Քանի որ այս փոխարկիչը իրականացնում է ելքային հոսանքի կարգավորումը, համար հուսալի շահագործումկարող եք ուղղակի առավելագույն հոսանքը սահմանել 2,2 ամպեր և մոռանալ խնդրի մասին:

Ինչպես գիտեք, չկա ատամի մածուկի այնպիսի խողովակ, որտեղ անհնար կլինի քամել ևս մեկ կաթիլ։ Այս խիստ գիտական ​​դիտարկումն ինձ միտք տվեց 24 և 5 վոլտ ստացված լարումները բերել արտաքին տերմինալներին և օգտագործել զոդման կայանը որպես հոսանքի աղբյուր։ Բնականաբար, երկու USB միակցիչուստի նրանք խնդրեցին առջեւի վահանակը: Գերմանացիներն այն անվանում են «Eierlegende Wollmilchsau» (ձու ածող կաթնային խոզ):

Մնում է գնել ռետինե մեկուսացումով հոսանքի մալուխ (փափուկ և չի հալվում), լույսի ցուցիչով հոսանքի անջատիչ, մի փոքր սիլիկոնե մեկուսացված մոնտաժային մետաղալար (փափուկ և չի հալվում), մի զույգ USB միակցիչ, չորս- փին տերմինալային բլոկ (դրանք օգտագործվում են բարձրախոսների միացման համար), 20 ինքնակպչուն պտուտակ M3 և 8 պտուտակ M2:

Իմ տան կեղծ QR 3D տպիչը արժանի է պատյան պատրաստելու մեծ պատվին: Գործի նյութ է ընտրվել չինական Winbo արտադրողի PETG թելիկը (չինարենը չինարենով չինարենով, կամ կլինի ավելին): PETG-ն ունի բազմաթիվ առավելություններ այլ նյութերի նկատմամբ՝ գերազանց միջշերտային կպչունություն, մեծ առարկաներ տպելիս ոչ մի ծռմռում («փոքրում»), բարձր ամրություն և դիմադրություն գործոնների նկատմամբ։ արտաքին միջավայր. Օրինակ, այս նյութից պատրաստվում են Coca-Cola-ի շշերը։

Հրաշալի անվճար CAD DesignSpark Mechanical-ում կարճ ժամանակ անցկացնելուց հետո ստեղծվեցին գերզոդման մեգա կայանի ապագա մեգա մարմնի մասերը:

Առջևի վահանակ. Ծառայում է զոդման կայանի էլեկտրոնային կառավարման բլոկը թափքի հիմնական մասի վրա ամրացնելու համար

Հիմնական մասը. Գործի բոլոր մյուս մասերը և էլեկտրոնային բաղադրիչները պտուտակված են դրա վրա:

Հիմնական մասի ճակատային պատին տեղադրված են հետևյալ տարրերը՝ երկու USB վարդակներ։ հոսանքի անջատիչ (հետևի անջատիչները մի փոքր հանցագործություն են մարդկության դեմ, իմ կարծիքով), ճարմանդներ՝ առջևի վահանակը ամրացնելու համար էլեկտրոնային միավոր. Հետևի պատին տեղադրված է գրպան լարման փոխարկիչի և օդափոխման անցքերի համար։ Արտաքինից հոսանքի մալուխի անցքը ձագարաձև է, որպեսզի մալուխը չկոտրվի: Ապահովելու համար էլեկտրամատակարարումը տեղադրված է ներքևի պատից որոշ բարձրության վրա Անվճար մուտքօդը ներքևի կափույրների միջով:

Էլեկտրոնիկայի խցիկի կափարիչը պատրաստված է սկուտեղի տեսքով, որի մեջ կարելի է տեղադրել տարբեր մանրուքներ։ Պատյանը այնպես է պատրաստված, որ ոչ թիթեղի կաթիլները, ոչ էլ որևէ մանր առարկա չեն կարող ներթափանցել էլեկտրոնիկայի խցիկում։

Ներքևի մասըև դարակ. Ներքևի մասի հետևի պատի ներքին կողմում տեղադրված է մագնիսի համար նախատեսված գրպան, դարակի համապատասխան տեղում՝ մագնիսական նյութից պատրաստված պտուտակի անցք։ Գզրոցը մագնիսով պահելը իմ կարծիքով էժան, հուսալի և հեշտ լուծում է։

Հավաքվելուց հետո զոդման կայանը նման է Ուշինսկու հայտնի հեքիաթի ոզնի: (Կենդանին «վատ կարված էր, բայց ամուր կարված» և այդպիսով խուսափեց բազմաթիվ անախորժություններից):

Արդեն առաջին տարբերակի հավաքումից հետո 3D մոդելները շտկվել, կատարելագործվել և պարզեցվել են, կարող եք ներբեռնել դրանք։