Padirbėjus apie metus, mano LED priekinio žibinto XM-L T6 priekinis žibintas pradėjo degti kas antrą kartą arba net išvis išsijungė be komandos. Netrukus jis visiškai nustojo įsijungti.
Pirmas dalykas, apie kurį pagalvojau, buvo akumuliatorius akumuliatoriaus skyriuje.
Norėdami apšviesti galinį LED PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ indikatorių, naudojamas įprastas raudonas SMD šviesos diodas. Ant lentos jis pažymėtas kaip LED. Jis apšviečia baltą plastikinę plokštę.
Kadangi akumuliatoriaus skyrius yra pakaušyje, toks indikatorius yra aiškiai matomas naktį.
Akivaizdu, kad tai netrukdys važiuoti dviračiu ir vaikščioti keliais.
Per 100 omų rezistorių raudono SMD šviesos diodo teigiamas laidas yra prijungtas prie FDS9435A MOSFET nutekėjimo. Taigi, įjungus žibintuvėlį, įtampa tiekiama tiek pagrindiniam Cree XM-L T6 XLamp šviesos diodui, tiek mažos galios raudonam SMD šviesos diodui.
Mes išsiaiškinome pagrindines detales. Dabar aš jums pasakysiu, kas sugedo.
Paspaudus mygtuką įjungti žibintuvėlį, mačiau, kad pradeda šviesti raudonas SMD šviesos diodas, tačiau jis yra labai blyškus. Šviesos diodo veikimas atitiko standartinius žibintuvėlio veikimo režimus (maksimalus ryškumas, mažas ryškumas ir stroboskopas). Tapo aišku, kad valdymo mikroschema U1 (FM2819) greičiausiai veikia tinkamai.
Kadangi jis reguliariai reaguoja į mygtuko paspaudimą, galbūt problema slypi pačioje apkrovoje - galingas baltas šviesos diodas. Išlitavęs laidus, einančius į Cree XM-L T6 LED, ir prijungęs jį prie naminio maitinimo šaltinio, įsitikinau, kad jis veikia tinkamai.
Matuojant paaiškėjo, kad didžiausio ryškumo režimu FDS9435A tranzistoriaus nutekėjimas yra tik 1,2 V. Natūralu, kad šios įtampos nepakako galingam Cree XM-L T6 šviesos diodui maitinti, tačiau pakako raudono SMD šviesos diodo, kad jo kristalas švytėtų silpnai.
Paaiškėjo, kad tranzistorius FDS9435A, kuris grandinėje naudojamas kaip elektroninis raktas, yra sugedęs.
Nieko nesiėmiau pakeisti tranzistoriaus, bet nusipirkau originalų P kanalo PowerTrench MOSFET FDS9435A iš Fairchild. Štai jo išvaizda.
Kaip matote, šis tranzistorius turi visas žymes ir skiriamąjį Fairchild ženklą ( F ), kuris pagamino šį tranzistorių.
Lyginant originalų tranzistorių su sumontuotu ant plokštės, į galvą šovė mintis, kad žibinte sumontuotas netikras ar mažiau galingas tranzistorius. Galbūt net santuoka. Visgi, žibintas nespėjo tarnauti net metų, o jėgos elementas jau buvo „numetęs atgal kanopas“.
FDS9435A tranzistoriaus kontaktas yra toks.
Kaip matote, SO-8 korpuso viduje yra tik vienas tranzistorius. 5, 6, 7, 8 išvados yra sujungtos ir yra kanalizacijos anga ( D lietus). 1, 2, 3 kaiščiai taip pat yra sujungti ir yra šaltinis ( S mūsų). 4-as kaištis yra vartai ( G valgė). Būtent jam signalas ateina iš FM2819 (U1) valdymo mikroschemos.
Kaip FDS9435A tranzistoriaus pakaitalą galite naudoti APM9435, AO9435, SI9435. Visa tai yra analogai.
Tranzistorių galite išgarinti tiek įprastais, tiek egzotiškesniais būdais, pavyzdžiui, Rose lydiniu. Taip pat galite naudoti brutalios jėgos metodą – peiliu perpjaukite laidus, išardykite korpusą, o tada išlituokite ant lentos likusius laidus.
Pakeitus FDS9435A tranzistorių, priekinis žibintas pradėjo tinkamai veikti.
Tai baigia istoriją apie remontą. Bet jei nebūčiau smalsus radijo mechanikas, būčiau palikęs viską kaip yra. Veikia ir gerai. Tačiau kai kurios akimirkos mane persekiojo.
Kadangi iš pradžių nežinojau, kad 819L (24) pažymėta mikroschema yra FM2819, ginkluota osciloskopu, nusprendžiau pažiūrėti, kokį signalą mikroschema siunčia į tranzistoriaus vartus skirtingais darbo režimais. Tai įdomu.
Įjungus pirmąjį režimą, į FDS9435A tranzistoriaus vartus iš FM2819 mikroschemos tiekiama -3,4 ... 3,8 V, o tai praktiškai atitinka akumuliatoriaus įtampą (3,75 ... 3,8 V). Natūralu, kad tranzistoriaus vartams taikoma neigiama įtampa, nes tai yra P kanalas.
Tokiu atveju tranzistorius visiškai atsidaro ir Cree XM-L T6 LED įtampa pasiekia 3,4 ... 3,5 V.
Mažiausios liuminescencijos režimu (1/4 ryškumo) į FDS9435A tranzistorių iš U1 mikroschemos patenka apie 0,97 V. Taip yra, jei matuojate įprastu multimetru be varpelių ir švilpukų.
Tiesą sakant, šiuo režimu PWM signalas (impulso pločio moduliacija) ateina į tranzistorių. Sujungęs osciloskopo zondus tarp maitinimo šaltinio „+“ ir FDS9435A tranzistoriaus vartų gnybto, pamačiau šį paveikslėlį.
PWM signalo vaizdas osciloskopo ekrane (laikas / padalijimas - 0,5; V / padalijimas - 0,5). Šlavimo laikas – mS (milisekundėmis).
Kadangi vartams taikoma neigiama įtampa, „paveikslėlis“ osciloskopo ekrane yra apverstas. Tai yra, dabar nuotrauka ekrano centre rodo ne impulsą, o pauzę tarp jų!
Pati pauzė trunka apie 2,25 milisekundės (mS) (4,5 padalos iš 0,5 mS). Šiuo metu tranzistorius uždarytas.
Tada tranzistorius įsijungia 0,75 mS. Tai taikoma XM-L T6 šviesos diodui. Kiekvieno impulso amplitudė yra 3 V. Ir, kaip prisimename, multimetru išmatavau tik 0,97 V. Tai nenuostabu, nes nuolatinę įtampą išmatavau multimetru.
Šis momentas yra osciloskopo ekrane. Laiko / padalijimo jungiklis buvo nustatytas ties 0,1, kad būtų galima geriau nustatyti impulso plotį. Tranzistorius atidarytas. Nepamirškite, kad prie užrakto yra minusas „-“. Impulsas yra atvirkštinis.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kur,
S - darbo ciklas (be matmenų vertė);
Τ - pasikartojimo periodas (milisekundėmis, mS). Mūsų atveju periodas lygus įjungimo (0,75 mS) ir pauzės (2,25 mS) sumai;
τ - impulso trukmė (milisekundėmis, mS). Turime 0,75 mS.
Taip pat galite apibrėžti užpildymo koeficientas(D), kuris angliškai kalbančioje aplinkoje vadinamas „Duty Cycle“ (dažnai randamas visų rūšių elektroninių komponentų duomenų lapuose). Paprastai jis nurodomas procentais.
D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Taigi pritemdytu režimu šviesos diodas dega tik ketvirtį laikotarpio.
Kai atlikau skaičiavimus pirmą kartą, mano užpildymo koeficientas buvo 75%. Bet tada, kai FM2819 duomenų lape pamačiau liniją apie 1/4 ryškumo, supratau, kad kažkur suklydau. Tiesiog vietomis supainiojau pauzę ir pulso trukmę, nes iš įpročio paėmiau minusą „-“ ant užrakto pliusui „+“. Todėl pasirodė priešingai.
„STROBE“ režimu negalėjau matyti PWM signalo, nes osciloskopas yra analoginis ir gana senas. Nepavyko sinchronizuoti signalo ekrane ir gauti aiškų impulsų vaizdą, nors buvo akivaizdu, kad jis yra.
Įprasta FM2819 mikroschemos perjungimo grandinė ir kontaktas. Gal kam nors pravers.
Kai kurios akimirkos, susijusios su šviesos diodo veikimu, nedavė ramybės. Anksčiau kažkaip nesusidūriau su LED lemputėmis, bet tada norėjau tai išsiaiškinti.
Peržiūrėjęs į žibintuvėlį įmontuoto Cree XM-L T6 LED duomenų lapą, supratau, kad srovės ribojimo rezistoriaus reikšmė per maža (0,13 Ohm). Taip, ir lentoje viena rezistoriui skirta vieta buvo laisva.
Kai naršiau internete ieškodamas informacijos apie FM2819 mikroschemą, pamačiau kelių panašių lempų spausdintinių plokščių nuotrauką. Kai kuriuose buvo prilituoti keturi 1 Ohm rezistoriai, o kai kurie turėjo SMD rezistorių, pažymėtą "0" (džemperis), o tai, mano nuomone, apskritai yra nusikaltimas.
Šviesos diodas yra nelinijinis elementas, todėl srovę ribojantis rezistorius turi būti nuosekliai sujungtas su juo.
Jei pažvelgsite į „Cree XLamp XM-L“ serijos šviesos diodų duomenų lapą, pamatysite, kad jų maksimali maitinimo įtampa yra 3,5 V, o vardinė 2,9 V. Tokiu atveju srovė per šviesos diodą gali siekti 3A. Čia yra diagrama iš duomenų lapo.
Tokių šviesos diodų vardinė srovė laikoma 700 mA esant 2,9 V įtampai.
Tiksliau, mano žibintuvėlyje srovė per šviesos diodą buvo 1,2 A, o įtampa ant jo buvo 3,4 ... 3,5 V, o tai aiškiai yra šiek tiek per daug.
Norėdami sumažinti tiesioginę srovę per šviesos diodą, vietoj senų rezistorių litavau keturis naujus 2,4 Ohm rezistorius (rėmo dydis 1206). Gauta bendra varža 0,6 omo (galios sklaida 0,125 W * 4 = 0,5 W).
Pakeitus rezistorius, priekinė srovė per šviesos diodą buvo 800 mA, esant 3,15 V įtampai. Taip LED veiks švelnesniu šiluminiu režimu ir, tikimės, tarnaus ilgai.
Kadangi 1206 dydžio rezistoriai skirti 1 / 8W (0,125 W) galios išsklaidymui, o didžiausio ryškumo režimu keturiuose srovę ribojančius rezistorius išsklaido apie 0,5 W galios, patartina iš jų pašalinti šilumos perteklių.
Norėdami tai padaryti, nuvaliau varinį daugiakampį, esantį šalia rezistorių, nuo žalio lako ir ant jo prilitavau lašelį litavimo. Ši technika dažnai naudojama buitinės elektronikos įrangos spausdintinėse plokštėse.
Baigęs elektroninį žibintuvėlio užpildymą, spausdintinę plokštę padengiau PLASTIK-71 laku (elektrą izoliuojančiu akriliniu laku), kad apsaugočiau nuo kondensato ir drėgmės.
Skaičiuodamas srovės ribojantį rezistorių, susidūriau su kai kuriomis subtilybėmis. Įtampa prie tranzistoriaus MOSFET nutekėjimo turėtų būti laikoma šviesos diodo maitinimo įtampa. Faktas yra tas, kad atvirame MOSFET tranzistoriaus kanale dalis įtampos prarandama dėl kanalo varžos (R (ds) įjungta).
Kuo didesnė srovė, tuo daugiau įtampos „nusėda“ tranzistoriaus Source-Drain kelyje. Man prie 1,2A srovės buvo 0,33V, o prie 0,8A - 0,08V. Taip pat dalis įtampos krenta ant jungiamųjų laidų, kurie eina nuo akumuliatoriaus gnybtų iki plokštės (0,04V). Atrodytų tokia smulkmena, bet iš viso jis paleidžia 0,12 V. Kadangi ličio jonų akumuliatoriaus įtampa esant apkrovai nukrenta iki 3,67 ... 3,75 V, MOSFET nutekėjimas jau yra 3,55 ... 3,63 V.
Kitas 0,5 ... 0,52 V užgesina keturių lygiagrečių rezistorių grandinę. Dėl to į šviesos diodą patenka 3 įtampa su mažu voltu.
Šio rašymo metu parduodama atnaujinta peržiūrėto priekinio žibinto versija. Jame jau yra įmontuota ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimo / iškrovimo valdymo plokštė, taip pat optinis jutiklis, leidžiantis įjungti žibintuvėlį delno gestu.
Beveik visi turi saulės sodo žibintus. Ir jie dažnai lūžta. Ir ką? Pirkti naujus? Toli nuo to!
Savo vasarnamyje naudoju saulės energija varomus sodo žibintus jau daugiau nei 5 metus ir galiu drąsiai teigti, kad net pigiausius ir nepatikimiausius iš jų labai lengva prikelti gyvenimui. Sodo šviestuvo elektros grandinė tokia paprasta, kad atrodo, kad ten nėra ko laužyti... jei ne prastos konstrukcijos kokybė.
Dažniausia problema yra blogas akumuliatoriaus kontaktas su maitinimo talpykla. Nerekomenduosiu populiaraus metodo - smūgio į žibintuvėlį, nes poveikis, jei toks bus, bus trumpalaikis. Tinkamas sprendimas yra išardyti ir nuimti maitinimo talpyklos ir akumuliatoriaus polių kontaktus.
Pats prietaisas yra labai paprastas. Tamsus stiklas yra saulės elementas. Srovė, kurią jis sukuria dieną, įkrauna bateriją, kuri maitina šviesos diodą naktį. Lempos apšvietimas valdomas fotoelementu ir mikroprocesoriumi (paprasčiausiuose žibintuvuose - tranzistoriai).
Šviesai skleisti naudojami šviesos diodai, jie, skirtingai nei kaitrinės lempos, turi žymiai mažesnę srovę, todėl gali šviesti ilgiau.
Fotoelementas yra puslaidininkinis įtaisas, paverčiantis šviesos energiją į elektros energiją. Paprastai jie yra toje pačioje plokštumoje su saulės baterija arba yra pagaminti viename bloke.
Mikroprocesorius gali nustatyti skirtingus šviestuvų veikimo režimus – pavyzdžiui, vaivorykštių spalvų girliandas ar mirgančias žvakes.
Toliau išvardinsiu dažniausiai pasitaikančius saulės energija varomų žibintuvėlių gedimus ir kaip juos ištaisyti.
Blogas akumuliatoriaus kontaktas su maitinimo talpykla
Jei žibintuvėlis nebuvo naudotas anksčiau, greičiausiai problema yra nenuimta starterio juostelė (įdėklas tarp akumuliatoriaus ir talpyklos).
Jei žibintuvėlis kurį laiką veikė, o po to pradėjo „suklysti“, verta nuvalyti oksiduotus indo kontaktus (tarkim, švitriniu popieriumi).
Galbūt akumuliatorius yra šiek tiek pasislinkęs konteinerio kontaktų atžvilgiu (ir taip gali nutikti, jei gamintojas sutaupė pinigų ir naudojo nestandartinį konteinerį). Tokiu atveju, ištraukę akumuliatorių, turite atsargiai ištraukti neigiamą spyruoklę. Be to, rekomenduoju pritvirtinti akumuliatorių talpykloje dvipuse juosta.
Baterija visiškai išsikrovusi
Arba baterija neveikia, arba, pavyzdžiui, neįsikrovė, nes žibintuvėlis sumontuotas pavėsyje. Tokiu atveju galite patikrinti akumuliatoriaus įtampą naudodami testerį (įtampa turi būti nuo 1,1 iki 1,4 V) ir pabandyti įkrauti bateriją pastatydami žibintuvėlį saulėtoje vietoje.
Saulės žibintas nešviečia tamsoje arba dega ir šviesoje, ir tamsoje
Galbūt problema slypi lituotose jungtyse, todėl turėsite atidaryti žibintuvėlio korpusą.
Pirmas dalykas, kurį darau, yra patikrinti, ar visi laidai yra savo vietose, ar nėra pertraukų ar lūžių, taip pat kaip gerai yra laidų litavimo vietos. Jei litavimo taškuose matoma žalia, mėlyna arba balta druskų kristalų pavidalo danga, tai reiškia, kad litavimas buvo atliktas aktyviuoju srautu, o racionai nebuvo nuplauti. Ši technologija naudojama siekiant pagreitinti surinkimo procesą, tačiau labai nukenčia kokybė. Lauko sąlygomis litavimo vietose atsiranda pagreitinta korozija, dėl kurios pablogėja kontaktas ar net ištirpsta litavimas.
Žibintuvėlyje esančioje spausdintinėje plokštėje įvairiaspalvį „šerkšną“ pašalinu acetone pamirkytu vatos diskeliu. Aš tik šluostau lentą, kol vata bus švari. Tada plokštę nuplaunu po karšto vandens srove iš čiaupo, patrynusi kietu šepetėliu, kad geriau nuplautų likusį srautą, tada gerai išdžiovinu. Po to, kaip taisyklė, žibintuvėlis pradeda veikti normaliai. Man, pavyzdžiui, lempa, kuri išlaikė panašų testą, nebėra
kiek metų sėkmingai dirba. Tiesa, visas korpuso jungtis papildomai apdirbau bespalviu sandarikliu, nes po išmontavimo ir surinkimo siūlės galėjo laisvai susijungti.
Saulės energija varomas žibintuvėlis visą dieną stovėjo saulėje, o sutemus labai greitai užgeso
Labiausiai tikėtina, kad baterija yra pasenusi, paprastai jos tarnavimo laikas neviršija 5 metų. Senas akumuliatorius greitai praranda savo talpą, o žibintuvėlis su tokia baterija nešvies ilgai.
O gal apsauginis dangtelis virš saulės baterijos pasidarė drumstas (kartais nuo karto). Tai ypač dažnai nutinka su biudžetiniais modeliais, kurių dangtelis pagamintas iš organinio stiklo. Brangesni žibintuvėliai naudoja įprastą stiklą ir tarnauja ilgiau. Jei organinis stiklas susitepa, jį galima nuplauti stiklo valikliu. Tik nepamirškite, kad abrazyviniai milteliai ir pastos yra draudžiamos naudoti organiniam stiklui!
Jei sudaužytas saulės žibintuvėlio korpuso stiklas
Tokiu atveju galite pabandyti išspręsti problemą pasirinkdami tinkamą pakaitalą iš laužo medžiagų. Taigi, sugedusį žibintuvėlio korpusą pakeičiau plastikinio butelio gabalėliu. Nors spalvų perteikimas šiek tiek pasikeitė, žibintas tęsia savo tarnybą.
© A. BELK Maskvos sritis
ir Android. Ką daryti ir kaip gydyti.
Daugelis vartotojų susiduria su problema, kai telefonu arba „Android“ planšetinis kompiuteris pradeda veikti. Atrodo, nieko neįvyko, kas galėtų sukelti gedimą, bet neveikia taip, kaip turėtų.
Pavyzdžiui, įrenginys turi problemų su sistema nustojo tiekti maitinimą blykstės šviesos diodams... Tai gali būti dėl:
1: Programinės įrangos gedimas- t.y. problema yra programinės įrangos gedimas
2: Aparatinės įrangos gedimas- t.y. problema slypi „techninėje įrangoje“ (tai yra, reikia pakeisti arba atkurti įtaiso atsargines dalis)
Tačiau neskubėkite nusiminti - 90% atvejų su problemomis blykstė įjungta / išjungta išmanusis telefonas a arba Dėl to kaltas „Android“ planšetinis kompiuteris programinės įrangos gedimas, kurį nesunkiai pataisysite patys.
Ištaisome programinės įrangos gedimą:
1 būdas. Visai paprasta – eik į "nustatymai" rasti ten „Atsarginė kopija ir nustatymas iš naujo“ kur pasirenkate pilnas atstatymas nustatymai su visų duomenų ištrynimu. Būkite atsargūs, šio metodo naudojimas dažnai yra efektyvus, tačiau jis pašalina visas nuotraukas, kontaktus, slaptažodžius, muziką, žaidimus, vaizdo įrašus ir apskritai visą jūsų kompiuteryje saugomą informaciją. išmanusis telefonas e arba planšetinis kompiuteris e. Todėl pirmiausia išsaugokite viską, ko reikia, prijungę programėlę prie kompiuterio. Jei šis metodas jums netinka arba problema išlieka ir po jo, žr 2 būdas.
2 būdas.
Remiantis tinklo ryšio ir priėmimo problemų sprendimu telefonas ir planšetiniams kompiuteriams, pagrįstiems Android, įdiegiant papildomą programinę įrangą. Priemonės, valdančios visus programėlių viduje vykstančius procesus. Šiandien jų yra nemažai, tačiau kuo mažiau programoje yra funkcijų, tuo ji, kaip taisyklė, efektyvesnė. Geriausiai valdo sistemos funkcijas, taiso ir ištaiso visus galimus nustatymus bei sinchronizavimo klaidas – tai nedidelė ir lengvai naudojama nemokama programa, skirta Android įrenginiams. Programą galite atsisiųsti iš Google Play ir pamatyti papildomas jos parinktis aprašyme. Įdiegus programą, belieka ją paleisti. Be to, iš jūsų iš esmės nieko daugiau nereikia. Programa visiškai perims įrenginio funkcijų valdymą. (Beje, be kita ko, programėlė pradės krauti 20% greičiau, jos našumas taip pat gerokai padidės, o tai turės įtakos visų programų, žaidimų ir visos sistemos įkėlimo greičiui ir veikimui. vidutiniškai po nuskaitymo sistema veikia 50 % greičiau.)
- Be to, verta išvalyti sistemą su NORMAL antivirusine. Geriausia, kad jis susidoroja su šia užduotimi Kaspersky antivirusinė programa , kurį galite atsisiųsti. Skirtingai nei „multi-cleaner“, „Kaspersky Lab“ programinė įranga yra mokama, todėl, jei neturite galimybės įdiegti tokios apsaugos, galite praleisti šį veiksmą ...
3 būdas.
Įrenginio programinės įrangos keitimas arba, kaip dar vadinamas „Per programinė įranga“.Šis metodas, kaip taisyklė, reikalauja tam tikrų įgūdžių ir išsprendžiamas susisiekus su aptarnavimo centru. Norėdami savarankiškai atlikti šią užduotį, turite susisiekti su savo įrenginio gamintojo svetaine, atsisiųsti programas reikalingas paslaugas ir pačią programinę-aparatinę įrangą, tada iš naujo ją įdiegti į savo įtaisą.
Jei nė vienas iš būdų nedavė rezultatų, deja, turėsite susisiekti su aptarnavimo centru jūsų remontas tabletė a arba išmanusis telefonas a.
„Android“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje neveikia blykstė arba žibintuvėlis. Ką daryti ir kaip gydyti.
Spustelėkite Klasė
Pasakyk VK
Elektrinis žibintuvėlis yra tarsi papildomas pagalbinis įrankis, skirtas atlikti bet kokius darbus esant prastam apšvietimui arba visai be apšvietimo. Kiekvienas iš mūsų pasirenka žibintuvėlio tipą savo nuožiūra:
- Galvos žibintuvėlis;
- kišeninis žibintuvėlis;
- rankinis žibintuvėlis
Paprasta žibintuvėlio grandinė
Paprasto žibintuvėlio elektrinė schema \ 1 pav. \ susideda iš:
- baterijų elementai;
- elektros lemputės;
- raktas \ jungiklis \.
Jo vykdymo schema yra paprasta ir nereikalauja paaiškinimų šiuo klausimu. Šios schemos žibintuvėlio gedimo priežastys gali būti šios:
- kontaktinių jungčių su baterijomis oksidacija;
- lemputės laikiklio kontaktų oksidacija;
- pačios lemputės kontaktų oksidacija;
- rakto \ šviesos jungiklio \ gedimas;
- pačios lemputės gedimas \ perdegusi lemputė \;
- kontaktinio ryšio su laidu trūkumas;
- akumuliatoriaus energijos trūkumas.
Kitos gedimo priežastys gali būti bet koks mechaninis žibintuvėlio korpuso pažeidimas.
Įkraunamo LED žibintuvėlio schema
priekinis žibintas su LED BL - 050 - 7C
BL - 050 - 7C žibintuvėlis parduodamas su įmontuotu įkrovikliu, prijungus tokį žibintuvėlį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio, baterija įkraunama.
Įkraunamos baterijos, tiksliau elektrocheminiai akumuliatoriai, – tokių elementų įkrovimo principas pagrįstas reversinių elektrocheminių sistemų naudojimu. Medžiagos, susidarančios akumuliatoriaus išsikrovimo metu, veikiant elektros srovei, gali atkurti pradinę būseną. Tai yra, mes įkrovėme žibintuvėlį ir galime toliau jį naudoti. Tokias elektrochemines baterijas arba atskirus elementus gali sudaryti tam tikras kiekis, priklausomai nuo sunaudotos įtampos:
- lempučių skaičius;
- lempučių tipas.
Skaičius, tokių atskirų žibintuvėlio elementų rinkinys, yra baterija.
Žibintuvėlio elektros grandinė \ 2 pav. \ gali būti laikoma sudaryta iš paprastos kaitrinės lemputės ir tam tikro skaičiaus LED lempučių. Kas tiksliai yra svarbu bet kuriai žibintuvėlio grandinei? - Svarbu, kad elektros grandinėje elektros lempučių suvartojama energija atitiktų maitinimo šaltinio \ baterijos, susidedančios iš atskirų elementų \ išėjimo įtampą.
Mes perskaitome prijungimo schemą:
Rezistorius R1, kurio varža 510 kΩ ir vardinė galia 0,25 W elektros grandinėje, yra prijungtas lygiagrečiai, dėl šios didelės varžos tolimesnėje elektros grandinės dalyje žymiai prarandama įtampa, tiksliau, dalis elektros energija paverčiama šilumine energija.
Su rezistoriumi R2 \, kurio varža 300 omų ir vardinė galia 1 W \, srovė tiekiama į VD2 šviesos diodą. Šis šviesos diodas yra indikatorius, rodantis, kad žibintuvėlio įkroviklis prijungtas prie išorinio kintamosios srovės šaltinio.
Srovė į diodo VD1 anodą tiekiama iš kondensatoriaus C1. Kondensatorius elektros grandinėje yra išlyginamasis filtras, dalis elektros energijos prarandama esant teigiamam sinusinės įtampos pusciklui, nes per šį pusciklą kondensatorius įkraunamas.
Esant neigiamam pusciklui, kondensatorius išsikrauna ir srovė teka į katodo VD1 anodą. Išorinis įtampos kritimas tam tikroje elektros grandinėje atsiranda, kai elektros grandinėje yra du rezistoriai ir lemputė. Taip pat galima atsižvelgti į tai, kad kai srovė pereina iš anodo į katodą - VD1 diode - taip pat yra savo potencialo barjerą. Tai reiškia, kad taip pat įprasta, kad diodas tam tikru mastu įkaista, o tada nukrenta išorinė įtampa.
GB1 akumuliatoriuje, kurį sudaro trys elementai, iš įkroviklio tiekiama dviejų potencialų srovė \ + - \, kai žibintuvėlis prijungtas prie išorinio kintamosios įtampos šaltinio. Baterijoje atkuriama pradinė akumuliatoriaus elektrocheminė sudėtis.
Šią LED žibintuvėlių grandinę \ 3 pav. \ sudaro šie elektronikos elementai:
- du rezistoriai \ R1; R2 \;
- diodinis tiltelis, sudarytas iš keturių diodų;
- kondensatorius;
- diodas;
- LED;
- Raktas;
- baterijos;
- elektros lemputės.
Tam tikroje grandinėje išorinis įtampos kritimas atsiranda dėl visų elektronikos elementų, prijungtų prie šios grandinės. Viena tilto grandinės diodinio tiltelio įstrižainė yra prijungta prie išorinio kintamosios įtampos šaltinio, kita diodinio tiltelio įstrižainė yra prijungta prie apkrovos - susidedančios iš tam tikro skaičiaus šviesos diodų.
Visus išsamius aprašymus apie elektronikos elementų keitimą taisant žibintuvėlį, taip pat šių elementų diagnostiką - rasite šioje svetainėje, kurioje yra panašių temų, kuriose matomas buitinės technikos remontas.
Kaip taisyti LED žibintuvėlį
Savo darbe kartais turiu naudoti priekinį žibintą. Praėjus maždaug šešiems mėnesiams po pirkimo, žibintuvėlio įkraunama baterija nustojo krauti, kai buvo įjungta įkrauti per maitinimo laidą.
Nustatant priekinio žibinto gedimo priežastį, prie remonto buvo pridėtos nuotraukos, siekiant šią temą pateikti iliustruojančiu pavyzdžiu.
Gedimo priežastis iš pradžių nebuvo aiški, nes įjungus žibintuvėlį įkrovimui užsidegė signalinė lemputė, o pats žibintuvėlis, paspaudus jungiklio mygtuką, skleidė silpną šviesą. Taigi, kokia gali būti tokio gedimo priežastis? Ar neveikia akumuliatorius ar dėl kitų priežasčių?
Norint jį apžiūrėti, reikėjo atidaryti žibintuvėlio korpusą. Ant nuotraukų \ nuotrauka Nr. 1 \ atsuktuvo antgaliu nurodytos tvirtinimo \ jungimo \ korpuso vietos.
Jei žibintuvėlio korpuso atidaryti nepavyksta, reikia atidžiai apžiūrėti, ar išsukti visi varžtai.
2 nuotraukoje parodytas įtampos ir srovės keitiklis.
Grandinėje neturėtumėte ieškoti gedimo priežasties, nes prijungus prie išorinio šaltinio signalinė lemputė dega \ nuotrauka # 2 raudona LED lemputė \. Mes tikriname tolesnius ryšius.
Priešais mus nuotraukoje \\ nuotrauka Nr. 3 \ rodomas LED žibintuvėlio šviesos jungiklis. Jungiklio mygtuko stulpelio kontaktai yra dvigubas šviesos jungiklis, kuriame, pavyzdžiui, užsidega:
- šešios LED lempos,
- dvylika LED lempučių
žibintuvėlis. Du jungiklio kontaktai, kaip matome, yra trumpai sujungti ir prie šių kontaktų prilituojamas bendras laidas. Du laidai yra lituojami prie kitų dviejų jungiklio kontaktų - atskirai, iš kurių srovė teka į apšvietimą:
- šešios lempos;
- dvylika lempų.
Šviesos jungiklio kontaktus \ perjungiant \ pakanka patikrinti zondu, kaip parodyta 4 nuotraukoje. Bendrą kontaktą \ du trumpai sujungtus kontaktus \ paliečiame pirštu, o kitus du kontaktus pakaitomis paliečiame zondu.
Jei jungiklis veikia tinkamai, užsidega zondo LED lemputė \ nuotrauka # 4 \. Šviesos jungiklis tinkamas eksploatuoti, atliekame tolesnę diagnostiką.
Čia taip pat galima patikrinti maitinimo laidą su zondu \ nuotrauka # 5 \. Norėdami tai padaryti, pirštu turite trumpai sujungti kištuko kaiščius ir pakaitomis prijungti zondą prie pirmojo ir antrojo kabelio jungties kontaktų. Jei užsidega zondo lemputė, maitinimo laidas nenutrūko.
Maitinimo laidas akumuliatoriaus įkrovimui veikia tinkamai, atliekame tolesnę diagnostiką. Taip pat turėtumėte patikrinti žibintuvėlio bateriją.
Išdidintas akumuliatoriaus vaizdas \ nuotrauka # 6 \ rodo, kad norint jį įkrauti, tiekiama nuolatinė 4 voltų įtampa. Šios įtampos srovės stipris yra - 0,9 ampero / val. Mes patikriname akumuliatorių.
Šiame pavyzdyje multimetras nustatytas į nuolatinės srovės įtampos matavimo diapazoną nuo 2 iki 20 voltų, kad išmatuota įtampa atitiktų nurodytą diapazoną.
Kaip matome, įrenginio ekrane rodoma nuolatinė akumuliatoriaus įtampa – 4,3 voltai. Tiesą sakant, šis indikatorius turėtų įgauti didesnę vertę - tai yra, nepakanka įtampos LED lempoms maitinti. Atsižvelgiama į LED lempas potencialus barjeras kiekvienai tokiai lempai – kaip žinome iš elektrotechnikos. Vadinasi, įkraunant baterija negauna reikiamos įtampos.
Ir čia yra visa gedimo priežastis \ nuotrauka # 8 \. Ši gedimo priežastis nebuvo nustatyta iš karto - nutrūkus laido ir akumuliatoriaus kontaktiniam ryšiui.
Ką čia galima pastebėti:
Šios schemos laidai yra nepatikimi litavimui, nes plona laido dalis neleidžia jų tvirtai pritvirtinti prie litavimo vietos.
Bet net ir ši gedimo priežastis yra pašalinama, laidai buvo pakeisti į patikimesnę sekciją ir LED žibintuvėlis šiuo metu veikia, veikia nepriekaištingai.
Pateiktą temą laikau nebaigta, jie bus pateikti jums pavyzdžiuose - kitų tipų žibintuvėlių remontas.
Tai kol kas viskas.
Tviteryje
Pasakyk VK
Spustelėkite Klasė
Aš tai pavadinčiau „Būdingo elektriko užrašais“! Autorius tiesiog nesupranta, kaip veikia grandinė, jos elementai, painioja sąvokas. Naudojant grandinės veikimo pavyzdį pav. 2: R1 naudojamas kondensatoriaus C1 iškrovimui po to, kai žibintuvėlis yra atjungtas nuo elektros tinklo saugumo sumetimais. „Tolimesnėje atkarpoje“ įtampos „prarandant“ nėra, tegul Autorius pajungia voltmetrą ir pažiūri, kad tuo įsitikintų. Rezistorius R2 tarnauja kaip srovės ribotuvas. VD2 LED tarnauja ne tik kaip indikatorius, bet ir tiekia teigiamą potencialą + baterijai.
Kondensatorius C1 šioje grandinėje yra amortizatorius (o ne išlyginamasis filtras), todėl būtent ant jo užgesta kintamosios srovės įtampos perteklius.
Apie potencialų barjerą irgi susikaupk – juokinga skaityti. O dabartinė „dviejų potencialų srovė“ ?! Pagal klasikinę fiziką srovė teka iš teigiamo į neigiamą potencialą, o elektronai juda atvirkščiai.
Ar autorius lankė mokyklą?
Ir jis tai turi visur. Liūdnas. Tačiau kažkas jo „apreiškimus“ vertina kaip nominalią vertę.
Sveiki, povaga! Nustojau krauti „Oblic 2077“ žibintuvėlį ant vieno LED. Nerandu schemų, bet kažkas panašaus į 3 paveikslą. Skirtumas: nėra kondensatoriaus C2, diodas VD5, prie SA1 jungiklio lituojami du rezistoriai ir trijų kontaktų plokštė. Po tiltelio ismatavau itampa - 2 voltai, akumuliatorius 4 voltai, kaip galima krauti? Prašome padėti su veikimo schema ir elektros grandine. Iš anksto dėkoju, Pagarbiai, Doldinai.
Dažniausiai „iPhone“ blykstė naudojama kaip žibintuvėlis. Ne visi naujokai (naujausi iPhone savininkai) žino kaip įjungti žibintuvėlį iPhone... Šis straipsnis padės išsiaiškinti, kaip įjungti arba išjungti žibintuvėlį ir kodėl blykstė neveikia „iPhone“.
„Flashlight“ funkcija „iPhone“ atsirado tik iOS 7. Anksčiau „Apple“ išmaniųjų telefonų savininkai turėdavo atsisiųsti trečiųjų šalių programas iš „App Store“.
Beje, blykstę galima naudoti ne tik kaip žibintuvėlį, bet ir kaip žinutę.
Kaip įjungti žibintuvėlį „iPhone“.
- Bakstelėkite piktogramą su pavaizduotu žibintuvėliu.
Galite įjungti ir išjungti žibintuvėlį „iPhone“, net kai jis užrakintas.
Tokiu būdu blykstę galite įjungti visuose iPhone, pradedant nuo iPhone 4 (senesniuose modeliuose blykstės nėra).
Žibintuvėlio ryškumo reguliavimas iPhone
„iPhone 6s“ ryškumo režimą galite reguliuoti naudodami 3D Touch technologiją šiame išmaniajame telefone. Galite įjungti ir reguliuoti žibintuvėlio ryškumo režimus iPhone naudodami 3D Touch taip:
- Braukite aukštyn iš „iPhone“ ekrano apačios, kad atidarytumėte „Control Center“.
- Tvirtai paspauskite piktogramą su pavaizduotu žibintuvėliu.
- Po ilgo bakstelėjimo pasirodys meniu su trimis ryškumo režimais: silpnas apšvietimas, vidutinis apšvietimas, ryškus apšvietimas.
Daugelis žmonių stebisi, kaip išjungti žibintuvėlį „iPhone“? Žibintuvėlis išsijungia taip pat, kaip ir įsijungia.
Kodėl mano iPhone žibintuvėlis neįsijungia?
Galimi keli blykstės veikimo sutrikimai:
- Drėgmė iPhone.
- Mechaniniai pažeidimai (pavyzdžiui, jei iPhone nukrito).
- Gedimai, programinės įrangos klaidos, sukėlusios daugybę gedimų, įskaitant neveikiančią blykstę.
Tik programinės įrangos gedimą galite ištaisyti patys – iš naujo paleisdami išmanųjį telefoną. Kiti du variantai reikalauja specialisto diagnostikos aptarnavimo centre.
