Hur man reser sig, sätter sig, lägger sig ner, hur man vänder på huvudet? Vi är säkra på att vårt urval hjälper dig att få en bra fotosession och få ett anständigt resultat som passar både modellen och fotografen.
1. Låt oss börja med en enkel porträttställning. Modellen ska titta över hennes axel. Var uppmärksam på vad ett ovanligt intressant porträtt kan vara om du tar en bild av en tjej i samma position, men från en annan vinkel.
2. I porträttet är händerna som regel inte synliga, åtminstone dominerar de inte. Du kan skapa ett intressant foto genom att be modellen att leka med olika positioner av händerna i ansiktet.
3. Du kanske är bekant med tredjedelsregeln. Ett liknande resultat kan uppnås med diagonaler. Kom också ihåg att du inte behöver hålla kameran rak hela tiden, att luta den kan ge dig en ny, intressant vinkel.
4. En söt bild kommer att visa sig om modellen sitter med knäna ihop. Det är bättre att ta bilder från ovan.
5. Uppriktig och attraktiv pose när modellen ligger på marken. Gå ner på marken i närheten och ta bilder från denna nivå.
6. En av varianterna av den tidigare posen - modellen ligger på magen och vilar händerna på marken. Det ser väldigt coolt ut om bilden är tagen på en åker, bland ängsblommor.
7. Förvånansvärt enkel, men helt fantastisk och vinnande pose - modellen ligger på rygg. Ta bilder från marknivå medan du rör dig runt modellen. Be henne att då och då ändra sitt ansiktsuttryck, positionen på hennes huvud och händer.
8. En annan enkel pose som är perfekt för tjejer med vilken typ av figur som helst. Be modellen att ändra positionen för armar och ben, fokusera på ögonen.
9. Lekfull och söt pose. Det ser bra ut om modellen ligger på nästan vilken yta som helst: säng, gräs, sandstrand. Fotografera i en liten vinkel, fokusera på ögonen.
10. Stolt och enkel pose. Modellen sitter på marken. Posen framhäver hållningen och den smala profilen.
11. Modellen sitter på marken. Denna ställning är uppriktig och öppen. Försök att ta bilder från olika vinklar.
12. En fantastisk pose för att visa upp skönheten i modellens kroppsbyggnad. Det ser bra ut om siluetten sticker ut mot en ljus bakgrund.
13. Avslappnad hållning. Be modellen att experimentera med handpositioner, vridningar och vändningar.
14. Elegant pose. Modellen är halvsidig, händerna i bakfickorna på byxorna.
15. En förförisk pose när modellen lutar lite över. Denna pose låter dig subtilt betona modellens form.
16. Sensuell hållning. Passar bra om modellen har en stram, graciös figur. Händerna ovanför huvudet sträcker dessutom figuren, vilket gör att du kan demonstrera lättnaden.
17. När du fotograferar en modell i full tillväxt är ett stort antal variationer möjliga. Posen i illustrationen är bara startpunkten för många experiment. Be modellen att ändra positionen på kroppen, armarna, huvudet och ögonen.
18. Avslappnad pose: modellen lutar sig mot väggen. Hon kan luta sig på en fot eller händer. Prova flera alternativ.
19. Principerna bakom dessa fullängdsbilder är enkla: kroppen ska vara böjd i S-form, armarna ska vara avslappnade och kroppens vikt ska ligga på ett ben. På sådana bilder ser tjejer med en tonad figur bra ut.
20. En attraktiv pose för tjejer med en sportfigur. Experimentera och hitta kroppens position där reliefen kommer att se mest attraktiv ut.
21. Romantisk och mild pose. Med hjälp av tygdraperier kan du ta väldigt sensuella bilder.
Det här är de grundläggande poserna som alltid ser bra ut. Kom ihåg att illustrationerna bara är startpunkter. Var och en av dessa poser har många variationer. Be modellen att ändra positionen för händer, huvud, kropp, ansiktsuttryck. Titta och leta efter den mest fördelaktiga vinkeln för varje tjej. Fotografera från olika vinklar och under olika ljusförhållanden. Var kreativ och dina bilder blir unika.
Den här artikeln är främst avsedd för dem som först kom till sidan med en önskan om att lära sig fotografera. Det kommer att fungera som en guide till resten av sajtens material, som du bör vara uppmärksam på om du plötsligt bestämmer dig för att "pumpa" din fotograferingsfärdighet.
Innan du lär dig fotografera måste du själv bestämma - varför behöver jag det och hur djupt är jag redo att dyka in i det? Förmodligen har alla sett en liknande karikatyr av schemat för mänsklig evolution:
Bild från Internet
Ibland drar den här bilden en gräns mellan en fotograf med en mobiltelefon och ett stativ och bildtexten "några människor borde stanna här."
Artikeln du läser har funnits sedan 2008 och en gång vartannat år redigeras den noggrant i enlighet med aktuella trender och trender inom fotografiområdet - amatör och professionell. Under 10 års existens har denna artikel ändrat sitt innehåll med nästan 100%! Detta beror på att vi nu lever i en kritisk era, då fotografi har förvandlats från proffs och entusiaster till en allmän hobby. Och inte ens en hobby, utan en integrerad del av vardagen. Du gissar säkert redan att vi pratar om mobilfotografering. Å ena sidan är det här väldigt coolt, men å andra sidan ... Fotografi, på grund av sin massnatur, upphör att vara konst. Varje dag laddas miljoner (om inte miljarder) av samma typ av foton med blommor, katter, tallrikar med mat, selfies och annat nonsens upp till Internet, och konstigt nog hittar allt detta sin tittare - "Instagram stars" vinner miljontals gilla-markeringar för oskarpa bilder som "jag och min katt". Bara för att deras bilder är begripliga och nära majoriteten. Foton av erkända mästare har ett mycket lägre betyg bland allmänheten - de förstår dem inte. Ungefär samma sak som att jämföra två musikområden – pop och, säg, jazz.
Låt oss återgå till frågan – varför vill du lära dig fotografering? Om du gör det bara för att det är "fashionabelt" eller "prestigefullt" - bry dig inte. Denna mod kommer snart att passera. Om du verkligen vill "höja dig över liv och rörelse" är den här artikeln för dig!
Någon tråkig teori
Först och främst bör det noteras att fotografi består av två oupplösligt sammanlänkade delar - kreativt och tekniskt.
Den kreativa delen är född ur din fantasi och vision av handlingen. Hennes förståelse kommer med erfarenhet. Fotografisk tur kan också räknas till det - ju mer erfaren fotografen är, desto oftare har han "tur" med handlingen, fotograferingsförhållandena. När jag började min kreativa väg tittade jag på verk av avancerade författare på photosight.ru och uppfattade dem som någon form av magi. Jag granskade nyligen listan över utvalda verk och insåg att det inte finns någon magi i dem, bara mycket erfarenhet och en hel del tur :)
Den tekniska delen är en sekvens av knapptryckningar, lägesval, inställning av fotograferingsparametrar för att förverkliga en kreativ idé. Andelen kan vara kreativ och teknisk del kan vara annorlunda och beror bara på ditt beslut - med vilken kamera ska du ta bilder, i vilket läge (auto eller), i vilket format (), kommer du senare eller lämna det som det är?
Att lära sig fotografera innebär att lära sig att kombinera de kreativa och tekniska delarna i optimala proportioner. Det är inte alls nödvändigt att fotografera allt i manuellt läge (låt oss lämna detta till anhängarna av den "gamla skolan"), det räcker att känna till funktionerna i din kamera och kunna använda dem i enlighet med fotograferingsförhållandena. När vi ser en vacker bild gör det absolut ingen skillnad för oss hur konstnären höll i penseln, hur han blandade färger och hur högt hans staffli var. Det är samma sak inom fotografering. Huvudsaken är resultatet, och hur det erhölls är helt likgiltigt för tittaren.
Vilken är den bästa kameran att köpa för att lära sig fotografering?
Om du verkligen vill lära dig att ta bilder behöver du en kamera, inte en smartphone. Det är mycket önskvärt att denna kamera är med utbytbara objektiv. Smartphones är konceptuellt vässade för fotografering på maskinen, och även om de har vissa manuella inställningar. När du försöker lära dig att ta bilder med en smartphone kommer du mycket snabbt att inse att du har slagit i taket - det finns inte tillräckligt med fotomöjligheter för vidareutveckling. De kreativa möjligheterna med en kamera med utbytbara objektiv är praktiskt taget obegränsade.
För att lära sig fotografering är det inte nödvändigt att köpa den mest moderna och dyra utrustningen. Nu har amatörtekniken utvecklats så mycket att den uppfyller kraven från inte bara amatörer utan även avancerade fotografer med stor marginal.
Nu om själva kamerorna (mer exakt, om "kadaverna"). Det är ingen idé att jaga de modernaste modellerna. De är dyra och har generellt sett inte mycket av en fördel jämfört med föregångare kameror. Det enda som kan få en rimlig person att betala för mycket för nyhet är några radikala uppdateringar, till exempel en ny generations matris. I de flesta andra fall har innovationer inom fotografi ett mycket indirekt samband. Till exempel har antalet fokussensorer ökat med 5 %, Wi-Fi-kontroll, en GPS-sensor och en pekskärm med ultrahög upplösning har lagts till. Det är ingen mening att betala 20 % mer för sådana innovationer jämfört med den tidigare modellen. Jag uppmanar dig inte att köpa "skräp", men jag rekommenderar ett mer sobert förhållningssätt till valet mellan en ny produkt och en tidigare generations kamera. Priserna på nyheter är orimligt höga, medan antalet riktigt användbara innovationer kanske inte är så stort.
Introduktion till grundläggande kamerafunktioner
Det är lämpligt att ha tålamod och studera instruktionerna för kameran. Tyvärr är det långt ifrån alltid skrivet enkelt och tydligt, men detta eliminerar inte behovet av att studera placeringen och syftet med huvudkontrollerna. Som regel finns det inte så många kontroller - en lägesratt, en eller två rattar för att ställa in parametrar, flera funktionsknappar, en zoomkontroll, en autofokus- och slutarknapp. Det är också värt att lära sig huvudmenyalternativen för att vara kunna konfigurera saker som .bildstil. Allt detta kommer med erfarenhet, men med tiden ska du inte ha en enda obegriplig post i kameramenyn.
Lär känna utställningen
Det är dags att ta kameran i hand och försöka skildra något med den. Slå först på autoläget och försök ta bilder i det. I de flesta fall blir resultatet ganska normalt, men ibland blir bilderna för ljusa eller omvänt för mörka av någon anledning.
Det är dags att bekanta sig med en sådan sak som. Exponering är det totala ljusflödet som matrisen fångade under avtryckaren. Ju högre exponeringsnivå, desto ljusare blir bilden. Foton som är för ljusa kallas överexponerade, foton som är för mörka kallas underexponerade Exponeringsnivån kan justeras manuellt, men detta kan inte göras i autoläge. För att kunna "ljusa upp eller ner" behöver du byta till P-läge (programmerad exponering).
Programmerat exponeringsläge
Detta är det enklaste "kreativa" läget, som kombinerar enkelheten i autoläge och samtidigt låter dig korrigera maskinens funktion - för att göra foton tvingade ljusare eller mörkare. Detta görs med hjälp av exponeringskompensation. Exponeringskompensation tillämpas vanligtvis när antingen ljusa eller mörka föremål dominerar ramen. Automatiseringen fungerar på så sätt att den försöker få bildens genomsnittliga exponeringsnivå till 18 % gråton (det så kallade "gråkortet"). Observera att när vi tar in mer av den ljusa himlen i ramen, visar sig marken vara mörkare på bilden. Och vice versa, vi tar mer land in i ramen - himlen ljusnar, ibland till och med blekar. Exhjälper till att kompensera för skuggor och högdagrar som går utanför gränserna för absolut svart och absolut vitt.
Även i programexponeringsläget kan du justera vitbalansen, styra blixten. Detta läge är bekvämt eftersom det kräver ett minimum av teknisk kunskap, men samtidigt kan det ge ett mycket bättre resultat än helautomatiskt.
Vad är exponering?
Hur bra och bekvämt det än är, tyvärr tillåter det oss inte alltid att få det resultat vi förväntade oss. Ett slående exempel är att fotografera rörliga föremål. Försök att gå ut och ta bilder på bilar som passerar förbi. En ljus solig dag kommer detta sannolikt att lösa sig, men så fort solen går bakom ett moln kommer bilarna att visa sig vara något nedsmutsade. Dessutom, ju mindre ljus, desto starkare blir denna oskärpa. Varför händer det här?
Bilden exponeras när slutaren öppnas. Om objekt som rör sig snabbt kommer in i ramen, har de tid att röra sig under tiden som slutaren öppnas och bilderna visar sig vara något suddiga. Tiden som slutaren öppnar kallas uthållighet.
Slutarhastigheten låter dig få effekten av "frusen rörelse" (exempel nedan), eller omvänt oskärpa rörliga föremål.
Slutartiden visas som en enhet dividerad med något tal, till exempel 1/500 - detta betyder att slutaren öppnas i 1/500 av en sekund. Detta är en tillräckligt snabb slutartid vid vilken körande bilar och gående fotgängare kommer att vara tydliga på bilden. Ju snabbare slutartiden är, desto snabbare kan rörelsen "frysas".
Ökar du slutartiden till säg 1/125 sekund så kommer fotgängarna fortfarande att vara fri, men bilarna kommer redan att vara märkbart nedsmutsade Om slutartiden är 1/50 eller längre är risken att få suddiga bilder p.g.a. fotografens händer ökar och det rekommenderas att installera kameran på ett stativ eller använda en bildstabilisator (om tillgänglig).
Nattbilder tas med mycket långa slutartider på flera sekunder och till och med minuter. Här är det redan omöjligt att klara sig utan stativ.
För att kunna fixera slutarhastigheten har kameran ett slutarprioriterat läge. Den är betecknad TV eller S. Förutom en fast slutartid låter den dig även använda exponeringskompensation. Slutartiden har en direkt effekt på exponeringsnivån - ju längre slutartid desto ljusare blir bilden.
Vad är ett diafragma?
Ett annat läge som kan vara användbart är bländarprioritetsläge.
Diafragman- detta är linsens "pupill", ett hål med variabel diameter. Ju smalare denna bländare, desto mer IPIG- djupet på det skarpt avbildade utrymmet. Bländaröppningen indikeras av ett dimensionslöst tal från serierna 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, etc. I moderna kameror kan du välja mellanvärden, till exempel 3,5, 7,1, 13 osv.
Ju större f-tal, desto större skärpedjup. Stort skärpedjup är relevant när du behöver allt för att vara skarpt – både förgrund och bakgrund. Landskap fotograferas vanligtvis med en bländare på 8 eller mer.
Ett typiskt exempel på ett fotografi med stort skärpedjup är skärpan från gräset under dina fötter till oändligheten.
Meningen med ett litet skärpedjup är att fokusera betraktarens uppmärksamhet på motivet och göra alla bakgrundsobjekt oskarpa. Denna teknik används ofta i . För att göra bakgrunden suddig i ett porträtt öppnar du bländaren till 2,8, 2, ibland till och med upp till 1,4. I det här skedet kommer vi till insikten att 18-55 mm kit-objektivet begränsar våra kreativa möjligheter, eftersom vid en "porträtt" brännvidd på 55 mm kan bländaren inte öppnas bredare än 5,6 - vi börjar tänka på en snabb bländare (till exempel 50 mm 1,4) för att få ett liknande resultat:
Litet skärpedjup är ett utmärkt sätt att byta tittarens uppmärksamhet från den färgglada bakgrunden till huvudmotivet.
För att styra bländaren måste du ställa kontrollratten till bländarprioritetsläge (AV eller A). Samtidigt berättar du för enheten vilken bländare du vill ta bilder med och den väljer själv alla andra parametrar. Exponeringskompensation är också tillgänglig i bländarprioritetsläge.
Bländare har motsatt effekt på exponeringsnivån - ju större f-tal, desto mörkare blir bilden (en klämd pupill släpper in mindre ljus än en öppen).
Vad är ISO-känslighet?
Du har säkert märkt att bilder ibland har krusningar, korn eller, som det också kallas, digitalt brus. Brus är särskilt uttalat i bilder tagna i svagt ljus. För närvaron / frånvaron av krusningar i fotografierna är en sådan parameter ansvarig som ISO-känslighet. Detta är graden av ljuskänslighet hos matrisen. Det betecknas med dimensionslösa enheter - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.
När du fotograferar med lägsta känslighet (till exempel ISO 100) är bildkvaliteten bäst, men du måste fotografera med en längre slutartid. Med bra belysning till exempel dagtid på gatan är detta inga problem. Men om vi går in i ett rum där det är mycket mindre ljus, kommer det inte längre att vara möjligt att fotografera med minsta känslighet - slutartiden blir till exempel 1/5 sekund och samtidigt är risken väldigt högt. shakers”, så kallad på grund av händernas darrande.
Här är ett exempel på en bild tagen med låg ISO med lång exponering på ett stativ:
Observera att dyningen på floden sköljde ut i rörelse och gav intryck av att floden inte var is. Men det är nästan inget brus på bilden.
För att undvika "skakning" i svagt ljus måste du antingen öka ISO-känsligheten för att minska slutartiden till minst 1/50 sekund, eller fortsätta fotografera med lägsta ISO och använda. När du fotograferar med stativ med långa slutartider blir rörliga föremål mycket suddiga. Detta märks särskilt när man fotograferar på natten. ISO-känslighet har en direkt effekt på exponeringsnivån. Ju högre ISO-tal, desto ljusare blir bilden vid en fast slutartid och bländare.
Nedan är ett exempel på en bild tagen utomhus vid ISO6400 sent på kvällen utan stativ:
Även i webbstorlek märks det att bilden visade sig vara ganska bullrig. Å andra sidan används korneffekten ofta som en konstnärlig teknik, vilket ger fotografiet ett "film"-utseende.
Samband mellan slutartid, bländare och ISO
Så som du kanske har gissat är det tre parametrar som påverkar exponeringsnivån – slutartid, bländare och ISO-känslighet. Det finns något som "exponeringssteg" eller EV (exponeringsvärde). Varje nästa steg motsvarar en exponering som är 2 gånger större än den föregående. Dessa tre parametrar är relaterade till varandra.
- om vi öppnar bländaren med 1 stopp minskas slutartiden med 1 stopp
- om vi öppnar bländaren med 1 stopp minskar känsligheten med ett stopp
- om vi minskar slutartiden med 1 steg, ökar ISO-känsligheten med ett steg
Manuellt läge
I manuellt läge har fotografen möjlighet att styra. Detta är nödvändigt när vi måste fixera exponeringsnivån och förhindra att kameran blir "amatör". Till exempel mörkare eller ljusare förgrunden när mer eller mindre himmel kommer in i ramen, respektive.
Lämplig för fotografering under samma förhållanden, som att gå runt i staden en solig dag. En gång justerad och i alla bilder samma exponeringsnivå. Besvären i manuellt läge börjar när du måste flytta mellan ljusa och mörka platser. Om vi går från gatan, till exempel till ett kafé och fotograferar där i "gata"-inställningar, kommer bilderna att visa sig vara för mörka, eftersom det är mindre ljus i kaféet.
Manuellt läge är oumbärligt när du tar panoramabilder och allt tack vare samma egenskap - för att bibehålla en konstant exponeringsnivå. När du använder automatisk exponering beror exponeringsnivån mycket på mängden ljusa och mörka föremål. Vi fångade ett stort mörkt föremål i ramen - vi fick himmelsljud. Och vice versa, om ljusa föremål dominerar i ramen, har skuggorna blivit svärta. Att limma ett sådant panorama då en plåga! Så, för att undvika detta misstag, ta panoramabilder i M-läge, ställ in exponeringen i förväg så att alla fragment exponeras korrekt.
Resultatet - vid sammanslagning kommer det inte att finnas några "steg" av ljusstyrka mellan bildrutor, som sannolikt kommer att visas när du fotograferar i något annat läge.
I allmänhet rekommenderar många erfarna fotografer och fotopedagoger att man använder manuellt läge som huvudläge. De är lite rätt - när du fotograferar i manuellt läge kontrollerar du fotograferingsprocessen helt. Du kan välja den mest korrekta kombinationen av inställningar för en given från hundratals alternativ. Det viktigaste är att veta vad du gör och varför. Om det inte finns någon tydlig förståelse för principerna för arbete i manuellt läge kan du begränsa dig till halvautomatiska - 99,9% av tittarna kommer inte att märka skillnaden :)
Under rapporteringsförhållanden är det manuella läget inte heller särskilt bekvämt, eftersom du ständigt måste anpassa dig till ändrade fotograferingsförhållanden. Många gör det knepigt - i M-läge fixar de slutartid och bländare samtidigt som de "släpper" ISO. Även om lägesväljaren är M är fotograferingen långt ifrån i manuellt läge – kameran väljer själv ISO-känslighet och blixtstyrka och kan ändra dessa parametrar över ett brett spektrum.
Zoom och brännvidd
Detta är en egenskap som bestämmer vinkeln på linsens synfält. Ju kortare brännvidd, desto bredare vinkel täcks av linsen, desto längre brännvidd, desto mer liknar dess verkan ett teleskop.
Ofta ersätts begreppet "brännvidd" i vardagen med "zoom". Detta är fel, eftersom zoom bara är ett förhållande mellan förändring i brännvidd. Om den maximala brännvidden divideras med minimum får vi zoomförhållandet.
Brännvidden mäts i millimeter. Nu har begreppet "ekvivalent brännvidd" fått stor spridning, det används för kameror med crop factor, varav majoriteten. Syftet är att utvärdera täckningsvinkeln för en viss lins/sensorkombination och få dem till en motsvarighet i fullformat. Formeln är enkel:
EGF \u003d FR * Kf
FR - verklig brännvidd, Kf (beskärningsfaktor) - koefficient som visar hur många gånger denna enhets matris är mindre än fullformat (36 * 24 mm).
Så motsvarande brännvidd för ett 18-55 mm objektiv på en 1,5-beskärning skulle vara 27-82 mm. Nedan finns ett exempel på inställningar för brännvidd. Jag kommer att skriva i full ram. Om du har en kamera med beskärningsfaktor, dividera helt enkelt dessa siffror med beskärningsfaktorn så får du de faktiska brännvidder du behöver ställa in på ditt objektiv.
- 24 mm eller mindre- "vid vinkel". Täckningsvinkeln gör att du kan fånga en ganska stor del av utrymmet i ramen. Detta gör att du väl kan förmedla djupet på ramen och fördelningen av planer. 24 mm kännetecknas av en uttalad perspektiveffekt, som tenderar att förvränga proportionerna av föremål vid ramens kanter. Ofta ser det imponerande ut.
Vid 24 mm är det bättre att inte fotografera gruppporträtt, eftersom de extrema människorna kan få lite långsträckta diagonala huvuden. En brännvidd på 24 mm eller mindre är bra för att fotografera landskap som domineras av himmel och vatten.
- 35 mm- "kort fokus". Också bra för landskap, samt att fotografera människor i bakgrunden av landskapet. Täckningsvinkeln är ganska bred, men perspektivet är mindre uttalat. Vid 35 mm kan du ta fullängdsporträtt, porträtt i situationen.
- 50 mm- "normal lins". Brännvidden är främst för att fotografera personer som inte är de närmaste. Singel, gruppporträtt, "gatufotografering". Perspektivet motsvarar ungefär det vi är vana vid att se med egna ögon. Du kan ta bilder av landskapet, men inte alla - synfältsvinkeln är inte längre så stor och låter dig inte förmedla djup och rymd.
- 85-100 mm- "porträtt". Objektivet på 85-100 mm är väl lämpat för midjelängd och större porträtt, mestadels i en vertikal ram. Den mest intressanta bilden kan fås med snabba objektiv med fast brännvidd, till exempel 85 mm F: 1,8. När du fotograferar med öppen bländare suddar "eighty-five" bakgrunden mycket bra och framhäver därigenom huvudmotivet. För andra genrer är ett 85 mm-objektiv, om lämpligt, en stretch. Det är nästan omöjligt att fotografera landskapet på den, inomhus ligger det mesta av interiören utanför dess synfält.
- 135 mm- "närbild porträtt". Brännvidd för närbildsporträtt där ansiktet tar upp större delen av bilden. Det så kallade närbildsporträttet.
- 200 mm eller mer- "teleobjektiv". Gör att du kan ta närbilder av avlägsna föremål. En hackspett på en stam, ett rådjur vid ett vattenhål, en fotbollsspelare med en boll mitt på planen. Inte illa för att fotografera små föremål på nära håll - till exempel en blomma i en rabatt. Effekten av perspektiv är praktiskt taget frånvarande. För porträtt är det bättre att inte använda sådana linser, eftersom ansiktena är visuellt bredare och plattare. Nedan är ett exempel på ett fotografi taget med en brännvidd på 600 mm - det finns praktiskt taget inget perspektiv. Nära och avlägsna objekt i samma skala:
Brännvidden (verkliga!) påverkar, förutom bildens skala, djupet i det skarpt avbildade utrymmet (tillsammans med bländaren). Ju längre brännvidd, desto mindre skärpedjup, är bakgrundens suddighet starkare. Detta är ytterligare en anledning till att inte använda ett vidvinkelobjektiv för porträtt om du vill ha bakgrundsoskärpa. Här ligger svaret och frågan är varför "" och smartphones inte suddar ut bakgrunden bra i porträtt. Deras verkliga brännvidd är flera gånger mindre än hos SLR och systemkameror (spegellösa).
Komposition inom fotografi
Nu när vi har behandlat den tekniska delen i allmänna termer är det dags att prata om en sådan sak som komposition. I ett nötskal är komposition i fotografi det ömsesidiga arrangemanget och interaktionen mellan objekt och ljuskällor i ramen, tack vare vilket det fotografiska arbetet ser harmoniskt och komplett ut. Det finns många regler, jag kommer att lista de viktigaste, de som måste läras in först.
Ljus är ditt viktigaste visuella medium. Beroende på ljusinfallsvinkeln på ett föremål kan det se helt annorlunda ut. Svartvit ritning är praktiskt taget det enda sättet att förmedla volym i ett fotografi. Frontalljus (blixt, sol bakom) döljer volymen, föremål ser platta ut. Om ljuskällan förskjuts något åt sidan är detta redan bättre, ett spel av ljus och skugga uppstår. Motljus (motljus) gör bilderna kontrasterande och dramatiska, men du måste först lära dig hur man arbetar med sådant ljus.
Försök inte att passa in ramen på en gång, fotografera bara essensen. När du fotograferar något i förgrunden, håll ett öga på bakgrunden - den innehåller ofta oönskade föremål. Stolpar, trafikljus, soptunnor och liknande - alla dessa extra föremål täpper till kompositionen och distraherar uppmärksamheten, de kallas "fotoskräp".
Placera inte huvudmotivet i mitten av ramen, flytta det något åt sidan. Lämna mer utrymme i ramen i den riktning där huvudmotivet "ser ut". Prova olika alternativ när det är möjligt, välj det bästa.
"Zooma in" och "kom närmare" är inte samma sak. Zoomen ökar objektivets brännvidd, vilket gör att bakgrunden sträcks ut och suddig - detta är bra för ett porträtt (inom rimliga gränser).
Vi skjuter porträttet från nivån på modellens ögon från ett avstånd av minst 2 meter. Brist på zoom genom att öka brännvidden (zoom in). Om vi fotograferar barn behöver vi inte göra det från höjden av vår höjd, vi kommer att få ett porträtt mot bakgrunden av golvet, asfalten, gräset. Sitt ner!
Försök att inte ta ett porträtt från en frontal vinkel (som ett pass). Att vända modellens ansikte mot huvudljuskällan är alltid fördelaktigt. Du kan prova andra vinklar också. Huvudsaken är ljus!
Få ut det mesta av naturligt ljus - det är mer konstnärligt och "levande" än blixtbelysning. Kom ihåg att ett fönster är en fantastisk källa till mjukt, diffust ljus, nästan som en softbox. Med hjälp av gardiner och tyll kan du ändra ljusets intensitet och dess mjukhet. Ju närmare fönstret modellen är, desto mer kontrast blir belysningen.
När man fotograferar "i mängden" är det nästan alltid fördelaktigt att ta en hög synvinkel, när kameran hålls på utsträckta armar. Vissa fotografer använder till och med en stege.
Försök att hålla horisontlinjen från att skära ramen i två lika stora halvor. Om det finns mer intressant i förgrunden, placera horisonten på en nivå av cirka 2/3 från den nedre kanten (jord - 2/3, himmel - 1/3), om i bakgrunden - respektive på 1/3 nivå (jord - 1/3, himmel - 2/3). Det kallas också för "tredjedelsregeln". Om du inte kan binda nyckelobjekten exakt till "tredjedelen", placera dem symmetriskt till varandra i förhållande till mitten:
Att bearbeta eller inte att bearbeta?
För många är detta en öm punkt - är ett foto som bearbetats i Photoshop anses "live" och "riktigt". Enligt denna åsikt är människor uppdelade i två läger - vissa är kategoriskt emot bearbetning, andra - för det faktum att det inte är något fel med att bearbeta foton. Personligen är min åsikt om behandlingen följande:
- Alla fotografer bör ha åtminstone grundläggande färdigheter i fotobehandling - korrigera horisonten, beskära, täcka över en dammfläck på matrisen, justera exponeringsnivån, vitbalans.
- Lär dig att ta bilder så att du inte redigerar dem senare. Detta sparar mycket tid!
- Om bilden till en början blev bra, tänk efter hundra gånger innan du på något sätt programmässigt "förbättrar" den.
- Att konvertera ett foto till svartvitt, tona, grynighet, använda filter gör det inte automatiskt konstnärligt, men det finns en chans att halka in i dålig smak.
- När du bearbetar ett foto måste du veta vad du vill få. Inget behov av att göra bearbetning för bearbetningens skull.
- Utforska funktionerna i de program du använder. Det finns förmodligen funktioner som du inte känner till som gör att du kan uppnå resultatet snabbare och bättre.
- Låt dig inte ryckas med färggradering utan en kvalitetskalibrerad monitor. Bara för att en bild ser bra ut på din bärbara dators skärm betyder det inte att den kommer att se bra ut på andra skärmar eller när den skrivs ut.
- Det bearbetade fotot ska vara "åldrat". Innan du publicerar den och ger den i tryck, låt den stå ett par dagar, och titta sedan med nya ögon - det är mycket möjligt att du vill göra om mycket.
Slutsats
Jag hoppas att du förstår att det inte fungerar att lära sig fotografera genom att läsa en artikel. Ja, jag satte faktiskt inte ett sådant mål - att "lägga ut" allt jag vet i det. Syftet med artikeln är bara att kort prata om fotografins enkla sanningar, utan att gå in på finesser och detaljer, utan helt enkelt öppna slöjan. Jag försökte skriva på ett kortfattat och lättillgängligt språk, men ändå visade sig artikeln vara ganska omfångsrik – och det här är bara toppen av ett isberg!
Om du är intresserad av en djupare studie av ämnet kan jag erbjuda mitt betalda material om fotografering. De presenteras som e-böcker i PDF-format. Du kan bekanta dig med deras lista och testversioner här -.
Här är några grundläggande poser för att posera och de viktigaste misstagen som de flesta av oss gör.
Händerna på höfterna är en aggressiv hållning. Dessutom gömmer du dina händer. Visa dina naglar och dra tillbaka armbågarna. Vrid på huvudet lite och du har redan en spännande pose, inte en aggressiv.
Komprimera inte din midja, detta kommer att skapa veck i dina kläder som förstör din look.
Titta på händernas position - undvik strama eller onaturliga raka armar, samt armbågar som exponeras för fotografen. Kom ihåg att hålla handlederna fria och flexibla.
En lätt beröring av ditt ansikte med fingertopparna och en lätt öppen mun kan göra dig mer attraktiv, om den inte förs bort. Tryck inte på ansiktet för att inte få "tandvärkeffekten"
Ja, dina händer ska vara fria, men de ska inte hänga med piskor, ni är inte partisaner vid avrättning. Placera ena handen på midjan och vrid eller luta huvudet lätt (något!) för att framhäva skönheten i ansiktet.
Böj inte dina ögon, det ser för avsiktligt och onaturligt ut. Vrid på huvudet något, öppna dina läppar lite, och du kan röra ditt ansikte - det här kommer att vara feminint.
Kisa inte med ögonen, du är ingen mullvad. Din naturliga ögonform är den vackraste.
Göm inte ditt ansikte bakom dina händer. Se vad som är skillnaden.
Vackra poser för en fotografering
Använd dina handaccenter korrekt. Där dina händer är, där är tittarens uppmärksamhet. Istället för händerna på magen är det bättre att betona skönheten i midjan. Och det är bra att visa axlarna och bröstet med en mer öppen gest.
Att titta ner gör att läpparna ser för stora ut. Bättre prova olika vinklar att vrida på huvudet. Och glöm inte att titta på kameran.
Om du inte är hustru till en afrikansk stamhövding och inte har ringar runt halsen, lyft inte hakan.
Händerna ska alltid vara avslappnade. Jämför bara dessa två bilder så förstår du varför.
När man fotograferar på full höjd är det ingen idé att på konstgjord väg störa den naturliga vertikala linjen. Varje pose där du måste anstränga dig för att hålla balansen, oavsett om det är en knäböj eller en lätt lutning åt sidan, kommer att göra dig till en trasig docka på bilden.
Hur tar man bilder korrekt? Här är en liten poshemlighet för bra bilder i full längd: se till att din kropp böjer sig som ett "S": vänd mot fotografen och flytta din kroppsvikt på ett ben och lägg det andra framåt. Kom ihåg att armarna ska vara avslappnade, hållningen bekväm och hakan något upphöjd.
Bra bilder till dig!
Alla känner förmodligen till den här situationen - du klädde dig smart, gjorde en oklanderlig make-up, tog en bild och bilderna visade sig inte vara helt framgångsrika. Naturligtvis flyger alla stenar mot fotografen eller kameran. Men i själva verket beror kvaliteten på de resulterande bilderna till stor del på dig. Du behöver bara känna till några hemligheter, och du kommer alltid att vara oemotståndlig på alla bilder.
Hur man lär sig att ta bilder - leende och ansiktsuttryck
Ett strålande leende ser alltid mer imponerande ut på ett foto än en surmulen grimas. Men du måste le uppriktigt, som om du träffade en god vän. Om du inte verkar le, följ dessa tips:
- Var uppmärksam på korta träningspass framför spegeln: "prova på" ett flirtigt, busigt, spännande, mjukt leende. Välj den som passar dig bäst och använd den sedan vid fotograferingsögonblicket.
- Ett riktigt leende åtföljs alltid av en knappt märkbar gnista i ögonen. När du fotograferar, försök komma ihåg något roligt, då kommer du att skratta mer trovärdigt.
- Föreställ dig alltid att fotografen är din älskade, som du ler mot.
- Var inte rädd för att göra roliga miner. Det ser mycket bättre ut än det tomma uttrycket på ett passfoto.
- Stå aldrig direkt framför linsen, så ansiktet erhålls inte från en mycket gynnsam sida. Det är bättre att vända ett halvt varv, medan ögonen inte ska riktas mot kameran, utan när som helst runt den.
Hur man lär sig att ta bilder - välja kläder och maskera figurfel
När du förbereder dig för en fotografering måste du välja inte bara de vackraste kläderna, utan den som kommer att dölja dina brister och betona din värdighet. Notera också de viktiga nyanserna:
- Undvik påsiga kläder och välj en smickrande passform.
- Bär klackar, det kommer att få dig att se längre och smalare ut.
- Det ser bättre ut kläder gjorda av vanligt tyg än med brokiga.
- Bär inte kläder som döljer nacken, samt halsdukar och smycken som visuellt separerar nacken från kroppen.
- Välj klädstil efter din ålder.
Hur man lär sig att ta bilder - smink, frisyr
Det är inte svårt att göra en frisyr inte värre än den för fotomodeller:
- Långt välvårdat hår är ett riktigt trumfkort, så dölj det inte.
- Om du har vågigt hår, ge det en naturlig look. För att göra detta, fukta dem med vatten, skaka och låt torka utan att kamma.
- Släta aldrig till ditt hår, detta kommer att göra din look väldigt strikt och sträv.
- Komplexa frisyrer är inte den bästa lösningen för ett foto. De kommer att ta all uppmärksamhet från dig.
Om du ska göra en professionell fotosession är det bättre att använda en makeupartists tjänster. Men för enkla vänliga bilder kan du ta dig runt på egen hand:
- Använd tonala produkter, läppstift, skuggor endast med en matt effekt.
- På bilden ser kosmetika av varma nyanser mer naturligt ut.
- Ljust pärlemorskimrande läppstift på bilden ger en antydan om vulgaritet, så det är bättre att använda lätta, dämpade toner.
- Mörka skuggor ger en väldigt trött look och "kastar" ett par extra år.
Hur man lär sig att ta bilder - att välja en pose
Det sista steget för att göra sig redo att fotografera är din pose.
- Försök att inte stå rakt, det är bättre att lägga ut ena benet lite åt sidan eller vända dig om.
- Håll inte händerna som två träpinnar - rör vid håret, lägg det på midjan, ta kattungen.
- Se upp din hållning – ta axlarna bakåt, sträck på nacken, spänn magen.
Att ta bilder är också en konst. Träna framför en spegel, titta på bilder där det gick bra, fråga dina vänner om deras åsikt och sedan går alla dina ansträngningar inte obemärkt förbi.
« Jag ser alltid dålig ut på bilder."- Är du bekant med det här problemet? Vill du veta hur man tar ett bra foto?
Då har du kommit rätt. Idag ska vi lära oss (poser, foton, smink, kläder).
Steg ett: se bäst ut
Innan du börjar fotografera, var noga med att göra dig i ordning, välj lämpliga kläder och sätt på en vacker smink (lite ljusare än vanligt, men bara lite).
Många tjejer är oroliga över frågan "Vad och hur är det bättre att bli fotograferad?". Det beror naturligtvis på typen av fotografering (vanlig eller tematisk) och dina preferenser för kläder. Men det är värt att känna till några regler för hur man tar vackra bilder:
- bär inte kläder "under halsen" - på bilden kommer du inte att ha en nacke;
- det är bättre att undvika kilskor (plattformsskor), de kan avsevärt ändra formen på benen;
- höga klackar smala och gör längre;
- ett foto i en jacka till midjan eller en monterad kappa visar sig vara mycket framgångsrik, eftersom det betonar en graciös siluett.
Det finns flera hemligheter om hur man tar ett coolt foto som gör att du kan se underbar ut på bilden:
- använd inte pärlemor och lila nyanser i smink - de kommer att få en blå nyans på bilden;
- linjera inte dina ögon med en penna (bara en penna!) - bilden visar sig vara onaturlig och vulgär. Om du vill framhäva ögonen, använd flytande eyeliner;
- välj rätt tillbehör (även formen på örhängen kan förändra ditt ansikte).
Med ett ord, innan du börjar fotografera, försök att se så bra ut som möjligt - det här är den första hemligheten bakom framgångsrik fotografering.
Steg två: Korrekta ställningar
Rätt valda poser och fotovinklar gör helt enkelt underverk. En professionell fotograf som vet hur man tar bilder på rätt sätt kommer alltid att kunna hitta rätt vinkel där du helt enkelt blir oemotståndlig.
Om du inte har råd med professionell fotografering ännu, använd följande tips om hur du tar ett vackert foto:
- titta inte direkt in i linsen. När man tittar direkt in i objektivet är det bara skådespelare och modeller som är bra på fotograferingsteknik som blir bra. Om du inte är en av dem är det bättre att titta lite åt sidan eller direkt, men inte in i linsen utan genom den (långt bortom linsen).
- om du vill förstora dina ögon, titta lite uppåt.
- titta inte ner - det kan verka som att du har en dubbelhaka.
- Stå inte direkt mot linsen. Vackra bilder får man när man står åtminstone lite åt sidan.
- Om du lutar något eller vrider huvudet åt sidan blir ditt foto mer vinnande och mer feminint.
Och nu uppmärksamhet - superhemlig. När fotografen börjar räkna ner, titta ner på dina fötter. Om du räknar två, lyft upp huvudet och fäst ögonen på linsen. Och le vid räkningen av tre :).
Dessa enkla tips om hur du tar vackra bilder hjälper dig att välja den perfekta posen och vinkeln för fotografering. Och kom ihåg, även de mest kända och vackra världsstjärnorna låter sig fotograferas endast från 2-3 bästa vinklar (vilket betyder att om man tittar på dem från andra sidan så är de inte så vackra :)).
Se förresten hur coolt man kan ta en bild med en kille. Och du kan titta på poserna själv i den här.
Steg tre: Var naturlig
Har du märkt att de bästa bilderna tas när du inte förväntar dig att bli fotograferad? Det är därför fotogena människor är människor som beter sig naturligt under fotograferingen.
Kopiera inte tidningsposer, släng inte medvetet läppar eller imitera bilder av andra. Var dig själv och du behöver inte tänka på hur vackert det är att ta en bild medan du fotograferar!
Fokusera inte på att bli fotograferad. Försök vid den här tiden att tänka på något annat (du kan till och med läsa versen mentalt).
Och de flesta huvudregel lyckat foto - var säker i sin skönhet. Oavsett hur vacker du är, om du står hårt, med ett påtvingat leende och i en onaturlig pose, så kommer inte ens en professionell fotograf att kunna ta ett bra foto och inga råd om hur man tar en bättre bild kommer att hjälpa i detta fall.
Du kan lämna en kommentar till mig så länge, så springer jag för att ta bilder
