Укрепване на лентовата основа със собствените си ръце. Как да укрепим старата основа на къщата? Как да укрепите основата на стара къща със собствените си ръце? Естествени фактори на износване

Доста често при строителството на сгради и конструкции можете да срещнете проблем, когато основата е в аварийно състояние.

За да извършите правилно необходимата работа, трябва да разберете факторите на отслабване и слягане на основата.

Основните причини за слягането на основите

Като основни фактори за развитието на деформациите в основите се считат не само природни, но и техногенни въздействия.

Създадени от човека фактори на износване:

• Строителни надстройки;
• Изграждане на колектори, подлези;
• Изграждане на многоетажни сгради, под които се изкопава дълбока фундаментна яма;
• Подреждане на дренажи;
• Повишаване на подземните води;
• Неравномерно слягане на основата;
• Неправилно изпълнение на строителните работи;
• В някои случаи неправилни изчисления от дизайнера;
• Дефектни водопроводни тръби;
• Вибрационни ефекти върху конструкции и сгради.

Естествени фактори на износване:

• земетресения;
• Деформация на свлачищни склонове;
• Когато вечно замръзналите почви се топят, след което има слягане на основите на конструкции и сгради;
• С течение на времето скалните материали се ерозират от основата, което води до ерозия на основата;
• Основите на сградите са ерозирани, ако са разположени по бреговете на водни обекти.

Когато се наблюдава напукване и разслояване на тялото му в основата в резултат на замръзване, тя трябва да бъде укрепена със синтетични смоли или циментов разтвор.

Видове армировка на основите

• внася се нова основа, като се увеличава дълбочината на нейната основа;
• укрепване на самата основа;
• укрепване на основи с пилоти;
• площта на подкрепа се увеличава;
• под сградата се полагат плочи;
• се изграждат допълнителни основи.

По време на експлоатация сградата претърпява реконструкция, разширяване на застрояването в хоризонтално (разширение), вертикално (таванско, втори етаж) ниво, подземните конструкции се износват. Следователно е необходимо укрепване на основатаи бази под него по различни начини в съответствие със стандартите на съвместното предприятие.

Кога основите се нуждаят от укрепване?

Визуално различими причини за реконструкция, подобряване или възстановяване на експлоатационните характеристики на основите на къщата са:

Гарантирано се изисква укрепване на основатав случаите:

• изграждане на ново съоръжение в близост до експлоатираната вила на същата база
• увеличаване на сглобяемите товари от увеличаване на теглото на носещите конструкции
• намаляване на здравината на материалите, от които е изградена основата
• отслабване на основите (основите) под жилището поради техногенни или естествени причини

Например, поривите на централизирани системи за поддържане на живота (канализация, селски дъждовен канал, водоснабдяване) в близост до къщата могат да ерозират почвата, да насищат стоманобетонната конструкция с влага и да увеличат силата на издигане. Или при изкопни работи от яма в близост до жилището, почвите могат да се придвижат към подземното развитие, намалявайки проектното съпротивление на основата, носещата способност на подземната конструкция.

Внимание: Размерът на потъващата фуния директно зависи от теглото на вилата.

Следователно в началния етап се извършва изследване на носещи конструкции, идентифицират се причините за разрушаване и деформация.

Теория за укрепване на основи и основи

Горните проблеми трябва да се разглеждат като цяло, тъй като се създават основи за прехвърляне на сглобяеми натоварвания от сградите към почвите под техните подметки. Ето защо укрепване на основатавинаги започва с фрагменти от ями за излагане на конструкции на места на напукване, слягане / свиване, концентрирани натоварвания (упор на вътрешни носещи стени).

Причините за унищожаване, малки дефекти често са слепите зони, верандата, верандата и други стопански постройки, здраво свързани с плочата, решетката или MZLF лентата. Ямите позволяват да се оцени контакта на подметката на основата с почвата, степента на уплътняване на почвата. Това ще увеличи носещата способност на основата по няколко начина:

Преди извършване на тези операции основата се издига до проектното положение в отделни зони. В някои случаи тези мерки са достатъчни за възстановяване на производителността. По-сложни опции са методите за възстановяване на самата основа, описани по-долу.

Реставрационни технологии

В зависимост от степента на разрушаване, промените в геометрията на основата могат да се използват няколко метода. Въпреки това, преди да започнете работа, е необходимо да се мотае или частично разтоварва оперативната структура. Най-лесният начин е да се възстановят отделни зони, където е започнало разрушаването на тухли и стоманобетон. По-трудно е да се премахнат пукнатини, да се коригира геометрията на провиснали или изкривени конструкции.

Тежките тухлени стени се срутват, когато почвата набъбне или рохкавата почва се свие, а не дървени кабини, "рамкови конструкции", къщи, изработени от самоносещи изолирани телени панели. Тези сгради и, ако е необходимо, могат да бъдат напълно повдигнати, за да се замени цялата решетка, да се премести сградата на нова основа в рамките на обекта.

Разтоварване на оперативната структура

За многоетажни сгради с подови плочи може да се използва частичен релеф. Плочите са здраво захванати в стените, стърчат от тях под формата на конзоли. Ето защо е достатъчно да направите опорни подложки близо до стените, да поставите опори върху тях, да забиете клинове под тях едновременно на всички етажи, като регулирате височината на повдигане с точност до 1 см.

Във вили често се използват тавани върху греди, поради което се използва пълно разтоварване според технологията:

• чрез диамантено пробиване се създават проходни отвори в лентата MZLF
• През тях се прокарват метални греди, под които се монтират подпори

Свободните, недостатъчно здрави, тухлени основи се окачват по различен начин:

Освен това гредите могат да бъдат повдигнати с крик, така че подпорите с желаната дължина да се монтират незабавно.

Внимание: Забранено е да се правят дупки в лентите с перфоратор. Ударното разрушаване на конструктивния материал води до отваряне на множество пукнатини и отслабване на конструкцията.

Укрепване на лентовия фундамент

Свободните, частично срутени повърхности от тухлени и бетонни ленти могат да бъдат укрепени по няколко начина:

• силикатизация - локални инжекции в пробити отвори на разтвор с добавяне на водно стъкло при налягане 0,4 MPa
• циментация - подобно на предишния метод, в ямите се подава само циментово мляко

Отделни тухли могат да бъдат отстранени от зидарията, за да бъдат заменени с нова в съответния формат. За това останалият разтвор се отстранява, гнездото се почиства с метална четка.

Внимание: Технологията на малки пробити пилоти за самовъзстановяване е практически недостъпна, тъй като е необходимо специално оборудване. Строителните фирми рядко го отдават под наем, за да може собственикът на имота да поръча услуга от тях.

Изключително трудна техника е да се увеличи дълбочината на MZLF, която се състои от операции:

След това стените се окачват отново, криковете, пикапът, долният щит се отстраняват, останалата празнина се запълва с бетон. За по-здрава адхезия съществуващият MZLF се вгражда в новата конструкция с 10 - 20 cm.

За да се намали сложността на операциите с 30 - 50%, често се използва друг метод:

Внимание: Хидроизолацията, изолацията на външния ръб, пръстеновидния дренаж са предпоставки за увеличаване на ресурса, премахване на подуване.

Оригиналната технология на стоманобетонните отливки може да увеличи проектната устойчивост на почвите под основата, като същевременно увеличава здравината на самата конструкция поради странично компресиране. Последователността на действията е следната:

По този начин, когато горната част е изстискана, отливите притискат почвата под MZLF, като я укрепват многократно. Криковете се отстраняват след втвърдяване на бетона, шпилката обикновено остава вътре в конструкцията.

Възможно е разширяване на подметката на лентата след изкопаване на дупката по два начина - да се донесат бетонни плочи от двете страни или да се монтира кофражът, да се постави бетон под подметката.

Колонните основи могат да бъдат подсилени с метода на потопен кладенец. Предвид факта, че решетката пречи на поставянето на работния пост, кръглият или квадратен пръстен се излива на място в подвижния кофраж. Вътрешният му размер трябва да бъде с 40 - 60 см по-голям от външния участък на стелажа, за да не се нарушава здравината на основата под него.

В този случай не е необходимо да се окачват стените, почвата се отстранява равномерно под пръстена отвън, конструкцията потъва под собствената си тежест. След достигане на проектната маркировка почвата вътре в пръстена се уплътнява допълнително с вибрираща плоча или трамбовка.

Внимание: Запълването на синусите между кладенеца и стените на ямата трябва да се извърши с неметален материал. Това ще намали натоварванията на изтегляне при евентуално набъбване на почвата по време на замръзване.

Метод на клипс

За лентови и колонни монолитни основи може да се използва стоманобетонна клетка. Тази технология решава няколко проблема:

• експлоатационната подземна конструкция ще получи нова високоякостна обвивка, здраво завързана с лента, стълб
• поради разширяването на подметката, носещата способност се увеличава многократно
• строителният ресурс се увеличава с 30-50 години
• става възможно да се хидроизолира, да се изолира клетката, за да се премахне набъбването на почвата от замръзване

Последователността на операциите при изпълнение на стоманобетонна рамка е, както следва:

Внимание: Забранено е излагането на площи по-големи от 2 - 3 м, за да не се предизвика изкривяване на сградата. Работата се извършва последователно, като се започне от ъглите, преди началото на основата трябва да бъде разтоварена.

Дълбочината на пробиване за полагане на армировката е 2,5 - 5 см. В рамките се използват надлъжни пръти с диаметър 8 - 14 мм от армировка А400 ("гофрирана"). Пространствената геометрия на рамките се придава от скоби от армировка А240 с гладка външна повърхност.

Непременно е осигурен защитен слой от бетон - всички пръти трябва да бъдат вдлъбнати с 2 - 7 см. За предпочитане е армировката да се свърже с телени усуквания, които не могат да бъдат преместени при разпределяне на бетон вътре в кофража. При фундаментни работи е забранена композитна армировка, която има много по-голяма пластичност в сравнение със стоманата.

Има технология за тухлена клетка, която се използва рядко, само за MZLF монолитни ленти. Ако външните повърхности на основата са разхлабени, разширяването на лентата е невъзможно поради редица причини, се използва тази техника:

• отстрани на MZLF са направени первази - бетонът се отрязва с ъглошлайф с диамантен такелаж в горната и средната част, в долната част има платформа
• зидарията се извършва върху циментово-пясъчен разтвор с опора на този обект
• повърхностите са измазани, покрити с хидроизолационен материал

Внимание: Монолитните конструкции винаги имат по-голям ресурс в сравнение с тухлите. Затова стоманобетонните "ризи" са за предпочитане.

Държачите за колонна основа се правят последователно или за няколко стълба наведнъж, ако са разположени в рамките на 2 m един от друг. Характеристиките на укрепването на колонни основи са:

Това ви позволява да увеличите носещата повърхност на всички нива на конструкцията, да увеличите експлоатационния живот.

Укрепване с пробити пилоти

Кладенците за класически сондажни пилоти се правят строго вертикално. Колонните основи са направени в кофраж вътре в големи ями. Следователно тази технология е преходна опция, тя се състои от няколко операции:

След това върхът на дълбокия вибратор се поставя вътре, сместа се уплътнява.

Внимание: Можете да заредите опорите поне след седмица. През цялото това време основата е окачена или стои на временни опори.

Укрепване с винтови пилоти

За разлика от предишната техника, позицията на винтова купчина, завинтена в земята, не може да бъде коригирана. Следователно се използват две технологии:

Внимание: Има вариант на "бика" в ъглите на MZLF, когато купчините се потапят косо от съседните страни, те се връзват по главите с греда. В този случай външният достъп е достатъчен за работа, подовете не е необходимо да се отварят.

• При забиване на пилоти трябва да се спазват изискванията на съвместното предприятие, като се поставят на минимално разстояние един от друг - 3 диаметъра или 1 м чисто, в зависимост от проекта. Трябва да се има предвид, че:
• винтовите пилоти уплътняват почвата, увеличавайки носещата способност поради силите на триене
• пробитите пилоти, изсипани в земята, имат неравна външна повърхност, носещата способност е висока, но силите на дърпане по време на набъбване са много високи
• ако сондажните пилоти се изсипват в постоянен тръбен кофраж, намаляват както теглителните сили, така и носещата способност по страничните повърхности
• по-удобно е да поддържате пазарните греди върху главите, а не върху тялото на купчините, но това увеличава бюджета за ремонт

За укрепване на основите и основите под тях се използват пилоти. По-удобно е да се работи с винтови модификации, върху които веднага може да се прехвърли тежестта на сградата от временни опори. При изливане на сондажни конструкции ще трябва да изчакате поне 3 дни в горещо време, 28 дни в извън сезона. С пилотите SHS, основите могат да бъдат подсилени през зимата, ако е абсолютно необходимо. За да се извърши монолитна работа, ще е необходимо да се затопли сместа, кофража и да се подредят филмови укрития.

Така експлоатираната основа и основата под нея могат да бъдат укрепени със собствени усилия. За да направите това, е необходимо да извършите одит, да идентифицирате дефектни области, да приложите най-подходящата технология от представените методи.

Много собственици на стари дървени къщи са се сблъсквали със ситуации, когато е било необходимо да се укрепи основата. Понякога такива ситуации възникват в нови къщи, изработени от трупи или греди, ако по време на строителството е била нарушена технологията за създаване на основата или не са били взети предвид характеристиките на почвата. В тази статия ще говорим за това как да укрепим не само дърво, но и изградено от камък или тухла.

Защо трябва да укрепвате основата

Основната цел на основата е да разпредели теглото на къщата върху голяма площ, като по този начин намали специфичното натоварване на земята. Ако основата е изградена, като се вземе предвид носещата способност на почвата, дълбочината на замръзване и теглото на сградата, тогава обикновено не възникват проблеми. Ако един от параметрите не се вземе предвид или се вземе предвид неправилно, тогава вероятността от разрушаване на основата и слягане на къщата е висока. Това води до пукнатини по стените и повреда на прозорците и вратите.

Начини за укрепване на основата

Има няколко начина за укрепване на основата:

1. Подмяна на основата.
2. Пълнене на подсилващия колан.

Всеки от методите има както предимства, така и недостатъци. Стоманобетонната подложка, която се излива под основата, намалява натоварването на земята поради голямата си площ. В допълнение, възглавницата ви позволява да изолирате земята, поради което издигането на замръзване, което е най-честата причина за счупвания на основата, напълно спира. Такава възглавница обаче може да се излее само на парчета с дължина не повече от два метра и преди да преминете към следващата секция, е необходимо да оставите възглавницата да престои 25-28 дни, за да придобие необходимата сила. Ето защо този метод се използва за спиране на слягането на един от ъглите или ако те вървят бавно и без да се вземат предвид разходите, за укрепване на цялата основа кръгово.

Подмяната на мазето се извършва, ако проблемът е в тази част на основата. Например основата от пясъчник се е разпаднала силно и може да се срути. Най-лесният начин да направите тази работа е под дървена къща поради ниското й тегло, но ако трябва да смените мазето под каменна или тухлена къща, тогава това трябва да се направи на парчета не повече от метър. Подсилващият колан се излива, ако основата е покрита с пукнатини, но броят им не се увеличава с времето. Този метод само леко увеличава здравината на основата, но предотвратява по-нататъшното й унищожаване.

За запълване на възглавницата под основата е необходимо да се копае в района, който ще се ремонтира, както отвън, така и отвътре на къщата. За да направите това, ще трябва да премахнете слепата зона и пода и след това първо да изкопаете земята около основата, създавайки два изкопа, дълбочината на която е ¾ от дълбочината на основата, а дължината е 3-3,5 метра... Тези окопи ще ви позволят да оцените състоянието на основата и, ако е необходимо, не само да напълните възглавницата, но и да замените самата основа. Ако основата е в ред, не е покрита с пукнатини и не се руши, тогава започнете да копаете дупка под възглавницата. Дължината на ямата е не повече от 2 метра. Дълбочината спрямо основата е 40–50 см. Ако е възможно, опитайте се да направите дъното на ямата равномерно. След като приключите с изкопаването на дупката, покрийте дъното й с геотекстил, напълнете пясъчна възглавница с дебелина 3-5 см и слой натрошен камък с дебелина 10 см. Фракция от трошен камък 30-40 мм.

Върху развалините изсипете чист пясък, за да изравните повърхността и поставете слой твърда пяна с дебелина 5 см. Отгоре поставете подсилващата конструкция и монтирайте кофража. След това напълнете с бетон и уплътнете с вибратор. Не забравяйте, че колкото по-малко вода има в бетона, толкова по-силен ще бъде той. Оптималното съотношение на масата вода и бетон е 1: 4. Ако бетонът е твърде дебел и трудно се излива в дупката, добавете пластификатор към него, който може да се купи във всеки магазин за хардуер. Готовата бетонна подложка трябва да покрива ремонтираната площ на старата на височина най-малко 10 см, това не само ще намали специфичния натиск върху земята, но и ще укрепи основата. След 2 дни можете да премахнете кофража и след 25-28 дни да започнете да изливате следващата секция. Ако не сте имали време да ремонтирате цялата основа преди зимата, напълнете изкопаните окопи с пръст и покрийте с пяна, за да предпазите основата от замръзване.

Подмяна на основата

Подмяната на основата трябва да се извърши на парчета, дълги не повече от метър. В този случай разстоянието между ремонтираните зони трябва да бъде най-малко 3 метра. За тази работа ще ви трябва не само бетонобъркачка, но и верижен трион за бетон, тъй като без него няма да можете точно да изрежете необходимите зони от основата. Освен това ще бъдат полезни перфоратор и заваръчна машина, тъй като подсилващите елементи ще трябва да бъдат прикрепени не само към основата, но и към съседните зони. След като подготвите всички инструменти и материали (армировка, цимент, пясък, натрошен камък, пластификатор), отстранете пода в къщата срещу мястото на ремонта. В крайна сметка трябва да слезете в подземието, за да монтирате кофража.

С помощта на верижен трион направете 5-10 разреза, така че разстоянието между външните разрези да е един метър. След това направете няколко хоризонтални разреза, за да разделите разреза на малки парчета. Отстранете всички изрязани парчета и почистете добре повърхността на основата и дъното на къщата. Направете кофража от две части, едната ще бъде вкарана от страната на улицата, а другата от вътрешната страна на къщата. Осигурете отвори в страничните части на кофража, през които парчета армировка да стърчат навън. Направете кофража толкова широк, че цокълът отвътре и отвън да е с 5–7 сантиметра по-широк от стената. Ако не можете да направите такива вдлъбнатини, поставете едната страна на кофража наравно с вътрешната или външната страна на стената, а другата на разстояние 10 см от противоположната страна на стената. Тази опция обаче е забележимо по-лоша, отколкото при равномерно вдлъбнатина поради по-голямото натоварване на ръба на мазето, въпреки че е по-лесно да се запълни с бетон.

След като подготвите кофража, го отстранете и прикрепете вертикалните щифтове на подсилващата конструкция. За да направите това, пробийте дупки в основата за армировка с диаметър 18-22 милиметра и забийте такива сегменти в основата, така че да се издигнат с 10-15 см. Заварете парчета с нормална дължина към тях. След това заварете хоризонталните линии, като ги позиционирате така, че да се изравнят с дупките в кофража. При подмяна на основата е нежелателно да свързвате армировката с плетена тел поради недостатъчна здравина, по-добре е да отделите малко време, но да направите по-здрава рамка. След като приключите с монтажа на рамката, монтирайте кофража и излейте бетон. Използвайте минимум вода и пластификатори. Отстранете кофража след 2 дни. Ще бъде възможна смяна на съседни участъци от мазето не по-рано от 25 дни.

Пълнене на армировъчния колан

Тази операция може да се извърши както върху една, така и върху всички стени на основата на къщата. Подсилващият колан частично облекчава натоварването на основата, така че последната не е подложена на разрушаване. В допълнение, подсилващият колан до известна степен предпазва основата от издигане на замръзване, което е особено важно за къщи, стоящи върху почви с високо ниво на подпочвени води. За да създадете подсилващ колан, започнете с копаене в основата извън къщата. Необходимо е напълно да освободите външната част на основата от земята, но да отидете по-дълбоко от пясъчната и натрошена каменна възглавница. Ширината на канавката трябва да бъде 80–100 см. Ако направите канавката по-тясна, тогава няма да можете да закрепите правилно колана към основата.

След като изкопаете изкоп около къщата, уплътнете почвата до основата с ръчен трамбовка, след което наситнете слой от натрошен камък с дебелина 10-15 см и фракции 30-50 мм. Уплътнете натрошения камък с ръчна трамбовка и нанесете тънък слой пясък, така че да покрие само острите ръбове. Поставете пяна с дебелина 5 см върху пясъка и го покрийте с брезент, за да го предпазите от искри по време на заваряване. Пробийте дупки в основата с стъпка 60–90 cm и диаметър 18–25 mm (в зависимост от дебелината на армировката) и забийте изрезките на армировката като анкери. Изрезките трябва да стърчат от стената с 15-30 см. Заварете две армировъчни мрежи от армировка с дебелина 10-14 мм към изрезките. Вътрешната мрежа трябва да се отдръпне от основата с 5-7 см, външната мрежа трябва да се оттегли към външната страна на колана със същите 5-7 см. Мрежата трябва да бъде вързана заедно с парчета армировка.

В долната част на колана направете допълнителна армировъчна мрежа за възглавницата, която е равна на ширината на изкопа и дебелина 25–35 см. Тази възглавница е необходима, за да се намали натоварването на земята, без да се копае под фондация. След като цялата мрежа е на мястото си, отстранете брезента от пяната и монтирайте кофража. Необходимо е да се излее бетон на два етапа с разлика от 2 дни. На първия етап се излива възглавницата, а след 2-3 дни се излива самият колан. Някои експерти казват, че е препоръчително да оставите възглавницата да престои 30–40 дни и едва след това да напълните колана, но това не винаги е възможно поради метеорологичните условия. Въпреки това, изливането на колана 2-3 дни след изливането на възглавницата осигурява на цялата конструкция достатъчна здравина. Отстранете кофража 2 дни след изливането на бетона и след 3-5 дни напълнете изкопа с пръст.

Както знаете, няма нищо вечно под луната. Това важи и за основите на къщите. Причините за появата на изкривени отвори, пукнатини и дори разрушаване на самата основа могат да бъдат различни: грешки в проектирането, нарушения на строителната технология, външни влияния, проблемни почви. Но във всеки случай тя трябва спешно да бъде подсилена. По-лесно е да направите това за собственика на къщата, който я е построил сам и познава всички характеристики. Ще бъде по-трудно за човек, който е закупил вече построена къща и ще трябва да разбере проблема от нулата. Разбира се, можете да се обърнете към специалисти, които ще помогнат за укрепване на основата, но това може да стане, ако финансовото ви състояние позволява.

Как сами да оцените състоянието на основата

Има "старомоден" начин за оценка на промените в състоянието на фондацията. Състои се във факта, че когато се появят пукнатини в стените (на първо място, това се отнася за тухлени къщи), хартиените маяци се залепват към появилите се пукнатини. Наблюдението на тези "маяци" ще покаже какво наистина се случва. Хартията е разкъсана - процесът на унищожаване продължава и спешно трябва да се направи за укрепването му.

Ако "маяците" не са били разкъсани дълго време, няма непосредствена заплаха, основата вече не е разрушена и можете да се ограничите до запълване на пукнатините с циментов разтвор.

Възможна профилактика преди укрепване на работа

Преди да пристъпите директно към работа за укрепване на основата на проблема, си струва да предприемете някои превантивни действия.

Укрепете почвата отдолу. Поведението на земята обикновено е основната причина за проблеми. Почвата може да е податлива на вдигане, което не е взето предвид по време на строителството. Или недостатъчната му носеща способност не беше взета предвид, което доведе до потъване на почвата под тежестта на къщата. Някои от тези проблеми с почвата могат да бъдат отстранени чрез подреждане на площадки и изолация на самата основа и почвата около нея:

Направете защита на дренажа

• За да направите това, изкопайте пръстеновидна траншея около къщата с дълбочина до нивото, където се появяват подземните води на вашия сайт.
• Свържете изкопа с канавка с дренажен кладенец. Препоръчително е да поставите кладенец, изграден от пръстени, извън вашия обект.
• Покрийте дъното с геотекстил, оставяйки свободен край. Геотекстилът трябва да е пропусклив само в една посока. Напълнете със слой от развалини, поставете дренажна тръба върху този слой.
• Свържете дренажния кладенец с главна тръба към дренажна тръба, положена в изкоп. Задайте обичайния "санитарен" наклон: 10 мм на 2000 мм тръба.
• Напълнете тръбата с друг слой развалини и затворете тази конструкция със свободния край на геотекстил. Напълнете отгоре с изкоп с дренажна смес.

Дренажът ще премахне излишната влага от мястото, което ще намали деформацията на издигане. В резултат на това налягането на почвата ще намалее и отрицателното въздействие на излишната влага ще намалее.

Важно! Задължително е да се достигне нивото на подпочвените води.

Изолирайте основата

• Изкопайте изкоп около къщата с дълбочина около 200 мм и ширина 800 мм.
• Дъното на изкопа е покрито с пясък. Плочи от екструдиран пенополистирол се полагат върху слой пясък.
• В изкопа се монтира панелен кофраж, който трябва да стърчи на 100-150 мм над земята.
• След това разстоянието между кофражния панел и стената се подсилва с мрежа с клетки 10x10 mm. За укрепване на тухлената основа в зидарията се забиват щифтове и се завързва подсилваща рамка.
• Това пространство се запълва с бетон М300 с наклон 10-20 мм от основата до кофражния панел.

Такава защита предпазва почвата в тази зона от валежи и променя дълбочината на замръзване на почвата.

Как да укрепим лентовите основи на стара къща

Основното нещо в работата по укрепване на старата лентова основа е да се постигне баланс на всички действащи върху нея сили. Това може да се постигне чрез увеличаване на площта му.

Много важно ! Такава работа трябва да се извършва на етапи и отначало само от едната страна. Не можете да изкопаете основата от двете страни наведнъж и по целия периметър.

Избира се участък от къщата с дължина до 3000 мм, по който се изкопава изкоп до дълбочината на основата на къщата и с ширина, равна на нейната ширина. В старата основа се пробиват дупки за армировка. В изкопа се монтират кофраж и рамка от армировка за нов колан. Тази рамка е вързана с армировка, монтирана в подготвените отвори. Конструкцията се излива с бетон. Възможно е да се погребе тази зона само след като бетонът е напълно изсъхнал. След това се поставя нова траншея и работата продължава. След приключване на работата по укрепване на основата от едната страна (външна), можете да продължите, ако е необходимо, към тези работи от вътрешната страна.

Как да укрепим основата от тухла или шлака

За да се реши този проблем, е необходимо да се изгради еднокомпонентен ремък, изработен от стоманобетон. За тази цел се изважда изкоп с дълбочината на възглавницата на старата основа. Възглавницата не трябва да бъде повредена. Изкопът е приблизително 500 мм широк и трябва да се изкопае под ъгъл от 35 °. Старата основа (ако е необходимо и мазето) се почиства, повредените фрагменти се отстраняват, след което се третира с грунд за дълбоко проникване. След това в старата основа на къщата се пробиват дупки за армировка на три реда със стъпка 600 мм. Към закованите анкери се заварява хоризонтално армировка, върху която е закрепена метална мрежа. След това на 150 мм от решетката се монтира кофражът и конструкцията се излива с бетон. Запълването с почва се извършва след пълно изсъхване на бетона. Резултатът е монолитна стоманобетонна лента.

Как да укрепим основата на дървена къща

Първо, необходимо е да се проучи съществуващата основа, да се определи естеството на щетите и да се установи необходимото количество работа. Може да изисква пълен или частичен ремонт.

За да извършват работа с помощта на крикове, те повдигат и ремонтират или укрепват съществуващата основа, до пълната й подмяна. Спазвайте предпазните мерки и издигнете къщата по такъв начин, че да не се нарушава целостта на нейната структура.

С течение на времето основите на почти всяка сграда се срутват. Но ако в същото време самата къща е в добро техническо състояние, тогава е по-лесно да се укрепи основата и мазето, отколкото да се построи цялата къща от нулата. Но преди да укрепите основата на стара къща, трябва да разберете причините за повредата на основата, да изберете метод, който укрепва основата и повишава нейната надеждност.

Преди да укрепите основата, е важно да разберете причината за нейното унищожаване - това може да бъде ерозия или слягане на почвата.

Основните причини за повреда на основата

Ще се наложи укрепване на основата на къщата, ако основата е повредена и това се случва следните причини:

порутванесграда;

дизайнпопълнено с грешки;

нарушение технологииполагане на основи;

допълнение допълнителни стопански постройкиповлия отрицателно на дизайна;

промяната почвени условия, повишаване на нивото на подземните води поради продължителни валежи;

задържане сградиоколност, полагане на комуникации за мащабни земни работи;

изпълнение, непредвидено от проекта преустройствосгради и, без да се отчита допълнителното натоварване върху основата;

погрешно устройство за улукас последващо отмиване на сградата;

съществено вибрации на земятаот близка магистрала или взривни дейности;

заради големите строителни масиот тухла, нейната основа е разрушена и следователно е необходимо да се укрепи основата на тухлена къща.

Неправилното изчисление на основата за голяма къща води до бързо влошаване на основата

Подготвителни мерки и диагностика преди укрепване на основата

Как ще бъде укрепена основата на частна къща зависи от причините, довели до неадекватността на основата. Следователно се извършва предварителна диагноза, ако се приеме две действия:

монтаж на маяци върху пукнатини в стените;

изследване на основата на местата на разрушение.

Тези действия не са трудни за изпълнение и получената информация ще помогне да се определи начина за укрепване на основата.

Установяване на маяци

Инсталирането на маяци ще ви позволи да разберете:

унищожаването продължава или е спряло;

в случай на продължение, в каква посока е свиването и колко бързо;

поради какви причини са се появили пукнатините.

Процесът включва поставяне на малки циментови или гипсови тави (маркери) върху пукнатините отгоре и отдолу. Материалът трябва да е толкова крехък, че в случай на движение да може да се спука. За всяка пукнатина трябва да се използват поне два маяка.

Състоянието на маяците се проверява периодично. Ако позицията на маркерите не се е променила в продължение на няколко седмици, тогава утайката е спряла.

Когато пукнатините се разширят, можете да видите колко част от къщата потъва.

За да определите от коя страна са необходими спешни ремонти, строителният маяк ще помогне

Изкопаване на дупка

На места, където пукнатини се разширяват, откъсването на основата започва в дълбочината на нейното възникване, не повече. Дължината на изкопа трябва да е малка, а ширината трябва да позволява използването на лопата вътре.

Като застраховка е необходимо да се използват подпори за поддържане на стените по време на изкопни работи.

Ако има вода на дъното на изкопа, тогава ще е необходим дренаж под формата на дренажна система.

Определяне на причините и методите за укрепване на основата

След събиране на информация при наблюдение на маяците, както и при изкопаване на дупка, се установяват причините за пукането на основата и стените. След като определите причината, можете да разберете по какъв начин е по-добре да укрепите основата на частна къща.

Изливане на цимент

При разкопаването на основата се преценява състоянието й. Бетонът може да се разпадне поради нарушение на технологията и неговия неправилен състав. Промените в киселинността на водата могат да причинят корозия на строителните материали. В този случай ще е необходимо дренаж, отстраняване на разпадащите се части и укрепване на разпадащия се разтвор.

На нашия сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат услугата проектиране и ремонт на основата. Можете да общувате директно с представители, като посетите изложбата на къщи с нискоетажни къщи.

Измиване на почвата

Ако при изкопаване на дупка се открие празнота, това означава, че почвата се измива изпод къщата. След това скоро в изкопа ще се появи вода и ще е необходима дренажна система, за да се коригира ситуацията.

Появата на вода в изкопа е сигурен знак за ерозия на основата от подпочвените води

След това се извършва хидроизолация, празнотата се покрива с пръст, уплътнява се и се монтира сляпа зона.

Потъване на крехка почва

В случай на значително потъване в песъчлива или песъчлива почва, ще е необходимо укрепване на самата почва. След това се пробиват кладенци, достигащи под основата (дъното), там се излива цимент или друг армиращ разтвор.

В случай на очевидни неизправности и измествания на основата ще е необходимо да се допълни основата или да се укрепи с пилоти. Такива повреди се причиняват от движения на земята, промени в натоварването на сградата (поради разширения, циментови замазки).

Начини за укрепване на основата на къщата

Всички сгради са подразделени на: тухлени, каменни, дървени. Например дървена къща може да бъде повдигната или преместена. Това не е приложимо, ако възникне въпросът как да се укрепи основата на тухлена или каменна къща. Всички къщи се различават по сутерена, естеството на ремонтните дейности, извършени в съответствие със строителния проект.

Укрепване на пилотната основа

Преди да укрепите основата, трябва да определите какви неизправности имат купчините на сградата (увиснали, неуспешни, променена форма).

Укрепване на основата на къщата с пробити пилоти

За да разберете, в близост до основата се забива пилот, за да се определи достатъчната дълбочина на основните пилоти. Тъй като в началото на строителните работи задълбочаването на пилотите не можеше да достигне точката на замръзване на почвата и нямаше спиране при завинтването им. Когато формата на купчините се промени, те се заравят в твърда земя. При срутване под пилотите се поставят дървени или метални облицовки.

Подмяна на отделни пилоти

Най-често за стари дървени сгради са били използвани фундаменти от трупи. Под дълготрайното въздействие на влагата върху тези елементи на основата те са били повредени и стават по-малко издръжливи. За подмяна на такива трупи, сградата се повдига с крикове, трупът се отстранява и на негово място се монтира нова купчина.

Преди да вдигнат конструкцията, те слагат масивни дъски за спиране на крика, за да не навлиза по-дълбоко в земята от товара, а да повдига сградата. Между сградата и крика също трябва да има слой дърво.

Бетонът се излива в дъното на дупката от извлечения стар труп за укрепване на новата купчина. След това, в рамките на няколко дни, разтворът трябва да изсъхне, след което се монтира нова опора.

За да предотвратите "излизането" на купчините настрани, трябва да изчакате, докато разтворът изсъхне напълно

Този метод е подходящ, ако трябва да се сменят само отделни трупи (2-4 броя), а за подмяна на цялата основа се използват пробити или винтови пилоти. Ето защо, преди да заменят, те внимателно проучват състоянието на основата, така че скоро и тя да не трябва да се променя.

Подновяване на долните джанти

Укрепването на основата на стара дървена сграда често се извършва под формата на подновяване на долните й ръбове. С течение на времето, под въздействието на валежите и подпочвените води, дървесината става неизползваема.

Възможно е да се определи състоянието на долната част на сградата по външните характеристики на трупите, лежащи върху основата. При гниене се получава изкривяване - изисква се подмяна на долните джанти на къщата.

За да се предпазят трупите от неблагоприятното въздействие на външната среда, влага, вредители, дървесината е импрегнирана с антисептици и забавители на огъня.

Стоманобетонна опора към лентовия фундамент

За укрепване на лентовия фундамент в следващия се извършва подсилено допълване последователности:

Заравямосновата на сградата.

За вкъщистар бетон, бродирайте дупки, пробийте основата.

Вмъкванефитинги в дупките.

За вкъщидоколкото е възможно изпъкнали части от бетона.

Върху армировъчните пръти завареникадър.

направи кофраж(дървена конструкция) и се излива с бетон.

Укрепване на тухлената основа

За да се укрепи тухлената основа, се правят бетонни блокове (бикове) за изграждане на ъглите на мазето, за да се увеличи опорната площ и да се укрепи конструкцията.

След фиксиране на бетонни блокове професионалистите понякога могат да видят, че това не е достатъчно за армировка. Тогава ще е необходимо цялостно укрепване на правите участъци на основата. Този процес се различава от блоковото закрепване:

стените се вкопават на не повече от 2 м, така че да не се появят пукнатини и срутване на основата;

при укрепване на основата на частна къща е позволено да се комбинира стар бетон с нов, всичко също е обвързано с отделни секции;

Между блоковете е монтирана водна защита, така че да не се появяват дълбоки пукнатини, да не влиза вода, основата да не се разхлабва и основата да не се срутва.

Инжекционен метод за укрепване

Пробитите пилоти са вид сондажни пилоти и се използват в случаите, когато се изисква повишена якост на пилота, както и за предотвратяване на отливането на почвата от стените на сондажа. Инжекционните и сондажните пилоти се произвеждат по подобна технология.

Методът на инжектиране на отвор е популярен сред професионалистите и се прилага с помощта на специалисти и специално оборудване:

кладенците се пробиват през старата основа с наклон, с диаметър не повече от 25 см, до дълбочината на намиране на твърди слоеве почва;

хоросан се излива в дупките, укрепващата клетка е фиксирана.

Сега старата сграда е с армировка под формата на допълнителни пилоти.

Бетонна армировка

За укрепване на основата се използва монолитна рамка, която позволява да се излее бетон отстрани на сградата:

изкопана по целия периметър на конструкцията изкоп;

основата се почистваот пръст и бетон;

пробиват се дупкиза монтаж на анкерни пръти;

събирайте в изкопа фиксиран кофражда фиксирате обемната рамка там;

затегнето с шпилки и строителни анкери;

за цялото пространство разтворът се изливакоито запълват всички пукнатини;

след изсъхване на бетона е готово хидроизолация, се издига солидна щора.

Видео описание

При използване на тежка облицовка на стени се използва друг вид армировка на основата:

Укрепване на основата от едната страна

В случай на слягане на сградата от едната страна, преди укрепване на конструкцията, тя се разделя на няколко части по 2 m всяка, след което се извършват следните действия:

изкопавам изкоппо-дълбоко и по-широко;

стара основа пробитиза монтаж на армировъчни пръти за старата строителна замазка;

прави канали в бетона(щанци) за повишаване на адхезията на цялата площ на сградата;

армировъчна клетка, пръчките се вкарват в повредената основа и се циментират;

поправи кофраж, излят с бетонов разтвор.

Когато бетонът изсъхне, подобни действия се извършват и в други части на конструкцията. След приключване на цялата работа, всички части са свързани с фитинги.

Укрепване на развалина основа

Укрепването на основата на развалините ще е необходимо в случай на по-малко задълбочено засипване зад предния ред, когато там се използват по-малко издръжливи камъни. Камъните можеха да се рушат, разтворите да се измият, да се разлеят.

Ако разрушаването е причинено от подпочвени води, ще е необходим дренаж за отводняване на водата и слепа зона.

Когато натрошените кухини увиснат, ще е необходимо циментиране на ваната. Празнините се запълват с бетон през тръбите. Те действат и при източване на вода от ерозирана почва.

Торкрет бетон

Торкретът е послойно пръскане на циментова суспензия под високо налягане. Този метод за укрепване на основата на частна къща се използва с лентова основа с увреждане само на носещата основа. С тази техника мазето на къщата се укрепва и се повишава нейната водоустойчивост. За да укрепите слоя, поставете армировъчна мрежа, напълнете я с циментов разтвор.

Пълна смяна на основата

Подмяната на основата се извършва, ако тя вече не може да бъде укрепена или възстановена. Това е трудоемка и отнемаща време процедура. По цялата основа се изкопава изкоп с дълбочина не повече от 2 м, старата конструкция се отстранява, излива се нов бетон.

За да избегнете пълна подмяна, трябва да наблюдавате сградата. Всички пукнатини, изкривявания на врати, прозорци трябва незабавно да бъдат коригирани.

Видео описание

Вижте следното видео ясно за ремонта и подмяната на основата:

Заключение

Основата на всяка сграда може да бъде възстановена чрез добавяне на нови елементи към конструкцията. Добре свършената работа гарантира дълготрайната цялост на основата на къщата. И ако вие сами не знаете как правилно да укрепите основата в частна къща, тогава е по-добре да поверите тази работа на опитни ръце, за да не останете без основа и без къща.