Պերիտո Մորենոն (իսպաներեն Perito Moreno, գիտնական Մորենո) սառցադաշտ է, որը գտնվում է Լոս Գլասիարես ազգային պարկում՝ Արգենտինայի Սանտա Կրուս նահանգի հարավ-արևելքում։ Սա Պատագոնիայի արգենտինական մասի ամենահետաքրքիր զբոսաշրջային վայրերից մեկն է։
Սառցադաշտը գտնվում է Էլ Կալաֆատ գյուղից 78 կմ հեռավորության վրա, որտեղ կարելի է հասնել ինքնաթիռով։
Պերիտո Մորենոն ունի 250 կմ² տարածք և 48 սառցադաշտերից մեկն է, որը սնվում է. հարավային հատվածՊատագոնյան սառցադաշտ, որը գտնվում է Անդերում՝ Արգենտինայի և Չիլիի սահմանին։ Այս սառցե սարահարթը երրորդ ամենամեծ արգելոցն է քաղցրահամ ջուրաշխարհում. 
Սառցադաշտն անվանվել է ի պատիվ հետազոտող Ֆրանցիսկո Մորենոյի, ով առաջին անգամ ուսումնասիրել է տարածաշրջանը 19-րդ դարում և նշանակալի դեր է խաղացել Արգենտինայի տարածքային շահերի պաշտպանության գործում Չիլիի հետ սահմանային վեճում։
Պերիտո Մորենոյի լեզվի լայնությունը 5 կմ է, միջին բարձրությունը ջրի մակերեւույթից 60 մ է։ Ընդհանուր խորությունը 170 մ է, առավելագույնը՝ 700 մ, շարժման արագությունը՝ օրական 2 մ (տարեկան մոտ 700 մ)։ Սակայն զանգվածային կորուստը մոտավորապես նույնն է, հետևաբար (չհաշված փոքր շեղումները) սառցադաշտի լեզուն 90 տարի չի նահանջել կամ առաջ չի շարժվել։ 
Պերիտո Մորենո սառցադաշտը Պատագոնիայի երեք կայուն սառցադաշտերից մեկն է։ Պարբերաբար, սառցադաշտը քայլում է L-աձև Արգենտինա լճի վրա՝ հասնելով հակառակ ափ և ստեղծելով բնական պատնեշ, որը լիճը բաժանում է երկու մասի։ Առանց հոսքի, լճի հարավային մասում ջուրը կարող է բարձրանալ հիմնական լճի մակարդակից մինչև 30 մետր։ Նման ծավալի ջրի ահռելի ճնշումը արդյունքում կոտրում է այն պահող սառցե պատնեշը, ինչը շատ դիտարժան իրադարձություն է։ Պատնեշի ձևավորման և բեկման ցիկլը անկանոն է և կրկնվում է տարբեր հաճախականությամբ՝ տարին մեկ անգամ մինչև տասնամյակը մեկ անգամ: 
Սառը հարավում մեր գտնվելու առաջին օրը պլանավորված էր ճամփորդություն դեպի բնության հրաշալիքներից մեկը՝ Պերիտո Մորենո սառցադաշտը։
Այն գտնվում է Կալաֆատից 80 կմ հեռավորության վրա։Մենք իրերը նետում ենք սենյակ և շտապում դեպի ավտոկայան։ Հիմնականում ավտոբուսները դեպի Պերիտո Մորենո սառցադաշտ մեկնում են առավոտյան 8.00-ից, նրանք մեծ գումար, տոմսերի հետ կապված խնդիրներ չկան։ Բայց վերջին թռիչքը մեզ անհրաժեշտ է 13:45-ին, հետ՝ 20:20-ին: Այստեղ պետք է բռնել հակառակ դեպքում, մեզ պետք է տաքսի նստել 400 AR դոլարով։ Ավտոկայանը հոսթելից մեկ թաղամաս է, 4 րոպե քայլել, գրեթե մոտակայքում, ապագայում շատ հարմար էր։ Կայարան հասանք 13.20-ին, մի քիչ հերթ կանգնելուց հետո գնեցինք տոմսեր 100 AR դոլարով մեկ անձի համար։
Ճանապարհը աչքի է ընկնում իր գեղատեսիլությամբ։ Ազգային պարկի կանգառի մուտքի մոտ աշխատակիցները տոմսերի փաթեթով մտնում են ավտոբուս։ Եվ նրանք սկսում են բոլորին վճարել ավտոբուսի երկու ծայրերից։ Դեռ նոյեմբերին Ազգային պարկի մուտքն արտասահմանցիների համար արժեր 75 AR դոլար, մենք տհաճորեն զարմացանք, որ մեզանից պահանջեցին 100 AR դոլար, ինչպես մեզ բացատրեցին, հունվարից գները զգալիորեն աճել են։
Այս վայրից կարճ ժամանակ անց կա նավահանգիստ, որտեղ դուք կարող եք լողալ լճի վրա և ավելի մոտ (բայց ոչ շատ մոտ) նայել սառցադաշտին: Նավով ուղևորություն 1 ժամ AR$50:
Սառցադաշտը այնքան էլ բարձր չի թվում, բայց, փաստորեն, լճից բարձրությունը մոտ 60 մետր է։ Ընթացքում մենք ուշադիր լուսանկարում ենք յուրաքանչյուր քիչ թե շատ նշանակալից (ավելի ճիշտ՝ այն ժամանակ նշանակալի թվացող) սառցե բլոկը և հիանում սառույցի կապույտով։
Էքսկուրսավարները բացատրեցին կապույտ սառույցի մասին այսպես. Սառույցն ինքնին գույն չունի, բայց պահպանում է սպեկտրի բոլոր գույները, բացառությամբ կապույտի: Ավելին, որքան հին է սառույցը, այնքան ավելի խիտ է այն, և ավելի կապույտ է ստացվում, քանի որ սառույցը կլանում է սպեկտրի բոլոր գույները, բացառությամբ կապույտի, որն արտացոլվում է: Ամենահագեցած գույնը կարելի է տեսնել ամպամած օրը, նույնիսկ ավելի լավ՝ անձրևի ժամանակ
Այո, այստեղ եղանակի հետ մեզ բախտը չբերեց, մոխրագույն ու խոնավ էր, իսկ ճանապարհորդության վերջում սկսեց անձրև գալ։
Նավակով զբոսանքից հետո մենք վերջապես հասանք դեպի սառցադաշտը նայող դիտահարթակ: Ի՜նչ ապշեցուցիչ գեղեցկուհի է նա։
Պերիտո Մորենոն ունի 250 կմ² տարածք։ Այս սառցե սարահարթը քաղցրահամ ջրի երրորդ ամենամեծ ջրամբարն է աշխարհում։
Դիտակետը գտնվում է Մագելան հրվանդանի վրա՝ մխրճվելով Լագո Արգենտինոյի ջրերի մեջ։
Սառցադաշտը հեշտ հասանելի է: Բայց դուք կարող եք քայլել միայն հատուկ կամուրջներով:
Շուրջ շատ գեղեցիկ բնություն, խելահեղ հետաքրքիր անտառ,
շատ հատապտուղներ, ծաղիկներ և նապաստակներ…
Իսկ լճի ջուրը, թեև շատ մաքուր է, բայց կաթի պես անթափանց է, միայն կանաչավուն։ Սառցադաշտի էֆեկտ.
Այս սառցադաշտի լեզվի լայնությունը 5 կմ է, միջին բարձրությունը ջրի մակերեւույթից 60 մ է, ամենախոր հատվածում հասնում է 700 մ-ի։Սառույցի այս ամբողջ զանգվածը տեղում չի կանգնում։ 2 մ/օր արագությամբ այն սողում է Մագելանի հրվանդանի վրա, որտեղ մենք գտնվում ենք: Սա տարեկան 700 մ է, բայց հալվում է նույն արագությամբ: Երբ կանգնում ես առջև, լսում ես ճռճռոց և ուղղակիորեն ֆիզիկապես զգում, թե ինչպես է այս զանգվածը սողում քեզ վրա:
Մենք փորձում ենք որսալ այն պահերը, երբ սառցե բլոկները ընկնում են։ Պերիտո Մորենոն պարզապես հայտնի է դրանով, և, հետևաբար, դուք չեք կարող մոտենալ նրան նավով: Սառույցը պարբերաբար սողում է մինչև հրվանդան՝ լճում ձևավորելով բնական պատնեշ։ Բայց ջուրը խարխլում է այս ժամանակավոր կամուրջը, ինչի հետևանքով այն փլվում է լիճն ու գործընթացը նորից սկսվում է։ Երբ մենք այնտեղ էինք, մեր բախտը նույնպես բերեց։
Ինչ-որ պահի ինչ-որ նշանակալից բան սկսում է ընկնել, մենք փորձում ենք նկարահանել հաջորդականությունը այնպես, ինչպես լինում է: Թեև մենք նկարահանում ենք հում վիճակում, տեսախցիկը հաղթահարում է, լավ արված: Կարող է տեսնել և լուսանկարել աշունը մեծ թվովսառույց. Բայց յուրաքանչյուր նման կոտրված կտոր մի քանի հարյուր կիլոգրամ է, եթե ոչ տոննա: Իհարկե, նման մեծ փլուզում սեփական աչքերով տեսնելն է մեծ հաջողություն.
Քանի որ սառցադաշտը շատ մեծ է, այն ավելի մոտ է թվում, քան իրականում կա. սակայն, երբ սառույցի կտոր է ընկնում, դղրդյունը լսվում է միայն որոշ ժամանակ անց: Անկէ ետք սառցակոյտ մը կայ սառցադաշտին առջեւ, եւ հսկայական ալիքներամբողջ լճում. Միջին հաշվով, սառցե ամբարտակը կոտրվում է 4 կամ 5 տարին մեկ, սակայն վերջին ճեղքը տեղի է ունեցել ժամանակից 2 տարի շուտ, և դա տեղի է ունեցել ձմռանը։
Մենք տեսանք բազմաթիվ սառցադաշտային լեզուներ, և ամեն անգամ, թե ինչպես է «հոսող» սառույցը նմանվում, առաջացնում էր ասոցիացիաներ ժայթքման և լավայի հետ (միայն գույնն է տարբերվում): Եվ ձախ կողմում (որտեղ մենք այսօր նավարկեցինք նավով), կտրված « մեծ ջուր«Մակարդակը շատ ավելի բարձր էր, ինչպես հասկանում եմ, հենց նա է գլխավոր դերը կատարում ամբարտակի քանդման գործընթացում՝ գնալու տեղ չկա, այն հոսում է սարերից, լիճը լցվում է։
Պերիտո Մորենոյում (լավ, կամ հենց Էլ Կալաֆատում) դեռ կարող եք զբոսնել սառցադաշտում, մեկ ժամ կամ մի քանի ժամ, բայց նրանց համար, ովքեր մեզ նման չեն սիրում խմբով քայլել կամ արդեն այցելել են այլ սառցադաշտեր, ավելի լավ է դա չանել կամ թողնել այս հատվածը El Chaltén-ում: Այս լուսանկարում, եթե շատ ուշադիր նայեք, կարող եք տեսնել մի խումբ մարդկանց, որոնք քայլում են ձախ կողմում գտնվող սառցադաշտերի երկայնքով՝ ամենակեղտոտ հատվածով։ Հենց սա է սառցադաշտով քայլելը։
Մութն ընկավ, եղանակը փոխվեց, սկսեց անձրև գալ, ցուրտ ու մութ դարձավ, ժամանակն էր հրաժեշտ տալ սառցադաշտին և գնալ Էլ Կալաֆատ։ Կես օրը բավական էր սառցադաշտը տեսնելու համար։ Տպավորությունները շատ են, քանի որ մեր բախտը բերել է. մենք տեսանք, թե ինչպես են սառույցի հսկայական բլոկները պոկվում դրանից և մռնչյունով ընկնում ջուրը, ավելին, մեզ հաջողվեց նկարահանել:
Էլ Կալաֆատում, ավտոկայանից ոչ հեռու, սուպերմարկետ կա, բայց երբ հասանք, այն արդեն փակ էր, բաց էր մինչև 21.30։ Մենք բոլորս վաղը մնում ենք էքսկուրսիայի առանց հացի: Բայց Վլադը փրկում է մեզ, ուռա՜ Տնից դուրս գրվելով՝ պայմանավորվեցինք հանդիպել և միասին որոշ ժամանակ անցկացնել Պատագոնիայում։ Մենք շատ անկեղծ նստեցինք մի շիշ արգենտինական գինու վրա՝ հիշելով մեր համատեղ աֆրիկյան ճանապարհորդությունը!!!
Պատագոնիայի կախարդական սառցադաշտերը կհիացնեն նույնիսկ ամենամոլի ճանապարհորդին: Այս գրառումը պարունակում է խորհուրդներ նրանց համար, ովքեր նախատեսում են գնալ Պերիտո Մորենո և սեփական աչքերով տեսնել, թե ինչպես են սառցաբեկորները պոկվում այս հսկայից:
Պահպանվում է մկանուտ Անդերի կողմից, ազգային պարկԼոս Գլասիարես ( Parque National Los Glaciares-ը արժանիորեն համարվում է Արգենտինայի ամենաշատ այցելվողներից մեկը: Զմրուխտ ֆյորդները, ձյունածածկ լեռների սուր ասեղները և դարավոր սառցադաշտերը մագնիսի պես գրավում են ճանապարհորդներին ամբողջ աշխարհից: Մենք բացառություն չէինք, և այս տարվա դեկտեմբերին գնացինք ուսումնասիրելու ամենաշատը: Հարավային շրջանԱրգենտինա - Սանտա Կրուս.
Որպես Պատագոնիայի այս հատվածի մեկնարկային կետ, մենք որոշեցինք ընտրել Էլ Կալաֆատ քաղաքը, որը գտնվում է Արգենտինա լճի ափին (Lago Argentino): Ճանապարհորդելիս միշտ փորձում ենք մեքենա վարձել, որպեսզի հեշտացնենք տեղաշարժը, և այս անգամը բացառություն չէր: Միանգամից կասեմ՝ ավելի լավ է նախապես ամրագրել։ Հատկապես, եթե ճամփորդությունն ընկնում է հանգստյան օրերին: Պարզվեց, որ պահանջարկն այնքան մեծ է, որ վարձակալությամբ զբաղվող ընկերությունները պարզապես անվճար մեքենաներ չունեն։
Օդանավակայանից (FTE) մեքենայով մոտ քսան րոպեում գնացինք Էլ Կալաֆատ: Քաղաքը փոքր է և հատուկ հետաքրքրությունչի ներկայացնում, բայց ունի բազմաթիվ հյուրանոցներ, սրճարաններ և տուրիստական կենտրոններ։ Հյուրանոցում թողնելով մեր պայուսակները՝ գնացինք Լոս Գլասիարես ազգային պարկ։ Քաղաքից մինչև այգու մուտքը երկու գրեթե զուգահեռ ճանապարհ կա։ Մենք գնացինք գեղատեսիլ մայրուղի 11 և մոտ մեկ ժամում քշեցինք դեպի այգի: Ի դեպ, նույն ճանապարհին, քաղաքից 6 կմ հեռավորության վրա, գտնվում է Գլացիարիումի սառցե թանգարանը։
Ազգային պարկն ունի 47 սառցադաշտ, որոնցից ամենահայտնին Պերիտո Մորենոն է։ Այս գեղեցկությունը նշված է բնական ժառանգությունՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն և հայտնի է որպես «աշխարհի ութերորդ հրաշալիք»: Նրանում է գտնվում աշխարհի երրորդ ամենամեծ քաղցրահամ ջրի պաշարը: Այս սառցադաշտն իսկապես զարմանալի է իր չափերով և հզորությամբ: Նա նման է հսկայական պատսառույց, որի երկարությունը 14 կմ է։ Այդ «փոքր» հատվածը, որը մենք տեսանք ջրի վերևում, 50 մետր բարձրություն ուներ։ Պարզապես պատկերացրեք, դա նման է 15 հարկանի շենքի: Եվ եւս 180 մետր թաքնված է ջրի տակ։Ձյան ծանրության տակ սառցաբեկորներում օդ չի մնում, ուստի այն թափանցիկ կապտավունից մինչև մուգ կապույտ երանգներ է ստանում։
Ամեն օր սառցադաշտը մոտ 2 մետրով առաջ է շարժվում։ Սառույցի հսկայական բլոկները պոկվում են և բախվում ջրի մեջ՝ արձակելով զանգի մռնչյուն: Անհավանական մասշտաբի և գեղեցկության տեսարան: Այգու այցելուները, ովքեր ականատես են եղել այս բնական տեսարանին, ցատկում են և ուրախությամբ ծափահարում:
Պերիտո Մորենոյի և նրա հմայող «կատարման» հետ ծանոթանալու երեք եղանակ կա՝ դիտելու ուղիներից նայել սառցադաշտին, լճի վրայով լողալ փոքրիկ նավով կամ քայլել հենց սառցադաշտի երկայնքով:
Առաջին ճանապարհը ամենախնայողն է։ Այլ ծախսեր չկան, բացի զբոսայգու մուտքի տոմսից (մոտ 40 դոլար մեկ մեքենայի համար): Դիտորդական տախտակամածները բավականին ընդարձակ են և երկար։ Մենք մոտ 2,5 ժամ շրջեցինք նրանց շուրջը։ Սառցադաշտի երկայնքով կառուցված են քայլելու ուղիներ, այնպես որ կարելի է նրան նայել մի քանի կողմից։
Լճում զբոսնելը մեկ անձի համար կարժենա հավելյալ 20 դոլար։ Պիերից մինչև սառցադաշտի անվտանգ մոտակայքում մոտ 5-7 րոպե: Այնուհետև նավը մեկ անգամ անցնում է սառցե պատի երկայնքով, իսկ մնացած ժամանակը (մոտ 25–30 րոպե) հավասարակշռվում է մեկ կետով: Եթե ձեր բախտը բերել է, կարող եք անմիջապես ջրից տեսնել, թե ինչպես է սառույցը պոկվում և ընկնում: Կարծում եմ՝ նավից և՛ ակնոցը, և՛ ձայնը շատ ավելի հզոր են։ Մենք չգիտեինք, որ նավերը դեպի սառցադաշտ են գնում միայն մինչև ժամը 16:00-ն, ուստի վերջին թռիչքը դիտեցինք դիտահարթակից։
Կան նաև շրջագայություններ, որոնք թույլ են տալիս քայլել սառցադաշտի մակերեսով, որը շրջապատված է հսկայական լեռներով: Այս երթուղին բավականին թանկ է (մեկ անձի համար 200 դոլարից՝ կախված զբոսաշրջային ընկերությունից) և տևում է մի քանի ժամ: Խմբերը հավաքվում են քաղաքում, իսկ տուրիստական ընկերությունը տրամադրում է երկկողմանի փոխանցումներ: Ամբողջ տեխնիկան տրամադրված է և նախապես տրված բրիֆինգ։ Դուք կարող եք բարձրանալ սառցադաշտ միայն ամենաանշարժ և անվտանգ վայրերում, այնպես որ ճանապարհորդներին բերում են հատուկ վայրեր: Հետեւաբար, նման էքսկուրսիան ունի իր մինուսը՝ անհնար է տեսնել, թե ինչպես է սառույցը մխրճվում ջրի մեջ։ Նրանց, ովքեր պատրաստվում են քայլել սառցադաշտի վրայով, խորհուրդ եմ տալիս գնալ նաև այգի։ Սա անմոռանալի տեսարան է։
Մենք լքեցինք Լոս Գլասիարսի այգին, երբ արդեն մթնել էր։ Մեքենայում մենք վիճում էինք միմյանց հետ՝ քննարկելու այն գեղեցկությունը, որը պատահաբար տեսանք։ Ժամանակ պահանջվեց՝ գիտակցելու բնության ողջ անհավանական ուժը, որը մեզ ցույց տվեց Պերիտո Մորենոն:
Օգտակար հուշումներ.
Ամառը լավագույնն է օպտիմալ ժամանակուսումնասիրել սառցադաշտը: Հիշեք, որ Արգենտինան գտնվում է Երկրի հարավային կիսագնդում, ուստի այնտեղ ամառային ամիսներն են դեկտեմբեր, հունվար և փետրվար:
Նրանց համար, ովքեր չեն նախատեսում մեքենա վարձել։ Օդանավակայանը ունի էժան մաքոք, որը գնում է քաղաքի կենտրոն: Բուն Էլ Կալաֆատում կան մեկ միլիոն տուրիստական կայաններ, որտեղ կարող եք ստուգել դեպի սառցադաշտ ավտոբուսների չվացուցակը: Միջին հաշվով նրանք առաքում են օրական 4 անգամ։ Մեկ ուղևորության տոմսի արժեքը մեկ անձի համար կազմում է $15:
Այգու մուտքը մեկ մեքենայի համար կարժենա մոտ 40 դոլար։ Մուտքի տոմսմեկ անձի համար առանց մեքենայի մոտ $18.
Չնայած այն հանգամանքին, որ այգում կան մի քանի սրճարաններ, սննդի ընտրությունը շատ վատ է։ Հնարավորության դեպքում ձեզ հետ խորտիկ վերցրեք:
Բացի սառցադաշտից, Los Glaciares Park-ն ունի ուշագրավ Լեռան գագաթՖիցրոյ. Եթե ժամանակ ունեք, խորհուրդ եմ տալիս գնալ Էլ Չալտեն քաղաք, որտեղից ամենահարմարն է հիանալ սարով։
Իսկ հիմա՝ մեր ճանապարհորդության հինգերորդ օրը, մենք Արգենտինայում ենք։ Մենք ունենք 2 օր Էլ Կալաֆատում` կատամարան Արգենտինա լճի վրա, որը մոտենում է բոլոր սառցադաշտերին և հենց Պերիտո Մորենո սառցադաշտին: Վաղը նավարկելու ենք կատամարանով, իսկ այսօր հանդիպում ունենք աշխարհի ամենահայտնի սառցադաշտի՝ Պերիտո Մորենոյի հետ։
1
Ահա նա։
2
Հոյակապ, հսկայական և գեղեցիկ:
3
Պերիտո Մորենո սառցադաշտը Արգենտինայի մաս է կազմում ազգային պարկԼոս Գլասիարես.
4
Պատագոնիայի սառցե սարահարթը մեծությամբ երրորդն է աշխարհում:
5
Դրանից բխում է 48 սառցադաշտ։
6
Ավելին, այստեղի սառցադաշտերն իջնում են գրեթե ծովի մակարդակ՝ դեպի անտառային գոտի։ Եվ նրանք վերջին 100 տարվա ընթացքում ոչ մի տեղ չեն նահանջել։
7
Չիլիից սառցադաշտերը գործնականում անհասանելի են։
8
Բայց Արգենտինայի կողմից՝ ընդարձակություն:
9
Մի քանի սառցադաշտեր հոսում են Արգենտինա լիճ, ևս մի քանիսը` Վեդմա լիճ:
10
Իսկ Պերիտո Մորենո սառցադաշտը մոտիկից տեսնելու համար նույնիսկ որևէ տեղ լողալու կարիք չկա։
11
Նա գրեթե մոտենում է լճի հանդիպակաց ափին։
12
Հետևաբար, այստեղ կառուցվել են ճանապարհներ (որոշները հատուկ պատրաստված են թեքահարթակների տեսքով՝ հաշմանդամների համար) և դիտման հարթակներորպեսզի զբոսաշրջիկները վայելեն այս զարմանահրաշ տեսարանը:
13
Պերիտո Մորենոյի լեզուն ունի 5 կմ լայնություն։
14
Ջրի մակերեւույթից պատի բարձրությունը 60-80 մ է։
15
Սառույցի միջին հաստությունը 170 մ է, առավելագույնը՝ 700 մ։ Պատկերացրեք՝ գրեթե մեկ կիլոմետր սառույց։
16
Սառույցի նման զանգվածից բեռներ, և մի քանի հովիտներից սառցադաշտային գետեր հոսում են Պերիտո Մորենո սառցադաշտ, անընդհատ մղում են սառցադաշտը ներքև:
17
Սառցադաշտը շարժվում է օրական 2 մ արագությամբ, ինչը շատ է։ (տարեկան մոտ 700 մ):
18
Ուստի սառցադաշտից անընդհատ պոկվում են հսկայական կտորներ՝ կապույտ այսբերգներ:
Դուք կարող եք դիտել այն ուղիղ եթերում:
19
Մի քանի ժամ թափառում ենք հետիոտնային կամրջով։
20
Սառույցի փոքր կտորները շատ հաճախ են ընկնում։
21
Սառցադաշտն ինքն իրեն սեղմում է, ճաքում, հառաչում, պայթում...
22
Եվ պարբերաբար հսկայական կտորներ են թափվում պատից՝ այսբերգներ առաջացնելով լճում։
23
Հալվող սառցաբեկորները ստեղծում են հետաքրքիր սառցե քանդակներ։
24 (Լուսանկարը՝ Վիքիպեդիայից)
Պերիտո Մորենո սառցադաշտը իջնում է Արգենտինա լճի նեղ թևի մեջ: Շարժվելով շատ արագ՝ պարբերաբար կանգնում է դիմացի ափին։
25
Ձևավորվում է սառցե ամբարտակ, որը փակում է լիճը։ Միաժամանակ ձախից (լճի հարավային մասում) ջուրը կարող է բարձրանալ 30 մետրով ավելի, քան լճի հիմնական մասում։ Ջուրն աստիճանաբար լվանում է սառցե պատը, և շուտով ձևավորվում է հսկայական սառցե կամար։
26
Երբ այն փլուզվում է, միայն ժամանակի հարց է: Երբեմն ամբարտակը փլվում է 2-3 տարին մեկ, երբեմն՝ տասնամյակը մեկ։
Այս պահին լուսանկարիչների և օպերատորների ամբոխը հավաքվում է Պերիտո Մորենո սառցադաշտում՝ ֆիքսելու յուրահատուկ պահը: Իհարկե, կամարն ակնթարթորեն չի փլվում։ Օրինակ՝ այս հարցումը կատարվել է 5 օրվա ընթացքում՝ 2012 թվականի փետրվարի 29-ից մարտի 4-ը, երբ կամարը վերջին անգամ փլուզվեց։
27
Ավելի ամպամած եղանակին սառցադաշտը ամբողջովին կապույտ է: Եվ երբ արևը ցայտում է, այն դառնում է ավելի սպիտակ, բայց խորը նեղ կապույտ ճեղքերով, որոնք ուղղակիորեն փայլում են ներսից:
28
Ինչու է սառույցը այդքան կապույտ:
Երբ ջուրը սառչում է, ձևավորվում է սպիտակ սառույց - այն պարունակում է բազմաթիվ օդային պղպջակներ, որոնք արգելափակված են ջրի մեջ արագ սառեցման ժամանակ: Օդային փուչիկները ցրում են անցնողը արևի լույսև ձևավորել սպիտակ:
Պատագոնյան բարձրավանդակի բազմահազարամյա սառույցի շերտը իր քաշի պատճառով սեղմվում և սեղմվում է ինքն իրեն՝ սառույցից դուրս քամելով օդային փուչիկները։
Օդային փուչիկների քանակի նվազմամբ արևի լույսը սկսում է ավելի մեծ հաստությամբ ներթափանցել: Այս դեպքում լույսի հոսքի կարմիր բաղադրիչը ներծծվում է սառույցի խորը ներթափանցման ճանապարհով, և միայն սպեկտրի կապույտ բաղադրիչը հետ է վերադառնում։ Ահա թե ինչու հազարամյա սառույցունեն կապույտ, իսկ երբեմն էլ գրեթե կապույտ գույն:
29
Սառցադաշտից հետո մենք վերադառնում ենք Էլ Կալաֆատ. վերադարձի ճանապարհին մենք դեռ կանգ ենք առնում լճի մոտ՝ տեսնելու այլ թռչուններ:
Քաղաքում փող ենք փոխում – սև դոլարի փոխարժեքի պատճառով ձեռնտու էր դոլար բերել Արգենտինա և տեղում փոխել։ Մենք գումար փոխեցինք քաղաքի կենտրոնում գտնվող ռեստորանում, որտեղ մեզ ուղարկեցին տուրիստական գործակալությունից։ պաշտոնական դրույքաչափըեղել է 1։8, սևը՝ 1։11,5։ Հաճելի է։
Հետո կես ժամ փնտրում է մեծ սուպեր: Վաղը պետք է 4 օրվա սնունդ գնել՝ նորից քաղաքակրթության կողմը կթողնենք։ Սուպեր քողարկված ինչ-որ տեղ քաղաքի վերին մասում, որտեղ կարելի է թռչել միայն ինքնաթիռով...))) Բայց մենք գտանք։ Մեր հետևորդների համար ուղենիշ. քաղաքի վերին մասում կա մի մեծ դեղին խանութ՝ անգար, սա ինչ-որ տնային կենտրոն է, իսկ դրա վերևում՝ մեծ սուպեր:
Երեկոյան ընթրիքին եփեցինք հրաշալի գառան կողիկներ՝ կորդերո։ Յում-նյամի... Օրը հաջող էր.
Շարունակելի...
