Ganska ofta, vid konstruktion av byggnader och strukturer, kan du stöta på ett problem när grunden är i ett nödläge.
För att korrekt utföra det nödvändiga arbetet måste du förstå faktorerna för försvagning och sättning av grunden.
De främsta orsakerna till sättningar av stiftelser
Huvudfaktorerna i utvecklingen av deformationer i fundament anses inte bara vara naturliga utan också tekniska effekter.
Människoskapade slitagefaktorer:
- Bygga överbyggnader;
- Konstruktion av samlare, tunnelbanor;
- Konstruktion av flervåningsbyggnader, under vilka en djup grundgrop grävs;
- Arrangemang av dränering;
- Att höja grundvatten;
- Ojämn grundsättning;
- Felaktigt utförande av byggnadsarbeten;
- I vissa fall felaktiga beräkningar av konstruktören;
- Defekta vattenledningar;
- Vibrationseffekter på strukturer och byggnader.
Naturliga slitagefaktorer:
- Jordbävningar;
- Deformation av skredsluttningar;
- När permafrostjordar smälter, varefter det sker en sättning av grunden för strukturer och byggnader;
- Med tiden eroderar stenmaterial från grunden, vilket leder till erosion av basen;
- Byggnadsgrunderna eroderas om de är belägna längs stranden av vattendrag.
När sprickbildning och delaminering av dess kropp observeras i grunden, till följd av frysning, måste den förstärkas med syntetiska hartser eller cementbruk.
Typer av grundförstärkning
- en ny stiftelse tas in, medan djupet på dess stiftelse ökar;
- stärka själva grundkroppen;
- förstärkning av fundament med pålar;
- stödytan ökar;
- plattor läggs under byggnaden;
- ytterligare grunder byggs.
Under drift genomgår byggnaden ombyggnad, utbyggnad av utveckling i horisontell (förlängning), vertikal (vind, andra våning) nivå, underjordiska strukturer slits ut. Därför krävs det förstärkning av grunden och baser under det på olika sätt i enlighet med standarderna för det gemensamma företaget.
När behöver fundament förstärkas?
Visuellt urskiljbara skäl för rekonstruktion, förbättring eller restaurering av de operativa egenskaperna hos husets grunder är:
Garanterat krävs förstärkning av grunden i fall:
- byggande av en ny anläggning nära den drivna stugan på samma grund
- en ökning av prefabricerade laster från en ökning av vikten hos bärande konstruktioner
- minskning av styrkan hos de material som grunden byggdes av
- försvagning av grunden (grunderna) under bostaden på grund av konstgjorda eller naturliga orsaker
Till exempel kan vindbyar av centraliserade livsuppehållande system (avloppsvatten, byns stormavlopp, vattenförsörjning) nära huset erodera jorden, mätta den armerade betongkonstruktionen med fukt och öka lyftkraften. Eller, när man schaktar från en grop nära bostaden, kan jorden röra sig mot den underjordiska utvecklingen, vilket minskar basens designmotstånd, den underjordiska strukturens bärighet.
Observera: Storleken på sänktratten beror direkt på stugans vikt.
Därför utförs i det inledande skedet en undersökning av bärande strukturer, orsakerna till förstörelse och deformation identifieras.
Teori om att stärka stiftelser och stiftelser
Ovanstående problem måste betraktas som en helhet, eftersom fundament skapas för att överföra prefabricerade laster från byggnader till jorden under deras sulor. Det är därför förstärkning av grunden börjar alltid med fragment av gropar för att exponera strukturer på platser med sprickor, sättningar/krympningar, koncentrerade belastningar (anliggning av inre bärande väggar).
Orsakerna till förstörelse, små defekter är ofta det blinda området, verandan, verandan och andra uthus som är stelt anslutna till plattan, grillen eller MZLF-tejpen. Gropar gör det möjligt att bedöma grundsulans kontakt med jorden, graden av jordkomprimering. Detta kommer att öka fundamentets bärförmåga på flera sätt:
Innan dessa operationer utförs, domkrafts fundamentet upp till konstruktionsläget i separata områden. I vissa fall är dessa åtgärder tillräckliga för att återställa prestanda. Mer komplexa alternativ är metoderna för restaurering av själva grunden, som beskrivs nedan.
Restaureringstekniker
Beroende på graden av förstörelse, förändringar i grundens geometri, kan flera metoder användas. Innan arbetet påbörjas är det dock nödvändigt att hänga ut eller delvis lasta ur driftstrukturen. Det enklaste sättet är att återställa enskilda områden där förstörelsen av tegelstenar och armerad betong började. Det är svårare att eliminera sprickor, att korrigera geometrin hos hängande eller snedställda strukturer.
Tunga tegelväggar kollapsar när jorden sväller eller lös jord krymper, snarare än timmerstugor, "ramkonstruktioner", hus gjorda av självbärande isolerade trådpaneler. Dessa byggnader och vid behov kan höjas helt för att ersätta hela grillplatsen, flytta byggnaden till en ny grund inom platsen.
Avlastning av operativ struktur
För flervåningshus med skivgolv kan partiell avlastning användas. Skivorna är styvt fastklämda i väggarna och sticker ut från dem i form av konsoler. Därför räcker det att göra stödkuddar nära väggarna, placera stöd på dem, köra kilar under dem samtidigt på alla golv, justera lyfthöjden med en noggrannhet på 1 cm.
I stugor används ofta tak på balkar, därför används full avlastning enligt tekniken:
- genomgående hål skapas i MZLF-tejpen genom diamantborrning
- metallbalkar förs genom dem, under vilka rekvisita är monterade
Lösa, inte tillräckligt starka tegelgrunder hängs ut på ett annat sätt:
Dessutom kan balkarna jackas upp så att rekvisita av önskad längd kan monteras direkt.
Observera: Det är förbjudet att göra hål i banden med en stansare. Slagförstörelse av ett strukturellt material leder till att många sprickor öppnas och strukturen försvagas.
Förstärkning av remsfundamentet
Lösa, delvis kollapsade ytor av tegel- och betonglister kan förstärkas på flera sätt:
- silikatisering - lokala injektioner i borrade hål av en lösning med tillsats av vattenglas vid ett tryck av 0,4 MPa
- cementering - i likhet med den tidigare metoden matas endast cementmjölk in i groparna
Enskilda tegelstenar kan tas bort från murverket för att ersättas med ett nytt av lämpligt format. För detta tas den återstående lösningen bort, boet rengörs med en metallborste.
Uppmärksamhet: Tekniken för små borrade pålar för självrestaurering är praktiskt taget otillgänglig, eftersom specialutrustning krävs. Byggföretag arrenderar det sällan för fastighetsägaren att beställa en tjänst av dem.
En extremt svår teknik är att öka djupet på MZLF, som består av operationer:
Därefter hängs väggarna ut igen, domkrafterna, pickupen, den nedre skölden tas bort, det återstående gapet fylls med betong. För en tätare vidhäftning, är den befintliga MZLF inbäddad i den nya strukturen med 10 - 20 cm.
För att minska komplexiteten i operationer med 30 - 50% används ofta en annan metod:
Observera: Vattentätning, isolering av ytterkanten, ringdränering är förutsättningar för att öka resursen, eliminera svullnad.
Den ursprungliga tekniken för gjutgods av armerad betong kan öka designmotståndet hos jordar under fundamentet, samtidigt som det ökar styrkan på själva strukturen på grund av lateral kompression. Sekvensen av åtgärder är som följer:
Således, när den övre delen pressas ut, komprimerar ebbarna jorden under MZLF och stärker den många gånger. Domkrafter tas bort efter att betongen har härdat, regeln förblir vanligtvis inne i strukturen.
Det är möjligt att vidga tejpens sula efter att ha grävt hålet på två sätt - att ta med betongplattor på båda sidor eller att montera formen, att lägga betong under sulan.
Kolumnformade fundament kan förstärkas med nedsänkt brunnsmetod. Med tanke på att gallret stör påsättningen av manöverstolpen, gjuts den runda eller fyrkantiga ringen in i den avtagbara formen. Dess inre storlek bör vara 40 - 60 cm större än den yttre delen av stativet, för att inte bryta mot styrkan hos basen under den.
I det här fallet är det inte nödvändigt att hänga väggarna, jorden avlägsnas jämnt under ringen från utsidan, strukturen sjunker under sin egen vikt. Efter att ha nått designmärket komprimeras jorden inuti ringen ytterligare med en vibrerande platta eller stamper.
Observera: Återfyllning av bihålorna mellan brunnen och gropens väggar bör göras med icke-metalliskt material. Detta kommer att minska utdragsbelastningarna i händelse av eventuell svullnad av jorden under frysning.
Klippmetod
För remsor och kolumnära monolitiska fundament kan en armerad betongbur användas. Denna teknik löser flera problem:
- den opererade underjordiska strukturen kommer att få ett nytt höghållfast skal, styvt bundet med en tejp, en stolpe
- på grund av sulans breddning ökar bärigheten många gånger
- byggresursen ökar med 30-50 år
- det blir möjligt att vattentäta, isolera buren för att eliminera frostsvullnad av jordar
Sekvensen av operationer när du utför en armerad betongram är som följer:
Observera: Det är förbjudet att exponera ytor större än 2 - 3 m, för att inte orsaka förvrängning av byggnaden. Arbete utförs sekventiellt, med början från hörnen, innan början av grunden måste lossas.
Borrdjupet för att lägga armeringen är 2,5 - 5 cm. Längsgående stänger med en diameter på 8 - 14 mm från A400-armering ("korrugerad") används i ramarna. Ramarnas rumsgeometri ges av klämmor gjorda av A240-förstärkning med en slät ytteryta.
Ett skyddande lager av betong tillhandahålls utan misslyckande - alla stänger måste vara försänkta med 2 - 7 cm. Det är att föredra att ansluta armeringen med trådvridningar, som inte kan flyttas när betong fördelas inuti formen. I grundarbeten är kompositarmering förbjuden, som har en mycket större plasticitet jämfört med stål.
Det finns en tegelburteknologi, som sällan används, endast för MZLF monolitiska band. Om fundamentets yttre ytor är lösa, är det omöjligt att bredda tejpen av ett antal skäl, denna teknik används:
- på sidorna av MZLF är avsatser gjorda - betongen skärs av med en vinkelslip med diamantrigg i de övre och mellersta delarna, det finns en plattform i botten
- tegelarbete utförs på ett cement-sandbruk med stöd på denna plats
- ytor är putsade, täckta med vattentätande material
Observera: Monolitiska strukturer har alltid en större resurs i jämförelse med tegelstenar. Därför är "skjortor" av armerad betong att föredra.
Hållare för en kolumnformig grund görs växelvis eller för flera pelare samtidigt, om de är belägna inom 2 m från varandra. Funktionerna för att stärka kolumnära fundament är:
Detta gör att du kan öka stödytan på alla nivåer av strukturen, för att öka livslängden.
Förstärkning med borrade pålar
Brunnar för klassiska borrhögar görs strikt vertikalt. Kolumnformade fundament är gjorda i formsättning inuti stora gropar. Därför är denna teknik ett övergångsalternativ, den består av flera operationer:
Efter det placeras spetsen på den djupa vibratorn inuti, blandningen komprimeras.
Observera: Du kan ladda stöden efter minst en vecka. Hela denna tid är grunden upphängd eller står på tillfälliga stöd.
Förstärkning med skruvpålar
Till skillnad från den tidigare tekniken kan läget för en skruvhög som skruvas i marken inte korrigeras. Därför används två tekniker:
Observera: Det finns en variant av "tjuren" i hörnen på MZLF, när pålarna doppas snett på intilliggande sidor, binds de längs huvudena med en balk. I detta fall räcker extern åtkomst för arbete, golven behöver inte öppnas.
- När man slår pålar bör kraven i det gemensamma företaget följas, placera dem på ett minsta avstånd från varandra - 3 diametrar eller 1 m fritt, beroende på designen. Man bör komma ihåg att:
- skruvpålar kompakterar jorden, vilket ökar bärigheten på grund av friktionskrafter
- borrade pålar, utgjutna i marken, har en ojämn ytteryta, bärigheten är hög, dock är dragkrafterna vid svällning mycket höga
- om borrpålarna hälls i en permanent rörform, minskas både dragkrafterna och bärigheten längs sidoytorna
- det är bekvämare att stödja marknadsbalkarna på huvudena och inte på pålarnas kropp, men detta ökar reparationsbudgeten
Pålar används för att förstärka fundamenten och fundamenten under dem. Det är bekvämare att arbeta med skruvmodifieringar, på vilka byggnadens vikt kan överföras från tillfälliga stöd omedelbart. När du häller borrkonstruktioner måste du vänta minst 3 dagar i varmt väder, 28 dagar under lågsäsong. Med SHS-pålar kan fundament förstärkas vintertid om det är absolut nödvändigt. För att utföra monolitiskt arbete kommer det att vara nödvändigt att värma upp blandningen, formsättningen och ordna filmskydd.
Därmed kan den drivna stiftelsen och stiftelsen under den stärkas genom egna insatser. För att göra detta är det nödvändigt att genomföra en revision, identifiera defekta områden, tillämpa den mest lämpliga tekniken från de presenterade metoderna.
Många ägare av gamla trähus har ställts inför situationer då det var nödvändigt att stärka grunden. Ibland uppstår sådana situationer i nya hus gjorda av stockar eller balkar, om tekniken för att göra grunden kränktes under konstruktionen, eller om markens egenskaper inte beaktades. I den här artikeln kommer vi att prata om hur man stärker, inte bara trä, utan också byggt av sten eller tegel.
Varför behöver du stärka grunden
Huvudsyftet med grunden är att fördela husets vikt över ett stort område och därigenom minska den specifika belastningen på marken. Om grunden byggs med hänsyn till jordens bärförmåga, frysdjupet och byggnadens vikt, uppstår vanligtvis inga problem. Om en av parametrarna inte beaktas, eller tas med i beräkningen felaktigt, är sannolikheten för förstörelse av husets grund och sättning hög. Detta leder till sprickor i väggarna och skador på fönster och dörrar.
Sätt att stärka grunden
Det finns flera sätt att stärka grunden:
- Byte av basen.
- Fyllning av förstärkningsbältet.
Var och en av metoderna har både fördelar och nackdelar. Den armerade betongkudden, som hälls under fundamentet, minskar belastningen på marken på grund av sin stora yta. Dessutom låter kudden dig isolera marken, på grund av vilken frosthävning, som är den vanligaste orsaken till grundbrott, helt slutar. En sådan kudde kan dock bara hällas i bitar som inte är längre än två meter, och innan du fortsätter till nästa avsnitt är det nödvändigt att låta kudden stå i 25-28 dagar för att få den nödvändiga styrkan. Därför används denna metod för att stoppa sättningen av ett av hörnen, eller om de går långsamt och utan att ta hänsyn till kostnaderna, för att förstärka hela grunden varv och varv.
Byte av källare görs om problemet ligger i denna del av grunden. Till exempel har en sandstensbas fallit sönder kraftigt och kan kollapsa. Det enklaste sättet att göra detta arbete är under ett trähus på grund av dess låga vikt, men om du måste byta källaren under ett sten- eller tegelhus, bör detta göras i bitar som inte är mer än en meter långa. Förstärkningsbältet hälls om grunden är täckt med sprickor, men deras antal ökar inte med tiden. Denna metod ökar endast något av grundens styrka, men förhindrar dess ytterligare förstörelse.
För att fylla kudden under grunden är det nödvändigt att gräva i området som ska repareras både från utsidan och från insidan av huset. För att göra detta måste du ta bort det blinda området och golvet och sedan först gräva ut marken runt fundamentet och skapa två diken, vars djup är ¾ av fundamentets djup och längden är 3–3,5 meter... Dessa diken gör att du kan bedöma grundens tillstånd och vid behov fylla inte bara kudden utan också ersätta själva grunden. Om grunden är i sin ordning, inte täckt med sprickor och inte smulas, börja gräva ett hål under kudden. Gropens längd är inte mer än 2 meter. Djupet i förhållande till grunden är 40–50 cm Försök om möjligt att göra gropens botten jämn. Efter att ha grävt klart hålet, täck dess botten med geotextil, fyll i en sandkudde 3-5 cm tjock och ett lager av krossad sten 10 cm tjockt. Krossfraktion 30-40 mm.
Häll ren sand ovanpå spillrorna för att jämna ut ytan och lägg ett 5 cm tjockt lager av fast skum Lägg armeringsstrukturen ovanpå och montera formen. Fyll sedan med betong och kompaktera med en vibrator. Kom ihåg att ju mindre vatten det är i betongen, desto starkare blir det. Det optimala förhållandet mellan massan av vatten och betong är 1:4. Om betongen är för tjock och svår att hälla i hålet, lägg till en mjukgörare till den, som kan köpas i vilken järnaffär som helst. Den färdiga betongkudden ska täcka det reparerade området av den gamla till en höjd av minst 10 cm, detta kommer inte bara att minska det specifika trycket på marken utan också stärka grunden. Efter 2 dagar kan du ta bort formen och efter 25-28 dagar börja hälla nästa sektion. Om du inte hade tid att reparera hela grunden innan vintern, fyll sedan de grävda dikena med jord och täck med skum för att skydda grunden från frost.
Byte av basen
Byte av basen måste utföras i bitar, inte mer än en meter lång. I detta fall måste avståndet mellan de områden som repareras vara minst 3 meter. För detta arbete behöver du inte bara en betongblandare, utan också en betongkedjesåg, för utan den kommer du inte att kunna skära de nödvändiga områdena exakt från basen. Dessutom kommer en stansare och en svetsmaskin att vara till nytta, eftersom förstärkningselementen måste fästas inte bara på fundamentet utan också till närliggande områden. Efter att ha förberett alla verktyg och material (armering, cement, sand, krossad sten, mjukgörare), ta bort golvet i huset mittemot reparationsplatsen. När allt kommer omkring måste du gå ner till tunnelbanan för att installera formen.
Använd en motorsåg och gör 5-10 snitt så att avståndet mellan de yttre snitten är en meter. Gör sedan några horisontella snitt för att dela ut snittet i små bitar. Ta bort eventuella utskurna bitar och rengör grundens yta och husets botten noggrant. Gör formen i två delar, en kommer att infogas från sidan av gatan, den andra från insidan av huset. Sätt hål i formens sidodelar genom vilka förstärkningsbitar kommer att sticka ut. Gör formen så bred att sockeln in- och utvändigt blir 5–7 centimeter bredare än väggen. Om du inte kan göra sådana indrag, lägg sedan ena sidan av formen i jämnhöjd med väggens inre eller yttre sida, den andra på ett avstånd av 10 cm från den motsatta sidan av väggen. Detta alternativ är dock märkbart sämre än med en enhetlig fördjupning på grund av den högre belastningen på kanten av källaren, även om det är lättare att fylla den med betong.
Efter att ha förberett formen, ta bort den och fäst de vertikala stiften på förstärkningsstrukturen. För att göra detta, borra hål i fundamentet för förstärkning med en diameter på 18-22 millimeter och kör i sådana segment in i fundamentet så att de stiger med 10-15 cm Svetsa bitar av normal längd till dem. Svetsa sedan på de horisontella linjerna och placera dem så att de ligger i linje med hålen i formen. När du byter basen är det oönskat att ansluta förstärkningen med en sticktråd på grund av otillräcklig styrka, det är bättre att spendera lite tid, men gör en starkare ram. Efter att ha avslutat med installationen av ramen, installera formen och häll betong. Använd ett minimum av vatten och mjukgörare. Ta bort formen efter 2 dagar. Det kommer att vara möjligt att byta intilliggande delar av källaren tidigast om 25 dagar.
Fyllning av förstärkningsbältet
Denna operation kan utföras både på en och på alla väggar i husgrunden. Det förstärkande bandet avlastar delvis belastningen på fundamentet, så att det senare inte utsätts för förstörelse. Dessutom skyddar förstärkningsbältet i viss mån grunden från frostlyftning, vilket är särskilt viktigt för hus som står på mark med hög grundvattennivå. För att skapa ett förstärkningsband, börja med att gräva i grunden utanför huset. Det är nödvändigt att helt frigöra den yttre delen av grunden från marken, men gå djupare längre än kudden av sand och krossad sten. Dikets bredd bör vara 80–100 cm Om du gör diket smalare kommer du inte att kunna fästa remmen ordentligt i grunden.
Efter att ha grävt ett dike runt huset, komprimera jorden bredvid grunden med en manuell stamper, mätta sedan ett lager av krossad sten 10-15 cm tjock och 30-50 mm fraktioner. Pressa ihop den krossade stenen med en handstamp och applicera ett tunt lager sand så att det bara täcker de vassa kanterna. Lägg 5 cm tjockt skum ovanpå sanden och täck den med en presenning för att skydda den från gnistor under svetsning. Borra hål i fundamentet med en stigning på 60–90 cm och en diameter på 18–25 mm (beroende på armeringens tjocklek) och kör in armeringens skär som ankare. Resten ska sticka ut från väggen med 15-30 cm Svetsa två armeringsnät av armering med en tjocklek på 10-14 mm till resterna. Det inre nätet ska dra sig tillbaka från grunden med 5-7 cm, det yttre nätet ska dra sig tillbaka till yttersidan av bältet med samma 5-7 cm Nätet ska knytas ihop med förstärkningsbitar.
I den nedre delen av bältet, gör ett extra förstärkningsnät för kudden, som är lika med dikets bredd och 25–35 cm tjock. Denna kudde är nödvändig för att minska belastningen på marken utan att gräva under fundament. När allt nät är på plats, ta bort presenningen från skummet och installera formen. Det är nödvändigt att hälla betong i två steg med en skillnad på 2 dagar. I det första skedet hälls kudden, och efter 2-3 dagar hälls själva bältet. Vissa experter säger att det är lämpligt att låta kudden stå i 30–40 dagar och först därefter fylla bältet, men det är inte alltid möjligt på grund av väderförhållandena. Men att hälla bältet 2-3 dagar efter att du hällt kudden ger hela strukturen tillräcklig styrka. Ta bort formen 2 dagar efter att du har hällt betongen och efter 3-5 dagar fyll diket med jord.
Som ni vet finns det inget evigt under månen. Det gäller även husgrunderna. Orsakerna till uppkomsten av sneda öppningar, sprickor och till och med förstörelse av själva fundamentet kan vara olika: designfel, kränkningar av konstruktionsteknik, yttre påverkan, problemjordar. Men den behöver i alla fall stärkas akut. Det är lättare att göra detta för ägaren av huset, som byggde det själv och känner till alla funktioner. Det kommer att bli svårare för en person som har köpt ett redan byggt hus och han måste förstå problemet från grunden. Naturligtvis kan du vända dig till specialister som hjälper till att stärka grunden, men det kan göras om din ekonomiska situation tillåter.
Hur man själv bedömer grundens skick
Det finns ett "gammaldags" sätt att bedöma förändringar i stiftelsens tillstånd. Det består i det faktum att när sprickor uppstår i väggarna (först och främst gäller detta tegelhus) limmas pappersfyrar på sprickorna som uppstår. Att observera dessa "fyrar" kommer att visa vad som verkligen händer. Papperet är trasigt - förstörelseprocessen fortsätter och måste snarast göras för att stärka den.
Om "fyrarna" inte har slitits sönder på länge finns det inget omedelbart hot, grunden är inte längre förstörd och du kan begränsa dig till att fylla sprickorna med cementbruk.
Eventuellt förebyggande innan förstärkningsarbete
Innan du går vidare direkt till arbetet med att stärka problemgrunden är det värt att vidta några förebyggande åtgärder.
Förstärk jorden under. Markbeteende är vanligtvis den främsta orsaken till problem. Jorden kan vara benägen att höja sig, vilket inte beaktades under byggandet. Eller så togs inte hänsyn till dess otillräckliga bärighet, vilket ledde till sättningar av jorden under husets vikt. Några av dessa problem med jorden kan tas bort genom att ordna platser och isolera själva grunden och jorden runt den:
Gör dräneringsskydd
- För att göra detta, gräv en ringdike runt huset med ett djup till den nivå där grundvatten visas på din webbplats.
- Anslut diket med ett dike med en dräneringsbrunn. Det är tillrådligt att placera en väl konstruerad av ringar utanför din webbplats.
- Täck botten med geotextil, lämna en fri ände. Geotextilier får endast vara genomsläppliga i en riktning. Fyll med ett lager av spillror, lägg ett dräneringsrör på detta lager.
- Anslut dräneringsbrunnen med ett huvudrör till ett dräneringsrör lagt i ett dike. Ställ in den vanliga "sanitära" lutningen: 10 mm per 2000 mm rör.
- Fyll röret med ytterligare ett lager av spillror och stäng denna struktur med den fria änden av geotextilen. Fyll toppen med ett dike med en dräneringsblandning.
Dränering kommer att ta bort överflödig fukt från platsen, vilket kommer att minska hävningsdeformationen. Som ett resultat kommer marktrycket att minska och den negativa effekten av överskottsfuktighet minskar.
Viktig ! Det är absolut nödvändigt att nå grundvattennivån.
Isolera grunden
- Gräv ett dike runt huset ca 200 mm djupt och 800 mm brett.
- Botten av diket är täckt med sand. Plattor av extruderat polystyrenskum läggs ut på ett lager av sand.
- I diket monteras en form av panelform som ska sticka ut 100-150 mm över marken.
- Därefter förstärks avståndet mellan formpanelen och väggen med ett nät med celler på 10x10 mm. För att stärka tegelgrunden slås stift in i murverket och en förstärkningsram knyts.
- Detta utrymme är fyllt med M300-betong med en lutning på 10-20 mm från grunden till formskivan.
Sådant skydd skyddar jorden i denna zon från nederbörd och ändrar djupet av jordfrysning.
Hur man stärker remsgrunden i ett gammalt hus
Huvudsaken i arbetet med att stärka den gamla remsfundamentet är att uppnå en balans mellan alla krafter som verkar på den. Detta kan uppnås genom att öka dess yta.
Väldigt viktigt ! Sådant arbete bör utföras i etapper och till en början endast från en sida. Du kan inte gräva ut grunden från båda sidor på en gång och runt hela omkretsen.
En sektion av huset med en längd på upp till 3000 mm väljs, längs vilken en dike grävs till djupet av husets grund och med en bredd lika med dess bredd. Hål för armering borras i den gamla grunden. I diket monteras formsättning och en ram av förstärkning för ett nytt band. Denna ram är bunden med förstärkning installerad i de förberedda hålen. Strukturen gjuts med betong. Det är möjligt att begrava detta område först efter att betongen har torkat helt. Sedan sätts en ny dike upp och arbetet fortsätter. Efter att ha avslutat arbetet med att stärka grunden på ena sidan (yttre) kan du vid behov gå vidare till dessa arbeten från insidan.
Hur man stärker en tegel- eller askeblocksgrund
För att lösa detta problem krävs det att man bygger ett bälte i ett stycke av armerad betong. För detta ändamål dras en dike ut med djupet av kudden på den gamla grunden. Kudden ska inte skadas. Graven är cirka 500 mm bred och bör grävas i en vinkel på 35°. Den gamla grunden (om nödvändigt, och källaren) rengörs, de skadade fragmenten avlägsnas, sedan behandlas den med en djup penetrationsprimer. Därefter borras hål för förstärkning i husets gamla grund i tre rader med ett steg på 600 mm. Armering svetsas horisontellt till de hamrade ankarna, på vilka ett metallnät är fäst. Sedan, 150 mm från gallret, installeras formen och konstruktionen gjuts med betong. Återfyllning med jord utförs efter att betongen har torkat helt. Resultatet är ett armerad betongbälte i ett stycke.
Hur man stärker grunden för ett trähus
Först måste man undersöka den befintliga grunden, fastställa skadans art och fastställa mängden arbete som krävs. Det kan kräva hel eller delvis renovering.
För att utföra arbete med hjälp av domkrafter höjer de och reparerar eller förstärker den befintliga grunden, upp till dess fullständiga ersättning. Iaktta säkerhetsföreskrifter och jack upp huset på ett sådant sätt att integriteten hos dess struktur inte äventyras.
Med tiden rasar nästan varje byggnads grund. Men om huset samtidigt är i gott tekniskt skick, så är det lättare att förstärka grunden och källaren än att bygga hela huset från grunden. Men innan du stärker grunden för ett gammalt hus bör du ta reda på orsakerna till skadorna på basen, välja en metod som förstärker basen och ökar dess tillförlitlighet.
Innan du stärker grunden är det viktigt att förstå orsaken till dess förstörelse - det kan vara erosion eller sättning av jorden.
De främsta orsakerna till grundskador
Förstärkning av husets bas kommer att krävas om grunden är skadad, och detta händer följande skäl:
förfall byggnad;
design komplett med fel;
överträdelse tekniker grundläggning;
tillägg ytterligare uthus påverkade designen negativt;
ändringen markförhållanden, en ökning av grundvattennivån på grund av långvarig nederbörd;
innehav byggnader omgivande område, utläggning av kommunikationer för storskaliga markarbeten;
utförande som inte är planerat ombyggnad byggnader och, utan hänsyn till den extra belastningen på fundamentet;
fel rännanordning med efterföljande tvättning av byggnaden;
grundläggande markvibrationer från en närliggande motorväg eller sprängning;
på grund av det stora byggnadsmassor från en tegelsten förstörs dess grund, och därför krävs det för att stärka grunden för ett tegelhus.
Felaktig beräkning av grunden för ett stort hus leder till snabb försämring av basen
Förberedande åtgärder och diagnostik innan förstärkning av grunden
Hur grunden för ett privat hus kommer att stärkas beror på orsakerna som ledde till grundens otillräcklighet. Därför utförs en preliminär diagnos, förutsatt två åtgärder:
installation av beacons på väggsprickor;
undersökning av grunden på platser för förstörelse.
Dessa åtgärder är inte svåra att utföra, och den information som erhålls kommer att hjälpa till att bestämma sättet att stärka grunden.
Etablering av beacons
Genom att installera beacons kan du ta reda på:
förstörelsen fortsätter eller har upphört;
i händelse av fortsättning, i vilken riktning krympningen och hur snabbt;
av vilka anledningar uppstod sprickorna.
Processen går ut på att placera små cement- eller gipsbrickor (markörer) på sprickorna upptill och nedtill. Materialet måste vara så sprött att det vid rörelse kan spricka. Minst två beacons måste användas för varje spricka.
Statusen för beacons kontrolleras med jämna mellanrum. Om markörernas position inte har ändrats på flera veckor, har sedimentet stannat.
När sprickorna vidgar sig kan man se hur mycket av huset som sjunker.
För att avgöra från vilken sida brådskande reparationer krävs, hjälper en byggfyr
Gräver en grop
På platser där sprickor expanderar, börjar rivningen av grunden inom djupet av dess förekomst, inte längre. Längden på diket bör vara liten, och bredden bör tillåta användning av en spade inuti.
Som försäkring är det nödvändigt att använda stag för att stödja väggarna vid schaktning.
Om det finns vatten i botten av diket, kommer dränering att krävas i form av ett dräneringssystem.
Fastställande av skäl och metoder för att stärka grunden
Efter att ha samlat in information samtidigt som man observerade fyrarna, såväl som när man grävde ett hål, upptäcks orsakerna till sprakande i grunden och väggarna. Efter att ha bestämt anledningen kan du förstå på vilket sätt det är bättre att stärka grunden för ett privat hus.
Häller ut cement
När basen grävs upp bedöms dess skick. Betong kan smulas sönder på grund av en kränkning av tekniken och dess felaktiga sammansättning. Förändringar i surhet i vatten kan orsaka korrosion av byggmaterial. I det här fallet kommer dränering, avlägsnande av sönderfallande delar och förstärkning av sönderfallande lösning att krävas.
På vår hemsida kan du hitta kontakter till byggföretag som erbjuder tjänsten att designa och reparera grunden. Du kan kommunicera direkt med representanter genom att besöka Low-Rise Country-utställningen av hus.
Uttvättning av jord
Om man hittade ett tomrum när man grävde ett hål, betyder det att jorden sköljs ut under huset. Då kommer snart vatten att dyka upp i diket, och ett dräneringssystem kommer att krävas för att rätta till situationen.
Utseendet på vatten i ett dike är ett säkert tecken på erosion av grunden av grundvatten
Sedan utförs vattentätning, tomrummet är täckt med jord, täppt och ett blindområde installeras.
Sänkning av ömtålig jord
Vid betydande sättningar i sandig eller sandig lerjord krävs förstärkning av själva jorden. Sedan borras brunnar som når under basen (botten), cement eller annat förstärkningsbruk hälls där.
Vid uppenbara fel och förskjutningar av basen kommer det att vara nödvändigt att fylla på fundamentet eller förstärka det med pålar. Sådana skador orsakas av markrörelser, förändringar i byggnadens arbetsbelastning (på grund av förlängningar, cementgolv).
Sätt att stärka husets grund
Alla byggnader är indelade i: tegel, sten, trä. Ett trähus kan till exempel lyftas eller flyttas. Detta är inte tillämpligt om frågan uppstår om hur man stärker grunden för ett tegel- eller stenhus. Alla hus skiljer sig åt i källaren, arten av reparationsarbetet som utförs i enlighet med byggprojektet.
Förstärkning av pålgrunden
Innan du förstärker grunden måste du bestämma vilka fel byggnadens pålar har (sagda, misslyckade, ändrade form).
Förstärkning av husets grund med uttråkade pålar
För att ta reda på det slås en påle in nära fundamentet för att bestämma det tillräckliga djupet på huvudpålarna. För i början av byggarbetet kunde fördjupningen av pålarna inte nå jordens fryspunkt, och det var inget stopp när man skruva in dem. När pålarnas form ändras begravs de till fast mark. Vid en kollaps placeras trä- eller metallfoder under pålarna.
Byte av enskilda pålar
Oftast användes stockgrunder till gamla träbyggnader. Under långvarig inverkan av fukt på dessa delar av basen skadades de och blev mindre hållbara. För att ersätta sådana stockhögar lyfts byggnaden med domkrafter, stocken tas bort och en ny påle installeras i dess ställe.
Innan de höjer strukturen lägger de fasta brädor för att stoppa domkraften så att den inte går djupare ner i marken från lasten, utan lyfter byggnaden. Det ska också finnas ett lager trä mellan byggnaden och domkraften.
Betong hälls i botten av hålet från den utvunna gamla stocken för att förstärka den nya högen. Sedan, inom några dagar, bör lösningen torka ut, varefter ett nytt stöd installeras.
För att förhindra att högarna "går" åt sidan måste du vänta tills lösningen är helt torr
Denna metod är lämplig om endast enskilda stockar (2-4 stycken) behöver bytas ut, borrade eller skruvade pålar används för att ersätta hela basen. Därför, innan de byter ut, studerar de noggrant stiftelsens tillstånd så att det snart inte heller behöver ändras.
Förnyelse av de nedre fälgarna
Att stärka grunden för en gammal träbyggnad utförs ofta i form av att förnya dess nedre fälgar. Med tiden, under påverkan av nederbörd och grundvatten, blir trä oanvändbart.
Det är möjligt att bestämma tillståndet för den nedre delen av byggnaden genom de yttre egenskaperna hos stockarna som ligger på grunden. Om det ruttnar uppstår skevhet - byte av husets nedre fälgar krävs.
För att skydda stockarna från de negativa effekterna av den yttre miljön impregneras fukt, skadedjur, trä med antiseptika och brandskyddsmedel.
Armerad betongstöd till listfundamentet
För att stärka remsfundamentet utförs en förstärkt påfyllning i nästa sekvenser:
Hugg in byggnadens grund.
Hämtmat gammal betong, brodera hål, borra basen.
Föra in beslag i hålen.
Hämtmat så långt som möjligt utskjutande delar av betongen.
På armeringsjärn svetsade ram.
Do formsättning(träkonstruktion) och gjuts med betong.
Förstärkning av tegelgrunden
För att stärka tegelbasen görs betongblock (tjurar) för att bygga på källarens hörn för att öka stödytan och stärka strukturen.
Efter att ha fixat betongblock kan proffs ibland se att detta inte räcker för armering. Då kommer en omfattande förstärkning av fundamentets raka sektioner att krävas. Denna process skiljer sig från blockfästning:
väggarna grävs i högst 2 m så att sprickor och kollaps av grunden inte uppstår;
när man stärker grunden för ett privat hus är det tillåtet att kombinera gammal betong med ny, allt är också bundet upp med separata sektioner;
vattenskydd installeras mellan blocken så att djupa sprickor inte uppstår, vatten inte kommer in, basen lossnar inte och basen inte kollapsar.
Bore-injection metod för förstärkning
Borrade pålar är en typ av borrade pålar och används i de fall då ökad pålhållfasthet krävs, samt för att förhindra att jord lossnar från borrhålets väggar. Borrsprutning och borrade pålar tillverkas med en liknande teknik.
Bore-injection-metoden är populär bland proffs och den tillämpas med hjälp av specialister och specialutrustning:
brunnar borras genom den gamla basen med en lutning, med en diameter på högst 25 cm, till djupet för att hitta fasta lager av jord;
murbruk hälls i hålen, förstärkningsburen är fixerad.
Nu har den gamla byggnaden en förstärkning i form av ytterligare pålar.
Betongarmering
För att stärka basen används en monolitisk ram, som gör att betong kan hällas på sidan av byggnaden:
grävde runt hela omkretsen av strukturen dike;
basen är rengjord från jord och betong;
hål borras för installation av ankarstänger;
samlas i diket fast formsättning för att fixa den volymetriska ramen där;
spänna den med dubbar och konstruktionsankare;
för hela utrymmet lösningen hälls som fyller alla sprickor;
efter att betongen har torkat är det klart impregnering, ett fast blindområde byggs upp.
Videobeskrivning
En annan typ av grundförstärkning används vid användning av tung väggbeklädnad:
Förstärkning av grunden på ena sidan
Vid sättning av byggnaden på ena sidan, innan strukturen stärks, är den uppdelad i flera delar på 2 m vardera, varefter följande åtgärder utförs:
gräva upp dike djupare och bredare;
gammal grund borrade för installation av förstärkningsstänger för den gamla strukturavjämningen;
håller på med spår i betong(stansar) för att öka vidhäftningen av hela byggnadsområdet;
förstärkningsbur, stängerna sätts in i den skadade basen och cementeras;
fixera formsättning, hälld med betonglösning.
När betongen torkar utförs liknande åtgärder i andra delar av strukturen. Efter slutförandet av allt arbete är alla delar anslutna till beslag.
Förstärkande stengrund
Förstärkning av bråtebasen kommer att krävas vid mindre grundlig återfyllning bakom främre raden, vid användning av mindre hållbara stenar där. Stenarna kunde falla sönder, lösningarna sköljdes ur, rann ut.
Om förstörelsen orsakas av grundvatten kommer dränering att krävas för att dränera vatten och ett blindområde.
När de sönderfallna hålrummen sjunker, kommer cementering av karet att krävas. Hålrummen fylls med betong genom rören. De verkar också när vatten dräneras från eroderad jord.
Sprutbetong
Sprutbetong är en lager-för-lager-sprutning av cementuppslamning under högt tryck. Denna metod för att stärka grunden för ett privat hus används med en remsbas med skada på endast lagerbasen. Med denna teknik förstärks husets källare och dess vattenbeständighet ökar. För att stärka lagret, lägg ett armeringsnät, fyll det med cementbruk.
Komplett basbyte
Byte av grunden görs om den inte längre kan förstärkas eller återställas. Detta är en tidskrävande och tidskrävande procedur. En dike grävs längs hela grunden med ett djup på högst 2 m, den gamla strukturen tas bort, ny betong hälls.
För att undvika en fullständig ersättning måste du övervaka byggnaden. Alla sprickor, snedvridningar av dörrar, fönster bör omedelbart korrigeras.
Videobeskrivning
Se följande video tydligt om reparation och utbyte av fundamentet:
Slutsats
Grunden för vilken byggnad som helst kan återställas genom att lägga till nya element i strukturen. Väl utfört arbete garanterar den långsiktiga integriteten hos husets bas. Och om du själv inte vet hur man stärker grunden i ett privat hus korrekt, är det bättre att anförtro detta arbete till erfarna händer, för att inte lämnas utan en grund och utan ett hus.
