Träet vid basen av husets väggar börjar torka ut med tiden. Detta medför bildning av sprickor, som bör kasseras, eftersom en byggnad med spår mellan stockarna förlorar sina värmeisoleringsegenskaper. Att täta ett trähus, som ibland måste göras flera gånger under driften av huset, kommer att hjälpa till att hantera sådana problem.
Caulking maskin utför funktionen av isolering, och skyddar också träet från fukt.
Caulking, som utför isoleringsfunktionerna, strävar också efter relaterade mål, inklusive skydd av trä från fukt. Dess ackumulering uppstår på grund av kollisionen av varma luftmassor som kommer från huset och kalla från gatan. Kondens är mycket farligt för träväggar, eftersom det kan orsaka mögel och mögel på dem.
Verktyg och material
- klubba;
- täta;
- isolering;
- skogar.
Valet av material för tätning
För att tätningen av ett trähus ska vara effektiv är det nödvändigt att välja en bra isolering, som bör ha en liten värmeledningsförmåga. Materialet ska vara ogenomträngligt för fukt och temperaturfluktuationer samt vara vindbeständigt.
Mossa fungerar som den mest framgångsrika lösningen för att täta ett trähus.
Bioinert material bör väljas, vilket kommer att eliminera intresset för insekter och patogena svampar i husets väggar. Miljövänligt material bör föredras, annars är konstruktionen av ett trähus inte vettigt. Hållbarheten är också viktig för isoleringen, den bör inte vara mindre än 20 år. Bland egenskaperna är också andningsförmåga och hygroskopicitet viktiga. Den senare egenskapen förutsätter att fukt absorberas och frigörs vid behov.
Med tanke på ovanstående krav på egenskaperna hos värmare, fungerar mossa som den mest framgångsrika lösningen för tätning av ett trähus.
Detta material är en kärrväxt. Det är inte förgäves att det används som en värmeisolator för mezhventsov, eftersom det är ett naturligt antiseptiskt medel. Denna kvalitet förhindrar bildandet och vidareutvecklingen av ruttnande bakterier och svampar, vilket garanterar en längre livslängd för trä. Mossa kan jämna ut fluktuationer i luftfuktigheten.
Trots dess många fördelar började de med tiden leta efter en ersättning för mossa, eftersom det är ganska svårt att arbeta med detta material.
Drag vid tätning hemma isolerar inte bara väggarna, utan tätar dem också.
Du kan också täta ditt hus med släp, som erhålls från linfibrer. Materialet isolerar inte bara väggarna utan tätar dem också effektivt. Ibland behandlas blåsan med hartser, vilket bidrar till att öka dess motståndskraft mot fukt. När du använder släp måste tätningen upprepas efter en tid, eftersom materialet innehåller en enorm mängd eld, som gradvis skakas ut.
Processen att täta hus kan också göras med hampa, som inte är rädd för temperaturfall och hög luftfuktighet. Detta gör att hampan inte förlorar sina egenskaper även efter att den blivit blöt, så värmeisolatorn är resistent mot förfall.
Tätning utförs ofta med användning av jutefiber, som inte påverkas av mögel, bakterier och inte är av intresse för insekter och fåglar. Jute är också hygroskopisk, och även lätt komprimerad, vilket kompenserar för den höga kostnaden.
Tätning utförs i flera steg, vilket förklaras av byggnadens gradvisa krympning. Första gången ett trähus ska tätas efter montering.
Den andra etappen genomförs 1-1,5 år efter slutförandet av bygget. Tredje gången bör arbetet upprepas efter 6 år, eftersom man tror att huset efter denna period upphör att slå sig ner. Om du planerar att klä huset med sidospår krävs inte det tredje steget av tätning.
Om du undrar hur man tätar rätt bör du veta att isoleringen måste läggas med ett lager på minst 5 mm.
Om tätning görs efter att huset byggts ska isolering förbli hängande på båda sidor om väggarna, som ska stoppas in och tryckas in i spåren mellan stockarna. Sådana manipulationer bör utföras med en hammare och ett verktyg som kallas caulk. Hammaren ska vara gjord av trä eller gummi. Tätningsprocessen bör utföras i flera steg, efter den första satsen av material, som visade sig vara i spåren, kommer den andra satsen att användas. Således är det nödvändigt att fylla luckorna medan materialet passar i dem. Om ett knivblad 15 mm eller mindre kan placeras i skåran mellan kronorna, lyckas fogningen.
Det är viktigt att veta att det är nödvändigt att täta huset korrekt mellan kronorna, där ganska stora luckor har bildats. För detta bör jute användas, långa trådar måste vridas från den efter att ha rullat dem till en boll. Sedan, från den resulterande bollen, måste du samla slingor, placera dem i spåren tills de senare är fyllda.
På vintern kommer det att vara möjligt att kontrollera hur väl fogningen gjordes, för detta måste väggarna analyseras för närvaron av så kallade "harar". De är fickor av frost som ligger på väggarnas yttre sidor. Dessa foci bildas på sprickorna genom vilka varm luft strömmar ut från husets lokaler. I närvaro av sådana "harar" måste du markera deras platser för att eliminera spåren mellan stängerna. Ett år efter fogningen bör huset inspekteras för att kvalitativt upprepa isoleringen. Värmeisolatorn måste läggas till de ställen där den har slitits eller spills ut, på vissa ställen kan sprickorna öka och behöva elimineras.
Man måste komma ihåg att naturlig isolering är av intresse för fåglar, varför de bör gömmas så noggrant som möjligt mellan spåren.
Huset ska tätas från 4 väggar samtidigt, under vilket du inte kan klara dig utan hjälp utifrån. Och i framtiden, när man utför arbete, kommer det att vara nödvändigt att använda skogar. Slutförandet av omfogningen indikerar möjligheten att avsluta arbetet inne i huset.
Innan du börjar arbeta bör du ta hänsyn till några av de undantag som tätningstekniken innebär. Så mossa kan endast användas för att isolera ett hus, monterat av icke-profilerat virke. Detta beror på det faktum att den namngivna isoleringen, efter läggning, helt kommer att fylla utrymmet mellan kronorna, vilket är helt oacceptabelt om virket är monterat enligt törnspårsystemet.
Nyckeln till framgången med högkvalitativt arbete är kunskapen om hur man tätar korrekt, därför är det viktigt att bekanta dig med reglerna redan innan isoleringen börjar.
Experter säger att trähus ger sina ägare god hälsa och en otrolig känsla av komfort och harmoni. Det kan du inte argumentera mot, eftersom trä är ett naturligt, miljövänligt material. Utbudet av material för byggandet av ett trähus är mycket varierande idag.
Om du ändå gjorde ditt val till förmån för att bygga från en profilerad bar eller stock, behöver du en tätning av en rundad stock, och det kommer också att vara användbart att känna till några av nyanserna när det gäller tätning av ett hus från en bar.
Ofta, när de upprättar en uppskattning och en arbetsplan, tar specialister inte hänsyn till tätning och squinches i ett timmerhus, vilket är en absolut demonstration av inkompetens. När allt kommer omkring kommer en riktig proffs som förstår alla funktioner i sådana byggnader definitivt att råda dig att inte hoppa över detta viktiga steg. Även om du senare planerar att isolera och utföra extern och invändig efterbehandling, behöver du inte spara på tätning hemma. Timmer är ett relativt billigt trämaterial, som på senare år har blivit mycket populärt vid byggande av hus och sommarstugor. Det är viktigt att veta att när virket torkar kommer det oundvikligen att minska i storlek, vilket leder till att det bildas sprickor. Med tiden leder sådana luckor till att huset förlorar sina värmeisoleringsegenskaper. Svaret från proffsen är följande: för att undvika röta, mögel och drag är det nödvändigt att borra huset minst tre gånger och se till att isolera det.
Modern teknik för produktion av profilerat virke gör det faktiskt möjligt att tro att det i en tid av ny teknik inte finns något behov av att täta ett hus. Enligt säljare torkar en sådan bar inte ut, eftersom dess delar passar väldigt tätt mot varandra. Man måste dock komma ihåg att virket ger den slutliga krympningen endast några år efter konstruktionen under tyngden av hela strukturen. För det andra är det nödvändigt att ta hänsyn till egenskaperna hos materialet som helhet, var skogen växte, hur den lagrades. Även om stora luckor inte hittas under och efter byggnationen, kan luckorna som finns på båda sidor av huset samla fukt. Med tiden kan detta leda till mögel och ruttnande fläckar. Tätning är nödvändig för att bibehålla värmeisoleringsegenskaperna. Med hjälp av isolering kan du bli av med sprickor, som senare inte bara kommer att orsaka obehag, utan också skapa andra allvarliga problem.
Tekniken för att täta ett hus från en bar
Tätning bör alltid göras med början på toppen, fylla en krona helt utvändigt och sedan inuti. Det idealiska alternativet skulle vara ett arbetslag på fyra personer. Efter att virket är korrekt lagt och fixerat, är det nödvändigt att lägga isolering i utrymmet mellan kronorna med ett lager på minst 5 mm och jute mellan spiken och spåret. Läggningstekniken beror på platsen för virket som helhet: om virket har formen av en "halvmåne", måste i denna situation utrymmet mellan kronorna fyllas med isolering med kanter på 4-5 cm. och täta sprickorna på sidorna efteråt. Juten ska stoppas något under botten och tryckas in i springan med en trä- eller gummiklubba. Om utrymmet i slitsarna är för smalt bör ett smalt rep tillverkas av jutefibern och köras in i springan.
Det finns ytterligare en tätningsteknik - "stretching". Det är nödvändigt att ta jutefibrerna och lägga dem över virket, tryck lätt inåt med en hammare. De återstående ändarna på 5-6 cm bör lämnas. Därefter måste du rulla juten till en boll och trycka in den i spåret.
En annan teknik kallas "in a set". Det är nödvändigt att ta långa fibrer av jute och rulla dem till en boll. Efter det, skriv slingorna, fyll i luckorna.
Material för tätning av virke
Olika material som människor har tätat sina hem med genom århundradena har överlevt till vår tid. Allt material som är lämpligt för att gräva ett hus måste uppfylla följande krav:
- Vara motståndskraftig mot extrema temperaturer
- Håll fukt och luft ute
- Servera länge (minst 20 år)
- Har låg värmeledningsförmåga
- Har samma egenskaper som trämaterial
- Har hygroskopiska egenskaper
Första platsen bland de material som används för tätning av trähus är mossa. Den är hygroskopisk – när den behöver absorbera fukt, när den inte är så ger den bort den. Mossa är ett miljövänligt naturmaterial, det kan tjäna i många decennier. Det bör också noteras att mossa har medicinska egenskaper, är ett naturligt antiseptiskt och antibiotikum. Mossa förhindrar bildning av bakterier och mögel.
Den enda nackdelen med att täta ett mosshus är komplexiteten i själva processen. För sådant arbete är det värt att anlita specialister.
Linsläp används oftast i regioner där det inte finns något sumpigt område och det inte finns möjlighet att samla mossa. Ekrester från tillverkning av rep och rep, har också antiseptiska och antibakteriella egenskaper, men i mindre utsträckning. En betydande nackdel med fogning med bogsering är att fogning måste utföras flera gånger.
Hampa hampa är liknande egenskaper att bogsera. Hampa innehåller grövre fibrer och är känslig för temperatur- och luftfuktighetsförändringar. Sådant material används ofta i regioner med hög luftfuktighet. Hampa är inte rädd för fukt, därför tillåter den inte mögel och röta att samlas.
Jute är ett främmande material. Oftast levereras det från Kina, Indien, nordafrikanska länder med tropiskt klimat. Jute är ett skott av en växt från Malvov-familjen, har hög styrka, genomgår inte mögel, ruttnar. Dess främsta fördel är dess hygroskopicitet. Jute innehåller lika mycket lignin som trä. De otvivelaktiga fördelarna med att använda jute är dess enhetlighet vid läggning.
I vissa fall används filtisolering för att täta hus från en bar:
- Jutefogmassa innehåller 90% jute och 10% lin.
- Linnefilt är tillverkad av höghållfast linne.
- Linne-jutefilt består av jute och lin i lika proportioner.
Av alla material som anges ovan tar jute den ledande platsen. Enhetlig stil och likhet med trä är de två viktigaste trumfkorten när man väljer material. Det är också värt att uppmärksamma det faktum att ju mer lin som finns i filtmaterialet, desto lägre är kvaliteten för tätning.
När man ska täta ett hus från en bar
Enligt experter inträffar den huvudsakliga krympningen av ett hus från en bar under de första 1,5-2 åren. För varje år blir det mindre och mindre, och efter 5-6 år slutar det helt. Den första fogningen utförs omedelbart efter husets konstruktion: först och främst läggs isoleringen, och sedan läggs materialet som valts för fogning i husets sprickor. Den andra tätningen bör göras 1,5-2 år efter slutförandet av byggnadsarbetet. Vid det här laget har huset redan gett en viss krympning, så fogning kan göras med ett tätt lager. Den tredje fogningen kan göras 5-6 år efter bygget. Den här gången är det nödvändigt att mycket tätt fylla alla sprickor och luckor. Om du har för avsikt att tapetsera ditt hus med sidospår eller annat material, får huset inte tätas den tredje gången.
Blomkål med mossa
Vid tätning med mossa är det viktigaste inte längre iakttagandet av tekniska subtiliteter - i detta avseende är det mycket enklare än att täta med fibermaterial - utan beredningen av materialet. Mer exakt, köp. Skogs- och kärrbyggnadsmossa säljs, men självskörd av trädmossa är endast möjlig på några mycket avlägsna platser från civilisationen, och självskörd av kärrmossa i de flesta utvecklade länder är förbjudet och straffbart enligt lag: under de senaste decennierna mycket viktig roll myrar som ackumulatorer av fukt och regulatorer har avslöjats naturliga processer. Dessutom ackumulerar mossor aktivt i sig en mängd både användbara och skadliga mikroelement; myrmossa är ett naturligt filter av radionuklider. Tätning med mossa samlad på egen hand riskerar du att inte bara infektera timmerhuset med röta, mögel och skadedjur, utan även dig själv och dina nära och kära är inte alls bättre.
Den bästa mossan för fogning är kärrsphagnum, eller göklin, pos. 1 i ris: det vaknar aldrig i byggnader och frigör ämnen som skyddar trä från försämring. Men det är omöjligt att täta med ljusgrön färsk sphagnum (pos. 2) - tvärtom kommer det att förstöra blockhuset. Du måste täta med mossa (både kärr och skog), torkad till vissnande utan skönhet, pos. 3. Denna mossa säljs i påsar (artikel 4). I dem måste det förvaras tills användning, utan att tillåta fullständig uttorkning: mossa, fortfarande lite levande, är lämplig för hampa. Övertorkad grå eller brun byggnadsmossa (pos. 5) är inte en fogmassa, utan ett isolerande material. Förresten, väldigt bra.
Notera: det är omöjligt att täta med sten och mald mossa - det kommer definitivt att innehålla substratpartiklar med embryon av träskadedjur.
Mossa tätning ordning
Täta med mossa innan vintern. På våren, när det är varmt, men det är inte torrt än, kollar de de hängande pilgrimsmusslorna (se nedan) och plockar de gröna. Sedan slås pilgrimsmusslorna ner i skårorna. Samtidigt är det väldigt viktigt att inte låta fogmassan torka ut: om mossan börjar smula sönder under fogningsverktyget kommer hela fogningen aldrig att bli hel, och en gång vart 2-5 år måste du göra upprepade tätning, och hela blockhuset står inte så länge det kan. Ett år senare kontrolleras byggnaden och om den har splittrats görs en sekundär tätning med samma (!) Mossa.
Sphagnummossa läggs ut i spåren när man monterar ett timmerhus med ett berg (punkt 1 i bilden nedan), eftersom den är starkt kakad under tryck. Träskmossfestonger ska hänga rikligt från skårorna, pos. 2. Omedelbart efter monteringen av ramen läggs mossa till de återstående slitsarna (visas med pilar i pos. 2), knackar uppifrån med en sned träfog. Ganska lätt återupplivande trädmossa, tvärtom, läggs ut sparsamt, men tätt så att det inte finns några tomma sprickor, pos. 3. Dess pilgrimsmusslor ska sticka ut från spåren i det sammansatta timmerhuset med ca. halv handflata, men ej hängande, pos. 4. Dinglar (visas med pilen i pos. 4) skärs bort.
Istället för mossa
I kustnära områden kan du hitta hållbara hackade byggnader, nedgrävda istället för mossa med kamouflage - sjögräset som kastats iland av stormar eller avskum. Kamka är också ett bra isoleringsmaterial och säljs som sådant numera torkat, men man kan bara täta med färsk, fuktig damask. Men hampa med en damm är utmärkt: den släpper ut salter i trädet, vilket gör det olämpligt för bosättning av skadedjur, och jod i luften i rummet. Vilket, som ni vet, bland andra användbara egenskaper främjar elimineringen av kumulativa gifter och radionuklider från kroppen. Caulk tätas som mossa, med vissa skillnader: den demonteras till platta trådar och läggs ut i timmerhusets spår med ett fiskben utan mellanrum så att ändarna hänger ner på en halvstock. Efter slutförandet av monteringen av timmerhuset slås ändarna in i spåren med en träfog.
Syntet och tätningsmedel
Syntetisk hampa används i kombination med ett grovt juteband, eller, för "estetik", med ett tvinnat vitt juteband. Grovbandet placeras i timmerhusets spår för tätning med tätningsmedel utan vingar, i jämnhöjd med spårets kanter. Om stockarna har ett finskt spår, bör tejpens kanter ligga exakt på de längsgående utskärningarna i stocken under kantutsprången på det övre stockspåret.
Tätningsmedel för trä är kemiskt neutral polyuretan: silikon är mindre förenligt med trä när det gäller mekaniska och fysikalisk-kemiska egenskaper (särskilt när det gäller termisk expansionskoefficient TCR), och under inverkan av även mycket svaga syror förstörs det. Lösningsmedlet för silikon - ättiksyra - förstör i sin tur träet, så försök inte ersätta speciella träfogmassa med konventionella byggmaterial. Syntetmaterial används för att täta huvudsakligen stockar gjorda av limmade stockar och balkar - deras beräknade livslängd är densamma som för limsömmarna av omlimmat sågat virke.
Tätning med tätningsmedel är snabbt och enkelt: den ursprungliga sammansättningen pressas ut ur röret i spåret, pos. 1 i fig. När den greppar, sömmarna kitts ovanpå finishmassan för att matcha träet, pos. 2.:
Det finns också en "supermodern" metod för tätning av timmerstugor, vikta helt utan grov hampa: snitt görs längs sömmarna, buntar av självexpanderande polyetenskum sätts in i dem och förseglas med ett träliknande tätningsmedel, pos. 3. I huvudsak är detta inte längre caulk, eftersom denna metod är lämplig för byggnader gjorda av timmer utan formade spår, monterade på stift och impregnerade med vattenavvisande medel (vattenavvisande impregnering). Dessutom är den endast lämplig för utvalda material av kammartorkning, helt krympt och krympt. Och vad som kommer att hända senare med förvrängning från fukt under drift - vänta och se: i praktiken har den "tätningslösa tätningen" inte använts på mer än 10-12 år.
Låt oss gå tillbaka till caulken, som fortfarande är caulk, om än syntetisk. Ytbehandlingsmassan mörknar när de torkar, så de väljs för att matcha träet genom testdrag på behållaren. Men i ljuset brinner den avslutande syntetiska caulken ut och timmerhusets väggar antar den form som visas i pos. 4. Någon, eftersom en sådan "dekoration" inte kan undvikas, beordrar limning eller fyllning av tätningssömmarna med en vit tvinnad sladd. Hur mycket detta tillför estetik och respekt till strukturen är en smaksak för ägaren. Och det råder ingen tvist om smak. Desto mer - om smaken hos människor som tror att naturligt trä behöver ytterligare "förfining".
Det är mycket mer praktiskt att använda syntetisk hampa för att täta gapande sprickor i stockar, pos. 5 i fig. Ovanpå tätningsmedlet är sprickorna kittade med valfritt träspackel för utomhusbruk, och hela strukturen föryngras. Spacklet måste renoveras vartannat till vart tredje år - det brinner också ut i ljuset - men detta är inte långt, enkelt och billigt.
Sista handen är slipning
Tätning slutför ännu inte byggandet av ett timmerhus förrän det är klart för golv, installation av ett vindsgolv, tak, installation av fönster, dörrar, skiljeväggar, för efterbehandling och utrustning - ett timmerhus är önskvärt, men inuti är det nödvändigt att mala den. Speciellt - hackad från en vild stock, barkad för hand.
Att slipa ett timmerhus med sandpapper är extremt långt, tröttsamt och det skadar trädets yttre, mest motståndskraftiga lager. Blockhuset slipas med en handhållen universalslipmaskin med nylonborstar. Värre - en kvarn med dem; enheten är för kraftfull. Men det viktigaste här är fortfarande borstar för slipning av trä, se videorecensionen:
Video: en översikt över nylonborstar för att polera ett timmerhus
Att slipa ett timmerhus med en borste är i allmänhet en kontroversiell fråga: borsten tar bort hampavalsen, se fig.
Gör-det-själv tätning med jute
Att täta ett trähus är det sista steget i byggandet av en träbyggnad, och det är helt enkelt omöjligt att göra utan det.
Trähus har haft stor popularitet genom tiderna. Under lång tid förblev trä ett av de mest populära materialen för lågbyggande. Idag har träbyggnader ett ganska besynnerligt snarare än traditionellt utseende. På grund av dess naturlighet och naturlighet ger användningen av trä en person många fördelar. Men skapandet av en sådan byggnad är en ganska komplicerad process som har många nyanser.
Trähus kan ha olika former och mönster, vilket innebär en mängd olika arbeten. Samtidigt, oavsett vilken metod att uppföra en byggnad och materialet inte skulle ha använts, är hampa alltid ett nödvändigt villkor som kräver full överensstämmelse. Det är ingen hemlighet för någon att varje byggnad efter konstruktion genomgår en krympningsprocess. Tegel, betong och särskilt trä kan genomgå allvarliga deformationer under drift. Detta beror på olika faktorer, allt från markens särdrag och slutar med klimatpåverkan.
I en situation med ett virke blir ett kriterium mer och det handlar inte alls om att använda hemma utan snarare om att torka ut virket. Oavsett hur torrt och fast materialet skulle vara, inom 5-6 år efter att ha varit i basen av strukturen, genomgår det nödvändigtvis olika förändringar. Under det kombinerade inflytandet av interna och externa faktorer kan den inte bara ändra sin form utan också avsevärt deformeras. Som ett resultat blir ett tätt och monolitiskt hus mindre varmt, och dess yta är täckt med en väv av sprickor.
Detta tillstånd kräver omedelbar korrigering, eftersom ignorering av det kan leda till mycket allvarligare konsekvenser i form av förfall av materialet och kränkning av byggnadens integritet. Men snabb hjälp kan lösa detta problem en gång för alla och förhindra förstörelse av byggnaden.
Det består i att utföra tätning, som syftar till att korrigera situationen och förhindra den mest sorgliga utvecklingen av händelser. Dess implementering har många funktioner och kan utföras på olika sätt. Dess syfte förblir dock oförändrat och består i att fylla luckorna som bildas som ett resultat av husets krympning med speciella material. Dessutom måste de uppfylla följande krav:
- har en låg värmeledningskoefficient;
- har en plaststruktur;
- ge inte efter för temperatureffekter;
- tål fukt och torrhet lika bra;
- ge inte efter för ruttnande eller verkan av insekter;
- vara naturlig och naturlig.
Endast en tydlig överensstämmelse med dessa kriterier kommer att göra det möjligt att få en monolitisk yta som kan stå i många år till. Dessutom påverkar alla dessa egenskaper avsevärt bevarandet av värme, vilket resulterar i att det blir varmt och mysigt inuti huset.
Täta sprickor i ett timmerhus
Tätning av trähus gör att du kan eliminera inte bara alla synliga ytdefekter, utan också att påverka dess egenskaper. Så att fylla utrymmet mellan stockarna ökar byggnadens värmeisolering avsevärt och gör det möjligt att eliminera utkast. Varaktigheten av krympningen beror på många faktorer och kan i vissa fall uppgå till 7-10 år.
Samtidigt kan korrekt och högkvalitativt arbete göra ett varmt och bekvämt rum även från ett gammalt trähus. Men inte alla byggnadsmaterial är lämpliga för tätning, eftersom det förutom alla ovanstående egenskaper också måste ha en specifik struktur, som kan kallas hygroskopisk. Hittills uppfyller endast ett fåtal material alla nödvändiga krav, vars lista är som följer: 
- sphagnummossa;
- linsläp;
- hampa hampa;
- jute;
- linnefilt.
Dessa verktyg har de nödvändiga egenskaperna, och de kan mycket väl användas för att utföra arbete med bearbetning av ett trähus. Man bör dock komma ihåg att den totala kostnaden för tätning kan variera avsevärt när man använder ett visst material, eftersom de alla har olika pris. Dessutom kan till och med samma produkt skilja sig åt i sin struktur, vilket ökar materialförbrukningen eller ökar arbetstiden.
Detta tillstånd beror på det faktum att naturliga material, som mossa eller blåsa, inte alltid har samma struktur och egenskaper, eftersom deras egenskaper är mest beroende av växtens egenskaper. Därför bör tätningsmedlen och deras egenskaper noggrant kontrolleras vid köptillfället. Detta är det enda sättet att vara säker på att få ett positivt resultat och fullfjädrad tätning av byggnaden, vilket kommer att öka dess kvalitet.
Nödvändiga verktyg och arbetsflöde
Som nämnts ovan är tätning en ganska mödosam, ansvarsfull och mödosam process som kan ta mycket tid. Baserat på detta skulle den bästa lösningen vara att bjuda in specialister som kommer att utföra allt arbete med hög kvalitet och noggrannhet. Dessutom kommer en sådan lösning att göra det möjligt att minska den totala byggtiden och garantera ett optimalt resultat. Kostnaden för sådant arbete kan dock vara ganska hög, vilket inte alltid är lämpligt. 
Ett alternativ till att ringa specialister är att täta ett trähus med dina egna händer, vilket gör att du inte bara kan göra det så bekvämt som möjligt utan också spara en betydande del av materialen. Man bör dock komma ihåg att denna process är av särskild betydelse och är fylld med ett allvarligt ansvar, eftersom byggnadens hållbarhet och dess isolerande egenskaper till stor del kommer att bero på dess resultat.
- täta;
- klubba;
- träspatel.
Huvuddelen av de listade verktygen anses vara tätning - ett verktyg gjort i form av en spatel, skärpt längs kanterna. Dess användning gör det möjligt att jämnt och effektivt fördela alla typer av isoleringsmaterial, samt fylla sprickor och andra hål med det. I sin tur är resten av verktygen utformade för att säkerställa maximal fixering på de ställen där caulk inte kan hjälpa.
Att täta ett hus från ett timmerhus involverar flera steg i arbetet. Den första av dem utförs vid konstruktionstillfället, den andra - efter 1-2 år och den sista - först efter 6-7 år. Samtidigt, under konstruktionen, läggs isolering direkt vid stockarnas fogar och vid deras fogar, och den andra och tredje behandlingen innebär att fylla de luckor som bildas till följd av husets krympning.
Som regel utförs tätning av ytan uppifrån och ned genom att isoleringen fördelas jämnt över alla sprickor och hål. En egenskap hos denna process är behovet av en jämn fördelning av material runt hela byggnadens omkrets, eftersom fokusering på en vägg kan leda till en förvrängning av hela byggnaden. Små sprickor är fyllda med separata trådar av släp eller mossa, och större hål täcks bäst med jutetråd, som har en tätare struktur. Full bearbetning av alla problemområden gör det möjligt att inte bara öka livslängden för ett trähus, utan också göra det så bekvämt och varmt som möjligt.
Att täta ett hus är en konstruktionsoperation, vars syfte är att täta mellanrummen mellan balkar eller stockar med naturfibermaterial för att förhindra att kall luft kommer in i huset utifrån. Den andra egenskapen för tätning är dekorativ. Släta långa rullar mellan stockarna, vridna av lin eller jute och lackade, ser original ut och ger strukturen ett naturligt, naturligt utseende, med hänvisning till de teknologier som utvecklades under träarkitekturens dagar. Men den dekorativa komponenten av tätning är endast viktig för timmerstugor, hus monterade av stockar, som inte kommer av utsidan. För byggnader från en bar är sprickorna endast genomborrade med släp, eftersom väggarna nästan alltid är täckta med efterbehandlingsmaterial.
Ägarna kan argumentera, varför behöver du täta om byggnaden kommer att stå färdig? Detta kan besvaras enligt följande: även trots den yttre finishen kommer värmeförlusten genom mellanbalkarna att vara densamma. Dessutom kan skogshuggarinsekter bosätta sig i dem, som gärna lever i sådana sänkor. Därför är det bättre att inte riskera det, utan att göra tätning hemma från utsidan och från insidan. Som en sista utväg bör du åtminstone skummade under avslutningen av gapet.
För arbete måste du ha ett specialverktyg, en tätningsmejsel. De säljs i järnaffärer. Arbetsdelens bredd är från 1 till 5 cm. Det är bekvämare att täta timmerhusets inre hörn med ett verktyg med ett smalt blad. Draget hamras med en liten slägga, som väger 1 kg. Ett tyngre verktyg, som väger 1,5 kg, används i de fall huset har krympt klart och mellanrummen mellan stockarna är minimala. Därför tröttnar du snabbare när du arbetar med en tyngd slägga. Förresten, nästan alla professionella caulkers har kronisk smärta i handledslederna.
För tätning av sprickor, använd naturligt fibröst material - lin eller jute. Jutefiber är dyrare, tätare, fåglar gillar inte att dra ut det. Men om gapet mellan virket är minimalt måste du hamra juten med stor ansträngning.
Linfiber är billigare, mindre tät. Täpps enkelt till i den smalaste luckan. Om avståndet mellan virket är stort, konsumeras lin mer än jute. Fåglar älskar att dra ut den för sina häckningsändamål. Kvaliteten på linfibrer är lätt att bestämma: ju färre halminneslutningar, desto bättre är det.
I stadiet för att bygga huset utförs den primära läggningen av mezhventsovy-isoleringen. I gamla tider användes mossa för detta ändamål. Den samlades i skogen, torkades och lades mellan stockarna. Idag är detta noggranna arbete inte nödvändigt: linne eller jutefiber, samlade i band av olika bredder, produceras i fabriker och säljs sedan i butiker.
Ju bredare band, desto billigare är samma fibervolym. Sparsamma ägare köper en bal med den bredaste tejpen och skär den sedan till storleken på en stock eller stång. Detta är det mest ekonomiska alternativet för isolering. Naturligtvis finns det några nackdelar med det. Naturfibrer är mycket svåra att skära. Hantverkare för dessa ändamål har anpassat en vanlig fläta, som måste slipas efter varje snitt. Därför är det ibland klokare att köpa en tejp med rätt bredd. Du kommer att spendera lite mer pengar, men du kommer att spara tid och nerver som är så nödvändiga när du bygger ett timmerhus.
Mezhventsovy isolering placeras mellan stockar eller en bar. För att förhindra att den blåser bort av vinden fästs den på trädet med en bygghäftapparat. Tejpen läggs med en liten marginal, så efter dess väggar ser de stökiga ut, isoleringstrasor sticker ut överallt.
Efter bygget lämnas huset att krympa. Under denna tid torkar trädet och minskar i storlek. mellan stockarna tätar de ihop eller vice versa, ökar. Detta händer när virket eller stockarna är ojämna. I alla fall uppstår luckor genom vilka kall luft kommer in i strukturen. För att minimera byggnadsförluster är det nödvändigt att täta dem.
På marknaden för byggtjänster presenteras förslag för tätning av trähus i stor utsträckning. Skriv i sökrutan ordet "caulk" så ser du ett stort urval av sådana verk. Denna tjänst är dyr, 2017 börjar priserna för 1 meter tätning på 100 rubel. Om du har ett timmerhus som mäter 8 x 8 m och en höjd av 2,5 m, kommer du att spendera cirka 50 000 rubel bara på att täta utomhus. Och samma mängd inuti. Detta arbete är enkelt, men ganska monotont. Om byggbudgeten tillåter är det bättre att anlita professionella kittare. De kommer att göra sitt jobb snabbt och effektivt. Om det inte finns några pengar för tätning, håll ändå fast vid det, du kan utföra denna konstruktionsoperation själv.
Tillvägagångssättet för att täta ett hus från en bar för dekoration och ett timmerhus från en stock är något annorlunda. Stocken kommer att tätas helt, även om det inte finns några luckor. Här har caulken också en dekorativ komponent - en jämn rulle är gjord runt strukturens omkrets mellan alla jute- eller linkronor. I ett timmerhus, om det inte finns några luckor mellan kronorna, är det inte nödvändigt att hamra tätningen. Täta endast de platser genom vilka luft kan komma in. Dessutom hamras blåsan i jämnhöjd med väggen, den dekorativa rullen är inte gjord, eftersom ytan kommer att gå av. Detta tätningsalternativ är mycket snabbare.
HANTERA HUSET MED DINA EGNA HÄNDER
Ungefär ett halvår efter husets byggnation börjar de göra tätning genom att trycka in den gamla blåsan innanför springan. Detta är det enklaste jobbet. Man tar en mejsel och med utgångspunkt från den lägsta kronan bryter man igenom draget som kommit ut mellan virket. Enligt reglerna måste du täta timmerhuset runt husets omkrets, med början från botten av byggnaden. Det fanns fall då oerfarna byggare först tätade en vägg, sedan en annan. Som ett resultat blev huset skevt, draget togs bort och allt arbete gjordes om.
Sedan tar vi blåsan och börjar stansa den. Vi använde linneisolering, tejp, 15 cm bred, detta är den vanligaste storleken, eftersom man kan rulla bogser med denna bredd 2 gånger. Vi river av en bit på ca 2 m och fyller kanten mellan virket, hamrar in det med en mejsel till ett djup av 1-2 cm så att det inte poppar ut. Om gapet är så litet och du förstår att kall luft inte kommer att passera genom det, behöver du inte täta virket.
Sedan tar vi tejpen vid den nedre kanten, viker den på mitten och hamrar den igen med en mejsel längs hela längden. Det är inte nödvändigt att slå djupt, det räcker att isoleringen inte faller ur gapet.
Då ska vi återigen rulla ihop blåsan och även hamra den mellan virket. Här är det nödvändigt att öka slagets kraft med en slägga för att trycka in släpet.
Nu måste du hamra den i jämnhöjd med väggen längs hela längden av tejpen med korta elastiska slag.
Fibermaterialet mellan virket ska vara elastiskt och inte kläms av med fingret. Om bredden är ganska stor och blåsan lätt punkteras måste du lägga till fler band av samma längd och upprepa hela operationen igen. Med tiden kommer du att förstå hur mycket drag som behövs för att täta gapet i olika storlekar. Sedan river vi av ytterligare 2 meter släp och stansar luckorna ytterligare, och så vidare runt hela husets omkrets.
Vertikala sömmar mellan virket hamras på samma sätt. Bara släpet behöver rullas flera gånger till. Som ett resultat bör du få en elastisk rulle, igensatt i jämnhöjd med väggen.
Även hörnen är gjorda genom ett sådant system. I vissa fall kan en smal mejsel behövas. Om du inte har köpt en så kan en vanlig slagskruvmejsel fungera.
Således måste du meter för meter gå igenom alla kronor runt byggnadens omkrets. Slutligen, för att vinden och fåglarna inte ska skrynkla ihop sig och ta bort blåsan från sprickorna, kan den lackas för utomhusbruk. För timmerstugor används vanligtvis yachtlack, för efterbehandling är det billigast. Lacken appliceras på sömmen med en borste.
När det torkar kommer draget att stelna och varken vinden eller fåglarna kommer att kunna dra ut det. I vissa fall, efter cirka sex månader eller ett år, efter den slutliga krympningen av strukturen, upprepas fogningen. Innan detta görs en revidering av slitsarna för att säkerställa att denna konstruktionsoperation är nödvändig.
Tätning är ett tråkigt och tidskrävande jobb. Speciellt när det är nödvändigt att stansa de övre fälgarna. Du måste pyssla med byggnadsställningar eller använda en stege genom att klättra och stiga av den otaliga gånger för att flytta den längre.
Det är mest bekvämt att täta med dina egna händer på vintern, när kallt väder inte tillåter dig att göra andra saker. Han klädde sig varmt, borstade bort snön från väggen och viftade med släggan tills det blir mörkt. Om du gillade artikeln, dela den på sociala nätverk.
VIDEO
