Att odla svamp hemma och i trädgårdsland har ännu inte blivit vanligt. Varför då? Skogarna fylls trots allt av vita svampar, svampar, kantareller och boletussvampar varje höst. Men det finns svampar som antingen inte växer i våra skogar alls, eller gör det med stor motvilja. De kan perfekt diversifiera menyn och även tjäna bra pengar på dem. Till exempel är en ostronsvampplantage i din egen dacha mer än verklig! Det är en idealisk svamp för inhemsk odling. Utsökt, billigt (i termer av arbetskostnader och kostnaden för den tekniska processen). Ostronsvamp kan odlas på olika sätt, men det finns ett alternativ som väljs av tid och erfarenhet hos många amatörsvampodlare.
För den första fasen av att odla svamp, som är deras reproduktion med hjälp av mycelium (mycel), kan du göra med vilket markrum som helst - ett skjul, till exempel.
Den andra huvudfasen är bättre för svamp att "leva" i en källare eller källare, det vill säga under jorden i kylan.
Odling av ostronsvamp - foto
Båda lokalerna för en svampplantage måste vara noggrant förberedda och utrustade med ventilation, el och vattenförsörjning. Från inventeringen kommer du definitivt att behöva termometrar för att kontrollera graden av uppvärmning och kylning av luft i rummet. Utrustningen kommer att behöva en varmvattenberedare.
Förresten! Temperaturreglering i ett rum med växande ostronsvamp styrs bäst av konventionell ventilation. För att göra detta måste du se till att fönster eller dörrar kan öppnas brett.
Det finns flera obligatoriska procedurer som måste utföras i en byggnad eller underjordiskt rum där svamp kommer att växa.
Vilka svampar växer på
Ostronsvampar skiljer sig från sina skogsmotsvarigheter genom att de inte växer i jord. De behöver ett substrat för framgångsrik tillväxt. Det finns många ingredienser för att göra rätt blandning:
- torkat halm av åkerspannmål;
- skalet av solrosfrön är lämpligt;
- det är mycket bra att använda sågspån av träd, men inte barrträd, utan lövträd;
- majsstjälkar, vass är lämpliga.
Allt detta kommer att bli en idealisk "jord" för ostronsvampplantager. Komponenterna kan användas separat, och det är acceptabelt att blanda dem i godtyckliga kombinationer och proportioner. Ingredienserna måste vara torra. Före användning måste de krossas (den optimala storleken på fraktioner är i intervallet 0,5-3 cm). Den resulterande blandningen ska ha en behaglig lukt, inte innehålla några spår av mögel, svamprester och främmande ämnen.
Förbered substratet på jordens yta, detta är inte nödvändigt i källaren. För korrekt förberedelse och överensstämmelse med alla föreskrifter måste vissa procedurer följas.
Steg ett: mycel - bygga upp massa
Förberedelserna är över. Mycel köpt. Du kan gå vidare till det första steget, vars uppgift är att bygga upp dess massa.
Råd! Hur kontrollerar man kvaliteten på mycelet hos ostronsvampens stamfader? Han måste ha vissa egenskaper. Snövit färg, med en liten andel substratfläckar med en mörk nyans. Den andra parametern är lukt. Trots att denna svamp inte växer i skogen ska mycelet lukta som skogssvamp.
Råd! Det bör finnas fler hål i botten: detta är nödvändigt för att dränera vätskan som ständigt bildas i förpackningen.
Omedelbart efter proceduren kommer en tydlig separation av skikten i mörkt och ljust (substrat och mycel) att vara synligt genom påsens film.
Temperaturen som krävs för att öka mycelets massa bör hållas på nivån + 18 ... 26 ° С. Groning av myceliumsporer kommer att börja om tre dagar, och tio dagar senare kan du observera ett mirakel. Hela massan kommer att förvandlas till mycel och bli helt vit. Efter det lossas påsen och multiplikationen fortsätter till önskad mängd.
En hel standardpåse ger liv åt 8-10 andra påsar med ett mellanlager (substrat + mycel). När slutligen den erforderliga mängden mycel för dina ändamål bildas, lämnas 2 påsar av var tionde för den efterföljande ökningen av massan, och 8 överförs för att erhålla den efterlängtade skörden av ostronsvamp.
Fruktprocess
Det vita substratet måste förvaras i den "inhemska" påsen i ytterligare 5-6 dagar efter mognad, om denna påse skickas för fruktsättning. Under denna period kommer den äntligen att mogna, bli "monolitisk", kommer att vara så tät som möjligt.
För att aktivera början av växtbildningen hålls påsar med mycel som är fullständigt bearbetade av substratet vid + 3 ... 5 ° С i ytterligare tre dagar. För att svampens fruktkropp ska kunna växa behöver den utrymme att växa. För att skapa det skärs hål 3-5 cm i diameter ut i polyeten (en per kvadratmeter). Paketen flyttas till ett underjordiskt rum vid temperaturförhållanden på + 10 ... 16 ° С. Här installeras de på ett avstånd av minst 30-40 cm från varandra, alltid vertikalt. För att göra det mer bekvämt att vattna svampens "plantage" placeras påsarna med band i tre rader med ett 70 cm gap mellan dem.
Råd! Om du är den lyckliga ägaren av en hög källare kan du också placera påsar med framtida svampar på ytterligare hyllor längs väggarna. Sådan placering kommer att öka det använda området, och därmed svamputbytet.
Ta hand om framtida svampar
En gång om dagen bör påsarna fuktas något, och själva rummet bör ventileras noggrant, eftersom det bildas en stor mängd koldioxid vid fruktning av ostronsvampar. När det gäller belysningen i fängelsehålan kommer den inte att behövas alls under den första veckan, och då skulle det vara trevligt att lysa upp rummet. Svamp kommer att växa i alla fall - med eller utan ljus - men bakgrundsbelysning kan öka avkastningen avsevärt.
Om alla villkor är uppfyllda börjar den första fruktsättningen om 10 dagar. När svamphuvudena börjar ljusna (efter de vitaktiga, mörka och gråbruna stadierna) kan du skörda. Efter ett tag (cirka tre veckor) börjar den andra fruktsättningen med en mycket lägre produktivitet. Två serier av fruktsättning, med hänsyn till en väl vald bas och högkvalitativt mycelium, ger upp till 45 kg ostronsvamp från 100 kg av det använda substratet. När skörden av svampar från den andra andra vågen är klar, tas paketen ut ur källaren, och efter att ha sanerat det underjordiska rummet placeras en ny sats i den. Denna transportörsmetod gör det möjligt att utföra 6 dubbla fruktcykler per år.
Tabell. Växtförhållanden för cykler
| Cykel nr. | Cykelbeskrivning | Cykeltid i dagar | Temperatur i ° С | Fukt i % | Belysning i lx/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groning av mycelkroppar in i substratet | 10-14 | 20-24 | 90 | krävs inte |
| 2 | Mognad och fruktsättning | 4-5 | 22-28 | 95 | krävs inte |
| 3 | Tillväxt av fruktkroppen (1 våg) | 7-10 | 15-19 | 85 | 100 |
| 4 | Tillväxt av fruktkroppen (andra vågen) | 7-10 | 13-17 | 85 | 100 |
| 5 | Skörd, lossning av substratet, desinfektion av kammaren | 2 | spelar ingen roll | spelar ingen roll | krävs inte |
Värde och användning
Ostronsvamp är högt värderad för sina fördelaktiga näringsegenskaper. I smak är den inte sämre än resten av de odlade svamparna och överträffar dem till och med, och när det gäller värdet av kompositionen har den inga konkurrenter alls. Inte hård, men tät konsistens, lätt brödsmak och subtila anistoner i gommen. För matlagning - en gudagåva, eftersom ostronsvamp är en mångsidig svamp. Den kan kokas, stekas, konserveras (inlagd och saltad), stuvas, torkas. Den enda produkten som den populära svampen inte passar till är fisk. Annars, i sallad, varm, soppor, som ett fristående kulinariskt mästerverk - ostronsvampar är underbara.
Färsk ostronsvamp - foto
Viktig! En förutsättning för att tillaga eventuella svamprätter är dess värmebehandling. I sin råa form innehåller den kitin, som inte absorberas och avvisas av människokroppen.
Att odla en svamp, med rätt lokaler och lite ledig tid, kan inte bara bli en användbar och näringsrik hobby, utan också ett sätt att tjäna bra pengar genom att leverera hälsosamma och välsmakande ostronsvampar till detaljhandelsnätverket.
Video - Rum för att tvinga svamp Ostronsvamp
Video - Skörda ostronsvampar
Att odla svamp hemma är en intressant och lärorik process. Svampplockare älskar att experimentera och titta på processen. Tillväxten av svamp hemma sker ganska snabbt, startögonblicket är särskilt intressant, när allt börjar med mycelet och slutar med doftande frukter. Hela processen går att spåra, svampplockaren har ingen gräns för glädje när det är dags att skörda.
En av de vanligaste typerna av svamp som odlas hemma anses vara. De är opretentiösa och ger en bra skörd, med förbehåll för alla odlingsförhållanden. Låt oss ta reda på hur man odlar ostronsvamp hemma och vad som behöver göras för detta.
Svampen tillhör familjen Veshenkov och växer vilt överallt. Den växer helst på lövträdsstubbar i tempererade skogar. Sätter sig sällan på fallna träd av barrträd. Svampens färg är föränderlig - från ljusgrå till brun eller gulaktig. Färgen på mössorna beror ofta på graden av ljus och växtförhållanden.
Ostronsvamp växer inte ensam, det är alltid en grupp där det kan finnas upp till 30 svampar åt gången.
Massan av ett sådant gäng kan nå 2-3 kg. Ostronsvamp anses vara en av de mest opretentiösa typerna av svampar, den är köldbeständig, så ostronsvampar skördas till oktober-november, beroende på region.
Ostronsvamp är en hälsosam och god svamp:
- Dess kemiska sammansättning inkluderar sådana ämnen som kalium, järn, koppar, kalcium, natrium, fosfor och många andra element som är användbara för kroppen.
- Svampen innehåller fleromättade fettsyror, som är så nödvändiga för människor, samt vitaminer B, PP, C, E.
- Ostronsvamp är en del av dietmåltider.
- Rekommenderas för personer med mag-tarmproblem. Barn och äldre bör dock äta svamp med försiktighet och med måtta.
Ostronsvamp har en behaglig smak, rå har anisarom. Det anses vara en delikatess i Europa och USA. Svampplockare odlar ostronsvamp hemma och säljer dem med framgång.
För framgångsrik odling av ostronsvamp är det nödvändigt att skapa lämpliga förhållanden för dem. Svampar älskar hög luftfuktighet (från 85% till 95%), mörker och renlighet:
- Renlighet betyder frånvaro av mögel och andra mikrober och bakterier.
- Ett annat viktigt villkor är temperaturregimen. I det första skedet av växtsäsongen måste temperaturen hållas minst 20 °. Efter uppkomsten av filament eller hyfer sänks temperaturen något, till 18 °, och rummet är upplyst med inte starkt ljus.
- Det är mycket viktigt att skapa bra ventilation, annars kommer mögel att uppstå vid hög luftfuktighet. Många svampplockare odlar ostronsvamp i källare, där lämpliga förhållanden skapas.
Temperatur, luftfuktighet och rumshygien är huvudkraven för svampodling. Om du planerar att odla ostronsvamp för försäljning, är det mer ändamålsenligt att investera lite i arrangemanget av ett separat rum med nödvändig utrustning för att upprätthålla hög luftfuktighet och temperaturförhållanden. I det här fallet blir skörden generös och odlingsprocessen kan sättas igång.
Substratet för ostronsvampen väljs efter dess livsmiljö i naturen - trä. Oftare samlar svampplockare sågspån och planterar mycel i en påse med sågspån. Men mykologer rekommenderar fortfarande att överge användningen av sågspån, eftersom mögel ofta förekommer i dem. Istället för sågspån är det bättre att ta halm eller hö. Det är i dessa substrat som ostronsvampar odlas. För matlagning, blanda halm, hö och solrosskal i lika proportioner.
Innan ingredienserna i substratet blandas måste de desinficeras.
För detta hälls halm och hö med varmt vatten och sätts på en långsam eld. Ta till en temperatur på 70 ° -80 °, stäng av elden och kyl massan till en temperatur av 35 °. Vattnet dräneras, substratet torkas något.
Solrosskalet borde redan vara klart vid det här laget. Dess desinfektion är något annorlunda. Ingrediensen hälls också över med vatten och bringas över låg värme till en temperatur av 90°. Sedan tas de bort från värmen och kyls till 35 °. Sila och blanda med resten av halmen och höet. Mycel kan planteras i ett förberett, varmt substrat.
Mycel köps vanligtvis från specialiserade butiker eller ostronsvampar. Det är ganska svårt att förbereda frömaterial själv. Denna process går ut på att placera bitar av ostronsvampkapsyler i en speciell lösning, som är beredd av hackade potatisbitar och agarpulver. Allt detta infunderas i ett varmt, mörkt rum tills mycelet dyker upp.
Sedan planteras denna blandning, tillsammans med mycelet, i substratet. Denna process är mödosam och kräver speciell kompetens och erfarenhet. Därför är det lättare att köpa färdigt frömaterial. Lyckligtvis lagras det ganska länge, upp till sex månader, i kylskåpet - en avdelning för förvaring av grönsaker. Inköpt mycel kräver ingen förberedelse. Det viktigaste är att förbereda substratet ordentligt, desinficera det noggrant och kyla det till önskad temperatur.
Plantering av mycel:
- Det är vanligt att odla ostronsvampar i stora plastpåsar - briketter.
- Behållaren fylls till toppen med substratet och myceliet.
- Förpackningsprocessen reduceras till att lägga ut lager. Lägg det första lagret av substrat på botten av påsen, på vilken fröet är. Sedan följer substratet igen, mycelet läggs igen på det. Påsen måste innehålla minst 12 lager.
- Hur beräknar man utsädesmängden? Beräknat enligt följande - hela massan av substratet ska stå för 5% av myceliet. Baserat på detta, beräkna mängden mycel i lagren.
Erfarna svampplockare som har odlat ostronsvamp i ett enda år rekommenderar att man koncentrerar det mesta av fröet närmare påsens väggar. Så utvecklingen går snabbare. När påsen är full, knyt den på toppen och förvara den på en varm, mörk plats. Vanligtvis är detta en källare, där det finns hög luftfuktighet och en acceptabel temperaturregim - minst 22 °.
För höga temperaturer kommer att förstöra mycelet. Påsar kan staplas i högar, på platser fria från kontakt med andra påsar, är korsformade slitsar gjorda, från vilka svampar kommer att växa. Under utvecklingen av hyfer behöver ljuset inte tändas.
Den vita svampmassan börjar linda påsen genom de skurna hålen vid dag 20, ± 2 dagar. Tills detta händer kan du inte tända ljuset och ventilera källaren. Behandla området med desinfektionsmedel för att undvika mögeltillväxt. Så fort briketten är täckt med en vit massa kan du tända ljuset och börja ta hand om svampen.
Processen går ut på att bibehålla hög luftfuktighet.
För att göra detta fuktas svampen från en sprayflaska med varmt, sedimenterat vatten. Ljuset tänds i 10 timmar, inte mer. Rummet börjar ventilera och temperaturen sänks till 18 ° -20 °. Det är också nödvändigt att övervaka utseendet på mögel, detta kan inte tillåtas. Desinficera väggar, tak och golv regelbundet.
Tänk på att ostronsvampar mognar väldigt snabbt. Efter uppkomsten av en vit, formlös massa tar det bara ett par veckor när svampen dyker upp. De kan redan hämtas.
Så fort fullfjädrade svampar har bildats tas de försiktigt bort genom att vrida på benen. Det är mycket viktigt att inte införa infektion vid skörd. Du kan använda en kniv, som måste behandlas med rödsprit. Efter att ha skördat den första skörden, fortsätt att ta hand om briketterna. Behåll önskad temperatur, 18 ° -22 °, ventilera rummet och slå på lamporna i 10 timmar. Städa rummet, håll det rent. Efter ett par veckor skördas en andra skörd. Var noga med att skörda i tid, annars blir svampen hård, inte lämplig för mänsklig konsumtion.
Den optimala svampstorleken är 7 cm i höjd.
När denna storlek uppnåtts kan ostronsvampklasen försiktigt avlägsnas. Fyra grödor kan skördas från en påse. Därefter ersätts substratet med ett nytt, mycelet planteras igen och hela odlingsprocessen upprepas. Den enda svårigheten med att odla ostronsvamp för nybörjare svampplockare är att skapa rätt förutsättningar i rummet. Men så fort essensen är bemästrad och svampplockaren förstår vilka förutsättningar svampen behöver, kommer processen att gå snabbt och smidigt.
Att odla ostronsvamp är en ganska riskabel verksamhet. Svampar är som levande varelser som reagerar på de minsta förändringar i temperatur och luftfuktighet. Därför måste du ha tålamod och observera utvecklingsprocessen. I stort sett, om svampplockaren har ett lämpligt rum, kommer odling av ostronsvampar inte att kräva stora utgifter. På sommaren kan du odla ostronsvamp i trädgården. För detta planteras fröet i stubbar eller stockar. Mycelet är täckt med sågspån eller halm. Efter tre månader kan du skörda. Det är sant att det bara kommer att finnas en. I sällsynta fall hinner två skördar ostronsvamp mogna i grönsaksträdgårdar. Odlingsmetoder kan framgångsrikt kombineras - på vintern i källaren, på sommaren i trädgården. Så svampplockaren kommer alltid att ha aromatiska svamprätter på bordet!
Mer information finns i videon:
Konsumtionens ekologi Idag skulle jag vilja prata om hur man odlar ostronsvampar. Alla vet mycket väl att ostronsvamp och champinjoner är svampar som vi köper i stormarknader, eftersom de säljs färska.
Idag skulle jag vilja prata om hur man odlar ostronsvampar. Alla vet mycket väl att ostronsvamp och champinjoner är svampar som vi köper i stormarknader, eftersom de säljs färska. Varför inte försöka odla dem själv?Du behöver inte vara expert på svampodling för att göra detta. Det räcker med att följa en viss sekvens av åtgärder och du kommer att lyckas.
Så om du på allvar funderar på att odla ostronsvamp, måste du köpa svampens mycel. Lyckligtvis borde det nu inte vara några problem med detta, eftersom du kan göra ett köp på Internet, och det finns gott om företag som odlar svamp, deras försäljning och försäljning av allt som är nödvändigt för odling. Om du är en nybörjare svampodlare kommer 1 kg mycel att räcka, låt oss säga för ett experiment. Kanske kommer något inte att fungera, inte gillar det, varför betala för mycket? Myceliet bör förvaras vid en temperatur av + 2-4 ° C, för vilket ett kylskåp är ganska lämpligt. Låt oss börja med att förbereda underlaget.
Laga ett substrat för ostronsvamp?
För att förbereda substratet kan du använda olika komponenter (råvaror), nämligen: majskolvar, korn- eller vetehalm, boveteskal, solrosfrön. Så, till exempel, när man använder halm, måste det förkrossas så att substratet är så tätt som möjligt, för i naturen växer ostronsvampar på träd. Naturligtvis ska materialet för underlaget vara rent, det ska inte finnas några spår av mögel. Cirka 10 kg räcker.
Sannolikheten för kontaminering av substratet av olika skadliga organismer kan reduceras till nästan noll genom att först utsätta det för värmebehandling. Substratet hälls i en behållare med tillräcklig volym, fylls helt med vatten och kokas i cirka 2 timmar. Efter denna behandling, dränera vattnet och låt substratet svalna till 25-28 ° C. På tal om fukt bör underlaget vara fuktigt, men inte så blött att vatten rinner från det.
Vi bildar block från substratet
Nästa steg i att odla ostronsvamp är bildandet av block, eftersom svampar odlas med deras hjälp. Block är vanligtvis plastpåsar fyllda med substrat. Dela våra 10 kg på mitten, d.v.s. 5 kg för två påsar. Återigen, glöm inte desinfektion - vi placerar påsarna i en lösning av blekmedel (1-2%) i ett par timmar. Därefter bildar vi paket - vårt framtida mycel: vi fyller dem med lager av substrat och mycel. Substratskiktet är 5-6 cm, mycelet är 0,5 cm ovanpå, och så vidare tills vi fyller påsen. Det översta lagret är ett substrat. Efter fyllningen knyter vi påsen och gör 1-2 cm långa hål som ett schackbräde var 10-15 cm.
Inkubationstid - mognad av ostronsvampar
När förpackningarna väl har förberetts bör de placeras under lämpliga förhållanden. Inkubationstiden är cirka 2-3 veckor. I rummet är det nödvändigt att hålla temperaturen i området + 18-22 ° C. Dessutom ska ventilation finnas (flera gånger under dagen). Flugbekämpningsåtgärder måste vidtas. Klibbband gör vanligtvis ett ganska bra jobb med detta. Under de första dagarna kommer underlaget att värmas upp. Det viktigaste är att övervaka temperaturen i påsarna: den bör inte vara högre än +30 ° С. Annars kommer mycelet helt enkelt att försvinna. För att sänka temperaturen kan du använda samma fläkt, eftersom vi pratar om att odla ostronsvamp i icke-industriell skala. Det finns inget behov av belysning under denna period. Efter 10-12 dagar kommer mycelet att växa fullt ut genom hela substratet, vilket kommer att se ut som en homogen massa.
Ostronsvamp fruktsättning
Nästa steg är fruktsättning, som vi alla såg fram emot. Om du har nått denna process kan du dra slutsatser om riktigheten av det utförda arbetet. Men fruktsättningen skördas inte ännu, så följande uppsättning steg måste följas:
Vi minskar temperaturen i rummet till + 10-15 ° С;
i motsats till inkubationstiden kommer den nu att kräva belysning i 8-10 timmar med lysrör;
vi ökar luftfuktigheten till 90-95%;
rummet ska ventileras ca 4 gånger om dagen.
Hur odlar man ostronsvamp?
Många kan ställa frågan - hur man bibehåller den nödvändiga luftfuktigheten? För att göra detta kan du spraya vatten på både golvet och väggarna, samtidigt som du förhindrar att vatten tränger in på själva underlaget. Om alla villkor är uppfyllda, kommer det inom en snar framtid att vara möjligt att observera utseendet av små svampar, även om det fortfarande är svårt att kalla det svamp. Fruktperioden är cirka två veckor. Eftersom mössorna de senaste dagarna har ökat betydligt i storlek anses denna period vara optimal för skörd. Det är värt att notera att svamp måste vridas ut ur substratet och inte skäras, som många är vana vid. Det gäller även svampplockning i skogen. Faktum är att när svampen skärs tränger skadliga organismer genom det återstående benet, vilket skadar myceliet.
Efter att du skördat den första skörden av ostronsvamp är rummet väl ventilerat och sedan väntar vi på den andra skörden. Med tiden är det ungefär två veckor. När det gäller de efterföljande odlingsförhållandena för ostronsvamp förblir de desamma som de tidigare beskrivna. Upp till 4 skördar kan skördas från sådana "mycelier", de två första är de mest produktiva. Efter skörd av den fjärde skörden kommer innehållet i påsarna att behöva bytas ut, såvida du förstås inte vill fortsätta odla ostronsvamp. Som kan bedömas av ovanstående material är det inte särskilt svårt att odla ostronsvampar. Faktum är att svampodling är en ganska spännande aktivitet, för hur trevligt det är att se svamp odlad av dina egna händer på ditt bord. publicerad av
Om du funderar på att bygga ett hus på landet, så bekvämt som möjligt för en bekväm vistelse i det, kan det vanligtvis inte klara sig utan en liten spis, särskilt om du planerar att använda den under större delen av året. Bristande erfarenhet av ugnsarbete bör inte stoppa ägarna som vill investera i ugnen på egen hand. Du behöver bara välja ett lämpligt, inte särskilt komplicerat alternativ, vars design är enkel och okomplicerad.
Dessutom, för en stor värmestruktur med en invecklad konfiguration av interna kanaler, finns det som regel helt enkelt inte tillräckligt med utrymme i ett hus på landet. Tänk på enkla alternativ som är lämpliga för både ett litet hus och en nybörjare. – med ett ord, att lägga en spis med dina egna händer är enkelt och praktiskt.
För att göra det lättare att välja en lämplig modell är det nödvändigt att lyfta fram flera förutsättningar som är viktiga för att göra rätt val. Tja, överväg då flera alternativ, med fokus på den optimala för ett specifikt område och konfigurationen av husets lokaler.
Allmänna krav för tegelugnar
Villkoren som den valda designen måste uppfylla kommer att direkt påverka kvaliteten på uppvärmningen av huset, så du bör inte försumma informationen, som tvärtom bör ägnas stor uppmärksamhet åt. Dessa faktorer inkluderar:
- Dimensionerna på ugnsstrukturen måste motsvara området där den är installerad, eftersom värmeöverföring till stor del beror på denna parameter.
- Dessutom är det nödvändigt att välja rätt form av ugnsstrukturen. Ugnens sidoväggar, som värms upp, ger mer värme, medan indikatorn på de främre och bakre väggarna är 3-4 gånger lägre. Om du behöver värma två rum samtidigt bör du därför välja en smal och lång kamin som kan byggas in i väggen mellan rummen.
För uppvärmningseffektivitet installeras ofta en T-formad version av ugnen. Den kan endast utformas för uppvärmning, eller så kan den utföra två funktioner om en modell väljs med en spishäll. En sådan spis kan värma upp till fyra rum med en liten yta.
- Nästa villkor som är viktigt att tänka på är byggnadens placering inne i huset, den ska vara så rationell som möjligt. För att ugnen ska vara funktionell, fungera som värme- och matlagningsapparat, måste den installeras så att hällen vetter mot köket, och en eller båda sidoväggarna ser in i vardagsrummen.
- När du väljer en kamin är det mycket viktigt att ta hänsyn till dess värmeöverföring - denna parameter bör inte bara motsvara rummens yta utan också till deras placering och antalet ytterväggar. Denna tabell hjälper till att bestämma valet av kaminen efter arean på dess ytor, beroende på rummets egenskaper:
| Rumsyta, m2 | Inte ett hörnrum, inne i huset | Rum med ett yttre hörn | Rum med två yttre hörn | Hall |
|---|---|---|---|---|
| Ugnsyta öppning in i rummet, m2 | ||||
| 8 | 1.25 | 1.95 | 2.1 | 3.4 |
| 10 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 |
| 15 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 6 |
| 20 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | - |
| 25 | 4.6 | 6.9 | 7.8 | - |
- Det finns ingen anledning att spela det säkert och välja en massiv kamin för ett litet hus, eftersom det kommer att ta mycket tid och en ganska stor mängd bränsle att värma upp den, trots att en betydande del av den genererade värmen kommer att helt enkelt "kastas in i skorstenen". Dessutom fungerar små strukturer ibland ännu mer effektivt än strukturer som upptar ett halvt rum, eftersom värmeöverföring till stor del beror på ugnens inre design och inte bara på dess massivitet.
- Varje kamin, även den mest värmeintensiva, kommer att vara ineffektiv om huset inte är isolerat, eftersom all värme som genereras av den kommer att gå genom väggar, fönster och tak. Dessa kommer att kräva en mycket stor mängd bränsle för att hålla temperaturen i rummen på en acceptabel nivå för boende.
Om du planerar att spara på bränsle och få högkvalitativ uppvärmning, bör du isolera byggnaden väl och välja en kamin av klocktyp, som tack vare många kanaler kommer att hålla värmen överförd till bostaden under lång tid.
Hur väljer man rätt plats för din ugn?
Platsen för kaminen i huset bestäms i förväg, även före dess konstruktion, när du utarbetar ett projekt, så att du kan installera en värmestruktur i rätt område, där värmen från dess väggar kommer att fördelas rationellt i hela huset. Dessutom är det mycket lättare att utrusta en grund för en kamin innan man bygger ett hus, både när det gäller beräkningar och i mängden arbete. Det måste sägas omedelbart att basen för ugnen måste installeras separat från husets grund, det vill säga det måste finnas ett avstånd på minst 150 mm mellan väggarna. Annars, under krympning (och det kommer definitivt att vara ojämnt för strukturer med olika massa och yta), kan en av fundamenten börja kollapsa och väggarna som är installerade på den kan deformeras.
- Om flera rum är planerade i huset, måste kaminen installeras så att den är placerad vid korset på väggarna som delar huset i rum. Men eftersom grunden till byggnader inte bör vara i kontakt med varandra, måste innerväggarna göras lätta, utan fundament. Detta alternativ presenteras i diagrammet ovan.
- I vissa fall föredrar husägare att installera kaminen nära ingången från gatan, eftersom värmestrålningen från väggarna skapar en utmärkt gardin mot kalla strömmar.
- Att placera en förbränningslucka nära ytterdörren kommer att rädda dig från onödigt skräp i vardagsrum, eftersom du inte behöver ta med ved eller annat bränsle i dem. Men när du installerar kaminen på detta sätt är det nödvändigt att placera eldstadsdörren så att det är omöjligt att bränna dig mot den.
- Värmestrukturens väggar bör inte gränsa till husets väggar nära, det vill säga fri tillgång måste ges till någon av dem, eftersom de kräver periodisk övervakning av säkerhetsskäl, och ugnens inre kanaler kräver rengöring av kamrarna. Ibland är kaminen en del av husets vägg, i det här fallet läggs en pålitlig värmeisolering mellan den och änden av skiljeväggen.
- Om kaminen är installerad i ett redan byggt hus, är det, när man planerar sin plats, nödvändigt att se till att skorstenen faller mellan vindsbjälkarna, som bör vara minst 150 mm bort från den, med skapandet av en värmeisolerande "packning" fylld med värmebeständigt material. För att göra detta fixeras oftast en metalllåda runt röret, som är fylld med fin expanderad lera, mineralull, vermikulit eller bara sand.
- Området framför ugnen måste täckas med ett värmebeständigt material - det kan vara en metallplåt eller keramiska plattor.
Du kan vara intresserad av information om vad som utgör
Modeller av enkel design av små tegelugnar
Små tegelugnar förlorar inte sin relevans idag. Och detta trots framväxande alternativa uppvärmningsalternativ, eftersom många av dessa nya produkter är för dyra, medan andra inte är tillgängliga på landsbygden. En spis, traditionell för ryska hus, kommer antingen att hjälpa till i alla situationer - den kommer att värma huset och laga mat. Därför, om gas inte levereras till huset, och elen ofta är avstängd eller om du bara vill spara pengar på det, bör du välja en spis som inkluderar en spishäll. Genom att veta om efterfrågan på modeller av små ugnar har ingenjörer utvecklat många av sina alternativ. Några av dem kommer att diskuteras nedan.
Ugn "Krokha"
Namnet på modellen "Krokha" i sig talar om dimensionerna på denna kamin, och den är lämplig för ett bostadshus med vilket område som helst. Dessutom, med korrekt installation av strukturen, är den ganska kapabel att värma inte ett, utan två hela rum och ett kök. För ett hus på landet kommer denna kompakta spis att vara ett idealiskt alternativ, eftersom den kan skapa komfort i den på våren och hösten, såväl som i fuktigt eller kallt väder på sommaren.
Denna kamin kallas "simpleton", eftersom den är enkel i designen och med ett seriöst tillvägagångssätt kan den mycket väl byggas även av en nybörjare. Kaminen har mycket små dimensioner, endast 640 × 770 mm vid basen, så den är lämplig även för ett litet rum, där det kommer att beslutas om att tilldela ett hörn för det.
Designern av kaminen A. Sushkov har framgångsrikt kombinerat kompakthet, elegans och funktionalitet i den, därför kommer "Krokha" perfekt att passa inte bara in i dacha-rummet utan också dekorera inredningen av ett privat hus med sitt mysiga utseende. Denna kamin är designad för att värma ett eller två rum med en yta på 18 ÷ 20 m² och har följande egenskaper:
| Ugnsparametrar | Numeriska parametervärden |
|---|---|
| Bredd och längd vid basen | 3 × 2,5 tegelstenar eller 640 × 770 mm |
| Höjd på struktur till rör | 2030 mm |
| Ugnens vikt | 1260-1280 kg |
| Ugnsdjup | 746 mm |
| Effektivitet | Upp till 70-75 % |
| Värmeöverföring med en engångseldkammare | 1760 Wt |
| Med trefaldig eldstad | 2940 vikt |
| Kokplatta | Enkelbrännare |
Designern har väl genomtänkt kaminens rationalitet, därför ger den utmärkt värmeöverföring för sin lilla storlek. I processen att elda denna modell värms dess nedre del upp, och "kåpan" i den övre delen behåller den frigjorda värmen väl och saktar ner dess flykt in i skorstenen. Ugnen är utrustad med en "sommar" kör, vilket gör att du bara kan värma hällen utan att värma upp hela strukturen, vilket är särskilt viktigt under den varma årstiden. "Krokha" har tre designalternativ, som skiljer sig från varandra i hällens placering i förhållande till eldstaden, men oftast används en förbättrad och bekvämast version, där kaminen och eldstaden är placerade på samma sida. Detta arrangemang är bekvämt eftersom kaminen kan installeras på ett sådant sätt att eldstaden och kaminen kommer att vara i köket, och de andra två väggarna, om de är inbyggda i skiljeväggen, kommer att värma två rum som ligger genom väggen från köket.
För att kaminen ska hålla så länge som möjligt och vara säker är dess bränslekammare klädd med brandbeständiga lertegelstenar. Sådana väggar tål inte bara trävärme, utan också de av sådana bränslen som kol, briketter och torv.
Upp till kaminnivån har kaminen jämna väggar, och ovanför ugnsdörren, under hällen, runt hela strukturens omkrets, läggs en rad ut som skjuter ut 30 ÷ 35 mm, som delar upp strukturen i två sektioner: övre, luft-gas och nedre - bränsle. I den övre delen av ugnen finns kanaler för cirkulation av uppvärmd luft. De bidrar till maximal långtidshållning av värme i ugnen, vilket förhindrar att den omedelbart går in i röret.
Enligt utvecklarens idé ska denna ugn vara utrustad med en ugnsdörr med eldfast glas, genom vilken lågans tungor är perfekt synliga. Därför, om så önskas, kan "Krokha" användas som en liten eldstad. En sådan dörr kan mycket väl ersättas med en konventionell gjutjärnsversion.
Eftersom ugnen är liten runt omkretsen kommer den att kräva färre förbrukningsvaror.
| Mått i mm | Antal, st. | |
|---|---|---|
| Eldlertegel SHA-8 | 21 | |
| Rött tegel (utan skorsten | 352 | |
| Formad (rundad) röd tegel | 124 | |
| 350 × 250 | 1 | |
| Glasugnsdörr i gjutjärnsram (DP-308-1S) | 210 × 250 | 1 |
| Fläktdörr i gjutjärn | 140 × 140 | 1 |
| 410 × 340 | 1 | |
| Plåt för golv framför eldstaden | 500 × 700 | 1 |
| Skorstensspjäll | 130 × 250 | 1 |
| Stål hörn | 40 × 40 × 5 × 520 | 4 |
Kompakt kamin modell - "Malyshka"
Den största fördelen med modellen är dess lilla storlek, som är 505 × 760 mm vid basen. Tja, den låga vikten, endast 360 ÷ 365 kg, tillåter installation av strukturen på ett starkt värmeisolerat trägolv. En liten kamin har relativt tunna väggar, därför börjar den, när den värms upp, snabbt avge värme till rummet, där en behaglig temperatur skapas på kort tid.
När du lägger denna modell av ugnen är det viktigt att ta hänsyn till en punkt - i den första nedre raden av bakväggen måste den mellersta tegelstenen lämnas fri, det vill säga den måste läggas utan murbruk. Detta måste göras så att tegelstenen efter slutförandet av läggningen kan dras ut och ugnens botten kan rengöras från det fallna murbruket. Dessutom kommer det resulterande hålet att hjälpa till att torka den färdiga strukturen snabbare. Sedan kan tegelstenen installeras på plats redan på murbruket.
Om kaminen är planerad att installeras på ett trä- eller betonggolv, läggs ett värmebeständigt lager på det innan det läggs. Vanligtvis används för detta en 5 mm tjock asbestplåt, som stängs ovanifrån med en metallplåt eller takmaterial och ett ytterligare kontinuerligt lager av tegel. Dessutom måste man komma ihåg att en plåt eller keramiska golvplattor måste läggas och fixeras framför kaminen.
Den första uppvärmningen av den färdiga ugnen måste utföras med lätt bränsle - det kan vara papper eller halm. Efter att ugnen har värmts upp öppnas dess luckor och spärr för ventilation och slutlig torkning, vilket bör utföras i minst 7 ÷ 9 dagar.
Efter torkning rekommenderas att vittvätta ugnen. Frågan uppstår: . På kalklagret uppstår rök direkt om det finns små glipor som inte är synliga för ögat mellan murbruk och tegel. Röken kommer att lämna svarta eller gråa streck på kalken, som kommer att sträcka sig uppåt från den avvisade sömmen. När sådana spår uppträder måste sömmen från vilken de härrör helt rengöras från den frusna lösningen och fyllas med en ny, men mer noggrant och noggrant.
Du kanske är intresserad av information om hur du gör med steg för steg instruktioner
Om du planerar att göra dekorativ efterbehandling av ytterväggarna på "Malyshka", kan du starta detta först efter två eller tre månaders drift av kaminen.
Skorstenen på denna modell har en sådan design att den kan föras ut på gatan på tre sätt:
- Efter att ha höjt skorstenens murverk till taket, ta ut det genom vinden och husets tak;
- Att bädda in ett stålrör i det och ansluta det till huvudskorstenen;
- Det inbäddade röret kan föras ut genom väggen efter att tidigare ha säkrat öppningen av dess passage med värmebeständigt material.
Detta diagram hjälper dig att förstå designen av denna modell av en tegelugn, eftersom antalet rader och konfigurationen av skorstenskanalerna är tydligt synliga på den.
Huvudegenskaperna för "Baby" kaminen är följande:
| Ugnsparametrar | Numeriska parametervärden |
|---|---|
| Bredd och längd vid basen | 505 × 760 mm |
| Höjd på struktur till rör | 725 mm |
| Ugnens vikt | 360 ÷ 370 kg |
| Ugnsdjup | 737 mm |
| Skorstenskanaltvärsnitt | 100 × 100 mm |
| Effektivitet | Upp till 70-75 % |
| Värmeavledning | 1210 vikt |
| Kokplatta | enkelbrännare |
För konstruktionen av "Baby" kaminen kommer följande material och färdiga element att krävas (exklusive skorstenen):
| Namn på material och komponenter | Mått i mm | Antal, st. |
|---|---|---|
| Eldlertegel SHA-8 för ugnen | 37 | |
| röd tegelsten | 62 | |
| Fläktdörr i gjutjärn | 140 × 140 | 1 |
| Gjutjärnsugnsdörr | 210 × 250 | 1 |
| Enbrännare gjutjärnsplatta | 410 × 340 | 1 |
| Gjutjärnsgaller | 350 × 200 | 1 |
| Skorstensspjäll | 130 × 250 | 1 |
| 550 × 800 | 1 |
Fireclay tegel priser
brinnande tegelsten
Det bör noteras att denna modell lätt kan förbättras, trots dess kompakthet. Vissa hantverkare lyckas lägga till en ugn och en vattenvärmetank till dess design. I denna konfiguration kan "Baby" användas som bastuugn.
Du kanske är intresserad av information om vad mini
Värmekamin med litet fotavtryck
Denna miniugnsmodell har bara en uppvärmningsfunktion. Den kan användas för installation i landet om det utöver det finns en elektrisk eller gasspis för matlagning, och det inte finns något behov av en spishäll. Annars kommer installationen att vara irrationell.
Den är också lämplig för ett privat hus där du behöver värma två intilliggande rum genom att bygga in en kamin i väggen mellan dem.
Fördelen med denna modell kan säkert kallas dess kompakthet och höga värmeöverföring. Kaminens sidoväggar har ett ganska stort område, därför blir de, när de värms upp, ett slags "batteri" en halv vägg i storlek, vilket snabbt och effektivt överför värme till lokalerna. Den totala värmeöverföringen från denna modell är cirka 2000 W, dessutom står de främre och bakre väggarna för 210 W, och sidoväggarna - 895 W.
Värmekaminen har en mer komplex inre struktur, bestående av flera kanaler, som ger utmärkt värmeöverföring från väggarna. Eftersom ugnen har en anständig höjd kommer det att krävas mer material för den.
Egenskaperna för denna miniugnsmodell består av följande parametrar:
I det här fallet kan designen av ugnen, liksom strukturen av "Krokhi", delas upp i två sektioner: den övre är för gasutloppet och den nedre är för ugnen. Den övre delen av ugnen - "klockan", består av vertikala kanaler, sammankopplade med horisontella. Tack vare denna funktion stannar varm luft inuti strukturen längre och värmer upp hela området på dess sidoväggar.
För att bygga denna modell behöver du materialen som anges i denna tabell:
| Namn på material och komponenter | Mått i mm | Antal, st. |
|---|---|---|
| röd tegelsten | 260 | |
| Eldlertegel SHA-8 för ugnsdelen | 130 | |
| Gjutjärnsgaller | 250 × 400 | 1 |
| Fläktdörr i gjutjärn | 140 × 200 | 1 |
| Gjutjärnsugnsdörr | 200 × 300 | 1 |
| Rengöring av dörrar | 140 × 200 | 2 |
| Skorstensspjäll | 130 × 310 | 2 |
| Takmaterialplåt för tätskikt | 1000 × 600 | 2 |
| Plåt för golv under kaminen och framför eldstaden | 500 × 700 | 1 |
För att underlätta arbetet använder hantverkare speciella beställningsscheman, som måste styras av när man lägger varje rad.
Skorstensventiler priser
skorstensventiler
Detta beställningsdiagram visar kaminens läggning från första till tolfte raden. Konstruktion kan utföras på en välutrustad grund eller på ett förberett vattentätt betonggolv. Eftersom strukturen är ganska massiv och skrymmande på höjden, fungerar det inte att installera den på ett trägolv.
- Takmaterial läggs under murverket i två lager, och för att förenkla anpassningen av den första raden är det möjligt att rita med krita på vattentätningsmaterialet med en lång linjal, gränsen till basen.
- När man lägger den första raden får man inte glömma att ugnsväggarnas horisontella och vertikalitet beror på dess kvalitet och noggrannhet. Därför, innan arbetet påbörjas, är det nödvändigt att förbereda kontrollverktyg - en lodlinje och en byggnadsnivå. Vissa hantverkare tränar också på att sträcka ut horisontella snören för var och en av raderna.
- Som du kan se i diagrammet är en fläktdörr monterad på den andra raden, en vertikal skorstenskanal bildas.
- På den femte raden av murverk installeras ett galler som blockerar fläktkammaren och markerar botten av förbränningskammaren. Från den femte till den 15:e raden är murverket utfört med tegelstenar av lera.
- På den sjätte raden, framför gallret, är förbränningsdörren installerad och fixerad med tråd.
Takmaterialpriser
takpapp
- Följande diagram visar ordningen från 13:e till 24:e raden. Detta visar den gradvisa bildandet av vertikala kanaler och en förbränningskammare, därför är det mycket viktigt att lägga murverket i enlighet med schemat. Annars kan hela verket förstöras och det måste göras om.
- Efter att ha avslutat läggningen av den femtonde raden och väggarna i den sextonde, läggs en lercementblandning ut i det bildade utrymmet och dörren till rengöringskammaren installeras. Vidare, upp till 25 rader, görs läggning enligt beställningsschemat.
- På den 25:e raden bildas botten av den andra rengöringskammaren. För att göra detta läggs ett lager av ler-sandblandning ovanpå murverket i den 24:e raden. Därefter monteras dörren till rengöringskammaren.
- På den 28:e och 32:e raden läggs två skorstensventiler, med vilka det kommer att vara möjligt att reglera draget.
- Resten av raderna läggs enligt schemat, och läggningen av skorstenen börjar från den 35:e raden.
Uppvärmning och matlagning "Svensk" - en detaljerad beskrivning av ugnsmurverket
Allmän beskrivning och erforderligt material
I sista avsnittet kommer en ganska populär modell av den svenska kaminen att presenteras. Den valdes för en detaljerad beskrivning, eftersom den med sin enkelhet i design och kompakta dimensioner är multifunktionell och mycket bekväm att använda.
Denna version av uppvärmnings- och matlagningspisen har ett bra arrangemang av alla funktionella element - de är placerade på samma framsida av strukturen. Därför installeras en sådan "svensk" vanligtvis så att hällen, ugnen, torknischerna och förstås förbränningskammaren vetter mot köket, och den platta bakre tegelväggen, som värms upp perfekt under branden, in i vardagsrummet.
Dimensionerna på denna struktur är 1020 × 885 × 2030 mm, med en effekt på 2750 kcal / timme, så kaminen kan värma ett eller två rum med en yta på upp till 30 kvadratmeter. m.
Den presenterade versionen av den "svenska" skapades för vissa driftsförhållanden. Så det skapades för att värma ett hus på landet med en storlek på 4000 × 7000 mm, byggt av silikat tegelstenar eller block. Men denna modell är också lämplig för hus med andra storlekar, vilket framgår av parametrarna för dess värmeöverföring.
- Ved och andra typer av fasta bränslen kan användas som bränsle för denna kamin.
- Med denna modell utförs endast den inre beklädnaden av förbränningskammaren och de områden som ligger bredvid den. Därför kommer tegelstenar inte att störa det estetiska utseendet på kaminens framsida, gjord av högkvalitativa röda tegelstenar. Dess yttre finish tillhandahålls inte.
- För att ugnen ska vara effektiv och uppfylla värmeöverföringsegenskaperna måste dess väggar vara relativt tjocka (en halv tegelsten), därför är det inte tillåtet att placera tegelstenar på skedar.
- I denna design krävs murverket i torkkammaren.
Om du bestämmer dig för att använda denna utveckling, bör du först överväga tabellen över nödvändiga material och beräkna deras kostnad för din bostadsregion.
Du kanske är intresserad av information om vilken som är bättre att använda när du bygger eldstäder och kaminer.
Tabell över material som behövs för att bygga en uppvärmning och matlagning "svensk":
| Namn på material och komponenter | Storlek (mm) | Kvantitet (st.) |
|---|---|---|
| Rött korpulent ugnstegel (exklusive rörhöjd) | 250 × 120 × 60 | 551 |
| Eldfast tegelsten Ш-8 | 250 × 124 × 65 | 31 |
| Blåsdörr | 140 × 250 | 1 |
| Ugnsdörr | 210 × 250 | 1 |
| Dörrar för rengöringskammare | 140 × 140 | 3 |
| Ugn | 450 × 250 × 290 | 1 |
| Gjutjärnsmatlagning tvålågig spis | 410 × 710 | 1 |
| Galler | 200 × 300 | 1 |
| Skorstensspjäll | 130 × 250 | 1 |
| Ånga avgasventil | 130 × 130 | 1 |
| Stål hörn | 45 × 45 × 5 × 1020 | 1 |
| Stålband | 45 × 45 × 5 × 700 | 1 |
| Stålband | 45 × 45 × 5 × 905 | 5 |
| Stålband | 50 × 5 × 650 | 2 |
| Torkhylla | 190 × 340 | 1 |
| Torkkammare överlappar arket | 800 × 905 × 0,5 ÷ 1 | 1 |
| Plåt för ugn | 500 × 700 × 1,5 ÷ 2 | 1 |
| Asbestplåt eller garn för läggning mellan tegel och metallelement. | 5 mm tjock | 1 |
Steg-för-steg-instruktioner för att lägga en uppvärmning och matlagning "svensk"
| Illustration | Beskrivning av arbetsordningen |
|---|---|
 | Den första kontinuerliga raden, bestående av 28 röda tegelstenar, måste ha en perfekt plan yta och räta vinklar, eftersom det är grunden på vilken alla andra vertikala och horisontella plan och rader kommer att orienteras. |
 | Den andra raden är upplagd med 28 ½ röda tegelstenar, även massivt murverk, men dess mönster har en något annorlunda konfiguration. Denna punkt måste beaktas när du utför arbete, eftersom sömmarna mellan murverket i den nedre första raden inte bör sammanfalla med sömmarna mellan tegelstenarna i den övre andra raden. Med andra ord måste tegelstenarna läggas isär, med överlappande fogar. |
 | På den tredje raden börjar bildandet av den nedre värmekammaren, som kommer att vara placerad under ugnen och fläkten. Det börjar också bildas vertikala rökkanaler. När de lägger ut raden lämnar de speciella fönster för att installera dörrarna till rengöringskamrarna för de vertikala kanalerna, såväl som fläkten och bottenvärmekammaren. Efter att ha avslutat installationen av denna rad fixeras gjutjärnsdörrar i fönstren. Efter det utförs arbete inuti strukturen - två hela och två trekvarts tegelstenar är monterade på skedar. Dessutom har en tegelsten, installerad i den högra vertikala kanalen, en ytlig vinkel, för mer obehindrad luftcirkulation. Dessutom installeras den fjärde delen av de brandbeständiga eldfasta tegelstenarna i den första skorstenskanalen - i figuren är den markerad i gult. För att lägga den här raden krävs ½ lerstenar och 14½ röda tegelstenar. |
 | Fjärde raden. I detta skede fortsätter kanalerna och kamrarna att bildas, enligt schemat, och skorstenskanalerna förblir förenade tills vidare. För en rad behöver du ½ lerstenar och 14½ röda. |
 | När du arbetar på den femte raden överlappas tidigare installerade dörrar. Sidoväggarna i botten av förbränningskammaren läggs med tegelstenar av lera. Dessutom, i tegelstenen som kommer att läggas på sidorna, är det nödvändigt att skära ut steg för att lägga gallret. Den andra och tredje vertikala kanalen förblir kombinerade, men delas med den första högra kanalen. För att installera den här raden måste du förbereda 8 fireclay och 16 röda tegelstenar. |
 | Den sjätte raden är upplagd enligt bilden. I detta skede är de andra och tredje rökkanalerna separerade från varandra, och nu bör tre separata kanaler bildas på baksidan av ugnen. Basen för ugnen och eldstadens innerväggar läggs ut med tegelstenar av lera - den placeras på en sked. Väggen mellan ugnsnisch och bränslekammare är gjord av chamotte tegelkvarter. Därefter kommer steget att installera eldstadsdörren, även i fönstret kvar för den mellan tegelstenarna. Dörrens ram måste vara omslagen med asbestmaterial så att en expansionsspalt kvarstår mellan den och tegelstenen för expansion av metallen när den värms upp. Tillfälligt kan dörren stödjas med travar av fria tegelstenar tills den är styvt fixerad av nästa rader av murverk. Utöver luckan installeras en ugn som också tidigare är inslagen i asbest. För läggningen av denna rad och det inre arrangemanget av nischer krävs 13 röda och 3½ lerstenar. |
 | För tydlighetens skull visar denna figur den utlagda sjätte raden med ugnslådan installerad. |
 | På den sjunde raden fortsätter kamrarna i eldstaden och ugnen att bildas - det inre fodret är brandbeständigt och det yttre murverket är rött tegel. Fireclay tegel är installerad på en sked, röd på sängen (platt). För arbete behöver du 13 röda och 4 lerstenar. |
 | På den åttonde raden är den första skorstenskanalen separerad från kammaren där ugnslådan är installerad med tegelstenar. Resten av murverket går enligt det presenterade schemat, och det använder 5 firlera och 13 röda tegelstenar. |
 | Nionde raden. I detta skede är dörren till förbränningskammaren blockerad av en tegelsten. Resten av arbetet utförs enligt det visade schemat, och för dem är det nödvändigt att förbereda 5 firlera och 13½ röda tegelstenar. |
 | På tionde raden är ugnen täckt med murverk. Väggen mellan ugnen och eldstaden är inte utlagd. Ett 10 × 10 mm steg skärs i den eldfasta tegelstenen installerad längs den inre omkretsen av den främre delen av ugnen, avsedd för att lägga en gjutjärnshäll. Den här raden kommer att kräva 4½ firlera och 15 röda tegelstenar. |
 | Efter att ha lagt ut den tionde raden läggs en asbestsnöre på ett steg som är skuret i tegelsten, längs hela omkretsen av det inre utrymmet. Sedan är själva hällen monterad - den ska placeras på samma nivå som ugnens ytterväggar, byggd av rött tegel. Framför den lagda plattan, på framväggen, är ett stålhörn (45 × 45 × 1020 mm) monterat, utformat för att skydda tegelhörnet från skador och för att generellt stärka raden. |
 | På den 11:e raden bildas kokkammarens väggar. Spalten som har bildats mellan hällen och ugnens högra vägg är fylld med tegelstenar, som monteras tvärs över 10:e radens murverk. För arbete måste du förbereda 16 bitar av röda tegelstenar. |
 | För den 12:e raden kommer 15 röda tegelstenar att krävas - murverket går enligt det presenterade schemat. |
 | Den 13:e och 14:e raden läggs ut enligt det visade ordningsschemat. För den 13:e raden krävs 15½ tegelstenar och för den 14:e - 14½ tegelstenar. Här måste man komma ihåg att sömmarna mellan tegelstenarna i den nedre raden måste täckas med en hel tegelsten, vilket innebär att den 14:e raden kommer att ha ett mönster som skiljer sig från den 13:e. |
 | Den 15:e och 16:e raden staplas också enligt beställningsschemat. För dem måste du förbereda dig: för den 15:e raden - 16 och för den 16:e - 14½ röda tegelstenar. |
 | Efter att ha slutfört murverket i den 16:e raden måste kokkammaren täckas med tre stålhörn som mäter 45 × 45 × 905 mm. I mitten av utrymmet ovanför kammaren är två hörn staplade sida vid sida, med vertikala väggar mot varandra, och ett hörn i slutet av kammaren. Dessutom är den främre delen av kammaren täckt med en remsa på 45 × 45 × 700 mm. Dessa element bildar ett pålitligt stöd för att överlappa kammaren med tegelstenar, därför bör hörnen läggas på ett avstånd av 255 mm från varandra. |
 | Murverket i den 17:e raden består av 25½ tegelstenar som täcker utrymmet i kokkammaren. Dessutom lämnas ett hål i det bortre vänstra hörnet av överlappningen för att extrahera ångor från kokkammaren - dess storlek ska vara en halv tegelsten. Förutom överlappning fortsätter läggningen av vertikala kanaler. |
 | Den 18:e raden är nästan solid, men avgaskanalerna och de vertikala kanalerna förblir öppna. För att arbeta behöver du 25 tegelstenar. |
 | Därefter installeras en stålvinkel 45 × 45 × 905 mm på framkanten av murverket. Detta element är avsett att förstärka taket på utblåsningskammarfönstret, eftersom det måste tåla två rader av övre murverk. |
 | På den 19:e raden börjar små och stora torknischer bildas, liksom fortsättningen av ventilationskanalen, utformad för att avlägsna ångor från den nedre kokkammaren. Arbetet fortskrider enligt schemat och 16 röda tegelstenar måste förberedas för läggning. |
 | Den 20:e raden består också av 16 tegelstenar och är monterad enligt det visade diagrammet. |
 | Den 21:a raden består av 16½ röda tegelstenar. Han är upplagd enligt det visade schemat. |
 | Den 22:a raden är upplagd med 16 röda tegelstenar. |
 | Efter att ha lagt ut den 22:a raden är en 190 × 340 mm metallplatta monterad på en liten torkkammare, som kommer att fungera som en uppvärmd hylla. |
 | 23:e raden. I detta skede fortsätter väggarna i skorstenskanalerna och torkkammaren att stiga. En utskärning görs på tegelstenen som läggs ovanför ångutloppet, i vilken en ventil kommer att installeras för att reglera uppvärmningen av kokkammaren. Nästa steg på det förberedda sätet är en ventil med en storlek på 140 × 140 mm. För den här raden måste du förbereda 17 röda tegelstenar. |
 | På den 24:e raden är ventilationsventilen stängd, liksom de första och andra skorstenskanalerna kombineras. Denna rad kommer att kräva 15½ tegelstenar att arbeta på. |
 | På den 25:e raden kombineras tre vertikala kanaler till en. För denna rad måste 15½ röda tegelstenar förberedas. |
 | Den 26:e raden består av 16½ tegelstenar och läggs enligt det visade mönstret. |
 | Vidare, på samma 26:e rad, överlappas torkkamrarna med ett stålhörn med en storlek på 45 × 45 × 905 mm och två stålremsor som mäter 50 × 5 × 650 mm. Hörnet, som läggs på framsidan av torkkamrarna, är avsett att öka strukturens styvhet, och även, tillsammans med stålband, skapa en bas för stålplåten som överlappar kamrarna. |
 | Ovanpå stålremsorna och hörnet läggs en metallplåt 800 × 905 mm. Den täcker ytan på kamrarna och vertikala ventilationskanaler, förutom en skorstenskanal, som kommer att ta emot rök från alla andra kanaler. En skorsten kommer att resas ovanför den. |
 | På den 27:e raden är ett massivt murverk anordnat ovanpå plåten. Den ska sticka ut 25 mm utanför ugnsdelens omkrets. För att lägga denna rad krävs 32 tegelstenar. |
 | Den 28:e raden överlappar helt den föregående och sticker ut utanför dess gränser med ytterligare 25 mm. Skorstensöppningen förblir öppen. För att lägga ut den här raden kommer 37 röda tegelstenar att behövas. |
 | Rad 29 kräver 26½ röda tegelstenar. De läggs ut med en inre fördjupning på 50 mm från kanten av föregående rad, vilket i huvudsak bringar den till storleken på omkretsen av ugnens bas. |
 | Den 30:e raden i ugnsmurverket är redan den första raden i skorstensröret. Raden består av 5 röda tegelstenar. I den övre delen av sidotegelstenarna som läggs i denna rad skärs ett 10 × 10 mm steg ut - det kommer att fungera som ett säte för en skorstensventil, 250 × 130 mm i storlek. Vidare är själva ventilramen monterad på lerbruket. |
 | Den 31:a raden är den andra raden i skorstenen. Den överlappar skorstensspjällets kanter och fixerar på så sätt uppifrån. Raden består också av 5 tegelstenar. Ovan kommer arbetet redan att gå med byggandet av en skorsten. |
Det nedre diagrammet med en sektion av strukturen för denna ugn visar cirkulationsriktningen för bränsleförbränningsprodukter. Det visar tydligt att de heta strömmarna av gaser, tack vare de vertikala kanalerna, täcker hela ytan av ugnen, värmer den, och från en väl uppvärmd yta överförs värme effektivt till det uppvärmda rummet.
Tegelhus är fortfarande populära för sin tillförlitlighet och hållbarhet. Och även om konstruktion och läggning av väggar ofta anförtros specialister, är det inte svårt på egen hand.
Varianter av murverk
Murverk är inte bara hållbart och kvalitet. Med detta material kan du skapa ett stort antal mönster.
Mönstrets komplexitet tyder dock på mer skicklighet i arbetet. Tänk på de vanligaste alternativen för murverk:
Gör-det-själv-kedjeläggning av tegelstenar innebär en konstant serie av rumpa och skedrader. Förutsättning: fogarna måste passa vertikalt.
Korset kännetecknas av bandaget av skedmurverket med sömmar horisontellt.
Det holländska murverket inkluderar anslutningen av de bundna och kombinerade raderna. Den sista av dem bildas av horisontell växling av tegelstenar, levererad med kolv- och skedmetoden.
Gotiskt murverk bygger på att blanda de grundläggande principerna för murverk.
För att få murverk i engelsk stil måste en tegelsten läggas med bandage i två. Ett annat tillstånd är växlingen av rumpan och två skedrader.
Väl murverk anses vara det enklaste och mest rationella. Den bildas genom att bygga två väggar i en halv tegelsten och förbinda dem med en bro vertikalt eller horisontellt.
För att resultatet ska bli lämpligt är det värt att välja en mall för att lägga tegelstenar och följa den.
Hur man bestämmer tegelverkets korrekthet
För nybörjare murare är de vanliga svårigheterna att lägga tegelstenar i en linje på en enhetlig nivå och få räta vinklar. För att processen ska fortsätta korrekt måste följande observeras:
- Den första raden kräver särskild uppmärksamhet. De läggs på ett avstånd av tre mm. Jämnheten i raden kontrolleras med ett specialverktyg.
- Du måste lägga tegelstenen exakt både horisontellt och vertikalt.
Utrustning
Varje mästare har och använder följande murare:
- En hammare och en kvarn används för att jämna ut produkterna.
- För att kontrollera väggens jämnhet använder befälhavaren ett lod, en nivå och ett måttband.
- Murslev används inte bara för att applicera murbruk utan också för preliminär justering av tegelstenar.
- Rodd är nödvändigt när man gör ett hörn i murverk.
- Säkerheten säkerställs genom speciella åtgärder i form av glasögon.
- Eftersom arbetet kommer att kräva en lösning behöver du en container.
Beredning av lösningen
Att blanda murbruket är en viktig del av jobbet. Den består av sand, cement och vatten. För större plasticitet tillsätts tvättpulver eller lera till det.
Det är förbjudet att lägga ihåliga tegelstenar med denna murbruk, eftersom deras hermetiska egenskaper på detta sätt kränks.
För arbete i ett litet team kommer det att vara användbart att köpa en betongblandare och köpa 300 eller 400 märken av cement.
Att lägga hörn
När du väljer var du ska börja lägga tegelstenar, var uppmärksam på hörnen. Erfarna hantverkare brukar skära hörn ovanför halva väggen innan arbetet påbörjas på plana delar av väggen. Detta är inte förvånande, eftersom hälften av designens korrekthet beror på hörnens jämnhet.
Notera!
Omkretsen av det framtida huset bestäms med hjälp av en hårt sträckt sladd. För jämnheten i vinkeln använder nybörjare murare en beställning. Det hjälper till att fixa och korrekt lägga de första tegelstenarna.
Erfarna hantverkare kan klara sig utan detta verktyg genom att förlita sig på erfarenhet. En lodlinje eller nivå används för att reglera vertikalen.
Att göra sömmar
Eftersom varje rad av tegel är varvat med murbruk, måste du känna till de grundläggande principerna för att arbeta med det:
När du väljer en bricka bör murbruket inte bara vara utanför väggen, utan också lämna luckor, som sedan putsas.
Konvexa sömmar anses vara dekorativa. De utförs med hjälp av ett speciellt verktyg. Från tillgängliga material kan du använda ett rör klippt längs längden.
Notera!
En konkav söm anses inte vara svår att utföra. Det kräver en pinne eller tub.
Släta sömmar anses vara de mest optimala, eftersom det inte finns något behov av att jämna ut ytan efter dem. De används ofta vid tillverkning av skorstenar och eldstäder.
Huvudmurverk
Direkt efter att hörnen tagits ut kan du börja lägga väggen. Hörnen kommer att stiga med konstruktionen av väggarna. Men det är viktigt att sladden inte hänger. Tegelstenen läggs tätt mot hörnet på murbruket som tidigare applicerats med ett gap på 3 mm.
Om det finns ett behov av att skära tegelstenar är det vettigt att använda en kvarn. I avsaknad av detta verktyg kan detta arbete utföras med en hacka.
För att säkerställa murverkets densitet tas lösningen lite mer än nödvändigt, och varje tegel är väl pressad. Det som kommit ut ska samlas upp med en murslev. Bli inte avskräckt om du inte omedelbart uppnådde det önskade resultatet. Ibland krävs övning för att få jobbet gjort rätt.
Notera!
För att säkerställa att resultatet blir korrekt, var uppmärksam på fotot av tegelverket.
Förstärkning av murverket
Sådant arbete är nödvändigt för dem som vill förlänga livet på ett gammalt hus istället för att bygga ett nytt. Oavsett schemat för att lägga tegelstenar med dina egna händer, innan du börjar med detta arbete, måste du kontrollera grundens tillförlitlighet. Om det finns sprickor i den
eller brister, kommer din struktur inte att hålla länge.
Efter att du är övertygad om basens tillförlitlighet är det vettigt att stärka väggen med förstärkning och trådgips. Andra verktyg som behövs för detta arbete inkluderar ett nätnät, en speciallösning för putsning av väggar, murslev, spik och tråd.
Väggförstärkningsteknik
Det första steget i jobbet är att rengöra väggen. Sedan är det nödvändigt att rengöra sömmarna och hamra i spikar med ett avstånd på högst 100 mm så att höjden på huvudet är 20 mm högre än väggnivån.
Nu måste du sätta nätnätet på de förberedda naglarna så tätt som möjligt. Istället för ett sådant nät kan vanlig tråd användas. Endast när man formar cellerna är det värt att ägna särskild uppmärksamhet åt hörnen och undvik hål på dessa platser.
Nästa steg är att putsa väggen. Kompositionen innehåller nödvändigtvis cement och sand i förhållandet 1: 3 eller 1: 4, såväl som polymerer för att öka viskositeten och plasticiteten.
För källardelen av väggen kan en vattenbeständig cement-kalkblandning användas. För att undvika klumpar måste komponenterna i kompositionen siktas. Gipsskiktet ska vara så att det täcker ramen.
Slutsats
Om det här är första gången du bestämmer dig för att bemästra yrket som murare, bör du inte skynda dig att få jobbet gjort. Förbered material och verktyg noggrant.
Gör en plan och beräkna antalet tegelstenar. Och om du har bestämt dig för murningsmetoden och teoretiskt föreställt dig slutresultatet kan du börja processen.
Gör själv murarfoto
