La Plaza del Rey (Plaça del Rei - Plaza del Rei) es uno de los principales atractivos del Barrio Gótico de Barcelona. Es un espacio casi completamente cerrado: se puede acceder a la plaza del Rey desde el lado de la calle Veger (carrer del Veguer) y el camino de Santa Clara (baixada de Santa Clara), por los otros tres lados la plaza está rodeada por los edificios medievales de el Palacio del Gobernador (Palau de Lloctinent), El Gran Palacio Real (Palau Reial Major) y la Capilla de Santa Águeda (Capella de Santa Àgata) con un alto campanario que domina la plaza. Otra característica dominante es la Torre Centinela del Rey Martín (Mirador del rei Martí) de cinco niveles, que se eleva sobre el Gran Palacio Real y el Palacio del Virrey (por cierto, a menudo se le llama el Palacio del Conde y el Palacio del Virrey). Los escalones de la derecha conducen al Salón del Tinell (Saló del Tinell), el salón principal del palacio real, que se utilizó para celebraciones, recepciones y más tarde para reuniones de la Inquisición española.
CC BY-SA 3.0, maximdankov.ru)">King's Square ha cambiado repetidamente su forma. En su forma moderna, los más antiguos de sus edificios catalogados son la Capilla de Santa Águeda, construida sobre los restos de las murallas romanas, a principios del siglo XIV, y el Gran Palacio Real, más o menos finalmente tomando forma en el finales del siglo XIV - principios del siglo XV. El Palacio del Gobernador y la Torre del Rey Martín aparecieron un poco más tarde, en el siglo XVI. En un tiempo hubo una fuente en la plaza, y aquí también se instaló una de las columnas del templo romano de Augusto. Actualmente, las cuatro columnas conservadas se pueden ver en el centro de excursiones catalán (Centre Excursionista de Catalunya), ubicado cerca de la Plaza del Rey, en la calle Paradis (carrer Paradís).
CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org)">
Otro edificio de la moderna Plaza del Rey, que no hemos mencionado hasta ahora, es la Casa Clariana Padellàs. Fue construido en el siglo XIV, y a finales del siglo XV - principios del siglo XVI se actualizó significativamente. Sin embargo, originalmente este edificio estaba ubicado en un lugar completamente diferente, en la calle Mercaders (carrer Mercaders), y fue trasladado a la Plaza del Rey literalmente ladrillo a ladrillo en los años 30 del siglo XX. Al mismo tiempo, se descubrieron bajo la plaza las ruinas de la Barcino romana, entre calles, casas e incluso bodegas. Todos estos hallazgos se conservaron en sus lugares: bajo tierra. Sin embargo, se pueden ver - La Plaza del Rey esconde el Museo de Historia de Barcelona (Museu d "Història de Barcelona). De hecho, la entrada al museo se encuentra en la casa de Clarian Padellas trasladada aquí.
El destino de la ciudad de Puchezh es inusual. Tenía dos vidas. El primero duró varios siglos, el segundo comenzó en 1952. En relación con la construcción de la central hidroeléctrica de Gorky, Puchezh cayó en la zona de inundación, y se decidió trasladar la ciudad a un lugar nuevo y elevado. La ciudad vieja con sus iglesias, edificios comerciales y un hermoso terraplén desapareció para siempre. . Parte de los edificios de madera se trasladaron a la nueva ciudad y todos los edificios de piedra fueron destruidos. Una iglesia de la Asunción de la Santísima Virgen María sobrevivió, pero sufrió un destino amargo: a principios de la década de 1960 fue desmantelada. Pero la ciudad vieja vive en la memoria de la gente, en los documentos históricos. El documento más antiguo que se conserva que menciona a Puchezh data de 1614, pero contiene referencias a las peticiones de los ancianos y besadores de Puchezh de 1604 y 1594, lo que confirma que en la segunda mitad del siglo XVI Puchezh era un asentamiento importante.
El nombre Puchezh fue dado por los ríos Big Puchezh (ahora Pushavka) y Small Puchezh (ahora Mole), en cuya confluencia en un pequeño río Pushavka, se ubicaba Puchezhskaya Slobodka, donde los habitantes se dedicaban a la artesanía y el comercio. No se dedicaban a la agricultura. La información más antigua sobre los Puchezhans y sus ocupaciones se encuentra en el libro catastral de 1676. El Puchezhskaya Sloboda se incluyó en la Orden del Gran Palacio, es decir. pertenecía personalmente a la familia real y pagaba tributo al tesoro real. Había entonces 114 patios residenciales en el asentamiento, en los que vivían unas 500 personas. Comerciaban con krashin (lienzo pintado), cuero, sal y jabón. De las artesanías, el teñido de lienzos y la herrería fueron bastante significativos. Además del quitrent, los Puchezhans abastecían a la corte real de pescado y sal.
Cerca de Puchezhskaya Sloboda, al otro lado del río Pushavka, había un monasterio de hombres: Pushavinskaya Pustyn. Era pequeño, habitaron en él en diferentes épocas de 6 a 20 monjes. En 1717, a expensas del metropolitano Job de Novgorod y Galich, se construyó en el monasterio una iglesia de piedra de la Resurrección de Cristo en lugar de una de madera. Job donó al monasterio una gran cantidad de utensilios valiosos y un sudario de 1441. En 1918, el sudario fue confiscado y ahora se conserva en los fondos de los museos del Kremlin.
En 1793, por decreto de la emperatriz Catalina II, Puchezhskaya Slobidka se transformó en el asentamiento de Puchezh. El monasterio estaba cerrado en ese momento. El convento, una casa de beneficencia en la parroquia de Podgorny, sobrevivió hasta 1917. En ella, en una celda separada a finales del siglo XVIII - principios del XIX, vivía la misteriosa monja Arcadia. En la segunda mitad del siglo XVIII, la primera mitad del siglo XIX, Puchezh cambió drásticamente su apariencia. Los comerciantes de Puchezh comenzaron a comprar y vender pan y lino, condujeron grandes caravanas de barcazas al principal mercado de granos del país, a Rybinsk. ) contratados para transportar pan para los comerciantes de Puchezh. Por lo tanto, Puchezh fue uno de los principales centros de contratación de transportadores de barcazas. Con una población de alrededor de 1000 personas, hasta 6000 barcazas se reunieron al comienzo de la navegación.A mediados del siglo XIX, alrededor de 700 000 puds de lino se vendían en el mercado de Puchezh por año. El comerciante de Vyaznikovsky Iosif Senkov construyó una fábrica de hilado de lino en Puchezh en 1862 con unos 1.000 trabajadores.
En relación con las reformas en Rusia en 1860-1870. Puchezh recibió elementos de autogobierno. Desde 1863, se introdujo un zemstvo, en 1870 apareció un gobierno de la ciudad en Puchezh con una cabeza de ciudad a la cabeza, y apareció su escudo de armas. Según los datos de 1898, la población del asentamiento es de 2315 personas. En el suburbio había 6 iglesias, una escuela primaria, una escuela primaria superior, un banco público de la ciudad, una caja de ahorros. El cambio de poder en 1917 fue soportado con calma por los Puchezhans, solo realizaron reelecciones al gobierno de la ciudad, que fueron ganadas por los socialistas revolucionarios. El 25 de febrero de 1918 se crea el Ayuntamiento. En 1924, cuando la población de Puchezh ya era de 4088 personas, se construyó una central eléctrica de la ciudad, en 1925 se construyeron los primeros edificios residenciales para trabajadores, Puchezh recibió oficialmente el estatus de ciudad. En 1929, se creó el distrito Puchezhsky, que cambió su forma y área muchas veces. En 1947, se decidió el destino de Puchezh, se tomó la decisión de construir la central hidroeléctrica de Gorky.
Ahora Puchezh con 9 mil habitantes no se parece al anterior. Edificios de gran altura y edificios nuevos conforman la ciudad. Entre ellos se encuentran un molino de lino, una planta de estructuras de hormigón armado, una fábrica de costura y costura, y una empresa de reparación de maquinaria agrícola.
Basado en materiales del sitio: http://tourizm.ivanovo.ru
Información adicional http://kond-nikolaj.narod.ru/puchezh-histori-01.html
¿Por qué la zona tropical de Sudáfrica es mucho más pequeña que la del norte de África? ¿Por qué el lago Chad cambia de forma y área durante el año? ¿Por qué la Antártida es considerada el continente más alto de la Tierra?
Respuestas:
1) El norte de África es alargado en la dirección sublatitudinal y el sur en la dirección submeridional, por lo tanto, una característica de la configuración de África es el área de tierra desigual al norte y al sur del ecuador. La parte norte del continente tiene más del doble de ancho que la del sur: las mayores distancias entre los extremos este y oeste de las partes norte y sur del continente son 7600 y 3100 km, respectivamente. 2) Si no fuera por los ríos del sur Shari y Komadugu-Yobe, que alimentan el lago con sus aguas, habría desaparecido hace mucho tiempo. Estos afluentes fluyen por las laderas de las montañas relativamente bajas que separan la cuenca del Chad de las cuencas de los grandes ríos africanos del Nilo y el Congo. Aquí cae alrededor de 500-600 milímetros de precipitación durante el año. Esta cantidad de humedad es suficiente para alimentar tanto a los ríos como al lago Chad. Frente al desierto, el lago a menudo cambia sus límites, y esto hace que el área de la superficie del agua cambie drásticamente. 3) La Antártida está cubierta por una capa de hielo cuya altura media es de 2040 metros (2,8 veces la altura media de la superficie de todos los demás continentes). Cerca del Polo Sur, el espesor de la capa de hielo alcanza los 3800 metros. La masa total de agua congelada concentrada en la Antártida es de 30 millones de kilómetros cúbicos. Bajo su peso, la corteza terrestre de este continente se hundió hasta 950 metros.
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Los límites geográficos de los mares no siempre son tierra firme. Y el mar en sí mismo a veces no es en absoluto una superficie de agua, que estamos acostumbrados a ver. El nombre no será del todo correcto desde el punto de vista geográfico, ya que las “costas” de tales mares no están limitadas por tierra, sino por corrientes.
… Terminamos en la zona del Mar de los Sargazos, el mar misterioso, que se encuentra al oeste de Corvo, una de las Azores. Este mar cubre un área seis veces el tamaño de Alemania. Está completamente cubierto por una gruesa alfombra de algas. “Algae” en español es “sargaza”, de ahí el nombre del mar...
¿Cómo es: el mar en medio del océano? preguntó la señorita Kingman.
Esta pregunta aún no ha sido resuelta por los propios científicos. Como deberían saber, la cálida Corriente del Golfo se dirige hacia el norte desde el Estrecho de Florida hacia Svalbard. Pero en el camino esta corriente se divide, y una rama vuelve al sur, llega a las Azores, va a la costa occidental de África y, finalmente, habiendo descrito un semicírculo, vuelve a las Antillas. Resulta un anillo cálido, en el que hay agua fría y tranquila: el Mar de los Sargazos.
¡Mira el océano!
Todos miraron a su alrededor y quedaron asombrados: la superficie del océano yacía inmóvil ante ellos, como un estanque estancado. Ni la más mínima ola, movimiento, salpicadura. Los primeros rayos del sol iluminaban este extraño mar helado, que parecía una alfombra continua de algas de color verde pálido.
Belyaev A., “La isla de los barcos perdidos”
De hecho, no hay nada que agregar a las palabras de Alexander Romanovich: en su novela, proporcionó una descripción bastante precisa de una formación natural única, que es el Mar de los Sargazos. Las costas “líquidas”, inestables formadas por las corrientes cambian de forma a lo largo del año, y la superficie del mar fluctúa entre 6-7 millones de km2. Debido a la dirección de las corrientes y la presión atmosférica en esta sección del Océano Atlántico, el agua está casi inmóvil, excepto por poderosos flujos que ascienden desde una profundidad de 7 km, descubiertos en la década de 1970 por oceanógrafos soviéticos.
Pero no es la ausencia de costas “materiales” lo que atrae a los investigadores aquí, a saber, las algas, el sargazo. Aquí está la mayor colección de ellos. Es posible que una vez que los marineros se encontraran en un área particularmente densa: entre los marineros experimentados, la historia rápidamente adquiere detalles extraños y, como resultado, se obtiene una verdadera leyenda. Es posible que Belyaev haya incluido una de estas leyendas en su novela: el barco quedó atascado en una densa "gacha" de sargazo y no pudo salir de allí. La tripulación murió de hambre y sed, y los barcos amarrados a las algas fueron destruidos uno a uno entre los sargazos. Es precisamente esta versión la que encontró su lugar en la “Isla de los Barcos Perdidos” (hubo muchos como este): en el centro del Mar de los Sargazos, los barcos que cayeron en su cautiverio marrón verdoso formaron una isla entera, en la que , por algún milagro, los pocos tripulantes sobrevivientes sustentaron su existencia. Para ser justos, debe tenerse en cuenta que hasta el día de hoy esta versión atrae a muchos científicos: a principios del siglo pasado, el microbiólogo danés E. Winge habría descrito el caso cuando el barco golpeó un campo de sargazo real: mires donde mires, todo alrededor estaba densamente cubierto de algas, y sólo se veía agua libre cerca de los costados del barco. Colón también se encontró con el sargazo durante su viaje histórico: acertadamente llamó a esta sección del Atlántico el "frasco de algas".
Se cree que por primera vez los marineros portugueses dieron el nombre "banka": la parte submarina de las algas, debido a la presencia de burbujas de aire en ella, es muy similar a un racimo de una de las variedades de uva - " sargazo", de ahí el segundo nombre del mar, que fue muy popular en su época - Uva. Las algas en sí todavía se llaman "uvas de mar". Un pequeño arbusto, de no más de un metro y medio de largo, se oculta en su mayor parte bajo la superficie del agua, la parte visible son apenas unas hojas que actúan como vela. Inicialmente, las raíces de la planta se adhieren al fondo, pero, al separarse y seguir la corriente o las ráfagas de viento, se desvían hacia el llamado talo, que consiste en el Mar de los Sargazos. Existía otra versión, según la cual los sargazos flotantes se forman “en el acto”, de forma vegetativa; sin embargo, con el tiempo, se disipó: al ser arrancados del fondo, los sargazos no se reproducen. De una forma u otra, pero dentro del mar hay hasta 11 toneladas. En el Mar de los Sargazos, los representantes de unas 60 especies de criaturas vivas y plantas coexisten tranquilamente entre sí. En la escala del océano, esto es insignificante y puede perderse pronto: no hace mucho tiempo, entre los talos de los Sargazos, se formó otra "capa", cuya culpa es el hombre. Las corrientes que delimitan los límites del mar se convierten en cómplices involuntarias de la recolección de basura. Todo lo que llega a la Corriente del Golfo en el oeste, la Corriente de Canarias en el este, el Atlántico Norte en el norte y los Vientos Alisios del Norte en el sur, toda basura, todo está "concentrado" en el Mar de los Sargazos. El plástico y otros desechos formaron una capa flotante de escombros allí.
¿Cómo se llama el Gran Parche de Basura del Pacífico? Otra opción es el Continente Basura del Este. Imagínese, el séptimo continente, ¡y de la basura! Fue "predicho" en 1988, pero aparte de la investigación, no se está tomando absolutamente ninguna medida. Este "continente" se encuentra aproximadamente entre los 135° y los 155° de longitud oeste y entre los 35° y los 42° de latitud norte. Debido a que el centro del Sistema de Corrientes del Pacífico Norte está casi inmóvil, es allí donde todos los desechos que ingresan diariamente a esta parte del océano son derribados. Alrededor del 20% cayó de los barcos, el resto, de la tierra. Según datos de 2001, la masa de residuos plásticos en esta zona superó ligeramente los 3,5 millones de toneladas, ahora ya supera los 100 millones.El área de la “mancha” no es constante, varía de 700 mil a 1,5 millones de km 41% a 0.81% del área total del Océano Pacífico). Uno de los “descubridores” del basurero dijo que al principio la gente pensó que era una especie de isla por la que se podía caminar, pero no es así. La consistencia del "continente" se parece más a una sopa: trozos de plástico y otros desechos flotan allí a una profundidad de uno a cien metros, además, se supone que aproximadamente el 70% de toda la basura acumulada se hunde hasta el fondo y se encuentra en el terrestre. Si Belyaev creó la "Isla de los Barcos Perdidos", entonces la humanidad en su conjunto bien podría crear una Isla de Basura y Desperdicio. Este lugar no se puede ver desde un satélite: la mayoría de las emisiones antropogénicas están bajo el agua, y solo se pueden distinguir desde un barco o buceando, además, las partículas de plástico más pequeñas no son mucho más grandes que una pequeña vida marina. Los barcos rara vez van aquí, por lo que todos fingen que no hay ningún problema como tal. Además, el remolino del Pacífico Norte se refiere a aguas neutrales: nadie se hará responsable de esta sección del océano. La catástrofe inminente solo se nota cuando otra tormenta cubre las playas cercanas con una gruesa capa de escombros. ¡La concentración de plástico en muchos lugares de "basura" supera siete veces la concentración de zooplancton! El 90% es plástico, y solo el 10% se destina a residuos orgánicos. Creo que no hace falta hablar del impacto que tiene este basurero en el mundo animal. Las aves alimentan a sus polluelos con plástico, tratando de obtener suficiente de él, las tortugas también lo comen, confundiéndolo con comida. El resultado es una muerte dolorosa por envenenamiento, inanición o asfixia.
Desde 2008 se han organizado investigaciones, se han tomado muestras, se han abierto laboratorios que estudian el continente basura. Me encantaría escribir que se está trabajando regularmente para limpiar el océano y procesar los desechos que flotan allí, pero, desafortunadamente, no puedo hacerlo. Hasta ahora, el mundo científico proporciona solo palabras. Un lugar en el Mar de los Sargazos, un "remolino de basura" en los océanos Pacífico e Índico, y cientos y miles de formaciones similares más pequeñas que flotan en todas las aguas abiertas y... a nadie le importan. territorio neutral.
El lago Chad es el único gran embalse de este tipo ubicado en África Central, así como una de las atracciones más importantes y famosas. El lago está ubicado en el oeste de la república, cerca de las tierras de Shari. Por cierto, vale la pena señalar que son estas aguas las que hoy son las fuentes más antiguas de África, gracias a las cuales la república obtuvo su nombre actual. Chad es considerado uno de los lagos más inestables del mundo. Esto se puede hacer basándose en el hecho de que el lago cambia constantemente sus contornos externos, ya sea expandiéndose en longitud, luego perdiendo ancho, luego encogiéndose a tamaños inimaginables, y luego viceversa, multiplicándose por diez. El lago no tiene desagües externos, las aguas son ligeramente saladas y no están destinadas a beber, aquí la gente solo puede pasar unas buenas vacaciones en la playa y nadar en abundancia. La profundidad máxima aquí es de solo once metros. El territorio del lago hoy es uno de los territorios más ricos de la República de Chad, porque es aquí donde se ha recolectado una acumulación inimaginable de vida silvestre, que rara vez se ve en regiones tan áridas. Numerosa vegetación crece alrededor del lago, que anualmente sirve como hogar y rincón acogedor para miles de diversos animales y pájaros. Las aguas sirven hoy para los pobladores locales, en mayor medida, como fuente de productos marinos y territorio de pesca, no es un secreto que aquí se encuentran al menos más de cincuenta especies de vida marina.
El río Shari con su afluente Logone lleva sus fondos al lago Chad. Las fluctuaciones en el flujo de agua en el río son muy significativas. Cerca de N'Djamena, cerca de la confluencia del Logone, el Shari tiene 84 m de ancho a principios de junio, pero con la crecida de noviembre alcanza los 600 m.
Shari es legítimamente considerado uno de los ríos con más peces de la tierra. El pez más grande, llamado capitán, puede alcanzar los dos metros de largo y los 80 kg de peso, y además, tiene un sabor muy delicado. Según Nachtigal, el flujo de agua a través de lluvias y ríos es de 100 metros cúbicos. km, y la pérdida de agua por evaporación es de 70 metros cúbicos. kilómetros En vista de la ausencia de una fuente visible de agua del lago, mientras que el agua del lago permanece fresca, Nachtigal sugiere la existencia de un canal subterráneo en dirección noreste hacia Aegea y Borku. Cerca de las desembocaduras de los ríos, el agua en el lago es dulce, en lo demás es ligeramente salobre; la insignificancia de la mineralización aparentemente se explica por el constante cambio de agua en el lago debido a la salida subterránea de aguas de infiltración. En una estación muy lluviosa (que ocurre muy raramente), con niveles de agua extraordinariamente altos, se forma una escorrentía superficial temporal del lago en el noreste (a lo largo del canal seco de Bahr el-Ghazal). El agua oscura y sucia del lago está densamente cubierta de algas en algunos lugares. De julio a noviembre, bajo la influencia de las lluvias, el nivel del agua sube gradualmente y la costa suroeste baja se inunda ampliamente casi hasta Cook. En una zona importante, el lago es muy poco profundo (aquí se puede vadear a caballo); la parte occidental cerca de Ngornu y Maduari se distingue por su gran profundidad. La profundidad máxima durante la temporada de lluvias es de 11 metros. Las costas son en su mayoría pantanosas y cubiertas de papiro; al noreste, el área tiene el carácter de una estepa, y sólo la costa sur se distingue por una rica vegetación tropical.
En la parte oriental, el lago está cubierto por una red de islotes (hasta 100), de los cuales los grupos Buduma, Karka y Kuri están habitados (hasta 30 mil personas) por personas de las tribus vecinas (Buduma, Kuri, Kanemba, Kanuri, Bulala y Dats).
En 2006, un lago con una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados, ubicado en las fronteras de Nigeria, Níger, Camerún y la República de Chad, disminuyó 26 veces y continúa secándose, lo que se supo gracias al seguimiento de la Earth, realizado por el sistema internacional Disaster Monitoring Constellation. Se sabe que Chad se seca por séptima vez en el último milenio. Los científicos: los paleontólogos han establecido esto por los restos de animales encontrados allí.
La zona de los tramos superiores del Shari es la más fértil y poblada del país. La densidad de población aquí alcanza las 15 personas por 1 km 2 (con una densidad media en la República de Chad de 3 personas por 1 km 2).
La República de Chad se divide en dos partes: norte y sur. En el sur viven tribus negras que hablan muchos idiomas y dialectos. Algunos de ellos profesan el cristianismo, otros son fieles a los cultos tradicionales locales. La población del sur se dedica a la agricultura. Los suelos fértiles hacen posible crecer aquí junto con cultivos industriales valiosos para la exportación.
La parte norte de Chad es en su mayoría desiertos y semidesiertos. Allí no hay tierra fértil. La población se ha dedicado durante mucho tiempo a la cría de ganado nómada.
El agua del lago es oscura debido a las densas algas. Durante la temporada de lluvias, la profundidad máxima del lago Chad puede llegar hasta los once metros. La mayoría de las orillas del lago son pantanosas, cubiertas de papiro, solo la orilla sur del lago Chad es rica en vegetación tropical. En la parte oriental del lago hay pequeñas islas.
Cabe señalar que los depósitos de sal natural se encuentran en la parte noreste de la costa de Chad.
El lago presentado es el hogar de animales únicos: manatíes, cocodrilos e hipopótamos. También en el territorio de este lago se puede ver una gran cantidad de hermosas aves acuáticas y de pantano. Este lago alberga una gran variedad de peces.
