Ռեֆլեքսային տեսախցիկով լուսանկարելու կանոններ. Որքա՞ն լավ և հիանալի է միշտ լուսանկարներում: Ինչպե՞ս սովորել գեղեցիկ կեցվածք ընդունել լուսանկարի համար: Որքա՞ն գեղեցիկ է ժպտալը լուսանկարներում: SLR ավտոմատ ֆոկուս

Առաջին ճանապարհն է՝ «պարզից բարդ, օճառամանից մինչև DSLR»։ Որպես կանոն, դա ընդունելի է սկսնակների համար, ովքեր նախկինում երբեք տեսախցիկ ձեռքում չեն պահել և վստահ չեն, որ լրջորեն կհետաքրքրվեն լուսանկարչությամբ։ Նախ, գնեք օճառի աման, նկարեք, սովորեք մշակել լուսանկարները, որոշեք լուսանկարչության դերը ձեր կյանքում, իսկ հետո մտածեք DSLR գնելու անհրաժեշտության մասին: Կամ հակառակը՝ այն գնելու աննպատակահարմարության մասին, եթե օճառամանը բոլոր առումներով ձեզ սազում է։ Ես անխուսափելիորեն գնացի հենց այս ճանապարհով՝ երբ սկսեցի զբաղվել լուսանկարչությամբ, մատչելի թվային տեսախցիկներ դեռ չկային։ Փոխեցի 3 օճառաման, հետո նոր անցա DSLR-ի: Երկար, թանկ, բայց օճառի տուփեր օգտագործելու ընթացքում լուսանկարչական սարքավորումների հետ կապված մեծ փորձ եմ կուտակել, օճառի տուփով հարսանիքներ եմ նկարել (այսօրվա չափանիշներով սա անհեթեթություն է) և, պետք է ասեմ, լավ ստացվեց։ Ես հատուկ խնդրանքներով մոտեցա DSLR-ի ընտրությանը և գնելով այն, անմիջապես սկսեցի ամբողջությամբ օգտագործել դրա հնարավորությունները, որոնք այնքան պակասում էին օճառի ամաններին:

Երկրորդ մեթոդը հենց սկզբից լավ գործիք վերցնելն ու DSLR-ին զրոյից տիրապետելն է։ Ամենևին էլ պարտադիր չէ անմիջապես գնել կիսապրոֆեսիոնալ կամ պրոֆեսիոնալ ապարատ։ Սիրողական DSLR-ը բավական է. սիրողական սարքերի գին/որակ հարաբերակցությունը շատ լավ է: Հնարավորությունները միանգամայն բավարար կլինեն տեսարանների 99,9%-ը նկարահանելու համար՝ հատկապես հաշվի առնելով ձեր մինչ այժմ ունեցած փոքր փորձը։ Ես ինքս այս պահին նկարահանվում եմ Canon EOS 400D-ով և, հավատացեք, նրա հնարավորությունները բավական են աչքերիս։ Եթե ​​ես հիմա ինքս տեսախցիկ գնեի, կվերցնեի Canon EOS 1000D՝ մոտավորապես նույն հատկանիշներով, բայց նույնիսկ ավելի քիչ գումարով: Որպես կանոն, պրոֆեսիոնալ տեսախցիկները սիրողականներից տարբերվում են շարունակական նկարահանման ժամանակ կրակի ավելի բարձր արագությամբ, բարձր ISO-ով նկարելիս պատկերի ավելի որակով (չնայած ISO800 զգայունությամբ 400D-ը միանգամայն ընդունելի է): Սիրողական DSLR-ների պլաստիկ պատյանը, հակառակ տարածված կարծիքի, ավելի շատ առավելություն է, քան թերություն: Այն բավականին ամուր է (դե, սարքի հետ ընկույզներ չեք կոտրի) և թեթև՝ 1,5-2 անգամ ավելի թեթև, քան պրոֆեսիոնալ սարքերը։ Մեծ բարձրությունից ընկնելու դեպքում տեսախցիկի մեխանիզմը չի փրկի ո՛չ պլաստմասե, ո՛չ մետաղական պատյանը։

Այնուամենայնիվ, DSLR-ները ունեն մեկ «ստեղծագործական» թերություն. Հաշվի առնելով սարքի չափսերն ու քաշը՝ դուք կարող եք գայթակղվել՝ չվերցնել ձեր տեսախցիկը ձեզ հետ «փոքր» թվացող իրադարձություններին՝ երեկոյան զբոսանքներ դեպի այգի, շաբաթական արշավներ դեպի երկիր և այլն: Եվ հետո հանկարծ, կարծես ոչնչից, մի հետաքրքիր սյուժե է առաջանում, և դու հետդ տեսախցիկ չունես, և դու կծում ես արմունկներդ, ինչու չես վերցրել այն ??? Օճառի տուփի հետ ավելի հեշտ կլինի՝ դրեք այն գրպանում (կամ գոտու պայուսակում), և սարքը միշտ ձեզ հետ է:

Ինչպես ընտրել հիշողության քարտ

Առաջին հերթին, դուք պետք է ձեռք բերեք ֆլեշ հիշողության քարտ տեսախցիկի համար: Սարքի հետ տրամադրվող ֆլեշ կրիչը լավագույն դեպքում կարող է պահել 10 նկար: Հիշողության քարտերը տարբերվում են չափերով և մուտքի արագությամբ: Տարողությունը որոշում է նկարների առավելագույն քանակը, որոնք կարող են պահվել քարտում: JPEG կադրերի քանակը, որոնք կարող է պահել հիշաքարտը, կարելի է մոտավորապես հաշվարկել՝ ֆլեշ կրիչի չափը բաժանելով մեգապիքսելների թվի կրկնակի վրա (առավելագույն որակով JPEG ֆորմատի համար):

Մուտքի արագությունը որոշում է պատկերը հիշողության քարտում պահելու ժամանակը, այսինքն. այն ժամանակը, երբ սարքը պատրաստ է հաջորդ նկարահանմանը: Մուտքի արագությունը սովորաբար նշվում է 120x, 133x և այլն ինդեքսներով: Սա նշանակում է, որ այս հիշաքարտը կարող է տվյալներ փոխանակել 120x, 133x և այլն աշխատող CD-ROM-ի արագությամբ (եթե այդպիսի սկավառակ ընդհանրապես գոյություն ուներ):

Հիշողության քարտ ընտրելիս համոզվեք, որ տեսախցիկը ճիշտ կաշխատի դրա հետ - կարդացեք ինտերնետ ֆորումները: Նույնիսկ չնայած այն հանգամանքին, որ ստանդարտները կարծես թե վաղուց «կարգավորվել» են, կան սարքի որոշակի մոդելի անհամատեղելիության դեպքեր հիշողության քարտի որոշակի մոդելի հետ։ Օրինակ. իմ Canon EOS 400D-ը երբեմն սառչում է, երբ ֆայլը պահում եմ Transcend 133x 4 ԳԲ քարտում: Մինչդեռ A-Data 4GB քարտի դեպքում այն ​​լավ էր աշխատում: Transcend հիշողությունը միացրինք մեկ այլ սարքի (Sony A200) և ամեն ինչ նույնպես աշխատեց առանց խնդիրների:

Էլ ինչ պետք է գնել տեսախցիկի համար

Եթե ​​սարքը սնվում է «մատով» մարտկոցներով, գնեք մարտկոցների պահեստային հավաքածու և լիցքավորիչ (եթե ներառված չէ): Մարտկոցի հզորությունը պետք է լինի առնվազն 2000 մԱ/ժ: Լիցքավորիչը, եթե այն գնվում է մարտկոցներից առանձին, պետք է ապահովի բավարար լիցքավորման հոսանք այս հզորության մարտկոցների համար:

Տեսախցիկի պայուսակը պետք է լավ պահի իր ձևը և ունենա բավականաչափ հաստ պատեր, որպեսզի տեսախցիկը պաշտպանի թակոցներից, օրինակ՝ ընկնելու դեպքում: Պայուսակը պետք է ունենա լրացուցիչ խցիկներ՝ պահեստային մարտկոցների, հիշողության քարտերի, լրացուցիչ ոսպնյակի (եթե խոսքը DSLR-ի մասին է) և այլ մանրուքների համար։

Ես բարձր խորհուրդ եմ տալիս գնել ոսպնյակի համար պաշտպանիչ ուլտրամանուշակագույն ֆիլտր (եթե հնարավոր է տեղադրել այն): Տեսականորեն այն նվազեցնում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունը մատրիցայի վրա, որոնք աղավաղում են գունային փոխանցումը, բայց այս էֆեկտն այնքան փոքր է, որ դուք պարզապես չեք նկատի այն: Ուլտրամանուշակագույն ֆիլտրի լրացուցիչ գործառույթն է պաշտպանել ոսպնյակի առջևի ոսպնյակը փոշուց, շիթերից, մատնահետքերից: Էժան շարժական ֆիլտրը փափուկ կտորով մաքրելը շատ ավելի հեշտ է, քան թանկարժեք ոսպնյակի ոսպնյակը սրբելը` վտանգելով այն քերծել:

Այնուհետև կարող եք ձեռք բերել օպտիկայի, մատրիցայի մաքրման հավաքածուներ: Դրանք հազվադեպ են պահանջվելու, բայց նման բաները պետք է լինեն։

Ինչ կրակել.

Ամենամեծ սխալը, որ թույլ են տալիս նորեկները, իմ կարծիքով, ավելի փորձառու ծանոթ լուսանկարիչներին նմանակելն է: Ասենք՝ նա մերկ է կրակում, ես էլ կկրեմ, քան ես ավելի վատը։ Դա մոլորություն է: Պետք չէ նախօրոք որոշել ձեր նպատակը, առանց դրա մասին իրականում որևէ բան իմանալու: Եթե ​​դուք սկսնակ եք և չեք կարող որոշել, թե լուսանկարչության որ ժանրն է ձեզ համար ամենահետաքրքիրը, նկարեք ամեն ինչ: Ժամանակի ընթացքում դուք ինքներդ կնկատեք, որ որոշակի նախասիրություններ կունենաք, ինչ-որ բան կսկսի ստացվել։ Եվ նույնիսկ այդ դեպքում դուք ինքներդ կհասկանաք, թե ինչ եք ուզում և կաշխատեք հասնել ձեր սեփական նպատակին, այլ ոչ թե այն, ինչը համարվում է «հեղինակավոր»։ Ավելի լավ է դառնալ բնանկարի վարպետ, քան միջակ դիմանկարիչ (կամ հակառակը): Ամեն դեպքում, ձեր տաղանդը վաղ թե ուշ, անշուշտ, երկրպագուներ կունենա ոչ միայն լուսանկարչության սիրահարների, այլ նաև հաճախորդներից, ովքեր պատրաստ են գումար վճարել ձեր աշխատանքի համար: Իմ ընկերներից մեկը՝ դիմանկարային լուսանկարիչ, համագործակցում է նկարչի հետ, ով նկարում է դիմանկարներ լուսանկարներից, և նրանք արդարացիորեն կիսում են վարձը։

Երբ ինչ-որ բան սկսում է ստացվել, փորձեք ձեր աշխատանքը ներկայացնել հանդիսատեսին: Այժմ դա անելը շատ հեշտ է. կան բազմաթիվ ֆոտոկայքեր, որոնցում կարող եք գրանցվել, ուղարկել ձեր աշխատանքը այնտեղ, ստանալ գնահատականներ և ակնարկներ այլ այցելուներից: Բայց այս մասին կպատմեմ մի փոքր ուշ։ Առայժմ վերադառնանք լուսանկարչության տեխնիկական կողմին:

Օգտագործելով ավտոմատ ֆոկուս

Ինչպե՞ս ճիշտ օգտագործել DSLR-ի ավտոմատ ֆոկուսը:

Սովորաբար, ավտոմատ ֆոկուսը կարող է գործել երկու «թիրախային կողպման» ռեժիմներով՝ լիովին ավտոմատ և ընտրովի: Ավտոֆոկուսը ունի բազմաթիվ ֆոկուս կետեր, սովորաբար 3-ից 9-ը:

Ավտոմատ ռեժիմում ավտոմատ ֆոկուսն ինքն է որոշում, թե որ կետի վրա պետք է կենտրոնանալ: Որպես կանոն, առաջնահերթություն ունեն շրջանակի կենտրոնին ավելի մոտ գտնվող կետերը։ Եթե ​​կադրի կենտրոնում կա առարկա, որը հակադրվում է ընդհանուր ֆոնին, կամ պարզապես խայտաբղետ ֆոն, ապա ավտոմատ ֆոկուսը կկենտրոնանա դրա վրա: Եթե ​​կադրի կենտրոնում ավտոմատ ֆոկուսը բռնելու բան չունի, ապա այն ուղղված է ծայրամասային կենտրոնացման կետերին: Սա միշտ չէ, որ հարմար է. ի վերջո, առարկան կարող է լինել կողքի վրա, իսկ ավտոմատ ֆոկուսը կարող է սավառնել ավելի գունեղ ֆոնի վրա, արդյունքում լուսանկարը կփչանա: Սխալ կենտրոնացման վտանգի տակ գտնվող տիպիկ առարկան զույգ դիմանկարն է.

Ինչպես տեսնում եք, ավտոմատ ֆոկուսը որոշեց, որ այս տեսարանի ֆոնն ավելի կարևոր է:

Սխալները բացառելու համար ավելի լավ է չվստահել ավտոմատացմանը, անմիջապես կենտրոնանալ կենտրոնական կետի վրա: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է հստակություն կենտրոնից դուրս գտնվող օբյեկտի վրա (և դա սովորաբար այդպես է), օգտագործեք պարզ և հուսալի մեթոդ: Մենք օբյեկտը տեղադրում ենք կադրի կենտրոնում՝ կափարիչի կոճակը, բայց ոչ ամբողջությամբ, այլ միայն այնպես, որ ավտոմատ ֆոկուսը աշխատի։ Այնուհետև, առանց կոճակը բաց թողնելու, կազմեք շրջանակը և սեղմեք փակման կոճակը: Միևնույն ժամանակ, ավտոմատ ֆոկուսը ֆիքսված է, և թեման պարզ կդառնա՝ անկախ այն բանից, թե այն կադրում որտեղ է գտնվում:

Երբեմն ավտոմատ ֆոկուսի գործառույթը շատ օգտակար է. հետևելու ռեժիմ... Այն կայանում է նրանում, որ տեսախցիկը անընդհատ կենտրոնանում է, անկախ նրանից՝ պատրաստվում ես նկարել, թե ոչ։ Սա մի փոքր նվազեցնում է մարտկոցի կյանքը, բայց զգալիորեն նվազեցնում է շրջանակ ստանալու համար պահանջվող ժամանակը: Պետք չէ սպասել վայրկյանների (կամ նույնիսկ վայրկյանների) թանկարժեք հատվածների, մինչ ավտոմատ ֆոկուսը կենտրոնացած է հստակության վրա՝ կադր անելու համար: Այն նաև շատ օգտակար հատկություն է շարժվող առարկաներ նկարելիս. դուք հետևում եք թեմային տեսադաշտի միջով, այն պահելով կադրի կենտրոնում, իսկ ավտոմատ ֆոկուսը «հետևում է» դրան՝ պատրաստ է անմիջապես նկարել:

Շատ ժամանակակից կոմպակտ տեսախցիկներ ունեն դեմքի ճանաչման գործառույթ- այս բանը մի փոքր հեշտացնում է լուսանկարչի կյանքը: Եթե ​​կադրում մարդու դեմք կա, ապա ուշադրությունը դրա վրա է։ DSLR-ները չունեն այս գործառույթը:

Ինչպե՞ս ճիշտ օգտագործել ուղղորդման և նկարահանման տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսը:

Հիմնական առաջարկությունները նույնն են, ինչ DSLR-ների համար, սակայն «point-and-shoot» տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսը որոշ առանձնահատկություններ ունի: Եթե ​​DSLR-ներն օգտագործում են ֆազային կենտրոնացման սենսորներ, ապա օճառամանի ավտոմատ ֆոկուսը օգտագործում է տեսախցիկի մատրիցը: Այս առումով կան որոշ առանձնահատկություններ. Ավտոֆոկուսը լավագույնս ընկալում է կանաչ առարկաները, իսկ ամենավատը կարմիր և կապույտ գույների դեպքում: Սա պայմանավորված է մատրիցայի կառուցվածքով. կա երկու կանաչ պիքսել մեկ կարմիր և մեկ կապույտ պիքսելի համար: Կենտրոնանալիս մատրիցը սկանավորվում է հորիզոնական ուղղությամբ, այդ իսկ պատճառով ավտոմատ ֆոկուսը ավելի հեշտությամբ ուղղված է ուղղահայաց օբյեկտներին, քան հորիզոնականներին. ավտոմատ ֆոկուսի միասնական հորիզոնական գիծը պարզապես չի կարող տարբերվել ընդհանուր ֆոնից:

Սենսորային աղմուկի պատճառով բարձր ISO-ների դեպքում, մութ տեղում նկարելիս երբեմն-երբեմն խափանում է «point-and-shoot» տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսը: Ինչու է դա տեղի ունենում: Նայեք այս երկու նկարներին. Դրանք մոտավորապես արտացոլում են այն, ինչ «տեսնում» է ավտոֆոկուսը լուսավոր օրը և երեկոյան նկարահանելիս: «Երեկոյան» նկարի պայծառությունը ցերեկային մակարդակին հասցնելու համար անհրաժեշտ է այն արհեստականորեն լուսավորել (այսինքն՝ բարձրացնել զգայունությունը)։ Օգտակար ազդանշանի մակարդակի բարձրացման հետ մեկտեղ ուժեղանում է աղմուկը։ Հիշեք, որ աղմուկը դինամիկ է, դրա պատկերը անընդհատ փոխվում է վատ կարգավորված հեռուստացույցի էկրանի ալիքների պես: Երկրորդ դեպքում ֆոկուսը շատ ավելի երկար կտևի, քան առաջինում, և փաստ չէ, որ տեսախցիկը ընդհանրապես կկարողանա կենտրոնանալ։

Ինչու՞ է DSLR-ը մշուշոտ ֆոն:

Դաշտի խորությունը (դաշտի խորությունը, դաշտի խորությունը) կախված է երեք բանից.

1. Ոսպնյակի իրական կիզակետային երկարությունը (որքան շատ, այնքան քիչ DOF): Լայնանկյուն դիրքում տեսախցիկի ոսպնյակի իրական կիզակետային երկարությունը 4,6-ից 5,6 միլիմետր է: Կտրված DSLR-ը կետային ոսպնյակով նույն տեսադաշտի անկյան տակ ունի 18 միլիմետր, իսկ ամբողջական կադրը՝ 28 միլիմետր:
2. բացվածքի արժեքը (որքան ցածր է f-համարը, այնքան քիչ է DOF-ը): Օճառամանի ոսպնյակի փոքր չափի պատճառով դիֆրագմայի աշակերտի ֆիզիկական չափը նույնպես ավելի փոքր է, քան DSLR-ինը: Դաշտի խորություն ապահովելու առումով (բայց ոչ լույսի փոխանցման առումով), օճառի ոսպնյակի F2.8 բացվածքը մոտավորապես համապատասխանում է DSLR-ի F8.0 բացվածքին:
3. Որքան կարճ է հեռավորությունը առարկայից, այնքան քիչ է DOF-ը:

Կան բարդ բանաձևեր, որոնցով հաշվարկվում է դաշտի խորությունը, բայց ես իմաստ չեմ տեսնում դրանք տալ: Հիմնական բանն արդեն ասվել է վերևում.

Ինչպե՞ս պղտորել ֆոնը օճառամանի վրա:

Ավաղ, օճառի տուփով ֆոնի լավ լղոզումը հնարավոր չէ հասնել։ Մի փոքր պղտորման կարելի է հասնել՝ նկարահանելով առավելագույն կիզակետային երկարությամբ՝ ամենալայն բացվածքով: Դուք չեք կարող դեմ գնալ ֆիզիկայի օրենքներին. փոքր մատրիցա, փոքր իրական կիզակետային երկարություն՝ հարթ նկար:

Տեսարանների ծրագրեր և ստեղծագործական նկարահանման ռեժիմներ

Ի՞նչ ռեժիմներ նկարահանել:

Ցանկացած տեսախցիկ ունի լիովին ավտոմատ ռեժիմ, ինչպես նաև տեսարանների ծրագրեր՝ դիմանկար, բնանկար, սպորտ, գիշերային դիմանկար, դիմանկար լանդշաֆտային ֆոնի վրա: Ավելի թանկ մոդելներն ունեն կիսաավտոմատ ռեժիմներ՝ փակման արագության առաջնահերթություն, բացվածքի առաջնահերթություն, ինչպես նաև ամբողջությամբ ձեռքով ռեժիմ: Դիտարկենք դրանցից յուրաքանչյուրը ավելի մանրամասն:

Լիովին ավտոմատ ռեժիմ (կանաչ գոտի)

Այս ռեժիմում տեսախցիկը ձեզ համար որոշում է տեսարանի տեսակը (նախադրվածից), ընտրում է դաշտի համապատասխան խորությունը, լուսարձակումը (լուսավորումը), ISO զգայունությունը, ֆլեշ օգտագործելու անհրաժեշտությունը: Ռեժիմը հարմար է ամենօրյա նկարահանումների համար, ինչպես «մենք այստեղ էինք», որտեղ պետք չէ անհանգստանալ գեղարվեստական ​​կողմից. գլխավորն այն է, որ այն ամենը, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է, հայտնվում է կադրում: Այնուամենայնիվ, ավտոմատ ռեժիմը միշտ չէ, որ երաշխավորում է լավ արդյունք՝ ավտոմատացումը հակված է սխալների: Եվ որքան դժվար են նկարահանման պայմանները, այնքան մեծ է սխալվելու հավանականությունը։ Օրինակ՝ թանգարանում նկար նկարահանելիս ցածր լուսավորության պատճառով մեքենան կմիացնի լուսաբռնկիչը, որը կապահովի կես կադրի փայլ: Մինչդեռ դուք պետք է բարձրացնեք զգայունությունը և նկարահանեք առանց բռնկման:

Ծրագրավորվող ազդեցության ռեժիմ (P)

Այս ռեժիմը սովորաբար նշվում է տառով Պև ավտոմատից տարբերվում է մեքենայի աշխատանքը շտկելու ունակությամբ. ձեռքով սահմանել սպիտակ հավասարակշռությունը, ազդեցության փոխհատուցումը, ISO զգայունությունը, ձեռքով սահմանել ֆլեշ ռեժիմը (հարկադիր միացնել և նաև ստիպողաբար անջատել): Այս ռեժիմը օպտիմալ է ամենօրյա նկարահանումների համար՝ «վստահել, բայց ստուգել» սկզբունքով։ Մենք վստահում ենք ավտոմատին, բայց այն հազվադեպ դեպքերում, երբ նա սխալվում է, մենք հնարավորություն ունենք արագորեն կարգավորել նրա գործողությունները՝ համապատասխան փոփոխություններ մտցնելով և նորից նկարել սյուժեն:

Դիմանկար

Այս ռեժիմն օգտագործվում է դիմանկարների համար, որի էությունը առաջին պլանն ընդգծելն է և ֆոնը հնարավորինս լղոզելը։ Ֆլեշը հաճախ օգտագործվում է առաջին պլանը լուսավորելու և առարկայի դեմքից ավելորդ ստվերները հեռացնելու համար:

Լանդշաֆտ

Աշխատելով «լանդշաֆտ» առարկայական ծրագրի համաձայն՝ տեսախցիկը փորձում է սահմանել դաշտի առավելագույն հնարավոր խորությունը։ Միևնույն ժամանակ, մանրամասները հստակորեն ձեռք են բերվում ինչպես առաջին պլանում, այնպես էլ հետին պլանում: Ֆլեշը անջատված է:

Սպորտ

«Սպորտ» առարկայական ծրագիրը նախատեսված է արագ շարժվող առարկաներ նկարահանելու համար և տարբերվում է այլ ծրագրերից՝ սահմանելով կափարիչի ամենակարճ արագությունը՝ նկարի մշուշումից խուսափելու համար։ Ավտոֆոկուսը անցնում է հետևելու ռեժիմին: Կափարիչի արագությունը նվազեցնելու համար տեսախցիկը բացում է բացվածքն ամբողջությամբ և մեծացնում սենսորի զգայունությունը: Այսպիսով, շարժվող օբյեկտի ուրվագծերի հստակության դիմաց մենք զոհաբերում ենք պատկերի որակը։ Հաճախ «սպորտ» ծրագրի հետ մեկտեղ տեսախցիկը անցնում է պոռթկման ռեժիմի, այսինքն՝ նկարում է վայրկյանի տասներորդական ընդմիջումներով, քանի դեռ չենք արձակում փակման կոճակը։

Գիշերային դիմանկար

Եթե ​​գիշերը լուսանկարվում եք ավտոմատ ռեժիմում կամ դիմանկարային ռեժիմում, ապա լուսանկարը կհայտնվի միայն առաջին պլանում՝ կլուսավորվելով լուսաբռնկիչով ամբողջովին սև ֆոնի վրա: Լուսանկարում ֆոն ստեղծելու համար կա «գիշերային դիմանկար» հաղորդում։ Այս ծրագիրը օգտագործելու համար անհրաժեշտ է եռոտանի՝ կափարիչի արագությունը կարող է լինել մի քանի վայրկյան: Երբ կափարիչի կոճակը սեղմվում է, լուսաբռնկիչը վառվում է և լուսավորում է առաջին պլանը: Կրակոցներն այսքանով չեն ավարտվում։ Դրանից հետո կափարիչը բաց է ևս մի քանի վայրկյան, մինչև ֆոնը մշակվի: Կարևոր է, որ լուսանկարվողը հնարավորինս անշարժ կանգնի:

Դիմանկար լանդշաֆտային ֆոնի վրա

Ըստ էության, այն տարբերվում է «լանդշաֆտ» առարկայական ծրագրից միայն առաջին պլանն ընդգծելու համար լուսաբռնկիչ կրակելու հնարավորությամբ։

Սկզբում դուք կարող եք սահմանափակվել այս ծրագրերից օգտվելով: Բայց հիշեք, որ վաղ թե ուշ դուք կբախվեք մի իրավիճակի, երբ ոչ մի ծրագիր ձեզ չի օգնի: Հետևաբար, խորհուրդ է տրվում տիրապետել ստեղծագործական ռեժիմներին՝ կափարիչի արագությանը և բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմին:

Կափարիչի առաջնահերթություն (նշված է որպես S (փեղկ), հեռուստացույց (ժամանակի արժեք))

Ռեժիմն օգտագործվում է այն դեպքում, երբ դուք պետք է սահմանեք կափարիչի հատուկ արագություն: Մնացած բոլոր պարամետրերը՝ բացվածք, տեսախցիկը ինքնուրույն կսահմանի ISO զգայունությունը: Ռեժիմը շատ հաճախ չի օգտագործվում, բայց լինում են դեպքեր, երբ դա անհրաժեշտ է: Օրինակ՝ արագ շարժվող առարկաների վրա թոկով կրակելը։ Այս մեթոդի էությունն այն է, որ նկարահանման ժամանակ ոսպնյակի տեսադաշտը ուղեկցում է թեմային։ Այս դեպքում օբյեկտն ինքնին պարզ է դառնում, իսկ ֆոնը լղոզված է, սա տալիս է շրջանակի դինամիկա:

Եվ ահա արագ հոսող ջրի նկարահանման երկու տարբերակ. Երկար ազդեցություն և կարճ ազդեցություն:

Կարճ բացահայտմամբ լուսանկարում բոլոր շիթերը մշակված են, իսկ երկար լուսաբանմամբ ամբողջ առվակը միաձուլվել է «կաթնային գետի»։

բացվածքի առաջնահերթություն (նշված է որպես A, AV - բացվածքի արժեք)

Ռեժիմը թույլ է տալիս լուսանկարչին ֆիքսել բացվածքի արժեքը, և արդյունքում՝ դաշտի խորությունը, և տեսախցիկը ավտոմատ կերպով սահմանում է կափարիչի արագությունը: Սա ամենից հաճախ օգտագործվող կիսաավտոմատ ռեժիմն է: Լուսանկարիչն ինքն է որոշում, թե ինչ պետք է հստակ լինի կադրում, և ինչը մշուշոտ: Կարդացեք բացվածքի ազդեցության մասին դաշտի խորության վրա «Ընտրելով ձեր առաջին թվային ֆոտոխցիկը» հոդվածում։

Ձեռքով ռեժիմ

այն օգտագործվում է շատ հազվադեպ դեպքերում, երբ ավտոմատացումը չի կարողանում պարզել, թե ինչ են ուզում դրանից։ Ձեռնարկի ռեժիմի օգտագործման օրինակ է երկար բացահայտման գիշերային լուսանկարչությունը:

Դաշտի խորության առաջնահերթություն (A-DEP) - միայն DSLR-ներ

Այս ռեժիմում տեսախցիկը փորձում է սահմանել այնպիսի նկարահանման պարամետրեր (բացվածք, կափարիչի արագություն, ISO), որոնց դեպքում բոլոր օբյեկտները, որոնք «տեսել են» ավտոֆոկուսը, կլինեն հստակության գոտում։ Այն կարող է օգտակար լինել սկսնակ լուսանկարիչների համար, բայց հիշեք, որ երկար կափարիչի արագություն կարելի է սահմանել, այս առումով, ամենայն հավանականությամբ, պատկերը մշուշոտ կլինի:

Ինչպես ճիշտ օգտագործել ֆլեշը

Ինչի՞ց է կախված ֆլեշի տիրույթը:

Ֆլեշը լուսարձակող լամպ է, որը հագեցած է ռեֆլեկտորով և դիֆուզորով: Սարքերի մեծ մասը, անկախ դասից, ունի ներկառուցված ֆլեշ: Նրանք, որոնք ավելի թանկ են, ունեն հատուկ միակցիչ արտաքին ֆլեշ միացնելու համար (այսպես կոչված, տաք կոշիկ):

Ֆլեշի հիմնական բնութագիրը ուղեցույցի համարն է: Այն ցույց է տալիս լուսաբռնկման տիրույթը մետրերով, երբ նկարում եք 1,0 բացվածքով և ISO100-ով: Բնականաբար, իրական պայմաններում նման դիֆրագմ չի օգտագործվում։ Ֆլեշ տիրույթը կարող է հաշվարկվել բանաձևով.

L = N / K

որտեղ N-ը ուղեցույցի թիվն է, իսկ K-ը՝ բացվածքը: Այսպիսով, 4,0 բացվածքով 50 ուղեցույց ունեցող ֆլեշ ունի 12,5 մետր հեռավորություն:

Արտաքին բռնկումներն ունեն ավելի մեծ ուղեցույց, քան ներքինը, սովորաբար 40 ... 55 միջակայքում: Ներքին լուսարձակներն ավելի թույլ են, դրանց ուղեցույցի թիվը սովորաբար 12-ից ոչ ավելի է: Հետևաբար, փակ տարածքում նկարելիս պետք է հաշվի առնել լուսաբռնկման տիրույթը: Ներկառուցված ֆլեշի համար, սովորաբար իրական միջակայքոչ ավելի, քան 4 մետր, դրսի համար՝ 10-15 մետր։

Ֆլեշի տիրույթը մեծացնելու համար կա՛մ բացեք բացվածքն ավելի լայն, կա՛մ բարձրացրեք ISO զգայունությունը:

Ինչո՞ւ է պատահում, որ մուգ ֆոնի վրա մուգ հագուստով մարդու լուսաբռնկիչով նկարահանելիս նրա դեմքը հաճախ չափից դուրս է հայտնվում։

Նկարելիս լուսաբռնկիչը կրակում է երկու անգամ ամեն անգամ, չնայած մենք դա չենք նկատում. կրակների միջև տարբերությունը վայրկյանի մի մասն է: Առաջին ազդակը տրվում է «անգործ»։ Դրա նպատակն է լուսավորել առարկան այնպես, որ տեսախցիկի ավտոմատները գնահատեն, թե որքան պայծառ է երևում առարկան լուսաբռնկիչով լուսավորվելիս: Եթե ​​ավտոմատացումը համարում է, որ օբյեկտը չափազանց թույլ է կամ շատ ուժեղ, ապա երկրորդ իմպուլսի հզորությունը (որը տեղի է ունենում արդեն կափարիչի բացման ժամանակ) ավտոմատ կերպով կկարգավորվի։

Հիմա պատկերացրեք, որ պետք է սև ֆոնի վրա նկարել սև հագուստով մարդուն։ Շրջանակի տարածքի 90%-ը կլինի մութ, և միանգամայն տրամաբանական է, որ ավտոմատները դա կընդունեն որպես պատրվակ՝ բարձրացնելու ֆլեշ զարկերակային հզորությունը՝ ֆոնը մշակելու համար: Արդյունքում ֆոնն ու հագուստը լավ կզարգանան, իսկ պայծառ դեմքը կընկնի սպիտակության մեջ։ Դրանից խուսափելու համար օգտագործեք -0,67 ... -1 EV ազդեցության փոխհատուցում:

Մեկ այլ տարբերակ է տեղում հաշվառման և AE կողպեքի օգտագործումը: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր տեսախցիկներն ունեն այս մեթոդի օգտագործման հնարավորությունը: Եթե ​​ձեր տեսախցիկը թույլ է տալիս, անցեք կետային հաշվառման ռեժիմին (որպես կանոն, այս գործառույթը տեղադրվում է կոճակի վրա՝ ուղղանկյուն, իսկ կենտրոնում՝ շրջան), ուղղեք ֆոկուսի կետը դեմքի վրա։ Սեղմեք AE Lock կոճակը: Canon տեսախցիկների համար այս ռեժիմն ակտիվանում է՝ սեղմելով աստղանիշը (*): Ֆլեշը պետք է միացված լինի: Այս դեպքում տեսախցիկը կտա լուսաբռնկիչ, կֆիքսի ավտոֆոկուսը և լուսարձակման պարամետրերը: Դրանից հետո մենք կազմում ենք կադրը և նկարում։ Արդյունավետության առումով այս մեթոդը զիջում է առաջինին։

Ի՞նչ է դանդաղ համաժամացումը և ինչի՞ համար է այն:

Ֆլեշով նկարահանելիս կափարիչի արագությունը սովորաբար վայրկյանի 1/60 է (այս արժեքը կարող է տարբեր լինել տեսախցիկից տեսախցիկ): Սա ավտոմատ կերպով կարգավորում է բացվածքի և լուսաբռնկման հզորությունը, որպեսզի առարկան լինի ցանկալի պայծառությունը: Այս դեպքում ֆոնին ուշադրություն չի դարձվում։

Դանդաղ համաժամացման ֆլեշ օգտագործվում է, երբ անհրաժեշտ են և՛ առարկան, և՛ ֆոնը: Օրինակ՝ դիմանկար գիշերային քաղաքի ֆոնի վրա։ Այս դեպքում սահմանվում է կափարիչի դանդաղ արագություն, օրինակ, եթե լուսաբռնկիչը անջատված է: Ընթացքում կափարիչը բացվում է, բռնկումը վառվում է, լուսավորում է առաջին պլանը: Կափարիչը չի փակվում, քանի դեռ փակման նշված արագությունը չի ավարտվել. այս պահին ընդհանուր ֆոնը մշակվում է:

Դանդաղ համաժամացման դեպքում լուսաբռնկիչը կարող է գործարկվել, երբ կափարիչը բաց է կամ երբ կափարիչը փակ է: Այս ռեժիմները կոչվում են 1-վարագույր և 2-վարագույր ռեժիմներ: Անշարժ տեսարաններ նկարահանելիս այս ռեժիմների միջև տարբերություն չկա: Շարժվող առարկաներ նկարելիս տարբերությունը տեսանելի է։ Ցուցադրված նկարների նմուշները վերցված են Canon G3 օգտագործողի ձեռնարկից: Հուսանք բերված օրինակներից ամեն ինչ պարզ է։

Առաջին վարագույրի վրա.

Երկրորդ վարագույրի վրա.

Ո՞րն է արտաքին ֆլեշի առավելությունը:

Նախ, կարմիր աչքերի լիակատար բացակայությունը: Երբ լուսաբռնկիչը ոսպնյակից ավելի հեռու է, այն լուսավորում է առարկան այնպես, որ ոսպնյակը չի տեսնում լուսանցքի լուսաբռնկիչով լուսավորված հատվածը: Ահա թե ինչպես եք նկարում ներկառուցված ֆլեշով.

և այսպես՝ դրսից

Նկարները սխեմատիկ են, բայց ցույց են տալիս, թե ինչու են «կարմիր աչքեր» հայտնվում ներկառուցված լուսաբռնկիչով նկարելիս և ինչու դրանք չկան արտաքին լուսաբռնկիչ օգտագործելիս։

Երկրորդ առավելությունը երկար տարածությունն է։ Եթե ​​ներկառուցված լուսաբռնկիչը արդյունավետ է 3-5 մետրի սահմաններում, ապա արտաքին լուսաբռնկի արդյունավետ տիրույթը 10-ից 20 մետր է:

Եթե ​​արտաքին լուսաբռնկիչը ունի թեքվող գլուխ, կարող եք (և պետք է!) օգտագործել այն առաստաղի ռեժիմում: Այս տեխնիկայի էությունն այն է, որ լուսաբռնկիչը հարվածում է առաստաղին, այլ ոչ թե ճակատին՝ օգտագործելով այն որպես ռեֆլեկտոր (պայմանով, որ առաստաղը թեթև է): Սա տալիս է առարկայի գեղեցիկ փափուկ լուսավորություն՝ առանց փայլի: Այնուամենայնիվ, առարկայի դեմքին լրացուցիչ ստվերներ ստանալու վտանգ կա: Դրանք նվազեցնելու համար դուք պետք է մի փոքրիկ ռեֆլեկտոր կցեք լուսաբռնկիչին: Այն կարող է պատրաստվել 10 * 15 լուսանկարչական թղթից կամ պարզապես քառապատիկ A4 թերթիկից: Դուք կարող եք ռեֆլեկտորը ամրացնել լուսաբռնկիչի գլխին պարզ ռետինով (որն օգտագործվում է փողի գավազաններ կապելու համար :): Տերևից արտացոլված լույսը կլուսավորի առաջին պլանը և կհաղթահարի ավելորդ ստվերները:

Օգտակար տեսախցիկի գործառույթներ

Ի՞նչ է հիստոգրամը և ինչի համար է այն:

Հիստոգրամը պիքսելների պայծառության բաշխման մի տեսակ գրաֆիկ է դինամիկ տիրույթում: Բառերը կարող են անհեթեթ թվալ, հիմա ես ավելի հեշտ կբացատրեմ: Նայեք վերը նշված պատկերներին:

Նկարների տակ գտնվող գծապատկերները հիստոգրամներ են: Եթե ​​հիստոգրամը հենվում է ձախ եզրին, նկարը չափազանց մութ կլինի: Եթե ​​աջ կողմում, ապա չափազանց թեթև: Իդեալում, հիստոգրամը պետք է ամբողջությամբ տեղավորվի տեսախցիկի մատրիցայի դինամիկ տիրույթը ցույց տվող սանդղակի մեջ՝ պայծառության այն տիրույթը, որը սարքը ընկալում է որպես բացարձակ սևից մինչև բացարձակ սպիտակ: Որքան մեծ է սենսորի չափը (ոչ թե մեգապիքսելներով, այլ միլիմետրերով), այնքան ավելի լայն է դինամիկ տիրույթը: Այնուամենայնիվ, ոչ մի այլ մատրիցա չունի այնպիսի դինամիկ տիրույթ, ինչպիսին մարդկային աչքն է:

Հիստոգրամը թույլ է տալիս վերահսկել ճիշտ բացահայտումը նկարահանելիս: Շատ ոչ հայելիներում հիստոգրամը կարող է ցուցադրվել անմիջապես նկարահանման ժամանակ, այսպես կոչված, «կենդանի հիստոգրամա»: DSLR-ների վրա այն կարող է ցուցադրվել նվագարկման ժամանակ:

Իսկ եթե դինամիկ տիրույթը բավարար չէ: Եթե ​​հիստոգրամը հենվում է տիրույթի և՛ աջ, և՛ ձախ եզրերին, ապա դուք ստիպված կլինեք զոհաբերել ինչ-որ բան՝ կա՛մ ստվերների ուսումնասիրություն, կա՛մ լույսի տարածքների ուսումնասիրություն: Դա անելու համար օգտագործեք գործառույթը ազդեցության փոխհատուցում(ազդեցության ենթարկում). Տեսախցիկի էկրանին կհայտնվի մի քանոն, որի վրա կան բաժանումներ և սահիկ: Փորձեք մեկ կամ երկու բաժանմունքով այն տեղափոխել ձախ և կրկնել լուսանկարը: Հիստոգրամը պետք է տեղափոխվի ձախ: Նկարը մի փոքր ավելի մուգ կստացվի, բայց Photoshop-ում շատ ավելի հեշտ է «ձգել» թերբացահայտված նկարը, քան շտկել չափազանց բացվածը (որտեղ լույսի տարածքները ընկնում են սպիտակության), հետևաբար, դինամիկ տիրույթի բացակայության դեպքում, նրանք սովորաբար զոհաբերում են ստվերների ուսումնասիրությունը:

Դինամիկ տիրույթի ընդլայնման խնդրի ավելի բարդ լուծում կա: Այն կոչվում է փակագծում, կամ պատառաքաղներ... Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ տեսախցիկը տեղադրված է եռոտանի վրա, և մեկ լուսանկարի փոխարեն արվում է երեք (կամ ավելի): Առաջինը նորմալ ռեժիմում է, երկրորդը թերբացահայտված է (լուսավոր տարածքները մշակելու համար), երրորդը գերմացկացված է (ստվերները մշակելու համար): Այնուհետև երեք լուսանկարները միավորվում են մեկի մեջ գրաֆիկական խմբագրիչում: Այս տեխնոլոգիան կոչվում է նաև HDR (հիպերդինամիկ տիրույթ): HDR պատկեր նկարելը բավականին աշխատատար գործընթաց է, բայց ի վերջո կարող եք ստանալ շատ հետաքրքիր և անսովոր պատկերներ։

Ինչպես խուսափել նկարի մշուշումից

Ինչպես գիտեք, որքան երկար է կափարիչի արագությունը, այնքան մեծ է ձեռքի ցնցման հետևանքով մշուշոտ նկար ստանալու հավանականությունը: Կափարիչի «անվտանգ» արագությունը, որը երաշխավորում է հստակ պատկեր ստանալու մեծ հավանականություն, հաշվարկվում է պարզ բանաձևով.

t = 1 / EGF

EGF - համարժեք կիզակետային երկարություն: Այն սահմանվում է որպես ոսպնյակի կիզակետային երկարություն՝ բազմապատկված բերքի գործակցով: DSLR-ների բերքի գործակիցը 2-ից 1 է (հիմնականում 1,6): Անփոխարինելի օպտիկա ունեցող տեսախցիկների EGF-ը նշված է դրանց բնութագրերում: Բանաձևից հետևում է, որ EGF = 50 մմ ոսպնյակի միջոցով ձեռքով նկարահանելիս կափարիչի արագությունը պետք է լինի առնվազն 1/50 վրկ: Բնականաբար, այս բանաձեւը թույլ է տալիս միայն մոտավոր գնահատել «անվտանգ» ազդեցության տեւողությունը: Իրականում շատ բան կախված է ձեռքերի ցնցումների ձեր նախատրամադրվածությունից: Ինչ-որ մեկը կարող է ապահով նկարահանել 1/10 վրկ կափարիչի արագությամբ, ինչ-որ մեկը չի կարող դա անել նույնիսկ 1/100 վայրկյանում:

Կափարիչի արագությունը նվազեցնելու երկու եղանակ կա՝ բացել բացվածքը և ավելացնել ISO զգայունությունը:

Դիֆերքը մեկ քայլով բացելը թույլ է տալիս օգտագործել մեկ ավելի արագ կափարիչի արագություն:
Զգայունության բարձրացումը N անգամ թույլ է տալիս կրճատել կափարիչի արագությունը նաև N անգամ:Նկատի ունեցեք, որ բացվածքի բացումը կնվազեցնի դաշտի խորությունը, մինչդեռ ISO զգայունության բարձրացումը կբարձրացնի պատկերի աղմուկը:

Ցածր լույսի ներքո լավ որակի պատկերներ ստանալու ամենահուսալի միջոցը եռոտանի օգտագործումն է:

Լղոզման հավանականությունը նվազեցնելու համար տեսախցիկները հաճախ ունեն պատկերի կայունացուցիչ, որը որոշ չափով փոխհատուցում է տեսախցիկի թրթռումները նկարահանման ընթացքում: Այն կարող է տեղադրվել ոսպնյակի կամ տեսախցիկի մեջ: Image Stabilizer-ը մեծացնում է «անվտանգ» կափարիչի արագությունը 2-4 անգամ: Ստաբիլիզատորը կիրառելի է միայն անշարժ տեսարաններ նկարահանելու համար: Երկար բացահայտումներով (մի քանի վայրկյան) եռոտանիով նկարելիս կայունացուցիչը պետք է անջատված լինի։

Ինչպե՞ս ընտրել շրջանակ: Տիպիկ սխալներ.

Ամենատարածված կոմպոզիցիոն սխալը առանցքային առարկայի տեղադրումն է կադրի կենտրոնում: Սա պետք է խուսափել՝ հետևելով շրջանակի կառուցման ընդհանուր կանոնին. ոսկե հարաբերակցության կանոնը.

Մտավոր կերպով պատկերը բաժանում ենք 9 մասի, ինչպես ցույց է տրված վերևի նկարում, և փորձում ենք շրջանակի առանցքային առարկաները «սիրեցնել» ոսկե հարաբերակցության գծերին։ Հորիզոնական շրջանակի դեպքում ոսկե հարաբերակցությունը գործում է նույն կերպ:

Ամբողջ հասակով մարդուն լուսանկարելիս նրա դեմքը մի դրեք կադրի կենտրոնում։ Նախ, դուք հավանաբար կկտրեք նրա ոտքերը, երկրորդը, շրջանակի դաշտը կօգտագործվի ոչ ռացիոնալ կերպով։ Մարդը կստացվի փոքր, բայց նրա գլխավերեւում նա կունենա շատ լրացուցիչ տարածք: Տեղադրեք մարդու դեմքը շրջանակի մեջ ոսկե հարաբերակցության վերին գծի մակարդակով կամ մի փոքր վերևում:

Ընտրեք նկարահանման օպտիմալ հեռավորությունը: Եթե ​​դուք հեռվից նկարահանեք առարկան, ապա այն կստացվի, որ այն չափազանց փոքր է, շուրջը շատ լրացուցիչ տարածություն կլինի ավելորդ մանրամասներով, և դրա մանրամասները բուն առարկայի վերաբերյալ վատ տարբերակված կլինեն:

Մի նկարահանեք լույսի աղբյուրների դեմ. գրեթե անկասկած, ձեր լուսանկարում դուք կստանաք միայն ձեր առարկայի մուգ ուրվագիծը: Եթե ​​այլ տարբերակներ չկան, փորձեք օգտագործել լուսաբռնկիչը՝ թեման լուսավորելու համար:

Մի խումբ մարդկանց լուսանկարելիս անպայման մի քանի նկար արեք։ Ըստ ստորության օրենքի՝ գրեթե հաստատ է, որ ինչ-որ մեկը թարթելու է, շրջվելու կամ այնպիսի դեմք կանի, որ գոնե պատկերը հանի :)

Եթե ​​երեխայի եք լուսանկարում, մի նկարեք «վերևից ներքև», մի ծուլացեք նստել։

Օգտագործեք ուժային խոշորացում (խոշորացում)՝ ըստ այն տեսարանի, որը ցանկանում եք նկարահանել: Մի նկարեք մոտիկից դիմանկարներ լայնանկյուն ոսպնյակով, քանի որ դա խաթարում է դեմքի համամասնությունները: Դիմանկարների համար կիզակետային երկարության օպտիմալ միջակայքը 80-130 մմ է: (Համապատասխանում է 3-4x խոշորացմանը կոմպակտ սարքերի մեծ մասում): Ամբողջական դիմանկարների համար օգտագործեք մոտ 35-50 մմ կիզակետային երկարություն: (1,5-2x խոշորացում թվային կոմպակտների համար):

Լուսանկարչական կայքերի մասին

Լուսանկարչական կայքերը շատ օգտակար միջոց են փորձի փոխանակման տարբեր մակարդակների և ստեղծագործական ուղղությունների հեղինակների միջև։ Սկսնակների համար սա առաջին հերթին հնարավորություն է այլ հեղինակներից արձագանքներ և քննադատություններ ստանալու, ավելի փորձառու լուսանկարիչների համար՝ նոր գաղափարների որոնում: Հիշում եմ, թե ինչպես ես ինքս գրանցվեցի Photosight.ru-ում (2002 թվականն էր) և այնտեղ ուղարկեցի իմ առաջին աշխատանքը։ Նրան ընդամենը 2 մեկնաբանություն եկավ, բայց դրական, դա ինձ նոր խթան տվեց աշխատելու ինքս ինձ վրա։ Գործերից մի քանիսը հաջողված էին, հանդիսատեսը բավական ջերմ հանդիպեց, բայց շատերը ոտնահարվեցին ցեխի մեջ։ Հետո, իհարկե, դա ինձ վիրավորեց և վրդովեցրեց (ինքս շատ հավանեցի այս լուսանկարները), ես այս աշխատանքներից շատերը ջնջեցի կայքից, բայց մեկ տարի անց հասկացա, որ քննադատները ճիշտ էին։

Լուսանկարների կայքում առաջին քայլը ավելի շատ լսելն է, քան խոսելը: Դիտեք այլ մարդկանց լուսանկարները, կարդացեք մեկնաբանությունները: Նախքան որևէ մեկին քննադատելը, համեմատեք այս հեղինակի աշխատանքի մակարդակը ձեր աշխատանքի հետ: Ժամանակի ընթացքում դուք կսովորեք տարբերել իսկապես լավ լուսանկարները «սպառողական ապրանքներից»: Գլխավորը մյուս հեղինակների հետ անկեղծ լինելն է։ Եթե ​​ձեզ դուր է գալիս ինչ-որ մեկի աշխատանքը, մի հապաղեք գովել: Եթե ​​դա ձեզ դուր չի գալիս, մի ​​ծուլացեք ճիշտ գրել, թե ինչու դա ձեզ դուր չի գալիս: Եթե ​​միայն գովում ես, ուրեմն ի պատասխան քեզ նաև կգովաբանեն - արդարացի քննադատություն չես ստանա և միշտ կմնաս քո մակարդակի վրա (ինչու՞ ինչ-որ տեղ աճել, եթե իմ աշխատանքը բոլորին դուր է գալիս): Նման հեղինակներին արհամարհական կերպով անվանում են «մեղրաբույսեր»։ Նրանք իրենց «գրչակից ընկերների» լուսանկարներին հզոր և գլխավոր գնահատական ​​են տալիս, ինչի համար պատասխանատու են

Ինչպես լուսանկարել DSLR տեսախցիկով

DSLR թվային ֆոտոխցիկ գնելուց հետո անխուսափելիորեն հարց է ծագում՝ ինչպե՞ս այն ճիշտ օգտագործել: Ինչո՞վ է այն տարբերվում սիրողական տեսախցիկից: Այս հոդվածում մենք կփորձենք հասկանալ ժամանակակից լուսանկարչական տեխնոլոգիայի բարդությունները և պատասխանել դրա շահագործմանը վերաբերող ընդհանուր հարցերին:

«DSLR-ների» հիմնական հատկանիշները

DSLR-ն ունի մի քանի առանձնահատկություններ՝ համեմատած բյուջետային հոբբիների հետ: Առաջին հերթին դա տեսադաշտի առկայությունն է։ Դրա միջոցով օգտատերը կարող է դիտել լուսանկարված պատկերը դիմային վահանակի վրա տեղադրված ոսպնյակներով հատուկ անցքի միջոցով։

Պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից տեսադաշտը շատ ավելի լավն է, քան սովորական LCD-ը: Հիմնական առավելությունն այն է, որ դիտարկված պատկերը թվայնացված չէ։ Ոսպնյակների շարժման ժամանակ տհաճ արտեֆակտներ (լղոզում, թարթում, ուշացումներ) չեն առաջանում: Հետեւաբար, հաջող կրակոցի հավանականությունը շատ ավելի մեծ է դառնում։

Նաև «DSLR»-ները միշտ հագեցած են ձեռքով կարգավորումներով: Օգտագործողը կարող է ինքնուրույն սահմանել բացահայտման արժեքը, բացվածքի բացումը, կափարիչի արագությունը: Եթե ​​հասկանում եք կարգավորումները, կկարողանաք ավելի լավ լուսանկար անել, քան ավտոմատ ռեժիմում:

Սովորական սիրողական սարքերում ձեռքի կարգավորումները գրեթե երբեք չեն գտնվում. դրանք փոխարինվում են նախադրված սցենարների մի շարքով: Այս լուծումը կարող է թվալ հարմար, բայց գործնականում այն ​​լիովին անարդյունավետ է: Հետեւաբար, SLR տեսախցիկները այստեղ որոշակի առավելություն ունեն։

«Հայելիները» ունեն մեծ մատրիցա։ Մատրիցը տարր է, որի վրա պատկերը նախագծվում է ոսպնյակի միջոցով: Մատրիցայի չափը զգալիորեն ազդում է պատկերների պարզության վրա, այն թույլ է տալիս ավելի շատ մանրամասներ նկարել: Դրանում կարելի է համոզվել՝ դիտելով ինտերնետում առկա օրինակները՝ նկարահանված պրոֆեսիոնալ սարքավորումներով։

Ի վերջո, DSLR տեսախցիկները միշտ ունեն շարժական ոսպնյակներ: Սա թույլ է տալիս բացել ստեղծագործական հնարավորությունների անհամեմատ ավելի լայն շրջանակ՝ համեմատած սիրողական տեսախցիկի հետ: Օպտիկան հասանելի է օգտատիրոջ ընտրությամբ ցանկացած իրավիճակում՝ լինի դա մակրո լուսանկարչություն, թե հեռավոր առարկաներ նկարահանելը: Սա DSLR-ների հիմնական առավելությունն է:

DSLR-ի օգտագործման հիմնական կանոնները

Այսպիսով, մենք օգնել ենք պարզել երկու տեսակի տեխնիկայի միջև եղած տարբերությունները: Այժմ ժամանակն է սովորելու, թե ինչպես ճիշտ լուսանկարել DSLR-ով: Զրույցի թեման կլինի սարքի կառավարումը։ Կարճ հոդվածում անհնար է ամբողջությամբ լուսաբանել նման լայն թեմա, բայց մենք մի քանի օգտակար խորհուրդներ կտանք, որոնք թույլ կտան օգտատիրոջը սկզբում արագացնել արագությունը: Բնականաբար, այդ դեպքում ձեզ անհրաժեշտ կլինի կարդալ բարձր մասնագիտացված գրականություն, որպեսզի հասնեք համապատասխան պրոֆեսիոնալիզմին և կարողանաք օգտագործել սարքը մագիստրոսի մակարդակով: Միևնույն ժամանակ, մի քանի փոքր խորհուրդներ.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. FotoStream-ում դուք կարող եք ստեղծել ձեր անձնական կայքը պրոֆեսիոնալ լուսանկարչի համար մեկ սեղմումով: Կիրառեք ձեր լուսանկարչության տեխնիկան և ստացեք նկարահանման պատվերներ հենց հիմա:

Բռնել... SLR տեսախցիկները հաճախ մեծ են և ծանր, ուստի պետք է դրանք պահել բոլորովին այլ կերպ, քան «օճառի ամանները»: Տեղադրեք ձեր աջ ձեռքը դուրս ցցված բռնակի վրա և օգտագործեք ձեր ձախ ձեռքը ոսպնյակը ներքևից պահելու համար: Ձեռքի այս դիրքը թույլ է տալիս արագ մուտք գործել ֆունկցիոնալություն և կիզակետային երկարության ճշգրտում: Ի վերջո, այստեղ «մեծացման կոճակ» չկա, օպտիկան պետք է ձեռքով ոլորել ոսպնյակի վրա հատուկ օղակով: Սկսնակների համար, ովքեր սովոր են սիրողական տեսախցիկների «մեծացման լծակին», սա կարող է անհարմար թվալ, բայց դուք կարող եք արագ վերապատրաստվել:

Տեսանելիություն... Կադրը գրավելու համար նախընտրելի է օպտիկական տեսադաշտը: Դա հենց այն է, ինչ անում են պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները՝ իրենց զբաղմունքը վերածելով իսկական արվեստի։ Բայց երբեմն անհնար է դառնում օգտագործել տեսադաշտը (սա կարող է լինել սարքի ոչ ստանդարտ դիրքը) - այս դեպքում խորհուրդ է տրվում միացնել Live View ռեժիմը: Այն ենթադրում է նկարահանված պատկերի ելքը ներկառուցված էկրանին: Կարևոր է նշել, որ տեսանյութ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է նաև ակտիվացնել Live View-ը: Բացի այդ, երբ վիդեո ռեժիմն ակտիվանում է, սարքն ավտոմատ անջատում է օպտիկական տեսադաշտը (դա պայմանավորված է դիզայնով):

Լիցքավորիչ... DSLR-ներն օգտագործում են շարժական մարտկոցի բջիջներ, որոնք պետք է պարբերաբար լիցքավորվեն: Դա անելու համար անհրաժեշտ է բացել սարքի համապատասխան հատվածը, հեռացնել մարտկոցները և միացնել դրանք լիցքավորիչին: Սա շատ ավելի հարմար է, քան տեսախցիկը ցանցին միացնելը, ինչպես դա արվում է սիրողական տեսախցիկների դեպքում: Ունենալով մի քանի կոմպլեկտ մարտկոցներ՝ լուսանկարիչը կարող է արագ շարունակել նկարահանման գործընթացը «երթևեկելիս»՝ փոխարինելով լիցքաթափված մարտկոցները։ Պարզապես պետք է նախապես գնել մի քանի վերալիցքավորվող մարտկոցներ (ցանկալի է հայտնի արտադրողից) և լիցքավորիչ։

Ֆունկցիոնալ ստեղներ... Սարքի կորպուսի վրա կան մի շարք տարբեր կառավարման տարրեր, որոնց միջոցով օգտատերը կարող է մուտք գործել հիմնական հնարավորություններ, կարգավորումներ և այլն։ Անկախ արտադրողից, բանալիների դասավորությունը գրեթե նույնն է. կան ընդհանուր ընդունված ստանդարտներ լուսանկարչական սարքավորումների արտադրության համար: Հետևաբար, նույնիսկ լուսանկարչական սարքավորումների հաճախակի փոփոխման դեպքում, վերապատրաստման կարիք չկա, ամեն ինչ իր սովորական տեղերում է և ինտուիտիվ հասկանալի է: Մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք DSLR-ներում հայտնաբերված և միջին օճառի տուփերում չգտնվող հիմնական կառավարիչներին:

• Ռեժիմի անիվ: Շրջանակի շուրջը հետևյալ նշաններն են՝ A + (լրիվ ավտոմատ), P (մասնակի ավտոմատ), Av (բացվածքի առաջնահերթություն), Tv (կափարիչի առաջնահերթություն), M (ամբողջական ձեռնարկ): Ռեժիմների նկարագրության վրա կանդրադառնանք մի փոքր ավելի ուշ։
• Բացի անիվից, մարմնի վրա կան ոչ պակաս կարևոր ֆունկցիոնալ տարրեր։ Դրանք ներառում են տեսանկարահանման կոճակ (հաճախ նշվում է կարմիրով), բացահայտման ընտրության ստեղն և մեխանիկական լծակ՝ էկրանի և տեսադաշտի միջև անցնելու համար: Վերջինս ամբողջովին մեխանիկական է՝ շնորհիվ SLR տեսախցիկի դիզայնի առանձնահատկությունների։
• Որոշ արտադրողներ սարքերը սարքավորում են լրացուցիչ կառավարման անիվներով, որոնց օգնությամբ կարգավորումները կարելի է ձեռքով փոխել։ Սա անհրաժեշտ է պոտենցիալ օգտագործողի լրացուցիչ հարմարավետության համար (անիվները գտնվում են անմիջապես մատների տակ և ապահովում են պարամետրերի շատ արագ և հարմարավետ մուտք):
• Ավելի թանկ մոդելներն ունեն լրացուցիչ մոնոխրոմ հեղուկ բյուրեղային էկրան, որը տեղադրված է գործի վերևում: Այն ցույց է տալիս ընթացիկ կարգավորումները, երբ հիմնական էկրանն օգտագործվում է տեսողության համար: Այս տարրի հարմարավետությունը դժվար է թերագնահատել՝ այն հաճախ օգնում է լուսանկարչին նկարահանման պարամետրերը ցուցադրելիս:
• Որոշ տեսախցիկներում մեխանիկական և ավտոմատ ֆոկուսավորման միջև անցումն իրականացվում է մարմնի վրա տեղադրված լծակի միջոցով: Մյուսներում այս պարամետրը վերագրվում է ոսպնյակի վրա գտնվող լծակին: Կոնկրետ տարբերակը պետք է ընտրի սարքի գնորդն ինքը՝ ելնելով անձնական նախասիրություններից (ավելի լավ է հարմարությունը գնահատել հենց լուսանկարչական սարքավորումների խանութում):

Հասկանալով DSLR տեսախցիկի նկարահանման ռեժիմները

«DSLR»-ի կարգավորումներում կա ռեժիմների մեծ ցանկ, որոնք պոտենցիալ օգտագործողը կարող է գործնականում օգտագործել: Սկսնակներին թվում է, որ բավականին խնդրահարույց է ռեժիմների հետ գործ ունենալը (ի վերջո, դրանցից շատերը կոչվում են անհասկանալի հապավումներ, ինչպիսիք են «A» կամ «Tv»): Բայց գործնականում դժվարություններ գրեթե չկան, միայն կարևոր է ծանոթանալ այս ռեժիմների արժեքներին և հիշել, թե որ դեպքերում են դրանք կիրառվում:

A + (ավտոմատ ռեժիմ)... Նախատեսված է այն օգտատերերի համար, ովքեր նախընտրում են հնարավորինս խնայել իրենց ժամանակը կամ պարզապես չեն հասկանում մեխանիկական կարգավորումների բարդությունները: Հենց նրանց համար արտադրողները մշակել են լիովին ավտոմատ ռեժիմ, որը կոչվում է նաև «կանաչ գոտի»։ Անունը գալիս է ռեժիմի պատկերակից՝ կանաչ տեսախցիկ կամ նույն գույնի «Ա» տառը: Այս ֆունկցիան ընտրելուց հետո սարքի պրոցեսորն ինքնուրույն ընտրում է նկարահանման անհրաժեշտ պարամետրերը, ներառյալ լուսարձակումը, կափարիչի արագությունը և բացվածքի բացումը: Ժամանակակից զարգացումների շնորհիվ նկարահանումները բավականին արդյունավետ են կատարվում։ Իսկ ավելի մեծ հարմարության համար կան տեսարանների հաղորդումներ՝ «Լանդշաֆտ», «Դիմանկար», «Երեկո», որոնք պետք է ընտրել՝ կախված իրավիճակից։

Ավ (բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ)... Այն համարվում է կիսաավտոմատ ռեժիմ, որն ապահովում է դիֆրագմայի բացումը վերահսկելու հնարավորություն։ Օրինակ, եթե կարգավորումներում սահմանեք f 1/4 պարամետրը, ապա սա կհամարվի բացման առավելագույն արժեքը: Քանի որ պարամետրը մեծանում է, դիֆրագմը սկսում է աստիճանաբար փակվել: Այսպիսով, սկզբունքը պարզ է. որքան մեծ է անցքը, այնքան ավելի շատ լույս է հարվածում մատրիցային: Սկսնակներին խորհուրդ է տրվում բացել բացվածքը վատ լուսավորության պայմաններում, օրինակ՝ մութ սենյակում: Բաց արևոտ տարածություն նկարելիս բացվածքը պետք է փակվի, ընդհակառակը, արժեքը սահմանելով f 5,5-ից մինչև f 11: Այս պարամետրը կարող է ազդել bokeh-ի առկայության վրա՝ ֆոնի մի տեսակ լղոզման:

Հեռուստացույց(փակման առաջնահերթ ռեժիմ)... Այն համարվում է ավելի քիչ պահանջված սիրողականների շրջանում։ Այն թույլ է տալիս կարգավորել կափարիչի արագությունը, այսինքն՝ այն արագությունը, որով նկարվում է: Այս արագությունը չափվում է վայրկյանի միավորներով (օրինակ՝ 1/1000 կամ 1/500)։ Արագ շարժվող առարկաներ լուսանկարելիս պետք է հնարավորինս ցածր կափարիչի արագությունը սահմանել, հակառակ դեպքում նկարը մշուշոտ կլինի: Մեկ այլ իրավիճակում, երբ նկարահանումն իրականացվում է լուսավորության ցածր աստիճանով, խորհուրդ է տրվում հնարավորինս երկար սահմանել կափարիչի արագությունը, որպեսզի ավելի շատ լույս ընկնի մատրիցայի վրա: Բնականաբար, երկար բացահայտումը (վայրկյան 1/5-ից) արդեն իսկ պահանջում է եռոտանի՝ ձեռքի ցնցումից և պատկերի հետագա մշուշումից խուսափելու համար:

Մ (լիովին ձեռքով ռեժիմ)... Թույլ է տալիս օգտագործողին ինքնուրույն սահմանել բոլոր պարամետրերը՝ բացվածք, կափարիչի արագություն, բացահայտում: Այն օգտագործելու համար անհրաժեշտ է սարքավորումների մասնագիտական ​​գիտելիքներ, ուստի SLR տեսախցիկների սկսնակ սեփականատերերը դժվար թե կարողանան ճիշտ պարզել կարգավորումները: Հարմար է առարկայական գրականությունը, ինչպես նաև ձեռքով ռեժիմի հնարավորությունների անկախ ուսումնասիրությունը: Տարբեր արտադրողների տեսախցիկներում պարամետրերի կարգավորման մեթոդը կարող է տարբեր լինել, օրինակ, այն կարող է իրականացվել մարմնի վրա գործող ստեղների կամ պտտվող անիվների միջոցով: Այս դեպքում ընթացիկ արժեքները ցուցադրվում են ներկառուցված էկրանին: Մանրամասները կարելի է գտնել ձեր հատուկ սարքի մոդելի հրահանգներում:

ISO (զգայունության ճշգրտում)... Սովորաբար այս պարամետրը առանձին է սարքի մենյուում: Այն թույլ է տալիս ընտրել ազդեցության մակարդակը, այսինքն՝ թվային մատրիցայի զգայունությունը։ Նվազագույն արժեքը 100 է, իսկ առավելագույնը տարբերվում է արտադրողի և մոդելի բարձր արժեքից: Ժամանակակից DSLR-ների մեծամասնությունը ի վիճակի է ապահովել պատկերի բավարար որակ, երբ սահմանվում է ISO 12 800: Ի՞նչ է նշանակում «բավարար որակ»: Բանն այն է, որ ազդեցության մակարդակի բարձրացումը «փչում է» նկարը, ինչի արդյունքում թվային աղմուկ է առաջանում։ Այն երևում է որպես վառ սպիտակ կետեր՝ ցրված ամբողջ պատկերով: Արտադրողները փորձում են շտկել այն տարբեր ձևերով, ներառյալ մատրիցայի պարամետրերը և ներկառուցված ծրագրային մշակումը:

«DSLR»-ի օգտագործման գործնական օրինակներ

Թերևս շատերը ենթադրում են, որ քննարկվող թեման գործնականում անսահմանափակ է: Եվ դա չի կարելի համակողմանիորեն դիտարկել փոքր հոդվածում. դրա համար կան բազմաթիվ տարբեր գրքեր: Հետևաբար, մենք շատ չենք խորանա, այլ պարզապես կտանք ամենակարևոր խորհուրդները՝ հաշվարկված սկսնակների համար։ Դրանք անպայման հարմար կլինեն նորեկների համար, ովքեր վերջերս գնել են DSLR և ցանկանում են ծանոթանալ դրա ստեղծագործական հնարավորությունների շրջանակին: Իսկ նրանց համար, ովքեր պարզապես պետք է նկարահանեն և ստանան բավականին տանելի որակի պատկերներ, վերը նկարագրված սովորական ներկառուցված ավտոմատ ռեժիմը լավ կլինի:

Դիմանկարների նկարահանում... Դրա համար օգտագործվում է 50-120 մմ օպտիկա: Որքան հնարավոր է մեծացրեք թեման՝ պտտելով խոշորացման անիվը: Այնուհետև ընտրեք A (բացվածքի առաջնահերթություն) ռեժիմը և սահմանեք այն առավելագույն հնարավոր արժեքի (սովորաբար 5.6): Ինչ վերաբերում է բացահայտմանը, ապա ավելի լավ է այն մի կողմ դնել տեսախցիկի համար: Կարգավորումները կատարելուց հետո պետք է տեսադաշտում բռնել օբյեկտը և նկարել։ Նկարագրված մեթոդի շնորհիվ հնարավոր կլինի կատարել գրեթե ցանկացած դիմանկար՝ լիամետրաժ և դեմքի։ Թվարկված կարգավորումները երաշխավորում են ֆոնի առավելագույն լղոզումը և միևնույն ժամանակ արտեֆակտների նվազագույն համամասնությունը:

Լանդշաֆտային լուսանկարչություն... Հեռավոր առարկաներ նկարահանելու համար անհրաժեշտ է 18-55 մմ ոսպնյակ: Դուք պետք է միացնեք A ռեժիմը ակտիվացնելուն, բացվածքի բացվածքը դրեք f 9-ի, կարգավորեք սենսորի լույսի զգայունությունը 100-ի: Սա կդարձնի շրջանակը շատ պարզ՝ խուսափելով ավելորդ բացահայտումից և թվային աղմուկի տեսքից: Իհարկե, թվարկված կարգավորումները խորհուրդ են տրվում ցերեկային ժամերին, գերադասելի է անամպ եղանակին: Եթե ​​լանդշաֆտը լուսանկարվում է երեկոյան կամ գիշերը, սկզբունքորեն տարբեր պարամետրեր կպահանջվեն:

Ճարտարապետության նկարներ... Գրեթե յուրաքանչյուր ձգտող լուսանկարիչ ցանկանում է լուսանկարել գեղեցիկ ճարտարապետական ​​առարկաներ իրենց քաղաքի փողոցներում: Քանի որ տարածքը հաճախ ստվերվում է շենքերով, դուք պետք է առաջնահերթություն դնեք f-7-ին, որպեսզի ավելի շատ լույս մտնի: Ավելի լավ է կիզակետային երկարությունը պահել 18 մմ-ի սահմաններում, իսկ ինչ վերաբերում է բացահայտմանը, ապա այն պետք է լինի 100: Այս պարամետրերը կօգնեն երաշխավորել նույնիսկ ամենափոքր մանրամասների հստակ պատկերը և գերազանց տեսանելիությունը (գրեթե բոլոր ճարտարապետական ​​օբյեկտները փոքր տարրեր ունեն: մակերեսին, ուստի ցանկալի է հասնել հնարավորինս մեծ հստակության):

Մակրո լուսանկարչություն... Այն լուսանկարում է առարկաները փոքր հեռավորությունից: Պահանջվում է 18-55 մմ ոսպնյակ, իսկ ֆոկուսի տարբերակները կարող են լինել ցանկացած՝ կախված կազմից: Առանց քրոմատիկ շեղման էֆեկտների ամենասուր, ամենաբարձր որակի լուսանկար ստանալու համար խորհուրդ է տրվում փորձարկել բացվածքի կարգավորումները՝ սահմանելով բացվածքը f10-ից f20: Հատկապես կարևոր է հաշվի առնել բացվածքը 55 մմ օպտիկա օգտագործելիս: Ինչ վերաբերում է լուսազգայունության արժեքին, ապա ավելի լավ է այն չբարձրացնել 400-ից բարձր, այլապես աղմուկից հնարավոր չէ խուսափել: Եվ, իհարկե, պետք է լինի վառ լուսավորություն։

Կրակոցներ շարժման մեջ... Երբեմն օգտատերը բախվում է շարժվող առարկաների՝ ընտանի կենդանիների, տրանսպորտային միջոցների, մրցումների մարզիկների և այլն լուսանկարելու հետ: Նման իրավիճակներում ոսպնյակը առանձնահատուկ դեր չի խաղում, գլխավորը կափարիչի արագությանը ուշադրություն դարձնելն է։ Այն պետք է լինի հնարավորինս կարճ՝ մեծ հստակության հասնելու համար: Այսպիսով, դուք պետք է ակտիվացնեք հեռուստացույցի ռեժիմը (կափարիչի առաջնահերթությամբ), ընտրեք 1/1000 արժեքը և սահմանեք ավտոմատ զգայունությունը: Տեսախցիկը ինքնուրույն կընտրի անհրաժեշտ լուսարձակումը և շատ չի գերագնահատի ISO-ն (հատկապես, եթե նկարահանումն իրականացվում է ցերեկային ժամերին):

Գիշերային հրաձգություն... Այն պահանջում է հատուկ բարձր բացվածքով ոսպնյակ (առավելագույն լույսի հաղորդիչ): Ռեժիմը պետք է սահմանվի M (մեխանիկական) և զգայունությունը նվազեցնել մինչև 100՝ աղմուկի տեսքից խուսափելու համար: Սովորաբար, ազդեցության ժամանակը կարող է տատանվել 1-ից 8 վայրկյան՝ կախված լուսավորության պայմաններից: Գիշերային լուսանկարչության համար հրամայական է տեղադրել «SLR» եռոտանի վրա, քանի որ օպտիկական կայունացումը ի վիճակի չէ ամբողջությամբ փոխհատուցել ձեռքի ցնցումը, և նկարները մշուշոտ կլինեն: Սա հատկապես ճիշտ է երկար ազդեցության պարամետրերի դեպքում:

եզրակացություններ

Այսպիսով, մենք կարողացանք դիտարկել «DSLR» և սիրողական տեսախցիկների հիմնական տարբերությունները, ինչպես նաև օգտակար խորհուրդներ տալ նկարահանման գործընթացի վերաբերյալ: Այժմ դուք գիտեք, թե ինչ ռեժիմներ ունի ձեր տեսախցիկը, ինչպես օգտագործել հսկիչները և ինչու չպետք է ամբողջովին ապավինեք ավտոմատ կարգավորումներին: Դուք նաև պարզեցիք հիմնական գործնական օրինակները, երբ ձեզ անհրաժեշտ է նկարահանել ճարտարապետական ​​առարկաներ, դիմանկարներ կամ շարժվող առարկաներ: Հուսով ենք, որ տրամադրված տեղեկատվությունը օգնել է ձեզ:

Բնականաբար, լուսանկարչության հանդեպ խորը կիրքով ձեզ անհրաժեշտ կլինի մասնագիտացված գրականություն, որը կարելի է գտնել ինտերնետում: Նա ունի նյութի ավելի խորը ներկայացում, ուստի կօգնի ձեզ հասկանալ լուսանկարչական արվեստի բարդությունները և հասնել որոշակի պրոֆեսիոնալիզմի: Ձեզ նույնպես պետք է կանոնավոր պրակտիկա օգտագործել ձեր տեսախցիկը, քանի որ տեսական գիտելիքները չեն կարող երաշխավորել սարքավորումների ճիշտ օգտագործումը: Եթե ​​հետևեք այս առաջարկություններին, դուք կկարողանաք ստեղծել բարձրորակ նկարներ՝ լուսարձակման ճիշտ կարգավորումներով, կափարիչի արագությամբ և այլն: Սա նշանակում է, որ դրանք գրավիչ են գեղագիտական ​​տեսանկյունից:

Նաև որոշ օգտատերերի համար հարմար են ուսումնական տեսանյութերը, որոնցում հեղինակները խոսում են DSLR տեսախցիկի ճիշտ օգտագործման մասին: Ցուցադրված են տարբեր առարկաներ լուսանկարելու, սարքի մենյուում կարգավորումներ դնելու, ոսպնյակներ փոխելու օրինակներ: Նման դասերի առավելությունը պարզությունն է. կատարված բոլոր գործողությունները կարելի է կրկնել տեսանյութի հեղինակից հետո՝ նմանատիպ արդյունքի հասնելու համար։ Հենց թեմատիկ տեսանյութերն օգնեցին շատ սկսնակների դառնալ իսկական լուսանկարիչներ և հասկանալ այս դժվար արվեստը: Մաղթում ենք, որ լիովին տիրապետեք «DSLR»-ի հնարավորություններին և վայելեք ստեղծագործական ընթացքը։

Ես ուզում եմ անմիջապես նշել, որ այս հոդվածը չի հավակնում լինել լուսանկարչության հիմունքների ամբողջական ցուցադրություն: Ավելի շուտ, սա հիմնական լուսանկարչության ուղեցույց է, որը նախատեսված է հետաքրքրասեր սկսնակների համար, ովքեր ցանկանում են սովորել լուսանկարչության հիմունքները և ինչպես կատարել տեխնիկապես գրագետ նկարներ, բայց դեռ չգիտեն, թե որտեղից սկսել:

Ձեր տեսախցիկի հիմնական և ամենակարևոր պարամետրը լուսարձակումն է: Երբ դուք ուսումնասիրում եք բացահայտումը, դուք կսովորեք, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել ձեր տեսախցիկը և, ի վերջո, ստանալ ավելի լավ լուսանկարներ: Երբ հասկանաք կափարիչի արագության, բացվածքի և ISO զգայունության հասկացությունները և հասկանաք լուսարձակման ճիշտ զույգերի որոշման էությունը, կարող եք հեռանալ լրիվ ավտոմատ ռեժիմից և հասկանալ, թե ինչի է ունակ ձեր տեսախցիկը տարբեր պայմաններում:

Եթե ​​դուք ժամանակ ունեք ուսումնասիրելու լուսանկարչության ասպեկտներից մեկը, ապա, իհարկե, պետք է սկսել բացահայտումից, ավելի ճիշտ՝ ծանոթանալով դրա երեք պարամետրերին՝ բացվածք, կափարիչի արագություն և ISO զգայունություն, որոնք տարբեր են ազդում և՛ վրա: ինքնին մերկացում և պատկերի այլ հատկություններ:

Եթե ​​հաշվի առնենք լուսարձակումը այն հերթականությամբ, որով լույսը դիպչում է տեսախցիկի սենսորին, ապա դիֆրագմը առաջինն է իր ճանապարհին: Դիֆրագմայի աշխատանքի սկզբունքը շատ նման է աչքի բիբի աշխատանքին. որքան շատ է այն ընդլայնվում, այնքան ավելի շատ լույս է թափանցում: Այսինքն՝ դիֆրագմը վերահսկում է ոսպնյակի միջով անցնող լույսի քանակը՝ մեծացնելով կամ նվազեցնելով բացվածքի տրամագիծը։ Բացի այդ, բացվածքի արժեքները ազդում են այլ կարևոր պարամետրերի վրա, որոնցից հիմնականը դաշտի խորությունն է, բայց մենք դրան կանդրադառնանք մի փոքր ուշ: Էքսպոզիցիան ես համարում էի ինչ-որ դժվար և անհասկանալի բան, բայց միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեմ պարզել բացվածքի ստանդարտ արժեքների սանդղակը: Հետևաբար, խորհուրդ եմ տալիս առաջին հերթին ուսումնասիրել այս սանդղակը, հասկանալ բացվածքի արժեքների կախվածությունը դրա տրամագծից և փորձել հիշել այս ամենը:

Ստանդարտ բացվածքի սանդղակ՝ f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22

Հատված

Կափարիչի արագությունը հետևում է բացվածքին: Այն որոշում է, թե ինչ ժամանակահատվածում պետք է բացվի տեսախցիկի կափարիչը, որպեսզի անհրաժեշտ քանակությամբ լույս ընկնի մատրիցայի վրա: Կափարիչի արագությունը ուղիղ համեմատական ​​է այն բանին, թե ինչ եք նկարում և որքան լույս ունեք: Կափարիչի տարբեր արագությունները կարող են տարբեր կիրառումներ ունենալ: Այսպիսով, եռոտանիով գիշերային լուսանկարչության համար կափարիչի արագությունը սահմանվում է ավելի երկար, ինչ-որ տեղ մոտ 30 վայրկյան, և, օրինակ, երբ, որպես կանոն, օգտագործվում է կափարիչի կարճ արագություն, մոտ 1/1000 վայրկյան, ինչը թույլ է տալիս. սառեցնել շարժումը. Բայց, որպես տեխնիկա և կադրում տեղի ունեցողի դինամիկան ընդգծելու համար, կափարիչի արագությունը սահմանվում է վայրկյանում, այնուհետև շարժվող օբյեկտը թողնում է մշուշոտ հետք:

Երբ ես ստացա իմ առաջին DSLR տեսախցիկը, ես սկսեցի ծանոթանալ դրա կարգավորումների հետ կափարիչի արագությամբ, քանի որ այդ պահին ես շատ էի ուզում, որ կարողանայի կադրում սառեցնել շարժումը և հեռացնել ցանկացած պոտենցիալ լղոզում։ Չնայած հիմա, հետ նայելով, հասկանում եմ, որ ի վերջո պետք էր սկսել դիֆրագմայից։

Ցավոք, նույնիսկ կափարիչի արագության և բացվածքի ճիշտ կարգավորումների դեպքում միշտ չէ, որ հնարավոր է ստանալ բավականաչափ պայծառ և ոչ մշուշոտ պատկեր: Դա պայմանավորված է լույսի պակասով: Նման իրավիճակներում դուք կարող եք օգտագործել այնպիսի ազդեցության պարամետր, ինչպիսին է սենսորի լույսի զգայունության բարձրացումը: Զգայունության (ISO) արժեքը բնութագրում է ձեր տեսախցիկի սենսորի կարողությունը՝ ընկալելու լույսի ելքը: Այսպիսով, ցածր ISO արժեքների դեպքում ձեր տեսախցիկը ավելի քիչ զգայուն է լույսի նկատմամբ, և հակառակը, որքան բարձր է սենսորի լույսի զգայունությունը, այնքան ավելի զգայուն է այն, հետևաբար, լավ նկար ստանալու համար ավելի քիչ լույս է պետք: Սովորաբար, ISO արժեքներն ավելանում են ցածր լույսի պայմաններում կամ երբ ցանկանում եք ինչ-որ եզակի բան նկարել: Բայց զգույշ եղեք, ավելի բարձր ISO արժեքները մեծացնում են սենսորային աղմուկը կամ ֆիլմի հատիկը:

Լուսավորման չափում

Ամեն սկսնակ չէ, որ կարող է ճիշտ բացահայտում սահմանել նույնիսկ դժվարին իրավիճակում: Ուստի խորհուրդ եմ տալիս մարզումների հենց սկզբում ակտիվորեն օգտագործել բացահայտման հաշվառման ավտոմատ համակարգը։ Էքսպոզիոմետրը գնահատում է կադրում գտնվող առարկայի լուսավորության աստիճանը և ինքն է ընտրում անհրաժեշտ բացվածքն ու կափարիչի արագությունը: Պարզապես պետք է նայեք էկրանին և պարզեք, թե ինչ բացվածքին կհամապատասխանի կափարիչի պահանջվող արագությունը:

Գոյություն ունեն չափումների 3 տեսակ՝ կետային, մատրիցային և կենտրոնական կշռված: Պարզ իրավիճակներում, երբ պայծառության կտրուկ փոփոխություններ չկան, բոլոր երեք չափումները կտան մոտավորապես նույն ցուցանիշները: Բայց ավելի բարդ նկարահանման պայմաններում դրանց արդյունքները կարող են բոլորովին այլ լինել: Իմ խորհուրդը ձեզ. ավելի շատ պարապեք, փորձարկեք հաշվառումը, հիշեք, եզրակացություններ արեք և շուտով դուք կկարողանաք հասկանալ և զգալ այս պարամետրերի կապը ձեր աշխատանքում, և ճիշտ բացահայտումը ձեզ համար այլևս դժվար խնդիր չի լինի:

Դաշտի խորություն

Ցածր լուսավորության պայմաններում նկարելիս դուք միշտ պետք է մեծացնեք բացվածքի չափը՝ ոսպնյակի մեջ բավարար լույս ստանալու համար: Սակայն լայն բացվածքն ունի մեկ բավականին տպավորիչ կողմնակի ազդեցություն՝ դաշտի մակերեսային խորություն: Եվ չնայած դաշտի մակերեսային խորության պատճառով առաջացած լղոզված ֆոնն առանձնանում է հիմնական թեմային և կարող է օգտագործվել շատ կրեատիվ կերպով, այն միշտ չէ, որ ցանկալի է կադրում: Կան բազմաթիվ իրավիճակներ, ինչպիսիք են մակրո լուսանկարչությունը, լանդշաֆտային լուսանկարչությունը կամ երբ ցանկանում եք, որ ամեն ինչ ուշադրության կենտրոնում լինի, և դա պահանջում է ավելի նեղ բացվածք:

Սպիտակ հավասարակշռություն

Սպիտակ հավասարակշռությունը կսահմանի ամբողջ լուսանկարի հիմնական երանգը, և կախված է դրա կարգավորումներից, թե որ երանգները կգերակշռեն ձեր լուսանկարում՝ տաք թե սառը: Քանի որ ֆոտոխցիկի ավտոմատ կարգավորումը շատ դեպքերում անարդյունավետ է, սովորաբար օգտագործվում է ձեռքով սպիտակ հավասարակշռությունը: Սա հատկապես ճիշտ է այն իրավիճակների համար, երբ նկարահանումն իրականացվում է մի քանի լույսի աղբյուրներով, որոնք ունեն տարբեր գույնի ջերմաստիճան: Հետևաբար, ապագա հիասթափություններից խուսափելու և իրական գունային վերարտադրմամբ նկարներ ստանալու համար երաշխավորված լինելու համար, խորհուրդ եմ տալիս սովորել, թե ինչպես ճիշտ սպիտակ հավասարակշռությունը սահմանել ինքներդ որքան հնարավոր է շուտ:

Կիզակետային երկարությունը որոշում է ոսպնյակի դիտման անկյունը, ինչպես նաև թեմայի փոքրացման կամ մեծացման աստիճանը որոշակի տեսանկյունից: Նվազեցնելով կիզակետային երկարությունը՝ մենք հեռացնում ենք պատկերը և միևնույն ժամանակ մեծացնում ենք հեռանկարը՝ ընդլայնելով կադրի սահմանները։ Ընդհակառակը, երբ կիզակետային երկարությունը մեծանում է, մենք մոտեցնում ենք առարկան՝ առանց մեր գտնվելու վայրը փոխելու: Կախված կիզակետային երկարությունից՝ ոսպնյակները բաժանվում են լայնանկյուն (10-20 մմ), ստանդարտ (18-70 մմ) և հեռաֆոտո (70-300 մմ) ոսպնյակների, և դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր բնորոշ կիրառությունը։ Այսպիսով, լայնանկյուն ոսպնյակները սովորաբար օգտագործվում են լանդշաֆտային և ճարտարապետական ​​լուսանկարչության համար, ստանդարտ ոսպնյակներ՝ վավերագրական և փողոցային լուսանկարչության համար, իսկ հեռաֆոտո ոսպնյակներ՝ սպորտային իրադարձությունների, թռչունների և վայրի բնության նկարահանումների համար:

Բուսաբուծության գործոն

Թվային տեսախցիկների սենսորն ավելի քիչ է նկարահանում նախագծված պատկերը, քան ավանդական 35 մմ ֆիլմի շրջանակը, ինչի արդյունքում ստացվում է թերի և մի փոքր կտրված պատկեր՝ ավելի նեղ ոսպնյակի տեսադաշտով: Այլ կերպ ասած, բերքի գործակիցը ցույց է տալիս ձեր սենսորի և ձեր 35 մմ շրջանակի չափի տարբերությունը: Այս ցուցանիշը շատ կարևոր է և հիմնականում օգտագործվում է ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը որոշելու համար, երբ այն ամրացված է տարբեր տեսախցիկների վրա: Crop factor-ը վերաբերում է լուսանկարչության այն հասկացություններին, որոնք պարզապես անհրաժեշտ է հասկանալ: Հասկանալով, թե ինչ է բերքի գործոնը, դուք կարող եք ավելի տեղեկացված ընտրություն կատարել ոսպնյակներ գնելիս և օգտագործելիս:

«Կես ռուբլի»

Նրանց համար, ովքեր չգիտեն, թե ինչ է հիսուն կոպեկ կտորը, ուզում եմ նշել, որ սա ստանդարտ ոսպնյակի անունն է, որն ունի 50 մմ կիզակետային երկարություն։ Նրա տեսադաշտի անկյունը գործնականում նույնն է, ինչ մարդու աչքին, ուստի այս ոսպնյակով արված նկարներն ամենաբնական տեսք ունեն՝ նույնիսկ առանց հեռանկարային փոփոխությունների: Բոլոր սկսնակներին, ովքեր ցանկանում են տիրապետել լուսանկարչությանը, խորհուրդ կտամ սկսել հիսուն կոպեկ կտորից, քանի որ, առաջին հերթին, այն հեշտ է օգտագործել, երկրորդը, այն ունի բավականին բարձր որակ՝ համեմատաբար ցածր գնով։

Ես չեմ ասում, որ բոլոր լավ լուսանկարները, առանց բացառության, ներառում են կոմպոզիցիոն կանոններ։ Գուցե հիմարություն թվա, բայց իրականում այս կանոնները միայն ուղեցույցներ են, որոնց հետևելն ամենևին էլ պարտադիր չէ, բայց որքան շատ իմանաք դրանց մասին, այնքան լավ պատկերացում կունենաք լուսանկարչության մասին, այնքան ավելի գրագետ կկարողանաք։ խախտել այս բոլոր կանոնները:

Սա, հավանաբար, առաջին կոմպոզիցիոն կանոնն է, որին հանդիպում է ցանկացած լուսանկարիչ, և լավ պատճառով՝ այն բավական պարզ է և անթերի է աշխատում: Կանոնն այն է, որ շրջանակը ուղղահայաց և հորիզոնական բաժանելով երեք հավասար մասերի, դուք հեշտությամբ կարող եք գտնել այս պայմանական գծերի հատման կետերը, որոնք կլինեն ամենաարդյունավետ տարածքները, որտեղ պետք է տեղադրվի հիմնական առարկան:

Տեսողական քաշ

Տեսողական քաշը կոմպոզիցիայի մեջ բավականին հզոր գործիք է, այն թույլ է տալիս շրջանակում ստեղծել տեսողական սիմետրիա, ներդաշնակություն և հավասարակշռություն։ Ենթադրվում է, որ կադրի յուրաքանչյուր առարկա ունի որոշակի կշիռ բոլոր մյուսների նկատմամբ: Հաճախ տեսողական քաշն ակնհայտ է, օրինակ, փոքր և մեծ առարկաների միջև, քանի որ մեզ միշտ թվում է, թե որքան մեծ է առարկան, այնքան ավելի ծանր է: Եթե ​​չափերը նույնն են, քաշի վրա կարող է ազդել ապրանքի գույնը: Քաշը ճիշտ օգտագործելով՝ դուք կարող եք ավելի արդյունավետ կերպով դիտողի ուշադրությունը հրավիրել ձեր լուսանկարի կոնկրետ թեմայի վրա:

Հավասարակշռության սկզբունքը

Հավասարակշռության սկզբունքն այն է, որ առարկաները, որոնք գտնվում են շրջանակի տարբեր մասերում, պետք է հավասարակշռված լինեն, այսինքն՝ չափերով և գույներով համապատասխանեն միմյանց: Հավասարակշռությունը մեծ ազդեցություն ունի այն բանի վրա, թե ինչպես ենք մենք զգում լուսանկարը դիտելիս: Այսպիսով, անհավասարակշռված լուսանկարը մեզ ստիպում է որոշակի անհարմարություն զգալ, ուստի կադրում ամեն ինչ պետք է հավասարակշռված լինի: Իրականում կարևոր չէ՝ սիմետրիկ, թե ասիմետրիկ լուսանկարներ եք նկարահանում, գլխավորն այն է, որ դուք պետք է հասկանաք, թե ինչու եք ընտրել այս կամ այն ​​տարբերակը, և կա՞ն արդյոք այս ընտրությունն արդարացնելու պատճառներ։ Կրկին, սա այն իրավիճակներից է, երբ որքան ավելի շատ իմանաք դրա մասին, այնքան ավելի հեշտ կլինի ձեզ հասնել ցանկալի էֆեկտի:

Հուսով եմ, որ սկսնակների համար լուսանկարչության հիմունքների վերաբերյալ իմ խորհուրդները օգտակար են եղել, և այժմ դուք գիտեք, թե որտեղից սկսել ձեր լուսանկարչական ճանապարհորդությունը: Շնորհակալություն կարդալու համար։

Այսպիսով, դուք գնել եք (կամ խնդրել եք ձեր ծնողներից) ձեր առաջին լուրջ տեսախցիկը: Մեր շնորհավորանքները։ Հաճախ, երբ լակոտի հրճվանքը այս բոլոր պտտվող անիվներից, խորհրդավոր կոճակներից, հետաքրքիր լծակներից անցնում է, անմիջապես միանգամայն տրամաբանական հարց է առաջանում՝ ի՞նչ անեմ հիմա, որպեսզի սովորեմ գեղեցիկ լուսանկարել։ Որտեղ է կախարդական ռեժիմը, որը կոչվում է «100% Cool Shot»: Ինչպե՞ս սովորել գեղեցիկ լուսանկարներ անել:

Որպեսզի չարագուշակ բառերով առաջացած ձեր շփոթությունը չխթանվի՝ ISO, շեղում, bokeh և բացվածք, մենք որոշեցինք ձեզ համար հեշտացնել ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և հավաքել ենք ամենակարևոր և օգտակար խորհուրդները թեմայի վերաբերյալ. սովորել լավ նկարներ անել»: Եվ ստացված փոքրիկ հուշագիրը նվիրում ենք ձեզ՝ սկսնակ սիրողական լուսանկարչի:

Ինչպե՞ս գիտեք, թե որքան լավն է ձեր լուսանկարը:

Առաջին հերթին, դուք պետք է հասկանաք հասկացությունները: Ինչպե՞ս տարբերել լավ պրոֆեսիոնալ լուսանկարը վատից: Առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձնել լուսավորությանը։ Չարժե անմիջապես շտապել խանութ՝ պրոֆեսիոնալ ստուդիայի սարքավորումների համար։ Ձեր գլխավոր դաշնակիցը լավ ընտրված անկյունն է, նկարահանման ժամանակը և վայրը, երբ բնական լույսը ցույց կտա իր լավագույնը: Այստեղից մենք կարող ենք եզրակացնել. թեման այնքան կարևոր չէ, որքան որ տեսանկյունն եք ընտրում այս թեմայի համար:

Եթե ​​խոսենք տեխնոլոգիայի մասին, ապա կարելի է գեղեցիկ լուսանկար անել ամեն ինչով, նույնիսկ այն հեռախոսով, որն իր զինանոցում ունի միայն 1 մեգապիքսել տեսախցիկ, սովորելու ցանկությունն իսկապես կարևոր է։ Չնայած պրոֆեսիոնալ լուսանկարչությունը շատ ավելի հեշտ կդարձնի ձեր կյանքը:

Եվ այսպես, դուք ունեք մի շարք կոճակներով բոլորովին նոր գեղեցիկ տեսախցիկ, որը դուք չեք կարող սպասել պարզելուն: Դուք պետք է հասկանաք, թե ինչ կարող է անել ձեր տեսախցիկը, որոնք են դրա առավելությունները և ինչպես կարող եք դրանք շահավետ օգտագործել: Օրինակ՝ օճառամանով չես կարող լավ դիմանկար անել հիանալի դաշտի խորությամբ, բայց հեշտությամբ կարող ես փոխանցել նկարի և կոմպոզիցիայի տրամադրությունը։

Ինչպե՞ս եք սովորում պրոֆեսիոնալ լուսանկարել:

Գործնական խորհուրդներ

Խորհրդի թիվ 1... Առաջին բանը, որ պետք է անել, ձեր միավորի հրահանգները մանրամասն ուսումնասիրելն է: Դուք պետք է հասկանաք բոլոր գործառույթները, պարզեք, թե ինչի համար է նախատեսված կոճակներից յուրաքանչյուրը և ինչ կլինի, եթե այդ անիվը շրջեք այնտեղ։ Սկսնակների համար ամենատարածված հարցը հետևյալն է. Ավաղ, բայց բոլոր առիթների համար մեկ ռեժիմ գոյություն չունի։ Որպեսզի սովորեք, թե ինչպես նկարել հիանալի նկարներ, դուք պետք է ավելին իմանաք կափարիչի արագության և բացվածքի մասին: Կափարիչի արագության հետ ծանոթանալը ձեզ խոստանում է գիշերային քաղաքի կախարդական նկարներ, և դուք կսիրահարվեք բացվածքին, երբ սկսեք լուսանկարել մարդկանց:

Խորհրդի թիվ 2... Հաջորդ կարևոր կողմը, որը դուք պետք է տիրապետեք, ISO արժեքն է (սենսորի լույսի զգայունությունը): Դուք պետք է հասկանաք, որ չեք կարող գեղեցիկ լանդշաֆտ նկարել ISO բարձր արժեքներով. անպայման աղմուկ կլինի: Գիշերը նպատակահարմար է լուսանկարել կանգառից կամ եռոտանիից։ Եվ եթե առարկան շարժման մեջ է, և կափարիչի արագությունը ոչ մի տեղ երկար չէ, ապա ISO-ն ավելի լավ է մի փոքր բարձրացնել, որպեսզի շրջանակը չլղոզվի: Անհանգիստ երեխաներին և կենդանիներին բռնելու համար։

Խորհրդի թիվ 3Ոսպնյակը նույնպես լուսանկարչության կարևոր մասն է: Դժվար չէ կռահել, որ յուրաքանչյուր ոսպնյակ ունի անհատական ​​հատկանիշներ, որոնք ինչ-որ կերպ ազդում են վերջնական արդյունքի վրա։ Եթե ​​չգիտեք, թե ինչ են նշանակում ձեր ոսպնյակի տառերը (ինչ ամոթ է), ապա անմիջապես սկսեք ուսումնասիրել գծանշումները։ Ցանկացած ոսպնյակի հիմնական պարամետրը, որն ամենամեծ ազդեցությունն ունի դրա արժեքի վրա, բացվածքի հարաբերակցությունն է: Նախքան լրացուցիչ գումար ծախսել մեկ այլ ոսպնյակի վրա, պարզեք, թե արդյոք դա ձեզ իսկապես անհրաժեշտ է: Ցանկանու՞մ եք սուզվել դաշտի խորհրդավոր խորության մեջ, թե՞ պարզապես լավ կենտրոնանալ: Գիտելիքն այն ուժն է, որը կօգնի ձեր դրամապանակը պաշտպանել ավելորդ ձեռքբերումներից:

Հուշում # 4... Այն դեպքերում, երբ լույսը բավարար չէ, դուք պետք է օգտագործեք ֆլեշ: Նկատի ունեցեք, որ ֆոտոխցիկում արդեն տեղադրված լուսաբռնկիչը հարմար է միայն այն իրավիճակների համար, երբ հիմնական լույսի աղբյուրը գտնվում է առարկայի հետևում կամ դաժան ցերեկային լույսի ներքո: Չպետք է փորձեք ներկառուցված լուսաբռնկիչով նկարել փակ տարածքներում, այլապես ձեր դեմքին կհայտնվի բռնկում, իսկ հետին պլանում՝ ոչ այնքան գեղեցիկ ստվեր: Թեև նկարի որոշակի տրամադրության հասնելու համար կարելի է խախտել բոլոր կանոնները, բայց գլխավորն այն է, որ նկարը դուրս գա «հոգով»։

Խորհրդի թիվ 5... Մի անտեսեք սպիտակ հավասարակշռությունը: Ձեր նկարի գույնի փոխանցումը կախված է դրանից: Եթե ​​ցանկանում եք լուսանկարել մայրամուտ, որը կարող է հավաքել ավելի քան 100 հավանում, ապա իմացեք, թե ինչպես ճիշտ կարգավորել այս գործառույթը:

Խորհրդի թիվ 6... Եթե ​​ձեր լուսանկարները մշուշոտ են, ապա դուք չպետք է անմիջապես անվանեք ձեր տեսախցիկը կամ ոսպնյակը ոչ շոյող բառեր: Միգուցե ամեն ինչ քո մասին է? Տեսեք, թե ինչ եք սխալ անում, ստուգեք կարգավորումները:

Խորհրդի թիվ 7... Մի մոռացեք քրոմատիկ շեղումների հնարավոր տեսքի մասին, որոնք սիրում են արևի հետ միասին մտնել շրջանակ։ Նաև տեղյակ եղեք դիֆրակցիայի մասին, որը կարող է փչացնել սրությունը մակրո ռեժիմում: Հաշվի առեք նաև լայնանկյուն ոսպնյակների աղավաղումը: Google-ում փնտրել այս բոլոր երեւույթները և սովորել դրանց սահմանումները «ատամների մոտ»։

Խորհրդի թիվ 8... Հիշեք ֆիլտրերը: Գրադիենտ ֆիլտրը թույլ կտա ստանալ անհավանական էֆեկտ, բևեռայինը ցույց կտա կապույտ երկնքի իրական գեղեցկությունը, իսկ պաշտպանիչ ֆիլտրը կարող է պաշտպանել ձեր ոսպնյակը բոլոր տեսակի քերծվածքներից և ջրից:

Հետևելով այս բոլոր կանոններին՝ հեշտությամբ կարող եք «ճիշտ» լուսանկար անել։ Գեղեցկությունը կախված է զգացմունքներից, գաղափարներից, տրամադրություններից, ֆանտազիաներից. դրանք միայն կարելի է զարգացնել: Ոգեշնչվեք այլ լուսանկարիչների աշխատանքով, կապվեք գործընկերների հետ և, իհարկե, սովորեք։

Մեր դպրոցում դուք կգտնեք. Դուք ոչ միայն կսովորեք գեղեցիկ լուսանկարներ անել, այլև կյուրացնեք ռետուշը, պրոֆեսիոնալ սարքավորումները և շատ այլ օգտակար բաներ։

Ահ, Canon-ի այդ հրաշալի տեսախցիկները, որոնք պարզապես բռնակ են խնդրում: Յուրաքանչյուր ոք, ով աշխատում է ճակատի քրտինքով, մի կողմ դնելով թղթադրամներ բաղձալի EOS-ի համար, գիտի, թե ինչ է անում։ Canon տեսախցիկները բնութագրվում են բարձր արագությամբ, նախանձելի ավտոֆոկուսով, պատկերի բարձր որակով և պարզապես կախարդական գունային վերարտադրմամբ: Ահա թե ինչու շատ լուսանկարիչներ (ինչպես սկսնակ, այնպես էլ հին դպրոցական) կարող են ժամերով քսել իրենց ցայտաղբյուրը պատուհանին՝ նայելով ամենահզոր տուփերն ու ոսպնյակները։
Քանի որ դուք արդեն ունեք երազանք և ցանկանում եք սովորել, թե ինչպես կառավարել այն, մենք առաջարկում ենք հասկանալ Canon տեսախցիկների ապրանքանիշերը՝ որպես մեր ընդհանուր զարգացման մաս:

Ի՞նչ են նշանակում ձեր տեսախցիկի ապրանքանիշի թվերն ու տառերը:

«Ծաղկած լուսանկարիչների» մեծ մասը, ովքեր իրենց համարում են առնվազն Լեզեկ Բուզնովսկին, պատկերացում չունեն, թե ինչ է նշանակում EOS-ը: Արժե նման «պրոֆեսիոնալին» հարցնել, թե ինչ է նշանակում նրա տեսախցիկի մակնիշի D տառը, ուստի նա, ամոթխած հայացքով, կամացուկ փորձում է մուտք գործել Վիքիպեդիա։ Դե, միգուցե իսկական տաղանդին այս գիտելիքը պետք չէ, և դա հիշում են միայն նրանք, ովքեր սիրում են փայլել ընկերների շրջապատում, բայց մենք կարծում ենք, որ լուսանկարել սովորելու համար պետք է անգիր իմանալ Canon-ը։

• EOS (Էլեկտրոօպտիկական համակարգ) հապավումը համահունչ է արշալույսի աստվածուհու անվան հետ, որը կարելի է գտնել հին հունական դիցաբանության մեջ։ Այս շարքի առաջին տեսախցիկը Canon EOS 650-ն էր, որը թողարկվել է 1987 թվականին։
• Վերնագրում D տառը նշանակում է թվային:
• 3 կամ 4 թվանշան ունեցող տեսախցիկները (EOS 400D, EOS 1000D) վաճառվում են որպես մեկնարկային տեսախցիկներ:
• Եթե ​​անունը պարունակում է մեկ կամ երկու թվեր, բայց միևնույն ժամանակ դրանք չեն սկսվում մեկով (EOS 33V, EOS 30D), ապա սա կիսապրոֆեսիոնալ տեսախցիկ է:
• Canon-ը պրոֆեսիոնալների համար է՝ EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C:

Այժմ դուք նստած եք մոնիտորի դիմաց, իսկ ձեր ձեռքերում, օրինակ, Canon 600d - ինչպես նկարել:

Ինչպես լուսանկարել. Canon սկսնակների համար

Հայտնի է, որ Auto ռեժիմում տեսախցիկը ինքնուրույն ընտրում է կարգավորումներն այնպես, որ ի վերջո ստացվի համապատասխան լուսաբանում։ Բայց արժե հաշվի առնել, որ եթե դուք նկարում եք դժվար լուսավորության պայմաններում, ապա նույնիսկ ամենաթեժ տեսախցիկը միշտ չէ, որ կկարողանա հաղթահարել իր խնդիրը: Ավելին, դուք ցանկանում եք սովորել, թե ինչպես կարելի է լուսանկարել Canon DSLR-ով, օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները, այլ ոչ թե պատահականորեն սեղմել կոճակը և սպասել, մինչև ձեր բախտը բերի: Դուք կարող եք լավ լուսանկարել միայն այն բանից հետո, երբ տիրապետեք հիմնական պարամետրերին: Հետագայում դուք ինտուիտիվ կերպով կհասկանաք, թե ինչպես կարելի է լուսանկարել 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d և այլ «d»-ում:

Կան երեք հիմնական պարամետրեր, և դրանք բոլորն էլ այս կամ այն ​​կերպ կապված են լույսի հետ.

• Դիֆերան այն «անցքի» չափն է, որը բացում է տեսախցիկը, որը թույլ է տալիս լույսի միջով անցնել: Որքան բաց է բացվածքը, այնքան ավելի շատ լույս կա նկարում. այստեղ ամեն ինչ տրամաբանական է։
• Էքսպոզիցիան այն ժամանակն է, որի համար բացում եք լույսի մուտքը դեպի տեսախցիկի մատրիցա:
• Լույսի զգայունություն (ISO) - որքան բարձր է լույսի զգայունությունը, այնքան ավելի շատ լույս է ստանում մատրիցը:

Սովորում ենք ճիշտ ընդունել Canon-ի կարգավորումները

Ձեր տեսախցիկի բացվածքը նշվում է որպես «f /» + թիվ, որը ցույց կտա, թե որքան բաց/փակ է լույսը ներթափանցող «անցքը»: Եթե ​​ցանկանում եք լղոզված ֆոն, բացեք բացվածքը, եթե ցանկանում եք ստանալ լիովին հստակ պատկեր, փակեք այն: Որքան հեռու է բացվածքը, այնքան փոքր է «f /»-ի կողքին գտնվող թիվը:

Կարգավորելով բացվածքի արժեքը՝ դուք կարող եք կենտրոնանալ կոնկրետ օբյեկտի վրա և դիտողի ուշադրությունը հրավիրել ձեր ընտրած թեմայի վրա: Ինչպես այստեղ:

Բաց բացվածքը զարմանալիորեն աշխատում է թիթեռների, ծաղիկների և փոքր առարկաների հետ: Ինչպե՞ս ճիշտ լուսանկարել դիմանկարը: Բաց բացվածքով Canon - ավելի հեշտ չէր կարող լինել: Պետք է տեսողականորեն տարբերել մարդուն մնացածից: Կրկին - Canon բաց բացվածքով:

Դուք պետք է փակեք բացվածքը, երբ նկարում եք ամբոխներ, լանդշաֆտներ և փողոցներ, ընդհանրապես, որտեղ դուք պետք է, որպեսզի ամբողջ պատկերը լինի ուշադրության կենտրոնում:

Ուսանողները հաճախ հարցնում են. Ինչպե՞ս կարող եմ լուսանկարել կափարիչի արագությամբ: Canon-ը լավագույնս հարմար է այս կարգավորումը տիրապետելու համար: Նախ, դուք պետք է որոշեք, թե ինչպես եք ուզում գրավել շարժումը: Ի վերջո, որքան երկար է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի շատ շարժումներ կունենա տեսախցիկը նկարելու ժամանակ, կարճ կափարիչի արագությունը, ընդհակառակը, կսառեցնի պահը:

Դանդաղ կափարիչի արագությունն օգտագործվում է գիշերը քաղաք նկարելիս, սակայն արժե օգտագործել եռոտանի: Նրանք նաև երկար լուսաբանմամբ այսպիսի հետաքրքիր լուսանկարներ են անում.

Ինչ վերաբերում է կափարիչի արագությանը, ապա այն լավ է ընկնող առարկաներ նկարահանելու համար։

Զգայունությունը չափվում է ISO միավորներով՝ 100, 200, 400 և այլն՝ մինչև 6400: Ավելի բարձր արժեքներ են օգտագործվում, եթե նկարահանումը տեղի է ունենում վատ լուսավորության պայմաններում, բայց նկարներում հաճախ հայտնվում են աղմուկ (փոքր կետեր):

Այսպիսով, նախքան այս պարամետրով զբաղվելը, որոշեք.

1. Բավականաչափ լույս ունե՞ք ամենացածր ISO-ով լուսանկարելու համար:
2. Ցանկանու՞մ եք աղմկոտ կադր ստանալ, թե՞ ոչ: Աղմուկով սև և սպիտակ նկարները բավականին գեղեցիկ տեսք ունեն, բայց գունավոր նկարները երբեմն փչացնում են այն:
3. Ունե՞ք եռոտանի կամ տեսախցիկը շտկելու որևէ այլ միջոց: Լույսի զգայունությունը կարելի է փոխհատուցել՝ ավելի դանդաղեցնելով կափարիչի արագությունը, բայց այդ դեպքում եռոտանի անփոխարինելի է:
4. Եթե ​​ձեր առարկան անընդհատ շարժվում է, ապա ISO-ն պարզապես պետք է բարձրացնել, որպեսզի լուսանկարը չլղոզվի:

Դուք պետք է բարձր ISO սահմանեք հետևյալ դեպքերում.

• Սպորտային խաղեր, պարեր, փակ մանկական երեկույթ։ Ընդհանուր առմամբ, երբ կարճ կափարիչի արագությունը էական է:
• Ներսում, որտեղ լուսարձակումն արգելված է:
• Այն պահը, երբ ծննդյան տղան պատրաստվում է ծննդյան տորթի մոմերը փչել։ Ֆլեշը կարող է փչացնել հարմարավետ լույսը և պահի ողջ տրամադրությունը, այնպես որ պարզապես ավելացրեք տեսախցիկի զգայունությունը:

Ինչպե՞ս լուսանկարել Canon-ով` օգտագործելով տեսախցիկի ամբողջ հզորությունը:

Ամենօրյա դիտարկումները ցույց են տալիս. SLR տեսախցիկների տերերի ճնշող մեծամասնությունը նկարում է միայն Auto ռեժիմում՝ կանաչ քառակուսի: Եվ այս տխուր փաստը պարզապես անիմաստ է դարձնում նման թանկարժեք գնումը: Ենթադրենք, դուք վճարել եք մոտ 2700 հազար ռուբլի ձեր Canon 600d-ի համար, բայց ավտոմատ ռեժիմում ձեր տեսախցիկը աշխատում է ընդամենը 5400, այսինքն. գերազանց SLR տեսախցիկի հնարավորություններն օգտագործվում են միայն 20%-ով։ Ցանկանու՞մ եք սովորել լուսանկարել Canon 600d-ով և այլ մոդելներով: Ցանկանու՞մ եք օգտագործել ձեր տեսախցիկը հարյուր տոկոսով: Հետո հիշիր, ավելի ճիշտ՝ գրիր։

Կիսաավտոմատ ռեժիմներ.

Այս մասում կքննարկենք աշխատել հետևյալ ռեժիմներով՝ P, A (կամ Av), S (կամ Tv), M, A-Dep: Այս ռեժիմները հիանալի օգնություն են սկսնակների համար, ովքեր դեռ չգիտեն, թե ինչպես նկարել իրենց Canon-ով և, ընդհանուր առմամբ, չգիտեն, թե ինչ են անում: Փորձառու լուսանկարիչները նույնպես մեծ հարգանքով են վերաբերվում այս ռեժիմներին, քանի որ դրանք հսկայական ժամանակ են խնայում:

1. Ամենապարզ ռեժիմը P-ն է (Ծրագիր AE): Այս ռեժիմը կօգնի ձեզ լավ լուսաբանել շրջանակը, ընտրել բացվածքի և կափարիչի արագության արժեքները՝ կախված այն բանից, թե որ ISO եք սահմանել: Սա աներևակայելի հարմար է սկսնակ լուսանկարիչների համար, ովքեր պարզապես փորձարկում են լույսի զգայունությունը:

Կարող եք նաև փոխել ազդեցության արժեքները (կափարիչի արագության և բացվածքի ազդեցության պարամետրերը), օրինակ՝ Canon 550d տեսախցիկի վրա, դա կարելի է անել գլանափաթեթի ոլորման մի փոքր շարժումով: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է ավելի արագ կափարիչի արագություն սահմանել, ապա պարզապես ոլորեք տեսանյութը դեպի աջ, և տեսախցիկը մի փոքր կփակի բացվածքը՝ պահպանելով լուսարձակումը նույն մակարդակի վրա: Սա թույլ կտա լուսանկարել ընկնող ցանկացած առարկա, որը պարզապես կսառչի նկարում պատկերված օդում:

2. Mode A կամ Av - բացվածքի առաջնահերթություն:

Այս ռեժիմի ամբողջ իմաստը կայանում է նրանում, որ այն թույլ է տալիս վերահսկել նկարում ֆոնի մշուշման ուժը: Դուք պետք է սահմանեք ISO արժեքը և ինքներդ կարգավորեք բացվածքը, բայց տեսախցիկը կսահմանի կափարիչի պահանջվող արագությունը այնպես, որ դուք լավ կադր ստացեք: Այստեղ դուք պետք է որոշեք, թե արդյոք ցանկանում եք ստանալ մշուշոտ ֆոն, ապա սահմանեք համապատասխան բացվածքի արժեքը, իսկ մնացածը կախված է տեսախցիկից: Հարմարավետ, չէ՞:

Canon-ով դիմանկար նկարելիս կարգավորեք ISO-ն և ամբողջությամբ բացեք բացվածքը (ամենափոքր թիվը)՝ մշուշոտ ֆոն ստանալու համար, իսկ տեսախցիկը կսահմանի կափարիչի արագությունը:

3. Mode S կամ Tv - Կափարիչի առաջնահերթություն:

Այն աշխատում է ճիշտ այնպես, ինչպես նախորդ ռեժիմները. դուք սահմանում եք ISO-ն, և բացվածքի արժեքը մնում է տեսախցիկի խղճի վրա:

Այս ռեժիմն օգտագործելու համար գտեք որևէ շարժվող առարկա (տղամարդ, կատու, մեքենա, շատրվան). կարգավորեք կափարիչի արագ արագությունը, այս կերպ դուք կստանաք շրջանակում «սառած» առարկայի հստակ լուսանկարը: Այժմ վերցրեք կափարիչի արագությունը, տեղադրեք տեսախցիկը ցանկացած կայուն մակերեսի վրա և նրբորեն սեղմեք կոճակը: ամենայն հավանականությամբ, դուք կստանաք գեղեցիկ «լղոզվածություն», որն արտացոլում է շարժման դինամիկայի գեղեցկությունը:

4. Իսկ վերջին ռեժիմը A-DEP է (դաշտի խորության առաջնահերթություն): Ի դեպ, դա ոչ բոլոր տեսախցիկների վրա է։ Այս ռեժիմը թույլ է տալիս տեսախցիկին սահմանել բացվածքը և կափարիչի արագությունը, որպեսզի ուշադրության կենտրոնում գտնվող բոլոր առարկաները բավականաչափ սուր լինեն:

Արժե ավելացնել, որ եթե դուք գոնե մի քիչ պետք է անձնատուր լինեք մեխանիկական կարգավորումներին կամ կիսաավտոմատ ռեժիմներին, ապա երբեք չեք վերադառնա «կանաչ արկղ»:

Եթե ​​այս հոդվածը կարդալուց հետո դեռ հարցեր ունեք այն մասին, թե ինչ անել ձեր ֆոտոխցիկի հետ և ինչպես լուսանկարել Canon-ի վրա, ապա մեր ուսուցիչները ուրախ կլինեն տեսնել ձեզ իրենց դասընթացներում: