Ինչպես զոդել դիոդները: SMD բաղադրիչների զոդում տանը. Ինչպես է LED շերտը

Հնարավո՞ր է վերանորոգել գնված LED լամպերը: Այս հարցը, հաշվի առնելով լամպերի բարձր արժեքը, բավականին տեղին է, այս մասին արդեն շատ է գրվել ինտերնետ ֆորումներում։ Ամենից հաճախ քննարկվում են Aliexpress-ում ձեռք բերված լամպերի վերանորոգման հարցերը։

Հոդվածում, ի թիվս այլ բաների, խոսվում էր վերջերս այդքան տարածված LED լամպերի գնման մասին: Փաստորեն, հոդվածը սկսվեց այս լամպերով. այս լամպերի որակը շատ ցանկալի էր, հիմնականում գրավում էր ցածր գնով: Բայց որոշ վայրերում, որտեղ շատ լույս չի պահանջվում, այս լամպերը հարմար էին:

Հետագա օգտագործման դեպքում պարզվեց, որ այս լամպերը այնքան դիմացկուն չեն, որքան գովազդվում է: Եթե ​​«Նավիգատոր» ապրանքանիշի լամպերը հոդվածի հեղինակի համար անթերի են աշխատում գրեթե երկու տարի, ապա Aliexpress-ում գնված լամպերը ձախողվում են մեկ-երկու ամսում կամ նույնիսկ ավելի վաղ: Ցուցանիշ է այն դեպքը, երբ երեկոյան փոխարինված լամպը հաջորդ օրը պարզապես չի միացել։ Արդյունքում երկու անսարք նույնական լամպեր:

Մեկ ուրիշն ուղղակի դեն շպրտած կլիներ անարժեք լամպը, բայց ոչ ռադիոսիրողը։ Ուստի ռադիոսիրողները նախ փորձում են պարզել աղետի մասշտաբները, հնարավորության դեպքում վերացնել թերությունը։ Այդպես եղավ այս անգամ: Այնպես չէ, որ չինական լամպերը շատ թանկ են, բայց եթե կարողանաք վերականգնել այն, ապա ստիպված չեք լինի գնել այլ լամպ: Ինչպես ասում են՝ խնայողություններ կան։

Այս լամպերի տեսքը ներկայացված է նկարում:

Այս նկարը վերցված է Aliexpress կայքից։ Ըստ երևույթին, վաճառողները ենթադրել են, որ ինչ-որ մեկը նման լամպերը կփոշիացնի և կվերանորոգի, ավելին, վերանորոգումը, ինչպես ասում են, մոտ է։ Ավելի մեծ տախտակ ներկայացված է ստորև նկարում: Տախտակի մակագրությունից հեշտ է հասկանալ, որ լամպը հավաքված է 34 SMD2835 LED-ից (2,8 * 3,5 մմ):

Լամպը ապամոնտաժելուց պարզվեց, որ ներսում փոքր հոսանքի տախտակ կա։ Տեսանելի է միայն լուսանկարում, մնացած բոլոր մասերը պատրաստված են SMD մոնտաժով և տեղադրված են տախտակի հետևի մասում։

Տախտակի վրա հավաքված սխեման ներկայացված է ստորև նկարում: Անհնար է ավելի հեշտ գտնել՝ սովորական տրանսֆորմատոր առանց սնուցման սարք՝ մարող կոնդենսատորով:

Մասերի նպատակը պարզ է՝ R1, R3 ռեզիստորները ցանցից անջատվելուց հետո լիցքաթափում են կոնդենսատորները։ Դա արվում է այնպես, որ այն չխորշի հոսանքից, երբ ձեր ձեռքերով դիպչեք այս կոնդենսատորներին: Ինչ վերաբերում է C1 կոնդենսատորին, ամեն ինչ պարզ է. Եթե ​​լամպը հանեք փամփուշտի վրայից, ապա հիմքին հպվելը կարող է այնքան էլ հաճելի չլինել: Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որքան լիցք է մնում C1 կոնդենսատորի վրա:

Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի լիցքը կարող է մնալ միայն այն դեպքում, եթե առնվազն մեկ LED- ն կոտրվի: Այս լիցքը կարելի է «զգալ» միայն լամպը ապամոնտաժելով։ Չնայած R3 ռեզիստորն այլ նպատակ ունի.

Եթե ​​LED լարը (առնվազն մեկ LED) այրվում է, էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի վրա լարումը մնում է էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի աշխատանքային լարումը չգերազանցող մակարդակի վրա:

Դիագրամում էլեկտրոլիտի աշխատանքային լարումը 250 Վ է: Եթե ​​ենթադրենք, որ մեկ LED-ի վրա լարման անկումը 3V է, ապա 34 LED-ի վրա կնվազի 34 * 3 = 102V: Ստացվում է պարամետրային լարման կարգավորիչի նման մի բան։ Հետեւաբար, 250 Վ-ը, տեսականորեն, ավելի քան բավարար է:

Ըստ երևույթին, չինացի մշակողները նույնպես նման կերպ են պատճառաբանել. կան լամպեր, որոնցում էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի աշխատանքային լարումը ընդամենը 100 Վ է: Հիմնականում դրանք 3 ... 5 Վտ հզորությամբ փոքր չափի լամպեր են, որտեղ դժվար է թաքցնել բարձր լարման կոնդենսատորը: Լուսանկարում պատկերված լամպում էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի աշխատանքային լարումը 400 Վ է։ Բայց R3 ռեզիստորը, ամենայն հավանականությամբ, ավելորդ չի լինի:

Resistor R2-ը նախատեսված է LED-ների միջոցով հոսանքը սահմանափակելու համար: Բայց դա միայն դիագրամում է: Փաստորեն, այն պարզապես լամպի ներսում տպագիր տպատախտակի վրա չէ: LED շղթայի միջոցով հոսանքը սահմանափակելու գործառույթը հաջողությամբ իրականացվում է C1 կոնդենսատորի կողմից: Դա նման է սխեմայի: Գուցե այլ արտադրողները դեռ դնում են այս դիմադրությունը:

Այսպիսով, ինչպես գրված էր մի փոքր ավելի բարձր, պարզվեց, որ միանգամից երկու անսարք լամպեր կան, որոնցից յուրաքանչյուրն այրել է միայն մեկ LED: Ավելին, տախտակի վրա մուրի տեսքով տեսանելի թերություններ, բուն լուսադիոդի ոչնչացում կամ սևացում չկար։ Ուստի պետք էր գտնել թերությունը։ Դա անելը բավականին պարզ է՝ երբ լուսադիոդները թույլ են վառվում: Բնականաբար, եթե մուլտիմետրային զոնդերը միացված են առաջ ուղղությամբ:

Որոշվեց մեկ լամպը դնել պահեստամասերի մեջ, հեռացնել LED-ը և զոդել մյուսին։ LED-ը տաք օդային ատրճանակով զոդելու փորձերը անհաջող էին. LED-ը չէր ցանկանում զոդել:

Փաստն այն է, որ տպագիր տպատախտակի հակառակ կողմում կա ալյումինե ռադիատոր, քանի որ լուսադիոդները, ինչպես բոլոր կիսահաղորդչային սարքերը, իսկապես չեն սիրում բարձր ջերմաստիճան: Բայց նույնիսկ առանց ջերմատախտակի, տպագիր տպատախտակից մասերի զոդման գործընթացը շատ ավելի բարդ և դրամատիկ է, քան նոր մասերը տախտակին զոդելը:

Վերանորոգումը պետք է սկսվի անսարք LED-ի որոնմամբ, եթե լամպը ամբողջությամբ և անմիջապես մարվի: Եթե ​​լամպը սկսում է թարթել, կամ պարզապես թույլ փայլում է, ապա անսարքությունը կայանում է էլեկտրամատակարարման մեջ: Ամենից հաճախ դա տեղի է ունենում C1 կոնդենսատորի անսարքության պատճառով:

Վերանորոգման ամենահեշտ տարբերակը C1 կոնդենսատորը հայտնի լավով փոխարինելն է: Սխալ էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը գրեթե միշտ կարելի է հայտնաբերել աչքով՝ ուռած հատակով: Ահա թե ինչպես են իրենց պահում ժամանակակից պայթյունակայուն էլեկտրոլիտները։

Անսարք լուսադիոդ հայտնաբերելուց հետո ամենահեշտն այն ապազոդելն է հետևյալ կերպ. Առաջին բանը, որ պետք է անել, հեռացնել դեղին առաձգական ֆիլտրը բարակ պտուտակահանով կամ ասեղով: Դրա տակ կլինի բյուրեղով մետաղյա մակերես: Տեղադրեք մի կտոր զոդում և մի փոքր քանակությամբ գելանման հոսք այս մակերեսի վրա: Առնվազն 60 ... 80 Վտ հզորությամբ լավ ջեռուցվող զոդման երկաթով տաքացրեք այս «սենդվիչը», մինչև LED-ը զոդվի տախտակից:

Որոշակիորեն ավելի լավ արդյունքներ կարելի է ստանալ՝ զոդը փոխարինելով դյուրահալ համաձուլվածքով, ինչպիսին է Wood's խառնուրդը: Նման համաձուլվածքը փոքր տորթերի տեսքով վաճառվում է ռադիոշուկաներում։ Վուդի համաձուլվածքը, սովորաբար առանց կապարի հիմքի զոդի հետ խառնելով, նվազեցնում է առանց կապարի զոդի հալման կետը: Հետևաբար, զոդման գործընթացը դառնում է ավելի հեշտ և արագ, տպագիր տպատախտակի գերտաքացման հավանականությունը զգալիորեն նվազում է:

Անսարք լուսադիոդը զոդելու մեկ այլ միջոց է ջերմային պինցետները: Բայց ոչ բոլորն ունեն այս գործիքը, և հազիվ թե արժե այն գնել մեկանգամյա օգտագործման համար: Հետեւաբար, ավելի լավ է U-աձեւ խայթոց անել, կամ օգտագործել տնական խայթոց, որը ցույց է տրված ստորեւ նկարում։

Սխալ LED-ը զոդելուց հետո մնում է այն փոխարինել նորով: 2835 կամ 5730 չափերի LED-ները կարելի է պատվիրել նույն վայրում, որտեղ գնել են լամպերը՝ Aliexpress-ում։ Այնտեղ բավականին էժան են՝ հարյուր կտորի համար մոտ 50 ռուբլի։

Դատելով գնից, սրանք լավագույն LED-ները չեն, բայց լամպերը, այնուամենայնիվ, վերանորոգվել են, և այս LED-ների փայլը ավելի վատ չէ, քան ի սկզբանե:

Տախտակի վրա նոր LED զոդելը դժվար չէ: Դա կարելի է անել սովորական զոդման երկաթով: Հեռացրեք ցանկացած հին առանց կապարի զոդման տախտակից: Սա լավագույնս արվում է պաշտպանված մետաղալարով մետաղալարով հյուս օգտագործելով:

Հյուսը պետք է ներծծվի հոսքով, ամենապարզ դեպքում՝ ռոսինով։ Այնուհետև լավ տաքացվող զոդման երկաթով անցեք հյուսի միջով կոնտակտային բարձիկների վրայով, զոդը կներծծվի հյուսի մեջ։ Այնուհետև ճառագայթեք տախտակի կոնտակտները զոդման POS 61 կամ նմանատիպով:

Այժմ մնում է միայն բարձիկների վրա տեղադրված լուսադիոդը զոդել։ LED կոնտակտները պետք է ծածկված լինեն հոսքի շերտով, նախընտրելի է գելանման: Դրանից հետո բավական է LED-ի ծայրերին դիպչել զոդման երկաթով, որպեսզի հալվի տախտակի կոնտակտների վրա մնացած զոդը։ Զոդումն այնքան արագ է, որ LED-ը տախտակի վրա պահող մատը ջերմաստիճանի բարձրացում չի զգում:

19.09.2018

Շուտով, հավանաբար, կարող են հայտնվել «Մենք զոդում ենք լուսադիոդները» նշանով սեմինարներ՝ ամեն օր լուսադիոդային լուսավորությամբ սարքերի քանակի ավելացման պատճառով: Իլյիչի սովորական լամպերը, որոնք շուրջ մեկ դար լուսավորել են դեպի ավելի պայծառ ապագա տանող ուղին, փոխարինվում են լուսադիոդային լամպերով։ Անունն ինքնին խոսում է. սարքերի հիմնական բաղադրիչը լուսադիոդն է: Չնայած տարբեր տեխնոլոգիաների առաջընթացին և զարգացմանը, LED-ի տեղադրումը սարքերում իրականացվում է զոդման հին լավ մեթոդով: Բայց մինչ բիզնեսի այս տեղը չունի իր առաջամարտիկները, դուք կարող եք փորձել ինքնուրույն տիրապետել LED սարքերի վերանորոգմանը:

Սարքի դասակարգում

Առօրյա կյանքում պետք է գործ ունենալ հիմնականում LED-ներ պարունակող և տան վերանորոգման համար մատչելի սարքերի երեք խմբի հետ: Չնայած նոր դիոդների ստուգման, փոխարինման կամ տեղադրման ընդհանուր մեթոդաբանությանը, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները սպասարկման հնարավորությունը ստուգելիս: Եթե ​​տարբերությունները հաշվի չառնվեն, ապա վերանորոգման համար ջանքերն ու միջոցները կարող են վատնվել։ Կան տարբեր սարքեր.

• ինքնակառավարվող;
• ցանցից սնուցվող;
• մոտոցիկլետներ և այլ տրանսպորտային միջոցներ.

Ինքնասնուցվող սարքեր. Այս խումբը ներառում է տարբեր դիզայնի լապտերներ, կառավարման վահանակներ, խաղալիքներ և մնացած ամեն ինչ մարտկոցներից կամ կուտակիչներից էներգիայի աղբյուրով: Օգտագործված լարումը փոքր է և անվտանգ։

Ցանցից սնվող սարքեր: Այս խմբում դուք կարող եք ներառել, առաջին հերթին, լամպեր, որոնք սնուցվում են վարդակից կամ անջատիչների միջոցով: Այն ներառում է նաև բոլոր շարժական լիցքավորիչները, խոհանոցային տեխնիկան, հեռուստատեսային և աուդիո սարքավորումները և այլն: Նրանք օգտագործում են 220 Վ լարում, շահագործման ընթացքում պետք է պահպանվեն անվտանգության նախազգուշական միջոցներ:

Մեքենաներ, մոտոցիկլետներ և այլ տրանսպորտային միջոցներ: Լարումը հիմնականում օգտագործվում է 12 - 14,5 Վ, անվտանգ է կյանքի համար։ Բարձր հզորության LED-ները աշխատում են այս լարման վրա, փոքր և միջին խմբերի դիոդները պետք է միացվեն սահմանափակող դիմադրության կամ ընթացիկ կայունացուցիչի միջոցով: Եթե ​​սխալ միացված է, LED-ները կարող են ձախողվել:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Օգտագործելով փորձարկիչը

Նախքան LED- ները փոխարինելը, դուք պետք է համոզվեք, որ խնդիրը LED- ի ձախողման մեջ է, այլ ոչ թե շղթայի մեկ այլ մասում: Ստուգումը կարող է իրականացվել սարքով, եթե առկա է, կամ տնական սարքով: Սարքի ստուգումն իրականացվում է սարքի հրահանգներին համապատասխան: Ստուգման երկու տարբերակ կա. Առաջինում սարքը միացված է լարման չափման ռեժիմին, զոնդերը միացված են LED-ին, միացվում է հոսանք և սեղմվում է կոճակը, երբ միացված է, լուսադիոդը պետք է լուսավորվի: Եթե ​​սարքը ցույց է տալիս լարման առկայությունը, բայց փայլ չկա, տարրը պետք է փոխվի: Երկրորդ տարբերակում ստուգումն իրականացվում է հաղորդունակության չափման միջոցով առաջ և հակառակ ուղղությամբ:

Եթե ​​սարքը թվային է, ապա անջատիչը միացված է դիոդի փորձարկման ռեժիմին, դիմադրության փորձարկման ռեժիմում սարքը չի արձագանքում միացված դիոդին: Սլաքի սարքը կարող է ստուգվել դիմադրության չափման ռեժիմում: LED-ը նման է դիոդին և փորձարկվում է նույն կերպ: Խափանման կամ բաց շղթայի բացակայության դեպքում սարքը պետք է ցույց տա փոքր դիմադրություն ուղիղ բևեռականությունը միացնելիս, և շատ ավելին, երբ միացնում է հակառակը: Եթե ​​բևեռականությունը փոխելու ժամանակ սարքի ցուցումները հավասարապես փոքր են կամ մեծ, ապա լուսադիոդը սխալ է: Սարքի կողմից փորձարկման ժամանակ LED-ների փայլը կարող է առաջանալ միայն նվազագույն հզորության LED-ների վրա:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Ստուգում ինքնաշեն սարքով

Ստուգումը կարող է իրականացվել ինքնաշեն սարքով։ Լավագույն տնական տարբերակը սովորական կրակայրիչից հետին լուսավորության միավոր օգտագործելն է: Դա անելու համար դուք պետք է զգուշորեն հանեք այն փաթեթի մեջ պատյանից: Բլոկը պետք է լինի աշխատանքային վիճակում։ Փորձարկման մեթոդը պարզ է, բլոկի վրա առկա տարրի փոխարեն կամ դրա հետ միասին դուք պետք է միացնեք ստուգման կարիք ունեցող դիոդը և փակեք անջատիչի կոնտակտները: Եթե ​​հայրենի լուսադիոդը միացված է, բայց ստուգվողը միացված չէ, դուք պետք է պտտեք վերջինս և ոտքերը տեղադրեք հակառակ ուղղությամբ: Այսինքն՝ փոխեք կապի բևեռականությունը։ LED-ները հոսանք են անցկացնում մեկ ուղղությամբ: Կրկին փակեք կոնտակտները: Եթե ​​երկրորդ տարբերակով փայլ չկա, կարող եք այն դեն նետել։ Ստուգելիս պետք է հաշվի առնել փորձարկված LED-ի էլեկտրական պարամետրերը: Միավորը նախատեսված է միջին հզորության խմբի բաղադրիչների հետ աշխատելու համար, հոսանքի հզորությունը մինչև 60 մԱ, լարումը 4-5 Վ: Ցածր էներգիայի խմբի տարրերը ստուգելիս անհրաժեշտ է միացնել սահմանափակող դիմադրությունը LED-ով:

Ինֆրակարմիր LED-ների (հեռակառավարման վահանակների) աշխատանքը կարելի է ստուգել տեսախցիկով բջջային հեռախոսով։ Հեռախոսը միացնում է նկարահանման ռեժիմը, տեսախցիկը ուղղված է հեռակառավարման LED-ին։ Սեղմված է կոճակ, որը ազդանշան է ստեղծում փոխանցման համար: Էկրանի վրա դիոդի գույնը պետք է փոխվի, հակառակ դեպքում այն ​​կարող է անսարք լինել:

Մի խումբ LED-ներով սարքեր (լապտեր, լամպեր, ավտոմոբիլային լուսավորության սարքեր) վերանորոգելիս պետք է ուշադրություն դարձնել LED-ների միացման եղանակին: Դասական միացումներ՝ սերիա և զուգահեռ: Հնարավոր են խմբերի համակցություններ, որոնցում զուգահեռաբար միացված են մի քանի տարրեր, իսկ խմբերն իրենք՝ շարքով։ Տախտակի վրա տեղադրված մեծ թվով լուսադիոդներ ստուգելիս խորհուրդ է տրվում անսարք տարրերը նշել ֆլոմաստերով կամ մարկերով:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Ինչպես զոդել LED- ները

Անհրաժեշտ գործիքների և նյութերի հավաքածու.

40 Վտ անվանական հզորությամբ զոդման երկաթ, եթե առկա չէ, կարող եք օգտագործել ավելի հզորը՝ օգտագործելով վարդակներ:

1. Պինցետներ կամ փոքր պլատիպուսներ, պղնձե մետաղալարեր 1 - 1,5 մմ տրամագծով:
2. Փոքր չափի կողային կտրիչներ կամ կծիկներ:
3. Վիզոն կամ տախտակը ամրացնելու այլ սարք:
4. Ատամհատիկ կամ լուցկի, կարող եք պարզապես փայտե փայտիկ օգտագործել։
5. Անագ, ռոզին, սպիրտ, լուծիչ։
6. Զոդման թթու կամ ասպիրինի դեղահատ:
7. Սարք կամ ինքնաշեն սարք փորձարկման համար:

Նախ, նախքան դիոդները զոդելը, անհրաժեշտ է ապամոնտաժել սարքը՝ դիոդների զոդման վայրին առավել հարմար մուտք գործելու համար։ Եթե ​​հնարավոր է, անջատեք տախտակը LED-ներով սարքից: Մաքրել մակերեսը փոշուց և այլ կեղտից, հնարավոր օքսիդներից՝ օգտագործելով շվաբր կամ սպիրտով թրջված շոր: Անցկացրեք արտաքին ստուգում և որոշեք զոդված կոնտակտների վիճակը: Հազվադեպ չէ, երբ կոնտակտները օքսիդանում են զոդման կետերում կամ կապը խզվում է դիոդի գործի վրա մեխանիկական ազդեցության պատճառով շահագործման ընթացքում:

Եթե ​​առկա են այս նշանները, դեռևս անհրաժեշտ է ստուգել LED-ը սպասարկման համար: Եթե ​​լուսադիոդը լավ վիճակում է, վնասված կոնտակտը տաքացրեք զոդման երկաթով, մինչև թիթեղը հալվի և թող սառչի: Այնուհետև ևս մեկ անգամ ուշադիր ստուգեք զոդման տեղը և փորձեք մի փոքր շարժել LED-ի ոտքերը: Ճեղքերը կամ ոտքի թույլ շարժումը վկայում են վատ կապի մասին: Այս դեպքում դիոդը պետք է ամբողջությամբ զոդել, ոտքերի վրայից հանել օքսիդային թաղանթը, ծածկել թիթեղի բարակ շերտով (թիթեղապատել) և ետ զոդել։

Թաղանթը հեռացնելու համար զոդման կետերում ոտքերին քսեք զոդման թթու և սպասեք 4-5 րոպե։ Դուք կարող եք ավելի արագ մաքրվել ասպիրինի հաբերով: Պետք է կոնտակտները դնել պլանշետի վրա և տաքացնել այն զոդման երկաթով: Զոդման երկաթի հետ աշխատելը հատուկ հնարամտություն չի պահանջում. միացրեք այն վարդակից, սպասեք, մինչև այն տաքանա մինչև թիթեղի հալման ջերմաստիճանը: Դուք կարող եք որոշել տաքացման աստիճանը՝ պարբերաբար փորձելով հալեցնել թիթեղը։ Եթե ​​զոդման երկաթը նոր է, դուք պետք է սպասեք, մինչև այն այրվի (դադարեցնի ծխելը) և ճառագայթեք ծայրը: Տաքացրեք զոդման կետերը՝ դրանց վրա դնելով զոդման երկաթի ծայրը: Շփման տարածքը պետք է լինի հնարավորինս մեծ: LED-ները պատշաճ կերպով զոդելու համար ցածր և միջին հզորության բաղադրիչների համար զոդման երկաթի հզորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 40 վտ:

http://website/youtu.be/gB86RmOAM-c

Եթե ​​առկա է ավելի մեծ հզորությամբ զոդման երկաթ, կարող եք ծայրի շուրջը հարթեցված ծայրով պղնձե մետաղալար փաթաթել և զոդել այն: Սխալ LED-ները կարող են զոդվել առանց խնդիրների, առանց գերտաքացման վախի:

Հին տարրերը հեռացնելուց հետո անցքերը պետք է մաքրվեն զոդումից:

Խցանված փոսը տաքացվում է, և դրա մեջ տեղադրվում է ատամի մածուկ: Ձողը կարող է մի փոքր պտտվել: Նոր լուսադիոդների վրա, անհրաժեշտության դեպքում, կապարները թեքվում են, տարրը տեղադրվում է անցքերի մեջ: Որպեսզի դուրս չընկնեք, ոտքերի հետևի մասում կարող եք թեքվել և կտրել ավելցուկը։ Զոդման երկաթի ծայրով դուք պետք է բռնեք զոդի մի փոքր մասը և կիրառեք այն հանգույցի վրա: Հենց թիթեղը ծածկում է կապարն ու հետքը, հեռացրեք խայթոցը և փչեք։ Այսպես եք զոդում LED-ները: Զոդման համար զոդումը պետք է օգտագործվի ցածր հալման կետով:

http://website/youtu.be/7W6QLX6H1IY

Վաճառքում կան հատուկ փաթեթներ՝ մատիտի տեսքով։ Դրանք պարունակում են մետաղալարի տեսքով հոսքով զոդման պատրաստի խառնուրդ։ Այս մետաղալարի ծայրը պետք է ամրացվի զոդման վայրին և տաքացվի։ Դիոդի գերտաքացման ռիսկն ավելի քիչ է: Սպասարկվող LED-ները պետք է պաշտպանված լինեն բարձր ջերմաստիճանից: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել պղնձե մետաղալարով պինցետներ, որոնք պատրաստված են ձեր կողմից: LED լարերը պետք է կտրվեն պինցետներով զոդման կետից վերև և պահվեն մինչև զոդումը սառչի: Բոլոր տարրերը փոխարինելուց հետո անհրաժեշտ է սննդի տեղերը մաքրել ռոսինից շվաբրով կամ սպիրտով թրջված շորով, հեռացնել ավելորդ թիթեղը։ Զգուշորեն ստուգեք զոդման միացումները մոտակա կոնտակտների և հետքերի միաձուլման հնարավորության համար:

Ես նկարագրելու եմ ճանապարհորքան հնարավոր է ուշադիր զոդման լուսադիոդներ LED հեռուստացույցների որոշ LED գծերից, տանը . Տնային պայմանները նշանակում են հատուկ գործիքների բացակայություն, ինչպիսիք են տաք պինցետները կամ զոդման կայանը: Մեզ միայն անհրաժեշտ է կես ածելի, մեկ զոդման երկաթ՝ բարակ ծայրով, ճշգրտություն և շատ ու շատ համբերություն: Զոդման այս ընթացակարգի հետ կապված հիմնականը չշտապելն է և ամեն ինչ դանդաղ անելը:

Նման LED-ներում կոնտակտային կապիչների կազմաձևումն ունի մեկ առանձնահատկություն. LED-ի տակ կա ջերմահեռացնող ենթաշերտ, որը զոդված է ներքևից դեպի տպագիր հաղորդիչ, հենց այս ենթաշերտն է, որը մի փոքր բարդացնում է LED-ի ապամոնտաժման գործընթացը: Ստորև բերված լուսանկարը ցույց է տալիս լուսադիոդը հետևից, որտեղ դուք կարող եք հստակ տեսնել այս ենթաշերտը: Վերևից նայելիս ջերմատախտակի հիմքը գտնվում է հենց լույս արձակող բյուրեղի տակ, այսինքն՝ LED-ի կենտրոնում:

Նախևառաջ, նախքան զոդման երկաթի և սայրի հետ աշխատելը, խորհուրդ է տրվում պատշաճ կերպով ամրացնել LED քանոնը ձեզ հարմար ցանկացած ձևով: Դուք կարող եք, օրինակ, այն կպչուն ժապավենով ամրացնել սեղանի վրա, գլխավորն այն է, որ այն շահագործման ընթացքում չի շարժվում, և երկու ձեռքերն ազատ են։ Եթե ​​լուսադիոդը հանելու պահին քանոնը տեղից շարժվի, ապա գծերի, ինչպես նաև բուն լուսադիոդի վնասվելու հավանականությունը երաշխավորված է։ Ամբողջ ուշադրությունը պետք է կենտրոնացվի հենց գործընթացի վրա, այլ ոչ թե այն պահպանելու վրա:

Այսպիսով, մենք ֆիքսեցինք քանոնը լուսադիոդներով, ապա թողեցինք, որ զոդող երկաթը լավ տաքանա և պատրաստի սայրի կեսը։ Դուք կարող եք օգտագործել ամբողջ սայրը, բայց որքան փոքր է այն, այնքան ավելի հարմար կլինի աշխատել: Զոդման երկաթը տաքանալուց հետո մենք սկսում ենք հալեցնել լուսադիոդի լարերի թիթեղը (կարող եք սկսել ցանկացած կապարից)՝ դանդաղ շարժելով սայրը կապարի և տպված բարձիկի միջև: Զոդման երկաթի ծայրը պետք է լինի մաքուր, առանց անցյալի աշխատանքի հետքերի: Հենց որ սայրն ամբողջությամբ անցնի զոդման կետը, թողեք թիթեղը մի փոքր սառչի և դանդաղ, հետ քաշեք այն, անհրաժեշտ չէ սայրը հեռու տեղափոխել լուսադիոդի տակ: Սայրը պետք է պահել խիստ ուղիղ՝ առանց այն բարձրացնելու կամ ցած իջեցնելու։ Նաև սայրը առաջ տանելիս խորհուրդ է տրվում վերևից թեթև սեղմել լուսադիոդը, այն դեպքում, եթե սայրը հանկարծ բարձրանա կամ ընկնի, լուսադիոդը չի անջատվի և հետքերը չեն վնասվի: Մենք նույնն ենք անում LED- ի բոլոր ելքերի հետ:

Հաջորդ և վերջին քայլը զոդման տեղն ազատելն է ջերմահեռացնող հիմքին: Վերևից սեղմելով լուսադիոդը, սայրը նրբորեն հրում ենք դեպի կենտրոն, որից հետո տաքացնում ենք այն հնարավորինս մոտ LED-ին՝ միաժամանակ փորձելով չդիպչել պատյանը խայթոցով և գործնականում կտրում ենք թիթեղը։ Դուք կարող եք անել առանց տաքացման, կամաց-կամաց հրելով սայրը միայն թիթեղը կտրելու համար: Մենք հեռացնում ենք LED- ը և նայում արդյունքին. այն պարզվեց կոկիկ և առանց LED-ի և հետքերի վնասման: Համոզիչ լինելու համար մենք գծի բոլոր հետքերը կանչում ենք թեստերով, ստուգում ենք լուսադիոդը։

LED-ը զոդված է

Եթե ​​հարմարվում եք, ապա LED-ն ապամոնտաժելու համար տևում է մոտ 3-5 րոպե: Եվ վերջում, ես կցանկանայի ասել, որ նույնիսկ եթե դուք պատահաբար վնասեք ուղին, դրանում ոչ մի վատ բան չկա, իմանալով հաղորդիչ ուղիների օրինակի տոպոլոգիան, կարող եք այն վերականգնել բարակ մետաղալարով: Ավելի լավ է, իհարկե, ամեն ինչ անել դանդաղ և զգույշ, ապա ստիպված չեք լինի խելացի լինել, և LED-ները արդյունավետ կլինեն:

Հաղորդող օրինաչափության տոպոլոգիահետքերըLED շերտ

Կանոնն այն է, որ դիոդը ճիշտ զոդելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրա բևեռականությունը, հակառակ դեպքում այն ​​չի աշխատի: LED-ները սովորաբար ունեն երկար ոտք, որը միացված է դրական էլեկտրոդին (անոդ), իսկ կարճ ոտքը բացասականին (կաթոդ): Այլ դիոդների համար անոդը նշվում է թեքված անկյունով, իսկ կաթոդը նշվում է «-» նշանով: Այնուամենայնիվ, դուք չեք կարող ապավինել դրա վրա, քանի որ ոչ բոլոր արտադրողներն են այս կերպ նշում կիսահաղորդչային էլեկտրոդները: Վերցրեք օմմետր կամ մուլտիմետր օմմետր ռեժիմում, չափեք դիոդի դիմադրությունը: Առջևի ուղղությամբ, երբ «+»-ը կիրառվում է անոդին, իսկ «-»-ը կաթոդին, դիոդի դիմադրությունը 0 է, հակառակ ուղղությամբ՝ շատ բարձր:

Դիոդի բևեռականությունը ճշգրիտ որոշելուց հետո կարող եք այն զոդել շղթայի մեջ: Վերցրեք դիոդը պինցետով: Ջերմացրեք զոդման երկաթը, ծայրը թաթախեք հոսքի մեջ և անցկացրեք այն դիոդի ոտքերի երկայնքով, այնուհետև դրեք մի զոդ ծայրին և նորից անցկացրեք ոտքերի վրայով. Տեղադրեք դիոդը պատրաստված վայրում հենց բևեռականության համաձայն: Եթե ​​դուք մի քանի դիոդներ եք զոդում, դասավորեք դրանք այնպես, որ կաթոդները լինեն մի շարքում, իսկ անոդները՝ մյուսում: Մասերը տախտակի վրա ամրացնելու համար, հակառակ կողմում, էլեկտրոդներից լարերը տարածեք տարբեր ուղղություններով: Եթե ​​ոտքերը չափազանց երկար են, կտրեք դրանք մետաղալարով կտրիչներով:

Զոդման երկաթի ծայրին մի քիչ զոդ դրեք և քսեք շփման կետին: Այն բանից հետո, երբ զոդը սկսում է հալվել, ծայրը անցկացրեք զոդման տարածքի վրայով, որպեսզի զոդը հավասարապես կիրառվի զոդված մակերեսների վրա:

LED- ների զոդման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրանց զգայունությունը ընթացիկ բեռի նկատմամբ: Ընթացիկ հոսքը սահմանափակելու համար էլեկտրական շղթայում ներառեք մի շարք դիմադրություն LED-ով: Հաշվարկել դիմադրությունը՝ հիմնվելով տվյալ լուսադիոդի առավելագույն թույլատրելի հոսանքի վրա:

Առնչվող տեսանյութեր

Նշում

Մի տաքացրեք զոդումը զոդման երկաթով մի քանի վայրկյանից ավելի, հակառակ դեպքում դիոդը կարող է ձախողվել:

Դիոդերկու էլեկտրոդից բաղկացած էլեկտրական տարր է, որի հաղորդունակությունը կախված է էլեկտրական հոսանքի ուղղությունից։ Այսօր դիոդները լայնորեն կիրառվում են էլեկտրոնիկայի մեջ, դրանք օգտագործվում են նաև տնական էլեկտրական սարքերում։ Դիոդների վրա հիմնված սարքի սխեման միացնելիս պետք է հիշել որոշ կանոններ.

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի

• Դիոդ, ալյումինի զոդման հոսք, թիթեղ կամ զոդում, զոդման երկաթ, մետաղալարեր, պինցետներ, սպունգ

Հրահանգ

Ընտրեք դիոդ ըստ պահանջվող պարամետրերի: Քննեք այն բևեռականությունը որոշելու համար: Յուրաքանչյուր դիոդ ունի երկու բևեռ՝ «գումարած» և «մինուս»: Սարքի երկար ելքը ցույց է տալիս «գումարած», իսկ կարճը՝ «մինուս»: Եթե ​​դիոդը սխալ կպցնեք շղթան միացնելիս, լուրջ ոչինչ չի պատահի, այն պարզապես չի աշխատի:

Տախտակի վրա նշեք դիոդի տեղադրման տեղը: Եթե ​​դուք օգտագործում եք ելուստային տախտակ, օգտագործեք ստանդարտ մոնտաժային անցքեր: Եթե ​​տախտակը տնական է, ապա մոնտաժային անցքեր հորատեք մի վայրում, որը հարմար է շղթայի մնացած տարրերի դասավորության առումով: Ցանկալի է նախապես կատարել միացման սխեման, որը սխեմատիկորեն ցույց կտա էլեկտրական տարրերի ամրացման կետերը:

Զոդման երկաթի ծայրը դրեք դիոդի և տախտակի ոտքերի միջև՝ զոդման տարածքը տաքացնելու համար: Խորհուրդ չի տրվում եռակցման տեղը երկու վայրկյանից ավելի տաքացնել, հակառակ դեպքում դիոդը կարող է ձախողվել:

Կիրառեք զոդում զոդման տարածքում: Պահանջվող քանակությամբ զոդումը հալեցնելուց հետո հանեք այն զոդման տեղից։ Զոդման երկաթը պահեք զոդման ենթակա մասերի մոտ մեկ վայրկյան, որպեսզի զոդը հավասարաչափ բաշխվի եռակցված լարերի ամբողջ մակերեսի վրա: Սպասեք մի քիչ, մինչև զոդման տարածքը սառչի: Կապը պատրաստ է։

Առնչվող տեսանյութեր

Աղբյուրներ:

• Ինչպես զոդել դիոդները: Մենք մեր ձեռքերով դիոդներ ենք զոդում 2017թ

Մուլտիմետրը բազմակողմանի գործիք է, որը նախատեսված է տարբեր չափումների համար՝ լարման, դիմադրության, հոսանքի, նույնիսկ լարերի շարունակականության ամենապարզ թեստերի համար: Դրանով դուք նույնիսկ կարող եք չափել մարտկոցի համապատասխանությունը:

Հրահանգ

Որոշեք, թե արդյոք ձեր մուլտիմետրն ունի դիոդի փորձարկման ֆունկցիա, եթե այո, ապա միացրեք զոնդերը, դիոդը կզանգահարի մի ուղղությամբ, այլ ոչ թե մյուս ուղղությամբ: Եթե ​​այս գործառույթը հասանելի չէ, միացրեք մուլտիմետրի անջատիչը 1kΩ, ընտրեք դիմադրության չափման ռեժիմը: Կատարեք դիոդի փորձարկում: Երբ մուլտիմետրի կարմիր կապարը միացնում եք դիոդի անոդին, իսկ սևը` կաթոդին, դիտեք դրա առաջադիմությունը:

Եզրակացություններ արեք դիոդի վիճակի մասին, երբ շրջվում է: Ընթացիկ սահմանի դեպքում դիմադրությունը պետք է այնքան բարձր լինի, որ դուք ոչինչ չտեսնեք: Եթե ​​օգտագործվում է կոտրված դիոդ, ապա դրա դիմադրությունը ցանկացած ուղղությամբ կլինի զրո, իսկ եթե այն կոտրվի, ապա դիմադրությունը ցանկացած ուղղությամբ անսահման մեծ արժեք կընդունի։

Ստուգեք դիոդը մուլտիմետրով: Դա կարելի է անել՝ միացնելով օմմետրի բացասական և դրական բևեռները, նախ այն սահմանել Rx100 սանդղակի վրա, համապատասխանաբար, դիոդի բացասական (կաթոդ) և դրական (անոդ) տերմինալներին: Դիմադրության չափումների արդյունքը պետք է լինի հինգ հարյուրից մինչև վեց հարյուր ohms, եթե դիոդները սովորական (սիլիկոնային) են կամ 200-ից 300 ohms, եթե դրանք գերմանական են: Եթե ​​դիոդները ուղղիչ են, ապա դրանց դիմադրությունը սովորականից ցածր կլինի՝ մեծ չափերի պատճառով։ Այս մեթոդով դուք կարող եք արագ որոշել դիոդի առողջությունը:

Միացրեք օմմետրը՝ դիոդի արտահոսքի կամ կարճ միացման համար բարձր դիմադրության մասշտաբով ստուգելու համար, փոխեք դիոդի լարերը: Արտահոսքի ավելացման կամ կարճ միացման դեպքում դիմադրությունը ցածր կլինի: Գերմանիումի դիոդների համար այն կարող է տատանվել 100 կիլո-օմից մինչև 1 մեգա-օմ: Սիլիկոնային դիոդների համար այս արժեքը կարող է հասնել հազարավոր մեգաոհմերի: Նկատի ունեցեք, որ ուղղիչ դիոդներն ունեն զգալիորեն ավելի մեծ արտահոսքի հոսանքներ: Եվ որոշ դիոդներ կարող են ունենալ ավելի ցածր հակադարձ դիմադրություն, բայց որոշ սխեմաներում լավ են աշխատում:

Իր աշխատանքի ընթացքում ռադիոէլեկտրոնիկան շատ հաճախ ստեղծում է տարբեր տեսակի սխեմաներ տարբեր սարքերի համար: Սկսնակ ռադիոսիրողների համար նման սխեմաների ստեղծումը թվում է աներևակայելի ժամանակատար և անհնարին գործընթաց, այնուամենայնիվ, հետևելով հետագա հրահանգներին, ցանկացած սկսնակ կարող է փոխել այս կարծիքը:

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի

• - լազերային տպիչ;
• - երկաթ;
• - փայլուն թուղթ;
• - PCB տախտակ;
• - երկաթի քլորիդ;
• - էլեկտրոնային բաղադրիչներ.

Հրահանգ

Աշխատանքի հենց սկզբում գտեք ինտերնետում կամ ինքներդ նկարեք տպագիր տպատախտակի նկարը: Դրանից հետո օգտագործեք լազերային տպիչ և տպեք ձեր նկարը փայլուն թղթի վրա (ցանկալի է Lomond-ից, քանի որ այն հաստատվել է ռադիոսիրողների շրջանում): Դրանից հետո պատրաստեք տեքստոլիտի տախտակը վրան նկար նկարելու համար՝ մաքրեք այն նուրբ հղկաթուղթով և յուղազերծեք ացետոնով։

Մերկացնելուց հետո տպված գծանկարը կցեք տեքստոլիտի տախտակին՝ նախշը վարով և ամրացրեք այն: Դրանից հետո թուղթը տաքացվող արդուկով արդուկեք մաքսիմալ՝ թույլ չտալով շարժվել ու փոխել սկզբնական դիրքը։ Տախտակը մի քանի րոպե թողեք սառչի, այնուհետև դրեք ջրի հոսքի մեջ՝ միաժամանակ նրբորեն փաթաթելով թուղթը, որպեսզի մնա միայն տոնիկով տեքստոլիտը։ Թողեք տախտակը չորանա:

Փորագրման գործընթացն ավարտվելուց հետո չորացրեք տախտակը և մանրակրկիտ մաքրեք այն տոնիկից: Հորատեք անցքեր ըստ ձեր սխեմատիկ գծագրի, նորից մաքրեք տախտակը: Դրանից հետո թիթեղեք տախտակը - զոդող երկաթով քսեք թիթեղյա բարակ շերտ ձեր շղթայի հետքերին:

Վերջնական փուլում տեղադրեք անհրաժեշտ էլեկտրոնային բաղադրիչները (կոնդենսատորներ, ռեզիստորներ, միկրոսխեմաներ և այլն) ձեր տախտակի վրա և զգուշորեն զոդեք դրանք նախկինում արված ցանկալի անցքերի մեջ՝ օգտագործելով փոքր քանակությամբ թիթեղ: Բացի այդ, զոդման երկաթը չափազանց երկար մի դրեք տախտակի վրա, որպեսզի չքայքայեք և՛ էլեկտրոնային բաղադրիչները, և՛ բուն տախտակի հետքերը:

Առնչվող տեսանյութեր

Զոդման ունակությունը կարող է օգտակար լինել տարբեր իրավիճակներում՝ էլեկտրոնային սարքավորումների վերանորոգումից մինչև մեքենայի արտահոսող ռադիատորի զոդման անհրաժեշտությունը: Ճիշտ տեխնոլոգիայի իմացությունը թույլ է տալիս զոդում կատարել հուսալիության բարձր աստիճանով:

Աշխատանքի ժամանակ օբյեկտներից մեկի մոտ այրվել է լուսադիոդային լամպ։ Լուսատուը գտնվում է երաշխիքի տակ, սակայն Ռուսաստան առաքման ժամկետը 1-2 ամիս է, իսկ օբյեկտը պետք է շահագործման հանձնվեր 1 շաբաթվա ընթացքում։ Մենք որոշեցինք ինքներս փոխել LED-ը:

Պատվիրել են բյուրեղ՝ ըստ տեխնիկական բնութագրի, անսարքի նման։

Ահա թե ինչ տեսք ունի լամպը.

Երևում է, որ 4-ից միայն 1 բյուրեղն է վառվում, LED-ի փոխարինումն այնքան էլ հեշտ չէ։ Եթե ​​դեռ հնարավոր է «փչել» մեռած լուսադիոդը տաք օդով, ապա այն այլևս հնարավոր չէ զոդել՝ ոսպնյակը և դիոդի պատյանը հալվում են, բայց այն ոչ մի կերպ չի զոդվում: Եղել է մեկ դժբախտություն՝ բյուրեղներ։ առանց ոտքերի փոխարինման եկավ, միայն բյուրեղի տակ գտնվող կոնտակտային բարձիկներով:

Ես չեմ հանել այս լուսադիոդը ուղղակիորեն փոխարինելու գործընթացը, քանի որ. ամեն ինչ շտապ կատարվեց, բայց ես փաստաթղթավորեցի ցածր հզորության նմանատիպ LED-ների զոդումը մեկ այլ նախագծի համար, ինչպես դա պետք է:

Զոդման համար մեզ անհրաժեշտ է զոդող երկաթ և փայտե խորանարդ։

Մենք խորանարդի վրա անցքեր և կտրվածքներ ենք անում, ինչպես ցույց է տրված գծագրում.

նկարի վերևում

Վերևի նկարը ցույց է տալիս կողային տեսք: Մենք 2 անցք ենք անում՝ վերևից ներքև դեպի կենտրոն և կողքից դեպի կենտրոն անկյան տակ. սա կլինի վարսահարդարիչից տաք օդի օդափոխությունը: Օդը կուղղվի ալյումինե ափսեի կենտրոն, որի վրա կզոդվի լուսադիոդը:

Մենք կտրվածքներ ենք անում խորանարդի մակերեսին, որպեսզի օդային հոսանքները չփչեն զոդման բարձիկը։

Սա այն խորանարդն է, որը դուք պետք է ստանաք.

Լյուդիմ բյուրեղը ինքնին սովորական զոդման երկաթով.

Պինցետով սեղմում ենք բարձիկի վրա, մտցնում ենք վարսահարդարիչը և սպասում, մինչև ավելորդ զոդը դուրս գա բարձիկի տակից։ Դուք կարող եք նախապես տաքացնել կայքը:

Գործընթացն ինքնին տևում է մոտ 10-15 վայրկյան՝ կախված վարսահարդարիչի ջերմաստիճանից և օդի հոսքի արագությունից։ Խորանարդը մի փոքր հոտ է գալիս, բայց չի այրվում: Զոդման ջերմաստիճանը - 350-400 գր.

Այս լուսադիոդների պատյանները տպվել են 3D տպիչի վրա: Մենք սոսնձեցինք ոսպնյակները, և ահա թե ինչ եղավ.

Գործերը աղքատ են ու պարզ, բայց պտտվող։ LED-ը կարող է ուղղորդվել ցանկացած ուղղությամբ: Ի դեպ, նախագիծը կոչվում է «Ոչ մութ», տեղադրումը կցուցադրվի Եկատերինբուրգում դեկտեմբերի 21-ին։ Պուշկին փողոցի կամարից մեկում (Ռոզի Ջեյնից 20 մ հեռավորության վրա):

Ներկայումս SMD LED- ները ավելի ու ավելի են օգտագործվում: Կենցաղային լամպերում հիմնականում օգտագործվում են LED 2835, 5530, 5050 տպագիր տպատախտակը բաղկացած է ալյումինե թիթեղից, որի վրա մեկուսիչ նյութ է կիրառվում: Մեկուսիչի վրա կան բծերով հետքեր, որոնց վրա զոդված են SMD LED- ները:
Մենք չենք դիմում զոդման երկաթի օգնությանը։ Մենք նույնիսկ չորանոց չենք օգտագործում: Փորձենք LED-ները փոխարինել սովորական կենցաղային արդուկով: Կնոջից, ընկերուհուց, մորից երկաթ ենք վերցնում ու գնում։ Արդուկը չի վնասվի։

Դիտարկենք 2835 ֆորմատի LED-ներով գծերի վերանորոգման օրինակը

Ես ունեմ հին սովետական ​​արդուկ, դրանով տոներ եմ փոխանցում տպագիր տպատախտակներ պատրաստելիս։ Ձեզ նույնպես անհրաժեշտ կլինի երկու պինցետ, կարող եք օգտագործել մեկը։ Այնուհետև տախտակը պետք է զգույշ պահվի ձեռքով: Տախտակը կարող եք պահել նաև տափակաբերան աքցանով, ծայրահեղ դեպքում՝ մետաղալարով կտրիչներով։ Զոդման գործընթացում ալյումինե հիմքը տաքանում է: Զոդման գործընթացի արագության համար անհրաժեշտ է հոսք: Ես օգտագործում եմ չինական RMA-223: Կարող եք նաև ընդունել սովորական սպիրտ-ռոզին, օրինակ՝ F3:

Արդուկը շրջված դիրքով ամրացնում ենք։ Ես ունեմ մի կտոր թղթի գլան: Կարելի է սեղմել սեղմակներով։ Հիմնական բանը տաք երկաթի ընկնելուց խուսափելն է: Ես միացրեցի առավելագույն հզորությունը և մի կողմ դրեցի տաքանալու համար:

մինչ երկաթը տաքանում է: Ստուգեք LED- ները մուլտիմետրով: Մենք դնում ենք դիոդների չափման սահմանը: Զոնդերը դրեցինք լուսադիոդի վրա։ Լավ լուսադիոդը մի փոքր լուսավորվում է:

Ահա թե ինչպես է մթության մեջ երևում աշխատող LED-ի հետևի լույսը:

Քսեք հոսքով և քանոնը դրեք տաքացվող արդուկի վրա։ Լուսադիոդով տարածքը թեթև սեղմվում է լավագույն ջեռուցման համար: Նրբորեն տեղափոխեք մեր հրդեհի զոհին պինցետով և հեռացրեք այն տախտակից: Իմ տաքացման ժամանակը մոտ 10-15 վայրկյան էր:

Այն տեղը, որտեղ կանգնած էր այրված LED-ը, մաքրվում և պատված է հոսքով:

Ես օգտագործեցի դոնորական տախտակ նմանատիպ LED-ներով: Մենք դրանից զոդում ենք նմանատիպ եղանակով (հոսք, երկաթ և այլն):

Աշխատողին դնում ենք այրված լուսադիոդի տեղում՝ ըստ բևեռականության։ Դժվար է շփոթել: Մի կարկատան ավելի մեծ է, քան մյուսը: Տեղադրում ենք արդուկի վրա և տաքացնում՝ պինցետով ցած սեղմելով լուսադիոդը։ Փակելուց հետո մի կողմ դնել, որ սառչի։

Ժապավենը սառչելուց հետո մենք լվանում ենք հոսքի հետքերը: Ես օգտագործում եմ իզոպրոպանոլ (իզոպրոպիլ սպիրտ), դուք կարող եք սովորական ալկոհոլ օգտագործել:

Մենք ստուգում ենք. Մենք հոսանքը միացնում ենք հատվածին: Իմ քանոնն ունի 44 լուսադիոդ: 11 LED-ները զոդված են հաջորդաբար, կան չորս հատվածներ: Յուրաքանչյուր հատված զուգահեռաբար կապված է մյուսների հետ: 33,5 վոլտով հոսանքազրկեցի։ Ամեն ինչ հիանալի է աշխատում:

Ահա թե որքան հեշտ է զոդել LED-ները: Առանց զոդման, բայց սովորական կենցաղային արդուկով։

LED-ները վաղուց իրենց տեղն են գրավել մեր բնակարաններում:Առանց դրանց անհնար է պատկերացնել ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումներ, որոշ ժամանակակից խաղալիքներ երեխաների համար։ Ամբողջ ժապավենները, որոնք հավաքվել են LED-ներից արտադրական միջավայրում, զարդարում են կահույքի, ավտոմոբիլային և մոտոցիկլետների սարքավորումները: Նրանք վառվում են տարբեր գույներով, ծառայում են շատ երկար, իրենց բնութագրերով գրավում են տնային վարպետների ուշադրությունը։

Յուրաքանչյուր տուն ունի LED-ներ, բայց ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչպես դրանք ճիշտ զոդել:

Շատերին հետաքրքրում է տարբեր տեսակի LED-ներ ներառող սխեմաների ինքնուրույն զոդման հնարավորության հարցը: Նման սխեման կարելի է ձեռքով անել:

Հիշեք դպրոցական ֆիզիկայի դասընթացը

LED-ներ ներառող սխեմաները զոդելու համար ձեզ կպահանջվի զոդման երկաթ:

Նախ պետք է պատրաստել թեստավորող, զոդող երկաթ և հաշվիչ։ Պետք է հիշել մի պարզ բան. չես կարող LED-ից եկող ճառագայթն ուղղել մարդու աչքերին։ Եվ հիմա ժամանակն է հիշել մի փոքր ֆիզիկա.

• էլեկտրական սխեմաների վրա «U» տառը ցույց է տալիս լարումը, որը չափվում է վոլտերով (V);
• հոսանքը նշվում է «I» տառով, որը չափվում է ամպերով (A);
• մասերի և հաղորդիչների էլեկտրական դիմադրությունը նշվում է «R» նշանով և չափվում է ohms-ով (Ohm);
• Այս բոլոր տվյալները ներառված են Օհմի օրենքը բնութագրող բանաձեւում՝ U = R * I;
• «P» տառը նշանակում է հզորություն, որը չափվում է վտներով (W);
• հզորությունը կարելի է հաշվարկել բանաձևով. P \u003d U * I:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Ինչպե՞ս միացնել LED- ը:

LED-ները միացված են 9 և 12 Վ լարման ցանցին:

Առավել հաճախ, LED- ները միացված են 9 և 12 Վ լարման ցանցին: Ամենատարածված սարքերը նախատեսված են 20 մԱ (0,02 Ա) ընթացիկ սպառման համար: Իդեալում, դրանք միացված են ընթացիկ կայունացուցիչների միջոցով, որոնց արժեքը զգալիորեն ավելի է, քան LED- ները: Կարմիր և դեղին լուսադիոդները սովորաբար պահանջում են 2.0 Վ լարում նրանց սնուցման համար; սպիտակ, կանաչ և կապույտ - 3.0 Վ.

Գործնական խնդիր կա 12 Վ մարտկոց և մի քանի LED 2.0 Վ և 0.02 Ա: Ամենապարզը յուրաքանչյուր դիոդի վրա 2.0 Վ լարում կիրառելն է: Դա անելու համար լրացուցիչ 10 Վ-ը պետք է մարել ռեզիստորով, որը հաճախ կոչվում է դիմադրություն: Օհմի օրենքի բանաձեւը՝ U = R * I. Գտեք դիմադրության արժեքը՝ R = U/I: Պարզվում է՝ R \u003d 10.0 / 0.02 \u003d 500 Ohms:

Որպեսզի դիմադրությունը չայրվի ավելորդ ջերմությունից, դուք պետք է հաշվարկեք դրա հզորությունը ՝ P \u003d 10.0 * 0.02 A \u003d 0.2 Վտ: Ավելի լավ և հուսալի է մի փոքր ավելի մեծ հզորության դիմադրություն վերցնելը, բայց հիշեք, որ հզորության աճով, դրա ընդհանուր չափերը մեծանում են: Այժմ դուք կարող եք միացնել լուսադիոդը մարտկոցին ռեզիստորի միջոցով՝ դիտարկելով մասերի բևեռականությունը։

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Ինչպե՞ս զոդել LED-ները:

LED- ների զոդման համար ձեզ հարկավոր է ալյումինե հոսք:

Նմանապես, դուք կարող եք մի քանի դիոդներ միացնել հաջորդաբար: Այս դեպքում խորհուրդ է տրվում ընտրել նույն պարամետրերով լուսադիոդներ: Տարբեր գույների LED-ների տողերը կարող են տեղադրվել և միացվել համակարգերի լայն տեսականի: Ավելի հեշտ է դա անել ավտոմեքենայի վրա: Պարզապես պետք է հիշել, որ մեքենայի ցանցում լարումը սովորաբար ոչ թե 12 է, այլ 14-14,5 Վ. Բացի այդ, այն միշտ չէ, որ հաստատուն է, կա նաև բավականաչափ միջամտություն: Միջամտությունը ճնշելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել լարման կայունացուցիչներ: Նրանք կարող են հավաքվել K142EN8A, KREN8A միկրոսխեմաների հիման վրա 9 Վ լարման ցանցի համար: K142EN8B-ը և KREN8B-ը հարմար են 12 Վ-ի համար:

Զոդման համար հարմար է փոքր զոդման երկաթ, որի ծայրը կարող է տաքացնել մինչև 260 աստիճան: Զոդման գործընթացը չպետք է գերազանցի 3-5 վայրկյանը մեկ կետում: Բժշկական պինցետները մեծ օգնություն կլինեն։ Որպեսզի զոդումը լինի արագ և որակյալ, անհրաժեշտ է օգտագործել ալյումինի հատուկ հոսք, սովորական թիթեղյա-կապարային զոդման համար:

Եթե ​​դուք չունեք զոդման փորձ, դուք պետք է մի փոքր սովորեք այս բիզնեսի մասին: Փորձնական վարժությունների համար հարմար են տարբեր հատվածների լարերը: Մեկուսացումը հանվում է լարերի ծայրերից։ Թարմ մետաղալարերը սովորաբար չեն ծածկվում օքսիդներով, դրանք կարող են անմիջապես թիթեղապատվել: Դա անելու համար վերցրեք մի փոքր քանակությամբ զոդում տաքացվող զոդման երկաթի ծայրին, հպեք ռոսինին և ծայրը քշեք լարերի մերկ մասերի երկայնքով: Զոդումը տարածվում է մետաղալարով բարակ թաղանթով:

Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով թիկնոցը դժվարանում է, ապա պետք է մետաղալարը դնել ասպիրինի դեղահատի վրա և 3-5 վայրկյան տաքացնել այն զոդման երկաթով: Այս պրոցեդուրայից հետո նույնիսկ ակնհայտ օքսիդացման հետքերով մետաղալարը հիանալի ծածկված է թիթեղով։ Օգտակար է մարզվել այնքան ժամանակ, մինչև լարերը կարողանան արդյունավետ և արագ թելադրել: Դրանից հետո դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես կարելի է թիթեղավորել թակած ծայրերը, որոնք ամենից հաճախ պետք է ոլորել, որպեսզի դրանցից հեռացվեն օքսիդացման հետքերը, այնուհետև խոնավացնել ասպիրինի հաբերի վրա:

Այժմ LED-ների զոդումը պետք է լինի հեշտ և արագ:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

SMD LED- ների զոդում

SMD LED-ները առանց կապարի սարքեր են, որոնք զոդված են հատուկ կոնտակտային բարձիկներով:

SMD LED-ները առանց կապարի սարքեր են: Նրանք չունեն ավանդական զոդման ոտքեր: Դրանք զոդվում են սարքի կորպուսի վրա տեղադրված հատուկ կոնտակտային բարձիկներով։ Դուք կարող եք դա անել ցածր հզորության 10-12 վտ հզորությամբ զոդման երկաթով: Լավագույնն այն է, որ այս աշխատանքի համար հատուկ խայթոց լինի, որը վերջում ունի ճյուղավորում: Մեկ այլ ելք է 1 մմ տրամագծով պղնձե մետաղալար փաթաթել ստանդարտ ծայրի վրա: Լարի ծայրերը կգործեն որպես ճյուղավորում:

Անհրաժեշտության դեպքում այս վարդակը կարելի է հեռացնել խայթոցից, որպեսզի հետագայում այն ​​նորից օգտագործվի։ Վերքի մետաղալարերի ծայրերը միացված են և բաժանվում են՝ կախված LED-ի չափից:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Որոնք են դիոդային շերտերը:

Սովորական LED-ները ունեն մոտ 5 մմ տրամագծով ապակե լամպ և ոտքեր-կապիկներ: Երկար ոտքը նշանակում է դրական տերմինալ, կարճ ոտքը նշանակում է բացասական: Եթե ​​դրանք խառնեք զոդման ժամանակ, ոչ մի վատ բան չի լինի։ Դիոդը պարզապես չի լուսավորվի: Զոդումից առաջ բոլոր դիոդները տեղադրվում են իրենց տեղերում, զոդման կետերը մշակվում են հոսքով, զոդումը կատարվում է սովորական թիթեղով և զոդող երկաթով, ոտքերի մնացորդները կծվում են։ Մնում է համակարգի փորձնական գործարկումն իրականացնել՝ այն միացնելով մարտկոցին: Եթե ​​ամեն ինչ աշխատում է, կարող եք տեղադրել LED համակարգը նախատեսված տեղում:

Օգտագործման հեշտության համար LED-ները հասանելի են որպես ամբողջական շերտեր, որոնք կարող են կտրվել և միանալ միմյանց: Դրանք օգտագործվում են տարբեր կառույցների և լամպերի դեկորատիվ լուսավորության համար։ Դուք կարող եք կտրել ժապավենը միայն ժապավենի վրա նշված խիստ նշանակված վայրերում: Կտրվածքների միջև հեռավորությունը կարող է լինել հետևյալը.

• 2,5 սմ;
• 5 սմ;
• 10 սմ

Կասետային լուսադիոդներով զոդելը կատարվում է 40 վտ հզորությամբ սովորական զոդման երկաթով։ Գելի տեսքով հատուկ հոսքը հաճախ օգտագործվում է որպես հոսք: Լարերի ծայրերը ժապավենի վրա բարձիկների հետ զոդելուց առաջ պետք է լավ թիթեղապատված լինեն: Զոդման համար օգտագործեք սովորական POS զոդ: Առանց զոդման ժապավենի կտորները միացնելու համար կան հատուկ սարքեր՝ միակցիչներ։

Մնում է ամբողջ տեղեկատվությունը բերել մեկ հրահանգի մեջ, որը բաղկացած է մի քանի կետերից.

1. Զոդման համար անհրաժեշտ է պատրաստել լուսադիոդներ, POS զոդում, ֆլյուքս, զոդող երկաթ, մետաղալարեր, պինցետներ, սպունգ:
2. LED-ի երկար կապարը նշանակում է «+», կարճը՝ «-»:
3. Տեղադրեք լուսադիոդները տպատախտակի վրա նախապես որոշված ​​տեղերում, որոնք կարող են լինել կամ տնական կամ գործարանային:
4. Չափազանց երկար կապարները կծվում են մետաղալարով կտրիչներով:
5. Ավելի լավ է օգտագործել լարերը մինչև 0,75 մմ խաչմերուկով:
6. Զոդման երկաթը միացված է ցանցում ջեռուցման համար, դրա ծայրը մաքրվում է խոնավ սպունգով։
7. Զոդման տեղը 2-3 վայրկյան տաքացնում են զոդման երկաթով։
8. Մի քանի վայրկյան հետո զոդումը կսառչի, զոդումն ավարտված է։

Ավելի լավ է օգտագործել 40 վտ հզորությամբ զոդման երկաթ։ Հոսքը հարմար է LTI-120 ապրանքանիշի համար: Այն կարելի է փոխարինել սպիրտի մեջ գտնվող ռոզինի լուծույթով։ Ասպիրինի դեղահատը հաճախ օգնում է: Նրա միակ թերությունը շատ սուր և տհաճ հոտ է։ Սարքավորումներից լավ է ունենալ թվային թեստեր։

Ցանկացած տնային վարպետ կարող է ինքնուրույն տեղադրել տարբեր գույների մի քանի LED-ներ ցանկացած սարքում:

Աշխատանքը կատարելու համար առանձնապես բարդ գործիքներ չեն պահանջվում։ Պարզապես պետք է հիշել որոշ գիտելիքներ ֆիզիկայի ոլորտից ու սովորել։ Օգտագործված մասերի և մետաղալարերի վրա մի քանի վարժություններ կօգնեն դրան: Շատ շուտով դուք կհասկանաք, որ LED-ների զոդումը հեշտ է: