Достаточно часто в строительстве зданий и сооружений можно столкнуться с проблемой, когда фундамент находится в аварийном состоянии.
Для того чтобы правильно выполнить необходимую работу, нужно понять факторы ослабления и проседания фундамента.
Основные причины проседания фундаментов
Основными факторами развития деформаций в фундаментах принято считать не только природные, но и техногенные воздействия.
Техногенные факторы износа :
- Надстройки здания;
- Строительство коллекторов, метрополитена;
- Строительство многоэтажных домов, под которые выкапывается глубокий котлован;
- Обустройство дренажей;
- Повышение грунтовых вод;
- Неравномерная осадка фундамента;
- Неправильное исполнение строительных работ;
- В некоторых случаях, неправильные расчеты проектировщика;
- Неисправные водопроводы;
- Вибрационные воздействия на сооружение и здание.
Природные факторы износа:
- Землетрясения;
- Деформация оползневых склонов;
- При стаивании вечномерзлых грунтов, после чего происходит просадка основания сооружений и зданий;
- Из фундамента со временем выветриваются материалы горных пород, что приводит к эрозии основания;
- Основания зданий подмываются, если они расположены по берегам водоемов.
Когда в фундаменте наблюдается растрескивание и расслоение его тела, возникшие в результате промерзания, его необходимо укреплять с помощью синтетических смол или цементного раствора.
Виды усиления фундаментов
- подводится новый фундамент, при этом увеличивается глубина его заложения;
- укрепление самого тела фундамента;
- усиление фундаментов с помощью свай;
- увеличивается площадь опоры;
- под зданием укладываются плиты;
- строятся дополнительные фундаменты.
В процессе эксплуатации здание подвергается перепланировкам, расширению застройки в горизонтальном (пристройка), вертикальном (мансарда, второй этаж) уровне, подземные конструкции изнашиваются. Поэтому требуется усиление фундамента и основания под ним различными способами в соответствие с нормативами СП.
В каких случаях фундаментам необходимо усиление?
Визуально различимыми причинами реконструкции, повышения или восстановления эксплуатационных характеристик оснований дома являются:
Гарантированно потребуется усиление фундамента в случаях:
- строительство нового объекта вблизи с эксплуатируемым коттеджем на этом же основании
- увеличение сборных нагрузок от повышения веса силовых конструкций
- снижение прочности материалов, из которых сооружался фундамент
- ослабление оснований (грунтов) под жилищем в силу техногенных или естественных причин
Например, порывы централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, поселковая ливневка, водопровод) вблизи от дома могут размыть почву, насытить ж/б конструкцию влагой, повысить силы пучения. Либо при выемке грунта из котлована возле жилища почвы могут сдвинуться в сторону подземной разработки, снизив расчетное сопротивление основания, несущую способность подземной конструкции.
Внимание: Величина воронки оседания напрямую зависит от веса коттеджа.
Поэтому на начальном этапе проводится обследование силовых конструкций, выявляются причины разрушений, деформаций.
Теория усиления оснований и фундаментов
Вышеуказанные проблемы должны рассматриваться в комплексе, поскольку фундаменты создаются для передачи сборных нагрузок от зданий на грунты под их подошвами. Поэтому усиление фундамента всегда начинается с отрывки шурфов для оголения конструкций в местах трещинообразования, просадки/усадки, сосредоточенных нагрузок (примыкания внутренних несущих стен).
Причинами разрушения, мелких дефектов часто становятся отмостка, крыльцо, веранда, прочие пристройки, жестко связанные с плитой, ростверком или лентой МЗЛФ. Шурфы позволяют оценить контакт подошвы фундамента с почвой, степень уплотнения грунта. Это позволит повысить несущую способность основания несколькими способами:
Перед проведением указанных операций фундамент поддомкрачивается до проектного положения на отдельных участках. В некоторых случаях этих мероприятий достаточно для возвращения эксплуатационных характеристик. Более сложными вариантами являются методы реставрации самого фундамента, описанные ниже.
Технологии реставрации
В зависимости от степени разрушения, изменения геометрии фундамента может использоваться несколько методов. Однако перед началом работ необходимо вывешивание или частичная разгрузка эксплуатируемой конструкции. Проще всего отреставрировать отдельные участки, на которых началось разрушение кирпича, железобетона. Сложнее ликвидировать трещины, исправить геометрию просевших или перекошенных конструкций.
Тяжелые кирпичные стены разрушаются при вспучивании грунтов или усадке рыхлых почв, нежели срубы, «каркасники», дома из панелей СИП. Эти постройкеи при необходимости можно полностью приподнять, чтобы заменить ростверк целиком, передвинуть здание на новый фундамент в пределах участка.
Разгрузка эксплуатируемой конструкции
Для многоэтажных зданий с плитными перекрытиями может использоваться частичная разгрузка. Плиты жестко защемлены в стенах, выступают из них в виде консолей. Поэтому достаточно изготовить опорные площадки возле стен, разместить на них подпорки, вбивать под них одновременно на всех этажах клинья, корректируя высоту подъема с точностью до 1 см.
В коттеджах чаще эксплуатируются перекрытия по балкам, поэтому применяется полная разгрузка по технологии:
- в ленте МЗЛФ алмазным бурением создаются сквозные отверстия
- в них пропускают металлические балки, под которые монтируются подпорки
Рыхлые, недостаточно прочные, кирпичные фундаменты вывешивают другим способом:
Кроме того, балки можно поддомкратить, чтобы сразу установить подпорки нужной длины.
Внимание: Запрещено изготавливать отверстия в лентах перфоратором. Ударное разрушение конструкционного материала приводит к раскрытию многочисленных трещин, ослаблению конструкции.
Усиление ленточного фундамента
Рыхлые, частично разрушившиеся поверхности кирпичных и бетонных лент можно укрепить несколькими способами:
- силикатизация – местные инъекции в пробуренные отверстия раствора с добавлением жидкого стекла при давлении 0,4 МПа
- цементация – аналогичный предыдущему способ, только в шурфы подается цементное молочко
Отдельные кирпичи могут демонтироваться из кладки для замены новым камнем соответствующего формата. Для этого удаляется оставшийся раствор, гнездо зачищается щеткой с металлическим ворсом.
Внимание: Технология буроинъекционных малых свай для самостоятельной реставрации практически недоступна, так как необходимо специальное оборудование. Строительные организации редко предоставляют его в аренду, чтобы владелец недвижимости заказывал услугу у них.
Крайне сложной методикой является увеличение глубины заложения МЗЛФ, состоящей из операций:
После чего, стены вновь вывешиваются, домкраты, забирка, нижний щит снимаются, оставшийся зазор заполняется бетоном. Для более плотного сцепления существующий МЗЛФ вмуровывается в новую конструкцию на 10 – 20 см.
Чтобы сократить трудоемкость операций на 30 – 50% часто применяется другой способ:
Внимание: Гидроизоляция, утепление наружной грани, кольцевой дренаж являются обязательными условиями для повышения ресурса, ликвидации вспучивания.
Оригинальной технологией железобетонных отливов можно повысить расчетное сопротивление грунтов под фундаментом, одновременно увеличив прочность самой конструкции за счет бокового сжатия. Последовательность действий такова:
Таким образом, при отжатии верхней части отливы сжимают грунт под МЗЛФ, упрочняя его многократно. Домкраты снимаются после отвердевания бетона, шпилька обычно остается внутри конструкции.
Уширить подошву ленты можно после откапывания шурфа двумя способами – завести с двух сторон бетонные плиты или смонтировать опалубку, уложить под подошву бетон.
Столбчатые фундаменты можно усилить методом погружного колодца. Ввиду того, что надеть на эксплуатирующийся столб мешает ростверк, кольцо круглого или квадратного сечения отливается по месту в съемную опалубку. Внутренний размер его должен быть на 40 – 60 см больше наружного сечения стойки, чтобы не нарушить прочность основания под ним.
Вывешивать стены в этом случае не нужно, грунт равномерно удаляется под кольцом снаружи, конструкция опускается под своим весом. После достижения проектной отметки почва внутри кольца дополнительно уплотняется виброплитой или трамбовкой.
Внимание: Обратную засыпку пазух между колодцем и стенками котлована следует производить нерудным материалом. Это снизит выдергивающие нагрузки при возможном вспучивании грунта во время промерзания.
Метод обоймы
Для ленточного и столбчатого монолитного фундамента может использоваться железобетонная обойма. Эта технология решает несколько задач:
- эксплуатируемая подземная конструкция получат новую высокопрочную оболочку, жестко связанную с лентой, столбом
- за счет уширения подошвы несущая способность повышается многократно
- ресурс здания увеличивается на 30 – 50 лет
- появляется возможность гидроизолировать, утеплить обойму для ликвидации морозного вспучивания грунтов
Последовательность операций при выполнении железобетонной обоймы следующая:
Внимание: Запрещено оголять участки больше 2 – 3 м, чтобы не вызвать перекоса здания. Работы ведутся последовательно, начиная от углов, до их начала фундамент должен быть разгружен.
Глубина бурения для закладки арматуры составляет 2,5 – 5 см. В каркасах используются продольные прутки диаметра 8 – 14 мм из арматуры А400 («рифленка»). Пространственная геометрия каркасам придается хомутами из арматуры А240 с гладкой наружной поверхностью.
В обязательном порядке обеспечивается защитный слой бетона – все стержни должны утапливаться на 2 – 7 см. Предпочтительнее соединение арматуры проволочными скрутками, которые невозможно сдвинуть при распределении бетона внутри опалубки. В фундаментных работах запрещена композитная арматура, имеющая гораздо большую пластичность в сравнении со стальной.
Существует технология кирпичной обоймы, которая применяется редко, только для монолитных лент МЗЛФ. Если наружные поверхности фундамента рыхлые, уширение ленты по ряду причин невозможно, используется эта методика:
- по бокам МЗЛФ изготавливаются уступы – бетон срезается УШМ с алмазной оснасткой в верхней и средней части, остается площадка у подошвы
- кирпичная кладка осуществляется на цементно-песчаном растворе с опиранием на эту площадку
- поверхности штукатурятся, покрываются гидроизоляционным материалом
Внимание: Монолитные конструкции всегда имеют больший ресурс в сравнении с кирпичом. Поэтому предпочтительнее железобетонные «рубашки».
Обоймы для столбчатого фундамента изготавливаются поочередно либо для нескольких столбов сразу, если они расположены в пределах 2 м друг от друга. Особенностями усиления столбчатых фундаментов являются:
Это позволяет увеличить опорную поверхность во всех уровнях конструкции, повысить эксплуатационный ресурс.
Усиление буронабивными сваями
Скважины для классических буровых свай изготавливаются строго вертикально. Столбчатые фундаменты изготавливают в опалубках внутри шурфов большого размера. Поэтому данная технология является переходным вариантом, состоит из нескольких операций:
После чего, внутрь помещается наконечник глубинного вибратора, смесь уплотняется.
Внимание: Нагружать опоры можно через неделю минимум. Все это время фундамент вывешивается или стоит на временных подкладках.
Усиление винтовыми сваями
В отличие от предыдущей методики, положение вкрученной в землю винтовой сваи невозможно скорректировать. Поэтому применяются две технологии:
Внимание: Существует вариант «быка» в углах МЗЛФ, когда сваи погружаются наклонно на смежных сторонах, обвязываются по оголовкам балкой. В этом случае достаточно наружного доступа для производства работ, полы вскрывать не нужно.
- При погружении свай следует соблюдать требования СП, располагая их на минимальном расстоянии друг от друга – 3 диаметра либо 1 м в свету в зависимости от конструкции. При этом следует учитывать, что:
- винтовые сваи грунт уплотняют, возрастает несущая способность за счет сил трения
- буронабивные сваи, заливаемые в землю, имеют неровную наружную поверхность, несущая способность высокая, однако выдергивающие усилия при вспучивании очень велики
- если буровые сваи заливаются в несъемную трубчатую опалубку, снижаются, как выдергивающие усилия, так и несущая способность по боковым поверхностям
- опирать рынд-балки удобнее на оголовки, а не на тело свай, однако это увеличивает бюджет ремонта
Сваями усиливаются фундаменты и основания под ними. Удобнее в работе винтовые модификации, на которые вес здания можно переносить с временных подпорок сразу. При заливке буровых конструкций придется подождать 3 дня минимум в жаркую погоду, 28 дней в межсезонье. Сваями СВС фундаменты можно усиливать зимой при крайней необходимости. Для проведения монолитных работ придется подогревать смеси, опалубку, устраивать пленочные укрытия.
Таким образом, эксплуатируемый фундамент и основание под ним можно усилить собственными силами. Для этого необходимо произвести ревизию, выявить дефектные участки, применить наиболее подходящую технологию из представленных методик.
Многие владельцы старых деревянных домов сталкивались с ситуациями, когда требовалось укрепить фундамент. Иногда такие ситуации возникают и в новых домах из бревна или бруса, если во время строительства нарушили технологию изготовления фундамента, или не были учтены особенности грунта. В этой статье мы расскажем о том, как укрепить , причем не только деревянного, но и построенного из камня или кирпича.
Зачем нужно укреплять фундамент
Основным назначением фундамента является распределение веса дома по большой территории, благодаря чему снижается удельная нагрузка на грунт. Если фундамент построен с учетом несущей способности грунта, глубины промерзания и веса здания, то никаких проблем обычно не возникает. Если же один из параметров не учтен, или учтен неправильно, то велика вероятность разрушения фундамента и просадки дома. Это приводит к появлению трещин в стенах, а также повреждению окон и дверей.
Способы укрепления фундамента
Существует несколько способов укрепления фундамента:
- Замена цоколя.
- Заливка усиливающего пояса.
Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки. Железобетонная подушка, которую заливают под фундаментом, снижает нагрузку на грунт благодаря большой площади. Кроме того, подушка позволяет утеплить грунт, благодаря чему полностью прекращается морозное пучение, являющееся самой частой причиной перелома фундамента. Однако такую подушку можно заливать лишь кусками длиной не более двух метров, причем прежде, чем приступать к следующему участку, необходимо дать подушке выстояться 25–28 дней, чтобы набрать необходимую крепость. Поэтому такой способ используют, чтобы остановить проседание одного из углов, или если собираются не спеша и не считаясь с затратами, укреплять весь фундамент вкруговую.
Замена цоколя производится в том случае, если проблема в этой части фундамента. К примеру, цоколь из песчаника сильно осыпался и может разрушиться. Проще всего выполнить такую работу под деревянным домом из-за его малого веса, если же приходится менять цоколь под каменным или кирпичным домом, то это нужно делать кусками длиной не более метра. Усиливающий пояс заливают, если фундамент покрыт трещинами, но их число не увеличивается со временем. Этот метод лишь незначительно увеличивает прочность фундамента, зато предотвращает его дальнейшее разрушение.
Чтобы залить подушку под фундаментом, необходимо обкопать ремонтируемый участок как снаружи, так и изнутри дома. Для это придется снять отмостку и пол, после чего сначала откопать землю вокруг фундамента, создав две траншеи, глубина которых составляет ¾ глубины фундамента, а длина 3–3,5 метра . Эти траншеи позволят вам оценить состояние фундамента и при необходимости не только залить подушку, но и заменить сам фундамент. Если фундамент в порядке, не покрыт трещинами и не рассыпается, то начинайте копать яму под подушку. Длина ямы не больше 2 метров. Глубина, относительно фундамента 40–50 см. По возможности старайтесь делать дно ямы ровным. Закончив с рытьем ямы, застелите ее дно геотекстилем, насыпьте песчаную подушку толщиной 3–5 см и слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 30–40 мм.
Поверх щебня насыпьте чистый песок, чтобы выровнять поверхность и уложите слой твердого пенопласта толщиной 5 см. Сверху уложите армирующую конструкцию и установите опалубку. После чего заливайте бетоном и уплотняйте вибратором. Помните, чем меньше воды в бетоне, тем он будет крепче. Оптимальное соотношение массы воды и бетона 1:4. Если же бетон получился слишком густым и его тяжело заливать в яму, добавьте в него пластификатор, который можно купить в любом строительном магазине. Готовая бетонная подушка должна охватывать ремонтируемый участок старого на высоту не меньше 10 см, это не только снизит удельное давление на грунт, но и укрепит фундамент. Через 2 дня можете снять опалубку, а через 25–28 дней приступать к заливке следующего участка. Если вы не успели до зимы отремонтировать весь фундамент, то засыпьте выкопанные траншеи землей и накройте пенопластом, чтобы защитить фундамент от морозного пучения.
Замена цоколя
Замену цоколя необходимо проводить кусками, длиной не больше метра. При этом расстояние между ремонтируемыми участками должно быть не меньше 3 метров. Для этой работы вам потребуются не только бетономешалка, но и цепная пила по бетону, потому что без нее вы не сможете аккуратно вырезать из цоколя необходимые участки. Кроме того, вам пригодятся перфоратор и сварочный аппарат, ведь армирующие элементы нужно будет прикреплять не только к фундаменту, но и к соседним участкам. Подготовив все инструменты и материалы (арматуру, цемент, песок, щебень, пластификатор), снимите в доме пол напротив места ремонта. Ведь вам придется спускаться в подпол, чтобы устанавливать опалубку.
С помощью цепной пилы сделайте 5–10 пропилов, чтобы расстояние между крайними составляло один метр. Затем сделайте несколько горизонтальных пропилов, чтобы разделить вырезанный участок на небольшие куски. Уберите все вырезанные куски и тщательно очистите поверхность фундамента и нижнюю часть дома. Сделайте опалубку из двух частей, одну будете вставлять со стороны улицы, другую изнутри дома. Предусмотрите в боковых частях опалубки отверстия, через которые будут выступать наружу куски арматуры. Опалубку делайте такой ширины, чтобы изнутри и снаружи цоколь был шире стены на 5–7 сантиметров. Если не получается сделать такие отступы, то одну сторону опалубки ставьте заподлицо со внутренней или внешней стороной стены, другую на расстоянии 10 см от противоположной стороны стены. Однако, такой вариант заметно хуже, чем с равномерным отступом из-за более высокой нагрузки на край цоколя, хотя его легче заливать бетоном.
Подготовив опалубку, снимайте ее и крепите вертикальные штыри армирующей конструкции. Для этого сверлите в фундаменте отверстия под арматуру диаметром 18–22 миллиметра и вбивайте в фундамент такие отрезки, чтобы они возвышались на 10–15 см. К ним приваривайте куски нормальной длины. Затем приваривайте горизонтальные отрезки, располагая их так, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. При замене цоколя нежелательно соединять арматуру вязальной проволокой из-за недостаточной прочности, лучше потратить немного времени, но сделать более прочный каркас. Закончив с монтажом каркаса, устанавливайте опалубку и заливайте бетон. Используйте минимум воды и пластификаторы. Опалубку снимайте через 2 дня. Менять соседние участки цоколя можно будет не раньше чем через 25 дней.
Заливка усиливающего пояса
Эту операцию можно выполнять как на одной, так и на всех стенах фундамента дома. Усиливающий пояс частично снимает нагрузку на фундамент, благодаря чему последний не подвергается разрушению. К тому же усиливающий пояс в какой-то мере защищает фундамент от морозного пучения, что особенно актуально для домов, стоящих на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Создание усиливающего пояса начинайте с обкопки фундамента снаружи дома. Необходимо полностью освободить наружную часть фундамента от земли, но углубляться дальше песчаной и щебенчатой подушки. Ширина канавы должна составлять 80–100 см. если сделать канаву уже, то вы не сможете нормально прикрепить пояс к фундаменту.
Выкопав вокруг дома траншею, уплотните грунт рядом с фундаментом ручной трамбовкой, затем насытьте слой щебня толщиной 10–15 см и фракции 30–50 мм. Уплотните щебень ручной трамбовкой и насыпьте тонкий слой песка, чтобы он только скрыл острые края. Поверх песка уложите плотный пенопласт толщиной 5 см и накройте его брезентом, чтобы защитить от искр во время сварки. Сверлите в фундаменте отверстия с шагом 60–90 см и диаметром 18–25 мм (в зависимости от толщины арматуры) и вбивайте в них обрезки арматуры в качестве анкерных креплений. Обрезки должны торчать из стены на 15–30 см. К обрезкам приваривайте две армирующие сетки из арматуры толщиной 10–14 мм. Внутренняя сетка должна отступать от фундамента на 5–7 см, наружная сетка должна отступать наружной стороны пояса на эти же 5–7 см. сетки необходимо связывать между собой кусками арматуры.
В нижней части пояса сделайте дополнительную армирующую сетку для подушки ширина, которой равна ширине траншеи, а толщина 25–35 см. Эта подушка необходима для того, чтобы снизить нагрузку на грунт без подкопки под фундамент. После того как вся армирующая сетка создана, убирайте брезент с пенопласта и устанавливайте опалубку. Заливать бетон необходимо в два этапа с разницей в 2 дня. На первом этапе заливают подушку, а через 2–3 дня заливают сам пояс. Некоторые специалисты утверждают, что желательно дать подушке выстояться 30–40 дней и лишь потом заливать пояс, но такое получается сделать не всегда из-за погодных условий. Тем не менее, заливка пояса на 2–3 день после заливки подушки обеспечивает всю конструкцию достаточной прочностью. Через 2 дня после заливки бетона снимайте опалубку, а через 3–5 дней засыпайте траншею землей.
Под луной, как известно, ничего вечного нет. Это касается и фундамента домов. Причины появления перекоса проемов, трещин и даже разрушения самого фундамента могут быть разными: ошибки в проектировании, нарушения технологии строительных работ, внешнее воздействие, проблемные грунты. Но в любом случае его надо срочно укреплять. Проще это сделать владельцу дома, который сам его возводил и знает все особенности. Сложнее будет человеку, который купил уже построенный дом и ему придется разбираться в проблеме «с нуля». Конечно, можно обратиться к специалистам, которые помогут фундамент укрепить, но это можно сделать в том случае, если позволяет ваше финансовое положение.
Как оценить состояние фундамента самостоятельно
Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага - процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.
Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором.
Возможная профилактика перед работами по укреплению
Прежде чем перейти непосредственно к работам по укреплению проблемного фундамента, стоит предпринять некоторые действия профилактического характера.
Укрепить грунт под ним. Поведение грунта обычно является основной причиной возникновения проблем. Грунт может быть склонен к пучению, что не было учтено при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под весом дома. Часть таких проблем с грунтом можно снять, устроив площадки и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:
Сделать дренажную защиту
- Для этого вырыть вокруг дома кольцевую траншею с глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
- Траншею соединить рвом с дренажным колодцем. Колодец, сооруженный из колец, желательно расположить за пределами вашего участка.
- Выстелить дно геотекстилем, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одну сторону. Отсыпать слоем щебня, уложить на этот слой дренажную трубу.
- Соединить дренажный колодец магистральной трубой с дренажной трубой, уложенной в траншею. Задать обычный «сантехнический» уклон: 10 мм на 2000 мм трубы.
- Засыпать трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху отсыпать траншею дренажной смесью.
Дренаж отведет избыток влаги с участка, что уменьшит деформацию пучения. Как результат, снизится давление грунта и уменьшится негативное воздействие излишней влаги.
Важно ! Обязательно надо дойти до уровня грунтовых вод.
Утеплить фундамент
- Вырыть вокруг дома траншею глубиной порядка 200 мм и шириной 800 мм.
- Дно траншеи отсыпается песком. На слой песка выкладываются плиты экструдированного пенополистирола.
- В траншее монтируется опалубка щитового типа, которая должна выступать над землей на 100-150 мм.
- Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Для укрепления кирпичного фундамента в кладку забивают штыри и обвязывают армирующий каркас.
- Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном в 10-20 мм от фундамента к щиту опалубки.
Такая защита предохраняет грунт в этой зоне от осадков и изменяет глубину промерзания почвы.
Как укрепить ленточный фундамент старого дома
Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента - достижение баланса всех, действующих на него сил. Этого можно добиться увеличением его площади.
Очень важно ! Такая работа должна проводиться поэтапно и сначала только с одной стороны. Нельзя откапывать фундамент сразу с двух сторон и по всему периметру.
Выбирается участок дома длиной до 3000 мм, вдоль которого роется траншея на глубину фундамента дома и с шириной, равной его ширине. В старом фундаменте сверлятся отверстия под арматуру. В траншее монтируется опалубка и каркас из арматуры под новый пояс. Этот каркас обвязывается с установленной в подготовленные отверстия арматурой. Конструкция заливается бетоном. Закапывать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Дальше устраивается новая траншея и работа продолжается. После завершения работ по укреплению фундамента с одной стороны (наружной) можно приступать, в случае необходимости, к этим работам с внутренней стороны.
Как укрепить фундамент из кирпича или шлакоблоков
Для решения этой задачи требуется соорудить цельный ленточный пояс из армированного бетона. С этой целью вырывается траншея глубиной подушки старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, траншею следует рыть под углом 35°. Старый фундамент (при необходимости, и цоколь) очищается, поврежденные фрагменты удаляются, затем он обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением. После этого в старом фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. К вбитым анкерам горизонтально приваривается арматура, на которую крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливается опалубка и конструкция заливается бетоном. Засыпка грунтом производится после полного высыхания бетона. В итоге получается цельный ленточный пояс из железобетона.
Как укрепить фундамент деревянного дома
Сначала требуется обследовать существующий фундамент, определит характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный его ремонт.
Для проведения работ с помощью домкратов поднимают и производят ремонт или усиление существующего фундамента, вплоть до его полной замены. Соблюдать технику безопасности и провести поддомкрачивание дома таким образом, чтобы целостность его конструкции не была нарушена.
Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля. Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.
Прежде чем укреплять фундамент важно разобраться с причиной его разрушения – это может быть подмывание или проседание грунта
Главные причины повреждения фундамента
Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам :
ветхость здания;
проектирование выполнено с ошибками;
нарушение технологий закладки фундамента;
добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;
изменение состояния грунта , повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;
проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;
выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;
неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;
существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;
из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.
Неправильный расчет фундамента для большого дома приводит к быстрому износу основания
Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента
Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента. Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия :
установку маячков на трещинах стен;
обследование фундамента в местах разрушения.
Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.
Установление маячков
Установление маячков позволит выяснить:
продолжается разрушение или прекратилось;
в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;
по каким причинам появились трещины.
Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.
Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.
При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.
Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячок
Рытьё шурфа
В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.
В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.
Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.
Определение причин и методов укрепления основания
Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.
Высыпание цемента
По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Вымывание грунта
Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.
Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водами
Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.
Проседание непрочного грунта
В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.
При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).
Способы укрепления основания дома
Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.
Укрепление свайного фундамента
Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму).
Усиление фундамента дома буронабивными сваями
Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай. Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.
Замена отдельных свай
Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.
Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.
На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.
Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствора
Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи. Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.
Обновление нижних венцов
Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.
Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.
Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.
Железобетонная опора к ленточному фундаменту
Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности :
Обкапывают фундамент здания.
Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.
Вставляют в отверстия арматуру.
Убирают насколько можно выступающие части бетона.
На арматурные прутья приваривают каркас.
Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.
Усиление кирпичного фундамента
С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.
После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента. Этот процесс отличается от крепления блоков:
стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;
при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;
устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.
Буроинъекционный способ укрепления
Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.
Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:
через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;
в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.
Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.
Бетонное усиление
Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:
по всему периметру строения выкапывается траншея ;
цоколь очищается от земли и бетона;
сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;
в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;
стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;
на всё пространство заливается раствор , которым заполняют все щели;
после высыхания бетона делается гидроизоляция , возводится прочная отмостка.
Видео описание
Еще такой вид усиления фундамента используется при применении тяжелой облицовки стен:
Укрепление фундамента с одной стороны
В случае проседания здания с одной стороны, перед укреплением строения его делят на несколько частей по 2 м, после чего выполняют следующие действия:
выкапывают траншею более глубокую и широкую;
старый фундамент просверливают для установки арматурных прутов для стяжки старой конструкции;
проделывают канавки в бетоне (штрабы), чтобы увеличить сцепление всей площади строения;
арматурный каркас , прутья вставляют в повреждённое основание и цементируют;
фиксируют опалубку , заливают раствором бетона.
При высыхании бетона выполняют подобные действия на других участках строения. После завершения всех работ все части соединяются арматурой.
Укрепление бутового фундамента
Укрепление бутового основания потребуется в случае менее тщательной забутовки за лицевым рядом, при использовании там менее прочных камней. Камни могли раскрошиться, растворы вымыться, высыпаться.
Если разрушение вызвано грунтовыми водами – потребуется дренаж для отведения воды и отмостка.
При проседании выкрошенных пустот потребуется цементация кадки. Пустоты через трубы заполняются бетоном. Также действуют при отведении вод от размытого грунта.
Торкретирование
Торкретирование является послойным напылением цементных растворов под высоким давлением. Такой способ усиления фундамента частного дома используют при ленточном основании с повреждением только несущей основы. При этой методике происходит усиление цоколя дома, увеличение его водостойкости. Для укрепления слоя укладывают армирующую сетку, заливают её цементным раствором.
Полная замена основания
Замену фундамента делают, если его нельзя уже укрепить или восстановить. Это трудоёмкая и продолжительная процедура. Выкапывается траншея по всему фундаменту глубиной не более 2 м, удаляется старая конструкция, заливается новый бетон.
Чтобы избежать полной замены нужно следить за зданием. Все трещины, перекосы дверей, окон сразу исправлять.
Видео описание
Наглядно про ремонт и замену фундамента смотрите в следующем видео:
Заключение
Основание любого здания можно восстановить, добавив новые элементы в конструкцию. Чётко проделанная работа гарантирует длительную целостность основания дома. И если вы сами не знаете как усилить фундамент в частном доме правильно, то лучше доверить эту работу опытным рукам, чтобы не остаться и без фундамента и без дома.
