Dizajneri me famë botërore Yves Saint Laurent, biografia e të cilit përfaqëson rrugën nga suksesi në sukses, ishte, siç thonë ata, i dashuri i fatit. Në fushën e dizajnit, ai arriti majat.
Gjeniu provincial
Pothuajse gjithçka dihet për mbretin dhe trendistin. "Këngëtarja e feminitetit", themeluesi i stilit unisex - çfarë titujsh fitoi Yves Saint Laurent për shekullin e tij të shkëlqyer, biografia e të cilit filloi në 1936 dhe përfundoi në 2008. Dizajneri i ardhshëm i modës ka lindur në qytetin Oran (Algjeri, atëherë kolonia e Francës), në një familje aristokrate ... Por, më e rëndësishmja, në të mbretëruan marrëdhënie të respektueshme, miqësore. Yves Saint Laurent ishte i rrethuar nga dashuria dhe miqësia që në moshë të re. Biografia e mjeshtrit të madh dëshmon se më tej në jetën e tij ai kishte pa masë më shumë miq sesa armiq.
Shkelës i traditës familjare
Nga brezi në brez, në familjen e Laurent-it, burrat mbanin poste ligjore dhe, natyrisht, e njëjta rrugë priste Willow-in e vogël, të cilit mbi të gjitha i pëlqente të vizatonte në përgjithësi, dhe në veçanti të shpikte dhe të mishëronte në bojë veshjet e kukullave të dy motrat më të vogla. E ëma arriti të shihte diçka në vizatimet e djalit të saj, e mbështeti në çdo mënyrë hobin e tij dhe pasi mbaruan shkollën në Oran, u nisën së bashku në vitin 1953 për në Paris. Pa i dhënë kohë vetes për t'u njohur me kënaqësitë e jetës në kryeqytet, stilisti i ardhshëm hyn në një shkollë të krijuar nga Sindikata.
Muzat e preferuara
A nuk është fat i mahnitshëm kur një djalë 17-vjeçar në kryeqytetin botëror të modës zë vendin e parë në një konkurs të përgjegjshëm? Fustani i vogël i zi i pasdites ose koktejit që është bërë një nga kartat vizitore të gjeniut të modës u krijua nga ai pikërisht atëherë, në vitin 1953.
Yves Saint Laurent, biografia e të cilit është plot me rastësi të mrekullueshme, nga ky moment fatal bëhet i famshëm në botën e modës. Një artikull lavdërues për të shfaqet në revistën “Wok”, i cili shoqërohet me skeçe të një të riu provincial. Dizajneri fillestar i modës dërgoi tre skica në konkurs, i cili fitoi jurinë.
Dy vjet më vonë, Laurent merr pjesë në një konkurs tjetër - "Woolmark". Dhe këtu veprat e tij vlerësohen me çmimin e parë, por ai e ndan atë me një gjeni tjetër të ri - Disa studiues të jetës dhe veprës së Laurent besojnë se që nga ky moment filloi miqësia-rivaliteti i dy trendistëve të mëdhenj të modës botërore. Ndoshta, falë pikërisht kësaj gare, të dy arritën majat olimpike në fushën e tyre.
Fillimi i një karriere të shkëlqyer
Pas kësaj ngjarjeje, vetë Christian Dior e fton Laurentin në "Shtëpinë e Dior" të tij të famshëm, ku Yves Saint Laurent ka punuar gjatë viteve 1955-1957. Biografia dhe krijimtaria e një të riu po bëhen interesante për publikun e gjerë. Tifozët dhe njohësit e modës së lartë kanë filluar ta ndjekin nga afër suksesin e tij. Dior e bën atë ndihmësin e tij. Bashkëpunimi i tyre ishte shumë i frytshëm, përkundër faktit se pronari i "House of Dior" ishte më i përqendruar te gratë e moshës së mesme, dhe Laurent - te të rinjtë.
Në vitin 1957, Dior vdes papritur dhe Laurent, në moshën 21 vjeçare, bëhet drejtor i markës së njohur. Në vitin 1958 ai pa dritën e koleksionit të tij të parë "Trapezium", i cili bëri bujë në botën e modës. Fustanet e shkurtra me linjë A kanë marrë shumë vlerësime. "Eleganca sensuale" - kështu që shtypi e quajti stilin e ri, autori i të cilit ishte Yves Saint Laurent. Biografia, fotot, detajet e jetës intime nuk largohen nga faqet e gazetave.
Vijë e zezë
Por ka pasur disa momente të vështira në jetën e trendsetter. Ai u thirr në ushtri dhe u dërgua në Afrikë. Laurent, i cili merrej me bukuri të rafinuar, nuk i duroi dot tmerret e luftës. Mjekët e departamentit mendor të spitalit ushtarak trajtuan një çrregullim të rëndë mendor me qetësues dhe njëkohësisht në postin e drejtorit të “House of Dior” u emërua në mënyrë të paligjshme një person tjetër. Laurent fillon dhe fiton Atij i paguhet një konfiskim prej 700,000 frangash. Fitorja ndaj shkelësve nuk e nxori couturierin nga një depresion i thellë mendor.
Paç fat sërish
Pierre Berger erdhi në shpëtim, me ndihmën e të cilit në 1961, me paratë e miliarderit amerikan Mark Robins, u hap "Yves Saint-Laurent" dhe Yves Saint Laurent u bë pronari i tij i plotë. Biografia e stilistit të madh nuk përfundoi në vetëvrasje, përpjekje për të cilën u bënë vazhdimisht. Që nga ai moment, Yves Saint Laurent fillon një jetë të re plot suksese krijuese - ai pa u lodhur vjen me stile të reja që bien ndesh me rrjedhën kryesore. Shtypi e quan atë një anarkist nga moda.
Ai ndërmerr eksperimente të guximshme - vajzat me lëkurë të errët shfaqen midis modeleve të modës, Laurent prezanton kostume pantallonash për femra, xhaketa safari dhe fustane transparente.
Lartësitë e reja dhe njohja e merituar
Marka "YSL" bëhet shumë popullore dhe në vitin 1964 nxjerr parfum me emrin "Y". Smokingët e grave, të cilat ai i futi në modë në vitin 1966, bëhen një tjetër nga markat e tij tregtare. Pastaj çmimet u derdhën njëri pas tjetrit dhe perandoria e Yves Saint Laurent bëhet e madhe, duke kapur gjithnjë e më shumë industri të reja.
Koleksioni i stilit të kamuflazhit, të cilin ai e lançoi në kulmin e Luftës së Vietnamit, i solli autorit të Oscar-it të parë dhe njohjen ndërkombëtare. Stili i dandit i prezantuar prej tij dhe parfumi i grave "Opium" e ngrenë Laurentin në një lartësi të paarritshme - ai është i vetmi nga të gjithë stilistët e modës, puna e të cilit iu kushtua një ekspozite të përjetshme në Muzeun Metropolitan, e ndjekur në 1985 nga një tjetër " Oscar”, këtë herë për punë të suksesshme dhe afatgjatë në botën e modës.
Muzat e tij ishin Catherine Deneuve dhe Maya Plisetskaya. Dizajneri i madh i tha lamtumirë botës së modës në vitin 2002. Koleksioni i tij i fundit u shfaq në skenën e Qendrës Pompidou. Para se të mbushte ditëlindjen e tij të 72-të, i madhi Yves Saint Laurent vdiq në vitin 2008, biografia e tij, jeta personale, fotot e të cilit, si koleksionet e tij të famshme, janë gjerësisht të disponueshme. Në foton më poshtë, stilisti është kapur me dy muzat e tij.
Përmbledhja e karrierës së pasur dhe të suksesshme të një stilisti mund të shërbejë si fraza e tij e famshme që në këtë jetë i vjen keq vetëm që xhinset nuk janë shpikur prej tij.
Fillimi i historisë së Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent lindi në Algjeri, por situata politike dhe ekonomike që mbizotëronte atje nuk i dha stilistit të ardhshëm paqe dhe zhvillim krijues. Prandaj, ai u transferua në Paris, më afër bukurisë dhe modës. Atje ai mori një punë si asistent i vetë Christian Dior. Ai mori frymëzim nga nëna e tij, një grua kaq e butë dhe gjithmonë simpatike.
Yves Saint Laurent në
Pasi punoi për disa vite për Dior, ai fitoi famë në Paris. Në verë, ai mund të vizatonte një skicë të një fustani, të formonte stilin e një bluze, fundi dhe pantallonash, ta bënte imazhin unik. Në vitet e hershme në një nga festat që takoi.
Siç e dinë të gjithë, stilisti është homoseksual, ai kurrë nuk e fshehu orientimin e tij seksual jokonvencional.
Filmi është xhiruar bazuar në kujtimet e njerëzve të afërt të stilistit, si Pierre Berger, Karl Lagerfeld, Laurence Geroil.
Më tej në film, pas vdekjes së Christian Dior, heroi ynë mori postin e drejtorit krijues të Shtëpisë së Modës. Ai punonte skica ditë e natë, duke u ndjerë krenar dhe në të njëjtën kohë i frikësuar se mund të ruante popullaritetin e dikurshëm të shtëpisë së modës Christian Dior. Kryeredaktorët e revistave me shkëlqim në modë amerikane dhe franceze e quajtën couturier një "fëmijë të keq" në rrethet e tyre. Në shtëpinë e modës Christian Dior, të gjitha modelet e donin atë, shkonin me Yves në klube dhe restorante, e shoqëronin në ngjarje sociale.
Imazhi i Yves Saint Laurent
Pas shfaqjeve, stilisti dilte gjithmonë për t'u përkulur para publikut me një kostum të zi të rreptë, ishte karta e tij e vizitës. Filmi përshkruan qartë imazhin e Yves Saint Laurent, deri në ecjen e tij unike.
Jeta e Yves Saint Laurent
Dizajneri ia kushtoi tërë jetën artit dhe modës, ai vazhdimisht vizatonte skica rrobash. Në kohën e lirë i pëlqente të pozonte për një mik artist që e pikturonte. Dizajnerja e modës pushonte në klube dhe me kalimin e kohës, "u lidh" me to. Çdo shfaqje e suksesshme në mbrëmje shoqërohej me ahengje të gëzueshme, ndezëse në shtëpinë e tij ose në një institucion laik.
Në të njëjtën kohë, ai shoqërohej nga modele që në vitet '70 thuajse të gjithë pinin bar dhe përdornin droga të lehta. Couturier gjithashtu filloi t'i përdorë ato, gjë që më pas ndikoi shumë në shëndetin e tij.
Modelja e preferuar e Viktorias për shumë vite ishte Victoria, më pas ata u grindën dhe në një nga festat ai takoi një vajzë tjetër modele të quajtur Betty.
Me popullaritet, problemet filluan të shfaqen në jetën e një couturier. Njëra ishte ushtria. Meqenëse stilisti lindi në Algjeri, ata filluan ta thërrisnin për të shërbyer në ushtrinë kombëtare, megjithëse në atë kohë ai kishte jetuar dhe punuar tashmë në Paris për një kohë të gjatë. Me të mbërritur në Algjeri, vendasit reaguan negativisht ndaj couturier-it, pasi dinin për orientimin e tij seksual jo tradicional.
Në sfondin e përvojave dhe vuajtjeve, ai zhvilloi një depresion maniak, stilisti u pranua në një klinikë psikiatrike. Pas një trajtimi të vogël mjekësor atje, ai doli me shpirt të qetë, gati për të punuar e krijuar, për të vizatuar e për të bërë rroba të bukura. Por pati një goditje tjetër - ai u dëbua nga Christian Dior. I dashuri i tij paditi Roger (pronarin e shtëpisë Dior) dhe vetë shtëpinë e modës.
Jeta personale e Yves Saint Laurent
Jeta personale e Yves Saint Laurent është tema kryesore e filmit. Dashuria e tij u përshkua nga jeta. Dashuria e tij kryesore ishte Pierre Berger, një biznesmen dhe personazh publik, me të cilin më vonë hapi shtëpinë e tij të modës. Por më shumë për këtë më vonë. Ai dhe Berger jetuan së bashku, punuan dhe pushuan së bashku. Por ai ishte shumë më i lirë se Pierre Berger. I pëlqente festat, meshkujt e pashëm dhe argëtimi.
Menjëherë pas hapjes së Yves Saint Laurent, të dashuruarit filluan skandale dhe grindje. Pierre Berger e tradhtoi të dashurin e tij me modelen e tij Victoria. Pasi mësoi për këtë, stilisti e dëboi atë nga Shtëpia e Modës dhe nga jeta e tij.
Në një nga festat, ai u takua me Jacques de Bascher, të dashurin dhe dashurinë e jetës së Karl Lagerfeld. Ata filluan të takoheshin në fshehtësi, më vonë të gjithë mësuan për romancën e tyre. Ishte priza e Laurentit, ai e kuptoi atë, ishte po aq i prekshëm dhe i butë. Ai i rrëfeu Bergerit për tradhtinë. Ata u ndanë, por gjatë gjithë jetës së tyre dhe deri në fund të ditëve të stilistit, ata ishin bashkë, ndihmuan njëri-tjetrin, empatizuan, punuan dhe punuan në markën Yves Saint Laurent.
Yves Saint Laurent dhe Pierre Berger hapin markën e tyre "Yves Saint Laurent"
Të dashurit Pierre Berger dhe Yves Saint Laurent kanë mundësinë të hapin markën e tyre "Yves Saint Laurent". Ata përgatitën një ekip, kishte shumë ide, skica të vizatuara nga stilisti, u shfaq logoja e tyre "YSL" (në qershor 2012 u riemërua në "SLP" - Saint Laurent Paris).
“Përsosmëria si një mënyrë për të konkurruar me Chanel” – kështu kanë shkruar gazetarët për emisionin e parë të Yves Saint Laurent. Por ai nuk u dëshpërua dhe vazhdoi të krijonte modë. Shpesh Yves thoshte për veten e tij se rinia e kalonte.
Vitet e fundit të jetës së Yves Saint Laurent
Në vitet e fundit të jetës së tij, stilisti ishte shumë i sëmurë, romanet e tij të shumta me burra, një mënyrë jetese jokonvencionale, droga u ndjenë. Yves Saint Laurent vdiq në vitin 2008.
Këtu është një film i tillë, "i mahnitur mendjet e njerëzimit". Për mendimin tim, ka shumë pak modë në gjithë këtë histori.
Yves Saint Laurent, emri i plotë Yves André Don Mathieu Saint Laurent (1936-2008) - stilist francez i modës, krijuesi i shtëpisë së modës me emrin e tij.
Ai ka mbi tridhjetë vjet që punon në botën e modës së lartë. Futi elemente të veshjeve të meshkujve në modën e grave - smoking, xhaketa lëkure elegante dhe çizme të larta në kofshë. Ai hyri në histori si drejtori më i ri i Shtëpisë së Modës. Ai themeloi stilin unisex, ishte i pari që ofroi modele me lëkurë të errët për të marrë pjesë në shfaqjet e tij të modës.
Fëmijëria
Yves Saint Laurent, i cili fillimisht pushtoi Parisin, Francën dhe më pas të gjithë botën në të ardhmen, e filloi jetën e tij aspak në qendrën evropiane të modës, por në Afrikë. Në qytetin algjerian të Oranos, më 1 gusht 1936, një djalë lindi në familjen e një agjenti sigurimesh Saint Laurent (atëherë Algjeria ishte ende një koloni franceze).
Babai dhe gjyshi i tij ishin marrë me ligj dhe biznesin e sigurimeve për disa dekada, në këtë zonë kishte një dinasti të vërtetë avokatësh Saint Laurent. Dhe natyrshëm, të gjithë në familje mendonin se Eva e vogël do të vazhdonte biznesin e tyre në të ardhmen. Por djali pati një fat krejtësisht të ndryshëm.
Këmbana e parë që fëmija po rritet u ra kur Willow ishte tre vjeç. Pastaj i tha tezes se këpucët e saj nuk i përshtateshin fare fustanit. Tezja u ofendua në fillim, e konsideroi nipin e saj pak të paturpshëm dhe e la si ndëshkim pa një ëmbëlsirë të ëmbël. Por më pas, pasi ekzaminova me kujdes veshjen time në pasqyrë, arrita në përfundimin se foshnja kishte ende të drejtë.
Si fëmijë, Yves i pëlqente më shumë të shkonte në pazarin lokal algjerian. Atje ai përvetësoi me padurim ngjyrat e ndezura ekzotike të Afrikës dhe aromat pikante orientale dhe pas shumë vitesh i hodhi të gjitha në koleksionet e tij të modës.
Studimet
Prindërit e dërguan Ives në një kolegj prestigjioz, ku studionin djem nga familje të mira dhe të pasura. Por fëmija nuk donte të mësonte aq shumë jurisprudencë, saqë u fsheh në tualet, u mbyll atje dhe qau. Por ai vizatoi me shumë kënaqësi, vetëm jo makina dhe luftë, si të gjithë djemtë, por skica fustanesh për kukulla.
Në moshën njëmbëdhjetë vjeç, teatri iu shtua hobit të Saint Laurent për vizatim, dhe në moshën katërmbëdhjetë vjeç ai filloi të organizonte shfaqje kukullash në shtëpi. Dekorime dhe kukulla të vogla vizatonte dhe bënte vetë, pikturonte lecka të vjetra dhe ngjiti kostume prej tyre (nuk dinte të qepte në atë kohë). Ai veshi kukullat e tij, thirri motrat me kushërirat dhe u tregoi shfaqjet:
- Shkolla për gratë e komedianit francez Moliere;
- "Jeanne D'Arc" nga irlandezi i shquar Bernard Shaw;
- Shqiponja dykrenore e dramaturgut francez Jean Cocteau;
- "Për Lucretia" e tregimtarit francez Hippolyte Jean-Girodoux.
Këta mjeshtra të penës dhe punës së tyre ndikuan shumë në zhvillimin artistik të Saint Laurent. Përveç letërsisë, Yves ishte shumë i interesuar për pikturën e artistëve francezë Edouard Manet dhe Henri Matisse, si dhe pikturat e spanjollët Diego Velazquez.
Eva u rrit si një djalë i dobët dhe dritëshkurtër dhe në publik ishte i pasigurt. Por kur mbeti vetëm me ëndrrat e tij, ai e imagjinoi veten të ishte një stilist i madh mode.
Parisi
Kur Yves ishte shtatëmbëdhjetë vjeç, familja u transferua në Paris. Këtu ai shkoi për të studiuar në kurset e vizatimit të modës së lartë. Saint Laurent vendosi të dërgonte disa nga vizatimet e tij në revistën Vogue dhe në një konkurs të organizuar nga Sekretariati Ndërkombëtar i Leshit. Puna e tij bëri përshtypje si redaksinë e revistës, ashtu edhe anëtarët e jurisë së konkursit. Fustani i vogël koktej i zi i Yves Saint Laurent fitoi çmimin e parë në konkurs. Pak i mërzitur vetëm se fitorja duhej të ndahej me gjermanin Karl Lagerfeld. Kjo mospëlqim në pamje të parë ishte e ndërsjellë, dy stilistët e mëdhenj e mbajtën atë për gjithë jetën.
Kryeredaktorit të revistës “Vogue” Michel de Brunof i lanë aq shumë përshtypje skicat e Saint Laurent sa vendosi ta prezantojë me stilistin francez të modës Christian Dior. Yves nuk studioi kurrë artin e qepjes, nuk e dinte teknikën e vizatimit dhe aq më tepër ai nuk e kishte idenë se nga cila anë t'i afrohej një gruaje kur provonte një fustan. Pavarësisht kësaj, Dior rekrutoi Saint Laurent si ndihmësin e tij. Në vitin 1955, Yves filloi të punonte në shtëpinë e modës Dior dhe, në të njëjtën kohë, mori një punë si praktikant me një rrobaqepës të zakonshëm për të mësuar bazat e prerjes dhe qepjes.
Përkundër faktit se Christian ishte më shumë se tridhjetë vjet më i madh se Ives, ata menjëherë zhvilluan një marrëdhënie të mirë. Ata shpejt gjetën një gjuhë të përbashkët, sepse ishin në shumë mënyra të ngjashme me njëri-tjetrin. Në fëmijëri, të dy nuk ishin të interesuar për argëtimin dhe lodrat për djemtë, bënin veshje dhe vishnin kukullat e motrave të tyre. Si për Yves ashtu edhe për Christian, nëna ime ishte shoqja më e mirë dhe më besnike. Për më tepër, në një moshë të re, të dy kuptuan se ndjenin indiferencë absolute ndaj seksit të kundërt, ata donin vetëm llojin e tyre.
Shfaqja e parë triumfuese
Në vjeshtën e vitit 1957, Dior papritmas ndërroi jetë si pasojë e një ataku kardiak. 21-vjeçari Saint Laurent u emërua Drejtor Artistik dhe Shef i shtëpisë së famshme të modës Dior. Kjo është hera e parë në historinë e modës.
Deri në fund të jetës së tij, Yves e kujtoi qartë atë ditë dimri në janar 1958, kur u zhvillua sfilata e tij e parë e modës. Ai, si artisti kryesor i Shtëpisë Dior, prezantoi koleksionin e tij të parë për femra. Saint Laurent tregoi një linjë të re të trapezit, duke mposhtur kështu sarafanët tradicionale ruse. Më pas shfaqjet u zhvilluan pa shoqërim muzikor. Yves qëndronte në heshtje të plotë, duke e prekur perden me gishta, nga frika e publikut të llastuar metropolitane dhe dështimit.
Shfaqja ka mbaruar. Në Avenue Montaigne, 30 (adresa e të shenjtëve të modës franceze dhe botërore - Shtëpia e Dior), një turmë u mblodh dhe kërkoi t'u tregonte gjeniun që vazhdoi me kaq guxim veprën e të krishterit të madh. Industrialisti francez Marcel Boussac, i cili për shumë vite investoi kapitalin e tij në biznesin e modës, dhe, në fakt, ishte kreu i Shtëpisë së Dior, e shtyu Saint Laurent në ballkon. Ishte një triumf, shoqëria e lartë e Parisit duartrokiti idhullin e tyre të ri. Ai e priste kaq shumë këtë moment, por donte të ikte në studion e tij për të përjetuar përmbushjen e një ëndrre në vetmi dhe heshtje.
Të nesërmen në mëngjes, të gjitha gazetat në Paris shkruanin në faqet e tyre të para për gjeniun e ri: “Linja e trapezit bëri bujë në botën e modës. Rezulton se një grua është seksi jo vetëm me një dekolte të thellë dhe një trup të ngushtë.” Shpikja e tij e parë e fustanit trapez u vesh menjëherë nga yjet e filmit Sophia Loren dhe Gina Lollobrigida, dhe pas tyre të gjithë fashionistet e botës.
Rruga drejt majës së modës
Në vitin 1959, Saint Laurent dhe me të dymbëdhjetë modele sollën për herë të parë modën franceze në Bashkimin Sovjetik, duke paraqitur një koleksion veshjesh të sipërme për femra.
Në vitin 1960, gjeniu i modës u dërgua në ushtri dhe shërbeu në Algjeri. Udhëtimi i ushtrisë doli të jetë jetëshkurtër, tre javë më vonë, Yves pati një krizë të thellë nervore dhe ai përfundoi në një klinikë psikiatrike. Për burrat e butë kishte trajtim pa ndonjë ndërmarrje të veçantë - elektroshok, qetësues, stimulues. Pas një ushtrie të tillë, stilisti u bë i varur nga droga dhe alkooli, por kjo nuk e pengoi atë të krijonte kryevepra të reja.
Në vitin 1961, Saint Laurent, me ndihmën e partnerit të tij Pierre Berger, krijoi Shtëpinë e Modës me emrin e tij, shkronjat e para përbënin logon e shtëpisë së modës - "YSL". Një vit më vonë, Shtëpia e tij prezantoi koleksionin e saj të parë në tregun botëror të modës.
Yves gjenial doli të ishte një "haute couture" e vërtetë revolucionare, ai me guxim theu shumë stereotipe në botën e modës:
- I pëlqenin imazhet androgjene (kjo është kur karakteristikat femërore dhe mashkullore kombinohen në pamjen e një personi) dhe ai solli në pasarelë modele të holla, të ngjashme me djemtë.
- Pikërisht në shfaqjet e tij të modës, bukuroshet me lëkurë të errët dolën për herë të parë në pasarelë.
- I frymëzuar nga piktura e artistit holandez Piet Mondrian, ai publikoi një koleksion në stilin e artit abstrakt.
- Ai ishte i pari në botën e modës që u ofroi grave një smoking dhe çizme mbi gju, duke prezantuar një stil unisex.
Së bashku me botën e modës, Saint Laurent punoi edhe si artist teatri. Krijoi kostume për shfaqje dhe shfaqje, por e tërhiqte veçanërisht baleti. Yves krijoi kostume për baletin Notre Dame de Paris, koreografi Roland Petit. E paimitueshme Maya Plisetskaya performoi Vdekjen e Trëndafilit me një kostum të Saint Laurent.
Në fillim të viteve 1970, Yves nisi prodhimin e parfumeve nën markën e tij. I pari ishte parfumi "Rive Gauche". Ata u pasuan nga aroma ikonë orientale "Opium".
Yves Saint Laurent zotëron shumë thënie që janë bërë aforizma:
- Është një paradoks, por gjeniu që krijoi në botën e modës besonte se nuk ishte veshja që e zbukuron fare një person.
- Kozmetika në fytyrën e një gruaje duhet të jetë minimale, maskara dhe buzëkuqi më i shtrenjtë duhet të zëvendësohen me dashuri.
- Ai i quajti përqafimet e një burri të dashur veshjen më të mirë për gratë. Por, nëse nuk ka një person të tillë në jetën e një gruaje, atëherë dizajnerët vijnë në shpëtim.
Jeta personale
Yves Saint Laurent nuk e ka fshehur kurrë orientimin e tij homoseksual. Kur ishte 22 vjeç, ai u takua me Pierre Berger. Mes tyre nisi një partneritet biznesi dhe një lidhje dashurie. Falë Bergerit, miliarderi Robinson investoi një pjesë të madhe të kapitalit të tij në idenë e tyre - Shtëpinë e Modës.
Në vitin 1976, marrëdhënia romantike përfundoi. Yves Saint Laurent ka një dashuri të re - Jacques de Beaucher (ish i dashuri i Karl Lagerfeld). Pierre nuk mund ta falte Yves për tradhti, por ai nuk e ndërpreu marrëdhënien e biznesit me të. Ata filluan të jetojnë përsëri së bashku pas gati tridhjetë vjetësh. Pak para vdekjes së tij, Saint Laurent hyri në një martesë të të njëjtit seks me Pierre Berger.
Meqenëse Yves nuk i pëlqente gratë, ai ishte mik me to. Catherine Deneuve simpatike ishte një mike kaq besnike për të. Ajo ishte gjithmonë krenare për miqësinë e saj me stilistin e zgjuar dhe e frymëzoi atë për gjetje të reja në modë. Dhe Yves e futi me kënaqësi bukurinë e Katerinës në fustanet e saj.
Në fund të viteve 1980, stilisti u sëmur shumë, u trajtua për alkoolizëm dhe varësi nga droga. Që nga viti 1998, koleksionet e grave të Shtëpisë YSL janë prodhuar nga stilisti i ri Alber Elbaz. Në fillim të vitit 2002, Saint Laurent u tërhoq plotësisht nga bota e modës. Ai e jetoi ditën e tij vetëm me qenin e tij të dashur të quajtur Muzhik III. Më 1 qershor 2008, gjeniu i modës botërore u nda nga jeta, duke u penduar vetëm për një gjë, se nuk ishte ai që shpiku xhinset ...
“Kurrë mos e ngatërroni elegancën me snobizmin”, tha mjeshtri i madh i modës Yves Saint Laurent. Ai i dha botës një grua të re, të lirë nga paragjykimet, e pavarur dhe seksi, e cila e di saktësisht se çfarë dëshiron, elegante dhe e sigurt. Dhe gjithashtu një dëshirë e zjarrtë për dashuri. Ai do të flasë shpesh për dashurinë, për mënyrën se si ajo pikturon një grua, se si një grua duhet të dojë ... Femrat e frymëzuan atë. Femrat ishin muzat e tij.
“Me kalimin e viteve kuptova se gjëja kryesore në një fustan është gruaja që e vesh atë”, është një tjetër thënie e famshme e Saint Laurent. Dhe kur më thonë se moda i depersonalizon femrat, më kujtohet një citim tjetër i një gjeniu: “Rrobat duhet t’i nënshtrohen personalitetit të një gruaje dhe jo anasjelltas”. Vetëm gruaja mund ta depersonalizojë veten. Dhe, për fat të keq, jo të gjithë e kuptojnë këtë të vërtetë të thjeshtë. Sa i përket trashëgimisë në modë të Yves Saint Laurent, ajo është aq e madhe dhe domethënëse sa mund ta zbulosh përsëri dhe përsëri, dhe sa herë që do të shfaqen detaje të reja të stilit të mjeshtrit të madh, aspekte të reja të talentit të tij.
Smoking për femra
Nëse Coco Chanel fuste hundën e saj kurioze në veshjet e burrave për të marrë shumë ide prej andej, duke u ofruar gjithsesi grave fustane më lakonike dhe funde elegante, atëherë Yves Saint Laurent i dha një gruaje liri dhe fuqi, me të cilën lidhi një kostum burrash. ... Që kur estetizoi smokingun për trupin e një gruaje në vitin 1966, kjo pjesë e garderobës së grave ka hyrë me të drejtë në klasikun e modës. Ndoshta vetëm një stilist dembel nuk ofron variacionet e tij në temën e një smoking nga sezoni në sezon. Çfarë mund të themi për kostumet e tjera të meshkujve që kanë hyrë përgjithmonë në garderobën e femrave dhe janë përshtatur për të gjitha rastet.
Nëse në ditët e rinisë së Yves Saint Laurent modelet e tij të famshme të modës nuk lejoheshin në një restorant me kostum pantallonash, duke e konsideruar një pamje të tillë një sfidë dhe një devijim nga norma, sot një smoking i përshtatshëm është shpesh një kalim i pashprehur për ngjarjet. të llojeve të ndryshme dhe kodeve të veshjes. Një dhuratë më pak e famshme, por jo më pak elegante për gratë nga mjeshtri është një fustan smoking. I përshtatshëm për çdo situatë jete, mund të përdoret edhe si pallto e lehtë.
Bluzë transparente
“E gjeta stilin tim falë një gruaje. Prej aty vjen e gjithë forca dhe vitaliteti i stilit tim - i nxjerr nga trupi i një gruaje, "tha couturier i madh. Në vitet '60, ishte trupi femëror në koleksionet e stilistit të ri Saint Laurent që shkaktoi një skandal të vërtetë. Yves u ofroi grave një bluzë transparente që duhet të vishen pa të brendshme. Sigurisht, “zonjat e denja” u tronditën thellë nga kjo shpikje. Por atmosfera e rebelimit që mbizotëronte në mendje atëherë padyshim që luajti në duart e couturier-it të ndjeshëm, duke e bërë menjëherë bluzën transparente një artikull kulti. Tifozët më të guximshëm të markës morën menjëherë këshillat e Saint Laurent dhe filluan ta kombinojnë këtë artikull me një smoking jo më pak revolucionar në atë kohë.
Është kurioze që në ditët e sotme pak stilistë do t'ia mohojnë vetes kënaqësinë për të bërë të paktën një gjë transparente në secilin prej koleksioneve të tyre.
Xhaketë bizele
Falë gjeniut, palltoja e shkurtër me dy krahë ka evoluar nga uniforma e marinarëve ushtarakë në domosdoshmërinë e veshjeve moderne të meshkujve. Vetë Saint Laurent kishte veshur një xhaketë bizele dhe e ndante lehtësisht me gratë. Një pallto me stil nuk del kurrë nga moda, por këtë sezon vjeshtë-dimër, një xhaketë bizele është një gjë urgjente dhe e dëshirueshme për femrat më në modë dhe me stil.
Safari
Afrika ka qenë një burim frymëzimi për Saint Laurent më shumë se një herë. Me origjinë nga Algjeria, pjesa veriore e vendit, ai i bëri veshjet e nivelit të lartë të kohës së lirë një klasik në garderobën verore me stil. Xhaketa legjendare safar, xhaketa, këmisha, tuta dhe fustanet në ngjyrë rëre dhe të gjitha nuancat e kakiut janë një tjetër tipar karakteristik i mrekullueshëm i mjeshtrit të madh të stilit të modës. Kjo përfshin printin e famshëm të leopardit. Mbreti i modës e bëri atë një simbol të luksit dhe hirit. Dhe gjithashtu çallma, një veshje karakteristike e kokës për Afrikën e Veriut, në duart e Saint Laurent filloi të tingëllonte laikisht elegante.
Veshja "Mondrian"
Koleksioni i vitit 1965 i bazuar në pikturat e abstraksionistit holandez Piet Mondrian ka hyrë përgjithmonë në fondin e artë të historisë së modës. Gjashtë fustane të linjës A (e njëjta siluetë që Yves futi në modë ndërsa ishte ende në postin e pasuesit të Christian Dior) janë kthyer në një simbol të një epoke të re. Dhe vetë fustanet mbahen ende në Muzeun Victoria dhe Albert në Londër (muzeu më i madh në botë i arteve, artizanatit dhe dizajnit). Nga rruga, vizatimi i famshëm Mondrian nuk është një printim, por copa pëlhure shumëngjyrësh të qepura së bashku. Matisse, Manet, Velazquez - një stilist shpesh kërkon frymëzim në art dhe e krijon vetë.
Ngjyrë
Tashmë është thënë shumë për ngjyrën, megjithatë, duke folur për trashëgiminë në modë të Yves Saint Laurent, është e pamundur të mos e përmendësh atë si një pikë më vete. Mbreti i modës e donte të zezën: "Për të qenë e bukur, një grua duhet vetëm të ketë një triko të zi, një fund të zi dhe të ecë krah për krah me burrin që do". Është e vështirë të mos pajtohesh me këtë: një grua e dashuruar do të jetë e mirë edhe në një thes me patate. Dhe Saint Laurent e vuri në dukje këtë më shumë se një herë.
Për të gjithë të tjerët, ai sugjeroi ngjyrën. Shumë ngjyra. Përveç popullarizimit të ngjyrës kaki, ai solli në modë ngjyrat e ndezura, kombinimet më të papritura në shikim të parë dhe blloqet e ngjyrave. E kuqe me rozë, vjollcë me jargavan dhe blu, fuchsia me të zezë. Ngjyra nga Yves Saint Laurent është gjithmonë më shumë se modë. Kjo është një vepër arti.
Tema dhe etnia ruse
Saint Laurent nuk është i vetmi artist që ka shprehur admirimin e tij për stilin rus dhe ka përdorur motive folklorike në koleksionet e tij. Megjithatë, ai e bëri atë në një mënyrë të paharrueshme. Mjeshtri ishte i pari që i ofroi shikuesit një shfaqje mode si performancë, si sakrament, si një dedikim për botën e ngjyrave, pasurinë e teksturave ruse, për botën e modës së lartë. Kjo është pikërisht ajo që është bërë koleksioni i Baletit dhe Operas Ruse të vitit 1976. Yves Saint-Koran ishte një adhurues i pasionuar i teatrit dhe punoi shumë për të, duke krijuar kostume për balet dhe opera legjendare. Ai vetë nuk e konsideroi koleksionin rus më të mirën, por e quajti atë më të bukurin. Tema ruse nga mjeshtri i dha botës së modës ngjyra të pastra të ndritshme, të tilla si të kuqe, jeshile, vjollcë të pasur, si dhe funde me gëzof deri në dysheme, jelek kamoshi të zbukuruar me lesh, në përgjithësi lesh, përfshirë ato me ngjyra. Ai ka lyer me hijeshi një xhaketë sportive për meshkuj në ngjyrë të gjelbër, të kombinuar me kopsa të kuq dhe të artë. Yves stiloi kimonon japoneze dhe sari indiane nga veshja kombëtare në elegancë evropiane, stili i një gruaje moderne pa snobizëm dhe paragjykime.
Bazat e modës së rrugës dhe elegancës sportive
Është e vështirë të imagjinohet, por është kështu: në moshën 21-vjeçare, një i ri i turpshëm Yves Saint Laurent u kthye në një çast nga asistentët e Christian Dior në drejtorin artistik të shtëpisë legjendare të modës Dior. Ishte në vitin 1957. Tashmë në koleksionin e parë, ai do të tregojë të gjitha më të mirat nga traditat e shtëpisë, duke shtuar pamjen e tij unike. Ai do të jetë stilisti i parë i modës që viziton Moskën në vitin 1959 me një koleksion veshjesh të sipërme. Më revolucionari, megjithatë, do të jetë koleksioni i Beatnik i vitit 1960. Më pas ajo rezultoi e keqkuptuar nga kritikët, ndërgjegjja e tyre në atë moment nuk ishte gati të pranonte elementet e stilit të rrugës në pasarelën e modës së lartë. Palltot sable me mëngë të thurura, çizme, kapele, xhaketa motorrike prej lëkure krokodili janë bërë terapi shoku për klientët patriarkalë të Christian Dior. Beatnikët ose "brezi i thyer" - një nga fenomenet më në modë dhe më të rrezikshme të asaj kohe.
Filmi jashtëzakonisht i suksesshëm "The Savage" me Marlon Brando futi në modë estetikë të re dhe heronj të rinj të kohës së tij. Djem brutalë me xhaketa lëkure dhe xhaketa motorrike, çizme të ashpra dhe xhinse me kthesa që duken tamam si xhinset hipster boyfriend të veshura vetëm disa sezone më parë. Megjithatë, gratë në filmin kult janë ende larg gruas së Yves Saint Laurent. Flokët e tërhequr pas, të stiluar me peshqirë të butë, silueta delikate e pamjes së re është ende aktuale, por tashmë po bëhet imazhi i një gruaje të së shkuarës. Duke qenë se gruaja e së ardhmes, gruaja e Yves Saint Laurent është dinamike, e lirë, e pavarur dhe në të njëjtën kohë luksoze, ajo është deklaruar qartë në artin e modës së lartë.
Elena Mareeva, producente televizive, eksperte e modës dhe stilit, www.mareevastyle.com
Themelues i Shkollës së Stilit Elena Mareeva, një blogere e suksesshme, stiliste, eksperte në fushën e stilit personal, vetë-prezantimit, aftësisë për të menaxhuar përshtypjet, komunikimit social dhe biznesit, kostume për meshkuj, tendencat e modës. 15 vjet punë në TV. Në 8 vitet e fundit ajo i është përkushtuar talk show-t “Fjali në modë”. Si prodhuese krijuese e projektit, ajo ishte përgjegjëse për programin, cilësinë, konceptin, vlerësimet, risitë, imazhin dhe transformimin e heronjve.
Couturier Yves Henri Don Mathieu Saint Laurent, i njohur tek ne si Yves Saint Laurent, quhet revolucionari i industrisë së modës, princi i vogël i modës së lartë dhe klasikja e përjetshme. vuri në dukje se Saint Laurent ishte i pari ndër kolegët e tij që e ngriti modën në nivelin e artit.
Një mik dhe koleg i couturier - Pierre Berger - tërhoqi një vijë nën biografinë krijuese të Yves Saint Laurent, duke vënë në dukje se moda e gjysmës së parë të shekullit të njëzetë u ndikua nga Saint Laurent. Ai i dha njerëzimit një stil unisex, i veshi gratë me smoking, çizme të larta, bluza transparente dhe fustane në linjë. Dhe ishte i pari që ftoi në pasarelë modelet me lëkurë të errët.
Fëmijëria dhe rinia
"Arkitekti" i ardhshëm i rrobave në modë lindi në Oranin Algjerian në verën e vitit 1936. Babai i yllit punonte si agjent sigurimesh dhe nëna e tij u bë muza e parë për Yves, e cila e frymëzoi të krijonte skica fustanesh. Djali dhe dy vajzat e saj e prisnin paraqitjen e saj në mbrëmje, si një shfaqje teatrale. Yves Saint Laurent filloi të vizatonte skica rrobash në moshën 8-vjeçare dhe në moshën 11-vjeçare u interesua për skenën teatrale. Aq shumë sa ai ndërtoi shpejt peizazhin e shtëpisë, duke veshur kukullat me veshje të ngjitura nga arna të pikturuara.
Në shtëpi nuk kishte frikë nga të moshuarit, shfaqjet e Ives ndiqeshin me kënaqësi nga nëna, motrat dhe kushërirat e mia. Një përshtypje të pashlyeshme për couturierin e ri la performanca e të madhit Louis Jouvet "School for Wives", skenat dhe kostumet për të cilat u krijuan nga artisti francez Christian Bérard.
Më vonë, Saint Laurent pranoi se kur pa rrobat e aktorëve teatror nga Berard, kuptoi se gjëja kryesore në kostum është shpirti, dhe në veshje është gruaja. Në Algjeri, Yves Saint Laurent u diplomua nga kolegji dhe shkollën e mesme, duke u fokusuar në lëndët e tij të preferuara - frëngjisht dhe latinisht. Shkrimtarët që ndikuan në botëkuptimin, quheshin André Gide dhe, nga artistët, adhuronin Matisse.
Dizajn dhe modë
Në moshën 17-vjeçare, i riu mbërriti në "kryeqytetin e modës" dhe u regjistrua në kurset e vizatimit të modës së lartë. Suksesi i parë erdhi në të njëjtin vit: një fustan koktej i zi, i dizajnuar nga Yves Saint Laurent, fitoi vendin e parë në konkurs. Dy vjet më vonë, në vitin 1955, djali 19-vjeçar u punësua si asistent i stafit në shtëpi. Në vitin 1957, kreu i shtëpisë së modës vdiq. Për dy vjet punë të përbashkët, Dior pa talent tek asistenti i ri, kështu që pronarët e markës u mbështetën te Yves Saint Laurent, duke i besuar couturier-it 21-vjeçar postin e drejtorit të artit.
Në fillim të vitit 1958, stilisti prezantoi para fansave të shtëpisë së modës koleksionin e tij debutues, i frymëzuar nga sarafani ruse nga Yves Saint Laurent. Askush nuk e priste një furi të tillë: nga Yves ata prisnin vazhdimin e linjës Dior - silueta të harlisura të pajisura. Dhe i sapoardhuri prezantoi një hark krejtësisht të ri - siluetën A. Fustanet e shkurtra trapezoidale, prej pëlhurash rrjedhëse dhe mëndafshi, “çlironin” trupin e femrës dhe nuk i kushtonin theksin e zakonshëm belit. Një ditë pas prezantimit, tabloidet e Parisit shkruanin se Yves Saint Laurent “shpëtoi Francën” me sarafanët e tij.
Në verën e vitit 1959, stilisti udhëtoi për në Moskë në shoqërinë e dymbëdhjetë modeleve të modës, duke u bërë një pionier në industrinë franceze të modës në Bashkimin Sovjetik. Një vit më pas, mjeshtri i ri u thirr në ushtri dhe u dërgua në Afrikë. Yves Saint Laurent nuk e duroi dot provën me stërvitjen ushtarake: pas 20 ditësh ai u çmobilizua pas një avari nervor dhe u shtrua në spital. I riu është trajtuar me rrymë dhe medikamente “të forta”, pas së cilës ka humbur 35 kilogramë.
Yves Saint Laurent dhe modelet me veshje nga koleksioni "Hipster". Pas kthimit në shtëpinë e modës, Yves Saint Laurent doli me një koleksion të ri pranverë-verë "Beatnik", të cilin e prezantoi në vitin 1960. Xhaketat e prera të motoçikletave në lëkurë krokodili dhe pallto vizon me mëngë të thurura i trembën investitorët konservatorë të shtëpisë: koleksioni dukej shumë avangard dhe luksoz. Saint Laurent u shkarkua, duke zëvendësuar stilistin ekstrem me Marc Bohanin e parashikueshëm. Dizajneri i shkarkuar u mbështet nga miku i Pierre Berger. Ai ndihmoi për të përballuar goditjen dhe për të dalë fitimtar: Yves Saint Laurent fitoi kompensim monetar në gjykatë për përfundimin e paligjshëm të kontratës.
Shtëpia e modës YSL
Gjetja e një investitori të ri - sipërmarrësi amerikan Mark Robinson - Yves Saint Laurent dhe Pierre Berger krijuan shtëpinë e tyre të modës me logon YSL. Para prezantimit të koleksionit në fund të janarit 1962, parisienët pëshpëritën për dështimin e afërt, duke besuar se stilisti nuk kishte para për të zbatuar planet e tij. Por keqbërësit u turpëruan: baronesha de Rothschild duartrokiti linjën e re të veshjeve me silueta që ishin në përputhje me frymën e kohës.
Logoja e Yves Saint Laurent Në vitin 1965, Yves Saint Laurent i prezantoi botës koleksionin revolucionar Mondrian, duke njoftuar se ishte i lodhur nga rreshtimi i grave të milionerëve. A-siluetë veshjesh me dizajne gjeometrike nga artisti holandez Piet Mondrian befasuan botën e modës. Në koleksion, stilisti përdori veprat e modernistëve dhe Serge Polyakov. Modeli i fustaneve të koleksionit nuk është një print, por copa pëlhure të qepura me ngjyra. Koncepti u kap nga kolegët e Saint Laurent, duke bërë interpretimet e tyre, por Yves Saint Laurent ishte në origjinën e idesë.
Koleksioni i Yves Saint Laurent "Mondrian" Në vitin 1966, YSL festoi hapjen e butikut të parë të veshjeve të gatshme, të quajtur pas Rive Gauche (bregu i majtë i Seine, ku u vendosën mendimtarë të lirë, studentë dhe revolucionarë). Emri u diktua nga ndryshimet revolucionare që Yves Saint Laurent prezantoi në industrinë e modës: stilisti i vishte gratë me kostume burrash që dukeshin seksi dhe elegante.
Një vit më vonë u zhvillua një shfaqje e koleksionit "Tuxedo", me të cilën Yves Saint Laurent "përfundoi" mbetjet e modës patriarkale. Në veshjet e grave u shfaqën gjëra "burrash" - smoking, kostume pantallonash, xhaketa të stilit safari, pantallona të gjera dhe xhaketa-xhaketa bizele. Por këto modele, duke huazuar silueta “mashkullore”, nuk i privuan femrat nga seksualiteti.
Marlene Dietrich demonstron koleksionin "Tuxedo" të Yves Saint Laurent Koleksioni "Çlirimi" në vitin 1971 u bë më provokuesi, duke tërhequr një stuhi kritikash në kokën e autorit. Linja e kostumeve të mjeshtrit u frymëzua nga Paloma Picasso. Delikate dhe pa frikë nga eksperimentet, gruaja bleu një kostum të viteve 1940 në një treg pleshtash që i bëri përshtypje Yves Saint Laurent. Në sfilatë morën pjesë gra me veshje që të kujtonin Luftën e Dytë Botërore.
Një tjetër muzë që frymëzoi Saint Laurent për të krijuar koleksionin Liberation ishte provokatori dhe dhunuesi i njohur i themeleve. Gratë e moshuara të modës u zemëruan: kujtuan vitet e pushtimit nazist. Getat e zeza, këpucët me platformë dhe grimi i ndritshëm frymëzuan kritikët e modës me analogji me gratë me virtyt të lehtë nga Bois de Boulogne. Por breshëria e kritikave u zëvendësua papritmas nga një bum në kostumet "burrash" të grave nga YSL: Yves Saint Laurent parashikoi përsëri tendencat, duke qenë dy hapa përpara.
Redaktori i modës Diana Vreeland tha se couturier "ka një tub magjik të veçantë për gratë" dhe pavarësisht se çfarë bën maestro, gratë e të gjitha moshave do ta ndjekin atë. Në vitin 1976, Yves Saint Laurent prezantoi koleksionin "Baletet dhe operat ruse" para fashionistëve të etur, të frymëzuar nga teatri rus, baleti dhe motivet kombëtare. Në podium parakaluan bukuroshet me fustane shumëngjyrëshe “fshatare” me qëndisje dhe qëndisje floriri.
Veshjet "Yves Saint Laurent" Viti 1990 u shënua nga një koleksion haraç, të cilin mjeshtri, duke parashikuar largimin e tij të afërt, ia kushtoi njerëzve të tij të dashur - aktorëve, kërcimtarëve, artistëve. Yves Saint Laurent u tha lamtumirë fansave dhe botës së modës në janar 2002. Koleksioni i fundit u shfaq në Qendrën Georges Pompidou. Lamtumira e maestros, e cila ka gëzuar dhe diktuar modën për 40 vjet, është kthyer në një ngjarje kombëtare.
Kozmetika dhe parfumi janë një tjetër kapitull i krijimtarisë brilante të Saint Laurent. Në vitin 1971, ylli i industrisë botërore të modës prezantoi opiumin për burra. Reklama doli të ishte po aq provokuese sa edhe vetë aroma: Yves Saint Laurent ishte lakuriq për prezantimin e parfumit. Më vonë, tualeti dhe eau de parfum "Opium" u reklamua nga Rupert Everett dhe lakuriq Sophie Dahl, e cila ndoqi shembullin e couturier.
Jeta personale
Pierre Berger ishte një mik, bashkëpunëtor dhe dashnor i Yves Saint Laurent. Në mesin e viteve 1970, romanca përfundoi, por miqësia dhe partneriteti i biznesit mbetën. Pak para vdekjes së zotit, çifti hyri në një martesë civile.
Yves Saint Laurent ishte i dashuruar me partnerin e Karl Lagerfeld, Jacques de Basher. I riu vinte nga një familje e arsimuar, dallohej nga pamja e tij tërheqëse dhe dashuria për festat laike. Jacques kishte një lidhje me Lagerfeld për rreth 12 vjet, por më pas u largua për në Saint Laurent. 6 vjet më vonë, Zhak de Basher vdes nga SIDA.
Orientimi jokonvencional i Yves Saint Laurent nuk u bë pengesë për dashurinë për gratë: huazimi i kostumeve dhe fustaneve për burra, stili unisex nuk ishte një dëshirë për ta kthyer një grua në burrë. Pantallonat dhe xhaketat prej lëkure nga Saint Laurent “marrin frymë” seksualitetin, xhaketat dhe kostumet safari janë çuditërisht femërore dhe theksojnë formën.
Gratë e Yves Saint Laurent quhen Paloma Picasso, modelet Veruschka (Vera von Lehndorff) dhe Lulu de la Falaise.
Vdekja
Maestro i kaloi gjashtë vitet e fundit të jetës së tij në një rezidencë ultramarine në Marrakech. Yves Saint Laurent doli në pension në fund të viteve 1980 për shkak të problemeve shëndetësore: couturier abuzoi me alkoolin dhe drogën, u trajtua vazhdimisht. Në vitin 1992, Berger njoftoi tërheqjen e Yves Saint Laurent dhe "fundin e modës së lartë", por pensioni përfundimtar ndodhi 10 vjet më vonë. Problemet financiare ranë në shtëpinë e YSL. Couturier vdiq një të dielë në mbrëmje në fillim të verës 2008 në Paris, ku pati uljet dhe ngritjet e tij. Shkaku i vdekjes së Yves Saint Laurent ishte një tumor në tru.
Lamtumira me trendet e modës botërore u bë në kishën pariziane të Saint-Roche. Hiri i Yves Saint Laurent u shpërnda mbi kopshtin e tij të preferuar në Villa Majorelle në Marrakech, ku ai pëlqente të ulej në mbrëmje në shoqërinë e një bulldogu të quajtur Man III (të njëjtat pseudonime iu dhanë dy qenve të mëparshëm). Për veprën e “klasicit të modës së përjetshme” janë realizuar dy filma: “Yves Saint Laurent” nga Jalil Lespert dhe “Saint Laurent”. Stili jam unë” Bertrand Bonello. Të dyja pikturat u publikuan në vitin 2014.
Gjendja e shtepise sot
Në vitin 1999, shtëpia e Yves Saint Laurent fitoi shtëpinë italiane të modës Gucci, e cila i besoi zhvillimin e koleksioneve. Couturier punoi për krijimin e një linje të re deri në vitin 2004, pas largimit të tij, stafeta i kaloi Stefano Pilatit. Nga viti 2011 deri në vitin 2013, belgu Paul Deneuve u bë drejtori ekzekutiv i shtëpisë së modës në Paris Yves Saint Laurent. Gjatë drejtimit të tij në dimrin e vitit 2012, Edi Slimane u emërua Drejtor Kreativ. Në verën e të njëjtit vit, Slimane e riemëroi linjën Saint Laurent Paris.
Parfumi "Yves Saint Laurent" Në vitin 2012, parfumerët e YSL krijuan parfumin Manifesto për një grua të guximshme dhe të çliruar. Njohësit e quajtën parfumin "një manifestim i feminitetit": ai "hapet" me nota gjelbërimi, një simfoni lulesh fshihet në "zemrën" e tyre, e cila përfundon me "akordet" drunore.
Çanta "Yves Saint Laurent" Në vitin 2016, Slimane u zëvendësua nga stilisti Anthony Vaccarello. Në vitin 2017, Vaccarello bashkoi shfaqjet e koleksioneve të grave dhe burrave për sezonin vjeshtë-dimër. Në koleksionin e ri, stilisti prezantoi funde të shkurtra provokuese, pantallona vinyl, korse dhe çizme me majë të larta të huazuar dikur nga Yves Saint Laurent. Në Vaccarello, bootleg është kthyer në një “fizarmonikë”. Artikujt e rinj nga shtëpia e modës mund të blihen në faqen zyrtare të internetit. Çmimet për modelet e rrobave, çantave dhe këpucëve variojnë nga “transcendental” në ato demokratike.
Kuotat
- “Me kalimin e viteve kuptova se gjëja më e rëndësishme në një fustan është gruaja që e vesh atë”.
- "Në këtë jetë, më vjen keq vetëm për një gjë - që xhinset nuk janë shpikur nga unë."
- "Rrobat duhet të jenë në varësi të personalitetit të gruas dhe jo anasjelltas".
- “Dashuria është kozmetika më e mirë. Por është më e lehtë të blesh kozmetikë.
- “Fustanet e mia janë të dizajnuara për gratë që kanë mundësi të udhëtojnë me dyzet valixhe”.
- “Një ditë të bukur u njoftua në radio se unë kisha vdekur. Turma gazetarësh nxituan drejt meje. Më duhej të thosha se e gjitha ishte një gënjeshtër: ja ku jam, i gjallë dhe pothuajse i shëndetshëm. Por për disa arsye ata nuk donin të më besonin fare, megjithëse më panë me sytë e tyre."
- “Rrobat më të mira për një grua janë përqafimet e një burri që e do atë. Por për ata që janë të privuar nga një lumturi e tillë, jam unë”.
- “Moda kalon, stili është i përjetshëm”.
