Si rezultat i luftës së brendshme partiake në vitin 1957, N.S. Hrushovi mori postin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave. Pasi u bë kreu i partisë dhe kreu i qeverisë, ai përqendroi të gjithë pushtetin në duart e tij. Ecuria e reformave sociale dhe politike ishte e garantuar të vazhdonte.
Përgatitjet për gjyqet e "armiqve të popullit" (rasti i mjekëve, rasti i Leningradit) u ndërprenë. Gulag është likuiduar. MGB u riemërua Komiteti i Sigurisë Shtetërore nën Këshillin e Ministrave të BRSS. Filloi rehabilitimi i viktimave të represionit, u shqyrtuan 16,000 raste. Disa drejtues të agjencive të sigurisë janë vënë në gjyq për falsifikim. Shtypi filloi të kritikonte politikën e Stalinit.
Në Kongresin e 20-të të CPSU në shkurt 1956, Hrushovi mbajti një raport "Mbi kultin e personalitetit dhe pasojat e tij". Ai përmbante informacione për represionet masive të 30-40 viteve. Arsyet e tyre shoqëroheshin me devijime nga kuptimi marksist i rolit të individit në histori dhe me karakterin ambicioz të Stalinit.
Atmosfera shpirtërore e gjysmës së parë të viteve '60. vazhdonte në përgjithësi të ishte një atmosferë “shkrirjeje”. Fenomeni i "shkrirjes" është i shumëanshëm: janë shpresat për rinovimin e socializmit, të krijuara nga Kongresi XX i CPSU, dhe dëshira për liri krijuese dhe etja për të kuptuar vendin ku jetoni dhe pasioni romantik për leninizmin, i çliruar nga shtrembërimet staliniste dhe përpjekjet për të shkuar përtej ideve dhe stereotipeve të zakonshme të rrethit, dhe besimi se është e mundur dhe e nevojshme të mendosh, të jetosh, të shkruash, të krijosh me ndershmëri, pa pritur udhëzime, pa frikë nga bërtitja. , pa i kthyer sytë te autoritetet. Ishin këto parime dhe shpresa që përcaktuan imazhin shpirtëror të brezit të viteve gjashtëdhjetë.
Në vitet e “shkrirjes”, S.A., e ndaluar në vitet e mëparshme, iu rikthye lexuesve. Yesenin, A.A. Akhmatova, M.I. Tsvetaeva, I.E. Babel, B.A. Pilnyak, M.M. Zoshchenko, u bë e mundur të studiohej puna e V.E. Meyerhold dhe A.Ya. Tairov, për të dëgjuar veprat e D.D. Shostakovich, S.S. Prokofiev, A.I. Khachaturian dhe të tjerë. Pylli Rus nga L.M. Leonov, "Jo vetëm nga buka" nga V.V. Dudintseva, "Kërkuesit" D.A. Granin, "Vëllezërit dhe Motrat" F.A. Abramova, "Terkin në botën tjetër" nga A.T. Tvardovsky, "Një ditë në jetën e Ivan Denisovich" nga A.I. Solzhenicin. Një fenomen domethënës në jetën letrare dhe politike ishte revista Novy Mir, e drejtuar nga Tvardovsky. Në Moskë u hap teatri Sovremennik, shfaqjet e të cilit ("Përgjithmonë gjallë", "Mbreti i zhveshur", etj.) ngjallën kënaqësinë dhe polemika të publikut. Filmi M.K. Filmi "Vinçat po fluturojnë" i Kalatozov u shfaq triumfalisht në Festivalin e Filmit në Kanë. Në Muzeun Politeknik nuk munguan edhe mbrëmje poetike, të cilat mblodhën qindra admirues të të rinjve E.A. Evtushenko, A.A. Voznesensky, R.I. Rozhdestvensky, këngë nga B.Sh. Okudzhava dhe V.S. Vysotsky.
Në dhjetor 1958 u bë kalimi nga arsimi i detyrueshëm shtatëvjeçar në atë tetëvjeçar. Arsimi i mesëm mund të merret ose në shkollë, ose në sistemin e arsimit profesional fillor (SPTU), ose në shkollat e mbrëmjes për të rinjtë që punojnë në punë. Pranimi në universitet varej nga kohëzgjatja e shërbimit dhe rekomandimi i ndërmarrjes. Sistemi i arsimit të lartë në mbrëmje dhe korrespondencë u zgjerua, por ishte i paefektshëm. Shumica e të diplomuarve kërkuan të vendoseshin në qytete të mëdha. Prandaj, sistemi i shpërndarjes së të diplomuarve në ndërmarrjet me një periudhë të detyrueshme pune është bërë i përhapur.
Në vitet 1960, vazhduan kërkimet aktive në fushën e fizikës bërthamore dhe eksplorimit të hapësirës. Në vitin 1957, u lëshua akullthyesi atomik "Lenin" dhe u lëshua sateliti i parë artificial i Tokës. Më 12 prill 1961, fluturimi i parë hapësinor rreth Tokës nga Yu.A. Gagarin. Pas një pauze të gjatë, kërkimet në fushën e gjenetikës dhe inxhinierisë gjenetike kanë rifilluar. Megjithatë, qeveria u përqendrua në zhvillimin e kompleksit ushtarako-industrial (MIC), ku ishin përqendruar forcat kryesore shkencore dhe financiare të vendit. Programi për zhvillimin paqësor të energjisë atomike ishte ndihmës i programit për zhvillimin e armëve atomike.
Blogerja Donna Julietta shkruan: “Sot po shikoja fotografi të ndryshme retro që përshkruajnë historinë e jetës së njerëzve dhe më pas mendova se do të ishte mirë të shikoja foto që lidheshin me modën, për të parë se si ndryshoi ajo, sa interesante visheshin vajzat e modës atëherë. . Dhe vendosa, pse të mos bëj një rishikim në lidhje me modën për dekada. Unë do të bëj një rezervim menjëherë që nuk do të citoj si shembull gratë që ishin të njohura në një kohë të caktuar, është më mirë t'u kushtoni vëmendje të veçantë atyre. Le të diskutojmë vetëm modën”.
(Gjithsej 43 foto)
Sponsor postimi: : Për çdo shije. Koleksion i madh.
Burimi: Gazeta/ bëje në stilin tënd
Le të fillojmë me vitet 10 të shekullit XX.
1. Korset i kanë frenuar femrat prej vitesh, duke i bërë figurat e tyre shumë më të bukura dhe më të hijshme dhe duke ua vështirësuar jetën. Pamundësia për të thithur dhe nxjerrë edhe një herë, sëmundje të vazhdueshme për shkak të "predhave" shumë të shtrënguara - e gjithë kjo e bëri korse, megjithëse një objekt domethënës i epokës, por shumë të pakëndshëm.
Prandaj, në vitin 1906, gratë në të gjithë botën fjalë për fjalë nxorrën - një couturier i quajtur Paul Poiret për herë të parë sugjeroi të vishnin fustane të një prerje të thjeshtë, pa korse. Shumë shpejt, veshjet e tilla erdhën në modë - prandaj vitet e dhjetë u kujtuan si vitet e "çlirimit" të grave nga shtypja e një prej sendeve më të pakëndshme të tualetit, dhe Paul Poiret u bë një çlirues i vërtetë për zonjat e larta. shoqërinë.
2. Në vitet 1910, eleganca ruse ishte në modë - stinët ruse, të cilat i famshëm Sergei Diaghilev solli në Paris, ishin një sukses i madh. Baleti, opera, arti, ekspozitat - e gjithë kjo u shoqërua me një numër të madh pritjesh në të cilat zonjat tona mund të adoptojnë artin e modës së lartë mes parizienëve.
3. Ishte atëherë që të gjitha atributet e njohura të një "jete elegant" në gardërobë filluan të hyjnë në modë - gratë zhveshën supet, filluan të veshin tualete me pamje shumë boudoir, duke i dekoruar ato me një numër të madh tifozësh puplash, të çmuara bizhuteri dhe aksesorë me shkëlqim.
Tranzicion i qetë në modën e viteve 20
4. Gjatë kësaj periudhe, sportet, figurat sportive të tipit mashkull erdhën në modë me hapa të sigurt, dhe format femërore filluan të humbnin gradualisht rëndësinë dhe popullaritetin e tyre. Idealja është një zonjë e hollë me ije të ngushta, pa asnjë nuancë të vogël busti apo rrumbullakësi tjetër. E famshmja Gabrielle Chanel mund të quhet reformatore dhe revolucionare e modës së kësaj periudhe. Së bashku me të, në këto kohë, rroba në modë u krijuan në shtëpi të tilla mode si Nina Ricci, Chanel, Madame Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionnet, Jacques Doucet, Jacques Heim, Lucille, shtëpia e modës së leshit "Jacques Heim" dhe të tjerë.
5. Motivet egjiptiane filluan të hynin në modë në vitet 1920. Modelet e stilistëve ishin dekorativë, me një bollëk bizhuteri, qëndisje zig-zag. Ky stil u quajt "art deco" dhe erdhi nga emri i ekspozitës së artit modern dekorativ dhe industrial në Paris në 1925.
6. Ishte stili i dekorimit dhe zbukurimit të gjërave. Elementet e dekorit ishin të pranishme në mobiljet, enët e kuzhinës dhe veshjet e grave.
7. Në modë erdhën këpucët e zbukuruara me qëndisje apo aplikime, të dekoruara sipas shijes së stilistëve të njohur të asaj kohe. "Art Deco" është një stil eklektik në të cilin ekzotizmi abstrakt afrikan përzihet me format gjeometrike të kubizmit; Materialet jo tradicionale të lira dhe të thjeshta përzihen me materiale tradicionale të shtrenjta me cilësi të mirë.
8. Një kombinim i tillë i papajtueshëm, i përzier në një stil.
9. Si rezultat i tipareve të modës të viteve 20:
- elementët kryesorë të veshjeve janë, natyrisht, fustanet, kostumet me prerje të drejtë;
- palosja është në modë;
- pallto në modë e prerjes së drejtë që zvogëlohet deri në fund dhe me një jakë gëzofi;
- Në modë janë pantallonat dhe pizhamat me të cilat në atë kohë shkonin në plazh;
- u shfaqën kostumet e para të banjës për gratë - një revolucion në modën e plazhit;
- rrobat ishin qepur nga pëlhura më të përballueshme dhe trikotazhet u bënë një zbulim;
- stili sportiv është në modë, nuk shfaqen vetëm pantallonat, por edhe pantallonat e shkurtra;
- pamja e fustanit klasik të zi të vogël të Chanel;
Moda e viteve 30
10. Në këto kohë prerja e rrobave është bërë më e ndërlikuar. Cilësia e veshjeve të gatshme të prodhuara në masë është përmirësuar dukshëm. Hollivudi është një trendist në SHBA. Por edhe këtu filluan të shfaqen firma që tregtonin me ndihmën e katalogëve të dërguar me postë. Këto firma shpërndanë modele të reja të modës në miliona kopje.
11. Fundet e gjata u bënë standardi i modës në kohët e krizave të viteve tridhjetë. Në vitin 1929, Jean Patou ishte i pari që ofroi fustane dhe funde të gjata, linja e belit të të cilave ishte në vendin e saj. Pas kësaj risi, të gjitha shtëpitë e modës zgjatën modelet e tyre në dy faza. Në fillim, gjatësia e fustaneve dhe e fundeve arrinte në mes të viçit dhe pak më vonë ajo ra pothuajse deri në kyçin e këmbës. Zonjat, duke ndjekur tendencat e modës, i zgjatën vetë veshjet e tyre. Ata qepnin pyka dhe fustanella të ndryshme.
12. Një veshje shumë e njohur e viteve '30 ishte kostumi i rrugës për femra, i cili ekzistonte në një shumëllojshmëri versionesh. Veshjet e sipërme - palltot dhe xhaketat dalloheshin për elegancën e tyre të jashtëzakonshme dhe shumëllojshmërinë e stileve.
13. Çdo lloj veshjeje, duke përfshirë kostumin, karakterizohej nga një larmi e gjerë linjash dhe përfundimesh. Prerja e kostumeve u bë më e ndërlikuar, filloi të mbështetej në gjeometrinë, e cila i jep qartësi siluetës.
14. Detajet dhe dekorimet dekorative përdoreshin gjerësisht në kostum. Kapelë, çantë, doreza dhe këpucë - kjo është ajo që duhet të ishte në të njëjtën skemë ngjyrash. Aksesorët u zgjodhën shumë rreptësisht. Si rregull, ato ishin të zeza ose kafe, dhe në verë ato ishin të bardha.
15. Aksesorët e zgjedhur në këtë mënyrë përshtateshin lehtësisht me çdo fustan apo kostum, që ishte i rëndësishëm gjatë krizës. Në modën e viteve '30, aksesorët luajtën një rol të madh. Në fund të fundit, shumica e grave të atyre viteve, përveç një kapele apo çantë dore, nuk mund të përballonin asgjë tjetër.
Moda e viteve 40
16. Tendenca dominuese e modës në fillim të viteve 40 ishin fundet e gjata me shtresa, harqe të mëdha në rroba, ndonjëherë me shtimin e një shiriti vertikal, mëngë të fryra. Vlen të përmendet se në atë kohë, veshjet me vija ishin më të njohurat. Filloi lufta dhe bota kaloi në një pozicion paraushtarak, kështu që moda e viteve 40 ka pësuar ndryshime të rëndësishme. Gratë nuk kanë më kohë për të menduar për grimin dhe rimbushjen e garderobës së tyre.
17. Gjatë kësaj periudhe, pamja e veshjeve u thjeshtua shumë në minimalizëm në gjithçka. Pëlhurat natyrale nuk përdoren më për qëllime civile. Veshjet për gratë filluan të prodhoheshin dhe qepen nga mëndafshi acetat dhe fije mëndafshi.
18. Dizenjot me lule janë rikthyer në modë: stolitë, lulet e vogla janë bërë dekori kryesor i pëlhurës dhe fustanet e qepura nga ky material. U bë e pamundur qepja e bluzave dhe këmishave nga pëlhura e bardhë, kështu që prangat dhe jakat filluan të zënë rrënjë në modë. Stili ushtarak, i cili është ende popullor sot, u bë zbulimi i periudhës së luftës.
19. Në të njëjtën kohë, ata lëshuan një model të ri këpucësh: këpucë me taka stiletto.
20. Risi ishte edhe prodhimi i bluzave me jakë jakë jakë, këto modele me jakë të lartë nën fyt morën me meritë njohjen e fashionistave të atyre kohërave.
Moda e viteve 50
22. Në vitet e pasluftës, dallimet sociale u bënë dukshëm më të mprehta. Gratë janë kthyer sërish në një simbol të mirëqenies së bashkëshortëve, si një lloj vitrinë për të tjerët. Një ritual i detyrueshëm për çdo grua është bërë një vizitë në një sallon parukerie, duke aplikuar grim. Gruaja ideale, edhe sikur të mos punonte askund dhe të ishte shtëpiake, duhet të ishte plotësisht e armatosur që në mëngjes: me një prerje flokësh perfekte, me taka të larta dhe grim, duke qëndruar pranë sobës ose duke pastruar tapetin.
23. Edhe në Bashkimin Sovjetik, në të cilin mënyra e jetesës ishte dukshëm e ndryshme nga ajo perëndimore, ishte zakon që të paktën një herë në javë të bëhej stilimi i flokëve në një parukeri ose një perm, i cili gjithashtu filloi të vinte në modë me veçanti. shpejtësinë.
24. Stili i viteve 50 kontraston siluetën e orës së rërës me siluetën e qartë dhe të ndezur të shpatullave që ishte e njohur gjatë viteve të luftës. Kështu, kishte kërkesa të veçanta për figurën: shpatullat e pjerrëta, një bel i hollë, ijet e rrumbullakosura femërore dhe gjoksi i harlisur.
25. Për të përmbushur këto standarde, gratë mbanin korse të ngushta, vishnin sutjenat e tyre me leckë ose pambuk dhe shtrëngonin barkun. Imazhet e bukurisë së atyre kohërave ishin: Elizabeth Taylor, Lyubov Orlova, Sophia Loren, Clara Luchko, Marilyn Monroe.
26. Në mesin e popullatës së re, standardet ishin Lyudmila Gurchenko dhe të tjerët. Një grua në modë dhe me stil e stilit të viteve 50 ishte si një lule në siluetë: një fund me gëzof deri në dysheme, nën të cilin ata mbanin një bluzë me shumë shtresa, taka të larta me stileto, çorape najloni me një shtresë. Çorapet janë një aksesor i domosdoshëm për të kompletuar pamjen dhe ishin jashtëzakonisht të shtrenjta. Por ajo që femrat nuk shkuan vetëm për t'u dukur tërheqëse dhe për t'u ndjerë si bukuroshe që ndjekin trendet e modës. Ishte problematike blerja e pëlhurave në atë kohë, ato lëshoheshin në njërën dorë jo më shumë se një sasi e caktuar, e miratuar nga normat e asaj kohe. Për të qepur një skaj nën "siluetën e re", u deshën nga nëntë deri në dyzet metra material!
Moda e viteve '60
Vitet legjendare të 60-ta janë dekada më e ndritur në historinë e modës botërore, e lirë dhe ekspresive, periudha e procesionit solemn të të ashtuquajturës modë rinore. Stili i ri kishte nevojë për modele flokësh të reja. Edhe një herë, Londra ishte përpara Parisit për sa i përket ideve inovative. Në vitin 1959 u publikua filmi francez Babette Goes to War me Brigitte Bardot. Një frizurë e rrahur rastësisht me një grumbull, pavarësisht se fashionistëve u duhet shumë kohë për ta krijuar atë, po bëhet super popullor.
27. Aksesorët u bënë shumë të njohur: rruaza të bëra me rruaza të mëdha, bizhuteri voluminoze, syze makro që mbulonin dyshemenë e fytyrës.
28. Në Londër lindi veshja më skandaloze e viteve gjashtëdhjetë – një minifund, simbol i emancipimit dhe revolucionit seksual. Në vitin 1962, Legjenda Mary Quant tregoi koleksionin e parë me mini-gjatësi. Stili i ri i quajtur “London style” pushtoi shumë shpejt rininë e gjithë botës.
29. Vitet 60 - epoka e sintetikës dhe gjithçka artificiale. Pëlhurat sintetike përdoren gjerësisht në modë - ato konsiderohen më të rehatshmet dhe praktike, pasi nuk rrudhen dhe lahen lehtësisht, përveç kësaj, ato janë të lira.
30. Moda e asaj kohe mbështet jonatyrshmërinë - qerpikët fals, paruke, parukeri, bizhuteri. Çizmet e larta të grave me taka të ulëta, me majë të ngushtë ose të gjerë të rrumbullakosur prej lëkure ose materiali sintetik, të quajtura go-go (go go) po bëhen super të njohura. Çizmet u përhapën me ardhjen e modës me mini-gjatësi dhe stilin e kërcimit me të njëjtin emër.
Moda e fundit të viteve 1960 është ndikuar nga lëvizja hipi. Rinia kundërshtoi dallimet sociale dhe klasore, diskriminimin racor dhe luftën. Me paraqitjen e tyre, hipitë theksuan mohimin e normave të kulturës zyrtare. Rrobat e tyre janë qëllimisht të rastësishme dhe madje të lëmuara - xhinse të grisura, byzylykë me rruaza, çanta prej pëlhure mbi supe. Theksohet pa seks i pamjes, flokët e gjatë simbolizojnë lirinë.
Moda e viteve 70
31. Në vitet 1970, moda u bë edhe më demokratike. Dhe, përkundër faktit se shumëkush i quante vitet '70 si epoka e shijes së keqe, mund të thuhet se pikërisht në ato vite njerëzit kishin më shumë mjete për t'u vetëshprehur përmes modës. Nuk kishte asnjë drejtim të vetëm stili, gjithçka ishte në modë: etnik, disko, hipi, minimalizëm, retro, stil sportiv.
32. Motoja e viteve 70 ishte shprehja “Gjithçka është e mundur!”. Për zgjedhjen e të rinjve progresivë dhe aktivë, couturierët prezantuan disa stile, asnjë prej të cilëve nuk mund të quhej dominues. Elementi më në modë i gardërobës ishin xhinset, të cilat fillimisht visheshin vetëm nga kaubojët, e më pas nga hipitë dhe studentët.
33. Gjithashtu në veshjet e fashionistave të asaj kohe ishin funde trapezi, pantallona të ndezura, tunika, tuta, bluza me printe të mëdha të ndritshme, pulovra me jakë jakë jakë, fustane në linjë A, fustane këmishë.
34. Përveç kësaj, duhet theksuar se veshja është bërë më komode dhe praktike. Është shfaqur koncepti i një gardërobë bazë, i përbërë nga numri i kërkuar i gjërave që kombinohen me njëra-tjetrën.Përsa i përket këpucëve, këpucët me platformë kanë fituar popullaritet.
35. Nga stilistet në vitet 70, u veçua Sonia Rykiel, e cila u quajt Chanel e re. Sonya Rykiel krijoi rroba të rehatshme dhe të rehatshme: pulovra, triko, fustane prej trikotazhi leshi dhe mohair.
Moda e viteve 80
36. Në modën e viteve 80, imazhet retro të ndërthurura, të rimenduara nga dizajnerët, si dhe të lindura nga nënkulturat e të rinjve, trendet e muzikës dhe kërcimit dhe bumi i vazhdueshëm në sport.
37. Hip-hop, gothic, post-punk, rave, house, techno, breakdance, snowboarding, skateboard, rollerblading, gjimnastikë step - të gjitha këto dukuri u pasqyruan në stilin e dekadës.
38. Lista e artikujve ikonë të dekadës së argëtimit stilistik është mbresëlënëse - supet e mbushura, pantallona banane, rroba të stilit ushtarak dhe safari, kimono, mëngë batwing dhe raglan, dollakë me modele të ndritshme, geta të zeza rrjetë, xhins të veshur, të ashtuquajturat varenka, xhaketa lëkure të zeza, lurex, bizhuteri masive, kopsa bizhuterish në xhaketa, modele flokësh voluminoze ose stilime me efektin e "flokut të lagur", prerje flokësh kaskadë, perms spirale, flokë me ngjyra dekorative, si "patëllxhan", theksim "pendë". U përdorën shumë kozmetikë të nuancave të qëllimshme me shkëndija dhe perla.
Vitet masive 1980 mund të përshkruhen si të tepruara. Gjithçka, si të thuash, është "shumë" - shumë e ngushtë, shumë voluminoze, shumë tërheqëse, shumë e ndritshme. Në vitet '80, dizajnerët që mendonin jashtë kutisë dhe krijuan rroba të pazakonta me elementë dekorativë origjinalë ishin të suksesshëm: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.
Moda e viteve '90
39. Stili i viteve '90 në veshje, i cili është bërë universal, quhet më mirë jo një stil, por një qasje e re për zgjedhjen e rrobave. Sepse në modën e viteve '90 po ndryshon vetë parimi i krijimit të imazhit, si dhe parimi i krijimit të një kostumi. Thirrja kryesore e viteve nëntëdhjetë është "bëhu ai që je!" Në ato ditë, rrobat e xhinseve kishin një rëndësi të veçantë - vetëm dembelët nuk hynin në të. Fashionistet e pasionuar arritën të veshin xhinse me këmisha xhins, çanta dhe çizme. Pra, stili i viteve '90 mund të quhet me siguri "xhins", pasi çdo person kishte një gjë të tillë në më shumë se një kopje.
40. Në vitet nëntëdhjetë, moda unisex përhapet në mbarë botën: xhinse me një bluzë ose pantallona të gjera me një pulovër, të plotësuar me këpucë të rehatshme.
41. Vitet nëntëdhjetë janë koha e atleteve dhe këpucëve të sheshta. Ky stil unisex është shumë i dhënë pas firmave të mëdha italiane dhe amerikane si Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Kostumet përpiqen për thjeshtësi dhe funksionalitet, të cilat, megjithatë, ringjallin traditat e artit të partneritetit, kur, së bashku me asketizmin e rreptë, kostumi përmban teatralitet të qëllimshëm me një gamë të ndritshme ngjyrash. Moda ndryshon në varësi të orientimit social dhe territorialitetit, pasi në Evropë bohemi preferon veshjet konceptuale të stilistëve.
42. Theksi kryesor i modës i viteve nëntëdhjetë nuk është tek rrobat, por tek pronari i saj. Një imazh në modë krijohet nga një figurë e hollë me lëkurë të nxirë ose të bardhë qumështi. Kultura e trupit lulëzon si në ditët e Greqisë së lashtë. Fashionistet dhe gratë e modës vizitojnë jo vetëm klubet sportive, por edhe sallonet e bukurisë dhe madje përdorin shërbimet e kirurgjisë plastike. Supermodelet nga pasarelat e modës bëhen modele, një kontribut të rëndësishëm për këtë dhanë televizionet dhe revistat e modës.
43. Epo atëherë. Kjo përfundon rishikimin tim. Dua të them se nga të gjitha kohërat, vitet '30, '50 dhe '70 janë më afër preferencave të mia. Në përgjithësi, çdo gjë e re është një e vjetër e harruar prej kohësh.
Muzika e viteve '60 në SHBA dhe në Tokën e Sovjetikëve ndryshonte ndjeshëm - ishte e vështirë të imagjinohej se kjo ishte me të vërtetë muzika e së njëjtës epokë. Shkëmbi lëvizte nëpër botë me një ecje gjithëpërfshirëse dhe nervoze. U shkelën ndalesat dhe bazat tradicionale kulturore.
Britania e Madhe dhe e denjë u trondit se sa shpejt filluan të shfaqen në të grupe të ndryshme rock - ishte ajo që u bë një nga dy pikat kryesore unike të nxehta në botë për sa i përket muzikës.
Në vitin 1963, Britania i ofroi botës armën e saj sekrete - katër djem që këndonin këngë të thjeshta (në shikim të parë!) lirike dhe luanin instrumente muzikore. Ishte The Beatles, dhe singulli i tyre i pestë I want to hold your hand ia doli pothuajse të pamundurën - i zhvendosi artistët amerikanë nga rreshtat e parë të listave amerikane! Animals, The Zombies - të gjithë ata u bënë dallëndyshet e para të "pushtimit britanik" në hapësirën muzikore të botës.
Ndërkohë në Amerikë, nga garazhet e tyre dilnin ata që ishin të destinuar të bëheshin legjenda të muzikës rock. Rock atëherë quhej garazh rock - kryesisht për faktin se drejtuesit kryesorë të tij ishin ata që vetëm dje morën hua garazhin e babait të tyre për provat e tyre të para. Në një ambient të tillë në dukje të përditshëm, lindën hite të vërteta, të cilat më pas munduan zemrat dhe shpirtrat e muzikdashësve të rinj dhe mjaft të rritur.
Një alternativë ndaj garazh rock-ut, çuditërisht, ishte muzika që vinte prej tij. Rock kompleks, i shumëanshëm psikodelik dhe rock avangardë - këto janë drejtimet që për shumë vite janë zhytur në shpirtrat e atyre që jetuan në atë kohë dhe pasardhësve të tyre. Bob Dylan hapi rrugën për të gjithë interpretuesit e zhanreve të tilla me The Tambourine Man, dhe më pas vazhdoi e vazhdoi - The Doors, Jefferson Airplane, Frank Zappa... Ishte në drejtimin e rrokut psikodelik, si dhe avant- garde, që Pink Floyd u treguan për herë të parë. Kjo muzikë ishte e lidhur ngushtë me interesimin për substancat e ndaluara, gjë që më pas shfaqej gjithnjë e më shumë nga të rinjtë. Muzikantët u frymëzuan nga substancat psikedelike dhe krijuan muzikë që vazhdoi në mënyrë të përsosur linjën e gjendjes së transit të drogës. Sidoqoftë, shumë nga grupet që filluan të krijojnë trashëgiminë e tyre në atë kohë, në valën e psikodelikëve, dëgjojnë në mënyrë të përsosur kokat e matura deri më sot - arsyeja për këtë, padyshim, është dëshira për të krijuar këngë vërtet komplekse dhe me cilësi të lartë që mbahen mend gjatë dhe nuk largohen.nga vetëdija.
Festivali Woodstock u bë një strehë për hipitë, një kulturë që po rritej në popullaritet dhe kërkonte vëmendje në atë kohë, duke dëshiruar që muzika e përshtatshme të bëhej himni i tyre. Gjithçka filloi me California Dreamin' nga legjendarët The Mamas and Papas, dhe më pas filloi. Panairi i Muzikës dhe Arteve në Woodstock në 1969 i ofroi një brezi të dashuruar me lirinë, muzikën dhe vetë-shprehjen artistët më të mirë të asaj epoke - nga The Who te Janis Joplin, nga Jefferson Airplane te Jimi Hendrix, nga Grateful Dead te Carlos Santana. ..
Sa i përket viteve gjashtëdhjetë në BRSS, duhet të theksohet se atëherë filloi të lulëzojë interesi për grupet dhe interpretuesit "jashtë shtetit". Ngadalë, regjistrimet e The Doors, Pink Floyd, The Beatles, Jimi Hendrix filluan të depërtonin në Tokën e Sovjetikëve. Ata gjetën menjëherë shumë fansa - dhe kjo ishte e parashikueshme, sepse muzika e viteve gjashtëdhjetë në hapësirat e BRSS ishte shumë monotone dhe nuk arriti një lulëzim dhe përparim të tillë. Për herë të parë filloi të shfaqej VIA, ndër të cilat ishin mjaft ikonë "Gems", "Pesnyary", "Earthlings", "Singing Guitars". Roku rus ende nuk kishte filluar të zhvillohej, por kënga e autorit lulëzoi - ishte në vitet gjashtëdhjetë që Vladimir Vysotsky, Yuri Vizbor dhe shumë të tjerë bartën të vërtetën përmes muzikës. Për BRSS, gjithçka ishte ende përpara ...
Vitet 60 të shekullit të kaluar ishin shumë të ndryshme, gjatë të cilave pati ndryshime dramatike në veshje, dhe shfaqja e stileve dhe gjërave të reja në veshjet e grave revolucionarizoi vërtet.Kur Evropa po kalonte periudha të vështira rikuperimi, moda botërore u zhvendos përkohësisht në Amerikë , për të cilën moda evropiane ka qenë gjithmonë një lloj standardi. Por që nga vitet 1950 Christian Dior, i cili pushtoi të gjithë botën me imazhin e tij të ri femëror, filloi rrugën e rikthimit të pozitës së modës franceze. Moda e viteve 60 të shekullit të kaluar u bë një pikënisje e re në kuptimin dhe perceptimin e feminitetit dhe seksualitetit.
Deri në vitet '60, Parisi, si i tillë, nuk konsiderohej një qendër botërore e modës. Por në dekadën e ardhshme, një tronditje radikale ka ndodhur në strukturën themelore të modës. Një numër i madh mundësish të lidhura pazgjidhshmërisht me të gjitha fushat e jetës do të kenë një ndikim të madh dhe shfaqja e kulturave të veçanta do të ketë pasoja të rëndësishme. Astronautët që pushtuan hapësirën bëhen idhujt e brezit , Yuri Gagarin dhe Valentina Tereshkova, grup britanik rock Beatles, i themeluar në vitin 1960, artistë të Teatrit Bolshoi, të cilët udhëtuan shumë në Perëndim, Elvis Presley e cila fitoi famë botërore në vitet 1960. Fryma e kohës ishte e mbushur me ëndrra të reja dhe pritshmëri për ndryshime të mëdha që do të vinin. Moda mori një drejtim të ri futuristik dhe u bë më i çliruar.
Prerja e fustaneve ka ndryshuar dhe fundi ka pësuar transformimin më të madh. Pas 30 vitesh stile konservatore veshjesh, vitet '60 ishin paksa të rikthyera në fillim të shekullit të 20-të, prerje flokësh të shkurtër dhe veshje gjithnjë e më pak modeste. Në fillim të dekadës, fundet ishin të gjata deri tek gjunjët, por në mënyrë të qëndrueshme bëheshin gjithnjë e më të shkurtra. Britanikët papritmas bënë bujë. Dizajnere e talentuar angleze Mary Kuant, i cili nuk ishte as 30 vjeç, i veshi vajzat me funde të shkurtra, gjë që rezultoi me shpikjen e getave të grave, pasi ishte e pamundur të ecje me çorape dhe funde të shkurtra në të njëjtën kohë. Motoja Quant: "Mos i fsheh ndjenjat!". Demokratizimi spontan i modës është plotësisht në përputhje me pëlhurat e reja. Najloni dhe getat janë bërë shenja të lirisë së vërtetë. Ata hapën rrugën për materiale të tjera sintetike. Mary bëri mushama nga PVC, të cilat më parë ishin përdorur vetëm për thembra.
Barbara Hulanicki- themeluesi i butikut legjendar Biba, e cila e filloi karrierën e saj në modë si një ilustrues i pavarur i modës për revista të ndryshme si Vogue dhe Tatler. Në vitin 1964, ajo hapi dyqanin e saj në Kensington, i cili u bë i njohur për atmosferën e tij elegante dekadente dhe frymëzimin luksoz të Art Nouveau dhe Art Deco. Është kthyer në një vendtakim për artistë dhe muzikantë të famshëm. Të ftuarit e tij ishin Mick Jagger, Rolling Stones, David Bowie, Marian Faithfull dhe Cathy McGowan. Dyqani kishte minifunde, boa me pupla, kapele, kostume pantallonash prej kadifeje dhe bluza unisex. Meqë ra fjala, e famshmja e filloi karrierën e saj si punonjëse e dyqanit Biba. Rezultati Barbara Hulanicki punoi deri në vitin 1976.
Parisi i asaj kohe u bë i famshëm për dizajnerë të rinj dhe jo më pak revolucionarë, si p.sh Pierre Cardin, André Courrèges, Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro.
Pierre Cardin ishte stilisti më i ri i cili, pasi u largua nga Shtëpia e Dior, hapi dyqanin e tij në Paris. Ai u bë i njohur për stilin e tij avangardë dhe koleksionet futuriste, duke i bërë homazh epokës së hapësirës. Ai preferon format gjeometrike, duke mos i kushtuar gjithmonë rëndësi formës së trupit të femrës. Modelet e tij duken ndonjëherë eksperimentale dhe jo gjithmonë praktike. Në vitin 1954, ai prezantoi botën me "fustanin flluskë", i cili, me shumë dyshime, mund të zbukurojë çdo grua.
Pasi vizitoi Bashkimin Sovjetik për herë të parë në vitin 1963, Pierre Cardin, ndoshta i vetmi stilist evropian që kishte lidhje me BRSS, vizitoi Bashkimin, madje ishte konsulent i udhëheqjes së KGB-së për çështjet e veshjeve. Ai ishte dhe mbetet një mik i mirë i shumë aktorëve, muzikantëve, shkrimtarëve dhe artistëve rusë. Duke kujtuar rininë e tij, ai krijoi kostume skenike për shumë teatro sovjetikë. Veshjet për prodhime të tilla si "Juno dhe Avos", "Anna Karenina", "Pulëbardha" janë kontributi i tij në historinë e teatrit sovjetik. Muza e tij për shumë vite ishte balerina dhe aktorja e famshme ruse Maya Plisetskaya, e cila në Perëndim mbante titullin e gruas më elegante sovjetike të asaj kohe.
Në vitet 1960, Cardin filloi një praktikë që tani është e zakonshme, duke krijuar një sistem licencash. Koleksionet e veshjeve të lançuara gjatë këtyre viteve i habitën të gjithë duke shfaqur për herë të parë logon e një stilisti veshjesh. Ai revolucionarizoi modën pariziane duke njoftuar krijimin e pret-a-porter. Fillimisht e gjuanin me gurë, pastaj të gjithë ndoqën shembullin e tij. Cardin ishte dhe mbetet krijuesi, krijuesi dhe biznesmeni i shkëlqyer i perandorisë së tij, futuristi kryesor i botës së modës, i cili u bë krijuesi i xhaketës dhe prezantoi modën për xhinse.
André Courrège i njohur për dizajnin e tij ultra-modern. Pasi u bë inxhinier ndërtimi në moshën 25-vjeçare, ai vendosi të merrej me modën. Pasi punoi në disa shtëpi të njohura, në vitin 1961 hapi shtëpinë e tij të modës. Në vitin 1964, ai bëri një koleksion për të përmbushur nevojat e "epokës së re të hapësirës", menjëherë pas së cilës tregu u përmbyt me funde dhe xhaketa plastike, çizme të bardha, syze dhe helmeta sigurie. Format kryesore të veshjeve ishin gjeometrike: trekëndëshat, trapezoidët, katrorët. Ngjyrat: metalike, e bardhë, e kuqe, e verdhë, etj. Imazhi ishte: çizme, syze dhe funde mbi gju. Nga rruga, Courrèges konkurroi në të drejtën për të shpikur minifundin me Mary Quant. Tiparet e tij lakonike dhe gjeometrike të veshjeve ranë në dashuri me publikun dhe u përhapën në të gjithë botën. Në koleksionet e tij, ai përdori jo vetëm pëlhura të zakonshme, por edhe plastikë, metal dhe PVC. Koleksionet ishin një ndjesi absolute. Por për fat të keq, imazhe të tilla ishin më të përshtatshme për vajzat e reja sesa për klientët e rritur të shtëpive të shtrenjta të modës.
Courrèges u ndikua nga arkitektura moderne, teknologjia, modernizmi dhe futurizmi në art dhe dizajn. Ai njihet për krijime të tilla si: jumpsuits, windbreakers, fustane tenisi, veshje plazhi. Shitësit me pakicë kanë kuptuar idetë e tij gjeometrike, duke i zbutur pak ngjyrat e ndezura të acidit.
Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent, stilist francez, një nga emrat më të mëdhenj në historinë e modës. Në vitin 1965, ai krijon fustanin e famshëm Mondrian, dizajni i të cilit u frymëzua nga vepra e artistit holandez. Peter Mondrian, një nga themeluesit e pikturës abstrakte. Në vitet 1960, ai plotësoi veshjet e grave me gjëra të tilla si pantallona të ngushta, çizme të larta, xhaketa safari për burra dhe gra, duke prezantuar koleksionin e tij afrikan para publikut në 1967. I lindur në Afrikë, ai gjithmonë kishte ndjenja të sinqerta për etnitë e këtij kontinenti, gjë që ndikoi shumë në punën e tij. Por blerja më e famshme e një gruaje mund të konsiderohet një smoking, i cili deri atëherë ishte vetëm një lloj veshjeje mashkullore. Kjo ndodhi në vitin 1966. Ai besonte se në veshjet e meshkujve, një grua duket shumë më seksi.
Koleksioni i vitit 1966, në të cilin u prezantua për herë të parë smoking, u prit me entuziazëm nga publiku dhe shtypi. Saint Laurent ishte një nga stilistët e parë francezë që vendosi të hiqte modën e lartë nga piedestali dhe ta demokratizonte atë. Shtëpi të tjera të modës në këtë kohë gjithashtu filluan të përgatisnin linja të gatshme për veshje. Podiumi për të ka qenë gjithmonë një skenë sublime dhe simpatike. Shumë diva të asaj kohe ishin gati të blinin fustanet e tij, por Yves Saint Laurent nuk i shiti kurrë origjinalet. Ai e njihte mirë letërsinë ruse dhe iu kthye asaj më shumë se një herë në punën e tij.
"Bukuria nuk më intereson, vetëm tronditja dhe tundimi janë të rëndësishme." Yves Saint Laurent.
Ajo vazhdoi të krijonte veshjet e saj dhe Coco Chanel pa ndalur luftimet e modës kundër sulmeve të gjurit. Ajo është gjithashtu si Balenciaga vazhdoi të prodhonte kostume konservatore për femra.
Forma dhe stili bazë i asaj kohe ishte i thjeshtë, i zoti dhe i shkëlqyeshëm. Kapelet hoqën dorë nga pozicionet e tyre dhe u përdorën vetëm për raste të veçanta. Këpucët e mprehta u zëvendësuan me këpucë të buta me taka të larta.
Në vitet '60, stilistë të tillë të famshëm dhe origjinalë si Paco Rabanne dhe Emilio Pucci. Strukturat sportive të dedikuara për artin optik dhe psikidelinë kanë fituar një reputacion që shtrihet përtej shoqërisë së lartë. Veshjet e tij, tunikat dhe veshjet e plazhit ishin pjesë e lëvizjes për çlirimin e figurës femërore dhe modelet e tij tani janë sinonim i viteve '60.
Verushka e veshur si Emilio Pucci
Paco Rabanne hapi Shtëpinë e tij në vitin 1966 dhe që në fillim u angazhua në dizajn modern. Në vend të pëlhurave të zakonshme, ai krijoi rroba nga alumini dhe copa skrap. Modelet e tij ishin më eksperimentale, por megjithatë plotësonin plotësisht nevojat e grave moderne. Ndër risitë e tij ishin fustanet pa qepje, fustanet e disponueshme me buxhet të ulët të bëra nga letra dhe fije najloni. Rabanne ishte stilistja e parë që ftoi modelet e zeza për të treguar. Me risitë e tij, ai vendosi në mënyrë të vendosur pozicionin e tij unik në modën e lartë konservatore, duke fituar pseudonimin "bravandreqës model".
Në fillim të viteve '60, partneritetet e të famshëmve me stilistë të modës së lartë ishin të zakonshme: dhe Hubert de Givenchy, Jackie Kenedy dhe Oleg Cassini. Përveç kësaj, shumë modele të famshme kanë pasur një ndikim të madh në modë: Twiggy, Gene Shrimpton.
Kompani italiane Missoni, e cila filloi aktivitetin e saj në vitet '50, më në fund gjeti identitetin e saj korporativ në vitin 1962 duke shpikur një shirit zigzag shumëngjyrësh. Në procesin e eksperimentimit, vijat horizontale filluan të përzihen me ato vertikale, duke shtuar gradualisht linja komplekse, kështu që u shfaq zigzagu origjinal. Duke filluar nga viti 1963, Missoni filloi të përdorte fijet e përziera me viskozë. Në vitin 1967, kompania ishte e ftuar në një shfaqje në Firence në Pitti Palace, por në procesin e përgatitjes u vu re se sutjenat binin shumë në sy dhe shtrembëronin pamjen e figurës, kështu që Rosita (një nga themeluesit e kompanisë ) sugjeroi që modelet t'i hiqnin ato. Por duke qenë se pëlhurat ishin paksa transparente, vajzat dukeshin pothuajse të zhveshura kur dolën në podium nën dritat e vëmendjes. Organizatorët u tronditën dhe një nga të ftuarit tha: “Çfarë mendojnë ata që Pitti Palace është kali i çmendur? ". Shtypi sulmoi në lidhje me këtë shfaqje të modës dhe Missoni nuk u ftua në Petty deri në vitin 1970.
Në vitin 1969, Missoni takohet me kryeredaktorin e një reviste amerikane në Grand Hotel në Romë. Me mbështetjen e saj, kompania mban një shfaqje të koleksionit të saj në Nju Jork, pas së cilës produktet e markës hyjnë në zinxhirin amerikan të shitjes me pakicë. Arkitekt Enrico Buzzi projekton një fabrikë të re dhe në vitin 1969 hapet fabrika e parë e thurjeve Missoni. Stili i kësaj marke i bën jehonë temave etnike, në veçanti stil gaucho, dhe. Zigzagët me shumë ngjyra ishin për shijen e publikut dhe kompania vazhdoi aktivitetet e saj të suksesshme. Zigzagu i fatit mbështeti dëshirën e brezit të ri për emancipim dhe liri. Veshjet e Missonit ishin komode dhe demokratike dhe nuk dukeshin si shkrimet e markave të tjera të famshme.
Moda në BRSS mbeti pak pas modës evropiane, dhe minifundet u vendosën vetëm pas vitit 1967. Gjendja kozmike dhe beatlemania i bëjnë kostumet e pantallonave në modë, por në Union kjo u perceptua shumë me dhimbje, pasi në atë kohë pamja e një gruaje të tillë dukej se shkelte etikën e institucioneve shtetërore. Moda e pantallonave ishte pothuajse në sinkron me modën e minifundeve dhe pjesa e sipërme e kostumit të pantallonave i ngjante një tunike. Ndryshime të mëdha kanë pësuar edhe këpucët, të cilat në fillim të viteve '60 ishin me hundë të mprehtë me stiletë të holla. Ardhja e minifundeve bëri të mundur që femrat të vishnin çizme të larta, fillimisht prej lëkure, e më pas prej plastike ose lëkure me shkëlqim. zëvendësues. Në BRSS, ato u shfaqën në shitje në 1962-63. Flokët e larta, voluminoze me bouffant ishin shumë të njohura, falë të cilave ekzistonte një modë për çallmat, shamitë orientale, nën të cilat ishte e mundur të fshihej një strukturë e rëndë në kokë.
Në vitin 1967, koleksioni i Shtëpisë së Chanel u shfaq në Moskë për herë të parë, i cili la një përshtypje të madhe për stilistët sovjetikë të asaj kohe. Sidoqoftë, ata nuk donin të merreshin me imitim, por po kërkonin mënyrat e tyre për të zhvilluar modën e brendshme, një nga drejtimet e së cilës ishte kombinimi i traditave ruse dhe modernitetit. Studimi i kostumit popullor ishte i detyrueshëm për të gjithë, ndaj mbizotërimi i temave folklorike u gjurmua në të gjitha koleksionet. Dizajnerët sovjetikë nuk mund të përballonin luksin, bizhuteritë e shtrenjta dhe ekstravagancën. Gjithçka ishte shumë e qetë dhe koncize. Një nga stilistët kryesorë dhe në zhvillim ishte Vyacheslav Zaitsev, sot është metri i modës ruse.
Në mesin e viteve '60, u shfaq një nënkulturë e re, e cila u vetëshpall, duke u gravituar drejt një stili etnik që deri në atë kohë ishte krejtësisht jopopullor. Mbrojtësit e lirisë dhe paqes në kampuset e Amerikës dhe Evropës mbanin vetëm xhinse. Ata predikuan një filozofi të caktuar dhe ndikuan kryesisht në tendencat e modës. Xhinse flare, trikotazh, tunika, aksesorë të punuar me dorë dhe më shumë.
Fundi i dekadës u shënua nga shfaqja e një lëvizjeje tjetër punk, e cila u karakterizua nga një qëndrim kritik ndaj shoqërisë dhe politikës. Atributi më i famshëm i punksit është një hairstyle, i ashtuquajturi mohawk. Veshjet e egra në formën e xhaketave prej lëkure, çizme të rënda, xhinse të grisura e të konsumuara, ishin look-u i ri i viteve 70 që po vinte.
Gjysma e dytë e shekullit të 20-të solli një lloj të ri veshjesh -. Katër trekëndëshat prej pëlhure u bënë shpërthimi i bombës dhe merituan emrin e atolit në Oqeanin Paqësor, ku amerikanët kryen prova bërthamore. Heqja dorë nga një rroba banje e tërë kërkonte guxim. Kjo modë filloi të shfaqej pas luftës, por ajo mori shpërndarje të gjerë dhe njohje publike vetëm në vitet '60. Rinia e pranoi me dëshirë, pasi plotësonte nevojat e vajzave dhe veçanërisht të feministeve në veshje. Kështu ata shpallën çlirimin e trupit të tyre.
Bota po ndryshonte dhe bashkë me të po ndryshonte edhe moda, e cila filloi me funde të shkurtra dhe në fund të dekadës, duke marrë gjithnjë e më shumë imazhin e modës së rrugës, duke iu bindur frymës së lirisë. u bë një qasje ndaj individualitetit, kur të gjithë donin të gjenin imazhin e tyre, pavarësisht nga statusi shoqëror dhe sasia e parave në portofolin e tyre.
Ju pëlqen moda e viteve '60? Çfarë mendoni për të?
Kultura dhe pushteti në vitet e pasluftës. Lufta i shkaktoi dëme të konsiderueshme kulturës kombëtare dhe bazës materiale të saj. Mijëra shkolla, qindra universitete dhe muze u shkatërruan, qindra mijëra libra u dogjën ose u nxorën nga Sarana. Shumë shkencëtarë, shkrimtarë dhe artistë të talentuar nuk u kthyen nga fronti. Prodhimi i specialistëve në universitete është ulur.
Në kushtet e vështira të pasluftës, shteti kërkoi fonde për zhvillimin e shkencës, arsimit publik dhe artit. Ringjallja e qendrave të shkatërruara të kulturës filloi menjëherë pas dëbimit të armikut nga territoret e pushtuara dhe vazhdoi në vitet në vijim.
Karakteristikë e zhvillimit të kulturës në vitet e pasluftës ishte ndërhyrja e shtuar e aparatit partiak dhe shtetëror në jetën kulturore të shoqërisë. Sfera e ideologjisë shihej si një lloj "fronti ideologjik", ku goditja kryesore duhej të ishte drejtuar kundër mbetjeve të pikëpamjeve borgjeze dhe përkuljes ndaj kulturës së Perëndimit borgjez, kundër tërheqjes nga marksizmi në shkencë, letërsi dhe art. .
Kërkesat për punën e inteligjencës krijuese u pasqyruan në rezolutat e Komitetit Qendror të partisë të gjysmës së dytë të viteve '40 për çështjet e letërsisë dhe artit. Ndër të parët që u shfaq ishte dekreti "Për revistat Zvezda dhe Leningrad" (1946). Arsyeja për këtë ishte botimi në revistën "Murzilka" i tregimit të M. M. Zoshchenko "Aventurat e një majmuni", i ribotuar më pas nga revista letrare "Star". Një vlerësim politik i tregimit të fëmijëve nga M. M. Zoshchenko u dha në një mbledhje të Byrosë Organizative të Komitetit Qendror të Partisë, ku ishin të pranishëm I. V. Stalin, Sekretari i Komitetit Qendror për Ideologjinë A. A. Zhdanov, punëtorë të tjerë ideologjikë dhe shkrimtarë. . Romanet, tregimet dhe poezitë e një sërë autorësh u njohën si të papajtueshme me botëkuptimin socialist. M. M. Zoshchenko u akuzua si joparimore, vulgare dhe apolitike. Rezoluta dhe botimet që e shpjegonin atë përmbanin akuza dhe fyerje politike kundër A. A. Akhmatova, M. M. Zoshchenko dhe shkrimtarë të tjerë sovjetikë.
Një vlerësim i njëanshëm, i pajustifikueshëm i ashpër i punës së një grupi dramaturgësh dhe kompozitorë të talentuar, figura të teatrit dhe kinemasë përmbahej në rezolutat e Komitetit Qendror të partisë "Për repertorin e teatrove të dramës", "Për filmin " Jeta e madhe”, “Për operën “Miqësia e madhe” e V. Muradelit, etj. Këto dekrete patën një ndikim të madh në fatet krijuese të figurave individuale të kulturës, në zhvillimin e mëvonshëm të letërsisë dhe artit.
Në kapërcyell të viteve 1940-1950, Komiteti Qendror i Partisë organizoi diskutime për çështje të filozofisë, ekonomisë politike dhe gjuhësisë. Së bashku me përfaqësues të shkencës, në to morën pjesë edhe krerët e partisë dhe të shtetit. Kështu, A. A. Zhdanov mori pjesë në diskutimin e organizuar me qëllim të diskutimit të librit të G. F. Aleksandrov mbi historinë e filozofisë evropiane perëndimore. Ai akuzoi autorin e librit se adhuronte filozofinë borgjeze perëndimore dhe u bëri thirrje shkencëtarëve sovjetikë "të udhëheqin luftën kundër ideologjisë së korruptuar dhe të poshtër borgjeze".
Në fund të viteve 1940, filloi një luftë për kulturën kombëtare sovjetike, kundër kozmopolitizmit. Faqet e gazetave dhe revistave u mbushën me artikuj të drejtuar kundër “kozmopolitanizmit borgjez” dhe bartësve të tij. Kozmopolitë u shpallën përfaqësues të shkencës, letërsisë dhe artit, në veprën e të cilëve shihej “admirimi për gjithçka perëndimore”. Kjo fushatë ndikoi veçanërisht fuqishëm shkencën historike.
Shumë shkencëtarë të njohur sovjetikë (I. I. Mints, I. M. Razgon dhe të tjerë) u akuzuan për shtrembërim të historisë së shoqërisë sovjetike. Veprat e këtyre autorëve u akuzuan për nënvlerësimin e rolit të BRSS në procesin historik botëror, nënvlerësimin e rolit të popullit rus dhe klasës punëtore ruse në fitoren e Revolucionit të Tetorit dhe Luftës Civile, në ndërtimin e një shoqërie socialiste. Lufta kundër kozmopolitizmit u shoqërua me “studime” dhe masa administrative ndaj studiuesve të njohur. Kjo çoi në faktin se në shkencë për shumë vite konceptet e zhvillimit historik që u zhvilluan në vitet 30-40 mbetën të paprekura. Devijimet më të vogla në veprat e shkencëtarëve nga pikëpamjet e vendosura, përpjekja e tyre për të hedhur një vështrim të ri në çështjet shkencore u konsideruan si shkelje e parimit të partizanisë në shkencë.
Ndërhyrja administrative në veprimtarinë krijuese të përfaqësuesve të kulturës, lufta kundër "ideologjisë borgjeze", vlerësimet politike të krijimtarisë artistike dhe punës shkencore shkaktuan deformime të thella në zhvillimin e jetës shpirtërore të shoqërisë.
Liberalizimi i jetës shoqërore dhe politike i dha një shtysë të fuqishme zhvillimit të letërsisë dhe artit. U dobësua ndikimi ideologjik në punën e inteligjencës artistike. Në vitin 1958, Komiteti Qendror i CPSU miratoi një rezolutë "Për korrigjimin e gabimeve në vlerësimin e operave" Miqësia e Madhe "," Bogdan Khmelnitsky "," Nga thellësia e zemrës sime ". Shumë figura kulturore u rehabilituan – viktima të represionit politik. Filluan të botoheshin librat e A. Veselit. P. N. Vasilyeva, I. E. Babel dhe të tjerë.
Shfaqja e sindikatave të reja krijuese kontribuoi në ringjalljen e jetës shpirtërore të shoqërisë. U krijua Unioni i Shkrimtarëve të RSFSR-së, Unioni i Artistëve të RSFSR-së, Unioni i Kinematografëve të BRSS. Në kryeqytet u shfaqën revistat letrare, artistike dhe socio-politike të pabotuara më parë "Moska", "Neva", "Letërsia e huaj", "Rinia" etj.. Teatri i artit në Moskë. U mbajtën mbrëmje letrare të shkrimtarëve dhe poetëve të njohur.
Në fund të viteve '50 - fillim të viteve '60 u zhvilluan disa takime të drejtuesve partiakë dhe shtetërorë me përfaqësues të inteligjencës artistike. Në to morën pjesë N. S. Hrushovi dhe Sekretari i Komitetit Qendror për Ideologji L. F. Ilyichev. Marrëdhëniet mes kreut të shtetit dhe figurave të letërsisë dhe artit nuk ishin të lehta. Puna për rivendosjen e shtetit ligjor, për rehabilitimin e personave të dënuar pafajësisht i solli I. S. Hrushovit popullaritet të gjerë. Megjithatë, përpjekjet e tij për të ndërhyrë në laboratorin krijues të punonjësve të kulturës, paaftësia dhe vlerësimi kategorik i punës së tyre çuan në humbjen e autoritetit të tij. Një rol të caktuar në këtë luajti persekutimi i shkrimtarit dhe poetit të talentuar B. L. Pasternak, i organizuar jo pa dijeninë e N. S. Hrushovit. Në vitin 1958, për romanin "Doktor Zhivago", i ndaluar për botim në BRSS dhe i botuar jashtë vendit, B. L. Pasternak u nderua me Çmimin Nobel në Letërsi. Në të njëjtin vit, ai u përjashtua nga Unioni i Shkrimtarëve të BRSS dhe u detyrua të refuzojë çmimin Nobel.
Një nga pasojat e liberalizimit të kursit të politikës së jashtme ishte thellimi i marrëdhënieve ndërkombëtare të figurave kulturore. Përfaqësues të shkencës dhe artit, profesorë universiteti u dërguan për praktikë në vende të ndryshme të botës. Shkëmbimi i informacionit ndërmjet instituteve kërkimore dhe bashkëpunimi i tyre i ndërsjellë në zgjidhjen e problemeve të rëndësishme të shkencës dhe teknologjisë është zgjeruar. Në BRSS u organizuan ekspozita nga galeritë më të mëdha të artit në botë. Pati shfaqje nga grupet më të mira teatrore dhe muzikore të huaja. Në Moskë, konkursi i parë ndërkombëtar i muzikantëve dhe interpretuesve me emrin. P. I. Çajkovski. Një nga laureatët e saj ishte pianisti amerikan Van Cliburn. Turizmi ndërkombëtar është zhvilluar.
Në fillim të viteve 1960 u intensifikua presioni ideologjik mbi jetën kulturore dhe metodat e diktatit në menaxhimin e saj. Autoritetet e censurës e rritën punën e tyre. Demokratizimi i jetës social-politike dhe kulturore i shpallur nga “udhëheqja kolektive” e vendit u shndërrua në liberalizim të përkohshëm të tij.
Arsimi publik dhe arsimi i lartë
Restaurimi i shkollave të shkatërruara dhe ndërtimi i shkollave të reja bëri të mundur që në fund të viteve 40 të zgjerohej ndjeshëm kontigjenti i studentëve. Ne kemi zhvilluar një shkollë për të rinjtë që punojnë. Ato bënë të mundur përfundimin e arsimit shkollor për adoleshentët që u detyruan të ndërpresin studimet gjatë luftës. Për t'i siguruar ekonomisë kombëtare një fuqi punëtore të kualifikuar, shkalla e trajnimit të punëtorëve u rrit përmes shkollave të trajnimit të fabrikave, shkollave tregtare dhe hekurudhore. Vetëm në vitet 1946-1950. ata trajnuan rreth 3.4 milionë punëtorë. Tranzicioni i ndërprerë nga lufta në arsimin universal të detyrueshëm shtatëvjeçar rifilloi. Në fund të viteve 1950, arsimi publik u ristrukturua për të forcuar lidhjet midis shkollës dhe prodhimit. Plani ekzistues shtatëvjeçar u shndërrua në një shkollë politeknike tetëvjeçare, shkolla fillestare katërvjeçare u zëvendësua me një trevjeçare. Afati i studimit në shkollën e mesme u rrit: ajo u bë njëmbëdhjetë vjeç. Puna në prodhim u përfshi në procesin e mësimdhënies së nxënësve të shkollave të mesme. Për këtë qëllim, pranë ndërmarrjeve u krijuan punëtori dhe seksione trajnimi. Megjithatë, ristrukturimi i shkollës doli të ishte i paqëndrueshëm dhe i paefektshëm. Kjo çoi në një mbingarkesë të kurrikulave dhe një ulje të nivelit të përgjithshëm të përgatitjes arsimore të studentëve. Në këtë drejtim, në vitin 1964 u vendos që shkolla të kthehej në një afat studimi dhjetëvjeçar.
Nevoja në rritje për specialistë të kualifikuar ka kontribuar në zgjerimin e fushës dhe cilësisë së trajnimit të tyre. U hapën shkolla të mesme dhe universitete të reja në Vladivostok, Novosibirsk, Irkutsk, Nalchik dhe qytete të tjera. Vetëm në vitet 1950-1955. Filluan të funksionojnë 50 universitete të reja. Në vitet 1959-1965. Institucionet e arsimit të lartë trajnuan dhe dërguan për të punuar në ekonominë kombëtare më shumë se 2.4 milionë të diplomuar.
Intensifikimi i punës ideologjike nuk kaloi pa u vënë re për shkollat e mesme dhe të larta. Ata futën disiplina të reja sociale: “Shkenca sociale” për nxënësit e shkollave të mesme dhe “Bazat e komunizmit shkencor” për studentët e universitetit. Në këtë mënyrë duhej të përmirësohej edukimi komunist i brezit të ri. Për të ngritur nivelin e njohurive politike të popullsisë së rritur, u zgjerua rrjeti i shkollave politike dhe universiteteve të marksizëm-leninizmit.
Zhvillimi i shkencës
Menjëherë pas përfundimit të Luftës së Madhe Patriotike, filloi puna për restaurimin e qendrave shkencore. Akademitë e Shkencave në Ukrainë, Lituani dhe Bjellorusi filluan të funksionojnë përsëri. Akademitë e Shkencave u krijuan në Kazakistan, Letoni, Estoni. U hapën institute të reja kërkimore, duke përfshirë energjinë atomike, kiminë fizike, mekanikën e saktësisë dhe teknologjinë kompjuterike. U krijuan qendra kërkimore në lidhje me industritë që punojnë për mbrojtjen. Shkencëtarët sovjetikë kanë kryer sintezën e një reaksioni bërthamor të kontrolluar në një reaktor atomik. Në 1949, një bombë atomike u testua në BRSS.
Diktatura në sferën shpirtërore dhe ideologjike pati një ndikim të rëndë në zhvillimin e shkencës. Studiuesit e përfshirë në mekanikën kuantike, kibernetikën dhe gjenetikën u përballën me vështirësi të mëdha. Me dijeninë e drejtuesve të vendit, u organizua një trazirë e vërtetë e shkencëtarëve gjenetikë. Në seancën e VASKhNIL në gusht 1948, ata u shpallën pseudoshkencëtarë dhe veprat e tyre u shpallën të jashtëligjshme.
Reformat në jetën shoqërore dhe politike të periudhës së "shkrirjes" së Hrushovit, ndryshimet në politikën kulturore krijuan kushte më të favorshme për zhvillimin e shkencës. Hyrja e Bashkimit Sovjetik në epokën e revolucionit shkencor dhe teknologjik kërkonte zgjerimin e rrjetit të institucioneve kërkimore dhe krijimin e instituteve të reja të degëve. Për të zhvilluar forcat prodhuese. Siberia dhe Lindja e Largët, u organizua Dega Siberiane e Akademisë së Shkencave të BRSS. Ndarjet për qëllime shkencore u rritën.
Revolucioni shkencor dhe teknologjik kërkoi zhvillimin e degëve të dijes shkencore të lidhura drejtpërdrejt me krijimin e teknologjisë së re, duke përdorur energjinë atomike për nevojat e ekonomisë kombëtare. Shumë vëmendje iu kushtua zhvillimit të radiofizikës, elektronikës dhe fizikës teorike. Në 1954, termocentrali i parë industrial bërthamor filloi të funksionojë në BRSS. Në qytetin Dubna afër Moskës, u krijua Qendra Ndërkombëtare për Kërkime në Fushën e Fizikës Bërthamore dhe Përdorimin e Energjisë Atomike për Qëllime Paqësore. Fizikanët e famshëm A.P. Aleksandrov, D.I. Blokhintsev, I.V. Kurchatov morën pjesë në formimin e Institutit të Përbashkët për Kërkime Bërthamore.
Dizajnerët e avionëve A. N. Tupolev, S. V. Ilyushin dhe të tjerë u angazhuan në projektimin e avionëve të rinj me shpejtësi ultra të lartë.
Shkencëtarët sovjetikë punuan me sukses në fushën e raketave dhe hapësirës. Nën udhëheqjen e S.P. Korolev, u krijuan një raketë balistike dhe anije kozmike të drejtuar. Më 4 tetor 1957, sateliti i parë artificial i Tokës u lëshua në BRSS. 12 Prill 1961 Yu. A. Gagarin ishte i pari që fluturoi rreth globit me anijen kozmike Vostok. Në vitet në vijim, u kryen disa fluturime të anijeve kozmike me shumë vende. Në vitin 1965, u zhvillua ecja e parë hapësinore me njerëz, e kryer nga piloti-kozmonauti A. A. Leonov. Fluturimet e kozmonautëve hapën mundësi për eksplorim të mëtejshëm të hapësirës së jashtme.
Studiuesit kanë arritur rezultate të rëndësishme në fushën e kibernetikës, elektronikës dhe teknologjisë kompjuterike. Për punën e tyre në fushën e elektronikës kuantike, A. M. Prokhorov dhe N. G. Basov, së bashku me fizikantin amerikan C. Townes, u nderuan me çmimin Nobel. Akademikët N. N. Semenov (së bashku me studiuesin amerikan S. Hinshelwood), L. D. Landau, P. A. Cherenkov, I. E. Tamm dhe I. M. Frank u bënë laureatë Nobel për arritje të mëdha shkencore. Rezultatet e punës kërkimore të kimistëve A. N. Nesmeyanov dhe I. L. Knunyants janë përdorur gjerësisht në ekonominë kombëtare. Fjalimet e shkencëtarëve sovjetikë në kongrese dhe konferenca shkencore ndërkombëtare janë bërë praktikë. U bë e qartë se "Perdja e Hekurt" që ndante Lindjen dhe Perëndimin kishte filluar të shembet.
Kongresi XX i CPSU krijoi parakushtet për formimin e qasjeve të reja ndaj njohurive të shoqërisë. Mundësia për t'u njohur me dokumente të mbyllura më parë për studiuesit kontribuoi në ndryshime pozitive në shkencat sociale. U shfaqën botime interesante mbi historinë kombëtare. Autorët e tyre u përpoqën të rishikojnë disa vlerësime dogmatike të ngjarjeve të së kaluarës së afërt, për të eliminuar "njollat e bardha" në shkencë ("Ese mbi shkencën historike në BRSS", "Historia e Luftës së Madhe Patriotike të Bashkimit Sovjetik. 1941-1945 ", etj.). Por, si më parë, në rrugën e zhvillimit të historisë (si dhe të filozofisë dhe ekonomisë) pati qëndrime dhe kërkesa që penguan çlirimin e saj nga dogmat dhe stereotipet.
Në fillim të viteve 1960, u bënë përpjekje për të vendosur propagandën antifetare mbi baza "shkencore". Feja shihej si kundërshtari kryesor i botëkuptimit shkencor, si një relike e së shkuarës dhe si rezultat i veprimtarisë së “propagandës borgjeze”. Për të forcuar edukimin ateist të qytetarëve, u botua revista "Shkenca dhe feja" dhe u hapën Shtëpitë e Ateizmit Shkencor. Instituti i Ateizmit Shkencor u krijua pranë Akademisë së Shkencave Sociale nën Komitetin Qendror të CPSU. Një disiplinë e re u prezantua në universitete - "Bazat e ateizmit shkencor". Qarkullimi i literaturës antifetare u rrit. Të gjitha këto masa, sipas autoriteteve, duhet të kishin kontribuar në edukimin e popullit sovjetik në botëkuptimin shkencor dhe materialist.
Letërsia dhe arti
Fitorja e vendit Sovjetik në Luftën Patriotike pati një ndikim vendimtar në zhvillimin e krijimtarisë artistike në vitet e pasluftës. Tema ushtarake ka zënë vend të madh në veprat letrare. Libra të tillë domethënës për luftën u botuan si "Përralla e një njeriu të vërtetë" nga B.N. Polevoy, tregimi i V.P. Nekrasov "Në llogoret e Stalingradit". Shkrimtarët e "brezit të vijës së parë" - G. Ya. Baklanov, V. V. Bykov, trajtuan temën e Luftës Patriotike. Ngjarjet e viteve të luftës ishin tema kryesore në punën e shumë skenaristëve dhe regjisorëve të filmit (The Feat of the Scout nga B.V. Barnet, The Young Guard nga S.A. Gerasimov, etj.).
Në të njëjtën kohë, në letërsinë dhe artin e fundit të viteve 1940, u shfaqën vepra që shtrembëronin ngjarjet historike dhe lavdëronin kreun e shtetit, I. V. Stalin. Shfaqja e tyre u lehtësua nga praktika e kontrollit të ashpër të punës së inteligjencës artistike nga autoritetet partiake dhe shtetërore. Një shembull i kësaj është rishikimi i shkrimtarit A. A. Fadeev pasi kritikoi romanin "Garda e Re". Arsyeja e kritikës ndaj librit ishte pasqyrimi "i pamjaftueshëm" i rolit drejtues të partisë në organizimin e rezistencës ndaj armikut në Donbass gjatë Luftës Patriotike.
Në letërsinë e viteve 1950, interesi për njeriun dhe vlerat e tij shpirtërore u rrit. Nga përditshmëria me përplasjet e saj, marrëdhëniet komplekse të njerëzve, heronjve të D. A. Granin ("Kërkuesit", "Unë po shkoj në një stuhi") dhe Yu. P. German ("Kauza që ju shërben", "Njeriu im i dashur ") dhe të tjerë. Popullariteti i poetëve të rinj E. A. Evtushenko, A. A. Voznesensky, B. Sh. Okudzhava u rrit. Literatura u plotësua me vepra interesante për jetën e fshatit të pasluftës (ese nga V. V. Ovechkin "Jeta e përditshme rajonale" dhe "Shënimet e një agronomi" nga G. N. Troepolsky). Romani i V. D. Dudintsev "Jo vetëm me bukë" mori një reagim të gjerë nga publiku, ku për herë të parë u ngrit tema e represioneve të paligjshme në shtetin Sovjetik. Megjithatë, kjo punë mori një vlerësim negativ nga drejtuesit e vendit. Gjatë një prej takimeve me figura të letërsisë dhe artit, N. S. Hrushovi kritikoi ashpër autorin dhe romanin e tij. Por tema e represioneve, kampet e Stalinit nuk e ka lënë letërsinë. Puna më domethënëse për këtë temë të ndaluar më parë ishte tregimi i A. I. Solzhenitsyn "Një ditë në jetën e Ivan Denisovich".
Arkitektura u zhvillua në mënyra komplekse në vitet e pasluftës. Në Moskë u ndërtuan disa ndërtesa të larta, përfshirë Universitetin Shtetëror të Moskës. M. V. Lomonosov (1949-1953, arkitektë L. V. Rudnev, S. E. Chernyshev, P. V. Abrosimov, A. F. Khryakov). Arkitektët morën pjesë në ndërtimin dhe projektimin e stacioneve të metrosë në Moskë dhe Leningrad (A. V. Shchusev, V. D. Kokorin dhe të tjerë). Në ato vite stacionet e metrosë konsideroheshin edhe si mjet për edukimin estetik të njerëzve. Prandaj përdorimi i skulpturës dhe pikturës për dizajnin e tyre. Dekorimi artistik i shumë stacioneve nuk përputhej me qëllimin e tyre funksional, duke shumëzuar koston e punimeve të ndërtimit. “Eksseset” arkitekturore ishin të pranishme në disa ndërtesa banimi dhe administrative të ndërtuara mbi projekte individuale, shtëpi kulture dhe resorte shëndetësore. Në fund të viteve '50, me kalimin në ndërtim standard, "ekseset" dhe elementët e stilit të pallatit u zhdukën nga arkitektura.
Në fillim të viteve ’60 u intensifikua ekspozimi i “luhatjeve ideologjike” të figurave letrare e artistike. Një vlerësim mosmiratues për liderët e partisë dhe të shtetit u mor nga filmi artistik i M. M. Khutsiev "Outpost of Ilyich". Në fund të vitit 1962, N. S. Hrushovi vizitoi një ekspozitë me vepra të artistëve të rinj në Manezhin e Moskës. Në veprën e disa piktorëve avangardë, ai pa një shkelje të "ligjeve të bukurisë" ose thjesht "daub". Kreu i shtetit e konsideroi mendimin e tij personal për çështjet e artit të pakushtëzuar dhe të vetmin korrekt. Në një takim të mëvonshëm me figura të kulturës, ai kritikoi ashpër veprat e shumë artistëve, skulptorëve dhe poetëve të talentuar.
Në përgjithësi, vitet e "shkrirjes" patën një efekt të dobishëm në zhvillimin e kulturës kombëtare. Rritja shoqërore e kësaj kohe kontribuoi në formimin e krijimtarisë së figurave të letërsisë dhe artit të brezit të ri. Zgjerimi i kontakteve në fushën e shkencës, letërsisë dhe artit me vendet e huaja pasuroi jetën kulturore të vendit.
