Vanligtvis är kameran utrustad med en blixt med hög ljusstyrka, som även kan fungera som ficklampa. Detta är en mycket bekväm och användbar sak som fungerar enkelt och utan problem. Hur fungerar det och hur kan du tända ficklampan på din Android-mobil?Naturligtvis kan du göra detta på flera sätt: genom att använda standardfunktionerna i Android-operativsystemet (widget), samt att ladda ner applikationer.
De nya operativsystemen Android 5.0+ låter dig aktivera ficklampan på din telefon utan att installera tredjepartsapplikationer. För att göra detta måste du dra ner den övre gardinen och även hitta ficklampsikonen. I engelska versioner kan det kallas ficklampa. Det här är det enklaste sättet att tända ficklampan på en telefon som har en kamera med blixt.
När du har aktiverat knappen kommer lysdioden på telefonens baksida att fungera och lyser upp allt runt omkring. Avstängning sker på liknande sätt, d.v.s. via menyn längst upp på skärmen. För att kalla det, svep med fingret uppifrån och ned igen.
De flesta moderna enheter använder Android version 4.X.X och lägre, så sådana manipulationer kommer inte att leda dig till resultatet. Vissa modeller (särskilt Samsung och Lenovo) har möjlighet att slå på ficklampan i sin funktionalitet. Lenovo-telefoner har en speciell standardapplikation som heter Flashlight, som du hittar i listan över alla applikationer. Om din Lenovo-kamera är utrustad med en blixt, använd den här applikationen
du kan aktivera den.
I Samsung-modeller kan du aktivera ficklampan med en sådan sak som en widget. Vad är en widget? Det är ett speciellt grafiskt tillägg som placeras på telefonens huvudskärm, vilket gör att du kan hantera alla inställningar utan att direkt starta själva applikationen. I vissa Samsungs (och andra telefoner) kan du ta med en ficklampa-widget till ditt skrivbord. För att göra detta, följ bara dessa steg:
- Vila fingret på ett ledigt utrymme på skrivbordet.
- Vänta tills menyn visas. Välj Appar och widgetar
- På den andra fliken hittar du ficklampswidgeten.
- Medan du håller ikonen med fingret drar du den till en tom plats.
Efter dessa steg kommer du att ha en speciell knapp som låter dig snabbt slå på och av ficklampan. Widgeten kan saknas (beroende på Android-version och enhetsmodell).
När du hör ett samtal behöver du hitta telefonen väldigt snabbt om den finns någonstans i lägenheten. Under dåliga ljusförhållanden räcker inte skärmens ljusstyrka för att upptäcka en smartphone. Vissa telefoner med androidsystemet i standardinställningarna låter dig slå på den blinkande ficklampans funktion när du ringer, vilket fungerar som en räddningsfyr. Du kan aktivera det på Android när du ringer genom följande sekvens av åtgärder:
- Gå till telefonens allmänna inställningar.
- Välj menyn "Tillgänglighet".
- Rulla ned och markera sedan rutan bredvid "Flash Alert"
- Organisera ett inkommande samtal och kontrollera även hur lysdioden fungerar.
Således, när telefonen tar emot ett inkommande samtal, kommer blixten att aktiveras regelbundet, vilket visar platsen för smartphonen. Naturligtvis, om kameran med lysdioden är på undersidan, kommer du troligen inte att se blixten.
Om det inte finns något sådant i inställningarna ska du naturligtvis inte misströsta, eftersom det finns flera applikationer som låter dig aktivera blixten när du ringer. Ett bra exempel är Flash on Call-appen.
I den kan du justera flimmerfrekvensen och blixtens varaktighet genom att justera. Detta program erbjuder ett mycket enkelt gränssnitt och är helt gratis. Du kan hitta den för att ladda ner till din telefon i Google Play Butik.
Många har olika kinesiska lyktor som drivs av ett enda batteri. Så här:
Tyvärr är de väldigt kortlivade. Om hur man återupplivar ficklampan och om några enkla förbättringar som kan förbättra sådana ficklampor – jag ska berätta senare.
Den svagaste punkten hos sådana lampor är knappen. Hennes kontakter oxideras, vilket gör att ficklampan börjar lysa svagt och sedan kan den sluta tändas helt.
Det första tecknet är att en ficklampa med normalt batteri lyser svagt, men om du klickar på knappen flera gånger så ökar ljusstyrkan.
Det enklaste sättet att få en sådan ficklampa att lysa är att göra följande: 
1. Vi tar en tunn strängad tråd, skär av en ven.
2. Vi lindar trådarna på fjädern.
3. Vi böjer tråden så att batteriet inte bryter den. Tråden ska sticka ut något
ovanför den virvlande delen av ficklampan.
4. Dra åt ordentligt. Vi bryter av den överflödiga tråden (riv av).
Som ett resultat får kabeln bra kontakt med batteriets negativa sida och ficklampan.
lysa med rätt ljusstyrka. Naturligtvis förblir knappen med en sådan reparation på sin plats, därför
Att tända och släcka ficklampan görs genom att vrida på huvudet.
Min kinesiska jobbade så i ett par månader. Om du behöver byta batteri, baksidan av ficklampan
bör inte röras. Vi vänder bort våra huvuden.
ÅTERSTÄLLNING AV KNAPPENS FUNKTIONALITET.
Idag bestämde jag mig för att väcka knappen till liv igen. Knappen ligger i ett plastfodral, vilket
Den är bara intryckt i baksidan av strålkastaren. I princip går det att trycka tillbaka, men jag gjorde det lite annorlunda: 
1. Vi gör ett par hål med en 2 mm borr till ett djup av 2-3 mm.
2. Nu kan du skruva av fodralet med knappen med pincett.
3. Ta bort knappen.
4. Knappen är monterad utan lim och spärrar, så det är lätt att ta isär den med en kontorskniv.
Bilden visar att den rörliga kontakten har oxiderat (ett runt skräp i mitten, liknande en knapp).
Den kan rengöras med ett sudd eller fint sandpapper och montera tillbaka knappen, men jag bestämde mig för att ytterligare bestråla den här delen och de fasta kontakterna. 
1. Vi rengör med ett fint sandpapper.
2. Vi serverar med ett tunt lager ställen markerade i rött. Vi torkar med alkohol från flussmedlet,
samla in knappen.
3. För att öka tillförlitligheten lödde jag en fjäder till knappens bottenkontakt.
4. Vi samlar tillbaka allt.
Efter reparation fungerar knappen bra. Självklart oxiderar tenn också, men eftersom tenn är en ganska mjuk metall hoppas jag att oxidfilmen blir
lätt att bryta ner. Inte utan anledning, på glödlampor är den centrala kontakten gjord av tenn.
FÖRBÄTTRA FOKUSERING.
Vad är en "hotspot", min kinesiska hade en väldigt vag idé, så jag bestämde mig för att upplysa honom.
Skruva av huvudet. 
1. Det finns ett litet hål i brädan (pil). Använd en syl, vrid fyllningen,
tryck samtidigt lätt fingret på glaset från utsidan. Detta gör det lättare att rulla ut.
2. Ta bort reflektorn.
3. Vi tar vanligt kontorspapper, stansar 6-8 hål med en kontorshålslagare.
Diametern på hålen i hålstansen matchar perfekt diametern på lysdioden.
Klipp ut 6-8 pappersbrickor.
4. Vi sätter brickorna på lysdioden och trycker på den med en reflektor.
Här måste du experimentera med antalet puckar. Jag förbättrade fokus på ett par ficklampor på detta sätt, antalet brickor låg i intervallet 4-6. På den nuvarande patienten tog det 6.
Vad hände i slutet: 
Till vänster - vår kinesiska, till höger - Fenix LD 10 (minst).
Resultatet är ganska trevligt. Hotspot blev uttalad och enhetlig.
ÖKNING AV LJUSSTYRKA (för dig som är lite insatt i elektronik).
Kineserna sparar på allt. Ett par extra detaljer - en ökning av kostnaden, så att de inte lägger det. 
Huvuddelen av kretsen (markerad i grönt) kan vara annorlunda. På en eller två transistorer eller på en specialiserad mikrokrets (jag har en tvådelad krets:
choke och en 3-bens mikrokrets som liknar en transistor). Men på den rödmarkerade delen - de sparar. Jag lade till en kondensator och ett par 1n4148-dioder parallellt (jag hade inga bilder). Ljusstyrkan på LED ökade med 10-15 procent.
1. Så här ser lysdioden ut på liknande kinesiska. Från sidan kan man se att det är tjocka och tunna ben inuti. Det tunna benet är ett plus. Du måste navigera efter denna skylt, eftersom färgerna på ledningarna kan vara helt oförutsägbara.
2. Så här ser kortet ut som lysdioden är fastlödd på (på baksidan). Folie är märkt med grönt. Ledningarna som kommer från föraren är fastlödda på LED:ns ben.
3. Med en vass kniv eller en triangulär fil skär du folien på plussidan av lysdioden.
Vi slipar hela brädan för att ta bort lack.
4. Löd dioderna och kondensatorn. Jag tog dioderna från en trasig datorströmkälla och lödde en tantalkondensator från någon bränd hårddisk.
Den positiva ledningen måste nu lödas fast i dynan med dioder.
Som ett resultat producerar ficklampan (med ögat) 10-12 lumen (se bild med hotspots),
att döma av fenixen som i minimiläget producerar 9 lumen.
Och det sista: kinesernas fördel framför märkesficklampan (ja, skratta inte)
Varumärkta ficklampor är designade för att använda batterier, så
med batteriet nere på 1 volt slår min Fenix LD 10 helt enkelt inte på. Alls.
Jag tog ett dött alkaliskt batteri som hade tjänat sin tid i en datormus. Multimetern visade att hon satt ner till 1,12v. Musen fungerade inte längre på den, Fenix startade som sagt inte. Men kineserna – det fungerar! 
Vänster - kinesiska, höger - Fenix LD 10 minst (9 lumen). Tyvärr är vitbalansen avstängd.
Phoenix har en temperatur på 4200K. Kinesen är blå, men inte lika illa som på bilden.
För intressets skull försökte jag göra slut på batteriet. På denna nivå av ljusstyrka (5-6 lumen per öga) fungerade ficklampan i cirka 3 timmar. Ljusstyrkan är tillräckligt för att lysa upp under dina fötter i en mörk entré/skog/källare. Sedan i ytterligare 2 timmar minskade ljusstyrkan till nivån av en "eldfluga". Håller med, 3-4 timmar med acceptabelt ljus kan lösa mycket.
Låt mig buga för detta.
Stari4ok.
Z.Y. Artikeln är inte en copy-paste. Gjord i mig, speciellt för "INTE FÖRSVINNER"!
Bland samtal till Fenix servicecenter är i första hand problemet med strömbrytaren i ficklampans bakdel. Om ficklampans ljus är intermittent, lysdioden är på och av, är det mest troligt att metallringen i strömknappen inte sitter tätt.
Gör följande för att felsöka:
- Skruva loss bakdelen på ficklampan med knappen.
- Inuti kommer du att se en silverring med två hål.
- Ta en speciell skiftnyckel eller rundtång.
- Placera verktyget i hålen och börja vrida MOTURS. Om ringen tappas bort kanske ficklampan inte fungerar som den ska.
- VIKTIG: Använd inte Loctite (eller motsvarande) för att fästa gummi-O-ringen. För att byta ut knappen i bakdelen av lampan bör det vara möjligt att ta bort o-ringen för bättre åtkomst.
- Det rekommenderas att regelbundet kontrollera hur åtdragen metallringen är för att ficklampan fungerar smidigt.
NOTERA Obs: Alla Fenix-lampor har inte en metallring i strömknappen. Om din ficklampa har en knapp på baksidan som ser ut som bilden, följ instruktionerna ovan.
Ficklampan tänds inte
Instruktionerna för att åtgärda problemet gäller alla lampor med löstagbart huvud och bakdel. Dessa ficklampor inkluderar Fenix PD35, UC35, PD32 och andra. Om du till exempel demonterade ficklampan för att rengöra den, kan du blanda ihop bakdelen (med strömknappen) och huvuddelen (med LED). Vissa gör detta inte av misstag, utan avsiktligt, för att underlätta platsen för klippet. Om placeringen av svans- och huvuddelarna ändras kommer ficklampan inte att fungera.
Felsökningsguide
Om din ficklampa har slutat fungera, oroa dig inte, problemet är troligen lätt att åtgärda. Nedan finns en kort beskrivning av felsökningsstegen.
Kontrollera din strömförsörjning igen
Det första du bör kontrollera om ficklampan inte tänds är att dubbelkolla strömkällan. Även om du är säker på att du använder nya laddade batterier eller ackumulatorer, byt ut dem. Detta är en enkel och lätt åtgärd som snabbt kan lösa problemet.
Kontaktstädning
Nästa steg är att rengöra alla delar av ficklampan som kommer i kontakt med batteriet. Var särskilt uppmärksam på terminalerna. För detta är det bäst att använda alkohol. Den rengör de flesta typer av smuts och avdunstar snabbt. Glöm inte att rengöra gängorna i lyktan, kontrollera o-ringens närvaro och skick. Glöm inte att smörja in O-ringen med silikonfett. Nedan finns en videoguide för att rengöra ficklampan.
Strömknappsdiagnostik
Om din ficklampa har rengjorts och har nya batterier, men den fortfarande inte fungerar, bör du kontrollera strömknappen på baksidan. För att göra detta, ta bort bakkontakten och se till att batteriet är korrekt installerat (polaritet). Placera sedan ett metallföremål (som pincett eller en skruvmejsel) så att det nuddar både batteripolen och ficklampans kropp samtidigt. Om lampan tänds, så är problemet i bakströmbrytaren, om inte, så är problemet med lampans huvud.
Om problemet är relaterat till bakomkopplaren (lampan på ficklampan tänds när kontakten på batteripolen stänger till ficklampans metallkropp), är det nödvändigt att noggrant inspektera den. Först och främst, se till att det inte finns några främmande föremål. Försök sedan att dra åt (om den inte sitter tätt) en metallring med hål moturs, som beskrivs i början av artikeln. Fäst bakkontakten på lampan och kontrollera om problemet är löst.
Om ovanstående metoder inte hjälpte kan du alltid lämna tillbaka ficklampan till tjänsten under garantin. De flesta problem löses enkelt, på de sätt som beskrivs ovan.
Som ett sista tips kan du prova att byta ut gummikudden i svansbrytaren. Reservkuddar kommer vanligtvis med en ficklampa. Ersättningsprocessen visas i detalj i videon:
Efter att ha arbetat i ungefär ett år började min LED-strålkastare XM-L T6-strålkastare att tändas då och då, eller till och med släckas utan ett kommando. Snart slutade den att slå på helt.
Först och främst trodde jag att batteriet i batterifacket höll på att röra sig bort.
För att tända den bakre indikatorlampan används en konventionell röd SMD LED. Den är märkt på tavlan som LED. Den lyser upp en vit plastplatta.
Eftersom batterifacket är placerat på baksidan av huvudet är en sådan indikator tydligt synlig på natten.
Uppenbarligen kommer det inte att störa cykling och promenader längs vägrutter.
Genom ett 100 ohm-motstånd ansluts den positiva utgången från den röda SMD-lysdioden till avloppet på MOSFET FDS9435A. Sålunda, när ficklampan är påslagen, tillförs spänning till både Cree XM-L T6 XLamp-huvudet och den röda SMD-lysdioden med låg effekt.
Förstod de viktigaste detaljerna. Låt mig nu berätta vad som gick fel.
När du trycker på knappen för att tända ficklampan kan du se att den röda SMD-lysdioden börjar lysa, men väldigt svagt. Funktionen av lysdioden motsvarade standarddriftslägena för ficklampan (maximal ljusstyrka, låg ljusstyrka och blixt). Det blev tydligt att kontrollchippet U1 (FM2819) med största sannolikhet fungerar.
Eftersom den normalt svarar på att trycka på en knapp, så ligger kanske problemet i själva lasten - en kraftfull vit LED. Efter att ha löst ledningarna som går till Cree XM-L T6 LED och kopplat den till en hemmagjord strömkälla, såg jag till att den fungerade.
Vid mätning visade det sig att i läget för maximal ljusstyrka är dräneringen av FDS9435A-transistorn endast 1,2V. Naturligtvis var denna spänning inte tillräcklig för att driva den kraftfulla Cree XM-L T6 LED, men det räckte för den röda SMD LED för att få sin kristall att lysa svagt.
Det blev tydligt att transistorn FDS9435A, som är inblandad i kretsen som en elektronisk nyckel, är felaktig.
Jag valde inget för att ersätta transistorn utan köpte den ursprungliga P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A från Fairchild. Här är hans utseende.
Som du kan se finns det på denna transistor en komplett märkning och ett särskiljande märke för företaget Fairchild ( F ) som producerade denna transistor.
När jag jämförde originaltransistorn med den som var installerad på brädet smög sig tanken in i mitt huvud att en falsk eller mindre kraftfull transistor var installerad i ficklampan. Kanske till och med äktenskap. Ändå hann lyktan inte tjäna ens ett år, och kraftelementet hade redan "kastat sina hovar".
Pinouten för FDS9435A-transistorn är som följer.
Som du kan se finns det bara en transistor inuti SO-8-paketet. Stift 5, 6, 7, 8 är kombinerade och är avloppsstiftet ( D regn). Stift 1, 2, 3 är också sammankopplade och är källan ( S vår). 4:e stiftet är slutaren ( Gåt). Det är till honom som signalen kommer från kontrollchippet FM2819 (U1).
Som ersättning för FDS9435A-transistorn kan du använda APM9435, AO9435, SI9435. Alla dessa är analoger.
Du kan löda transistorn med både konventionella metoder och mer exotiska, till exempel rosélegering. Du kan också använda brute force-metoden - skär av ledningarna med en kniv, demontera höljet och löd sedan de kablar som finns kvar på brädet.
Efter att ha bytt FDS9435A-transistorn började strålkastaren att fungera korrekt.
Den här historien om reparationen är över. Men om jag inte vore en nyfiken radiomekaniker skulle jag lämna allt som det är. Fungerar bra. Men vissa saker störde mig inte.
Eftersom jag från början inte visste att mikrokretsen märkt 819L (24) är FM2819, beväpnad med ett oscilloskop, bestämde jag mig för att se vilken signal mikrokretsen skickar till transistorgrinden i olika driftslägen. Det är intressant.
När det första läget är påslaget matas -3,4 ... 3,8V till FDS9435A-transistorns grind från FM2819-chippet, vilket praktiskt taget motsvarar spänningen på batteriet (3,75 ... 3,8V). Naturligtvis appliceras en negativ spänning på transistorns gate, eftersom det är en P-kanal.
I det här fallet öppnas transistorn helt och spänningen på Cree XM-L T6 LED når 3,4 ... 3,5V.
I minimalt glödläge (1/4 ljusstyrka) kommer cirka 0,97V till FDS9435A-transistorn från U1-chippet. Detta är om du gör mätningar med en vanlig multimeter utan ringklockor.
Faktum är att i detta läge kommer en PWM-signal (pulsbreddsmodulering) till transistorn. Genom att ansluta oscilloskopsonderna mellan "+"-strömförsörjningen och gateterminalen på FDS9435A-transistorn såg jag den här bilden.
Bilden av PWM-signalen på oscilloskopskärmen (tid / division - 0,5; V / division - 0,5). Sveptiden är mS (millisekunder).
Eftersom en negativ spänning appliceras på grinden, vänds "bilden" på oscilloskopskärmen. Det vill säga, nu visar bilden i mitten av skärmen inte en impuls, utan en paus mellan dem!
Själva pausen varar i cirka 2,25 millisekunder (mS) (4,5 delar av 0,5mS). Vid denna tidpunkt är transistorn stängd.
Transistorn öppnar sedan vid 0,75 mS. I detta fall är XM-L T6 LED strömsatt. Amplituden för varje puls är 3V. Och, som vi minns, mätte jag bara 0,97V med en multimeter. Detta är inte förvånande, eftersom jag mätte den konstanta spänningen med en multimeter.
Detta är ögonblicket på oscilloskopets skärm. Tid/div-omkopplaren ställdes till 0,1 för att bättre definiera pulsbredden. Transistorn är öppen. Glöm inte att ett minus "-" kommer till slutaren. Momentumet är omvänt.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Där,
S - arbetscykel (dimensionslöst värde);
Τ - upprepningsperiod (millisekunder, mS). I vårt fall är perioden lika med summan av på (0,75 mS) och paus (2,25 mS);
τ är pulslängden (millisekunder, mS). Vi har den 0,75 mS.
Det går också att definiera fyllnadsfaktor(D), som i den engelsktalande miljön kallas Duty Cycle (finns ofta i alla datablad för elektroniska komponenter). Det anges vanligtvis som en procentsats.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). I det nedtonade läget lyser således lysdioden endast en fjärdedel av perioden.
När jag gjorde beräkningarna för första gången var min fyllnadsfaktor 75 %. Men sedan, när jag såg en rad om läget för 1/4 ljusstyrka i databladet på FM2819, insåg jag att jag skruvade ihop någonstans. Jag blandade bara ihop pausen och pulslängden på vissa ställen, för av vana tog jag minus "-" på slutaren för ett plus "+". Därför blev det tvärtom.
I "STROBE"-läget kunde jag inte se PWM-signalen, eftersom oscilloskopet är analogt och ganska gammalt. Jag misslyckades med att synkronisera signalen på skärmen och få en tydlig bild av pulserna, även om dess närvaro var synlig.
Typisk kopplingskrets och pinout för FM2819-mikrokretsen. Kanske kommer någon väl till pass.
Jag hemsöktes av några punkter relaterade till driften av lysdioden. Jag hade aldrig sysslat med LED-lampor tidigare, men här ville jag ta reda på det.
När jag tittade igenom databladet för Cree XM-L T6 LED, som är installerad i ficklampan, insåg jag att värdet på strömbegränsningsmotståndet är för litet (0,13 Ohm). Ja, och på tavlan var en plats för motståndet ledig.
När jag surfade på Internet på jakt efter information om FM2819-chippet såg jag foton av flera kretskort med liknande lampor. På vissa löddes fyra 1 Ohm-motstånd, och på några ett SMD-motstånd märkt "0" (bygel), vilket enligt mig generellt sett är ett brott.
Lysdioden är ett icke-linjärt element, och därför måste ett strömbegränsande motstånd anslutas i serie med den.
Om du tittar på databladet för lysdioderna i Cree XLamp XM-L-serien, kommer du att upptäcka att deras maximala matningsspänning är 3,5V och den nominella spänningen är 2,9V. I detta fall kan strömmen genom lysdioden nå ett värde på 3A. Här är diagrammet från databladet.
Märkströmmen för sådana lysdioder anses vara en ström på 700 mA vid en spänning på 2,9V.
Specifikt i min ficklampa var strömmen genom lysdioden 1,2 A vid en spänning på 3,4 ... 3,5 V på den, vilket helt klart är lite för mycket.
För att minska framströmmen genom lysdioden lödde jag fyra nya 2,4 ohm motstånd (storlek 1206) istället för de tidigare motstånden. Fick ett totalt motstånd på 0,6 ohm (effektförlust 0,125W * 4 = 0,5W).
Efter byte av motstånden var likströmmen genom lysdioden 800 mA vid en spänning på 3,15V. Så lysdioden kommer att fungera vid en mildare termisk regim, och förhoppningsvis kommer den att hålla länge.
Eftersom motstånden i storleken 1206 är designade för en förlusteffekt på 1/8W (0,125 W), och i läget för maximal ljusstyrka, försvinner cirka 0,5 W effekt på fyra strömbegränsande motstånd, är det önskvärt att ta bort överskottsvärme från dem .
För att göra detta rengjorde jag kopparpolygonen bredvid motstånden från grön lack och lödde en droppe lod på den. Denna teknik används ofta på tryckta kretskort för konsumentelektronik.
Efter att ha slutfört den elektroniska fyllningen av ficklampan belade jag kretskortet med PLASTIK-71-lack (elektriskt isolerande akryllack) för att skydda det från kondens och fukt.
När jag beräknade det strömbegränsande motståndet stötte jag på några finesser. Drain-spänningen för MOSFET-transistorn bör tas som matningsspänning för lysdioden. Faktum är att på MOSFET:s öppna kanal går en del av spänningen förlorad på grund av kanalresistansen (R (ds) på).
Ju högre strömmen är, desto mer spänning "sätter sig" längs transistorns source-drain-bana. För mig, vid en ström på 1,2A, var den 0,33V och vid 0,8A - 0,08V. Dessutom faller en del av spänningen på anslutningskablarna som går från batteripolerna till kortet (0,04V). Det verkar som en sådan bagatell, men totalt kör den 0,12V. Eftersom under belastning sjunker spänningen på Li-ion-batteriet till 3,67 ... 3,75V, så är den redan på MOSFET-avloppet 3,55 ... 3,63V.
Ytterligare 0,5 ... 0,52V släcker en krets med fyra parallella motstånd. Som ett resultat kommer en spänning till lysdioden i området 3 med en liten volt.
När detta skrivs har en uppdaterad version av strålkastaren under övervägande dykt upp på rea. Den har redan ett inbyggt Li-ion-batteriladdnings-/urladdningskontrollkort, samt en optisk sensor som låter dig slå på ficklampan med en handgest.
Hej alla! Låt oss prata om LED-fickor. Vem känner inte dem? De kom för att ersätta föråldrade batterifickor. De hade enkla batterier och glödlampor, som snabbt laddade ur ficklampans batterier och den slutade att glädja oss med sitt starka ljus. Livet står inte stilla, liksom tekniken. Allt utvecklas, något mer perfekt uppfinns. Detta gick inte förbi LED-ficklamporna. Vad är en sådan ficklampa?
I princip har inget mycket förändrats, bara istället för energikrävande glödlampor började ekonomiska superljusa lysdioder användas. På vår marknad dök de upp i kinesiska tändare med bakgrundsbelysning. Många kommer ihåg detta. Nåväl, då gick allt och gick. De första LED-fickorna med torrbatterier, sedan med uppladdningsbara batterier från elnätet. Sedan började de tillverka gatubelysningslampor, som består av flera dussin superljusa lysdioder.
Sådana ficklampor lyser med ett säreget ljus som motsvarar ett visst spektrum. Men annars tror jag att de inte skapades för att kunna läsa böcker under deras belysning. Du kommer med största sannolikhet att förstöra dina ögon. Den viktigaste fördelen med sådana ficklampor är att de har mindre strömförbrukning från den aktuella källan och en lång livslängd. Jag tror att LED-lampor har en stor framtid. Det återstår bara att välja ett spektrum som inte skadar vår syn.
Nåväl, låt oss nu praktiskt taget försöka reparera LED-ficklampan. Till att börja med kommer jag att ge en förenklad elektrisk krets av en ficklampa med ett uppladdningsbart batteri från elnätet.
Som du kan se är schemat enkelt. Huvudelement: strömbegränsande kondensator, likriktardiodbrygga på fyra dioder, batteri, strömbrytare, superljusa lysdioder, LED för batteriladdningsindikator för ficklampa.
Tja, nu i ordning om utnämningen av alla element i ficklampan.
strömbegränsande kondensator. Den är utformad för att begränsa batteriladdningsströmmen. Dess kapacitet för varje typ av ficklampa kan vara olika. En opolär glimmerkondensator används. Driftspänningen måste vara minst 250 volt. I kretsen måste den shuntas, som visas, av ett motstånd. Den tjänar till att ladda ur kondensatorn efter att du kopplat bort ficklampan från laddaren från uttaget. Annars kan du få elstöt om du av misstag rör vid ficklampans 220 volts strömkablar. Resistansen för detta motstånd måste vara minst 500 kΩ.
Likriktarbryggan är monterad på kiseldioder med en backspänning på minst 300 volt.
För att indikera laddningen av ficklampans batteri används en enkel röd eller grön lysdiod. Den är parallellkopplad med en av likriktarbryggdioderna. Sant, i kretsen glömde jag att ange motståndet som är anslutet i serie med denna lysdiod.
Det är ingen mening att prata om resten av elementen, så allt borde vara klart ändå.
Jag skulle vilja fästa din uppmärksamhet på huvudpunkterna i reparationen av LED-ficklampa. Låt oss överväga de viktigaste felen och sätten att eliminera dem.
1. Ficklampan slutade lysa. Det finns inte så många alternativ här. Anledningen kan vara fel på superljusa lysdioder. Detta kan till exempel ske i följande fall. Du lade ficklampan på laddning och slog på strömbrytaren av misstag. I detta fall kommer en kraftig strömökning att inträffa och en eller flera dioder på likriktarbryggan kan vara trasiga. Och bakom dem kanske kondensatorn inte tål och stänger. Spänningen på batteriet kommer att stiga kraftigt och lysdioderna kommer att misslyckas. Så sätt inte i något fall på ficklampan när du laddar, om du inte vill slänga den.
2. Ficklampan tänds inte. Tja, här måste du kontrollera omkopplaren.
3. Ficklampan tar slut mycket snabbt. Om din ficklampa är med "erfarenhet", har batteriet troligen förbrukat sin livslängd. Om du aktivt använder ficklampan håller batteriet inte längre efter ett års drift.
4. Ficklampan laddas inte. Laddningsindikatorn lyser inte. Ta isär ficklampan och kontrollera att kablarna är öppna. Om ingen öppen hittas, inspektera strömbegränsningskondensatorn. Till utseendet kan den vara svullen eller inte skadad. Den måste i alla fall bytas ut, eftersom den kan ha ett internt brott. Installera en sådan kapacitet och en driftspänning på minst 250 volt. Om kondensatorn är skadad, kontrollera alla likriktarbryggdioder
