Tips hakko t12 pinout. Återigen om T12 lödkolv. Typer av stick T12

Vi fortsätter att arbeta med en lödstation baserad på fm-2028, fx-9501 lödkolvar. Och i den här ganska långa videon (jag antar att den kommer att bli väldigt lång) är det första jag ska göra att kontrollera om spetsarnas effekt motsvarar de deklarerade 70W, jag kommer också att byta ut de kinesiska pluggarna till sovjetiska, så som för att inte leta efter en parningsdel för den kinesiska, kommer jag att lägga den sovjetiska . Sovjet gav mig de passande delarna tillsammans med pluggarna. Jag ska även värma denna spets och se vilken spänning termoelementet genererar i själva spetsen för att avgöra vilken operationsförstärkare som ska användas. Jag planerar att använda en billig 358, eftersom jag antar att lödkolven har ett termoelement av typ K, och på höga temperaturer(mer än 100-150 C) spänningen som genereras av termoelementet räcker för att 358 ska fungera mer eller mindre normalt. Och även i slutet kommer jag att berätta exakt vad jag vill ha för en lödstation, vilka kontroller det kommer att finnas, hur jag ser på min lödstation. Så du kan titta, lyssna och uttrycka din åsikt. Generellt planerar jag att du ska säga om det passar dig eller inte. Kanske kommer det några rekommendationer och justeringar. Jag kommer definitivt att ta hänsyn till dem. Eftersom videon kommer att bli lång kommer det här nedan i beskrivningen under denna video att finnas länkar direkt, genom att klicka på så kommer du direkt till den del du behöver.

Så det första vi behöver är att beräkna vilket motstånd dessa lödkolvar ska ha för en effekt på 70 W vid en spänning på 24V. För att 70W effekt ska frigöras vid en spänning på 24V, är det nödvändigt att strömmen i kretsen är som följer: 70/24 = 2,91A. För att en sådan ström ska existera vid en spänning på 24V kan vi ta reda på vad motståndet för denna spets ska vara. 24/2,91=8,24 Ohm.


Kinesen sa att han skulle skicka mig en ny gul del från fm-2028 lödkolven, på grund av att T12-spetsen inte var insatt. Han sa att om du vill kan du borra den, men om du inte vet hur, skickar jag en ny till dig. Jag vet hur man borrar, men när jag hörde att han ville skicka en ny till mig gick jag med, men inte för att hålet där är dåligt, utan för att det är fullt möjligt att det nya öppnar sig normalt, även om jag är väldigt Jag tvivlar på det. Den gula delen kommer till mig snart))


Ställ multimetern på motstånd, den ska vara 8,24 ohm. Vi får 9,1 Ohm, sonderna har ett motstånd på 0,3-0,4 Ohm. För att vara ärlig så har T12 ingen 70 W spets, men den är väldigt nära 70 W. Nästan 70 W. Låt oss nu titta på några T12-tips från kitet, som jag köpte från en annan kines. Jag köpte ett set med 10 stycken av honom. Jag vill inte öppna dem, jag slår bara i väskan. 8.2, 8.4 det vill säga allt är väldigt, väldigt nära. 8,8 ohm - 0,3-0,4 visar sig bara vara 8,4, med andra ord väldigt nära 8,2, så vi kan säga att i princip har dessa T12-spetsar sina egna 70 W.


Vi tar isär pluggarna på lödkolvarna och löder de sovjetiska.




Allt borde vara mycket enklare här. Som en sovjetisk kontakt. Här, istället för grönt, finns en blå tråd.


Vi ska rita det också.


Allt runt kontakten är väldigt kraftigt oxiderat, så jag ska rensa upp det lite med en skruvmejsel, eftersom det inte är bra lödat. Jag kommer att löda den enligt följande: det blir en röd tråd i mitten, blå eller grön till vänster och svart till höger. Vid behov sätter jag en bygel på de återstående 2 fria stiften. Och om jag plötsligt inte programmässigt kan avgöra om en lödkolv är ansluten eller inte, så sätter jag en bygel på dessa 2 kontakter, kopplar om kortet och använder denna information om att lödkolven är insatt. Det skulle vara bra om jag hade en 3:e hand. Men jag har det inte, förresten, jag har redan beställt det, så det kommer snart. Vi kommer att ta oss ur situationen med improviserade metoder. Jag tror att kontakten kommer att sitta kvar i kontakten. Naturligtvis är det bättre att installera något med fixering.


Nu ska vi kolla om jag lödde allt rätt. I teorin bör den centrala tråden gå direkt till T12 spetskroppen. Detta görs så att eventuell statik som finns på sticket går ner i marken. Denna ledning ska anslutas till jord och all statisk elektricitet (statisk laddning) ska rinna av till jord. Gjord så att du vid lödning inte dödar en dyr komponent som är rädd för statisk elektricitet. Nu är det väldigt få komponenter som är väldigt rädda för statik, de har nu alla vissa skydd, men i princip är de alla rädda för statik i en eller annan grad. Enligt standarder bör motståndet mellan spetskroppen och jordstiftet inte vara mer än 2 ohm, men för mig är detta specifikt inte särskilt bra. Jag ska förklara varför, om stationen är placerad på installationsplatsen där brädorna helt enkelt är monterade, så är det inget fel med detta, men jag gör någon form av reparation, och teoretiskt, även om detta är omöjligt, men en gång en år pinnen skjuter, kan det hända att jag tar tag i faskabeln med ena handen, och det är bra om jag inte är ansluten till jordning någonstans, och ingen ström går genom mig, eftersom jag har stövlar på, jag' jag rör inte någonting järndelar, och jag kommer att förbli vid liv och allt kommer att bli bra med mig. Men teoretiskt sett, medan jag håller i fastråden, kan jag av misstag röra vid lödkolvspetsen eller kroppen. Om det är hårt jordat kommer det helt enkelt att döda mig i en sådan situation. Naturligtvis är en sådan situation långsökt, och det kan i princip inte hända, men... det kan det. Därför kommer jag att ansluta höljet genom ett 10 MΩ motstånd till jord. Om jag rör det kommer ström att flöda genom mig genom det här motståndet och allt kommer att bli bra med mig, det kommer inte att döda mig. Samtidigt kommer den statiska laddningen att rinna av från spetsen genom motståndet. Låt oss slå 2 flugor i en smäll. Låt oss kontrollera att vi lödde rätt. Värmarens motstånd bör vara 8-9 ohm. Som jag redan har sagt, här är själva värmaren kopplad i serie med termoelementet.


Vi levererar ström här när vi vill att spetsen ska värmas upp och härifrån tar vi information från termoelementet. Det visar sig att vi i ett fall har ett termoelement kopplat i serie med värmaren, även om det alltid är seriekopplat, och i ett fall när vi lägger på ström är termoelementet helt enkelt svetsade två metaller, det är precis som en bygel för direkt ström, och vår spets värms upp när vi redan gör avläsningar, då levererar vi inte ström till spetsen, ingången på operationsförstärkaren är redan ansluten här, till vilken EMF tillförs, vilket genererar ett termoelement i spetsen . Naturligtvis tillförs den genom värmaren, eftersom den är ansluten i serie, men eftersom värmarens resistans är liten, är operationsförstärkarens inströmmar ännu mindre, några mikronano ampere, då flyter strömmen i kretsen är liten och det här är motståndet för värmaren, som är 8 Ohm, den har ingen effekt alls (om du är kräsen gör den det), men i själva verket är effekten minimal.
Nu vill jag bestämma exakt vilken spänning termoelementet genererar så att jag vet vilken operationsförstärkare jag ska ansluta. Räcker 358 op-amp eller inte? Jag ska förtydliga senare, men jag kommer ihåg att den har en känslighetströskel på cirka 2 eller 3 mV. Allt under denna spänning kommer inte att kännas av av op-amp. Så länge det finns upp till 3 mV vid dess ingångar, kommer detta inte att påverka utgången på något sätt, dess utgång kommer inte att vika på något sätt. Allt större än 3 mV kommer redan att förstärkas och utsignalen kommer att stiga till positiv eller falla till noll. Det vill säga operationsförstärkaren kommer redan att känna av detta. Och det faktum att han inte kommer att känna det förrän 3. Nu ska jag slå på lödkolven, värma den till 200 C, sedan stänga av strömmen och mäta spänningen som termoelementet genererar. Om det är mindre än 3 mV vid 200 grader, så kommer jag naturligtvis inte att kunna använda en billig, konsumentklassad 358 op-förstärkare; jag måste använda en bättre, högre kvalitet med en lägre förspänning , och naturligtvis en dyrare förstärkare, även om jag såklart inte skulle vilja göra detta. Jag vill göra något tillgängligt och enkelt.


Jag planerade att sätta ett termoelement på spetsen, göra allt vetenskapligt, vackert, men faktum är att det finns ett termoelement, och testaren som mäter temperaturen med detta termoelement åkte hem till någon, någon behövde tillfälligt mäta något och de bara tog den. Tyvärr kommer jag inte att kunna mäta allt exakt, men jag har blyhaltigt lod, det smälter vid en temperatur på 180 C och jag har kolofonium, som jag också kan se hur det smälter. Jag minns hur allt detta händer när normal temperatur smältande. Jag kan välja en spänning vid vilken jag ska se att lodet smälter, enl minst Det har precis börjat smälta, det smälter inte med säkerhet, men det sträcker sig lite. Detta kommer att indikera att temperaturen nu är cirka 200 C. I alla fall behöver jag inte allt för att vara helt korrekt, jag tänker inte göra en graf över spänning mot temperatur. Jag behöver allt detta ungefär, ungefär. För att helt enkelt avgöra - kan jag använda 358 op-amps eller inte? Slå på strömförsörjningen. Jag ställer in den på 8V. Min testares batteri börjar ta slut, så jag stänger av det tills vidare. Tja, som du kan se är lodet inte helt smält, men det flyter. Här är det cirka 200 C. Rosin springer och hoppar på den.




Termoelementet genererar 4 mV. Det smälter fortfarande, och lodet här är också smält. Nu är spetsen också ca 200 C, eftersom lodet är smält. Tja, vi ser att 3,4 mV. Nu svalnar lödkolven och spänningen sjunker, som sig bör.


Termoelementet, det vill säga spänningen som genereras av det har polaritet. Har en stolpe och ett minus. I I detta fall Jag mäter spänningen och ser att min negativa lampa lyser, det betyder att jag kopplade proberna tvärtom. Pluset borde finnas här. Han går till den extrema tappen. Som ni minns är det här stiftet längst till vänster en grön eller blå tråd. Jag lödde också allt som det var i originalet, jag strödde i alla fall runt allt. Den extrema gröna kommer att vara ett plus, det kommer att vara viktigt i schemat. För om du vänder polariteten på termoelementanslutningen kommer ingenting att fungera för dig.


Nu om vad jag vill göra med lödstationen, och vilka kontroller den kommer att ha. Jag vill göra en vanlig station utan några digitala indikatorer, utan knappar. Poängen är att jag är med Nyligen lödde mycket Pace, detta är en vanlig station, ST-25, fast de har även ST-50, som har digital indikator, knappar, men jag lödde ST-25 som bara har en "vanlig twister". Hemma lödde jag Lukey 702 som ska ha siffror, knappar och är allmänt cool. Men tro mig, faktiskt, alla dessa siffror är inte alls bekväma. Det är mycket bekvämare att ha en spinner. Siffror kan vara praktiskt om du har flera minnesknappar. till exempel 200 C, 250 C, 230 C, flera knappar med fasta värden som är anpassade. Men om du bara har tryckknappskontroll, det vill säga det är mer och mindre temperatur och en indikator som visar något, temperaturen är naturlig, men på min Lukey visar den inte temperaturen i C, utan temperaturen i papegojor, eftersom den är inte ens i närheten jämfört med den som nu sitter på lödkolvspetsen. Mycket bekvämare, mycket mer, är en motståndsregulator. När du löder så vägleds du i alla fall aldrig av att det någonstans står skrivet att om du vill löda detta så sätt temperaturen på spetsen till 270. Du ställer in den och du är nöjd. Nej, det finns inget sådant. Närhelst någon löder, orienterar han sig inte efter siffror, utan efter förnimmelser. Det vill säga, om detta är en erfaren installatör, ser han att lodet inte flyter bra, som gelé, han förstår att temperaturen är otillräcklig, och han ökar den lite. Till exempel med 5-10 C. Om han ser att han redan överhettas, brinner flödet snabbt, då sänker han det. Återigen, instinktivt, enligt mina egna känslor, med några grader, och vändningen i detta avseende är mycket bekvämare. Om jag behöver tappa 10 grader tog jag bort den här knappen lite, ett par grader, eller tvärtom, höjde den, det vill säga medurs, moturs, vred den och mina 10 grader sjönk eller ökade. På ett tryckknappssystem måste jag peta på knappen 10 gånger, sedan om jag trycker på den och håller den, återställs den 10-20 grader, och sedan måste jag peta 10 gånger för att ringa den. Tro mig, en twister är mycket bekvämare. Jag kommer att ha en vridning, från 150 till 480 C, från extrem till extrem position. Det kommer att finnas en turboknapp, och jag kommer att ha en LED-indikator som indikerar uppvärmning. Vi slog på lödkolven, det är kallt och indikatorn är alltid på, och så snart den går in i läget tänds indikatorn endast i det ögonblick då lödkolven förses med ström så att den värms upp. Den ska blinka.
Jag vill göra en turboknapp, eftersom du behöver löda något mer massivt än de delar du vanligtvis löder, och för lödning måste du höja temperaturen med 10-20 C. Naturligtvis höjer du den, du har lödt allt, då du måste sänka den, annars kommer du tyvärr att fluxen börjar brinna ut. Jag vill göra en turboknapp, innan jag löder något stort tryckte jag på den, och innebörden av den här knappen är att stationen, i förhållande till din inställda temperatur, kommer att höja temperaturen med 10 eller 15 sekunder. Fast jag tror att det blir 20 sekunder. Jag kommer förmodligen att göra den här temperaturen, exakt hur mycket den ska höjas, på ett sådant sätt att den kan ställas in i stationsinställningarna. Det här kommer att vara en enkel station, om du vill ändra något eller om du har några argument för att det jag gör inte är helt rätt, inte kommer att vara bekvämt, se till att skriva om det, så kommer jag att ta hänsyn till det. Jag vill också konfigurera och kalibrera den här stationen; jag kommer att ha en mikrokontroller för att styra allt. Styrenheten kommer troligen att vara AtTiny44 med en ADC. Signalen från termoelementet kommer att skickas till op-amp, troligen kommer det att vara LM358. Då kommer denna spänning att skalas till en spänning som ADC normalt kan bearbeta, och den kommer också att skickas från potentiometern till den andra ADC:n . Och med hjälp av en mikrokontroller ska jag titta på aktuell position på potentiometern och hur länge jag behöver hålla temperaturen. Det kommer också med största sannolikhet att vara, eftersom jag har en mikrokontroller, kommer jag förmodligen redan att göra kalibreringen med hjälp av matematik i mikrokontrollern. Kalibrering kommer med största sannolikhet att ske enligt följande: tryck på "Turbo"-knappen, slå på lödstationen och stationen bör gå in i kalibreringsläge. Vidare, in detta läge du måste sätta ett termoelement, och genom att vrida potentiometern, hitta, eller snarare se till att temperaturen på spetsen är 150 C, tryck på "turbo" -knappen, den position där 150 C kommer ihåg, sedan kommer nästa punkt troligen vara 250 C, håll termoelementet och justera tills du har en ström på 250 C vid spetsens spets. Tryck på "turbo"-knappen igen, du har allt registrerat, matematiken kommer att göra beräkningar på denna skala på ett sådant sätt att hela din skala från minimipositionen till maximum var från 150 till 480 C. Vad du än trimningsmotstånd de justerade det, och allt gjordes med matematik. Naturligtvis, om stationen är korrekt monterad och motståndsvärdena är korrekta, kan allt detta i princip, inom en liten gräns, göras med matematik. Naturligtvis, om du installerar allt från en ficklampa, kommer det inte att finnas tillräckligt med räckvidd för att ställa in allt så. Återigen, som jag redan sa, om du tror att det är något fel här, något är fel, något kommer inte att fungera eller är inte intressant, se till att skriva om det, det är i kommentarerna till just denna video på YouTube som vi kommer att kommunicera, vi får se om vi kan ändra något. Jag har inte utvecklat den än, men nästa video som kommer att vara den faktiska utvecklingen av den här stationen. Jag kommer förmodligen inte att skriva programmet, eftersom det kommer att bli väldigt tråkigt, men jag kommer förmodligen att utveckla kretsen. Jag kommer att säga mina kommentarer, idéer, tankar, och kanske kommer det att vara intressant för någon. Återigen, detta är en lödkolv, det här är ingen precisionsanordning, du behöver den inte för att hålla temperaturen, ställ till exempel in den på 220 C och det är det, spetsen är exakt 220 C. Du vrider på potentiometern och du ställer inte in den temperatur som kommer att visas på skalan, utan den temperatur som du vägleds av . Detta kommer att förenkla diagrammet för mig. Det vill säga, för att exakt mäta temperaturen från ett termoelement måste du antingen kyla den andra änden av termoelementet till exakt 0 C eller kompensera för den kalla spetsen, vilket avsevärt komplicerar kretsdesignen. av denna enhet. Och jag vill inte göra det komplicerat, eftersom detta inte är nödvändigt för en lödkolv. Varför behöver vi ha en noggrannhet på ett par mätgrader? Vi behöver dem helt enkelt inte. Om de gör det, om det är +-10C, kommer det inte att vara något hemskt med det. Jag menar om temperaturen på spetsen avviker från den temperatur du ställer in på ratten. Det viktigaste för en lödkolv är att den håller den inställda temperaturen med små förändringar, och så fort du löder något, ta med något till den som tar mycket värme, så att den inte sjunker temperaturen, utan försöker på något sätt bibehålla det, som kompenseras för temperaturfallet. Detta är det viktigaste för en lödkolv. Och om stationen är inställd på 230 grader eller 250 grader eller 200 grader, så är det inget fel med det för mig personligen.
Videon har redan visat sig vara ganska lång, så jag avslutar den här, nu ska jag förbereda min andra lödkolv, byta kontakten på den, tack alla för er uppmärksamhet, som sagt, se till att skriva dina tankar om den här videon, om det är vad du vill så är naturligtvis allt intressant. Hej alla, lycka till!

Hakko sticker-T12 är populära främst på grund av möjligheten till högkvalitativ temperaturkontroll (även i icke-originella kinesiska versioner). Detta underlättas av spetsens design, där värmaren, spetsmetallen och termoelementet är i direkt kontakt. Viktig funktion Spetsen är också en kombination av ett termoelement och en värmare i en seriell krets - därför måste föraren varva uppvärmning av spetsen med att mäta termoelementets spänning. Värmarens matningsspänning är upp till 24V.

Det finns många drivrutiner för dessa tips på Internet. Naturligtvis är implementeringar baserade på en mikrokontroller av största intresse - de låter dig uppnå den största effektiviteten av reglering, men enkla analoga konstruktioner baserade på op-amps kommer också att fungera ganska bra och är mycket lätta att repetera. En av standardscheman, presenterad nedan, är baserad på en enda LM358 op amp och använder en kraftfull P-kanal för kontroll fälteffekttransistor. En 7806 stabilisator används för strömförsörjning och referensspänning.

Den här designen var intressant för mig främst för övningen av montering i SMD, och dessutom försökte jag göra en krets med möjlighet att drivas av en pulserande likspänning (transformator + likriktare utan utjämning). För detta ändamål innehåller kretsen en avkopplingsdiod D och en relativt kapacitiv kondensator C5. När det gäller 7806-stabilisatorn är det inte tillrådligt att avvika spänningen mycket från 6v, eftersom detta kommer att kräva omräkning av både referensnoden R1-R2-VR1 och läget enligt DC transistor T1 (som inte bara styr, utan också begränsar spänningen vid grinden till T2, vilket är viktigt). Jag hade ingen 7806, LM317 var i ett TO220-paket, men jag bestämde mig för att använda en kompensationsstabilisator på tl431 (alla smd och exakt lämpliga för ingångsspänningen, som på grund av den pulserande spänningen kan överstiga 30V på C5) .

De enda icke-smd-elementen kommer att vara transistor T2 (det fanns ingen smd) och kondensator C5 (när den drivs av ren likspänning räcker smd-keramik). Jag utvecklade flera alternativ för brädor (dansar från alternativet med smd LM317 som finns på Internet). Med tl431 fick jag 2 alternativ på grund av 2 pinout-alternativ för tl431 - jag slutade med ett spegelalternativ. Om du upprepar, kolla i förväg så att du inte behöver räta ut tassarna :). Resultatet blev ett kompakt 34x23mm kort, även om den kinesiska industriella analogen fortfarande är mindre :). Brädan är enkelsidig, utan byglar, med ringgrund. Justeringsmotståndet är externt.

Alla passiva element är 0805, med undantag för R13 - enbart för att jag ville lägga ett bredare område under det.

När det gäller justeringen bör du komma ihåg att spetstermoelementet har polaritet - det är lätt att avgöra om spetsen värms upp något med en spänning på 9-12V och kontrollera svaret på den heta spetsen med en multimeter i millivoltmeterläge. Kretsen bör fungera omedelbart om det inte finns några jambs, men R1-R2-VR1-kedjan måste väljas - med de angivna värdena erhålls ett ganska brett kontrollområde - cirka 140 - 480C. Du kan begränsa den genom att proportionellt öka R1-R2. Kortet ger också en shunt parallell med VR1, men jag behövde den inte.

Länkar

• Originalprojekt http://cxem.net/master/87.php
• Ett handtag av medelkvalitet och ett par T12-spetsar (kontakten på kabeln kommer troligen att behöva bytas ut)

Det populära Hakko T12 kitet låter dig göra en bra lödstation för en liten peng. Det här setet har redan recenserats på Muska, varför jag bestämde mig för att köpa det. Nedan följer min erfarenhet av att montera en station i ett hus av tillgängliga komponenter. Kanske kommer det att vara användbart för någon.

Vad hände i slutet.

Monteringen av handtaget beskrivs i detalj i den tidigare recensionen, så jag kommer inte att granska den. Jag kommer bara att notera att det viktigaste är att vara försiktig när du placerar kontaktdynorna. Det är viktigt att båda dynorna för att löda den fjäderbelastade kontakten är placerade bredvid varandra på samma sida, för om du gör ett misstag blir det ganska svårt att löda om. Jag har sett detta fel från flera recensenter på youtube.

Eftersom den kinesiska bilden med pinouts ser något förvirrande ut, bestämde jag mig för att rita en mer förståelig. Ordningen på kontakterna från vibrationssensorn till styrenheten spelar ingen roll.

I kommentarerna uppstod en tvist om korrekt placering av vibrationssensorn, även känd som SW-200D vinkelsensor. Denna sensor tjänar till att automatiskt koppla lödkolven till standby-läge, där spetsens temperatur blir 200C tills lödkolven plockas upp igen. Den enda korrekta positionen för sensorn fastställdes experimentellt. Övergången till viloläge sker om inga förändringar kommer från sensorn under mer än 10 minuter, och följaktligen sker utgång från viloläge om åtminstone några fluktuationer registrerades.


I den här sensorn är vibrationsavläsningar endast möjliga i det ögonblick då kulorna vidrör kontaktdynan. Om kulorna är i glaset kommer ingen data att tas emot. Därför måste sensorn lödas med glaset uppåt och kontaktdynan mot spetsen. Sensorns glas ser ut som en solid metallyta och kontaktdynan är gjord av gulaktig plast.

Om du placerar sensorn med glaset nedåt (mot spetsen) kommer sensorn inte att fungera när lödkolven är placerad vertikalt och du måste skaka den för att vakna ur viloläge.

Sleep timeout kan justeras i menyn. För att gå till konfigurationsmenyn måste du hålla ned knappen på omkodaren (tryck på temperaturregulatorn) med regulatorns ström avstängd, slå på regulatorn och släpp knappen.
Övergångstiden för viloläge justeras i P08. Du kan ställa in värdet från 3 minuter till 50, andra kommer att ignoreras.
För att flytta mellan menyalternativ måste du kort hålla ned kodningsknappen.

P01 ADC referensspänning (erhållen genom att mäta TL431)
P02 NTC-korrigering (genom att ställa in temperaturen till den lägsta avläsningen på den digitala observationen)
P03 op amp input offset spänningskorrigeringsvärde
P04 termoelementförstärkarförstärkning
P05 PID-parametrar pGain
P06 PID-parametrar iGain
P07 PID-parametrar dGain
P08 automatisk avstängningstid inställning 3-50 minuter
P09 återställ fabriksinställningarna
P10 temperaturinställningar stegning
P11 termoelementförstärkarförstärkning

För att få ut maximal effekt ur lödkolven måste den drivas med 24V spänning. För en strömförsörjning på 19V och över, glöm inte att ta bort motståndet

Komponenter som används

Den mest användbara var T12-BC1

Det visade sig att temperaturen för varje spets måste kalibreras separat. Jag lyckades uppnå en diskrepans på ett par grader.

Sammantaget är jag väldigt nöjd med lödkolven. Tillsammans med normalt flux lärde jag mig att löda SMD på en nivå jag aldrig drömt om tidigare.

Montering av lödstation på Hakko T12

Artikeln beskriver kortfattat förutsättningarna för att välja en lödstation specifikt baserad på Hakko T12-spetsar, följt av jämförande analys flera versioner tillgängliga på marknaden, samt några funktioner för att montera en lödstation och dess slutliga konfiguration.

Varför all hype kring Hakko T12?

För alla som börjar lära sig löda är den första frågan som uppstår att välja en lödkolv. Många börjar med billiga lödkolvar med fast effekt som finns i närmaste järnaffär. Visst kan en del enkla arbeten, som lödtrådar, göras även med en sovjetisk lödkolv med kopparspets, speciellt om du har skickligheten. Men alla som har försökt löda något mer tekniskt avancerat med en sådan lödkolv blir problemen uppenbara: om lödkolven är för svag (40W eller mindre) - vissa delar, till exempel kablarna som är anslutna till jordplattan, är mycket obekvämt att löda, och om lödkolven är kraftfull (50W eller mer) ) - överhettas den mycket snabbt och istället för lödning sker rituell förbränning av spåren. Baserat på ovanstående, även om du bara ska lära dig att löda, är det lämpligt att ändå köpa en lödkolv med möjlighet att justera temperaturen. Men oftare än inte är lödkolvar med enkla reglage inbyggda i handtaget produkter av extremt låg kvalitet, så om du redan undrar över att välja en vanlig lödkolv bör du med största sannolikhet titta i riktning mot lödstationer.

Oftare nästa fråga- vilken lödstation att välja. Det kan finnas variationer här, eftersom proffs främst arbetar med ganska skrymmande stationer i kombination med en lödpistol, som PACE, ERSA eller i värsta fall Lukey. Jag behöver ingen hårtork hemma, men samtidigt vill jag ha en pålitlig, kraftfull och kompakt station med möjlighet att justera. Därför att arbetsplats inte gummi, stationen måste vara riktigt liten, så många stationer är ur storlek. Plus, naturligtvis, vill du alltid hålla dig inom en rimlig budget. Och här kommer våra kinesiska vänner in på scenen med sina stationer designade för att fungera med tips från det japanska företaget Hakko. Original lödstationer från detta märke kostar otillräckliga pengar, men kinesiskt hantverk för dessa tips, konstigt nog, räcker hög kvalitet, till ett mycket rimligt pris.

Så varför sticken från Hakko? Deras huvudsakliga trumfkort är en keramisk värmare kombinerad med en temperatursensor. Egentligen, för en färdig lödstation, är allt som återstår att "lägga till" en PID-regulator och tillräcklig kraft till en sådan spets, vilket gör att du kan uppnå snabb uppvärmning och högkvalitativt underhåll av den inställda temperaturen. Nåväl, packa in allt i ett bekvämt fodral. Faktiskt, i lödstationsdesigner, som kan hittas i överflöd på Aliexpress för frågor som "diy hakko t12", allt detta är implementerat, och kineserna inkluderar vanligtvis en eller två Hakko-tips i satsen (det finns en uppfattning om att dessa oftast är kopior, men även kopiorna har samma kvalitet).

Att välja ett kit för montering

I början av 2018 kommer sökningar på Ali oftast med erbjudanden från "företagen" Quicko, Suhan och Ksger. Dessutom hänvisar de ibland till och med till varandra i beskrivningarna, så det är ganska uppenbart att de är samma sak, så från och med nu kommer jag om möjligt hoppa över specifika namn"tillverkare", som endast hänvisar till versioner av specifika stationer, eftersom en snabb analys av fotografier tyder på att om versionerna matchar, så är kretsen ungefär densamma.

Faktum är att det i allmänhet inte finns så många varianter som det kan tyckas vid första anblicken. Jag kommer att beskriva de viktigaste betydande skillnaderna:

En ungefärlig tabell över lödkolvseffekt, beroende på strömförsörjningens spänning:

• Vid 12V - 1,5A (18 W)
• Vid 15V - 1,88A (28 W)
• Vid 18V - 2,25A (41 W)
• Vid 20V - 2,5A (50 W)
• Vid 24V (max!) - 3A (72 W)

notera, för vissa versioner anges att när du använder en strömförsörjning högre än 19V, är det tillrådligt att löda upp ett 100 Ohm motstånd märkt något i stil med "20-30V R-NC". Detta motstånd är parallellkopplat med ett kraftfullare 330 Ohm motstånd och tillsammans bildar de ett 77 Ohm motstånd anslutet framför 78M05-chippet. Efter att ha lödat bort 100 Ohm kommer vi att lämna ett motstånd på 330. Detta gjordes för att minska spänningsfallet på denna regulator vid en hög inspänning - uppenbarligen för att öka dess tillförlitlighet och hållbarhet. Å andra sidan, genom att höja motståndet till 330 kommer vi också att begränsa maximal ström längs +5V-linjen. Samtidigt, med tanke på att själva 78M05:an enkelt klarar även 30V vid ingången, skulle jag inte löda bort 100 Ohm helt, utan skulle byta ut detta motstånd mot något i intervallet 200-500 Ohm (ju högre spänning , ju högre värde). Eller så kan du inte röra det här motståndet alls och lämna det som det är.

Så vi har bestämt oss för det allmänna paketet, låt oss nu titta närmare på själva brädorna för olika versioner.

Jämförelse av vissa versioner

Kretsdesignen för alla kort är ganska lika, mindre nyanser kan skilja sig åt. Jag hittade ett diagram online, ritat av en Wwest-användare från ixbt.com, för versionen F. I princip är det tillräckligt för att förstå driften av stationen.

Mini STC T12 ver.F lödstationsdiagram

Utseende på Mini STC T12 ver.E

Utseende på Mini STC T12 ver.F

Sammanfattningsvis kan följande dras som en mellanslutsats: om du har möjlighet att ersätta elektrolyten med en polymer, är det bättre att ta versionen E. Om du inte bryr dig om vad du ska ändra, är det bättre att köpa mer rymlig keramik och ta versionen F. Och om du inte vill ändra någonting alls, kommer frågan till vad som kommer att misslyckas snabbare, elektrolyten eller styrenheten med instabil strömförsörjning. Med tanke på att versionen F Den totala tillverkningsbarheten är högre, jag skulle nog rekommendera den.

Ytterligare två styrelsealternativ är mindre vanliga - från Ksger och Diymore, och av dem är det tydligt att styrelserutten har utvecklats ytterligare.

Utseende på Diymore Mini STC T12 (version okänd)

Utseende på Ksger Mini STC T12 LED (version okänd)

Versionen från Diymore innehåller tantal och den vanliga AOD409 i DPAK-fallet, så trots att den är mindre visuellt tilltalande är den klart att föredra vid val. Såvida du inte är redo att löda dessa element själv.

Total: Om du inte bryr dig alls vad du ska köpa och du inte vill löda om något efter köpet, skulle jag råda dig att leta efter en version som liknar bilden av tavlan från Diymore, eller om du är för lat för att titta för det, ta versionen F och byt kondensatorer enligt beskrivningen ovan.

hopsättning

Handtag för lödkolv. Kontakterna på kortet och i handtaget kan ha olika markeringar. Det här är osannolikt ett problem, eftersom det ändå bara finns fem ledningar:

• Två strömkablar - plus och minus
• Termisk sensor tråd
• Två vibrationssensortrådar (ordningen är inte viktig)

Om kontakterna på ditt handtag inte är märkta på något sätt räcker det att veta att det bara finns tre kontakter på själva spetsen: plus (närmast änden på spetsen), då finns det ett minus och utgången på spetsen. temperatursensor. För tydlighetens skull begravde jag diagrammet med Ali.

Kineserna betecknar ibland termoelementets utgång som jord, men i själva styrenheten är E ansluten till jord - så vitt jag förstår är detta inte helt korrekt, även om jag är för lat för att lista ut det, och jag har inte en mark i alla fall.

I vissa versioner behöver du förutom vibrationssensorn även löda in en kondensator i handtaget. Jag vet inte säkert, men kondensorn kan vara mellan plus och minus för värmaren - så att den gör mindre ljud i RF-området. Det kan också vara en ledare mellan temperatursensorn och marken - igen, så att temperatursensorns avläsningar blir jämnare och mindre bullriga. Jag vet inte hur praktiskt allt detta är alls - till exempel fanns det inget utrymme för en kondensator i min penna alls. Dessutom skrev vissa användare att noggrannheten för termisk stabilisering med kondensatorterminalerna stängda var högre. I allmänhet, om denna kondensator finns i din modell, kan du prova det och det.

Att döma av recensioner på Internet hade några pennor, förutom en kondensator och en vibrationssensor, också en termistor, förmodligen för att kontrollera temperaturen i den kalla änden. Men då insåg tillverkarna att det var logiskt att placera kallsidans sensor direkt på styrkortet och de lider inte längre av sådant skräp.

Om vibrationssensorn. Som vibrationssensor i sådana stationer används antingen SW-18010P vibrationssensorer (sällan) eller SW-200D (oftast). Vissa hantverkare använder också kvicksilversensorer – jag är inte alls en anhängare av att använda kvicksilver i hushållen, så jag kommer inte att diskutera detta tillvägagångssätt här.

SW-18010P är en vanlig fjäder i ett metallhölje. De skriver att en sådan sensor är mycket mindre bekväm för en lödkolv än SW-200D, som är en enkel "kopp" av metall med två kulor inuti. Jag hade två SW-200D i mitt kit, och jag råder dig att använda dem också.

En vibrationssensor behövs för att automatiskt koppla stationen till standby-läge, där temperaturen på spetsen sjunker tills lödkolven plockas upp igen. Funktionen är extremt bekväm, så jag rekommenderar starkt att du inte ger upp sensorn.

Att döma av bilden med anslutningsdiagrammet för handtaget rekommenderar kineserna att löda sensorn med ett silverstift mot spetsen. Det är faktiskt precis vad jag gjorde och allt fungerar väldigt bekvämt för mig.

Men av någon anledning fungerar inte denna sensor normalt - de skriver att lödkolven måste skakas för att väcka den från viloläge och de förklarar detta med en bild från vilken det är uppenbart att om sensorn lutar mot handtaget , kan det inte finnas någon kontakt förrän den inte skaka den. I allmänhet, om i ditt fall stationen inte vaknar från viloläge när du bara tar lödkolven, försök att löda om vibrationssensorn med baksidan.

Det finns ytterligare en ledtråd - vissa listiga människor rekommenderar att löda två sensorer parallellt och i olika riktningar, då borde allt fungera i vilken position som helst på lödkolven. Indirekt bekräftas detta antagande av det faktum att kineserna i många kit sätter två sensorer, och på själva handtaget finns det två ställen i närheten där det är mycket bekvämt att löda dem - troligen för just detta ändamål. Allt fungerade direkt för mig, så jag kollade inte tipset.

Om du fortfarande inte vill använda den automatiska avstängningsfunktionen alls eller om du inte gillar hur vibrationssensorn skramlar, kan du stänga av den helt enkelt genom att stänga SW och + på styrkortet och löd inte trådarna som går till handtaget alls.

Om kroppen. Som jag skrev ovan valde jag det vanliga aluminiumhöljet som erbjuds till dessa stationer. Och på det stora hela är jag nöjd med mitt val. Det finns flera punkter att uppmärksamma.

Först måste du på något sätt säkra strömförsörjningen till fodralet. Jag löste detta helt enkelt genom att borra fyra hål i höljet och fästa strömförsörjningen i skruvarna. I mitt fall var strömförsörjningen helt enkelt ett separat kort med radiatorer, och eftersom... Höljet är av aluminium, det var nödvändigt att göra några bossar så att strömförsörjningskortet inte ligger direkt på höljet. För att göra detta skar jag ut två remsor av plexiglas, i vilka jag borrade två hål för skruvar, och detta löste problemet. Man kan till exempel skära ut isoleringsringar med önskad höjd från något polymerrör, men det tycktes mig att idén med remsor av plexiglas var enklare.

För det andra litade jag på det dystra kinesiska geniet och kontrollerade inte måtten på höljet och strömförsörjningen. Detta var ett misstag. Som du kan bedöma från bilden nedan visade det sig att efter att ha installerat kontrollern passar min enhet nästan in i höljet, vilket inte är bra. Jag var tvungen att lossa enhetens utgångsterminaler och löda ledningarna till styrenhetens strömkontakt direkt på strömförsörjningskortet. Om det inte funnits någon kontakt på styrkortet, skulle enheten ha varit icke-separerbar, vilket skulle ha varit mycket mindre bekvämt. På 220V-sidan lade jag till ytterligare isolering med värmekrymp och en droppe varmt lim. Du kan även se en remsa av smältlim på 220V-kontakten – så att den dinglar mindre.

Om strömförsörjningen och förbättringar av styrenheten. Som jag skrev ovan hade jag en versionsstation E med vanlig elektrolyt. Alla vet att vanliga elektrolyter tenderar att torka ut med tiden, så jag bytte ut elektrolyten mot en polymerkondensator som låg och låg. Jag lödde också kodarkontakterna - många användare märkte att utan detta fungerade inte knappen i kodaren (om du märkte, på fotografierna som gavs tidigare, kan du se att på tre av de fyra korten är kodarens centrala kontakt inte lödda alls).

Strömförsörjningen som skickades till mig komplett med stationen var defekt - en av dioderna på den "heta delen" var lödd med fel polaritet, varför strömmofetten brann ut redan tredje gången lödstationen slogs på och jag var tvungen att ta reda på vad anledningen var, spendera ytterligare en halv dag på att reparera strömförsörjningen. Det var också tur att PWM Controller inte dog efter mosfet. Vad jag menar är att det kan vara vettigt att montera blocket själv, eller använda ett som redan är testat.

Som en minimal modifiering av strömförsörjningen löddes keramik med låg kapacitet från de som låg parallellt med utgående elektrolyter, och lindningskondensatorn byttes även ut mot en högre spänning.

Efter allt tjafs blev resultatet en ganska kraftfull och pålitlig enhet och styrenhet, även om det helt klart lades ner mer kraft än vad jag hade planerat.

Installation efter montering

Direkt medan lödkolven är i drift kan du ändra temperaturjusteringssteget och utföra mjukvarutemperaturkalibrering - menyalternativ P10 och P11. Detta görs enligt följande - tryck på encoderknappen och håll den intryckt i cirka 2 sekunder, kom till punkt P10, tryck kort för att ändra ordningen (hundratals, tiotals, enheter), vrid ratten för att ändra värdet, tryck sedan igen i 2 sekunder . håll in encoderknappen, värdet sparas, och vi går till punkt P11, etc., nästa 2s. tryckning återgår till driftläge.

För att komma till den utökade mjukvarumenyn måste du hålla ned kodningsratten och utan att släppa den, koppla på strömmen till styrenheten.

Den vanligaste menyn är följande ( kort beskrivning, standardvärden anges inom parentes):

• P01: ADC-referensspänning (2490 mV - TL431-referens)
• P02: NTC-inställning (32 sek)
• P03: op-amp ingång offset spänningskorrigering (55)
• P04: termoelementförstärkningsfaktor (270)
• P05: PID-proportionalitetsförstärkning pGain (-64)
• P06: integrationsfaktor PID iGain (-2)
• P07: PID-differentieringsfaktor dGain (-16)
• P08: dags att somna (3-50 minuter)
• P09:(i vissa versioner - P99) Återställ inställningar
• P10: steg för temperaturinställning
• P11: termoelementförstärkarkoefficient

För att flytta mellan menyalternativ måste du kort trycka på kodningsknappen.

Följande menykonfiguration påträffas också ibland:

• P00:återställ standardinställningar (välj 1 för att återställa)
• P01: termoelementförstärkarkoefficient (standard 230)
• P02: termoelementförstärkare förspänning, jag vet inte vad det är, säljaren rekommenderar att inte ändra utan mätningar (standardvärde 100)
• P03: termoelement °C/mV-förhållande (standardvärde 41, det rekommenderas att inte ändras)
• P04: temperaturjusteringssteg (0 låser spetstemperatur)
• P05: tid att somna (0-60 minuter, 0 - inaktivera insomning)
• P06: avstängningstid (0-180 minuter, 0 - avstängningsfunktion inaktiv)
• P07: temperaturkorrigering (standard +20 grader)
• P08: väckningsläge (0 - för att vakna ur viloläge kan du rotera kodaren eller skaka ratten, 1 - du kan bara vakna ur viloläge genom att vrida kodaren)
• P09: något relaterat till uppvärmningsläget (mätt i grader)
• P10: tidsparameter för föregående objekt (sekunder)
• P11: den tid efter vilken "automatisk lagring av inställningar" ska fungera och avsluta menyn.

Det är värt att notera att, till skillnad från kortspårning, kan det finnas många fler firmware-alternativ, så det finns ingen enda korrekt beskrivning av menyalternativ - det kan finnas många alternativ, även i samma version av brädet kan de skilja sig åt. Är det möjligt att fortfarande rekommendera att ta modeller med textdisplay, och om det inte finns, titta på rekommendationerna från säljaren som du köpte den av.

Slutsatser

1. Ur lådan stämmer inte temperaturen på spetsen nödvändigtvis med verkligheten, jag var tvungen att mixtra lite med termoelementet för att få ett acceptabelt resultat.
2. För varje tips måste du kalibrera stationen igen. Jag byter inte tips ofta, det är inte kritiskt för mig. Dessutom ger vissa firmwareversioner möjligheten att spara flera profiler, så detta minus är inte relevant i vissa fall.

Total:Överlag fungerar stationen utmärkt och jag tycker att hemorrojderna med monteringen är helt värda det. Lite senare ska jag jämföra flera olika stationer, och där ska jag beskriva alla fördelar/nackdelar.

Det var allt, tack för att du läste!