Как да станете, седнете, легнете, как да завъртите главата си? Сигурни сме, че нашата селекция ще ви помогне да направите отлична фотосесия и да получите приличен резултат, който ще подхожда както на модела, така и на фотографа.
1. Като начало, проста поза за портрет. Моделът трябва да гледа през рамо. Обърнете внимание какъв необичаен и интересен портрет можете да получите, ако снимате момиче в същата поза, но от различен ъгъл.
2. В портрет ръцете обикновено не се виждат, поне не са доминиращи. Можете да създадете интересна снимка, като помолите модела да играе с различни позиции на ръцете върху лицето.
3. Вероятно сте запознати с правилото на третините. Подобен резултат може да се постигне с помощта на диагонали. Също така не забравяйте, че не е нужно да държите камерата изправена през цялото време; накланянето й може да ви даде нов, интересен ъгъл.
4. Сладка снимка ще се получи, ако моделът седи с разместени колене. По-добре е да снимате малко отгоре.
5. Искрена и атрактивна поза с легнал на земята модел. Слезте на земята наблизо и направете снимки от това ниво.
6. Една от вариациите на предишната поза – моделът лежи по корем, опирайки ръце в земята. Много готино изглежда, ако снимката е направена на поле, сред ливадни цветя.
7. Изненадващо проста, но абсолютно зашеметяваща и печеливша поза – моделът лежи по гръб. Правете снимки от нивото на земята, докато се движите около модела. Помолете я от време на време да промени изражението на лицето си, главата и позицията на ръцете си.
8. Друга проста поза, която е идеална за момичета с всякакъв тип фигура. Помолете модела да промени позициите на ръцете и краката, фокусирайте се върху очите.
9. Игрива и сладка поза. Изглежда страхотно, ако моделът лежи на почти всяка повърхност: легло, трева, пясъчен плаж. Снимайте от нисък ъгъл, фокусирайки се върху очите.
10. Горда и проста поза. Моделът седи на земята. Позата подчертава стойката и тънкия профил.
11. Моделът седи на земята. Тази поза е искрена и открита. Опитайте се да снимате от различни ъгли.
12. Страхотна поза за демонстриране на красотата на физиката на модела. Изглежда страхотно, ако силуетът се откроява на ярък фон.
13. Отпусната поза. Накарайте модела да експериментира с позициите на ръцете, завъртанията и огъванията.
14. Елегантна поза. Моделът е полулицев, ръцете са в задните джобове на панталона.
15. Съблазнителна поза, когато моделът е леко наведен. Тази поза ви позволява фино да подчертаете формата на модела.
16. Чувствена поза. Подходящо, ако моделът има прилягаща, грациозна фигура. Ръцете над главата допълнително удължават фигурата, което ви позволява да демонстрирате релефа.
17. Когато снимате модел в цял ръст, са възможни огромни вариации. Позата на илюстрацията е само отправна точка за много експерименти. Помолете модела да промени позицията на тялото, ръцете, главата и очите.
18. Отпусната поза: Моделът е облегнат на стената. Тя може да се поддържа с един крак или ръце. Опитайте няколко опции.
19. Принципите на такива снимки в цял ръст са прости: тялото трябва да бъде огънато в S-образна форма, ръцете трябва да са отпуснати, а телесното тегло трябва да се прехвърли на единия крак. На такива снимки момичетата с тонизирана фигура изглеждат добре.
20. Атрактивна поза за момичета със спортна фигура. Експериментирайте и намерете позицията на тялото, в която релефът ще изглежда най-привлекателен.
21. Романтична и нежна поза. С помощта на платнени драперии можете да правите много чувствени снимки.
Това са основните пози, които винаги изглеждат добре. Не забравяйте, че илюстрациите са само отправни точки. Всяка от тези пози има много вариации. Помолете модела да промени позицията на ръцете, главата, тялото, изражението на лицето. Наблюдавайте и търсете най-изгодния ъгъл за всяко момиче. Снимайте от различни ъгли и при различни условия на осветление. Бъдете креативни и вашите снимки ще се окажат уникални.
Тази статия е предназначена предимно за тези, които за първи път дойдоха на сайта с желание да се научат как да снимат. Тя ще действа като ръководство за останалите материали на сайта, на които трябва да обърнете внимание, ако изведнъж решите да „напомпате“ фотографските си умения.
Преди да се научите да снимате, трябва сами да решите - защо ми е необходимо това и колко дълбоко съм готов да се потопя в него? Вероятно всеки е виждал подобна карикатура на диаграмата на човешката еволюция:
Изображение от интернет
Понякога тази снимка показва линия между фотограф с мобилен телефон и статив и надпис „някои трябва да спрат тук“.
Статията, която четете, съществува от 2008 г. и се редактира старателно на всеки няколко години в съответствие с актуалните тенденции и тенденции в областта на фотографията – любителска и професионална. За 10 години съществуване тази статия промени съдържанието си с почти 100%! Това се дължи на факта, че сега живеем в критична епоха, когато фотографията се превърна от съдбата на професионалисти и ентусиасти в универсално хоби. И дори не хоби, а неразделна част от ежедневието. Сигурно вече се досещате, че говорим за мобилна фотография. От една страна това е много готино, но от друга... Фотографията, поради масовия си характер, престава да бъде изкуство. Всеки ден милиони (ако не и милиарди) еднотипни снимки с цветя, котки, чинии с храна, селфита и други глупости се качват в интернет и, колкото и да е странно, всичко това намира своя зрител - "Instagram stars" печелят милиони на харесвания за замъглени снимки като „аз и моята котка“. Просто защото снимките им са разбираеми и близки за мнозинството. Снимките на признати майстори имат много по-нисък рейтинг сред широката публика - те не ги разбират. Приблизително същото като сравняването на две направления в музиката – поп и, да речем, джаз.
Да се върнем на въпроса – защо искаш да се научиш да снимаш? Ако правите това само защото е "модерно" или "престижно" - не се притеснявайте. Тази мода скоро ще премине. Ако наистина искате да се „издигнете над суматохата“, тази статия е за вас!
Малко скучна теория
Преди всичко трябва да се отбележи, че фотографията се състои от две неразривно свързани части – творческа и техническа.
Творческата част идва от вашето въображение и визия за сюжета. Разбирането й идва с опит. Включва и фотографски късмет – колкото по-опитен е фотографът, толкова по-често има „късмет“ със сюжета и условията на снимане. Когато започнах кариерата си, гледах творбите на напреднали автори в photosight.ru и ги възприемах като някаква магия. Наскоро прегледах списъка с избрани творби и разбрах, че в тях няма магия, а само много опит и доста късмет :)
Техническата част представлява последователност от натискане на бутони, избор на режим, настройка на параметри на снимане с цел реализиране на творческа идея. Пропорцията може да бъде креативна и техническа, може да бъде различна и зависи само от вашето решение - кой фотоапарат ще снимате, в кой режим (автоматичен или), в какъв формат (), ще го оставите ли по-късно или ще го оставите както е?
Да се научиш да снимаш означава да се научиш как да комбинираш творческите и техническите части в оптимални пропорции. Изобщо не е необходимо да снимате всичко в ръчен режим (нека го оставим на привържениците на „старата школа“), достатъчно е да знаете характеристиките на вашия фотоапарат и да можете да ги използвате в съответствие с условията на снимане. Когато видим красива картина, за нас няма абсолютно никаква разлика как художникът е държал четката, как е смесвал бои и колко е висок стативът му. Същото е и във фотографията. Основното нещо е резултатът, но зрителят е напълно безразличен към това как е получен.
Кой е най-добрият фотоапарат да купите за обучение по фотография?
Ако наистина искате да се научите да снимате, имате нужда от фотоапарат, а не от смартфон. Много е желателно тази камера да има сменяеми обективи. Смартфоните са концептуално изострени за автоматично снимане и дори ако имат някакви ръчни настройки. Опитвайки се да се научите да правите снимки със смартфон, много бързо ще разберете, че удряте тавана - няма достатъчно фотографски възможности за по-нататъшното развитие на неговите фотовъзможности. Творческите възможности на всяка камера със сменяеми обективи са практически неограничени.
За да научите фотография, изобщо не е необходимо да купувате най-модерното и скъпо оборудване. Сега любителската техника се е развила толкова много, че с голям марж удовлетворява изискванията не само на аматьори, но и на напреднали фотографи.
Сега за самите камери (по-точно за "мъртвите"). Няма смисъл да гоним най-модерните модели. Те са скъпи и като цяло имат малки предимства пред камерите-предшественици. Единственото нещо, което може да накара разумен човек да преплати за новост, са някои радикални актуализации, например матрица от ново поколение. В повечето други случаи иновациите във фотографията са много косвено свързани. Например, броят на сензорите за фокус се е увеличил с 5%, добавени са Wi-Fi контрол, GPS сензор и сензорен екран с ултра висока разделителна способност. Няма смисъл да плащате за подобни иновации с 20% повече в сравнение с предишния модел. Не призовавам за закупуване на "стари", но препоръчвам по-трезвен подход към избора между нов продукт и фотоапарат от предишното поколение. Цените за нови артикули могат да бъдат неоправдано високи, докато броят на наистина полезните иновации може да не е толкова голям.
Въведение в основните функции на камерата
Препоръчително е да бъдете търпеливи и да проучите инструкциите за камерата. За съжаление, далеч не винаги е написано просто и ясно, въпреки това, това не отменя необходимостта от проучване на местоположението и предназначението на основните контроли. По правило няма толкова много контроли - диск за избор на режим, един или два диска за настройка на параметри, няколко функционални бутона, контрол на увеличението, автофокус и бутони на затвора. Също така си струва да проучите елементите на главното меню, за да можете да конфигурирате такива неща като стил на картината. Всичко това идва с опит, но с течение на времето не бива да оставате с нито един неразбираем елемент в менюто на камерата.
Запознаване с експозицията
Време е да вземете фотоапарата в ръка и да опитате да изобразите нещо с него. Първо включете автоматичния режим и се опитайте да правите снимки в него. В повечето случаи резултатът ще бъде съвсем нормален, но понякога снимките по някаква причина се оказват твърде светли или, обратно, твърде тъмни.
Време е да се запознаете с такова нещо като. Експозицията е общият светлинен поток, който сензорът е уловил по време на времето за реакция на затвора. Колкото по-високо е нивото на експозиция, толкова по-ярка става снимката. Снимките, които са твърде светли, се наричат преекспонирани, твърде тъмните са недоекспонирани.Нивото на експозиция може да се регулира ръчно, но не и автоматично. За да можете да „изсветлите или затъмните“, трябва да превключите в режим P (Програмируема експозиция).
Програмируем режим на експозиция
Това е най-простият "креативен" режим, който съчетава простотата на автоматичния режим и в същото време ви позволява да въведете изменение в работата на машината - да направите снимките принудително по-светли или по-тъмни. Това се прави с помощта на компенсация на експозицията. Компенсацията на експозицията обикновено се използва, когато кадърът е доминиран от светли или тъмни обекти. Автоматизацията работи по такъв начин, че се опитва да доведе средното ниво на експозиция на изображението до 18% сив тон (така наречената „сива карта“). Забележете, че когато вземем повече от яркото небе в кадъра, земята се оказва по-тъмна на снимката. И обратното, вземаме повече земя в кадъра - небето се озарява, понякога дори побелява. Компенсацията на експозицията може да помогне за компенсиране на сенките и отблясъците, които излизат извън черно-бялото.
Дори в програмиран режим на експозиция можете да регулирате баланса на бялото, да контролирате светкавицата. Този режим е удобен с това, че изисква минимум технически познания, но в същото време е в състояние да осигури много по-добър резултат от напълно автоматична машина.
Какво е скоростта на затвора?
Колкото и да е добър и удобен, уви, не винаги ни позволява да получим очаквания резултат. Ярък пример е снимането на движещи се обекти. Опитайте се да излезете навън, за да снимате минаващи коли. В ярък слънчев ден това най-вероятно ще работи, но веднага щом слънцето замине зад облак, колите ще се окажат леко размазани. Освен това, колкото по-малко светлина, толкова по-силно ще бъде това размазване. Защо се случва това?
Снимката се експонира при отваряне на затвора. Ако бързо движещи се обекти попаднат в рамката, тогава по време на отваряне на затвора те имат време да се изместят и на снимката се оказват леко замъглени. Извиква се времето, за което затворът се отваря издръжливост.
Експозицията ви позволява да получите ефекта на "замръзнало движение" (пример по-долу) или, обратно, да замъглите движещи се обекти.
Скоростта на затвора се показва като единица, разделена на някакво число, например 1/500, което означава, че затворът ще се отвори за 1/500 от секундата. Това е достатъчно бърза скорост на затвора, при която шофиращите автомобили и ходещите пешеходци ще бъдат ясни на снимката. Колкото по-малка е скоростта на затвора, толкова по-бързо движението може да бъде „замразено“.
Ако увеличите скоростта на затвора, да речем, до 1/125 от секундата, пешеходците все още ще останат чисти, но автомобилите вече ще се замъглят. Ако скоростта на затвора е 1/50 или повече, рискът от замъглени снимки поради треперенето на ръцете на фотографа се засилва и се препоръчва да монтирате фотоапарата на статив или да използвате стабилизатор на изображението (ако има такъв).
Нощните снимки се правят с много дълга експозиция от няколко секунди или дори минути. Тук вече не може да се направи без статив.
За да можете да заключите скоростта на затвора, камерата има режим на приоритет на затвора. Означава се TV или S. В допълнение към фиксираната скорост на затвора ви позволява да използвате компенсация на експозицията Скоростта на затвора има пряк ефект върху нивото на експозиция – колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-ярка ще бъде снимката.
Какво е бленда?
Друг режим, който може да бъде полезен, е режимът с приоритет на блендата.
диафрагма- това е "зеницата" на обектива, бленда с променлив диаметър. Колкото по-тесен е този отвор на диафрагмата, толкова повече DOF- дълбочина на рязкост, блендата се обозначава с безразмерен номер от серията 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и др. В съвременните камери можете да изберете междинни стойности, например 3.5, 7.1, 13 и т.н.
Колкото по-голямо е f-числото, толкова по-голям е DOF. Големият DOF е уместен, когато трябва всичко да е рязко - както на преден, така и на заден план. Пейзажът обикновено се снима с бленда 8 или повече.
Типичен пример за снимка с голяма дълбочина на полето е зоната на фокус от тревата под краката до безкрайност.
Идеята за малка дълбочина на полето е да фокусира вниманието на зрителя върху обекта и да замъгли всички фонови обекти. Тази техника обикновено се използва в. За да замъглите фона в портрета, отворете блендата на 2.8, 2, понякога дори на 1.4. На този етап стигаме до разбирането, че комплектовият обектив 18-55 mm ограничава творческите ни възможности, тъй като при "портретно" фокусно разстояние от 55 mm блендата не може да се отвори по-широко от 5,6 - започваме да мислим за бързо коригиране (например 50 мм 1.4), така че да получите подобен резултат:
Плитка DOF е чудесен начин да отклоните вниманието на зрителя от цветния фон към основния обект.
За да управлявате блендата, трябва да превключите диска за управление в режим на приоритет на блендата (AV или A). В същото време казвате на камерата с каква бленда искате да снимате, а тя сама избира всички останали параметри. Компенсацията на експозицията е налична и в режим на приоритет на блендата.
Блендата има обратен ефект върху нивото на експозиция – колкото по-голямо е f-числото, толкова по-тъмна ще бъде картината (захваната зеница пропуска по-малко светлина от отворена зеница).
Какво е ISO чувствителността?
Вероятно сте забелязали, че понякога във снимките има вълни, зърна или, както се нарича, цифров шум. Шумът е особено изразен при снимки, направени при слаба светлина. За наличието / отсъствието на вълни на снимките има такъв параметър като ISO чувствителност... Това е степента, до която матрицата е податлива на светлина. Обозначава се с безразмерни единици - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и др.
Когато снимате при най-ниска чувствителност (напр. ISO 100), качеството на картината е най-добро, но трябва да снимате с по-ниска скорост на затвора. При добро осветление например навън през деня това не е проблем. Но ако влезем в стая, в която има много по-малко светлина, тогава вече няма да е възможно да се снима с минимална чувствителност - скоростта на затвора ще бъде например 1/5 от секундата и в същото време рискът е много висок" разбъркване“, наречена така заради треперещите ръце.
Ето пример за снимка, направена при ниско ISO с дълга експозиция от статив:
Имайте предвид, че вълните на реката бяха замъглени от движението и изглеждаше, че ледът не е върху реката. Но на снимката практически няма шум.
За да избегнете треперенето при слаба светлина, трябва или да увеличите ISO чувствителността, за да намалите скоростта на затвора до поне 1/50 от секундата, или да продължите да снимате при минимална ISO чувствителност и да използвате. Движещите се обекти са много замъглени, когато снимате със статив при ниски скорости на затвора. Това е особено забележимо при снимане през нощта. ISO чувствителността има пряк ефект върху нивото на експозиция. Колкото по-висока е ISO скоростта, толкова по-ярка ще бъде картината, когато скоростта на затвора и блендата са фиксирани.
По-долу е даден пример за снимка, направена при ISO6400 късно през нощта на открито без статив:
Дори в уеб размер се забелязва, че снимката се оказа доста шумна. От друга страна, ефектът на зърното често се използва като художествена техника, придавайки на снимката филмов вид.
Връзката между скоростта на затвора, блендата и ISO
Така че, както вероятно вече се досещате, има три параметъра, които влияят на нивото на експозиция – скорост на затвора, бленда и ISO чувствителност. Има такова нещо като "стъпка на експозиция" или EV (Стойност на експозицията). Всяка следваща стъпка съответства на 2 пъти по-голяма експозиция от предишната. Тези три параметъра са взаимосвързани.
- ако отворим блендата с 1 стъпка, скоростта на затвора се намалява с 1 стъпка
- ако отворим блендата с 1 стъпка, чувствителността намалява с една стъпка
- ако намалите скоростта на затвора с 1 стъпка, ISO чувствителността се увеличава с една стъпка
Ръчно управление
В ръчен режим фотографът има възможност да контролира. Това е необходимо, когато трябва да фиксираме стабилно нивото на експозиция и да не позволяваме на камерата да показва "любителско изпълнение". Например, затъмнете или изсветлете предния план, когато повече или по-малко небе попадне в кадъра, съответно.
Удобно при снимане при същите условия, например при разходка из града при слънчево време. Коригирах го веднъж и всички снимки имаха едно и също ниво на експозиция. Неудобството в ръчния режим започва, когато трябва да се движите между светли и тъмни места. Ако отидем от улицата, например, в кафене и снимаме там с „улични“ настройки, снимките ще се окажат твърде тъмни, тъй като в кафенето има по-малко светлина.
Ръчният режим е незаменим при снимане на панорами и всичко това благодарение на едно и също свойство - да поддържа постоянно ниво на експозиция. Когато използвате автоматично експониране, нивото на експозиция ще зависи силно от броя на светлите и тъмните обекти. Уловихме голям тъмен обект в кадъра - получихме осветяване на небето. И обратното, ако кадърът е доминиран от светли обекти – сенките са избледнели в чернота. Залепването на такава панорама тогава е едно мъчение! Така че, за да избегнете тази грешка, снимайте панорами в режим M с експозиция предварително, която ще гарантира, че всички фрагменти са правилно експонирани.
Резултатът е, че при зашиване няма да има „стъпки“ на яркост между кадрите, които е вероятно да се появят при снимане във всеки друг режим.
Като цяло много опитни фотографи и инструктори по фотография препоръчват използването на ръчен режим като основен режим. Донякъде са прави – като снимате в ръчен режим, имате пълен контрол върху процеса на заснемане. Можете да изберете най-правилната комбинация от настройки за дадена от стотици опции. Основното нещо е да знаете какво правите и защо. Ако няма ясно разбиране на принципите на ръчната работа, можете да се ограничите до полуавтоматични - 99,9% от зрителите няма да забележат разликата :)
В репортажни условия ръчният режим също не е много удобен, тъй като трябва постоянно да се настройвате към променящите се условия на снимане. Мнозина го правят хитро – в режим M фиксират скоростта на затвора и блендата, като в същото време „освобождават“ ISO. Въпреки че селекторът на режима е настроен на M, снимането далеч не се извършва в ръчен режим - камерата сама избира ISO чувствителността и мощността на светкавицата и може да променя тези параметри в огромни граници.
Увеличение и фокусно разстояние
Това е характеристиката, която определя зрителния ъгъл на обектива. Колкото по-късо е фокусното разстояние, толкова по-широк е ъгълът, който покрива обектива, колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова повече прилича на шпионка в действието си.
Често понятието "фокусно разстояние" в ежедневието се заменя с "зуум". Това е погрешно, тъй като увеличението е просто коефициент на увеличение. Ако максималното фокусно разстояние се раздели на минималното, получаваме съотношението на увеличение.
Фокусното разстояние се измерва в милиметри. Сега терминът "еквивалентно фокусно разстояние" стана широко разпространен, той се използва за камери с кроп фактор, от които по-голямата част. Целта му е да оцени ъгъла на покритие от конкретна комбинация обектив/сензор и да ги доведе до еквивалент на пълен кадър. Формулата е проста:
EFR = FR * Kf
FR - реално фокусно разстояние, Kf (кроп фактор) - коефициент, показващ колко пъти матрицата на това устройство е по-малка от пълната рамка (36 * 24 mm).
По този начин, еквивалентното фокусно разстояние на обектив 18-55 mm при 1,5 кроп ще бъде 27-82 mm. По-долу е даден груб списък с настройките на фокусното разстояние. Ще пиша в еквивалент на пълен кадър. Ако имате камера с кроп фактор, просто разделете тези числа на кроп фактора и ще получите действителните фокусни разстояния, които трябва да експонирате на вашия обектив.
- 24 мм или по-малко- "широкоъгълен". Ъгълът на покритие ви позволява да уловите доста голям сектор от пространството в рамката. Това ви позволява да предадете добре дълбочината на кадъра и разпределението на кадрите. 24mm се характеризира с подчертан ефект на перспектива, който има тенденция да изкривява пропорциите на обектите по краищата на рамката. Често изглежда впечатляващо.
При 24 мм е по-добре да не снимате групови портрети, тъй като екстремните хора могат да получат леко удължени глави по диагонал. Фокусно разстояние от 24 mm или по-малко е подходящо за пейзажи с преобладаване на небето и водата.
- 35 мм- "кратък магьосник". Също така работи добре за пейзажи, както и за заснемане на хора във фонов режим. Ъгълът на покритие е достатъчно широк, но перспективата е по-слабо изразена. При 35 мм можете да снимате портрети в цял ръст, портрети на открито.
- 50 мм- "нормален обектив". Фокусното разстояние е основно за снимане на хора в по-малко близки планове. Единични, групови портрети, улична фотография. Перспективата е приблизително това, което сме свикнали да виждаме със собствените си очи. Възможно е да се снима пейзаж, но не всеки - ъгълът на зрителното поле не е толкова голям и не позволява да се предаде дълбочина и пространство.
- 85-100 мм- "портретист". Обективът 85-100 mm е много подходящ за заснемане на портрети до кръста и в по-големи мащаби с предимно вертикално рамкиране. Най-интересната картина може да се получи от обективи с висока бленда с фиксирано фокусно разстояние, например 85 mm F: 1,8. Когато снимате с широка бленда, "осемдесет точки" много добре размазва фона, като по този начин подчертава основния обект. За други жанрове 85-милиметровият обектив е проблем, ако го направи. Почти невъзможно е да снимате пейзажа с него, в стаята по-голямата част от интериора е извън полезрението му.
- 135 мм- "портрет от близък план". Фокусно разстояние за портрети в близък план, при които лицето заема по-голямата част от кадъра. Така нареченият портрет в близък план.
- 200 мм и повече- "телеобектив". Позволява снимки в близък план на отдалечени обекти. Кълвач на ствол, сърна на водопой, футболист с топка в средата на терена. Не е лошо за снимане в близък план на малки обекти - например цвете в цветна леха. На практика няма перспективен ефект. По-добре е да не използвате такива лещи за портрети, тъй като лицата са визуално по-широки и по-плоски. По-долу е даден пример за снимка, направена при фокусно разстояние 600 мм - практически няма перспектива. Близки и далечни обекти в същия мащаб:
Фокусното (реално!) разстояние, освен мащаба на картината, влияе върху дълбочината на рязкост (заедно с блендата). Колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова по-малка е дълбочината на рязкост и съответно размазването на фона е по-силно. Това е друга причина да не използвате широкоъгълни обективи за портрети, ако искате да получите размазване на фона. Тук се крие отговорът и въпросът - защо "" и смартфоните размазват лошо фона при портрети. Истинското им фокусно разстояние е няколко пъти по-късо от това на SLR и системните камери (безогледални).
Композиция във фотографията
Сега, когато имаме груба представа за техническата част, е време да поговорим за такова нещо като композиция. Накратко, композицията във фотографията е относителното положение и взаимодействие на обекти и източници на светлина в кадъра, благодарение на което фотографската работа изглежда хармонична и завършена. Има много правила, ще изброя основните, които първо трябва да се научат.
Светлината е най-важната ви визуална среда. В зависимост от ъгъла на падане на светлината върху обект, той може да изглежда съвсем различно. Черно-бялото рисуване е практически единственият начин да предадете обем на снимка. Фронталната светлина (светкавица, слънце отзад) прикрива обема, обектите изглеждат плоски. Ако източникът на светлина е изместен леко настрани, това вече е по-добре, появява се игра на светлина и сянка. Подсветката прави снимките контрастни и драматични, но първо трябва да се научите как да работите с такава светлина.
Не се опитвайте да поставите рамката едновременно, снимайте само самата същност. Когато снимате нещо на преден план, следете фона – той често съдържа нежелани обекти. Стълбове, светофари, кофи за боклук и други подобни - всички тези ненужни предмети запушват композицията и отвличат вниманието, наричат се "снимков боклук".
Не поставяйте основния обект в центъра на рамката, преместете го леко встрани. Оставете повече място в рамката отстрани, където "гледа" основният обект. Опитайте различни опции, когато е възможно, изберете най-добрата.
Увеличаването и увеличаването не са едно и също нещо. Увеличаването увеличава фокусното разстояние на обектива, което води до разтягане и замъгляване на фона - което е добре за портрет (в рамките на разумното).
Снимаме портрета от нивото на очите на модела от разстояние най-малко 2 метра. Липса на увеличение чрез увеличаване на фокусното разстояние (приближаване). Ако снимаме деца, не е нужно да правим това от височината на нашия растеж, ще получим портрет на фона на пода, асфалта, тревата. Седни!
Опитайте се да не снимате портрет отпред (като паспорт). Обръщането на лицето на обекта към основния източник на светлина винаги е от полза. Можете да опитате и други ъгли. Основното нещо е светлината!
Възползвайте се максимално от естественото осветление — то е по-артистично и оживено от светкавицата. Не забравяйте, че прозорецът е чудесен източник на меко околно осветление, почти като софтбокс. С помощта на завеси и тюл можете да промените интензитета на светлината и нейната мекота. Колкото по-близо е моделът до прозореца, толкова по-контрастно е осветлението.
Когато снимате "в тълпа", високата точка на снимане е почти винаги изгодна, когато камерата се държи с протегнати ръце. Някои фотографи дори използват стълба.
Опитайте се да запазите линията на хоризонта от разрязване на рамката на две равни половини. Ако има по-голям интерес на предния план, поставете хоризонта на около 2/3 от долния ръб (земя - 2/3, небето - 1/3), ако отзад - съответно на 1/3 (земя - 1 /3, небето - 2/3). Това се нарича още „правилото на третините“. Ако не можете да щракнете ключови обекти точно до "третите", поставете ги симетрично един спрямо друг около центъра:
Да се обработва или не се обработва?
За мнозина това е болезнена точка - дали снимка, обработена във Photoshop, се счита за "на живо" и "реална". В това мнение хората са разделени на два лагера - едни са категорично против обработката, други за това, че няма нищо лошо в обработката на снимки. Личното ми мнение за обработката е следното:
- Всеки фотограф трябва да има поне основни умения за обработка на снимки - да коригира хоризонта, рамката, да прикрие прашинка върху матрицата, да регулира нивото на експозиция и баланса на бялото.
- Научете се да снимате, за да не го обработвате по-късно. Това спестява много време!
- Ако първоначално картината се е получила добре, помислете сто пъти, преди програмно да я „подобрите“.
- Превод на снимка в ч/б, тониране, зърнест, използването на филтри не я прави автоматично артистична, но има шанс да се подхлъзне към лош вкус.
- Когато обработвате снимка, трябва да знаете какво искате да получите. Няма нужда да извършвате обработка в името на обработката.
- Разгледайте възможностите на програмите, които използвате. Вероятно има функции, за които не знаете и които ще ви позволят да постигнете резултати по-бързо и по-добре.
- Не се увличайте с корекция на цветовете без висококачествен, калибриран монитор. Само защото изображението изглежда добре на екрана на вашия лаптоп, не означава, че ще изглежда добре на други екрани и когато е отпечатано.
- Обработената снимка трябва да е "зряла". Преди да го публикувате и да го дадете за печат, оставете го за няколко дни и след това погледнете с нов поглед - напълно възможно е да искате да преработите много.
Заключение
Надявам се, че разбирате, че да научите как да снимате, като прочетете една статия, няма да работи. Да, аз всъщност не си поставях такава цел - да "изложа" всичко, което знам в него. Целта на статията е само да разкажем накратко за простите истини на фотографията, без да навлизаме в тънкости и детайли, а просто да отворим воала. Опитах се да пиша на кратък и достъпен език, но въпреки това статията се оказа доста обемна - и това е само върхът на айсберга!
Ако се интересувате от по-задълбочено проучване на темата, мога да предложа моите платени материали за фотография. Представени са като електронни книги в PDF формат. Можете да видите техния списък и пробни версии тук -.
Ето няколко основни пози за позиране и основни грешки, които повечето от нас допускат.
Ръцете на бедрата е агресивна поза. Освен това криете ръцете си. Покажете ноктите си и издърпайте лактите назад. Завъртете малко главата си и имате интригуваща поза, а не агресивна.
Не стискайте талията си, това ще създаде бръчки по дрехите ви, които ще развалят външния ви вид.
Обърнете внимание на позицията на ръцете си – избягвайте напрегнатите или неестествено прави ръце, както и лактите, изложени на фотографа. Не забравяйте да държите китките си свободни и гъвкави.
Леко докосване на лицето ви с върховете на пръстите ви и отворена уста може да ви направи по-привлекателни, ако не и увлечени. Не натискайте лицето си, за да избегнете "ефекта на зъбобол"
Да, ръцете ви трябва да са свободни, но не бива да висите с камшици, не сте партизанин, когото разстрелват. Поставете едната си ръка на кръста си и завъртете или наклонете главата си леко (леко!), за да подчертаете красотата на лицето си.
Не изпъквайте очите си, изглежда твърде умишлено и неестествено. Завъртете леко главата си, отворете малко устните си и можете да докоснете лицето си - ще бъде толкова женствено.
Не си присвивайте очи, не сте къртица. Вашата естествена форма на очите е най-красивата.
Не крийте лицето си зад ръцете си. Вижте каква е разликата.
Красиви пози за фотосесия
Използвайте правилно акцентите с ръцете си. Където са ръцете ви, там е вниманието на зрителя. Вместо ръце на корема, по-добре е да подчертаете красотата на талията. И е добре да покажете раменете и гърдите с по-отворен жест.
Поглеждането изпод веждите прави устните твърде големи. По-добре опитайте различни ъгли на завъртане на главата. И не забравяйте да погледнете в камерата.
Ако не сте съпруга на вожд на африкански племе и нямате пръстени на врата си, не повдигайте брадичката си.
Ръцете винаги трябва да са отпуснати. Просто сравнете тези две снимки и ще разберете защо.
Когато снимате в цял ръст, няма смисъл изкуствено да нарушавате естествената вертикална линия. Всяка позиция, в която трябва да се напрягате, за да поддържате равновесие, било то клекнало или леко наклонено настрани, ще ви направи счупена кукла на снимката.
Как да правите снимки правилно? Ето една малка тайна за поза за успешна фотография в реален размер: извивката на тялото ви трябва да наподобява буквата "S": изправете се с лице към фотографа и преместете телесното си тегло към единия крак, а другия поставете напред. Не забравяйте да държите ръцете си отпуснати, стойката си удобна и брадичката леко повдигната.
Хубави снимки на теб!
Сигурно всички са наясно с тази ситуация – облякохте се елегантно, направихте безупречен грим, снимахте се, а снимките се оказаха не съвсем сполучливи. Разбира се, всички камъни летят към фотографа или фотоапарата. Но всъщност качеството на получените снимки зависи до голяма степен от вас. Трябва само да знаете няколко тайни и винаги ще бъдете неустоими на всички снимки.
Как да се научим да правим снимки - усмивка и изражение на лицето
Лъчезарната усмивка винаги изглежда по-впечатляваща на снимка от нацупената гримаса. Но трябва да се усмихнете искрено, сякаш сте срещнали добър приятел. Ако не можете да се усмихнете, следвайте тези съвети:
- Обърнете внимание на кратките тренировки пред огледалото: „опитайте“ кокетна, палава, интригуваща, мека усмивка. Изберете този, който ви подхожда най-добре и след това го използвайте по време на снимане.
- Истинската усмивка винаги е придружена от едва забележим блясък в очите. Когато снимате, опитайте се да запомните нещо смешно, тогава ще се смеете по-правдоподобно.
- Винаги си представяйте, че фотографът е вашият любим човек, на когото се усмихвате.
- Не се страхувайте да правите смешни физиономии. Изглежда много по-добре от празното изражение на паспортната ви снимка.
- Никога не стойте директно пред обектива, тъй като лицето не е много благоприятно. По-добре е да се завъртите на половин оборот, докато очите не трябва да се насочват към камерата, а във всяка точка около нея.
Как да се научим да правим снимки - избор на дрехи и прикриване на недостатъците на фигурата
Когато се подготвяте за фотосесия, трябва да изберете най-красивите дрехи, които не са лесни, но тези, които ще скрият недостатъците ви и ще подчертаят вашите предимства. Също така имайте предвид важни нюанси:
- Избягвайте широките дрехи и изберете елегантна кройка, която да пасне на вашата фигура.
- Носенето на токчета ще ви накара да изглеждате по-високи и по-стройни.
- Дрехите от обикновена тъкан изглеждат по-добре, отколкото с пъстра.
- Не носете дрехи, които крият врата ви, нито шалове или бижута, които визуално отделят врата от тялото.
- Изберете стил на облекло, който отговаря на вашата възраст.
Как да се научим да правим снимки - грим, прическа
Не е трудно да направите прическа не по-лоша от тази на фотомоделите:
- Дългата, добре поддържана коса е истинска разменна монета, така че не я крийте.
- Ако имате вълнообразна коса, придайте й естествен вид. За да направите това, ги навлажнете с вода, разклатете и оставете да изсъхнат, без да разресвате.
- Никога не изравнявайте косата си, това ще направи външния ви вид много строг и груб.
- Сложните прически не са най-доброто решение за снимка. Те ще отнемат цялото ви внимание от вас.
Ако ще правите професионална фотосесия, по-добре е да използвате услугите на гримьор. Но за прости приятелски снимки можете да се придвижвате сами:
- Използвайте фон дьо тен, червила, сенки само с матов ефект.
- На снимката козметиката от топли нюанси изглежда по-естествена.
- Яркото перлено червило на снимката придава нотка на вулгарност, така че е по-добре да използвате леки приглушени тонове.
- Тъмните сенки придават много уморен вид и "хвърлят" няколко допълнителни години.
Как да се научим да правим снимки - избор на поза
Последната стъпка в подготовката за снимане е вашата поза.
- Опитайте се да не стоите прави, по-добре е да поставите единия крак малко встрани или да се обърнете на половин оборот.
- Не дръжте ръцете си като две дървени пръчки – докоснете косата си, сложете я около кръста си, хванете котето.
- Внимавайте за стойката си – издърпайте раменете назад, изпънете врата, стегнете корема.
Правенето на снимки също е изкуство. Тренирайте пред огледалото, разгледайте снимките, където сте се оказали добре, попитайте мнението на приятелите си и тогава всичките ви усилия няма да останат незабелязани.
« Винаги изглеждам зле на снимки "- Познавате ли този проблем? Искате ли да знаете как да правите снимки правилно?
Тогава сте попаднали на правилното място. Днес ще изучаваме (пози, снимки, грим, дрехи).
Стъпка първа: изглеждайте най-добре
Преди да започнете да снимате, не забравяйте да се приведете в ред, да изберете подходящите дрехи и да направите красив грим (малко по-ярък от обикновено, но съвсем малко).
Много момичета се притесняват от въпроса "Какво и как най-добре да се снимат?" Зависи, разбира се, от типа снимане (редовно или тематично) и предпочитанията ви за облекло. Но си струва да знаете няколко правила за това как да правите снимки красиво:
- не носете дрехи "под гърлото" - на снимката няма да имате врата;
- по-добре е да избягвате обувки на клин (платформа), това може да промени значително формата на краката;
- високите токчета ги правят да изглеждат по-тънки и по-високи;
- снимка в сако до кръста или вталено палто се оказва много успешна, тъй като подчертава грациозния силует.
Има няколко тайни как да направите готина снимка, която ще ви позволи да изглеждате прекрасно на снимката:
- не използвайте перлени и лилави нюанси в грима си - те ще придобият син оттенък на снимката;
- не рисувайте очите си с молив (точно с молив!) - снимката се оказва неестествена и вулгарна. Ако искате да акцентирате върху очите си, използвайте течна очна линия;
- изберете правилните аксесоари (дори формата на обеците може да промени лицето ви).
Накратко, опитайте се да изглеждате най-добре, преди да започнете да снимате – това е първата тайна на успешната фотография.
Стъпка втора: правилни пози
Правилно избраните пози и ъгли на снимките просто правят чудеса. Професионален фотограф, който знае как да прави снимки, винаги ще може да намери правилния ъгъл, в който ще бъдете просто неустоими.
Ако все още не можете да си позволите професионална фотография, използвайте следните съвети как да направите красива снимка:
- не гледайте директно в обектива. Когато гледате директно в обектива, само актьори и модели, които са добри в техниките на снимане, са добри в това. Ако не принадлежите към тях, тогава е по-добре да погледнете малко встрани или директно, но не в обектива, а през него (в далечината зад обектива).
- ако искате да увеличите очите си, погледнете малко нагоре.
- не гледайте надолу - може да изглежда, че имате двойна брадичка.
- не стойте директно пред обектива. Красиви снимки се получават, когато застанете поне малко настрани.
- накланянето или завъртането на главата настрани ще направи снимката ви да изглежда по-печеливша и по-женствена.
Сега внимание - супер тайна.Когато фотографът започне да отброява, погледнете надолу към краката си. При броенето до две вдигнете глава и фиксирайте очите си в обектива. И на брой "три" усмивка :).
Тези прости съвети за правене на красиви снимки ще ви помогнат да намерите перфектната поза и ъгъл за снимане. И запомнете, дори най-известните и красиви световни звезди си позволяват да бъдат снимани само от 2-3 най-добри ъгъла (което означава, че ако ги погледнете от другата страна, не са толкова красиви :)).
Между другото, вижте колко готино можете да направите снимка с човек. И вие можете да се грижите за позите за себе си в тази.
Стъпка трета: бъдете естествени
Забелязали ли сте, че най-добрите снимки излизат, когато не очаквате да бъдете снимани? Ето защо фотогеничните хора са хора, които се държат естествено, когато снимат.
Не копирайте пози от списания, не надувайте устни и не имитирайте снимки на други хора. Бъдете себе си и не е нужно да мислите колко красиво е да правите снимка, докато снимате!
Не се фокусирайте върху това да бъдете снимани. По това време се опитайте да помислите за нещо друго (можете дори мислено да прочетете стих).
И най-много основно правилоуспешна фотография - Бъди сигуренв красотата си. Колкото и да сте красиви, ако стоите притиснати, с принудена усмивка и в неестествена поза, тогава дори професионален фотограф няма да може да направи добра снимка и никакви съвети как най-добре да направите снимка няма да ви помогнат в това случай.
Засега можете да ми оставите коментар и аз ще тичам да снимам.
