Направи си сам тухлена зидария. Тухлен кладенец - зидария DIY: най-важните точки. Изграждане на технически кладенци

Кладенците са многофункционални структури. Има различни видове в зависимост от предназначението, материала на производство. На какво приличат? Каква е технологията на полагане на тухлени кладенци, прочетете статията.

Видове кладенци

Тези структури са различни, в зависимост от много фактори: предназначение, състав на почвата и много други.

Има следните видове кладенци:

• Ключ- най-икономичният и прост. Те са низходящи и възходящи, в зависимост от наличието на ключове.
• Мините кладенци.За да ги създадете, е необходимо да се изкопае мина с дълбочина 10-20 метра. Формата на такива кладенци е различна: кръгла, правоъгълна, квадратна.
• Тръбни кладенци.Изработени са в кръгла форма, наподобяваща тръба. Те са издръжливи и хигиенични конструкции.

Кладенците са изработени от различни материали. Може да бъде тухла, камък, бетон, стоманобетон, дърво.

Мините кладенци

Тези конструкции, независимо от вида, имат еднакъв дизайн - удължена яма, чиято дълбочина е 5-15 метра. Стените на такъв кладенец са подсилени, а главата е спретнато украсена. Предимствата на конструкцията от минен тип са, че има постоянен достъп до питейна вода, която не само се съхранява тук, но и се попълва по естествен начин. Такъв кладенец рядко се източва напълно.

Тухлена мина

Различните видове шахтови кладенци се различават малко един от друг по своята структура. Разликата между каменен кладенец и тухлен кладенец например е малка. Основната разлика е в полагането на тухли, където се прилага определена схема. За да бъдат стените на кладенеца надеждни, ширината на зидарията трябва да бъде една до една и половина тухли. Кръглата форма на вала се постига чрез използването на стабилизиращ профил.

Ако тухлена или каменна шахта не е подсилена с рамка, която формира скелета на цялата структура на кладенеца, тя много скоро ще започне да се руши. За производството на носещата рамка се използва метален профил, армировка или водоустойчива дървесина.

Тръба добре

Полагането на тухлен кладенец започва с подготовката на рамките. Диаметърът им трябва да бъде равен на диаметъра на бъдещия кладенец. Основната рамка е долната рамка. За производството му се използва метал, стоманобетон или както трябва да бъде най-издръжливият. Рамката е с дебелина 10 сантиметра. Ширината е равна на дебелината на зидарията. Размерът на външния диаметър е с 5-6 сантиметра по-голям от външния диаметър на междинните рамки.

Външният ръб на рамката има стоманен нож по целия периметър отдолу. И горната, и междинната рамка са изработени от дърво. Те са закрепени заедно с пирони. Дебелината на тези рамки е 8 сантиметра, а ширината е същата или малко по-малка от дебелината на зидарията.

По периметъра на рамките е необходимо да се пробият дупки един под друг, между които ще има същото разстояние. Те са необходими за поставяне на котви в тях. Долната рамка има шест анкера, които са здраво закрепени с гайка и шайба. След проверка с ниво, готовата рамка се спуска хоризонтално в ямата и върху нея се поставя междинна рамка с помощта на гайки и шайби. За да направите конструкцията по-здрава, е необходимо да я укрепите отгоре с дървени трупи.

Полагане на тухлени кладенци

Този процес се извършва в една - една и половина тухли. В този случай редовете могат да се залепват само или да се редуват с лъжици. Задължително, независимо от вида на зидарията, първите два реда са свързани. За да поддържате правилната кръгла форма, експертите препоръчват използването на шаблони, които са направени под формата на пръстени с две половини, закрепени с клинове.

Полагането на кладенци със собствените си ръце не е трудно, ако всичко е направено правилно. Първо, циментов разтвор с дебелина 1-1,5 см се нанася върху основната рамка и се изравнява. Върху него се поставят тухли от първия ред, след това от втория и т.н. Ако зидарията на кладенеца е кръгла, ще има празнини между тухлите отвън. Те трябва да бъдат напълнени с тухли, натрошени на малки парчета, смесени с хоросан.

При полагане не забравяйте за дупките за анкерите. Изработени са в тухли. Пропуските трябва да бъдат запълнени с циментов разтвор. За да се получи здрава тухлена зидария, тънка тел трябва да се постави на два слоя по цялата дължина на всеки четвърти ред. Когато разстоянието между междинната рамка и горния ред стане 5-6 сантиметра, зидарията трябва да бъде окачена, анкерът трябва да бъде фиксиран върху рамката, а свободното пространство трябва да се запълни с хоросан. Но първо към него се добавя чакъл или натрошен камък в съотношение 1: 3. Разтворът трябва да бъде уплътнен. За това е подходяща дървена дъска, чиято ширина съвпада с разстоянието между рамката и тухлите.

Когато водата навлезе в кладенеца през стените, в тях се оставят отвори за прозорци с размери 25x50 сантиметра. В тях ще бъдат монтирани филтри за пречистване на водата. Върху тухлената зидария на горния ред се нанася армировка и се излива с циментова замазка с дебелина 20-25 сантиметра.

Измазване

След като полагането на тухлени кладенци със собствените си ръце приключи, те започват да измазват вътрешните и външните си стени. За да улесните тази операция, трябва да се запасите с маяци, които са гладки, равномерни ламели. Шест парчета са достатъчни за тази работа. Те се монтират на еднакво разстояние един от друг на тези места, където са закрепени котвите.

Фарът е отделен от фара с дървен полукръг, наречен малка. Радиусът му е половината от диаметъра на вътрешната част на кладенеца. Malka се движи по фаровете отгоре надолу и обратно, като по този начин изравнява разтвора, който преди това е бил нанесен върху стената.

Невъзможно е веднага да се шпакловат стените по цялата им височина, това се прави на ленти. Всеки път фаровете трябва да се отстраняват, а пролуките трябва да бъдат запечатани с хоросан. За да се предотврати запушването на дъното с бучки падащ разтвор, то е покрито с дъски.

Вътрешната и външната повърхност на стените на кладенеца са измазани на два етапа. Първо се напръсква фугираща смес, за да се запълнят всички пукнатини в тухлената зидария, а след това по-дебела.

След като първата ивица зидария е измазана, трябва да продължите с вземането на проби от почвата и полагането на втората лента. Така трябва да се редува работата, докато кладенецът бъде напълно изкопан до желаната дълбочина, която се фиксира с бетонни плочи, поставени под ножовете на основната рамка. Плочите трябва да се простират отвъд границите на кладенеца с около половин метър. След приключване на цялата работа дъното на кладенеца трябва да бъде добре почистено и покрито с натрошен камък, чакъл или пясък.

Канализация кладенец

Полагането на кладенци от този тип се извършва с помощта на глинени тухли, които не позволяват на водата да преминава. При липса на такива, червеното е подходящо. Полагането се извършва в половин тухла. Канализационните кладенци се предлагат в кръгли, правоъгълни или квадратни форми. За да ги създадете, ще ви трябват много тухли, цимент, пясък, битум, мазна глина, натрошен камък, както и плоча за таван и тръба за вентилация.

Но първо трябва да изберете място, където ще бъдат положени тухлени кладенци. Трябва да се спазват инструкциите с изискванията за безопасност за монтаж и експлоатация на канализационни кладенци. Подреждането на такива конструкции се извършва на разстояние 30 метра от източника на питейна вода.

Ако кладенецът е предназначен за натрупване на отпадъци, той се поставя в лятна вила, така че до него да може да се придвижи машина за изпомпване на канализацията.

Как да изчислим капацитета на канализационен кладенец?

Това е лесно да се направи. Необходимо е да се умножи количеството вода, консумирана на ден в страната, и броят на дните, през които се случва натрупването на отпадни води, за обработката на които микроорганизмите се нуждаят от три дни. Това трябва да се има предвид при изграждането на пречиствателна станция за тухли. Тя трябва да бъде оразмерена така, че да има достатъчно място за натрупване на отпадъци за няколко дни.

Полагане на тухла за канализация

След определяне на местоположението на кладенеца, придобиване на необходимия материал, те започват строителството. Технологичният процес на полагане на тухлени кладенци започва с изливане на основата. Разтворът се приготвя от две части пясък, по една - чакъл и цимент. Височина 20 сантиметра. След изливането трябва да се остави време да се втвърди. Обикновено една седмица е достатъчна за това. Всеки ден основата трябва да се полива.

След това се полагат кладенците, дъното и стените се измазат и се полагат два слоя битум. Таванът е направен от стоманобетонна плоча или катранена дъска от дърво, люк и тръба за вентилация.

Тухлена зидария

Конструкции от този тип се използват във водоснабдителни и канализационни съоръжения. препоръчва се да се намира на разстояние най-малко 3-12 метра от жилищните помещения. Собственикът определя индивидуално неговия размер. Основното изискване е наличието на условия за работа, свързана с поддръжката на тръбопровода.

Кладенците могат да имат различни форми. Стените на кръгъл кладенец имат дебелина, равна на дължината на една тухла, която е подредена с бодове. Полагането на правоъгълни тухли се извършва по двуредова система.

За полагане на тухли в суха почва се използва разтвор от цимент и пясък в съотношение 1: 4, а във влажна почва - 1: 3. Шевовете вътре в кладенеца също се търкат с хоросан.

Ако подземните води се появят на дълбочината на изкопан кладенец, външната му повърхност се измаза. Дебелината на слоя достига два сантиметра, а височината е половин метър над водната маса. При полагане на стените на кладенеца в шевовете му се вграждат скоби, изработени от чугун или стомана. Разстоянието между тях е 35 сантиметра. Скобите са разположени вертикално на два реда. Те заместват стъпала при слизане и изкачване в мината.

Изисквания

Специални изисквания се налагат към материала, от който е издигнат кладенецът. Тухлата не трябва да има чипове, пукнатини и да е куха. Разтворът се приема по стандартна рецепта. Той включва портланд цимент M400 и чист пясък с размер на зърното не повече от два милиметра. Хоросанът е по-здрав, ако съдържа по-малко пясък. Това лесно се разпознава по съотношението на съставките. Решението от клас M50 се счита за оптимално: една част от цимент и четири - от пясък.

За създаването на кладенец могат да се използват голямо разнообразие от материали. В съвременния свят пластмасовите тръби с голям диаметър, както и стоманобетонните конструкции са много популярни. В допълнение, тухли могат да се използват за създаване на зидария. Днес тухлената зидария рядко се издига като кладенец, което е свързано с нейните недостатъци, но има и няколко предимства. Помислете за плюсовете и минусите на тухлените кладенци по-подробно.

1. Стегнатост.
2. Дълъг експлоатационен живот.
3. Устойчив на влиянията на околната среда.
4. Издръжливост и надеждност.

Всички тези точки трябва да се вземат предвид при създаването на кладенец за мина или система за пречистване.

Какви са характеристиките на тухлен кладенец

Разглежданата тухлена зидария практически не се различава от тези, които се създават при изграждането на други конструкции. Въпреки това могат да се разграничат няколко нюанса:

1. За да може натоварването от течността да се разпредели равномерно, се създава кръгла структура. Цилиндричната зидария е доста трудна за издигане.
2. При създаването на кладенец се използват червени тухли, които сами по себе си са направени от глина. Това се дължи на факта, че глината може да отблъсква водата, което означава, че зидарията от червена тухла има високи изолационни качества.
3. Като решение, при прилагането на което се извършва изграждането на конструкцията, се използва състав с високи изолационни качества.

Когато избирате всички материали, трябва да вземете предвид момента, в който високата влажност постоянно ще влияе на конструкцията. Освен това зидарията трябва да издържа на въздействието на околната среда, както и на натрупаната течност.

Предимства на кладенците от тухлена зидария

Тухлената зидария има много силни страни. Това се дължи на широкото му използване при създаването на голямо разнообразие от структури. Пример е следното:

1. Тухлената зидария е по-лека от стоманобетонните пръстени. Ето защо създадената структура оказва по-малко натиск върху основата. Тази характеристика определя, че за подготовката на основата се отделя по-малко труд.
2. Процесът на доставка на основния материал е опростен. Например, ако стоманобетонните пръстени са тежки и изискват специално оборудване за товарене, тогава тухлата е лесна за товарене и транспортиране.
3. Можете да построите кладенец със собствените си ръце. Този момент значително намалява разходите за строителство.
4. Правилно проектираните конструкции могат да издържат на значителни влияния на околната среда. Освен това експлоатационният му живот е много дълъг.
5. Можете да създавате дизайни с различни форми.

Освен това плюсовете включват факта, че при изграждането на кладенец могат да се използват тухли, които вече са били използвани. Такива дизайни станаха широко разпространени преди появата на пластмасови тръби с голям диаметър. Въпреки това, днес, поради доста голям брой недостатъци на тухлената зидария, тя се издига изключително рядко.

недостатъци

Тухлената зидария има много недостатъци. Основните включват следното:

1. Конструкцията, която се издига, не може да издържи на високото налягане, упражнявано от околната среда. Пример е фактът, че изместването на почвата причинява разрушаване на кладенец. В резултат на това може да възникне ситуация, когато отделни тухли се откъснат от конструкцията.
2. Само опитен зидар може да извърши изграждането на конструкцията. Това се дължи на факта, че само при определено подреждане на тухли, издигната конструкция може да стои дълго време. Освен това често срещан проблем е неподдържането на хоризонталното ниво и в резултат на запушването стените могат да се срутят. Допускането на грешки по време на строителството става причина кладенците да не издържат дълго.
3. Възникват трудности при избора на материал. Дори при закупуване на нови тухли има голяма вероятност някои тухли да бъдат напукани. При използването им има и възможност за значително намаляване на здравината на конструкцията. Продължителното излагане на влага допълнително ще влоши ситуацията.
4. Друга причина много хора да решат да изоставят тухлена зидария и да монтират пластмасова тръба с голям диаметър е трудността при почистването. В случай на канализационен кладенец проблемите с почистването на повърхността са значителни. Така върху повърхността на тухлената зидария може да се образува мухъл и да се натрупва плака, а почистването с помощта на кархер е невъзможно, тъй като силното налягане води до измиване на разтвора.
5. Повърхността на тухлената зидария има висока грапавост, в резултат на което върху повърхността се образуват натрупвания на плака. Червената тухла има висока порьозност. Поради това при продължителна работа във водата могат да се образуват бактерии, да се появи неприятна миризма.

Като цяло можем да кажем, че има доста недостатъци на тухлен кладенец. Всички тези качества определят непригодността на тухлен кладенец както във водоснабдителната система, така и при изхвърлянето на отпадъчни води.

Характеристики на строителните работи

Въпреки много големия брой недостатъци в такива конструкции, той се издига много често. Това се дължи на простото изпълнение на строителните работи. Така че за тяхното изпълнение са необходими следните инструменти:

1. Чук за кирка.
2. Лопатка.
3. Ниво на сграда.
4. Правило.
5. Шпатула за хоросан.
6. Поръчване.
7. Отвес.
8. Найлонов шнур.
9. Присъединяване.

Горният списък с инструменти определя, че строителните работи не изискват големи инвестиции на подготвителния етап. Именно този момент може да се нарече положителната страна на изграждането на кладенец от тухлена зидария.

Основни проблеми

При издигането на кладенец възниква проблем, свързан с поддържането на необходимото вертикално ниво. В такъв случай вероятността от срутване на конструкцията е голяма. Ето защо трябва да вземете предвид следните препоръки за извършване на работата:

1. Много внимание се отделя на създаването на равен под. Само в този случай зидарията се оказва равномерна.
2. Много зависи от това как е положен първият ред. Следователно, когато ги полагате, винаги се използва ниво. За да се ускори процеса на зидария, кабелът се изтегля между няколко тухли. Въпреки това, трябва да проверите позицията на всяка тухла поотделно, което ще премахне появата на ъгъл на наклон на стените.
3. Необходимо е да се обърне специално внимание на отстраняването на излишния бетонен слой от фугите, за да се получи равна повърхност.
4. Всяко следващо ниво също трябва да се проверява с помощта на ниво. Дори и най-малкият наклон ще доведе до силно отклонение на стената от вертикалната равнина.
5. За да се увеличи експлоатационният живот на конструкцията, се извършва мазилка на повърхността.

Другият най-често срещан проблем е ниската здравина на конструкцията. Поради продължително излагане на влага, използваното лепило може да загуби свойствата си. Ето защо трябва да изберете висококачествен цимент и да го смесите в пропорции, които ще осигурят водоустойчиви качества.

Поради факта, че конструкцията е създадена чрез използване на отделни тухли, тя определя относително ниската якост на стените. Начините за решаване на проблема могат да бъдат различни, но най-често конструкцията е подсилена около периметъра:

1. В тухлите се създават специални канали за подсилване. Те се създават с помощта на стенорез или мелница.
2. След това се полагат избраните фитинги. При полагане армировката се излива с циментово съединение, което значително ще увеличи здравината на цялата конструкция.

Благодарение на армировката, твърдостта на конструкцията се увеличава значително, а оттам и нейната устойчивост на натиск от околната среда или течност.

В заключение отбелязваме, че когато създавате кладенци с малък капацитет, можете да използвате червена тухла. Въпреки това, за да се създадат съвременни системи, напоследък се използват само пластмасови тръби с голям диаметър. Те имат по-добра производителност от тухлените кладенци.

Един от най-важните показатели за качеството на съвременните сгради е тяхната енергийна ефективност, тоест способността да задържат топлина във вътрешните помещения чрез използването на материали, които са най-устойчиви на топлопроводимост. В същото време простото удебеляване на стените, за съжаление, не помага: според съвременните стандарти, дори в района на Москва, който не се различава при продължителни екстремни температури през студения сезон, дебелината на здравата тухлена стена трябва да бъде повече от два метра.

Очевидно такова решение не е подходящо в много отношения, от повишената консумация на строителни материали до създаването на неприемливо високи натоварвания върху основата. Следователно изходът в тази ситуация се вижда в използването на по-модерни строителни технологии.

Ами тухлена зидария

За намаляване на коефициента на топлопроводимост на стени, издигнати с помощта на тухли, често се използва така наречената кладенец (или кладенец). Същността на тази строителна техника се състои във факта, че само вътрешната и външната част на стената са изработени от тухли с определена дебелина, а образуваната между тях кухина (кладенец) се запълва с топлоизолационен материал.

Като пълнител могат да се използват различни видове лек бетон, насипни материали или изолационни плочи от експандиран полистирол или минерална вата.

За да се постигне необходимата здравина, успоредните стени са свързани с напречни мостове (диафрагми). Обикновено те се правят с дебелина половин тухла на разстояние 2-4 тухли една от друга. На всеки пет до шест реда вертикалната зидария на диафрагмата се подсилва със заварена мрежа. На долното ниво на тавана и под надпрозореца (на два реда) са подредени хоризонтални усилватели от армировъчна мрежа, поставена във външната и вътрешната повърхност на стените и защитена със слой хоросан.

Понякога напречната диафрагма е направена от арматурни пръти с диаметър 5-10 mm с огънати краища. По този начин се избягва образуването на студени мостове вътре в кладенеца, което може значително да намали ефективността на топлоизолацията.

Предимства и недостатъци на зидарията на кладенеца

Както всяка друга строителна технология, зидарията на кладенец има своите предимства и недостатъци. Неговите силни страни включват следните фактори:

• Възможността за издигане на сгради с приемливи размери на масивни стени в пълно съответствие със строителните норми. Допустимата загуба на топлина се осигурява с дебелина не повече от 64 cm.
• Намаляване на общото тегло на конструкцията и в резултат на това натоварването върху основата.
• Спестяване на тухли и намаляване на разходите за строителство, като същевременно се увеличава скоростта на работа.

В същото време не може да не се отбележи няколко доста сериозни недостатъка на стените, направени под формата на изолиран кладенец:

• Намалена здравина и структурна еднородност.
• Образуване на конденз в средния слой на кладенеца през студения сезон.
• Топлината, на която е изложена зидарията в топлината, може да доведе до разрушаване на изолацията вътре в нея.

Първият проблем се решава чрез компетентно изчисляване на вертикални и хоризонтални диафрагми; за борба с второто явление вътрешните повърхности на кладенеца са покрити с пароизолационен слой със задължителна вентилационна междина (най-малко 10 см). Третият недостатък се елиминира чрез използване на специални видове изолация, които са устойчиви на термично разлагане и имат висока степен на хидрофобност. Един от най-подходящите варианти е минералната вата с базалтов пълнител.

Характеристики на устройството за тухлена зидария

В зависимост от необходимата якост, зидарията на вътрешната част на стената може да бъде с дебелина половин, една или една и половина тухли. Изработен е от масивни строителни тухли на най-достъпните марки (например M100). Предната страна изпълнява декоративни функции, защитава изолацията отвън и е изработена от специални тухли. Най-често дебелините на външния и вътрешния слой на стените съвпадат, а ширината на кладенеца се избира въз основа на използваната изолация.

Зидарията на кладенеца задължително предполага наличието на вертикални диафрагми, които са завързани с надлъжни редове през един. Ако кладенецът е напълнен с насипни материали, тогава, за да се избегне тяхното утаяване, всеки слой с височина 30-50 см се набива и се разлива с разтвор.

Засипването на стените обикновено се извършва след изграждането на пет до шест нива от тухли. Тази височина е достатъчно, за да се извърши последващото запълване на диафрагмата на хоросана.

Последователността на работата по зидарията на кладенеца

Зидарията на стените по описаната по-горе технология обикновено не създава сериозни затруднения за тези, които имат поне минимален опит в каменната работа. Технологията на кладенеца изисква компетентно изчисление, точност и изпълнение на всички операции в определен ред:

Добре зидарията е идеална за изграждане на стени в нискоетажни сгради. Той осигурява оптимална комбинация от консумация на тухли, топлоизолационни свойства и интензивност на труда. Основният недостатък на тази технология е невъзможността за подмяна на изолацията по време на работа, което обаче е доста лесно да се направи с компетентно изчисление и правилен избор на пълнител.

Ако живеете в частна къща или на село, има нужда от вода за готвене и други нужди. Най-лесният начин е тухлените кладенци. Тяхната конструкция ще осигури постоянна наличност на чиста вода, за която не е необходимо да плащате.

Бетонни пръстени или тухли

• По-прост и по-изгоден начин за изграждане на кладенец е изграждането на стени от стоманобетонни пръстени. Ако желаете, можете дори да свършите цялата работа сами, въпреки голямото им тегло, като използвате лостове.
• Друг плюс в полза на стоманобетонните пръстени е високата скорост на строителство, няма нужда да чакате разтвора да се втвърди.
• Тухлените кладенци са много подходящи за райони с високо ниво на подпочвените води, до 4 метра дълбочина. Цената му ще бъде по-висока от бетонните пръстени, но ще бъде по-лесно да доставите и поставите тухлата сами, сами, без наети работници.

Забележка! При издигане на тухлена зидария е необходимо да се защити зоната около кладенеца от въздействието на валежи. Продължителните дъждове могат да провокират срутване на земята при незавършен изкоп.

Подготвителна работа

Ако решите да копаете кладенец със собствените си ръце, тогава преди това трябва да направите проучване на почвата, за да определите наличието и дълбочината на подземните води. Видеото в тази статия показва как търсенето на вода в района се извършва с помощта на сондаж.

В зависимост от дълбочината на водата се използват различни видове кладенци. Ако дълбочината е значителна, тогава по-правилното решение би било да се използва тръбен кладенец, тъй като неговият дизайн е по-надежден и може да бъде инсталиран по-бързо от обикновено, но не можете да го направите сами. За да направите това, трябва да пробиете кладенец и да инсталирате помпа с воден филтър.

Ако дълбочината не е много голяма, тогава можете да изкопаете хидравлична мина. За получаване на вода без помпа е инсталирана специална рамка. Той задържа почвата и не замърсява водата, а също така премахва притока на вода от горните слоеве на почвата, която не е подходяща за пиене.

Избор и изчисляване на материали

Като материал за стени можете да използвате не само строителни тухли, но и камък, но това ще бъде по-трудно поради различните размери на камъните. За тези работи се използва само глина и циментов разтвор. Никакви други материали, като двойна пясъчно-варовикова тухла M 150, не са подходящи за кладенец по две причини: те бързо се срутват при постоянна влажност.

За да може тухлената зидария да бъде издръжлива, трябва да изберете тухли без пукнатини и стърготини. За да изчислите броя на тухлите за строителство, използвайте формулата за определяне на площта: 2Pi * R * h, където Pi = 3,14, Р- радиус, з- дълбочина на ямата. Например, изчисляването на площта за кладенец с дълбочина 3 m с радиус 0,5 m ще изглежда така:

2 * 3,14 * 0,5 * 3 = 9,42 m2

Обща строителна технология

Тухлените кладенци са два вида: кръгли и правоъгълни (квадратни). Преди полагането трябва да направите маркировки по радиуса или крайните точки. Ширината на ямата трябва да бъде няколко сантиметра по-широка от зидарията.

Преди полагането трябва да направите бетонна основа, нейната височина зависи от дълбочината и наличието на подпочвени води.

Кръглите стени са облицовани с лепена зидария, така че малките ръбове да образуват кръгла повърхност отвътре. На дъното трябва да бъде разположена работна камера с по-голям радиус от гърлото на тухлен кладенец. За неговото формиране трябва да изместите всеки нов ред. 1,5-3 сантиметра... По този начин разширяването на кладенеца на дъното ще се дължи на припокриването на стените. За квадратни кладенци трябва да направите празнини само от три страни, а четвъртата страна ще бъде плоска за инсталиране на стълбите.

Стълбището е изработено от U-образни метални тръби (скоби), които се монтират при зидария в стената.

За надеждността на зидарията трябва да изместите съседните редове с ¼. Освен това е армиран и измазан. Не съжалявайте за разтвора по шевовете, особено отвън. За допълнителна защита на тухлата от влага и по-голяма издръжливост, можете да я третирате с проникваща хидроизолация.

Забележка! Когато копаете дълбоки дупки, трябва да обърнете специално внимание на укрепването на стените. Колкото по-дълбоко копаете, толкова по-голям е шансът за срутване на земята. За да се избегне това, се препоръчва да се подсилва почвата с временни дървени пръстени на всеки 1 метър.

Дори и най-малката тухлена зидария изисква поне едно помощно помещение. Един човек работи със зидарията - вторият носи тухлите, прави хоросана.

Долна зидария

Ако кладенецът е с дълбочина повече от 5 метра, тогава обикновено полагането се извършва от дъното.

• За да направите това, на дъното на ямата се правят маркировки с колчета и се определя дебелината на стените. Обикновено това е 1 или 1,5 тухли. Твърде тънките стени могат да се срутят поради движението на земята и зидарията може да се срути.

• За безопасна работа трябва да направите 3 кръгли рамки: 1 основна стоманобетонна и 2 допълнителни от дърво. Дебелината на основната рамка трябва да бъде с 5-10 сантиметра повече от зидарията, а допълнителните трябва да са със същия диаметър спрямо зидарията. В основната рамка се правят дупки за армировка по целия диаметър. В тях се вмъкват метални пръти, които ще укрепят стените. Отгоре на армировката се поставят допълнителни рамки и се завинтват с гайки (вижте снимката по-горе). Когато стените се полагат, те ще се издигнат и в резултат на това ще бъдат напълно премахнати.

• Водата се изпомпва от дъното и започва полагането върху армировъчната клетка. Най-важното тук е да се поддържа равномерността на стените, това е особено трудно да се направи при високи конструкции. За да направите това, можете да направите кръгъл шаблон за проверка, преди да започнете работа.
• В този случай не трябва да забравяте да изместите всеки нов ред спрямо предишния, така че шевовете да не се пресичат. Шевовете са запечатани с циментово натрошен разтвор. В края стените са измазани отвътре.

Полагане отгоре

Надземната зидария е по-трудна за начинаещите майстори и изисква помощта на опитен зидар. Този метод се използва както за малки, така и за дълбоки кладенци, когато се изгражда по монолитна технология.

• Принципът на технологията се състои в спускане на зидарията върху предварително подготвена стоманобетонна основа. В него е монтирана метална рамка (т.нар. армиращ нож).
• За разлика от зидарията отдолу, армировката веднага се циментира в бетонната основа, вместо да се монтира в пробити дупки.
• Когато основата е готова, полагането се извършва по технологията на монолитен кладенец. В този случай мазилката се извършва веднага отвън. Постепенно стените се спускат, като се отстранява почвата под тях.

Всеки собственик планира водоснабдяването на обекта въз основа на възможностите. Ако има водоснабдителна система, специализирани организации могат да доставят вода. Това ще облекчи ненужното безпокойство.

Но често въпросът с водоснабдяването на обекта може да бъде решен чрез изграждане на кладенец. За да осигурите вода на парцел или къща, можете да спуснете помпа в кладенеца. Особено популярна е зидарията от тухлен кладенец. Това е най-лесният начин за начинаещ майстор. С няколко полезни съвета и малко усилия можете да построите кладенец на вашия сайт и да разрешите проблема с водата.

Преди да започнете да копаете кладенец, трябва да определите дали има вода на обекта. За това се извършва пробно пробиване. Най-точният и правилен начин. Понякога наличието на вода се определя по народни методи или от растения, растящи наблизо. По-често, според народните знаци, се планира сондаж, а в бъдеще те изучават почвата и правят заключения за наличието на вода под нея.

Леска и върба, растящи в близост до мястото, говорят за вода на дълбочина 2-4 метра, клинове или дървета от бъз показват подпочвени води на дълбочина 5-8 метра.

След надеждна информация за водата, можете да започнете да копаете кладенец.

Добре устройство

При изграждането на кладенци трябва да се придържате към някои правила:

• вземете решение за мястото на бъдещия кладенец
• вземете предвид времето на годината за копаене
• спазвайте предпазните мерки при работа

Мястото за кладенеца трябва да бъде избрано предварително. Не се препоръчва кладенецът да се намира в близост до жилищни сгради. Подземните води ще ерозират почвата и това ще доведе до уреждане на къщата или конструкцията в близост до кладенеца. Най-оптималното местоположение на кладенеца от жилищната сграда е 15-20 метра. Също така кладенецът трябва да бъде разположен далеч от източници на предполагаемо замърсяване: дренажни ями, гробища, дворове, полета с възможни течове на пестициди. Отровите, които са попаднали в подземните води, имат изключително негативен ефект върху човешкото тяло, като същевременно не променят вкуса на водата.

Разстоянието на кладенеца от потенциални източници на замърсяване е 25-30 метра.

Най-благоприятното време от годината за копаене на кладенец е ранната есен. Нивото на подпочвените води е най-ниското, което ще позволи да се изкопае кладенец малко по-дълбоко от изчисленото ниво на водата.

Експертите не препоръчват изграждането на кладенци, ако водата е твърде висока до повърхността на земята. Така рискувате да останете без вода през горещ период. Приемането на твърде дълбока вода може да доведе до наличието на неизползваема вода. Препоръчителната дълбочина на сондажа е 10-20 метра. Има моменти, когато питейната вода остава на дълбочина от 50 метра, но не трябва да рискувате.

Какъв материал е по-добре да се използва за зидария на кладенеца

Първо, изберете правилния строителен инструмент, ще ви трябва:

• лопатка
• чук-кир
• поръчване
• ниво на сградата
• лопата за хоросан
• правилото
• акостиране на шнур
• отвес
• фугиране

След като проверите дали инструментът е наличен, можете да започнете да полагате кладенеца.

Ами тухлена зидарияизработени от обикновени керамични тухли, неподходящи за редица свои характеристики. Когато полагате тухли, вземете решение за метода на зидария. Това може да бъде методът с дупе или лъжица. Правилното превързване на фугите по време на полагане на тухли е ключът към здравината на конструкцията.

Кръглите тухлени кладенци се полагат в шевни редове. Бодът се нарича къса страна на тухла, съответно лъжица - дълга. Важно е правилното полагане на тухлени прегради. При полагане на прегради се полагат тухли, като се стесняват отвътре и се разширяват отвън. Затворете празнините между тухлите плътно с хоросан, като избягвате празнини.

Технология на тухлена зидария

Преди полагането на тухлен кладенец се подрежда бетонна основа с дебелина 10-15 см. Почвата под основата трябва внимателно да се изравни. Не забравяйте да използвате нивомери.

Проверете внимателно дали дъното на кладенеца е хоризонтално. Направете три кръгли рамки, диаметърът на горната е 1 метър, размерът на долните рамки се увеличава пропорционално. Двете горни рамки са изработени от дърво, долната рамка е изработена от метал.

За да сте сигурни в правилната форма на бъдещия кладенец, направете шаблон. С помощта на куки той е прикрепен към тухлен ред и полагането на тухлен кладенец ще премине спокойно и уверено.

Ако използвате шаблон, дори без професионални умения, определено ще завършите цялата работа.

Докато полагате, постепенно повдигайте шаблона до следващото ниво на реда. За да укрепите тухления слой, полагайте армировка на всеки пет реда. Поставете армировката на разстояние 20-25 мм от ръба на зидарията.

Уверете се, че по време на работа тухлената зидария не се опира в междинната рамка. Рамките трябва да са вертикални и хоризонтални, инсталирането им се проверява със специални устройства. Проверявайте редовно нивото по време на цялата работа с отвес и нивелир. Поставете тухлената зидария на разстояние 50 мм, поставете зоната между тухлената зидария и рамката с хоросан, за да запазите и укрепите хоросана, напълнете с натрошен камък.

Имайте предвид следните точки при полагане:

1. Прясно положеният разтвор трябва да бъде внимателно уплътнен, така че да няма празнини и кухини. След това трябва да притиснете рамката, за да прилепне плътно към нея.
2. Ако се предполага, че водата идва от страничните отвори, предварително осигурете малки дупки за фиксиране на филтрите в долната част на зидарията, филтрирането става чрез вкарване на порест бетон.
3. Както отвън, така и вътре в тухлената зидария трябва да се нанесе слой мазилка. За външната страна е необходимо да се вземат предвид размерите на ямата, в която е направена тухлената зидария с кладенец. За вътрешната стена, крайният диаметър на кладенеца. Разтворът се взема в съотношение 1: 1 или 1: 2 и се произвежда бързо, колкото по-дълго разтворът престои, толкова по-слаба е мазилката в резултат.

1. При полагане на заоблен кладенец се прави постепенно стесняване към горната част на конструкцията. За да направите това, преходът от дъното към горната част на кладенеца се извършва с постепенно припокриване до 3 см. Стесняването се извършва от трите страни на кладенеца, като четвъртата страна се оставя вертикална по цялата височина на зидарията . От тази страна са предвидени скоби за движение. Те са вградени в тухлена стена шахматно по пътя и образуват стълбище. За дълъг експлоатационен живот скобите, преди да се вградят в тухлената стена на кладенеца, се боядисват с водоустойчива боя.

Никога не забравяйте за правилата за експлоатация на кладенец. Понякога има нужда от почистване на кладенеца и е необходимо да се слезе в мината. Преди да извършите такива манипулации, не забравяйте да проверите въздуха в кладенеца за наличие на въглероден диоксид. За да направите това, трябва да спуснете запалената свещ в кладенеца. Ако пламъкът не изгасне, тогава можете спокойно да слезете в мината. В противен случай в рамките на 20-30 минути кладенецът трябва да се проветри с помощта на изпускателен вентилатор.

Внимателно дръжте децата далеч от кладенеца. Кладенецът винаги трябва да бъде затворен със специален капак. За да избегнете детската игра и навлизането на отпадъци в питейната вода.
Как е подреден кладенецът, вижте видеоклипа по-подробно: