Обработка на бетонни лентови основи от разрушаване. Надеждна хидроизолация на основата със собствените си ръце. С лице към мазето на къщата: кой материал е по-добре да изберете

Сутеренът е една от най-важните части на сградата. Това е вид подкрепа, която постоянно е изложена на негативни влияния на околната среда. Завършването на мазето на частна къща не само му придава естетически вид, но и го предпазва от неблагоприятни фактори. Следователно довършителните материали трябва да бъдат влагоустойчиви, устойчиви на замръзване, надеждни и издръжливи.

Повечето от основите на сградата са под нивото на земята и са скрити от поглед. Частта, която стърчи над нивото на земята, се нарича основа. Според нормите височината на мазето от земята трябва да бъде най-малко 20 см. Обикновено се изработва от тухлени, каменни или бетонни плочи.

Изграждането на каменен цокъл е най-практичното решение, тъй като конструкцията не се нуждае от допълнително довършване. Трябва обаче да се има предвид, че това е най-скъпият начин. Зидарията от тухлен цокъл е по-достъпна. Този материал е екологичен, има ниски и добри якостни характеристики.

Облицовката на мазето на къщата е не само естетическа. Това е надеждна защита на сградата от външни влияния. Довършителните материали, които ще бъдат използвани за облицовката на цокъла, трябва да имат високо ниво на якост. Заедно с цокъла, неговата облицовка ще възприеме натоварването, създадено от стенните конструкции на сградата, и ще го разпредели равномерно върху основата на сградата. Тя трябва да издържа на натиск и да предпазва основата от външни фактори, като валежи, слънчева светлина, влажност, температурни колебания.

Довършителният материал предпазва основата на сградата от увреждане от мухъл, гъбички и различни видове насекоми. Облицовката на сутерена се извършва с цел изолация на сградата. Също така е необходимо да се предпази основата от силни студове, под въздействието на които нейната сила намалява и се развива процесът на ерозия.

Оставянето на повърхността на цокъла без покритие ще допринесе за бавното му разрушаване в резултат на постоянно излагане на суха или течна мръсотия, съдържаща агресивни химикали и минерали.

Различни варианти за довършване на мазето на частна къща, снимките ясно потвърждават това, превръщат сградата в шедьовър на дизайнерското изкуство, правейки външния й вид завършен и уникален.

Разновидности на сутеренни конструкции

Има основни варианти на дизайна, които се използват за проекти на къщи с цокъл:

• стърчащи извън повърхността на стените;
• наравно със сградата;
• потъване, спрямо стената.

Най-често при изграждането на частна къща снимка на мазето на къщата ясно потвърждава това, те използват първите две опции. Изпъкнал цокъл се препоръчва, когато къщата се строи с тънки външни стени, използва се топло подземие или е предвидено мазе в сградата. В тези случаи този тип мазе ще осигури на сградата допълнителна топлоизолация.

Ако сутеренната част е изравнена със сградата, когато се използват тънки стени за нейното изграждане, влагата и кондензацията във вътрешността са неизбежни. Тук най-проблематично е да се монтира топлоизолация и довършителни работи.

Важно! Когато избирате тези видове основи, трябва предварително да се погрижите за подреждането на отливите.

Западната основа е по-малко повредена от влиянието на атмосферните валежи. Тук лесно можете да скриете хидроизолация, да оборудвате изолация и да извършите облицовка с необходимите материали, което допринася за по-дълъг експлоатационен живот. Този тип цокъл се препоръчва за сгради без мазе. Довършителните материали за цокъла ще поемат натиска на земята, изпълнявайки поддържаща функция, като по този начин поддържат безопасността на цялата конструкция.

Процедурата за довършване на мазето на къщата

Всички работи по облицовката на сутеренната конструкция се извършват на последния етап от производството - външната украса на сградата. Работата се извършва най-добре при топло и сухо време. Покритието на цокъла се състои от следните стъпки, които се изпълняват в определена последователност:

1. По целия периметър на сградата се изкопава траншея с дълбочина 20 см и ширина 50 см.
2. Запълване на пространството с чакъл, за да се осигури дренаж. Освен това изкопът може да бъде укрепен с помощта на армираща мрежа.
3. Повърхността на стената с височина 50-70 см за бъдещото мазе се почиства от мръсотия и се обработва. Ако е необходимо, всички нередности се отстраняват.
4. Подреждане на топлоизолация.
5. Декоративна облицовка за основа/цокъл.

Изборът на облицовъчен материал и начина на полагането му зависи от дизайна на основата и метода на нейното отливане.

Подреждане на отливи за цокъл на мазето

За да се предпази мазето от негативните ефекти на атмосферните валежи, трябва да се монтира отлив, който е фиксиран над изпъкналата част на мазето и е един вид разделител между основата на сградата и конструкцията на стената. Едната част докосва стената под определен ъгъл, а другата виси над основата, блокирайки я, събирайки дъждовна и стопена вода.

Отливът за цокъла е ленти с размер 50-400 мм. Цветът, размерът и формата на отлива трябва да бъдат избрани в зависимост от довършителния материал на основата. Водоотблъскващата конструкция може да бъде направена самостоятелно с помощта на водоустойчиви материали или можете да закупите готови отливи за основата на мазето във всеки магазин за хардуер.

Днес индустрията произвежда няколко вида отлив:

• пластмаса;
• метални;
• бетон;
• клинкер.

Видът на отлива се избира въз основа на довършителния материал за фасадата на сградата. Най-успешната комбинация от пластмасови первази е с винилов сайдинг, който се използва за облицовка на сграда. Благодарение на широката гама от цветове, можете да изберете най-подходящия вариант. Използването на бетонни или клинкерни цокли е за предпочитане за сгради, които са облицовани с естествен камък или тухла. Металните козирки могат да се използват с всякакъв вид довършителни материали.

Разновидности на отлив

Най-бюджетният вариант е използването на пластмасови корнизи, изработени от поливинилхлорид. Цената на продукта е 50 рубли. за 1 r.m. Въпреки високото ниво на водоустойчивост, приливите и отливите са силно чувствителни към физическо въздействие, особено през зимата, когато могат да се напукат и разцепят от най-малкото въздействие.

Полезен съвет! Поради факта, че пластмасовите отливи имат повишена крехкост, трябва да се даде предпочитание на по-трайни и скъпи продукти.

Най-здравите и издръжливи са отливите, изработени от метал: стомана, мед или алуминий. Монтажът на продуктите е удобен и прост и се определя чрез закрепване на метални ленти към стените на сградата с помощта на самонарезни винтове и дюбели. При избора на този материал от голям асортимент от видове трябва да се обърне специално внимание на естетическия вид на продукта, така че да завърши цялостния дизайн на сградата. Цената на продукта започва от 100 рубли / r.m.

Полезен съвет! При монтиране на сутеренни первази лентите трябва да се припокриват една след друга с поне 30 мм. За да избегнете повреда на защитния слой на продукта, което ще доведе до образуване на корозия и разрушаване на материала, не режете лентите.

Металните отливи са изработени от висококачествен и устойчив на замръзване цимент от марката M450 с добавка на речен пясък, гранитен натрошен камък и пластификатори. Разтворът се излива в силиконови форми с различни геометрични параметри. Резултатът е равномерен и гладък продукт. Тези отливи са прикрепени към специално решение.

Приливи за основата на основата, чиято цена е най-висока и започва от 200 рубли. на 1 работен метър - това са продукти, изработени от клинкерни плочки. Този материал има високи якостни характеристики, надеждно защитава сградата от негативни влияния на околната среда и успешно подчертава дизайна на облицовката.

Технология за монтаж на Ebb

След като изберете отлив, можете да продължите с монтажа му. Тук трябва да се вземе предвид не само материала, от който са направени отливите, но и конструктивните особености на сградата. Така че за дървена къща са подходящи елементи, които ще бъдат закрепени с самонарезни винтове или други крепежни елементи. Тъй като дървото има ниска адхезия и се страхува от влага, използването на лепила е непрактично.

За сгради, изработени от тухли или облицовъчен камък, можете да използвате отливи, които ще бъдат закрепени с помощта на полимерни или циментово-лепилни разтвори.

Полезен съвет! При използване на бетонни или керамични отливки, монтажът им трябва да се извършва едновременно с цокъла и облицовката на стената.

Ако е необходимо да се монтират отливи върху сграда, вече завършена с облицовъчен материал, тогава е по-добре да използвате метални или винилови елементи.

Преди да монтирате отлива, е необходимо да запечатате фугите на стените с цокъла. Всички пукнатини и пукнатини трябва да бъдат третирани с водоотблъскваща смес или запечатани с уплътнител. След това трябва да използвате ниво, за да маркирате стената. Определя се най-високата точка на основата и се начертава хоризонтална линия, по която ще се монтира горната част на отлива. Частта от основата, която стърчи, трябва да се сравни с хоризонтална равнина с помощта на циментова замазка. Долната част на отлива ще лежи върху него.

Важно! Равнината на отлива по отношение на стената трябва да бъде разположена с наклон от 10-15%.

Монтаж на метални и пластмасови первази

Монтажът на отливите трябва да започне от ъгъла, като се използват специални ъглови части, които могат да бъдат закупени заедно с ленти със същата ширина и цвят. След това е необходимо да завършите всички изпъкнали части на строителната конструкция: колони, пиластри и други.

Свързана статия:

Какви материали се използват за приливи и отливи. Кое е по-добре да изберете и в кой случай. Монтаж на приливи и отливи.

В горната част на отлива се пробиват дупки с бормашина на разстояние 40-50 см една от друга. Освен това елементът се нанася върху предварително маркираната линия на стената на къщата и е прикрепен към нея с дюбели с самонарезни винтове. Долната част на отлива с помощта на дюбели-пирони се закрепва към бетонната основа на основата с стъпка 40-50 см. Съединението на отлива със стената трябва да бъде запечатано с шпакловка или силиконова смес.

Важно! По време на монтажа на отлива трябва да се има предвид, че той трябва да стърчи на 2-3 см отвъд ръба на основата, което ще осигури по-добра защита по време на валежи.

След обшивката на всички ъгли и изпъкнали елементи, трябва да продължите с монтажа на отливи на прави участъци. Трябва да започнете от един от ъглите. Всеки следващ елемент трябва да се припокрива с предишния с най-малко 3 см. Всички фуги трябва да бъдат обработени с уплътнител, за да се избегне проникването на влага.

Монтаж на капки от бетон и клинкер

Приливът и отливът от клинкер и бетон трябва да се монтират на етапа на облицовка на фасадата на сградата, тъй като регулирането им по размер по време на процеса на монтаж е трудоемък процес.

Тези видове отливи се комбинират по-добре с облицовъчни материали като тухли, клинкерни плочки, естествени или. За да ги фиксирате, трябва да използвате специално лепило за керамика и камък, което е предназначено за външна употреба. Закупува се под формата на суха смес, създадена на циментова или полимерна основа и с помощта на вода се довежда до състояние на гъста заквасена сметана. Разтворът може да се направи самостоятелно с помощта на цимент и строителен пясък в съотношение 1: 3 или 1: 4.

Монтажът на бетонни и клинкерни отливки също започва от ъгъла. За да се избегне сложното боравене с бетонни плочи, те трябва да бъдат предварително позиционирани по такъв начин, че да се сведе до минимум рязането. Това може да се постигне чрез използване на шев с подходящ размер между елементите. Можете да регулирате размера на продуктите от клинкер, като използвате резачка за плочки или мелница с диамантено колело за кантове.

На гърба на всеки елемент се нанася лепилна смес. Отливът трябва да бъде фиксиран стриктно по очертаната по-рано линия. След като се изчака известно време за втвърдяване на разтвора, върху фугите между леярските елементи се нанася шпакловка или силиконов уплътнител. След като лепилото се втвърди напълно, стените на сградата могат да бъдат облицовани.

Хидроизолация на основата на сутерена

Сутеренът на сградата е постоянно в тежки условия. Поема значително натоварване от надземната част на сградата и влиза в контакт с външната среда, като е изложена на влага. За да се защити важна част от къщата от унищожаване, е необходимо да се предвидят редица мерки, една от които е подреждането на хидроизолация на мазето.

Хидроизолацията може да бъде хоризонтална или вертикална. Обикновено се извършва набор от работи, който включва и двата метода. Хоризонталната хидроизолация се извършва преди изграждането на стени и е насочена към защитата им от влага. Въпреки това, за да се осигури пълен защитен комплекс от мерки, е необходимо също така да се извърши хидроизолация между основата и цокъла.

Вертикалната водонепропусклива защита има за цел да предотврати негативното въздействие на повърхностните и подземните води върху тухла или бетон. Такава изолация може да бъде външна и вътрешна. Най-добрият ефект е двустранната защита от влага.

Днес при строителството на сгради се използват основно пилотни основи. Тук мазето играе не само декоративна роля, но и предпазва къщата от загуба на топлина. Въпреки факта, че този елемент не е носещ и няма пряк ефект върху издръжливостта на конструкцията, хидроизолацията на сутерена е задължителна.

Материали за хидроизолация на мазето отвън

Като материали, които се използват за хидроизолация на сутерена, широко се използват покрития, ролкови и инжекционни състави с проникващ ефект.

За да се предпази основата от въздействието на подпочвените води, често се използва ролкова хидроизолация, която може да се слее или залепи. Заваръчната изолация се състои от основа под формата на фибростъкло, полиестер или фибростъкло и нанесена мастика. Залепената хидроизолация върху повърхността на основата се полага с битумна мастика, която първо се нанася върху ролковия материал и върху монолита, след което елементът се залепва, пресова и заглажда.

Основното предимство на ролковия материал за основната плоча е неговата ниска цена и висока скорост на монтаж. Този тип хидроизолация обаче е слабо устойчив на механично натоварване и има кратък експлоатационен живот. Не може да се използва в места за преминаване или опора на комуникации. Преди монтажа почистете повърхността от прах и мръсотия и изсушете добре.

Като облицовъчни хидроизолационни материали се използват битумни, полимерни, битумно-полимерни мастики, свързващи мазилки и циментови покрития, които се нанасят върху повърхността на основата с четка или валяк. Този тип изолация се използва, когато налягането на водата е до 2,6 kgf / cm².

Полезен съвет! За да се осигури повишена здравина на хидроизолацията след първия слой мастика, се препоръчва да се подсили повърхността с фибростъкло и да се нанасят следващите слоеве върху нея.

Материалът има ниска цена и може да се нанася върху повърхност с всякаква конфигурация. Въпреки това, той не е издръжлив, изисква подготвителна работа и създаване на допълнителна защита срещу механично натоварване.

Използването на инжекционни и проникващи съединения е най-новата технология за хидроизолационни конструкции. Проникващият материал се нанася върху мократа повърхност на бетонната основа. Реагирайки с вода, съставът се превръща в кристали, които проникват в порите на бетона, което го прави водоустойчив. Дълбочината на проникване достига 150-250 мм.

Инжекционната хидроизолация се извършва с помощта на течен разтвор, който се инжектира под налягане в пукнатините, порите и шевовете на конструкцията. Този метод може да се използва за хидроизолация на сгради от развалини и тухли. Използването на тази хидроизолация е много трудоемък процес, който изисква почистване на конструкцията до бетон или тухла, а сложността на самата работа изисква участието на опитен майстор. Освен това такава изолация е най-скъпата.

Характеристики на хидроизолация на тухлена основа

За изграждането на цокъл най-често се използват керамични тухли. Неговото хидроизолационно устройство може да се извърши по различни методи.

За изграждане на стени могат да се използват плътни червени тухли. Този строителен материал вече е преминал фабричната обработка, където преди това е нанесен слой хидроизолация. Следователно, използвайки тази тухла за изграждане на сграда, не е необходимо да се оборудва външна хидроизолация. Въпреки факта, че цената на този материал е сравнително висока, тези разходи се компенсират от факта, че след полагането на тухла не се изисква друга работа.

Следващият метод за хидроизолация на тухлена маза е използването на битумна грес, която се нанася на няколко слоя в студена или гореща форма.

Рядко се използва пръскане с полиуретанова пяна за изолация на мазето. Това се дължи на факта, че за извършване на този вид термична защита е необходимо да се използва специално оборудване, определени химически компоненти и да се привличат висококвалифицирани работници. Същността на метода е, че разпенената полиуретанова пяна се напръсква върху всяка повърхност. Разширявайки се, той прониква във всички кухини и надеждно прилепва към основата, образувайки плътно покритие. Този материал може да се използва не само за пръскане, но и за запълване на отделни празнини и зони.

Направи си сам технология за изолация на мазето отвън с пеноплекс

На подготвителния етап е необходимо да подготвите основата, като я почистите от стара изолация, мръсотия и прах. След това трябва да оборудвате слой хидроизолация, за да предпазите конструкцията от дъжд, почва и сняг. Всеки вид хидроизолация е подходящ за пеноплекс, с изключение на състави с органични компоненти.

Работата започва с изолация на подземната част на основата. За целта PPS плочите се закрепват с помощта на специализирано контактно лепило, което се нанася по периметъра на продукта и в центъра. Второто ниво трябва да бъде положено с разстояние между фугите между плочите спрямо долното ниво. След монтажа всички празнини се запълват с полиуретанова пяна.

Слой изолация на мазето с пеноплекс изисква допълнителна защита срещу механични повреди. За да направите това, върху плочите се фиксира алкалоустойчива армировъчна мрежа, която впоследствие се измаза с разтвор с хидрофобни добавки. Също така, като защита, можете да използвате дървени щипки, които са закрепени към плочите с пирони за дюбели. Дървесината първо трябва да бъде подложена на антисептична, антипенна и хидрофобна обработка.

Последният етап е довършването на мазето с облицовъчни материали.

С лице към мазето на къщата: кой материал е по-добре да изберете

Декорацията на цокъл "направи си сам" се извършва с различни материали, които надеждно защитават и украсяват повърхността му. Този процес трябва да се извърши преди облицовката на стената, за да може да се скрие отливът под материала за декорация на стена.

Материалът за облицовката на цокъла трябва да има следните експлоатационни характеристики:

• имат ниска топлопроводимост, за да се избегнат топлинни загуби от сградата;
• осигуряват надеждна и силна адхезия към основата;
• имат висока якост и устойчивост на износване на механични повреди;
• имат ниска хигроскопичност и паропропускливост, за да се избегне проникването на влага в основата и стенните панели.

Днес, когато се повдига въпросът как да се украси мазето на къща, се използват следните материали, които напълно отговарят на горните изисквания:

• клинкер или порцеланови каменни плочки;
• естествен или изкуствен камък;
• тухла;
• PVC панели или мазе сайдинг;
• профилиран лист;
• декоративна или мозаечна мазилка.

Всеки довършителен материал може да се използва за облицовка на мазето на лентовата основа. Но когато възникне въпросът как да затворите мазето на къщата върху винтови пилоти, струва си да се даде предпочитание на тухлена зидария, сайдинг или профилиран лист.

Преди да решите как да завършите мазето на къщата отвън, трябва да вземете предвид някои от нюансите:

• облицовайки основата с дебел материал, е необходимо да инсталирате отлив върху изпъкналата му част;
• желаейки да разширите основата, по-добре е да използвате тухлена зидария;
• когато монтирате или велпапе, първо трябва да инсталирате рамка, чието пространство може да бъде запълнено с топлоизолатор за допълнителна изолация на основата;
• Технологията за облицовка на рамката позволява работа да се извършва по всяко време на годината.

Използване на мазилка за облицовка на цокъла

Когато въпросът е: как евтино да украсите мазето на къща, отговорът е очевиден - да използвате мазилка. Тази опция обаче е най-малко издръжлива, освен това има неестетичен външен вид. Такава облицовка лесно се поврежда от всякакви механични натоварвания и не осигурява адекватна защита на основата от външни фактори. Този метод обаче е много популярен поради ниската си цена. Приемливо е и в случай на издигане на тухлена основа върху лентова основа.

Самото измазване не е последният етап. За да се предпази слоят от влага и влияния на околната среда, върху него трябва да се нанесе акрилна, алкидна, силиконова боя, състав на водна основа или масло, което от своя страна украсява основата. Снимка на декорация на дома ясно демонстрира различните възможности за използване на мазилка.

Полезен съвет! Не се препоръчва използването на емайл бои за боядисване на основата. Те са непропускливи за въздуха и опасни за околната среда.

Често се използва декоративна мазилка, която създава ефекта на кожено палто и може да бъде оцветена при използване на боя. Използването на мозаечна мазилка ви позволява да създадете многоцветна мозайка на повърхността, която се получава поради наличието на малки чипове в състава на оригиналната смес. Наличието на смола като свързващо вещество придава на състава повишена водоустойчивост.

За да разрешите въпроса как да направите цокъл около къщата със собствените си ръце с ефекта на естествен камък, ще помогне използването на специален силиконов печат, с помощта на който се правят отпечатъци върху измазаната повърхност.

В частни къщи цокълът с профилиран лист е широко използван. Материалът има високо ниво на устойчивост на влага, устойчив е на температурни колебания, издръжлив, лесен за обработка и може лесно да се монтира върху дървена щайга. Въпреки това, велпапето не е подходящо като довършителен материал за дървени сгради поради факта, че е податливо на корозия под въздействието на висока влажност, което може да доведе до гниене на дървесината.

Профилираните листове често се използват за довършване на основата на пилотно-винтовата основа, където тя трябва да бъде затворена за надеждна защита от атмосферни влияния.

Характеристики на използването на тухли за довършване на мазето

Тухлата е един от най-скъпите довършителни материали. Въпреки това, имайки висока якост и експлоатационни характеристики, той ви позволява да създадете силна, надеждна и издръжлива защита. Този материал е подходящ за всякакъв вид основа. За тухлена зидария използвайте прорезни, кухи, хиперпресовани или керамични тухли. Работата започва с подреждането на основата за зидария.

Ако тухлата се използва за изграждането на самото мазе, тя не се нуждае от допълнително довършване. Тук обаче трябва да изберете висококачествен материал, за да разрешите незабавно два проблема: утилитарен, предпазващ стените на къщата от външни влияния, и естетически, придаващ на сградата декоративен вид. При вземането на решение коя тухла за мазето на основата е по-добра, е необходимо да се даде предпочитание на червената изпечена тухла, която е устойчива на въздействието на агресивна среда.

В случай на довършване на цокъла на пилотната винтова основа с тухлена зидария, е необходимо да се монтира основата под формата на лента от стоманобетон или метален профил. Полагането на тухли става с превръзка. За свързване на елементите се използва циментово-пясъчен разтвор. Дебелината на шевовете е 10-12 мм.

Облицовката на мазето на частна къща е важна, така че трябва внимателно да обмислите избора на материал за работа. Той действа не само като декоративен елемент, но и е надеждна защита на цялата сграда от въздействието на атмосферни и механични фактори.

Водата разрушава строителните конструкции на сградата, като ги прави неизползваеми, намалявайки експлоатационния живот. Това важи особено за подземната част на къщата, която е изложена на няколко вида влага наведнъж. Навън дъждовната и стопената вода имат разрушителен ефект върху нея, а подземните води са обезпокоителни в почвата, чието ниво може да варира в зависимост от сезона. Методите за хидроизолация на основата на сграда зависят от нейния вид и метод на производство (устройство на лента, плоча, стълбове или пилоти).

Как влияе влагата

Има няколко начина, по които водата може да доведе до разрушаване на бетонна основа:

• Измиване на структурата на частици, образуване на неравности и дупки поради агресивни компоненти в дъждовни или подпочвени води.
• Разрушаване, когато водата проникне в тялото на основата и замръзва там. Факт е, че водата е единственото вещество на планетата, което се разширява, а не намалява по обем, когато преминава в замръзнало състояние. Попадайки в капилярите, той оказва силен натиск върху основата отвътре, което води до пукнатини и пукнатини.

Ето защо хидроизолацията на основата е важна и трябва да се извърши веднага след изграждането на конструкцията.

Видове защита от влага по местоположение

Като цяло устройството за хидроизолация на основата е разделено на три групи:

• хоризонтален;
• вертикална;
• устройство за слепи зони.

Могат да се прилагат няколко метода едновременно в зависимост от вида на основата.

Комбинирана защита от влага

Хоризонталната е проектирана да предотвратява проникването на влага между различните нива.Може да се направи от различни материали. Предоставя се за всички видове основи (ленти, плочи, стълбове, пилоти).

Вертикалната е необходима, така че подземните води да не могат да повлияят на основата.Не всички видове основания се нуждаят от тази защита. Изисква се само за лентови и колонни опори у дома. Осигурена е хоризонтална защита за всички видове (лентови, плочи или свободно стоящи опори).

Устройството на сляпата зона предпазва основата от проникването на дъждовна и размразена вода през пролетта.Ширината на конструкцията е от съществено значение тук. Ако е недостатъчна, тогава влагата ще бъде отклонена на кратко разстояние и ще може да стигне до основата. Този тип защита намалява натоварването на всички останали, което им позволява да увеличат експлоатационния си живот.

Вертикална и хоризонтална изолация

Хидроизолационен ролков материал

Хидроизолацията на основата може да се извърши с помощта на различни защитни средства. Отделно си струва да се разгледат вертикалните и хоризонталните изгледи и устройството на слепата зона, тъй като материалите в тези случаи ще се различават доста силно.

Защитата на вкопана част от сграда с вертикална и хоризонтална изолация предполага, че материалите могат да се използват по следните начини:

• залепване;
• покритие;
• проникващ;
• гипс;
• инжекция;
• монтиран;
• структурни (добавки към бетона).

Струва си да разберете поотделно кой материал да използвате във всеки отделен случай.

Оклеечная

Такава защита на конструкцията се извършва с помощта на ролкови опции върху битумно свързващо вещество. Може да се използва заварен или свързан материал. Типовете за сливане включват лепилен слой, който се нагрява при високи температури и се прилепва към повърхността. За да фиксирате изолацията върху основата без лепилен слой, ще трябва да използвате битумен мастик като свързващо вещество.

Материалите за залепване включват:

Използването на покривен материал е най-разпространеният метод

• покривна хартия(материалът е остарял и не се препоръчва да се използва като защита на критични структури у дома, но си струва да се отбележи ниската му цена);
• пергамин(хидроизолацията на основата на основата на дебел плътен картон, който е импрегниран с битумно свързващо вещество, не може да се припише на надеждни и издръжливи методи, но значително ще спести пари);
• покривен филц(остава лидер сред ролковата изолация поради достъпната си цена, експлоатационният живот е доста кратък);
• полимерни материали, импрегнирани с битум; основи от фибростъкло или полиестер(тук като пример могат да се посочат следните общи опции за защита на стени и основи на къща от влага: Linokrom, Hydroizol, Technonikol, Stekloizol, Bikrost и др.).

Последната група е най-надеждният вариант, но цената за такъв материал може да бъде доста висока.

Но тук си струва да се има предвид дългият им експлоатационен живот, което ще намали честотата на ремонтите. Предимствата на метода на залепване включват факта, че може да се осигури за различни повърхности:

• бетон;
• дърво;
• метални;
• асфалтобетон;
• старо хидроизолационно покритие (по време на ремонт).

Смазана изолация

В този случай хидроизолацията на основата най-често се извършва с помощта на битумни мастики.За защита на заровената част от сградата и стените на къщата се използват еднокомпонентни и двукомпонентни композиции. В допълнение към битума, на пазара на строителни материали вече могат да се намерят по-надеждни и модерни опции:

• полимерни смоли;
• битумно-полимерни смоли;
• битумно-каучукови мастики.

За разлика от конвенционалния битум, който се напуква при ниски температури, тези смеси с допълнителни добавки са устойчиви на студ.Недостатъкът на по-модерните опции е тяхната цена, която не може да се конкурира с конвенционалната мастика на битумна основа. Последният се използва най-добре за защита на конструкциите на къща с дълбоко местоположение на подземните води.

Проникваща изолация

Хидроизолацията на основата по този начин предотвратява навлизането на влага в капилярите на бетона.Това увеличава здравината на повърхностния слой бетон. Хидроизолацията на лентовия фундамент по този начин често се извършва с помощта на допълнително покритие или слой за поставяне.

Средно дълбочината на проникване е 15-25 см, но някои материали са в състояние да заровят 90 см. Важно е да се отбележи, че такива методи са подходящи само за бетон. Когато се използват върху тухли и камък, те са безполезни.

Най-често срещаните състави за този метод на обработка са:

1. Пенетрон;
2. "Peneplag";
3. "Хидрохит";
4. "Пенекрит".
5. "Осмосил".

Защита на бетонната основа от влага

Технологията за защита на основите и стените на къщата по този начин предполага добре почистена, обезмаслена и равномерна основа, поради което се препоръчва за използване при нови сгради.

Боя и мазилка изолация

Направете сами хидроизолацията на основата с боя и мазилка не се различава по издръжливост и надеждност. Ако е възможно, по-добре е да се даде предпочитание на други методи за защита на основите и стените на къщата, тъй като средният експлоатационен живот на такива материали е 5 години.

Инжекционна изолация

Техника за въвеждане на полиуретанова смола в основата

Опцията е подходяща за ремонт на вече въведена в експлоатация база.Технологията ви позволява да защитите основата, без да извършвате изкопни работи. Инжекторите се вкарват в опорите и доставят изолационния материал. Като суровини могат да се използват следните материали:

• пяна;
• смола;
• акрилатни гелове;
• каучук;
• цимент-съдържащи смеси;
• полимерни състави.

Монтирана изолация

Хидроизолацията на основата по този начин ви позволява най-ефективно да се справите с високото ниво на подземните води и тяхното високо налягане. Използва се главно за лентови основи, когато е необходимо да се защити подземно помещение.

Най-надеждният начин за инсталиране на хидроизолация може да се нарече стоманен кесон.В този случай конструкцията на стените и пода на мазето е обшита отвътре със стоманени листове с дебелина 4-6 мм. Опцията е много скъпа, поради което се използва изключително рядко.

Тухлените стени понякога се издигат отвън, но в повечето случаи този метод се използва във връзка с опция за поставяне или покритие. Тухлата е по-вероятно да не предпази основата от влага, а да предпази хидроизолацията от механични повреди.

Устройство за слепи зони

Хидроизолацията на фундамента „Направи си сам“ в този случай включва използването на следните материали за слепи зони за защита на конструкцията отвън от атмосферна влага:

Производство на слепи зони

• бетон;
• асфалтобетон;
• глина;
• тротоарни плочи;
• дифузионни мембрани.

Изборът на метод за създаване на сляпа зона зависи от предпочитанията на бъдещия собственик на къщата, архитектурното решение и наличието на материали. Най-евтиният вариант за сляпата зона ще бъде полагането й от бетон или асфалт. Тази опция няма атрактивен външен вид, но ви позволява да защитите основата без много разходи за труд. Освен това се осигуряват икономии на суровини за производство. Устройството на сляпа зона от бетон или асфалт е популярно в масовото строителство на жилищни сгради и административни и обществени сгради.

Технология на хидроизолация в зависимост от вида на основата

Всеки тип опора за сграда се нуждае от определени опции за защита. Преди да направите хидроизолация на основата, трябва да разберете какво е необходимо за пълния набор от мерки.

Защита на лентов фундамент

Хидроизолацията на лентовия фундамент е различна за монолитната и сглобяемата версия.Нека първо разгледаме сглобяемата опция. За да предотвратите повреда на подземните стени на къщата и наводняване на мазето, ще трябва да изпълните следните мерки:

• устройство на подсилен шев между фабрично изработени фундаментни плочи и бетонни блокове на стените на сутерена;
• поставяне на ролковия материал в първия шев между блоковете, който се намира под маркировката на пода на мазето;
• ролковият материал е монтиран по ръба на основата на кръстовището на стените и носещата конструкция;
• вертикална изолация на подземната част на лентата отвън;
• устройство на слепата зона.

Защита на основата на лентата

Важно е да се отбележи, че на кръстовището на фундаментните плочи и бетонните блокове материалите не могат да се полагат върху битумно свързващо вещество. Това може да доведе до изместване на елементите един спрямо друг. Тук е подходящо само устройство за удебелен бетон. Необходима е изолация по ръба на основата, така че различното съдържание на влага на материала на носещите части на конструкцията и стенните огради да не доведе до разрушаване. За хоризонтална изолация се използват методи на залепване.

По-добре е да се извърши вертикална изолация отвън, тъй като това не само ще защити помещението, но и носещите елементи.При ново строителство стените могат да бъдат обработени с материали за поставяне или покритие. Отвътре работата се извършва по време на ремонта. В този случай се използва проникващ или инжекционен тип.

Ако трябва да извършите комплекс от хидроизолационни работи за монолитна лента, тогава трябва да се осигурят следните мерки:

• вертикална изолация;
• хидроизолация по ръба на основата;
• устройство на слепата зона.

Материалите се избират по същия начин, както при сглобяемата версия.

Защита на колони и пилотна основа

Прост метод за защита от влага

Тук се прилага най-простият вид защита от влага.Трябва само да направите изолация по ръба на основата. Местоположението му зависи от материала на решетката. Ако лентата е направена от същия материал като основата, тогава ролковите материали се полагат в точката на контакт между решетката и стените. Може да се обмисли и друг вариант. Например, дървена къща се опира на метални пилоти. В този случай долната корона на стените ще служи като решетка, така че изолационният слой се полага върху главите на носещите елементи.

Защита на фундаментна плоча

За да се предпазите от влага, трябва да се вземат предвид следните мерки:

• подготовка за постен бетон за защита на плочата от подпочвени води и изравняване на основата;
• хидроизолация за подготовка на бетон;
• защита от външна влага.

Хидроизолация на фундаментна плоча

За производството на втория слой при монтиране на плочата се използват ролкови методи. Най-добре е да се спрете на съвременните материали, тъй като след изливането на плочата е почти невъзможно да се следи състоянието на такава изолация или да се извърши ремонт.За малки сгради с ниска степен на отговорност и ниска наситеност на почвата с вода често се използва пластмасова обвивка.

За да се предпази плочата от влага, която може да влезе отгоре, тя трябва да бъде обработена с проникващи съединения. Понякога в частното жилищно строителство те прибягват до използването на следния метод: в състава на бетона се въвежда разтвор за проникваща изолация.

Също така, след изливането на плочата, ще е необходимо да се предвиди полагане на ролковия материал на местата, където се поддържат стените.

Преди да направите правилната хидроизолация на основата (лента от плочи, пилоти, стълбове), трябва внимателно да проучите въпроса. В този случай е важно да използвате качествени материали. Ако спестите пари на този етап от строителството, можете да похарчите много пари за ремонт по време на работа.

Защита на вътрешността на основата преди изливане на бетон

Хидроизолацията на фундамента е ключът към дългия му експлоатационен живот и надеждна защита от климатични и геоложки фактори. Ако основата няма защита от влага или е твърде слаба, тогава основата ще се срути от влага и проникващи в нея подземни води, които могат да съдържат агресивни примеси, ускоряващи процеса на унищожаване.

Изолацията също играе важна роля в защитата на конструкцията от надишване на почвата. Повърхността на органичното свързващо вещество предотвратява залепването на леда върху бетона, позволявайки му само да се плъзга. Изолационните работи трябва да се извършват веднага след пълното изсъхване на бетонната конструкция, при сухо време при температури над нулата.

Мнозина защитават само горната част на основата или тази част от нея, която е над земята - това е погрешно, както и обработката само на външната или вътрешната страна на конструкцията. Хидроизолационните работи трябва да се извършват върху цялата повърхност на конструкцията, която ще бъде засегната от влага.

Видове хидроизолационни работи

Хидроизолация на основата с хоросан преди полагане на тухли

Мерките за защита на основата от влага са разделени на видове:

1. Хидроизолационно покритие. Такава защита се осъществява с органични свързващи вещества (битум, мастики и емулсии на тяхна основа със специални добавки) и полимерни съединения. Могат да се нанасят ръчно, с валяк или четка, или със специален пистолет с въздух под налягане. Лубрикантите са много гъсти и трябва да се разредят с разтворители или да се нагреят до течно състояние преди употреба, съгласно препоръките на производителя. Такива състави обикновено се доставят на строителни обекти в кофи или бъчви.
2. Okleechnuyu изолация. По правило това са материали на базата на полимерни тъкани или хартия, импрегнирани със състави с органични свързващи вещества. За по-лесно транспортиране и съхранение те се произвеждат под формата на ролки. Преди нанасяне ролката се развива, хидроизолацията се изрязва, след което се нанася върху бетонната конструкция. По време на производството, така че такъв материал да прилепне към повърхността, той се нагрява с газова горелка, така че свързващото вещество от страна на монтажа да стане течно, след което материалът се нанася и изравнява с валяк или мистрия, като се отстраняват вдлъбнатини и отстраняване на излишния въздух от под материала. Залепената изолация е по-надеждна и издръжлива от залепената, тъй като не се износва по време на сезонното движение на почвата, благодарение на използването на рамка от плат, което прави цялата изолация единичен твърд елемент.
3. Обработка с течно стъкло. За такава защита се използва специален състав, който включва водоразтворими вещества на базата на кварцов пясък. При нанасяне такъв състав прониква дълбоко в порите на бетона и след втвърдяване образува силен защитен слой, върху който може да се нанесе допълнителна изолация. Не се препоръчва използването на такива състави отделно, тъй като те се разтварят, когато са изложени на влага.

Ако добавите течно стъкло към бетона по време на приготвянето му, тогава сместа след втвърдяване ще устои по-добре на въздействието на влагата, тъй като добавката ще забави проникването му в дълбините. Това обаче ще намали якостните характеристики на бетонната конструкция, за което тя ще трябва да бъде подсилена с армировка. Тази опция работи добре за леки конструкции като баня или навес.

Характеристики на работа с различни видове основи

Ролкова защита на основата на сградата преди полагане на блокове

Защитните работи могат да се извършват върху всички видове основи, независимо от техния дизайн и дълбочина, дори ако основата е направена под формата на зидария. Всички работи трябва да се извършват в съответствие с изискванията на GOST и SNiP, за да се изключи преждевременното разрушаване на защитния слой. Ако повърхността трябва да бъде изолирана или измазана, тогава такава работа трябва да се извърши само след като хидроизолационният слой се втвърди напълно.

В допълнение към изолирането на страничните повърхности трябва да се осигури защита срещу влага в долната част на монолита. За тези цели се използва ролкова изолация, която се полага върху дренажния слой или пясъчното легло, преди да се монтира кофража и да се излее разтворът. Преди полагане бетонната повърхност също трябва да се третира със свързващо вещество.

Ако проектът предвижда изливане на плоча за скара по протежение на полето на купчината, тогава трябва да се изолира само скарата, обработката на пилотите с такива състави не е предвидена.

Блокова зидария

Схема за хидроизолация на блокови основи на сгради

Ако основата е направена от зидани блокове, тогава тя трябва да бъде изолирана само с материал за поставяне. Преди да го приложите, повърхността трябва да бъде изравнена със слой циментов разтвор и едва след това да се пристъпи към залепване. Не се препоръчва комбинирането на покритие и изолация за поставяне, тъй като монтажната страна на ролковия материал може да не прилепне към битумното покритие поради разликата в състава.

За да не се износва твърде бързо изолацията на външната повърхност на основата, тя трябва да бъде защитена със сляпа зона, това ще предотврати навлизането на излишната влага в земята.

Също така трябва да се помни, че при наличие на подпочвени води близо до повърхността, не може да се откаже само от хидроизолация, тъй като тя не е предназначена да предпазва основата от такова количество влага. За да се предотврати наводняване в този случай, ще е необходимо да се организират дренажни системи. Само в комбинация с тях изолацията ще може да предпази основата от интензивното въздействие на големи количества влага.

Решението колко трябва да издържи основата след изливането трябва да се вземе предвид набор от фактори. В този случай определящи са конструктивната конструкция на основата на сградата, конструктивните особености на конструкцията и времето на престой, необходимо за пълното узряване на бетона. Трябва да се помни, че неспазването на периода, през който фундаментната конструкция трябва да издържи преди изграждането на къща, може да доведе до частично или пълно обезценяване на носещите свойства, предвидени в проекта.

Работи по поддръжка на бетон

Строителните правила SP 70.13330.2012, които актуализират текста на SNiP 3.03.01–87, предписват да издържат бетона преди отстраняване, като се вземат мерки за неговата поддръжка. Данните за това колко бетон, положен в кофража, който оформя контурите на основата, трябва да стои, са посочени в параграф 5.4.1 от Правилата.

Всички повърхности трябва да бъдат надеждно защитени от възможно изпаряване на водата, съдържаща се в разтвора. Също така е необходимо да се предпази прясно положената бетонна смес от валежи върху нейната повърхност. Такива мерки трябва да се извършват преди строителството през целия период, докато се осигури набор от якост от най-малко 70% от силата на паспорта.

След оголване е необходимо да се създадат условия за поддържане на температурата и влажността в стойности, които оптимално съответстват на увеличаването на здравината на бетонната конструкция. Правилата не позволяват ходене по повърхностите на бетонни конструкции, докато бетонът не придобие якост от 2,5 MPa. Съответно е невъзможно да се монтират надпокриващи кофраж, да се извършва тухлена зидария, да се издигат дървени стени и да се извършват други строителни или спомагателни операции.

Закрепена якост с бетон

Бетонната смес изсъхва и получава необходимите и достатъчни стойности на якост в процеса на преминаване през два последователни взаимосвързани етапа:

1. Етап на настройка. Предварителното втвърдяване на бетонния разтвор, положен в кофража през лятото при температура на околната среда около 20 ° C, става през деня. В студени сезонни периоди е необходимо да се използват налични отоплителни средства и да се използват топлоизолационни конструкции. Трябва да се има предвид, че процесите на втвърдяване започват да се случват още през първите два часа от момента на смесване на бетонната смес с вода. Ето защо операциите по смесване на сместа и полагане на бетон в кофража трябва да са възможно най-близо една до друга във времеви интервали.
2. Втвърдяване на бетон. Бетонът придобива якост в процеса на хидратация - образуването на молекулярни връзки на водни частици с веществата, които съставляват сместа. Хидратацията се извършва в тесен диапазон от температура и влажност, които трябва да бъдат осигурени с конкретни мерки за грижа. Значението на внимателния контрол на хода на физико-химичния процес в масата на стоманобетонна конструкция се обяснява с пълната зависимост на качеството на конструкцията.

Естествено е да се предположи, че периодът, през който трябва да се защитава основата, е пряко свързан с увеличаването на якостта на бетона, който съставлява неговата основа. Готовият бетон от класове M-200 и M-300, който се произвежда на базата на портланд цимент M-400 и M-500, съответно, придобива 70% якост, необходима преди началото на строителството и стандартизирана от SP 70.13330.2012 за 28 дни при среднодневна температура 20оС. Промяната в средната дневна температура неизбежно води до различни показатели за сила. Зависимостта на натрупаната сила е ясно видима от таблицата:

Степен на бетон	Време на престой (дни)	Якост на бетона (% от стандартизираната) в зависимост от средната дневна температура (оС) на бетонната маса
		-3		+5	+10	+20	+30
М-200, М-300	1	3	5	9	12	23	35
	2	6	12	19	25	40	55*
	3	8	18	27	37	50	65
	5	12	28	38	50	65	80
	7	15	35	48	58	75	90
	14	20	50	62	72	90	100
	28	25	65	77	85	100	-

Зависимост на времето на задържане на основата от неговия тип

Инсинуациите, че готовият фундамент, след установяването на нормализираната якост на съставните му бетонови компоненти, трябва да издържи една година или една зима, са абсолютно несъответстващи. Широко разпространеното погрешно схващане за необходимостта да издържи структурата до края на продължаващите процеси на седиментно свиване се появи в резултат на подмяната на понятията. Напълно изградената сграда трябва да бъде поддържана преди началото на довършителните работи. Това се обяснява просто с примера на съществуващи разновидности на структурната структура на основите.

Видео за това как да ускорите втвърдяването на бетона

Колонни основи

Колонната основа е поредица от отделни стълбове, за чието подреждане се използва тухла или зидария, често фундаментните стълбове са направени от бетон или стоманобетон. За да се придаде допълнителна стабилност на фундаментните елементи, се поставя решетка - стоманобетонна лента, свързваща лентите за глава на стълбовете.

Този тип фундамент се класифицира като лека разновидност, следователно фундаментната основа, разтоварена от теглото на сградата, е обект на повишена подвижност по време на движения на почвата с разнородна морфология и може лесно да се деформира в резултат на измръзване. По дефиниция основата на колонна конструкция не може да бъде защитена и е необходимо да се започне изграждането на стени веднага след края на втвърдяването на разтвора за зидария или втвърдяването на бетона.

Основи тип колан

Стоманобетонните лентови основи могат да бъдат оборудвани в два вида:

• плитките основи са оборудвани за изграждане на леки сгради и с подметките си почиват върху почвените хоризонти, разположени над нивото на замръзване;
• дълбоко заровените опции включват издигане на насипни конструкции върху тях с голямо тегло, нивото на поява на подметките им надвишава дълбочината на замръзване на почвата.

Плитка лентова основа се подлага на натоварвания, подобни по напрежение и здравина на ефектите при колонни варианти с решетка. Ако такава основа се остави да стои през периода, когато настъпва активното вдигане на почвата под въздействието на замръзване и размразяване на земната влага, възможността за нейната деформация е много вероятна.

Основите на лентовия тип дълбоко легло почиват с подметки върху плътни хоризонти, не са подложени на влиянието на изместването на земята. Процесите на свиване в бетонната маса са напълно завършени след достигане на стандартната якост, а слягането на конструкцията под действието на собствената й маса, без да се отчита теглото на сградата, се изравнява напълно чрез компенсаторни фуги.

Разновидности на плочи

Монолитните основи са лесни за изчисляване и оборудване, те осигуряват основата за издигащата се сграда с достатъчни якостни характеристики. Равномерното разпределение на натоварването върху почвената основа поради голямата опорна повърхност определя минималната стойност на специфичното налягане върху почвата. Грамотно подготвената пясъчна или пясъчно-трошена каменна възглавница под фундаментната плоча предотвратява нейните значителни седиментни движения.

Стабилността на сградата, издигната върху плоча, директно зависи от това колко внимателно са извършени предварителните земни работи. Времето, през което една монолитна основа трябва да бъде защитена, отново се определя само от периода, необходим за втвърдяване на бетона.

Коловни основи

Основите на сгради върху пилоти, с всякаква технология за тяхното подреждане, осигуряват прехвърляне на натоварването към дълбоки, често първични, хоризонти на почвата и скалите. Този тип изграждане на фундамент напълно елиминира възможността от деформация на сградата, независимо колко време е отделено за тяхното изправяне след завършване на монтажа.

Определянето на времето, за колко време трябва да издържи основата след изливането, трябва да се съпостави с периода от време, за който готовият бетон ще придобие силата, посочена в SP 70.13330.2012. Допълнителното втвърдяване не е препоръчително, а в случаите на използване на колонни конструкции и плитки лентови основи дори е противопоказано.

Разработчиците често са изправени пред въпроса колко трябва да издържи основата след изливането. Силата на стоманобетонната основа зависи не само от качеството на армировката и бетона. Монолитът трябва да придобие достатъчна здравина, преди да могат да се издигнат стени върху него. Нека се опитаме да разберем колко трябва да бъде основата, преди да построим къща.

Бетонът в втвърдено състояние е изкуствен камък, получен от разтвор, съставен в определени пропорции от цимент, пясък, чакъл и вода (състав на бетон за основата, пропорции в кофи и килограми). Няма еднозначен отговор на въпроса: колко дълго трябва да стои основата след изливането. Въпреки че всеки строител може да назове средната цифра - 28 дни.

Но процесът на втвърдяване на бетона се влияе от:

• клас цимент (избор на бетон за основата на частна къща);
• процентното съдържание на цимент и вода в бетонната смес;
• метеорологични условия и температура на въздуха.

Процесът на набиране на характеристиките на якост на дизайна може да бъде разделен грубо на два етапа:

• хващане;
• втвърдяване.

Таблица за развитие на здравината на основата.

Хващане

Бетонната смес е била в течно или подвижно състояние от известно време. Тази фаза може да се увеличи с течение на времето чрез непрекъснато разбъркване на разтвора (за това как правилно да запълните основата под къщата). Поради тази причина бетонът се доставя до строителните обекти в бетонобъркачки. Въпреки че този процес има недостатък: ако е в миксера твърде дълго, неговите качества се променят и към по-лошо.

Периодът на втвърдяване е правопропорционален на температурата на въздуха. Например, при нулева температура процесът на втвърдяване започва след 6-10 часа и завършва 15-20 часа след смесването на сместа.

Ако навън е тридесет градуса топлина, тогава в рамките на един час след подготовката бетонът ще започне да се втвърдява и този процес ще завърши за 1,5-2 часа.

Втвърдяване

На този етап всъщност се появява набор от характеристики на якост на бетона. Ако попитате професионалист колко трябва да се защитава лентов фундамент, той ще ви зададе обратен въпрос: по кое време на годината ще го отстоявате?

Ако е студено (при температура 0 градуса), след 28 дни ще придобие само 65% от силата си. При минус (-3 градуса по Целзий) за същия период от време тази цифра ще бъде само 25%.

Ако времето навън е умерено топло (+20 градуса), тогава за четири седмици основата ще придобие 98% якост. При 30 градуса бетонът ще отнеме само 14 дни за това.

Има параметър "сила на оголване". Той е уговорен в съответното съвместно предприятие и е 70% от силата на марката.

В съответствие с това кофражът може да бъде отстранен от основата не по-рано от:

• 7 дни - при средна дневна температура от +20 градуса;
• 14 дни - при +10 градуса.

Таблица за якост на бетона в зависимост от времето на втвърдяване.

Кога да започнете да строите стени

Разбрахме силата на бетона. Но след колко време след изливането на основата можете да започнете да полагате стените (как да изчислите бетона за основата)? Сред частните разработчици има мнение, че стоманобетонът трябва да издържи най-малко една година.

А някои смятат, че 3-4 месеца са достатъчни. Има нетърпеливи разработчици, които започват да полагат стените седмица след изливането на основата.

И така, колко време след изливането на основата могат да бъдат издигнати стени?

Опитните строители действат по следния начин:

• ако се планира да се построи дву-триетажна къща, изграждането на ограждащите конструкции започва 46 дни след изливането на монолита. Ако периодът на строителство пада през есента или зимата, се препоръчва да се увеличи горният период до 60 дни. Направете същото, ако не сте сигурни в качеството на бетона или марката цимент (за това каква марка бетон е необходима за лентовия фундамент);
• след издигане на първия етаж работата се спира за 7-10 дни. През това време основата се адаптира към натоварването. Ако по време на прекъсване в монолита се появят пукнатини, тогава този проблем е по-лесен за решаване на този етап;

След тази пауза по-нататъшното строителство на къщата може да продължи както обикновено.

Ако се интересувате колко трябва да бъде основата за къща от блок от пяна, имайте предвид, че всички горепосочени правила и препоръки се отнасят за тази опция (какъв вид основа е необходима за къща от пяна от блок).

"Срок на годност" на фон дьо тена

Колко дълго може да стои основата без къща? В крайна сметка човек често вижда такава картина: монолитът е подготвен, а по-нататъшната конструкция е замразена. След няколко години те решиха да продължат процеса. Но има съмнение относно безопасността на конструкцията.

Ако основата е правилно законсервирана - покрита с подови плочи, хидроизолирана и са изпълнени изцяло мерките за отвеждане на подпочвените води, има надежда конструкцията да е запазена в добро състояние.

Ако нищо от горното не е направено, поканете специалисти за техническо проучване на фондацията. Без да се провери състоянието му, изграждането на стени е рисковано.

Видео за това колко се втвърдява основата.

Колко време след изливането на основата може да се издигне къща?

1. в зависимост от това каква марка фон дьо тен. но по принцип е възможно след няколко седмици. с раставорна адхезия след 12 часа и пълно втвърдяване 10-18 дни.
2. обикновено стените започват да се издигат седмица след изливането на основата,
   през това време той печели 70% от силата на марката, което е напълно достатъчно,
   все пак през оставащите три седмици няма да го заредите на 100%.

   (и ако къщата е един, два етажа, тогава никога не зареждайте 100% изобщо)

3. Според SNiP се предполага, че натоварва (до 70%) натоварвания, след като основата е поела 70% от якостта. Тоест, 100% се постига след 28 дни при температура на околната среда от 25 C, съответно, колкото по-ниска е температурата, толкова по-дълга е настройката (но не по-ниска от +10).
   Съответно, по-добре е да започнете частичното натоварване след 14-18 дни, в зависимост от условията на температура и влажност. Необходимо е да поливате бетона, по-добре е да го покриете с парцали или стърготини, за влага. Ако заредите по-рано, бетонът ще се утаи около армировката и армировката няма да взаимодейства с бетона, в резултат на което основата и конструкцията ще се напукат. Имаме нужда от малко повече данни от вас.
4. трудно е да се каже. всичко зависи от много фактори. ако къщата е голяма, тогава е по-добре да не бързате
5. Летните жители никога не разполагаха с достатъчно време. усилия и пари, за да се построи къща за един сезон, така че глупостите за едногодишно "стареене" и свиване на основата бяха измислени и твърдо влезли в употреба. Изобщо нямаше съмнение да знаете поне нещо за почвите под къщата, така че всеки опит има право да съществува, дори и да противоречи на общоприетите стандарти.
6. Бетонът придобива пълна якост за 28 дни, НО за една седмица вече можете да започнете Бетон не на студено
7. Как бетонът ще се втвърди. два часа по-късно .. къщата не е построена за пет минути ... и всичко ще има време да се уреди. .Но основното е измиването на основата, особено увеличава силата на пипера с кебапчета и гъби... когато участниците в свещения ритуал се носят на носилка... тогава къщата ще стои за ОКО!
8. ако вечерта е излята, след това сутринта да се разглоби кофража и маркировката на колоните и т. н. и докато минат 28 дни, припокриването на първото ще се излее и дори малки неща. това е глупост за добре подсилена основа. 15 години практика, въпреки че тук няма и следа от зима и почвата е много тежка глинеста.
9. има ясен пример за къща на приятел, построена през 60-те години. основата е излята и е стояла две зими. след това стените. къщата все още е без нито една пукнатина и все още стои равномерно. и недалеч от тях, направени наскоро и по бързи технологии (не са чакали да настъпи свиване) и вече се е напукала. направи заключение. няма нужда да бързаш)))
10. Не е необходимо свиване, бетонът се втвърдява за 28 дни, къщата може да бъде построена, но свиването ще се извърши заедно с къщата, изчакайте довършването, ако къщата е направена от камък, а рамката, например, е възможно веднага. Ако оставите основата за зимата, тя трябва да бъде запазена. Когато бетонът стои разтоварен през зимата без консервация, е още по-лошо. Водата навлиза в порите на бетона, ако такава основа стои няколко години, ще се случи унищожаване.
11. Зависи каква основа)) не става дума само за изграждане на якост на бетона - най-малко 28 дни.

    Без значение как един приятел от Айнщайн слага кола, всеки, който противоречи на специалното му мнение,

    вие (строите сами), като задавате подобен въпрос (тоест не знаете елементарното в строителството), още повече не можете да знаете как точно ще се държат вашите почви и дали основата е избрана и монтирана правилно.

    към какво водя: едно е, ако дефектите се появят само по основата (по време на утаяване), и друго е ако докоснат цялата къща (до покрива).

    Поправете скокове на основата - една цена,

    но да се запази структурата като цяло е различно !!! и не е факт .. какво се случва)).

    така че лично аз бих предпочел да преживея зимата и ранната пролет (топене, дъждове.. наводнения), може да се наложи да помислите за дренаж.

    Ето на какво трябва да обърнете внимание. преди да мислите за стените - това е правилната хидроизолация на основата, за да не абсорбира влагата .. не я прехвърля върху стените и няма повреди по време на замръзване (по-добре е да изолирате основата преди стените да бъдат издигнат).

    Бъдете търпеливи половин година, прочетете повече. ... разберете .. изведнъж сте пропуснали нещо))

12. За свиването не съм съгласен - пълна глупост. Ако има правилна армировъчна клетка, т.е. стоманобетон, тогава такава основа няма да се счупи. И преди зимата е по-добре да не оставяте основата непокрита. Някои правилно отбелязаха, че е необходимо да се изчака 28 дни, но 21 дни са напълно достатъчни.
13. обикновено след като основата се е свила, тоест си е паднала на мястото. да кажем след зимата трябва да гледаш
14. Следователно след зимата е необходимо свиване.
15. Чернц 28 дни
16. Стандартният бетон набира сила след 28 дни, но дори при издигане на високи сгради с помощта на професионален кофраж, те чакат няколко дни, за да запълнят следващия етаж. Всичко зависи от температурата на въздуха, състава на бетона, марката цимент и материала на самата къща.

Бетонирането на лентовите и плочните основи на къщата се извършва по отдавна утвърдена технология. На пръв поглед няма нищо сложно в работата, но по време на изливането, по време на процеса и след втвърдяването на монолита възникват много въпроси, свързани с различни нюанси. Някои от тях са толкова важни, че неспазването им може да доведе до един или друг срив на конструкцията. Например, колко време е необходимо след изливането преди отстраняването на кофража и колко време трябва да се втвърди бетонът, преди да започне следващия етап на работа? Можете да чуете различни мнения сред експертите, но правилата все още съществуват.

Каква е заплахата от ненавременно отстраняване на кофража

Както знаете, кашевият бетонен разтвор се използва за запълване на лентовата или плочата основа на къщата. След полагането му в кофража започват процесите на хидратация на цимента и постепенното втвърдяване на бетона. За правилното им завършване трябва да отделите определено време, необходимо на основата, за да може да издържи и да придобие конструктивна здравина.

Ако кофражът се отстрани от конструкцията веднага след втвърдяване на цимента, ще има възможност монолитът да се разпространи в различни посоки. Крехкото "тяло" не само няма да може да поеме товара, но и да запази собствената си форма. Това важи особено за масивните основи.

Ако демонтирането на кофража от лентовата основа се извърши след втвърдяване на циментовия разтвор, но преди да придобие определена якост, тогава в конструкцията ще се появят пукнатини. За подземната част на къщата, която поема и разпределя всички товари към земята, това заплашва с разцепване и пълно унищожаване още по време на експлоатацията на къщата.

Колко трябва да издържи основата след изливането? Няма категоричен отговор на този въпрос. Средният период от време се определя от 28 дни, но в някои случаи са достатъчни 15-20 дни. При трудни условия се налага удължаване на сроковете.

Професионалистите уверяват, че основата на къщата трябва да престои поне месец преди да бъде натоварена.

За да не се свива конструкцията, да не се деформира и срутва, трябва стриктно да спазвате строителните правила и технология за изграждане на подземната част на къщата. Основата е стълбът на сградата, поради което не толерира небрежност, неспособност и липса на основни познания.

Колко време трябва да се защитава основата

Сроковете, посочени в стандартите, предвидени за издържане на бетонната конструкция, не винаги отговарят на реално време. Те се влияят от външни фактори, като:

• температура на околната среда;
• режим на влажност;
• наличието на валежи;
• сезон;
• почвени условия;
• релеф на терена;
• размери и вид на основата - лентова, плоча, колонна;
• проектна якост на бетона;
• качество на материалите;
• наличието на подземни води на обекта;
• строителна технология;
• наличието на добавки;
• стойността на изчислените натоварвания.

В допълнение към горните точки могат да възникнат ситуации, които засягат периода, през който основата на къщата ще трябва да бъде защитена, преди да започне по-нататъшна работа. В някои случаи бетонната конструкция се оставя дори за зимата, така че при размразяване на почвата е по-лесно да се идентифицират дефектите и да се коригира свиването. В този случай монолитът е надеждно покрит. Трябва да се отбележи, че нито един стандарт няма да може да вземе предвид всички нюанси, следователно въпросът колко ще бъде защитена основата на къщата се решава индивидуално.

При определяне на времето трябва да се приемат най-лошите условия за обекта. Акциите в този случай ще играят положителна роля.

Как стои основата на къщата

Първият път, когато бетонната конструкция се оставя да престои веднага след изливането. Този период продължава до седем дни, през които повърхността се напоява. Бетонът се втвърдява и започва да се втвърдява. Отгоре основата е покрита с пластмасова обвивка, но можете да използвате и:

• абсорбираща се кърпа;
• дървени стърготини;
• слама.

Полиетиленът се повдига преди поливане, а други материали се навлажняват отгоре. Те перфектно задържат влагата, предотвратявайки преждевременното изпаряване на водата. Продължителността на втвърдяването на монолита зависи от сезона. След около седмица, а в горещия сезон - след 10-14 дни, поливането се спира, но обвивният слой се оставя до 28-30 дни след края на поставянето на бетонната смес в кофража. По този начин се получава първично стоене, което е напълно достатъчно за основи, монтирани върху фундамент, заровен под нивото на замръзване на почвата.

Но на практика има и второстепенно положение. Става въпрос за ситуации, когато трябва да се издигнат плитки фундаменти върху пучинисти почви. В този случай втвърдената бетонна конструкция се оставя да зимува. С настъпването на пролетта движенията се записват, а основата се укрепва чрез добавяне на пясък или чакъл със задължителното трамбоване слой по слой.

Експертите уверяват, че ще бъде по-добре, ако фондацията ще престои цяла година. Оказва се, че през първия месец след изливането бетонът набира якост до 70-75 процента, а останалите 25-30 процента - през следващите 11 месеца. От това можем да заключим, че ако времето за строителство позволява, тогава трябва да се даде предпочитание на по-дълъг период от време. Ако периодът за изграждане на сградата е ограничен от твърди рамки, тогава монтажът на стените на къщата започва 28 дни след изливането на основата. При благоприятни климатични условия и използването на леки материали в обвивката на сградата, срокът може да бъде намален до две седмици.

На кой ден след изливането на бетона може да се постави хидроизолация. Струва ли си да направите хидроизолация за зимата, но да не покриете с пръст?

всичко зависи от температурата ... смята се, че бетонът придобива якост след 28 дни ... основното е повърхността да е суха ... просто погледнете цвета - бетонът е изсветлял, докоснете го - мокрото повърхността не се усеща - можете да направите хидроизолация ... тя няма да залепне за мократа повърхност ...

Препоръчително е да престои 30 дни и затова трябва да гледате влажността му

Категорично не, пълно изсъхване на бетона за около месец, особено по това време.

Добър ден. Необходимо е да се започне от това какъв вид хидроизолация (битумна мастика, стопена ролка, пръскани гумено-битумни, пръскани полимери, ТИКСОТРОПНА МАЗИЛКА на циментова основа, полимерна мембрана) въз основа на това време на полагане от няколко часа след отстраняване на кофража до няколко седмици. Засипването не е необходимо, някои видове изолация ще трябва да бъдат защитени преди засипването.

Инструкции

Намокрянето на основата може да доведе до пълното й унищожаване. Степента на опасност зависи от хидрогеоложките условия на района, в който е построена сградата: нивото на подпочвените води, плътността на почвата, дълбочината на замръзване и др. Основният фактор, който разрушава бетонната основа на сградата, е хидродинамичното разширение на влагата, натрупана в основата по време на замръзване. Ерозията може да донесе на собствениците на жилища не по-малко проблеми, тъй като високата влажност винаги е придружена от появата на микроорганизми, които бавно, но сигурно разрушават самата структура на бетона отвътре. При ниска плътност на почвата натрупването на влага в областта на основата може да доведе до неравномерно свиване на почвата, поради което основата ще получи допълнителен товар и може просто да се спука. Въз основа на гореизложеното може недвусмислено да се каже, че във всички случаи трябва да се осигури индивидуален подход за защита на основата от влага.

Основният метод за защита на стоманобетонните основи от насищане с влага е хидроизолацията. По своя вид той може да бъде влагоустойчив, използван при дълбочина на фундамента под един метър и водоустойчив на налягане, който се използва за конструкции, положени на значителна дълбочина. Според принципа на приложение хидроизолационните материали също се предлагат в различни видове. Лепило или ролкова изолация е широка лента от водоотблъскващ материал, която е прикрепена към външната повърхност на основата. Смазващата изолация е хидрофобна паста или мастика, която се нанася върху повърхността на бетонна конструкция. Проникващата хидроизолация затваря порите в бетона и образува тънък филм върху повърхността, който заедно предотвратява проникването и натрупването на влага. Използването на такива материали решава проблема с намокряне на основата в повечето случаи.

При високо ниво на подпочвени води и обилни валежи е необходимо да се помисли за подреждането на дренажна система. Това е плетеница от тръби, през които излишната влага се отстранява от къщата и се изхвърля в почвата или в специално подготвен кладенец. Защитата на основата от вода по този метод показва много добри резултати на практика, но често е свързана със сериозни материални разходи. Те оборудват дренажната система само в изключителни случаи и като правило след задълбочени геоложки проучвания.

Източникът на влага в областта на основата са не само подземните води, но и валежите. За да се избегне изтичането на дъждовна или стопена вода под основата, е необходимо да се изгради сляпа зона по целия периметър на сградата. Това е циментова или бетонна замазка, широка от 60 сантиметра до няколко метра, образуваща монолитна конструкция с основата. Основната функция на щората е да предпазва основата и почвата в близост до нея от просмукване на влага, изпускайки я върху почвата на безопасно разстояние. Често тази мярка сама по себе си е достатъчна, за да поддържа основата суха през цялата година.

Изолацията на сграда от влага е много важна част от всяка строителна работа, след която сградата ще бъде здраво, надеждно и качествено изолирана от дъждовна влага и лед и, разбира се, подпочвени води. Необходима е още повече хидроизолация, ако планирате да построите помещение, където водата може лесно да проникне. Колкото по-добра е хидроизолацията, толкова по-издръжлива ще бъде къщата. При добра хидроизолация никога няма да видите малки насекоми, гъбички и мухъл по стената, особено в помещения, които са под нивото на земята.

Хидроизолацията на основите „Направи си сам“ е процедура, която може да се извърши без външна помощ, е абсолютно реалистична, но не трябва да забравяме, че това е отговорна работа и не бива да се подхожда небрежно. Трябва да имате определени умения и способности, както и да имате информация за всички нюанси на територията и, разбира се, трябва да спазвате мерките за безопасност.

Ще обясним и обясним шест различни варианта.

• Обработка на основа/цокъл
• Обработка на фундаментна плоча
• Монолитна обработка
• Обработка на балкон

Общи правила за строителни работи

Сега се използват различни опции за укрепване на основата:

• Оклеечная- залепен с ролков материал, който е обработен с лепило. Може да бъде самозалепващ се, загряващ се или заваряем.
• Импрегнираща- третират се със състав, който прониква добре в почвата. Той запълва капилярите в материала и създава слой от няколко десетки сантиметра.
• Покритие- обработка със състав, който има висока устойчивост на влага. Например, полимери или битумна мастика.
• Монтиран- извършва се с помощта на геомембрани с шипове от полимери, които се събират в миеща влагоустойчива повърхност.

Съгласно тези технологии е необходимо да се защитят не само основата, но и съседните конструкции:

• Приземен етаж
• Под и стени на мазето
• Фондация във фондация

Хидроизолационният слой във всяка сграда трябва да е здрав, да не е повреден. Желателно е да е напълно плоска. Понякога от задната страна на конструкцията се монтира друг хидроизолационен слой, който поема тежестта. Това се прави, ако има опасност от наводняване от подпочвени води. За да се избегне този проблем, сградата е защитена с щора. Повърхностната вода е навсякъде, така че тази част е инсталирана навсякъде. В този случай няма изключения.

Има и друг проблем. Нарича се подземни води. На сайтовете те не винаги са разположени на едно и също ниво с основата. Въпросът е къде са и колко са дълбоки. Ако те са по-високи от основата, тогава в допълнение към хидроизолацията трябва да се извършат и дренажни работи. Тази процедура е необходима, така че водата да е възможно най-далече от сградата. Той също така понижава нивото на водата и по този начин намалява налягането върху основата на сградата. Това не може да се постигне без дренаж. Независимо от горното, трябва да вземете предвид и химическия състав на водата. В някои райони трябва да се справите с вредни подпочвени води. Тази вода е вредна за. Въз основа на това всички материали трябва да издържат на агресивна среда.

Обработка на основа/цокъл

Външната част на мазето винаги е защитена. Понякога дори до нивото на приземния етаж. Това се прави, защото понякога върху слепата зона остава скреж. Въз основа на това, в допълнение към цялата работа, мазето трябва да бъде облицовано с устойчиви на замръзване и устойчиви на влага довършителни материали. Не забравяй! Ако използвате висококачествени продукти, придържате се към технологиите и не бъдете мързеливи - това ще гарантира дълголетието на вашия дом!

Приземният етаж продължава основата на стената. Сутеренът е горната част на основата, на около 2м над нивото на земята. Но в някои случаи един под може да бъде доста висок от земята и да създаде друг етаж, който е наполовина под земята и наполовина отвътре.

Като се има предвид, че основата/цокълът продължава основата, трябва да се отдели повече време за тяхната изолация. Трябва да избягвате да се намокрите отвън и капилярната влага да преминава надолу. Не трябва да забравяме, че влагата може да се повиши до втория етаж от различни фактори. Влагата се изпарява от стената, така че влагата може да бъде на два етажа. Затова направете надеждна изолация!

Има и друг вариант за довършване на мазето - вертикална изолация. Смисълът на тази изолация е цялата система да работи като цяло. За това най-често се използва течна хидроизолация. С помощта на разтопена гума може да се получи водоотблъскващо покритие от монолит без шевове. Този материал е много лесен за нанасяне, работи чудесно в тандем с други материали. Следователно може да се използва както за тухла, така и за бетон (монолитен или блок)

Обработка на фундаментна плоча

За да го инсталирате, трябва да изкопаете яма. След предприетите мерки блокът се полага върху добре утъпкани пясък и чакъл. Дебелината на този насип е около 35 см, дебелината на блока е от 25 до 45 см. Тази основа е направена от монолит или сглобяема. Ако имате монолит, тогава кофражът се излива с бетон с предварително монтирана армировъчна рамка. В друг случай основата е направена от готови стоманобетонни конструкции, например пътни плочи. При всяка опция за монтаж трябва да знаете, че подпочвените води трябва да бъдат отстранени непременно!

Блоковата изолация се решава по няколко начина. Всеки вариант има своите предимства и недостатъци. Сега те използват основно опцията за покритие. Този тип е много лек, след работата ще получите най-добрия резултат и издръжлив материал. Най-големият проблем при довършването на блокова основа е изолацията на плочата отдолу, защото има голяма площ. В този случай работата се извършва чрез увиване с ролка или покритие. Преди няколко години в строителството се използваше покривен материал. В този случай битумът се нанася върху картонена основа. Този метод беше краткотраен, тъй като хартиената основа бързо се влоши. Материалът се огъва лесно, а също така не понася резки промени в температурата и ултравиолетовата светлина. Битумът, използван по-рано при производството му, също не се различава по сила. В резултат на това всичко бързо се напука и хидроизолационната преграда загуби херметичността си. Съвременните материали като rubemast и stekloizol се произвеждат с помощта на фибростъкло или фибростъкло. Те са много по-силни от старите си колеги. Сега битумът съдържа модифицирани добавки. Поради това той е станал еластичен, гъвкав и може да издържи на всякакви температури.

Монолитна обработка

Можете да постигнете желания резултат по различни начини:

• Покриване с мастика- Подходящ за тези, които не искат да харчат много пари. Тази опция е много евтина. Въпреки че трае само за кратко време. Такава хидроизолация бързо се влошава по време на употреба, течове, тъй като не издържа на тежки натоварвания. Но основното условие е, че може да се използва само ако имате напълно суха и равна повърхност. Със сигурност трябва да сте наясно, че хидроизолацията на покритието е повредена в началните етапи, когато остават строителни отпадъци, като камък и стъкло. От страната на улицата тя трябва да бъде изолирана с валцуван геотекстил или затягаща тухлена стена. Но тази опция е доста скъпа и отнема много усилия.
• Обработка със спрей- много лесен за нанасяне благодарение на удобния спрей. Методът е добър с това, че точно повтаря всички неравности на основата. Почти няма нужда от предварителна подготовка на повърхността. Тази технология е по-скъпа от другите. При използване на тази технология е необходимо задължително армиране с геотекстил, което осигурява допълнителна защита.

Обработка на фундамент от съставни части

Този обект най-често се обработва заедно с решетката. Изключително трудно е да се хидроизолират съставните части, тъй като обработката отнема твърде много време и усилия. Преди монтажа дървената основа се импрегнира и третира със защитен разтвор. Но не забравяйте, че когато инсталирате фундамент, изработен от дърво, не се препоръчва да източвате вода, за да източите вода, тъй като дървените стълбове, които са предварително обработени, не гният във водата, а само придобиват стабилност. От какво имаш нужда!

И накрая, последният етап от направата на лентов фундамент. Първо трябва да премахнете кофража и да извършите окончателната обработка. Така че можете да разберете, че основата се е втвърдила добре от появата на пукнатини или малки пукнатини между нея. Когато дъската се отдели от върха на основата, това означава, че отблъсква водата, което е добър знак. След това отстранете кофража. Първо трябва да премахнете спомагателните части. След това трябва да извадите всички щифтове и блокове. След това с чук почукайте границите на основата. Не забравяйте, че основата все още не е напълно изсъхнала, много лесно е да я повредите!

Обработка на балкон

В един модерен мегаполис почти всяка сграда има балкон. В основата, като правило, има стоманобетонен блок, който е изложен на агресивна среда. И разбира се, някой ден това ще доведе до унищожение. И такива последици като влага и появата на мухъл не са необходими на никого. С течение на времето всички проблеми от балкона плавно "плуват" в апартамента. Това се случва, когато водата се просмуква през капилярите на бетонната плоча.

Основният проблем е, че навън мръзва през зимата. Когато е на балкона под много влага, водата замръзва, разширява се и се спуква, разрушавайки плочата на балкона с действията си. Съдейки по строителните норми, повърхността на балкона трябва да има скосяване от 2-3 градуса. Но всъщност строителите често не се съобразяват с това. Освен това има случаи, когато има обратно отклонение. Поради това дъждовната вода, която пада върху балкона, не се оттича от него, а се задържа и понякога дори тече към апартамента, като по този начин разрушава бетонната повърхност. Благодарение на това плочата не е достатъчна дори за няколко сезона! Отворен балкон не може да бъде ограден от ниски температури. Но ако не можете да оградите, тогава можете да предотвратите! А именно, необходимо е да се предотврати навлизането на вода в бетона.

Най-доброто решение на този проблем е хидроизолацията с битум. Преди да започнете да коригирате тази грешка, трябва да определите наклона на блока и, ако трябва да го покриете с циментова замазка, за да получите наклон от 2-3 градуса. Обърнете повече внимание на вече появилите се пукнатини и фуги (които са в контакт със стената с парапет, метални пръти). Ако не бъдат премахнати, чиповете само ще станат по-големи! Тези места трябва да бъдат внимателно залепени с фибростъкло.

Хидроизолацията работи на балкон при най-екстремни условия в сравнение с други приложения на този материал. Но хидроизолацията на лоджията се извършва само ако е напълно остъклена. Тази процедура се извършва с хидроизолация на вертикална преграда (направена от тухла или бетон) Разбира се, работата трябва да се извърши с високо качество, или няма да получите желания резултат. За да имате добър резултат, трябва да монтирате не само двуслоен стъклопакет, но и много добре да запечатате шева и външния корниз. Но първо трябва да подготвите повърхността.

За да направите това, трябва да демонтирате покритието, да премахнете замърсените места с удар. След това бетонът трябва да се почисти от строителни отпадъци с твърда четка. Ако армировката стърчи, трябва да премахнете ръждата от нея и след това да нанесете защитно съединение. След тези процедури бетонният блок се възстановява с помощта на специални състави за бърз ремонт. Затова ви съветваме да изберете най-качествените материали и да не пестите усилия, в противен случай усилията ви няма да бъдат оправдани. И запомнете, скъперникът плаща два пъти !!!

И така стигаме до края. Пожелаваме ви бързо строителство, а не стогодишна "епопея", за да можете всичко от първия път и да имате висококачествена хидроизолация!