Սովորաբար տեսախցիկը հագեցած է պայծառության բարձր մակարդակով ֆլեշով, որը կարող է նաև ծառայել որպես ջահ։ Սա շատ հարմար և օգտակար բան է, որն աշխատում է պարզ և առանց խնդիրների: Ինչպե՞ս է այն աշխատում և ինչպե՞ս կարող եք միացնել ձեր android բջջային հեռախոսի լապտերը, բնականաբար, դա կարելի է անել մի քանի եղանակով՝ օգտագործելով android օպերացիոն համակարգի ստանդարտ գործառույթները (վիջեթ), ինչպես նաև ներբեռնել հավելվածներ:
Նոր Android 5.0+ օպերացիոն համակարգերը թույլ են տալիս ակտիվացնել ձեր հեռախոսի լապտերը՝ առանց երրորդ կողմի հավելվածներ տեղադրելու։ Դա անելու համար հարկավոր է իջեցնել վերին վարագույրը, ինչպես նաև գտնել լապտերի պատկերակը: Անգլերեն տարբերակներում այն կարելի է անվանել լապտեր: Սա ֆլեշ տեսախցիկով հեռախոսի լապտերը միացնելու ամենահեշտ միջոցն է։
Կոճակն ակտիվացնելուց հետո հեռախոսի հետևի լուսադիոդը կաշխատի՝ վառ լուսավորելով շուրջբոլորը։ Անջատումը տեղի է ունենում նույն կերպ, այսինքն. էկրանի վերևի մենյուի միջոցով: Այն զանգահարելու համար նորից սահեցրեք ներքև:
Ժամանակակից սարքերից շատերն օգտագործում են android 4.X.X և ավելի ցածր, ուստի նման մանիպուլյացիաները ձեզ արդյունքի չեն հանգեցնի։ Որոշ մոդելներ (մասնավորապես Samsung-ը և Lenovo-ն) իրենց ֆունկցիոնալությամբ ունեն լապտերը միացնելու հնարավորություն։ Lenovo հեռախոսներն ունեն հատուկ ստանդարտ հավելված, որը կոչվում է Flashlight, որը կարող եք գտնել բոլոր հավելվածների ցանկում։ Եթե ձեր Lenovo տեսախցիկը հագեցած է ֆլեշով, ապա այս հավելվածի միջոցով
դուք կարող եք ակտիվացնել այն:
Samsung-ի մոդելներում դուք կարող եք ակտիվացնել լապտերը՝ օգտագործելով այնպիսի բան, ինչպիսին է վիդջեթը: Ի՞նչ է վիդջեթը: Դա հատուկ գրաֆիկական հավելում է, որը տեղադրված է հեռախոսի հիմնական էկրանին, որը թույլ է տալիս կառավարել ցանկացած կարգավորում՝ առանց բուն հավելվածը գործարկելու։ Որոշ Samsung-ներում (և այլ հեռախոսներում) կարող եք ձեր աշխատասեղանին բերել լապտերի վիդջեթ: Դա անելու համար պարզապես անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները.
- Տեղադրեք ձեր մատը աշխատասեղանի ազատ տարածության վրա:
- Սպասեք մենյուի հայտնվելուն: Ընտրեք «Հավելվածներ և վիդջեթներ»
- Երկրորդ ներդիրում գտեք լապտերի վիդջեթը:
- Պահեք պատկերակը ձեր մատով և քաշեք այն դատարկ տարածություն:
Այս քայլերից հետո դուք կունենաք հատուկ կոճակ, որը թույլ է տալիս արագ միացնել և անջատել լապտերը: Վիջեթը կարող է առկա լինել կամ չլինել (կախված android տարբերակից և սարքի մոդելից):
Երբ զանգ եք լսում, պետք է շատ արագ գտնել հեռախոսը, եթե այն ինչ-որ տեղ է բնակարանում։ Վատ լուսավորության պայմաններում էկրանի պայծառությունը բավարար չէ սմարթֆոնը հայտնաբերելու համար։ Android համակարգով որոշ հեռախոսներ ստանդարտ կարգավորումներում թույլ են տալիս զանգելիս միացնել թարթող լապտերի ֆունկցիան, որն աշխատում է որպես փրկարարական փարոս։ Դուք կարող եք այն միացնել Android-ում, երբ զանգ եք կատարել հետևյալ գործողությունների հաջորդականությամբ.
- Գնացեք հեռախոսի ընդհանուր կարգավորումներ:
- Ընտրեք Մատչելիության ընտրացանկը:
- Ոլորեք ներքև և այնուհետև նշեք «Flash Alert» տողի կողքին գտնվող վանդակը
- Կազմակերպեք մուտքային զանգ և նաև ստուգեք, թե ինչպես է աշխատում լուսադիոդը:
Այսպիսով, երբ հեռախոսը մուտքային զանգ է ստանում, ֆլեշը պարբերաբար կակտիվանա՝ ցույց տալով սմարթֆոնի գտնվելու վայրը։ Իհարկե, եթե LED-ով տեսախցիկը գտնվում է ներքևի մասում, ապա, ամենայն հավանականությամբ, դուք չեք տեսնի ֆլեշը:
Եթե կարգավորումներում նման կետ չկա, իհարկե, պետք չէ հուսահատվել, քանի որ կան մի քանի հավելվածներ, որոնք թույլ են տալիս ակտիվացնել ֆլեշը, երբ զանգում եք։ Flash to Call հավելվածը լավ օրինակ է:
Դրանում կարող եք կարգավորել թարթման հաճախականությունը և բռնկման տևողությունը։ Այս ծրագիրը առաջարկում է շատ պարզ ինտերֆեյս և լիովին անվճար է: Դուք կարող եք գտնել այն Google Play խանութից ձեր հեռախոսում ներբեռնելու համար:
Շատերն ունեն մի շարք չինական լապտերներ, որոնք սնուցվում են մեկ մարտկոցով: Սրա նման:
Ցավոք սրտի, դրանք շատ կարճատև են։ Ինչպես վերադարձնել լապտերը և մի քանի պարզ բարելավումներ, որոնք կարող են բարելավել նման լապտերները, ես ձեզ հետագա կասեմ:
Նման լույսերի ամենաթույլ կետը կոճակն է։ Նրա կոնտակտները օքսիդանում են, ինչի արդյունքում լապտերը սկսում է թույլ փայլել, իսկ հետո այն կարող է ընդհանրապես դադարել միանալ։
Առաջին նշանն այն է, որ նորմալ մարտկոցով լապտերը թույլ է փայլում, բայց եթե կոճակը մի քանի անգամ սեղմեք, պայծառությունը մեծանում է։
Նման լապտերը փայլեցնելու ամենահեշտ ձևը հետևյալն է. 
1. Վերցրեք մի բարակ թել, կտրեք մեկ երակը:
2. Մենք փաթաթում ենք լարերը աղբյուրի վրա:
3. Լարը թեքեք, որպեսզի մարտկոցը չկոտրի այն։ Լարը պետք է մի փոքր դուրս գա
լապտերի պտտվող մասի վրայով։
4. Ամուր ձգել։ Կտրեք ավելորդ մետաղալարը (պոկեք):
Արդյունքում, մետաղալարը լավ շփում է ապահովում մարտկոցի բացասական մասի և լապտերի հետ:
կփայլի պատշաճ պայծառությամբ: Իհարկե, նման վերանորոգմամբ կոճակը շատ չէ, հետևաբար
միացնել - անջատել լապտերը՝ պտտելով գլխի հատվածը:
Իմ չինացին մի երկու ամիս այսպես աշխատեց։ Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է փոխել մարտկոցը, ապա լապտերի հետևի մասում
չպետք է դիպչել. Մենք շրջում ենք մեր գլուխը:
ԿՈՂՄԻ ԿԱՏԱՐԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ.
Այսօր ես որոշեցի կյանքի կոչել կոճակը: Կոճակը գտնվում է պլաստիկ պատյանում, որը
պարզապես սեղմված է լապտերի հետևի մասում: Սկզբունքորեն, այն կարելի է հետ մղել, բայց ես դա արեցի մի փոքր այլ կերպ. 
1. 2 մմ 2-3 մմ խորության ակոսով զույգ անցք արեք։
2. Այժմ դուք կարող եք պինցետով կոճակով պտուտակահանել պատյանը:
3. Մենք հանում ենք կոճակը:
4. Կոճակը հավաքվում է առանց սոսինձի և սողնակների, ուստի այն հեշտ է ապամոնտաժել գրենական պիտույքների դանակով։
Լուսանկարում երևում է, որ շարժական կոնտակտը օքսիդացել է (կենտրոնում կլոր բամբասանք՝ կոճակի նման):
Դուք կարող եք մաքրել այն ռետինով կամ նուրբ հղկաթուղթով և նորից միացնել կոճակը, բայց ես որոշեցի լրացուցիչ ճառագայթել այս հատվածը և ամրացված կոնտակտները: 
1. Մաքրում ենք նուրբ հղկաթուղթով։
2. Բարակ շերտով մատուցում ենք կարմիրով նշված տեղերը։ Մենք մաքրում ենք հոսքը ալկոհոլով,
կոճակը հավաքելը.
3. Հուսալիությունը բարձրացնելու համար ես զսպանակը զոդել եմ կոճակի ստորին կոնտակտին:
4. Ամեն ինչ հետ դնելը։
Վերանորոգումից հետո կոճակը լավ է աշխատում։ Իհարկե, անագը նույնպես օքսիդանում է, բայց քանի որ անագը բավականին փափուկ մետաղ է, հուսով եմ, որ օքսիդ թաղանթը կլինի
հեշտ է քանդել. Իզուր չէ, որ լամպերի վրա կենտրոնական կոնտակտը թիթեղից է։
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵԼԱՎՈՒՄ.
Ինչ է «թեժ կետը», իմ չինացին շատ անորոշ էր, ուստի որոշեցի նրան լուսավորել։
Գլխի հատվածը հանում ենք։ 
1. Տախտակն ունի փոքրիկ անցք (սլաք): Թմբուկի օգնությամբ միջուկն արձակում ենք,
միևնույն ժամանակ դրսից թեթև սեղմեք ձեր մատը ապակու վրա։ Սա հեշտացնում է դուրս գալը:
2. Հեռացրեք ռեֆլեկտորը:
3. Վերցրեք սովորական գրասենյակային թուղթ, գրասենյակային դակիչով 6-8 անցք արեք։
Անցքի դակիչի անցքի տրամագիծը լիովին համապատասխանում է LED- ի տրամագծին:
Կտրեք 6-8 թղթե լվացքի մեքենաներ:
4. Տափօղակները տեղադրեք լուսադիոդի վրա և ներքև սեղմեք ռեֆլեկտորով:
Այստեղ դուք պետք է փորձեր կատարեք փուչիկների քանակով: Այս կերպ ես բարելավեցի զույգ լապտերների կենտրոնացումը, լվացքի մեքենաների քանակը 4-6-ի սահմաններում էր: Դրանցից 6-ը պահանջվել է ներկա հիվանդի վրա:
Ինչ եղավ վերջում. 
Ձախ կողմում մեր չինացին է, աջ կողմում՝ Fenix LD 10 (նվազագույնը):
Արդյունքը բավականին հաճելի է։ Թեժ կետը դարձել է ընդգծված ու հավասար.
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՊԱՅՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (էլեկտրոնիկայի մասին մի փոքր իմացողների համար):
Չինացիները խնայում են ամեն ինչում. Մի երկու ավելորդ մանրուք՝ ինքնարժեքի բարձրացում, որ չեն դնում։ 
Դիագրամի հիմնական մասը (նշված կանաչով) կարող է տարբեր լինել: Մեկ կամ երկու տրանզիստորի կամ մասնագիտացված միկրոսխեմայի վրա (ես ունեմ երկու մասից բաղկացած միացում.
խեղդում և միկրոշրջան 3 ոտքով, տրանզիստորի նման): Բայց կարմիրով նշված հատվածում նրանք խնայում են: Զուգահեռաբար ավելացրի կոնդենսատոր և մի զույգ 1n4148 դիոդ (Շոտկի չգտա): LED-ի պայծառությունն աճել է 10-15 տոկոսով։
1. Ահա թե ինչպես է լուսադիոդը նման չինարենով: Կողքից երեւում է, որ ներսում հաստ ու բարակ ոտքեր կան։ Նիհար ոտքը գումարած է: Դուք պետք է նավարկեք այս հիման վրա, քանի որ լարերի գույները կարող են լիովին անկանխատեսելի լինել:
2. Ահա այսպիսի տեսք ունի տախտակը, որին զոդված է լուսադիոդը (հետևի մասում)։ Փայլաթիթեղը նշված է կանաչ գույնով: Վարորդից լարերը զոդված են LED ոտքերին:
3. Կտրեք փայլաթիթեղը լուսադիոդի դրական կողմում սուր դանակով կամ եռանկյուն ֆայլով:
Մենք ավազով ենք անցնում ամբողջ տախտակը, որպեսզի հեռացնենք լաքը:
4. Զոդման դիոդներ և կոնդենսատոր: Դիոդները վերցրեցի համակարգչի խափանված սնուցման աղբյուրից, տանտալային կոնդենսատորը դուրս եկավ այրված կոշտ սկավառակից:
Դրական մետաղալարն այժմ պետք է դիոդներով զոդել բարձիկի վրա:
Արդյունքում լապտերը տալիս է (աչքով) 10-12 լյումեն (տես թեժ կետերով լուսանկարները),
դատելով փյունիկից, որը նվազագույն ռեժիմում արտադրում է 9 լյումեն։
Եվ վերջինը՝ չինացիների առավելությունը ֆիրմային լապտերի նկատմամբ (այո, մի ծիծաղեք)
Հետևաբար, ֆիրմային լույսերը նախատեսված են վերալիցքավորվող լինելու համար
1 վոլտ լիցքաթափված մարտկոցով իմ Fenix LD 10-ը պարզապես չի միանում: Ընդհանրապես.
Ես վերցրեցի մեռած ալկալային մարտկոց, որն իր կյանքը մշակեց համակարգչային մկնիկի մեջ: Մուլտիմետրը ցույց տվեց, որ նա նստել է 1.12 վ. Մկնիկը դրա վրա այլեւս չաշխատեց, Ֆենիքսը, ինչպես ասացի, չսկսեց։ Բայց չինացին աշխատում է։ 
Ձախ - չինական, աջ - Fenix LD 10 նվազագույնը (9 լյումեն): Ցավոք սրտի, սպիտակ հավասարակշռությունը շարքից դուրս է եկել:
Փյունիկն ունի 4200K ջերմաստիճան: Չինացին կապույտ է, բայց ոչ այնքան վատ, որքան լուսանկարում։
Զվարճանքի համար ես փորձեցի վերջացնել մարտկոցը: Պայծառության այս մակարդակում (5-6 լյումեն մեկ աչքի) լապտերը աշխատել է մոտ 3 ժամ: Պայծառությունը բավական է, որպեսզի լուսավորվի ձեր ոտքերի տակ մութ մուտքի / անտառի / նկուղում: Այնուհետև ևս 2 ժամ պայծառությունն իջել է մինչև «կայծուխկի» մակարդակը։ Համաձայնեք, 3-4 ժամը ընդունելի լույսով շատ բան կարող է լուծել։
Սրա համար թույլ տվեք արձակուրդս վերցնել։
Stari4ok.
ԶՅ Հոդվածը copy-paste չէ։ Պատրաստված է հատուկ «NEPROPADU»-ի համար:
Fenix-ի սպասարկման կենտրոն զանգերի շարքում առաջին տեղում լապտերի պոչում գտնվող միացման կոճակի խնդիրն է։ Եթե լապտերի լույսը ընդհատումներով է աշխատում, լուսադիոդը միանում ու անջատվում է, ամենայն հավանականությամբ, հոսանքի կոճակի մետաղական օղակը ամուր չի նստած։
Խնդիրը շտկելու համար կատարեք հետևյալը.
- Անջատեք լապտերի պոչը կոճակով։
- Ներսում կտեսնեք երկու անցք ունեցող արծաթյա մատանի։
- Վերցրեք հատուկ բանալին կամ կլոր քթի տափակաբերան աքցան:
- Տեղադրեք գործիքը անցքերի մեջ և սկսեք ոլորել ՀԱԿԱԺԱՄԱՑՈՒՑԻՑ... Եթե օղակը կորել է, դա կարող է հանգեցնել լապտերի անսարքության:
- ԿԱՐԵՎՈՐՄի օգտագործեք Loctite սոսինձ (կամ նմանատիպ) ռետինե օ-օղակը ամրացնելու համար: Լապտերի պոչում գտնվող կոճակը փոխարինելու համար պետք է հնարավոր լինի հեռացնել O-ring-ը ավելի լավ հասանելիության համար:
- Խորհուրդ է տրվում պարբերաբար ստուգել, թե որքան ամուր է մետաղական օղակը լապտերի անխափան աշխատանքի համար:
ՆՇՈՒՄՈչ բոլոր Fenix-ի լուսարձակներն ունեն մետաղական օղակ միացման կոճակում: Եթե ձեր լապտերում պոչի հատվածի միացման կոճակը կարծես լուսանկարում է, հետևեք վերը նշված հրահանգներին:
Լապտերը չի միանում
Անսարքությունների վերացման ուղեցույցը վերաբերում է գլխի և հետևի բոլոր լույսերին: Այս լույսերը ներառում են Fenix PD35, UC35, PD32 և այլն: Եթե դուք ապամոնտաժել եք լապտերը, օրինակ, այն մաքրելու համար, հնարավոր է, որ տեղ-տեղ շփոթել եք պոչը (միացման կոճակի հետ) և գլխի (LED-ի հետ) մասերը։ Ոմանք դա անում են ոչ թե սխալմամբ, այլ դիտմամբ՝ տեսահոլովակի գտնվելու վայրում ավելի հարմարավետության համար: Եթե պոչի և գլխի դիրքը փոխվի, լապտերը չի աշխատի։
Անսարքությունների վերացման ուղեցույց
Եթե ձեր լապտերը դադարում է աշխատել, մի անհանգստացեք, խնդիրը, ամենայն հավանականությամբ, հեշտությամբ կլուծվի: Ստորև բերված է անսարքությունների վերացման քայլերի ամփոփագիրը:
Կրկին ստուգեք ձեր էլեկտրամատակարարումը
Առաջին բանը, որ դուք պետք է ստուգեք, թե արդյոք լապտերը չի միանում, նորից ստուգեք էներգիայի աղբյուրը: Նույնիսկ եթե վստահ եք, որ օգտագործում եք նոր լիցքավորված մարտկոցներ կամ կուտակիչներ, փոխեք դրանք: Սա պարզ և հեշտ քայլ է և կարող է արագ շտկել խնդիրը:
Կոնտակտների մաքրում
Հաջորդ քայլը լապտերի բոլոր մասերը մաքրելն է, որոնք շփվում են մարտկոցի հետ: Հատուկ ուշադրություն դարձրեք տերմինալներին: Դա անելու լավագույն միջոցը քսող սպիրտ օգտագործելն է: Այն մաքրում է կեղտի մեծ մասը և արագ գոլորշիանում: Հիշեք, որ պետք է մաքրել թելերը լապտերի մեջ, ստուգել O-ring-ի առկայությունը և վիճակը: Հիշեք, որ O-ring-ը քսել սիլիկոնե քսուքով: Ստորև բերված է վիդեո ձեռնարկ, թե ինչպես մաքրել ձեր լապտերը:
Power կոճակի ախտորոշում
Եթե ձեր լապտերը մաքրված է և ունի նոր մարտկոցներ, բայց այն դեռ չի աշխատում, դուք պետք է ստուգեք միացման կոճակը պոչի հատվածում: Դա անելու համար հանեք պոչի անջատիչը և համոզվեք, որ մարտկոցը ճիշտ է տեղադրված (բևեռականություն): Այնուհետև տեղադրեք մետաղական առարկա (օրինակ՝ պինցետ կամ պտուտակահան), որպեսզի այն միաժամանակ դիպչի և՛ մարտկոցի բևեռին, և՛ լապտերի մարմնին: Եթե լույսը վառվում է, ապա խնդիրը պոչի անջատիչի մեջ է, եթե ոչ, ապա խնդիրը լապտերի գլխիկի մեջ է։
Եթե խնդիրը կապված է պոչի անջատիչի հետ (լապտերի լույսը միանում է, երբ մարտկոցի սյունի շփումը փակվում է լապտերի մետաղական մարմնի հետ), ապա անհրաժեշտ է ուշադիր զննել այն։ Առաջին հերթին համոզվեք, որ օտար առարկաներ չկան: Հաջորդը, փորձեք սեղմել (եթե այն սերտորեն չի տեղավորվում) մետաղական օղակը անցքերով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, ինչպես նկարագրված է հոդվածի սկզբում: Կցեք պոչի անջատիչը լապտերին և ստուգեք, արդյոք խնդիրը լուծված է:
Եթե վերը նշված մեթոդները չօգնեցին, դուք միշտ կարող եք լապտերը վերադարձնել երաշխիքային ծառայությանը: Խնդիրների մեծ մասը կարող է լուծվել պարզապես վերը նկարագրված մեթոդներով:
Որպես վերջնական հուշում, կարող եք փորձել փոխարինել ռետինե բարձիկը պոչի անջատիչում: Լապտերի հետ սովորաբար ներառվում են պահեստային բարձիկներ: Փոխարինման գործընթացը մանրամասն ներկայացված է տեսանյութում.
Մոտ մեկ տարի աշխատելուց հետո իմ LED Headlight XM-L T6 լուսարձակը սկսեց ամեն անգամ միանալ կամ նույնիսկ ընդհանրապես անջատվել առանց հրամանի: Շուտով այն ամբողջությամբ դադարեց միանալ:
Առաջին բանը, որ ես մտածեցի, մարտկոցն էր մարտկոցի խցիկում:
Հետևի LED HEADLIGHT ցուցիչը լուսավորելու համար օգտագործվում է սովորական կարմիր SMD LED: Այն նշվում է որպես LED տախտակի վրա: Այն լուսավորում է սպիտակ պլաստիկ ափսե:
Քանի որ մարտկոցի խցիկը գտնվում է գլխի հետևի մասում, նման ցուցանիշը հստակ տեսանելի է գիշերը:
Ակնհայտ է, որ դա չի խանգարի հեծանիվ վարելուն և ճանապարհների երկայնքով քայլելուն:
100 Օհմ ռեզիստորի միջոցով կարմիր SMD LED-ի դրական կապը միացված է FDS9435A MOSFET-ի արտահոսքին: Այսպիսով, երբ լապտերը միացված է, լարումը մատակարարվում է ինչպես հիմնական Cree XM-L T6 XLamp LED-ին, այնպես էլ ցածր էներգիայի կարմիր SMD LED-ին:
Մենք պարզեցինք հիմնական մանրամասները: Հիմա ես ձեզ կասեմ, թե ինչն է կոտրվել:
Երբ սեղմեցի լապտերը միացնելու կոճակը, տեսա, որ կարմիր SMD LED-ը սկսում է փայլել, բայց այն շատ աղոտ է։ LED-ի աշխատանքը համապատասխանում էր լապտերի ստանդարտ աշխատանքային ռեժիմներին (առավելագույն պայծառություն, ցածր պայծառություն և ստրոբ): Պարզ դարձավ, որ U1 (FM2819) կառավարման միկրոսխեման, ամենայն հավանականությամբ, ճիշտ է աշխատում։
Քանի որ այն պարբերաբար արձագանքում է կոճակը սեղմելուն, ապա, հավանաբար, խնդիրը հենց բեռի մեջ է՝ հզոր սպիտակ LED: Cree XM-L T6 LED-ին տանող լարերը չզոդելով և միացնելով այն ինքնաշեն սնուցման աղբյուրին, ես համոզվեցի, որ այն ճիշտ է աշխատում:
Չափելիս պարզվեց, որ առավելագույն պայծառության ռեժիմում FDS9435A տրանզիստորի արտահոսքը ընդամենը 1,2 Վ է: Բնականաբար, այս լարումը բավարար չէր հզոր Cree XM-L T6 LED-ը սնուցելու համար, բայց կարմիր SMD LED-ը բավական էր, որպեսզի դրա բյուրեղյա փայլը թույլ փայլեր:
Պարզ դարձավ, որ FDS9435A տրանզիստորը, որն օգտագործվում է շղթայում որպես էլեկտրոնային բանալի, անսարք է։
Ես ոչինչ չեմ վերցրել տրանզիստորը փոխարինելու համար, բայց գնել եմ օրիգինալ P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A Fairchild-ից: Ահա նրա տեսքը.
Ինչպես տեսնում եք, այս տրանզիստորն ունի ամբողջական գծանշումներ և Fairchild տարբերակիչ նշան ( Ֆ ), որը արտադրել է այս տրանզիստորը:
Համեմատելով օրիգինալ տրանզիստորը տախտակի վրա տեղադրված տրանզիստորի հետ՝ գլխումս միտք առաջացավ, որ լապտերի մեջ կեղծ կամ պակաս հզոր տրանզիստոր է տեղադրված։ Թերևս նույնիսկ ամուսնություն: Այդուհանդերձ, լապտերը չհասցրեց ծառայել նույնիսկ մեկ տարի, և ուժային տարրն արդեն «հետ շպրտել էր սմբակները»։
FDS9435A տրանզիստորի պինութը հետևյալն է.
Ինչպես տեսնում եք, SO-8 պատյանի ներսում կա միայն մեկ տրանզիստոր: Եզրակացությունները 5, 6, 7, 8 համակցված են և հանդիսանում են արտահոսքի ելքը ( Դանձրև): 1, 2, 3 կապերը նույնպես կապված են միմյանց հետ և հանդիսանում են աղբյուրը ( Սմեր): 4-րդ քորոցը դարպասն է ( Գկերել): Նրան է, որ ազդանշանը գալիս է FM2819 (U1) կառավարման միկրոշրջանից:
Որպես FDS9435A տրանզիստորի փոխարինող, կարող եք օգտագործել APM9435, AO9435, SI9435: Այս ամենը անալոգային են:
Դուք կարող եք գոլորշիացնել տրանզիստորը՝ օգտագործելով և՛ սովորական, և՛ ավելի էկզոտիկ մեթոդները, օրինակ՝ Rose խառնուրդը: Կարող եք նաև օգտագործել բիրտ ուժի մեթոդը՝ դանակով կտրեք լարերը, ապամոնտաժեք պատյանը և ապա զոդեք տախտակի վրա մնացած կապարները։
FDS9435A տրանզիստորը փոխարինելուց հետո լուսարձակը սկսեց նորմալ աշխատել:
Սրանով ավարտվում է վերանորոգման մասին պատմությունը։ Բայց եթե ես չլինեի հետաքրքրասեր ռադիոմեխանիկ, ամեն ինչ կթողնեի այնպես, ինչպես կա։ Այն աշխատում է և լավ է: Բայց ինձ հետապնդեցին որոշ պահեր:
Քանի որ ի սկզբանե ես չգիտեի, որ 819L (24) պիտակավորված միկրոսխեման FM2819 է, որը զինված է օսցիլոսկոպով, ես որոշեցի տեսնել, թե ինչ ազդանշան է միկրոսխեման ուղարկում տրանզիստորի դարպասին տարբեր աշխատանքային ռեժիմներով: Հետաքրքիր է.
Երբ առաջին ռեժիմը միացված է, FM2819 միկրոսխեմայից FDS9435A տրանզիստորի դարպասին մատակարարվում է -3,4 ... 3,8 Վ, որը գործնականում համապատասխանում է մարտկոցի լարմանը (3,75 ... 3,8 Վ): Բնականաբար, տրանզիստորի դարպասի վրա կիրառվում է բացասական լարում, քանի որ այն P-ալիք է:
Այս դեպքում տրանզիստորը լիովին բացվում է, և Cree XM-L T6 LED-ի լարումը հասնում է 3,4 ... 3,5 Վ-ի:
Նվազագույն լյումինեսցենտության ռեժիմում (1/4 պայծառություն) U1 միկրոշրջանից FDS9435A տրանզիստորին գալիս է մոտ 0,97 Վ: Սա այն դեպքում, եթե դուք չափումներ եք կատարում սովորական մուլտիմետրով առանց զանգերի և սուլիչների:
Փաստորեն, այս ռեժիմում տրանզիստորին գալիս է PWM ազդանշան (զարկերակային լայնության մոդուլյացիա): Միացնելով օսցիլոսկոպի զոնդերը էլեկտրամատակարարման «+»-ի և FDS9435A տրանզիստորի դարպասի տերմինալի միջև, ես տեսա այս նկարը:
Օսիլոսկոպի էկրանին PWM ազդանշանի նկար (ժամանակ / բաժանում - 0,5; V / բաժանում - 0,5): Մաքրման ժամանակը - mS (միլիվայրկյաններ):
Քանի որ դարպասի վրա բացասական լարում է կիրառվում, օսցիլոսկոպի էկրանի «նկարը» շրջված է: Այսինքն՝ այժմ էկրանի կենտրոնում գտնվող լուսանկարը ցույց է տալիս ոչ թե իմպուլս, այլ դադար նրանց միջև։
Դադարն ինքնին տևում է մոտ 2,25 միլիվայրկյան (mS) (4,5 բաժանում 0,5 մS): Այս պահին տրանզիստորը փակ է։
Այնուհետև տրանզիստորը միանում է 0,75 mS: Սա լարում է XM-L T6 LED-ին: Յուրաքանչյուր իմպուլսի ամպլիտուդը 3 Վ է: Եվ, ինչպես հիշում ենք, ես մուլտիմետրով չափեցի ընդամենը 0,97 Վ։ Սա զարմանալի չէ, քանի որ ես մուլտիմետրով չափել եմ մշտական լարումը:
Այս պահը օսցիլոսկոպի էկրանին է: Ժամանակի/բաժանման անջատիչը դրվեց 0,1-ի՝ իմպուլսի լայնությունը ավելի լավ որոշելու համար: Տրանզիստորը բաց է։ Մի մոռացեք, որ մինուս «-»-ը գալիս է կափարիչին: Իմպուլսը հակադարձվում է.
S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. Որտեղ,
S - աշխատանքային ցիկլ (անչափ արժեք);
Τ - կրկնության ժամանակաշրջան (միլիվայրկյաններ, mS): Մեր դեպքում ժամանակաշրջանը հավասար է միացման (0,75 mS) և դադարի (2,25 mS) գումարին;
τ - զարկերակային տեւողությունը (միլիվայրկյաններ, mS): Մենք ունենք այն 0.75 mS:
Կարող եք նաև սահմանել լրացման գործակիցը(D), որը անգլիախոս միջավայրում կոչվում է Duty Cycle (հաճախ հանդիպում է էլեկտրոնային բաղադրիչների բոլոր տեսակի տվյալների թերթերում): Այն սովորաբար նշվում է որպես տոկոս:
D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%): Այսպիսով, խամրած ռեժիմում լուսադիոդը միացված է ժամանակաշրջանի միայն մեկ քառորդում:
Երբ ես առաջին անգամ կատարեցի հաշվարկները, իմ լրացման գործակիցը 75% էր: Բայց հետո, երբ ես FM2819-ի տվյալների աղյուսակում տեսա 1/4-ի պայծառության գիծ, հասկացա, որ ինչ-որ տեղ խաբել եմ: Ես ուղղակի տեղ-տեղ շփոթում էի դադարն ու զարկերակային տեւողությունը, որովհետև սովորությունից ելնելով փակիչի մինուս «-»-ն էի գումարած «+»-ի համար։ Ուստի ստացվեց հակառակը.
«STROBE» ռեժիմում ես չկարողացա տեսնել PWM ազդանշանը, քանի որ օսցիլոսկոպը անալոգային է և բավականին հին: Ինձ չհաջողվեց սինխրոնիզացնել էկրանի ազդանշանը և ստանալ իմպուլսների հստակ պատկերը, թեև ակնհայտ էր, որ այն կա:
Տիպիկ անջատիչ միացում և FM2819 միկրոսխեմայի ներդիր: Միգուցե ինչ-որ մեկը հարմար գա:
LED-ի շահագործման հետ կապված որոշ պահեր ինձ հանգիստ չտվեցին: Նախկինում ես ինչ-որ կերպ չէի զբաղվում LED լույսերով, բայց հետո ուզում էի պարզել դա:
Երբ ես նայեցի Cree XM-L T6 LED-ի տվյալների թերթիկը, որը տեղադրված է լապտերի մեջ, ես հասկացա, որ ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորի արժեքը չափազանց փոքր է (0,13 Օմ): Այո, և տախտակի վրա ռեզիստորի մեկ նստատեղն անվճար էր:
Երբ ես շրջում էի ինտերնետում՝ փնտրելով FM2819 միկրոսխեմայի մասին տեղեկատվություն, տեսա նմանատիպ լամպերի մի քանի տպագիր տպատախտակների լուսանկար: Ոմանք ունեին չորս 1 Օմ դիմադրություն զոդված, իսկ ոմանց մոտ «0» (թռիչք) նշագրված SMD ռեզիստոր էր, որը, իմ կարծիքով, ընդհանուր առմամբ հանցագործություն է:
LED-ը ոչ գծային տարր է, և, հետևաբար, դրա հետ պետք է միացվի ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորը:
Եթե նայեք Cree XLamp XM-L շարքի LED-ների տվյալների աղյուսակին, ապա կտեսնեք, որ դրանց առավելագույն մատակարարման լարումը 3,5 Վ է, իսկ անվանականը՝ 2,9 Վ: Այս դեպքում LED-ի միջոցով հոսանքը կարող է հասնել 3A-ի: Ահա մի գրաֆիկ տվյալների աղյուսակից:
Նման LED-ների համար գնահատված հոսանքը համարվում է 700 մԱ 2,9 Վ լարման դեպքում:
Մասնավորապես, իմ լապտերի մեջ LED-ի միջով հոսանքը 1,2 Ա էր, որի վրա 3,4 ... 3,5 Վ լարում էր, ինչը ակնհայտորեն մի փոքր շատ է:
LED-ի միջոցով առաջընթաց հոսանքը նվազեցնելու համար ես զոդել եմ չորս նոր 2,4 Օմ դիմադրություն (շրջանակի չափը 1206) հին դիմադրության փոխարեն: Ստացել է 0,6 ohms ընդհանուր դիմադրություն (հզորության սպառում 0,125W * 4 = 0,5W):
Ռեզիստորները փոխարինելուց հետո LED-ի միջոցով առաջընթաց հոսանքը 800 մԱ էր 3,15 Վ լարման դեպքում: Այս կերպ LED-ը կաշխատի ավելի մեղմ ջերմային ռեժիմով և, հուսով ենք, երկար ժամանակ կգործի:
Քանի որ 1206 չափսի ռեզիստորները նախատեսված են 1 / 8 Վտ (0,125 Վտ) էներգիայի սպառման համար, իսկ առավելագույն պայծառության ռեժիմում մոտ 0,5 Վտ հզորություն է ցրվում ընթացիկ սահմանափակող չորս դիմադրության վրա, խորհուրդ է տրվում դրանցից հեռացնել ավելորդ ջերմությունը:
Դա անելու համար ես կանաչ լաքից մաքրեցի ռեզիստորների կողքին գտնվող պղնձի բազմանկյունը և դրա վրա զոդեցի մի կաթիլ զոդ: Այս տեխնիկան հաճախ օգտագործվում է սպառողական էլեկտրոնիկայի սարքավորումների տպագիր տպատախտակների վրա:
Լապտերի էլեկտրոնային լցոնման ավարտից հետո տպագիր տպատախտակը ծածկեցի PLASTIK-71 լաքով (էլեկտրամեկուսիչ ակրիլ լաք)՝ այն խտացումից և խոնավությունից պաշտպանելու համար։
Ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորը հաշվարկելիս ես հանդիպեցի որոշ նրբություններին: Տրանզիստորի MOSFET-ի արտահոսքի լարումը պետք է ընդունվի որպես LED-ի մատակարարման լարում: Փաստն այն է, որ MOSFET տրանզիստորի բաց ալիքում լարման մի մասը կորչում է ալիքի դիմադրության պատճառով (R (ds) միացված):
Որքան մեծ է հոսանքը, այնքան ավելի շատ լարում է «նստում» տրանզիստորի Source-Drain ճանապարհի երկայնքով: Ինձ համար 1,2 Ա հոսանքի դեպքում այն 0,33 Վ էր, իսկ 0,8 Ա-ում` 0,08 Վ: Նաև լարման մի մասն ընկնում է միացնող լարերի վրա, որոնք անցնում են մարտկոցի տերմինալներից մինչև տախտակ (0,04 Վ): Դա նման մանրուք է թվում, բայց ընդհանուր առմամբ այն աշխատում է մինչև 0,12 Վ: Քանի որ Li-ion մարտկոցի լարումը ծանրաբեռնվածության տակ ընկնում է մինչև 3,67 ... 3,75 Վ, MOSFET-ի արտահոսքն արդեն 3,55 ... 3,63 Վ է:
Եվս 0,5 ... 0,52 Վ-ը մարում է չորս զուգահեռ ռեզիստորների միացում: Արդյունքում, 3-ի տարածաշրջանում լարումը փոքր վոլտով գալիս է LED- ին:
Այս գրելու պահին վաճառվում է վերանայված լուսարձակի թարմացված տարբերակը: Այն արդեն ունի ներկառուցված լիցքավորման/լիցքաթափման կառավարման տախտակ Li-ion մարտկոցի համար, ինչպես նաև օպտիկական սենսոր, որը թույլ է տալիս միացնել լապտերը ափի շարժումով։
Բարև բոլորին: Եկեք խոսենք LED լապտերների մասին: Ո՞վ չի ճանաչում նրանց: Նրանք եկել էին փոխարինելու մարտկոցով աշխատող հնացած լապտերները։ Դրանք պարունակում էին պարզ մարտկոցներ և շիկացած լամպեր, որոնք արագորեն լիցքաթափում էին լապտերի մարտկոցները և այն դադարում էր մեզ ուրախացնել իր պայծառ լույսով։ Կյանքը կանգ չի առնում, ինչպես նաև տեխնիկան։ Ամեն ինչ զարգանում է, ավելի կատարյալ բան է հորինվում։ Չեն խնայվել նաև լուսադիոդային լապտերները։ Ինչ է նման լապտերը:
Սկզբունքորեն ոչինչ շատ չի փոխվել, միայն էներգատար շիկացած լամպերի փոխարեն օգտագործվել են տնտեսապես գերպայծառ լուսադիոդներ։ Նրանք շուկայում հայտնվել են չինական լուսավորված կրակայրիչներով։ Շատերը հիշում են սա. Դե, հետո ամեն ինչ գնաց ու գնաց։ Առաջին LED լապտերները չոր մարտկոցներով, այնուհետև ցանցից վերալիցքավորվող մարտկոցներով։ Հետո նրանք սկսեցին արտադրել փողոցային լուսավորության լամպեր՝ կազմված մի քանի տասնյակ գերպայծառ լուսադիոդներից։
Նման լապտերները փայլում են մի տեսակ լույսով, որը համապատասխանում է որոշակի սպեկտրին: Բայց մնացած առումներով, կարծում եմ, դրանք չեն ստեղծվել, որ իրենց լույսի ներքո գրքեր կարդան։ Դուք, ամենայն հավանականությամբ, կփչացնեք ձեր աչքերը: Նման լապտերների ամենակարևոր առավելությունն այն է, որ նրանք ունեն ավելի քիչ էներգիայի սպառում ընթացիկ աղբյուրից և երկար սպասարկում: Կարծում եմ՝ LED լամպերը մեծ ապագա ունեն։ Մնում է միայն ընտրել այնպիսի սպեկտր, որը չի վնասում մեր տեսողությանը։
Դե, հիմա գործնականում եկեք փորձենք վերանորոգել LED լապտերը: Սկզբից ես կտամ ցանցից վերալիցքավորվող մարտկոցով գրպանի լապտերի պարզեցված էլեկտրական դիագրամ:
Ինչպես տեսնում եք, սխեման պարզ է. Հիմնական տարրերը՝ ընթացիկ սահմանափակող կոնդենսատոր, ուղղիչ դիոդային կամուրջ չորս դիոդների վրա, մարտկոց, անջատիչ, գերպայծառ լուսադիոդներ, լապտերի մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ:
Դե, հիմա, կարգով, լապտերի բոլոր տարրերի նպատակի մասին:
Ընթացիկ սահմանափակող կոնդենսատոր: Այն նախատեսված է մարտկոցի լիցքավորման հոսանքը սահմանափակելու համար։ Դրա հզորությունը կարող է տարբեր լինել լապտերի յուրաքանչյուր տեսակի համար: Օգտագործվում է ոչ բևեռային միկա կոնդենսատոր: Աշխատանքային լարումը պետք է լինի առնվազն 250 վոլտ: Շղթայում այն պետք է շունտավորվի, ինչպես ցույց է տրված, ռեզիստորով: Այն ծառայում է կոնդենսատորը լիցքաթափելուն այն բանից հետո, երբ դուք անջատեք լապտերը լիցքավորիչից: Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք հոսանքահարվել, եթե պատահաբար դիպչեք լապտերի 220 վոլտ ցանցի տերմինալներին: Այս ռեզիստորի դիմադրությունը պետք է լինի առնվազն 500 կՕմ:
Ուղղիչ կամուրջը հավաքվում է սիլիկոնային դիոդների վրա, առնվազն 300 վոլտ հակադարձ լարմամբ:
Պարզ կարմիր կամ կանաչ լուսադիոդը ցույց է տալիս, որ լապտերի մարտկոցը լիցքավորվում է: Այն միացված է ուղղիչ կամրջի դիոդներից մեկին զուգահեռ։ Ճիշտ է, դիագրամում ես մոռացել էի նշել այս LED-ով սերիական միացված ռեզիստորը:
Մնացած տարրերի մասին խոսելն անիմաստ է, ուստի ամեն ինչ պետք է պարզ լինի ամեն դեպքում։
Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել LED լապտերի վերանորոգման հիմնական կետերի վրա: Դիտարկենք հիմնական անսարքությունները և ինչպես դրանք շտկել:
1. Լապտերը դադարեց փայլել։ Այստեղ այնքան էլ շատ տարբերակներ չկան։ Պատճառը կարող է լինել գերպայծառ լուսադիոդների ձախողումը: Դա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, հետևյալ դեպքում. Դուք լիցքավորել եք լապտերը և պատահաբար միացրել եք անջատիչը: Այս դեպքում տեղի կունենա հոսանքի կտրուկ բարձրացում, և ուղղիչ կամրջի մեկ կամ մի քանի դիոդներ կարող են ծակվել: Իսկ դրանց հետեւում կոնդենսատորը կարող է չդիմանալ ու կփակվի։ Մարտկոցի լարումը կտրուկ կբարձրանա, և LED- ները կխափանվեն: Այնպես որ, ամեն դեպքում, լիցքավորելիս մի միացրեք լապտերը, եթե չեք ցանկանում այն դեն նետել։
2. Լապտերը չի միանում։ Դե, այստեղ դուք պետք է ստուգեք անջատիչը:
3. Լապտերը շատ արագ վերջանում է։ Եթե ձեր լապտերը «փորձառու» է, ապա, ամենայն հավանականությամբ, մարտկոցը մշակել է իր ծառայության ժամկետը: Եթե դուք ակտիվորեն օգտագործում եք լապտերը, ապա մեկ տարի աշխատելուց հետո մարտկոցն այլևս չի պահվում:
4. Լապտերը չի լիցքավորվի: Լիցքավորման LED-ն անջատված է: Ապամոնտաժեք լապտերը և ստուգեք լարերը բաց լինելու համար: Եթե ընդմիջում չի հայտնաբերվել, ապա ստուգեք ընթացիկ սահմանափակող կոնդենսատորը: Արտաքին տեսքով այն կարող է ուռած լինել կամ չվնասվել։ Ամեն դեպքում այն պետք է փոխարինվի, քանի որ կարող է ներքին խզվածք ունենալ։ Տեղադրեք այդպիսի հզորություն և առնվազն 250 վոլտ աշխատանքային լարում: Եթե կոնդենսատորը վնասված է, ստուգեք ուղղիչ կամրջի բոլոր դիոդները
