Žmogus visada siekė grožio. Gyvendami nepaprastai sunkiomis sąlygomis, žmonės kūrė tikrus šedevrus, bandydami puošti tapyba, siuvinėjimais, raižiniais, paprastais savo kasdienybės objektais. Verpimo ratai, tiekėjai, mediniai šaukštai, rankšluosčiai, šviestuvai, krepšeliai, ryškūs dekoratyviniai drabužiai ir daug daugiau įkvėpė ne vieną menininkų kartą ir šiandien moko grožio supratimo, gebėjimo įžvelgti harmoniją ir grožį mus supančioje gamtoje, kiekviename žolės, lapų ir gėlių ašmenyje, begalinėje formų, spalvų, linijų ir ritmų įvairovėje.
Tačiau grožio samprata, labai sudėtinga, apimanti visą išorinių ir vidinių žmogaus savybių kompleksą, laikui bėgant kito. Kiekviena istorinė era pagimdė savo grožio idėją. Ji susiformavo atsižvelgiant į tam tikras klimato sąlygas, politinius, ekonominius ir kitus socialinio gyvenimo ypatumus, su morale, morale, religija, su būdingais įvairių tautų, luomų ir dvarų gyvenimo ženklais.
Daugelis didžių žmonijos protų apmąstė grožio paslaptis ir dėsnius, apie grožio prigimtį. Visų pirma, Baudelaire'as rašė, kad jis susideda iš dviejų elementų - vieno amžino ir nekintančio, negalinčio tiksliai apibrėžti, o kito santykinio ir laikino, kuris susidaro iš to, ką duoda tam tikra era - mados, skonių, aistrų ir vyraujančios moralės. Simetrija buvo ir išlieka nepakeičiama „amžino ir nekintančio“ grožio sąlyga; harmonija – vienybė įvairovėje; visų savybių ir proporcijų tarpusavio atitikimas; pilnas holistinis vaizdas; tikro gyvenimo jausmas.
Estetinio idealo pasikeitimas neatmeta vienos pagrindinės įvairiausių grožio rūšių savybės – harmonijos. Kad ir kokia skirtinga unikali Egipto karalienė Nefertitė nuo antikinės Milošo Veneros, nuostabioji Florencijos Simonetta nuo Taičio Gogeno gražuolių ar nuostabios pūstos moterys, kurias dainuoja Rubensas nuo treniruoto, atletiško mūsų amžininko tipo, jie visi turi tam tikrą savitumą. jų išvaizdos harmonija, toks tarpusavio atitikimas ir proporcijos, kuri sukuria išbaigtą ir holistinį vaizdą.
Žmogus ne tik kūrė idealaus grožio įvaizdžius, atėjusius iki mūsų didžiųjų poetų ir rašytojų, tapybos ir skulptūros meistrų kūryboje, bet ir realiame gyvenime stengėsi visa tai mėgdžioti idealą.
Kiekviena karta nustatė savo grožio idealą, o tai pirmiausia lietė moteris, nes vyrų grožiui visada buvo skiriama mažiau dėmesio.
Natūralu, kad vyrai visais laikais buvo moteriško grožio žinovai, o pirmasis iš jų (pagal graikų mitologiją) buvo Trojos karaliaus Paryžiaus sūnus. Dzeusas nurodė jam teisti Herą, Atėnę ir Afroditę, ginčydamasis tarpusavyje dėl grožio. „Nesantaikos obuolys“ su užrašu: „Gražiausias“ – Paris padovanojo Afroditei, kuri vėliau buvo nuteista už pudros ir lūpų dažų naudojimą.
Taigi beveik kartu su žmogaus išvaizda atsiranda kosmetika, kuri išsaugo grožį, pabrėžia privalumus ir maskuoja trūkumus. Jau ankstyviausiose savo raidos stadijose žmogus siekia kūno tyrumo ir puošnumo, įvairių priemonių pagalba atsikratyti matomų išvaizdos netobulumų.
Senovės Egipto grožio idealas buvo liekna ir grakšti moteris. Ploni veido bruožai pilnomis lūpomis ir didžiulėmis migdolo formos akimis, kurių formą pabrėžė ypatingi kontūrai, sunkių šukuosenų kontrastas su grakščia pailga figūra sužadino egzotiško augalo idėją ant lankstaus svyrančio stiebo.
Norėdami išplėsti vyzdžius ir suteikti akims blizgesio, Egipto moterys lašino į juos sulčių iš augalo „mieguistas stuporas“, kuris tada buvo vadinamas belladonna.
Gražiausia akių spalva buvo laikoma žalia, todėl akys buvo apjuostos žaliais dažais, pagamintais iš anglies dvideginio vario (vėliau jie buvo pakeisti juodais dažais), ištempti iki smilkinių ir piešti storus ilgus antakius. Nagams ir pėdoms dažyti buvo naudojami žali dažai (iš susmulkinto malachito).
Egipto moterys išrado specialų balinimą, kuris tamsiai odai suteikė šviesiai geltoną atspalvį. Jis simbolizavo žemę, šildomą saulės. Aitrios vilkdalgių sultys buvo naudojamos kaip skaistalai, odos dirginimas šiomis sultimis sukėlė paraudimą, kuris tęsėsi ilgai.
Garsus egiptologas Georgas Ebersas romane „Warda“ egiptietę apibūdina taip: „Jos gyslose nebuvo nė lašo svetimo kraujo, ką liudija tamsi jos odos spalva ir šilti, gaivūs ir lygūs skaistalai. , tarpinė tarp auksinės geltonos ir rusvos bronzos... Apie tyrumą kalbėjo ir apie kraują jos tiesi nosis, kilni kakta, lygūs, bet šiurkštūs varno plaukai ir grakščios, apyrankėmis puoštos rankos bei kojos.
Moterys ir vyrai ant nukirptos galvos nešiojo peruką iš augalinio pluošto arba avies vilnos. Bajorai nešiojo didelius perukus su ilgomis garbanomis, krintančiomis į nugarą arba su daugybe mažų košelių. Kartais, norint sukurti dar didesnę galvos apimtį, du perukai buvo dėvimi vienas ant kito. Vergai ir valstiečiai turėjo nešioti tik mažus perukus.
Egiptiečiai garsėjo savo menu gaminti įvairiausius lakus, trynimus, dažus ir miltelius, kurie savo sudėtimi artimi šiuolaikiniams. Pagyvenusios moterys plaukus dažydavo juodųjų bulių ir varnų kiaušinių riebalais, o plaukų augimui gerinti naudojo liūto, tigro, raganosio riebalus.
Vyrai skusdavosi veidus, bet dažnai nešiodavo netikras iš avies vilnos barzdas, kurios būdavo lakuojamos ir supintos metaliniais siūlais.
Asirai ir babiloniečiai juodindavo antakius ir blakstienas, balindavo ir rausdavo veidus, moterys veidą dengdavo specialiais junginiais, kurie išsausindavo veidui emalio blizgesį ir kietumą, plaukus dažydavo chna ir basma. Pagal etiketą vyrams buvo nustatytas toks pat makiažas kaip ir moterims; vyrai dėvėjo storus perukus, netikrus ūsus ir barzdas.
Jukatano pusiasalyje ir kituose Centrinės Amerikos regionuose gyvenę majai savo kūnus nudažė raudonu tepalu, į kurį įpylė labai lipnios ir kvapnios dervos – ištrynė. Šiuo mišiniu ištepė specialų, raštais puoštą batonėlį ir trynė krūtinę, rankas, pečius, tapdami, kaip jiems atrodė, labai elegantiški ir maloniai kvepiantys.
Senovės Kinijoje grožio idealas buvo maža, trapi moteris mažytėmis kojomis. Kad koja būtų maža, mergaitės netrukus po gimimo buvo tvirtai surišamos pėda, bandant ją sustabdyti: jos augimą. Moterys balino veidus, paraudo skruostus, pailgino antakius, raudonai nusidažė nagus. Vyrai užsiaugino ilgus plaukus ir juos supynė.
Ilgi nagai buvo laikomi ypač gražiais vyrams ir moterims, tai buvo orumo ir turto simbolis. Nagai buvo kruopščiai prižiūrimi ir jiems išsaugoti buvo uždėti specialūs gausiai dekoruoti „antpirščiai“, pagaminti iš tauriojo metalo ar kaulo.
Japonijos gražuolės storai išbalindavo savo odą, uždengdamos visus veido ir krūtinės defektus, išilgai plaukų augimo krašto nubrėždavo kaktą, nusiskuto antakius ir vietoj jų nubrėždavo trumpas storas juodas linijas. Ištekėjusios moterys feodalinėje Japonijoje dantis padengdavo juodu laku.
Buvo manoma, kad idealu buvo rinkti plaukus aukštu, sunkiu mazgu, kurį palaiko ilgas raštuotas pagaliukas. Norint miegoti su tokia šukuosena, po kaklu buvo dedamos specialios pagalvės ant medinio stovo. Siekiant sustiprinti plaukus ir suteikti jiems žvilgesio, plaukai buvo tepami specialiais aliejais ir augalų sultimis (alavijo sultimis). Vyrai piešė arba lipdė ant netikrų ūsų ir šonkaulių, skusdavo kaktas ir pakaušį, o plaukus viršugalvyje rinkdavo į gražią kasą, kurią surišdavo įspūdingomis virvelėmis.
Japonai rūpestingai prižiūrėjo savo kūną. Jie prausdavosi neįprastai karštame vandenyje, tepdavo kūnus specialiais tepalais, naudojosi garų pirtimis.
Per kasinėjimus Kretos saloje anglų archeologas Artūras Džonas Evanas rado ir tyrinėjo senovinį miestą, egzistavusį tūkstantį metų iki Senovės Helos klestėjimo. Pagal išlikusius sienų paveikslus, šios salos dailiosios lyties atstovės vilkėjo sukneles su krinolinu ir žema iškirpte. Mėgo vandens procedūras, lepinosi jūros ir karštomis voniomis.
Senovės Graikijoje kūno kultūra vaidino didžiulį vaidmenį ugdant pilietį ir žmogų, o treniruoto kūno kultas buvo natūralus. Grožio idealas grindžiamas vienybe, dvasios ir kūno harmonija. Graikai dydį, tvarką ir simetriją laikė grožio simboliu. Idealiai gražus buvo žmogus, kurio visos kūno dalys ir veido bruožai buvo harmoningai derinami.
Menininkai rado ir paliko grožio matą – vadinamuosius kanonus ir modulius. Kūnas turėjo būti minkštas ir apvalus. Gražaus kūno etalonas tarp graikų buvo Afroditės (Veneros) skulptūra. Šis grožis buvo išreikštas skaičiais: ūgis 164 cm, krūtinės apimtis 86 cm, juosmuo - 69 cm, klubai - 93 cm. Gražiu buvo laikomas veidas, kurį galima padalyti į kelias lygias dalis (tris ar keturias). Su trimis skiriamosios linijos ėjo per nosies galiuką ir viršutinį antakio kraštą, su keturiomis - per smakro kraštą, palei viršutinės lūpos kraštą, išilgai vyzdžių, išilgai viršutinio kaktos krašto ir išilgai. karūna.
Pagal graikų grožio kanonus gražus veidas derino tiesią nosį, dideles akis su plačiu skersiniu šimtmečio pjūviu, išlenktus vokų kraštus; atstumas tarp akių turėjo būti bent vienos akies dydžio, o burna – pusantro karto didesnė už akį. Dideles išsipūtusias akis paryškino suapvalinta antakių linija. Veido grožį lėmė tiesios nosies, smakro, žemos kaktos linijos, įrėmintos plaukų garbanos su skeliamais plaukais. Helenai didelį dėmesį skyrė savo šukuosenai. Moterys, kaip taisyklė, plaukų nekirpdavo, surišdavo į mazgą arba surišdavo juostele pakaušyje. „Antikvarinis mazgas“ įėjo į šukuosenų istoriją ir iki šiol randa gerbėjų.
Jaunuoliai skutosi veidus ir dėvėjo ilgas riestas spynas, perimtas lanku. Suaugę vyrai nešiojo trumpus plaukus, apvalią barzdą ir ūsus.
Griežtas ir kilnus grožis buvo madoje. Labiausiai buvo vertinamos mėlynos akys, auksiniai plaukai ir šviesi, blizganti oda. Norėdami suteikti veidui baltumo, privilegijuotos graikų moterys naudojo balinimą, šviesius skaistalus tepė karmino – raudonais dažais iš košenilio, naudojo pudrą ir lūpų dažus. Akių pieštukui - ypatingos esencijos degimo suodžiai.
Moterys iš žmonių, kurioms kosmetika buvo neprieinama, nakčiai tepdavo miežinės tešlos kaukę su kiaušiniais ir prieskoniais.
Senovės Romoje buvo šviesios odos ir šviesių plaukų kultas. Apulejus tikėjo, kad Vulkanas vargu ar būtų vedęs Venerą, o Marsas būtų ją įsimylėjęs, jei ji nebūtų buvusi auksaplaukė. Romos patricijų žmonos odos priežiūrai naudojo pieno, grietinėlės ir pieno rūgšties produktus, be balinančių tepalų, nuo odos sausumo, raukšlių ir strazdanų. Kelionių metu, be palydos, juos lydėjo asilų bandos, kurių piene jie maudėsi. Jau romėnai žinojo plaukų šviesinimo paslaptį. Plaukai buvo nušluostyti kempinėle, suvilgyta ožkos pieno aliejuje ir buko pelenais, o vėliau saulėje pakitusi spalva.
Šviesūs garbanoti plaukai buvo laikomi grožio idealu, o romėnų kirpėjai sugalvojo pačių įvairiausių ilgalaikių plaukų. Graikiškos šukuosenos, tada egiptietiška a la Kleopatra atėjo į madą. Imperijos laikotarpiu jas keitė aukštos šukuosenos ant vėduokliškų rėmų, su dirbtiniais plaukų užtaisais. Vyrai turi tiesius, trumpus plaukus, šukuojamus per kaktą, nusiskuto veidą arba nedidelę riestą barzdą. Į istoriją įėjo Romos imperatoriaus Tito Vespasiano vardu pavadinta trumpų garbanų su šonine šukuosena „Tito galva“. Kosmetika, skirta kasdieniam turtingų romėnų damų apsirengimui, buvo gaminama namuose, o odos ir plaukų priežiūra buvo atliekama specialiai apmokytų jaunų vergų, prižiūrimų vyresnio amžiaus ir labiau patyrusių moterų.
Romėnai buvo higienos žinovai, plačiai praktikavo masažą ir dažną maudymąsi pirtyse (terminėse pirtyse), kur buvo karštas ir šaltas vanduo, pirtys, garinės, poilsio kambariai ir sporto salės.
Romos nuosmukiui grožio šlovinimo erą pakeitė asketizmo, atitrūkimo nuo pasaulio suvokimo džiaugsmų kultas. Viduramžiais žemiškasis grožis buvo laikomas nuodėmingu, o mėgautis juo buvo nepriimtina. Jie buvo apvilkti sunkiais audiniais, kurie slėpė figūrą tankiame maiše (drabužio plotis pagal ūgį yra 1: 3). Plaukai buvo visiškai paslėpti po kepure, visas senovėje taip mėgtų išvaizdos gerinimo priemonių arsenalas buvo užmirštas.
Kenterberio arkivyskupas Anselmas viešai paskelbė, kad plaukų blokavimas yra nešventas dalykas.
Moters idealą įasmenino Švenčiausioji Mergelė Marija, pailgas jos veido ovalas, pabrėžtinai aukšta kakta, didžiulės akys ir maža burna.
Svarbus lūžis grožio suvokime – XII-XIII amžių sandūra, kai kultūra įgauna pasaulietiškesnį pobūdį. Turtų kaupimas ir prabangos troškimas riteriškoje aplinkoje davė pradžią idealams, kurie buvo labai toli nuo asketizmo ir kūno marinimo. XIII amžiuje klesti „gražiosios ponios“ garbinimas. Trubadūrai giria žirgų turnyrų karalienes, jų ploną lankstų kūną, lyg vynmedį, šviesius plaukus, pailgą veidą, tiesią ploną nosį, vešlias garbanas, akis švarias ir linksmas, odą kaip persikas, lūpas baisesnes už vyšnią ar vasarą. rožė. Moteris lyginama su rože – ji švelni, trapi, grakšti.
XV amžiuje, gotikos laikotarpiu, buvo madingas S formos figūros silueto išlinkimas. Jai sukurti ant pilvo buvo uždėtos nedidelės dygsniuotos pagalvėlės – basomis. Drabužiai siauri, varžantys judesius, pailgi, tempiantys grindimis. Grandioziniai galvos apdangalai.
Ankstyvojo Renesanso laikais blyški veido spalva ir ilgos, šilkinės šviesių plaukų sruogos tapo Florencijos moterų grožio kanonais. Didieji poetai Dante, Boccaccio, Petrarch ir kiti šlovino sniego baltumo odą. Idealu buvo laikomas lieknas „gulbės kaklas“ ir aukšta švari kakta. Siekdamos laikytis šios mados, pailgindamos veido ovalą, moterys nusiskuto plaukus priekyje ir pešiojo antakius, o norėdamos, kad kaklas atrodytų ilgesnis, nusiskuto pakaušį.
Aukštasis Renesansas atneša visiškai kitokį grožio supratimą. Vietoj plonų, lieknų judrių figūrų triumfuoja nuostabios formos, galingi kūnai plačiais klubais, su prabangiu kaklo ir pečių pilnumu.
Į madą ateina ypatinga aukso raudonumo plaukų spalva, taip pamėgta venecijiečių – spalva, kuri vėliau tapo žinoma kaip „Titiano spalva“.
Vallambrosa ordino vienuolis Agnolo Firenzuola traktate „Apie moterų grožį“ pateikia savo idėją apie Renesanso grožio idealą: jos plaukai, ji neatrodė nei graži, nei elegantiška... moters plaukai turėtų būti tokie. būti subtilus, storas, ilgas, banguotas, spalva turi būti kaip auksas, medus arba degantys saulės spinduliai.
Kūno sudėjimas turėtų būti didelis, stiprus, bet tuo pat metu kilnus. Pernelyg aukštas kūnas negali patikti, kaip ir mažas ir plonas. Balta odos spalva nėra graži, nes tai reiškia, kad ji per blyški: oda turi būti šiek tiek paraudusi nuo kraujotakos... Pečiai turi būti platūs... Ant krūtinės neturi matytis nei vienas kaulas. Tobula krūtinė sklandžiai, nepastebimai kyla į akį.
Gražiausios kojos ilgos, lieknos, iš apačios lieknos, su stipriomis sniego baltumo blauzdomis, kurios baigiasi maža siaura, bet nelieka pėda. Dilbiai turi būti balti, raumeningi ... ".
Šio tipo grožis vaizduojamas Ticiano drobėse „Žemiška ir dangiška meilė“, „Ponios baltai portretas“ ir daugelio XVI amžiaus Venecijos mokyklos meistrų portretuose, Rubenso, Rembrandto, Halso ir kitų menininkų darbuose. to laiko.
XVI amžiaus pabaigoje (rokoko eroje) grožio idealas, kaip aukščiausios aristokratijos skonių išraiška, nukrypsta nuo griežtų klasikinių formų: šukuosena sąmoningai didinama, plaukai šiam tikslui nušluostyti ir, jei reikia, papildyta netikrais. Perukai ateina į madą ir ne tik moterims, jie tampa privalomi ir vyrams. Šukuosenoms kurti buvo naudojami įvairūs prietaisai - vieliniai rėmeliai, lankeliai, kaspinai, plaukai buvo storai apibarstyti pudra. Tokie kirpimo stebuklai kainavo labai brangiai, užtruko juos sukurti, todėl ponios stengėsi kuo ilgiau išsaugoti, nešukavo ir neplovė plaukų ištisas savaites, tik veidą ir rankas drėkino odekolone. . Ispanijos karalienė Izabelė Kastilijos kartą prisipažino, kad per visą gyvenimą prausėsi tik du kartus – gimusi ir vestuvių dieną. Apie prancūzų karalių Liudviką XIV buvo žinoma, kad jis prausiasi tik pavasarį.
Pagrindiniais grožio ženklais buvo laikomas odos baltumas ir švelnus skaistalai. Tačiau dėl raupų epidemijos beveik nebuvo moterų, kurios neturėtų odos defektų. Siekiant paslėpti šiuos defektus ir dar labiau nuspalvinti veido baltumą, paplito paprotys veidą puošti mažais apvaliais lopinėliais-musele.
Sąmoningas vingiuotų formų sudėtingumas, būdingas rokoko stiliui, buvo pabrėžiamas tiek šukuosenoje, tiek dekoratyvinėje kosmetikoje, tiek drabužiuose. Į madą atėjo didžiulės, kartais net iki metro aukščio kepurės; iškirptė drąsiai atidengė krūtinę, kurią prilaikė korsetas. Suknelės ant krinolinų buvo perkrautos kailiais, kaspinais, nėriniais, ilgais traukiniais. Liudviko XIV rūmų etiketas lėmė traukinių dydį: karalienei - 11 jardų (1 jardas lygus 119 centimetrų), karaliaus dukroms - 9 jardai, karaliaus anūkėms - 7 jardai. , karališko kraujo princesėms - 5 jardai, kitoms princesėms ir kunigaikštienėms - tik 3 jardai.
Vienas iš XVI amžiaus metraštininkų cituoja savąją, gana originalią ir visiškai nestandartinę moteriško grožio formulę, kartotinį iš trijų.
Jo nuomone, graži moteris turi turėti:
Trys balti – oda, dantys, rankos
Trys juodos – akys, antakiai, blakstienos.
Trys raudonos – lūpos, skruostai, nagai.
Trys ilgi – kūnas, plaukai ir rankos.
Trys platūs – krūtinė, kakta, atstumas tarp antakių.
Trys siauros – burnos, peties, pėdos.
Trys plonos – pirštai, plaukai, lūpos.
Trys suapvalinti - rankos, liemuo, klubai
Trys mažos – krūtys, nosis ir kojos.
XVIII amžius buvo moteriškų šukuosenų ir perukų klestėjimas. Prancūzų karalienės Marie Antoinette dvaro kirpėjas, garsusis Leonardas Bolyardas, buvo šukuosenų, kurios su galvos apdangalu sudaro vieną visumą, kūrėjas. Juose atsispindėjo net tarptautiniai įvykiai. Jis išrado fregatos stiliaus šukuoseną, skirtą prancūzų fregatos La Belle Poul pergalei prieš britus 1778 m.
XVIII amžiaus pabaigoje susiformavo naujas stilius, kurio estetiniai idealai buvo pasiskolinti iš antikinio pasaulio (ampyro stilius). Apranga ir šukuosena atkartoja senovės elementus, perukai, skaistalai, muselės išeina iš mados. Dekoratyvinė kosmetika artėja prie natūralių tonų ir netampa savitiksliu.
Grožio idealas ne kartą keitėsi XIX a. Pačioje pradžioje į madą ateina drabužiai stipriai paaukštintu liemeniu (po krūtine), pasiūti iš plonų, peršviečiamų audinių, švelniai apgaubiančių figūrą. Tada iki 30-40 metų juosmuo nusileidžia į įprastą vietą, tvirtai suveržiamas korsetu, sijonai tampa vešlūs ir platūs. Devintajame dešimtmetyje į madą atėjo šurmulys – didelės draperijos ir lankeliai gale, iki juosmens apačios. Profilio siluetas įgauna nepaprastai moterišką S formos kreivę. Tačiau apskritai XIX amžiaus mada buvo dirbtinė. Viskas natūralu, natūralu atrodė grubu, primityvu. Sveikas švytėjimas ir įdegis, stiprus, tvirtas kūnas buvo žemo gimimo požymiai. Vapsvos juosmuo, blyškūs veidai, subtilumas ir rafinuotumas buvo laikomi grožio idealu.
Imperatorienė Eugenie, Napoleono III žmona, buvo šviesiaplaukė. Norėdamos įrodyti savo ištikimybę imperatoriui, prancūzės mėgdžiojo ją viskuo, net plaukų spalva. Ir tada Paryžiaus kirpėjas Hugo rado paprastą būdą balinti plaukus vandenilio peroksidu. Netrukus aukštuomenėje neliko nei vienos tamsiaplaukės.
Bėgant amžiams tam tikri drabužių grožio, formos ir kirpimo idealų pokyčiai atspindėjo elito – nedidelės privilegijuotos visuomenės dalies – estetinius reikalavimus.Aprangos charakteris griežtai atitiko klasinius skirtumus. Bajorai, pirkliai, amatininkai, valstiečiai – kiekvienai klasei priklausė tam tikros aprangos, audinių ir papuošalų formos ir tipai.
Plėtojosi kūno kultūra ir sportas. Paraduose moterys pasirodė lygiai taip pat kaip vyrai. Tenisas, dviračių sportas, plaukimas, tinklinis tapo pagrindinėmis sporto šakomis. Jei anksčiau moteriškumo idealas buvo grakštumas ir rafinuotumas, švelnus formų apvalumas, tai dabar madingu etalonu tapo liekna, atletiška moters figūra plačiais pečiais, maža krūtine, siaurais klubais ir ilgomis kojomis, tai jos figūra panaši į moters figūrą. vyras. Moteriškos suknelės, palaidinės ir švarkai tapo tiesūs. Drabužiai buvo sutrumpinti tiek, kad tik šiek tiek dengė kelius. Juosmuo visiškai nebuvo pabrėžtas. O pačios beviltiškiausios mados moterys tvarstytų krūtis, kad ji būtų kuo plokštesnė.
Žinoma, tokiais drabužiais puošėsi labai mažai žmonių. Todėl nenuostabu, kad 30-aisiais mada grįžo prie prigludusių formų, kurios daug labiau atitiko natūralias moteriškos figūros proporcijas ir tam tikru mastu grąžino įprastą moters įvaizdį.
Grožio etalonas – romantiška moteris lėlės veidu, maža, putlia, ryškia burna, dailia permė – nuolatinė. O aukšta, liekna figūra gana plačiais pečiais, plonu liemeniu ir siaurais klubais vis dar madinga. (Taip tapo ideali mados modelio figūra ir tokia išlieka iki šiol.)
Artėjo Antrasis pasaulinis karas. Moteriškuose drabužiuose pradėjo atsirasti pečių pagalvėlės, kurių dėka ji įgavo ryškesnius kontūrus, miglotai primenančius karinę uniformą. Ir tada prasidėjo karas, kuriame aktyviai dalyvavo moterys. Ir visai natūralu, kad madingi moteriški drabužiai ėmė dar labiau panašėti į karinę uniformą – platūs paaukštinti pečiai (dabar su masyviomis pečių pagalvėlėmis), aptemptas liemuo. Trumpi sijonai, tarsi kontrastas, pabrėžė moteriškus kojų apvalumus. Tokie drabužiai, papildyti aukštakulniais batais ir storais pleištiniais padais (pats pavadinimas buvo grynai karinis), išliko madingi iki 1947 m.
Šiuo metu moterys beveik nenaudoja makiažo, tik kartais blakstienas dažo tušu, dažo lūpas. Trumpi kirpimai kaip vyrų yra madingi.
Tačiau karas praėjo ir kilo natūralus noras pamiršti baisumus ir sunkumus. Norėjau ramaus, tylaus, ramaus gyvenimo. O mada paskelbė naują įvaizdį. Jos kūrėju tapo garsus prancūzų mados dizaineris Christianas Dioras. Tai buvo savotiška revoliucija. „Dior“ panaikino antpečius, kurie keletą ankstesnių metų buvo neatsiejama visų be išimties moteriškų suknelių, palaidinių, švarkų ir paltų dalis. Pečiai dabar švelniai pasvirę. Įsegamas rankoves vis dažniau keitė vientisos ir raglano rankovės. Kaklą įrėmino grakščios mažos apykaklės. Sulenkimą ties juosmeniu pakeitė švelnus prigludimas, gražiai išryškinantis juosmens kontūrus. Sijonai staigiai pailgėjo, uždengę blauzdų blauzdas, apsiavę „šlepetėmis“ (jie taip pat buvo meiliai vadinami „galošais“). Plokštieji batai padarė eiseną sklandesnę ir laisvesnę. Atsirado apatiniai sijonai ir permatomos nailoninės palaidinės.
Moterys vėl pradeda domėtis dekoratyvine kosmetika. Ypatingą dėmesį jos skiria akims, viršutiniai vokai pakeliami spalvotais šešėliais, su aiškiai pailgintu akių kontūru išilgai ciliarinio krašto. Didelės apimties šukuosenos (bouffants) yra madingos.
Tačiau 50-ųjų pabaigoje – 60-ųjų pradžioje sijonai vėl buvo pradėti trumpinti, daugeliu atvejų virsdami „statinėmis“. Ir netrukus įvyko dar vienas perversmas. Atsirado „suknelės-marškinėliai“ – tiesios, laisvos, ties juosmeniu nenuimamos. Atrodytų, kad jame yra kažkas ypatingo? Tiesiog dar vienas formos pasikeitimas. 20-aisiais jie jau dėvėjo kažką panašaus. Kam rūpi?
Buvo skirtumas ir labai reikšmingas. Anksčiau tiesius, neprigludusius drabužius dėvėjo visos moterys. Madingas siluetas visiems buvo vienodas. O dabar tiesias sukneles buvo galima nešioti įvairiai – su diržu, kuris aiškiai reiškia juosmenį, su diržu ant klubų arba visai be diržo. Kaip kam tai eina. Tai yra, tai buvo pirmasis prašymas dėl pasirinkimo laisvės. Mada nustojo klusniai tarnauti išrinktiesiems. Ji turėjo įsiklausyti į tikruosius daugumos reikalavimus. Ir jei iš pradžių ji atsikratė tik korsetų, per didelio ilgio ir daugybės nereikalingų smulkmenų, kad taptų patogi, paprasta ir visiems prieinama, tai dabar žengė naują, nors ir nedrąsų, žingsnį daugumos link. Menininkės stengėsi sukurti laikmečio dvasią atitinkančius drabužius – lakoniškus, aiškius, išraiškingų formų, neperkrautus „kirpimais“ ir leidžiančius kiekvienam dėvėti savaip. Tačiau iki tikros laisvės dar buvo ilgas kelias.
Iš esmės ta pati forma, tos pačios proporcijos buvo siūlomos visiems iš eilės ir ne vienerius metus. Prasidėjo įvairių formų, siluetų, proporcijų paieškos, kad kiekviena moteris galėtų išsirinkti tai, kas jai labiausiai tinka.
Šia kryptimi buvo žengtas dar vienas ryžtingas žingsnis – į madą atėjo moteriškos kelnės, be to, kaip visavertis drabužis, toks pat, kaip ir sijonai. Tuo pačiu metu suknelės ir sijonai pradėjo sparčiai trumpėti. Prasidėjus kiekvienam naujam sezonui, jie atrodė per ilgi, lyg praeitą kartą nuo jų nebuvo nupjauti 5-7 cm. Prasidėjo triumfinė mini ilgio eisena, iš pradžių, kaip įprasta, sutiko priešiškumą, o paskui įsišaknijo. visur.
Kodėl atsirado ši mada? Juk praktiško poreikio tokiems trumpiems drabužiams nebuvo, ypač jei prisimeni, kad viskas buvo trumpa. Net žieminiai paltai nebuvo išimtis. Reikėjo mesti iššūkį visuotinai priimtoms normoms. Tai buvo būtina grynai psichologiškai. Esmė ta, kad mados pokyčiai atsiranda įvairių aplinkybių įtakoje. Viena vertus, tai praktiniai, socialiniai reikalavimai, susiję su gyvenimo sąlygų pokyčiais, o iš kitos – atsinaujinimo poreikis, įspūdžių kaita, visada būdinga žmogui. Labai gerai apie tai pasakė prancūzų mados dizaineris Paulas Poiret: „...žmogus, vienintelis iš visų gyvūnų, išrado drabužius ir, už tai sumokėdamas, privalo jį pakeisti, niekada nesustodamas prie tos pačios formos“.
Taigi, pasirinkimo galimybės dar labiau išsiplėtė. Galėtume dėvėti tiesius drabužius, prigludusius arba pusiau aptemptus. Jei nenorėtume atkreipti dėmesio į kojas, mini sijoną galėtume pakeisti kelnėmis. Tačiau visiška pasirinkimo laisvė neatėjo. Mados rėmai išsiplėtė, bet išliko pakankamai griežti. Kelnės buvo vienodo kirpimo, sijonai vienodo ilgio.
Reikėjo dar vieno aštraus poslinkio, dar vieno priimtų normų ir tradicijų griovimo. Reikėjo kartą ir visiems laikams padaryti galą mados elitizmui ir ryžtingiau pasukti jį į didžiosios daugumos žmonių tikrąjį gyvenimą, darbinį, įtemptą, vis greitėjantį ritmą ir vis sudėtingesnėmis problemomis.
Būtent taip atsitiko aštuntojo dešimtmečio viduryje, kai džinsinio audinio stilius užėmė pagrindines mados pozicijas, demokratiškiausias ir populiariausias iš visų, kurie kada nors atėjo į madą. Jos populiarumas išaugo eksponentiškai, ir tai būtų privedusi prie nuobodžios mėlynos monotonijos, jei ne siekis to paties masinio susižavėjimo folkloriniais motyvais. Ryškios siuvinėtos puokštės atsirado ant džinsinių švarkų ir sijonų, dėvėtas džinsines kelnes imta nešioti su šviesiomis, kryželiu siuvinėtomis palaidinėmis, paimtomis iš močiutės krūtinės.
Tada pirmą kartą atsirado susidomėjimas antika. Jaunuoliai iš antresolės išsinešė senelių odines „komisarines“ striukes ir paltus. Nustojome lengvabūdiškai mesti senus, unikalius daiktus - baldus, indus, žvakides, rašalo indus, skiedinius ir panašiai, mielas, jaukias smulkmenas. Kuo greitesnis mūsų gyvenimo ritmas, tuo greičiau žmonija užkariavo vis naujas technologinės pažangos ribas, tuo natūralesnis tapo noras neprarasti šaknų, rasti moralinę atramą praeityje, atsispirti aplinkos standartui, Įvesti į savo kasdienybę kažką individualaus, savito, išsaugoti kai kuriuos tuometinius daiktus, net jei ne per daug reikalingus ir praktiškus, bet sušildytus gyvų žmogaus rankų šilumos, kadaise dirbusių juos kuriant. Tai iš dalies paruošė kelią vėlesniems mados pokyčiams. Jo raidoje yra vienas modelis.
Kuo populiaresnis aprangos stilius, vienos ar kitos jo formos, tuo greičiau juos reikėtų pakeisti kažkuo kitu. O dabar džinsą nustumiant į antrą planą, 1978-1979 metų sandūroje į madą atėjo visai kitokio stiliaus apranga.
Tai buvo retro stilius, kurio išskirtinis bruožas buvo apeliacija į praeities motyvus, būtent 40-50-uosius. Faktas yra tas, kad džinsų mada, savo nepretenzingumu, ryžtingai atmetusi tradicines idėjas apie eleganciją, mums suteikė daug patogumo. Su džinsais galėjai vaikščioti visur ir visur, nuo ryto iki vakaro. Juos dėvėjo visi – suaugusieji ir vaikai, vyrai ir moterys, daugiausia, žinoma, jaunimas.
Tačiau pripratusios prie laisvės ir lengvumo, moterys ėmė pamiršti savo moteriškumą, eisenos ir laikysenos grakštumą. O vyrai labai greitai įprato su jais elgtis kaip su draugais, kuriuos galima lengvai paglostyti per petį ir kuriems nereikia leisti eiti į priekį, jau nekalbant apie vietos transporte užleidimą ir kitus „prietarus“. Drabužiai daro daug didesnę įtaką mūsų elgesiui, manieroms ir santykiams, nei įprasta manyti. Žinoma, visa tai vyksta nesąmoningai, tačiau mada priklauso nesąmoningumo sričiai. Būtent tada, laikui bėgant, pradedame suprasti, kas padiktavo tuos ar kitus jo posūkius. Nieko mums neaiškindama, ji mus stebina savo naujumu, tiksliai, neabejotinai, kaip migruojantys paukščiai, atspėjanti savo kelio kryptį. O dabar, pasiūliusi retro stilių, ji suteikė mums puikią galimybę pabandyti sugrąžinti prarastą moteriškumą.
Be to, toks stilius, atgaivinęs klasikines aprangos formas ir tipus, atrodė labiau tinkamas suaugusiems, garbingiems žmonėms. Bet jis jiems nebuvo įdomus. Tokius drabužius, nors ir ne visai vienodus, bet labai panašius, jie dėvėjo jaunystėje. Apsivilkusi dabar, po „mini“ ir „džinsų“, ji negailestingai juos sendina. Tačiau jauniesiems retro stilius buvo kupinas nepaprasto žavesio. Prieš juos buvo atskleista nuostabi reinkarnacijos galimybė. Merginos, ką tik mūvėjusios džinsus, kuriuose jos, galima sakyti, užaugo, joms tiesiogine to žodžio prasme tapusia antrąja oda, jų akyse transformavosi – vilkėjo pailgintus sijonus, klasikinius kostiumus, moteriškos, romantiškos apdailos suknelės.
Tačiau tokia mada egzistuoja tam, kad nuolat keistųsi ir priverstų persvarstyti savo požiūrį į aprangą. Retro stilius apskritai nėra labai praktiškas, pasirodė per daug privalomas, tam tikru mastu pretenzingas, todėl tiko ne visiems ir ne visada. Šis stilius išliko madingas tiek išmaniesiems, tiek ir grynai oficialiems drabužiams (klasikinėse versijose). Kalbant apie įprastą, kasdienę, universalią aprangą, čia reikėjo kažko kito.
Todėl, nepaisant viso savo patrauklumo, retro stilius truko tik pusantro sezono. 1980 m. ryžtingai ir ramiai, kaip žmogus, visiškai įsitikinęs savo teisumu ir būtinumu, sportinis stilius atėjo į madą. Būtent tada atsirado dygsniuotos striukės ir paltai, tos pačios kelnės ir kombinezonai, taip pat sportbačiai – žodžiu, viskas, kas anksčiau buvo laikoma grynai sportu. Jaukūs, laisvi, praktiški, neturintys jokių manierų, pretenzingumo, šie drabužiai puikiai priglunda prie bet kokios figūros, sukuria ramaus pasitikėjimo savimi, veržlumo, vikrumo ir, jei taip galima sakyti, fizinio išbaigtumo jausmą.
Sportinė apranga iškart surado aršių gerbėjų tarp jaunimo, tačiau gana greitai persikėlė į suaugusiųjų drabužių spinta, įvertinusi jos patogumą, praktiškumą ir tai, kad ji padeda atrodyti jauniau.
Atrodytų, pagaliau rastas geriausias variantas, tinkantis kiekvienam ir labiausiai atitinkantis atšiaurias mūsų įtempto gyvenimo realijas. Bet ... mada nustotų būti mada, siūlanti kažką stabilaus, tinkančio visiems laikams. Vyresni žmonės žino, kad bet kokia naujovė iš pradžių šiek tiek šokiruoja savo nuostaba, o paskui priprantame, priprantame ir mums atrodo, kad tik tokie drabužiai yra gražūs, patogūs, protingi, praktiški ir tai vienintelis būdas, kaip mes dabar apsirengsime. Tada keičiasi mados, ir viskas kartojasi nuo pradžių.
Taigi, po kurio laiko paaiškėjo, kad jaukus, ramus, demokratiškas sporto stilius stebina monotoniškumu. Juk drabužiai – tai ne tik formų, linijų, klosčių, sagų, kišenių ir tt derinys, kuriame visada tvyro tam tikra nuotaika. Ji gali būti rimta ir flirtuojanti, nuobodi ir juokinga, griežta ir nerūpestinga. Audinio stilius, detalės, spalva ir raštas sukuria nuotaiką. Pavyzdžiui, lengvi raukiniai, raukiniai, nėriniai, ypač subtilių šviesių spalvų, sukuria švarų, poetišką įvaizdį, o klasikinė balta palaidinė su akliniu užsegimu, kurią papildo kaklaraištis ar mažas juodas lankelis – griežtumo jausmą.
Mados raidoje, ypač pastaruosius dešimt metų, tokios sąvokos kaip įvaizdis, nuotaika, stilius pradėjo vaidinti daug didesnį vaidmenį nei anksčiau. Įprastos mados ypatybės – drabužių ilgis, apykaklės forma ar rankovių kirpimas – svarbios tik tiek, kiek jų pagalba sukuria įvaizdį. Jei nėra įvaizdžio, drabužiai nuobodūs, neišraiškingi.
Sportinio stiliaus apranga pasižymi tam tikru schematiškumu, tarytum, atsižvelgiant į sprendimus - gerai žinoma užsegimų, kišenių dizaino sistema, būdingas kirpimas, aksesuarai (užtrauktukai, sagos ir kt.), linija, pritvirtinanti kraštus. dalių, tai yra tam tikras ribotas audinių ir dekoratyvinių technikų naudojimas, dėl kurio atsiranda monotonija.
Natūralu, kad atsirado naujų įvaizdžių poreikis. Tuo pačiu praktiniu požiūriu sportinis stilius buvo labai geras, todėl turėjo įtakos tolimesnei mados raidai. Jai būdingos kirpimo technikos, laisvos formos, aiški technologija, kišenės, užtrauktukai ir sagos, baigiamieji dygsniai pradėti plačiai naudoti net tradiciniuose klasikiniuose dalykuose, iki elegantiškų, vakarinių suknelių. Esame taip pripratę prie patogumo ir laisvės tvarkyti drabužius, kad dabar šypsosi garsi prancūzų patarlė „Kad būtum gražus, reikia kentėti“.
Tačiau tam, kad mūsų praktiški, itin funkcionalūs drabužiai pasipildytų naujo stiliaus turiniu, mada pasuko į naujų vaizduotės sprendimų paieškas, kurios galėtų būti siejamos su istoriniu kostiumu, ir ne apskritai, o su konkrečių istorinių, literatūrinių personažų apranga. filmų herojai, su folkloriniais vaizdais ir kt.
Žinoma, visa tai ryškiausiai išreiškė jaunystės madą. Buvo ir muškietininkų, ir pirmųjų aviatorių, ir Tomo Sojerio, ir Čechovo, Dikenso atvaizdų ir įvairių meno stilių įkvėptų sprendimų, tokių kaip gotika, renesansas, barokas ir karnavaliniai, teatriniai įvaizdžiai. O tuo pačiu vėl atsirado domėjimasis klasikiniu stiliumi ir 50-ųjų mados motyvai kartkartėmis nuskambėjo (net nuo tada, kai pasirodė „Pripūstos“ sportinės striukės) garsais. Naujomis proporcijomis ir dėl naujo apsirengimo ir nešiojimo būdo tiek pačių daiktų, tiek priedų, ornamentų buvo drąsiau ir vaizdingiau statyti visą drabužių ansamblį, šie motyvai skambėjo gaiviai, moderniai ir labai smagiai. Mada neleido prarasti ryšio su praeitimi, garantavo maksimalų komfortą ir lengvumą bei, be visko, suteikė visišką laisvę pasirinkti ne tik formas ir siluetus, bet ir aprangos stilių pagal kiekvieno individualumą. Ir tai tapo dar vienu, bene svarbiausiu užkariavimu. Mada pagaliau prarado elitiškumą.
Ilgis, apimtis, proporcijos, figūratyvus, stilistinis sprendimas – viskas dabar pradėjo priklausyti nuo kiekvieno iš mūsų fantazijos, skonio, charakterio, išorinių duomenų.
Žinoma, vienu ar kitu metu kažkoks stilius, kai kurios formos tampa pagrindine, pirmaujančia madoje. Kiti kuriam laikui tarsi nueina į šešėlį, tačiau mada jų neatsisako. Taigi, 1987 m., po visuotinio entuziazmo dideliems tūriams, prigludusios, moteriškos formos pradėjo įgauti vis daugiau patrauklumo. Tačiau tai nereiškė, kad dėvėdami laisvus, erdvius drabužius rizikavome atrodyti juokingai ir senamadiškai. Arba vėl į madą atėjęs „mini“ ilgis įpareigojo ne visas moteris trumpinti sukneles, sijonus ir paltus taip, kaip kadaise. Kartu su trumputėmis menininkės siūlė bet kokio kito ilgio modelius.
Jei atseksime mados raidą maždaug pastarąjį ketvirtį amžiaus, tai pamatysime, kad nė viena per šį laiką pasikeitusi tendencija neliko be pėdsakų. Iš kiekvieno buvo ir liko koks nors įdomus radinys, racionalus grūdas, kažkas, kas leidžia pasinaudoti šia kryptimi ateityje. Taip buvo ir su džinsiniais drabužiais, kurie per tą laiką, atrodytų, jau seniai galėjo nebenaudoti, bet vis dėlto gyvi iki šių dienų. Pats gyvenimas neleidžia jai išnykti. Ir tai suprasdami menininkai nuolat sugalvoja „džinsų temos“ atnaujinimo variantus. Buvo visko - sportinio stiliaus, korseto stiliaus, varpelių, bananų, velveto, dirbtinio kailio, odos, siuvinėjimo, nėrinių. O spalvos buvo skirtingos – nuo tiršta indigo mėlynumo iki liūdnai pagarsėjusių „koldūnų“.
Arba, nepaisant to, kad sportinis stilius nutolo iš priešakinių krypčių, užleisdamas vietą įdomesnėms ir įvairesnėms interpretacijoms, vis tiek džiaugiamės vilkėdami patogias, gražias dygsniuotas striukes ir kitus panašius dalykus. O kaip su „suknele-marškinėliais“, kurios į madą atėjo šeštojo dešimtmečio pabaigoje – šeštojo dešimtmečio pradžioje ir iki šiol geros sveikatos? O kaip apie plačius liaudiško stiliaus sijonus, trumpus ir ilgus, su raukiniais ir apatiniais, įvairiausių audinių derinių? O kaip dėl grakščių, moteriškų, elegantiškų retro stiliaus suknelių iš skirtingų XX amžiaus laikotarpių? O kaip apie griežtus klasikinius kostiumėlius, švarkus, prigludusius ar vyriško švarko stiliaus, kurių nenustojame vilkėti įvairiausiuose ansamblio variantuose? Pagaliau tos pačios kelnės, kurios tapo neatsiejama moteriško garderobo dalimi. Patyrę tiek daug pokyčių, net kažkada visiškai išstūmę iš kasdienybės sijonus, sukneles, jos taip seniai atėjo į madą ir, ko gero, dar ilgai išliks mūsų kasdienybėje.
Tuo pačiu stilių mišinys labai būdingas šiuolaikinei madai. Tai gali būti pastebima ne tik konkretaus gaminio stiliuje, bet ir tai, kaip tarpusavyje deriname atskirus drabužius, batus, papuošalus, krepšius, pirštines, kepures ir tt Ateityje ties tuo pasiliksime. Išsamiau. , pasistengsime pateikti kuo daugiau konkrečių pavyzdžių, ant jų parodyti, kas yra konkretus aprangos stilius.
Mada nuolat keičiasi, nors daug ką ji siūlo šiandien, galima panaudoti ateityje. Nepaisant to, manėme, kad turime teisę pateikti tik bendrą šiuolaikinės mados aprašymą, kad parodytume pagrindinę jos vystymosi kryptį. Kalbant apie praktinius patarimus, rekomendacijas, kaip išmokti gražiai rengtis, kaip išsirinkti drabužius sau, tai čia mes rėmėmės tuo, kad yra keletas požiūrių, principų, kurie išlieka ilgą laiką ir nepraranda savo reikšmės, nesvarbu. kaip keičiasi mada.
Turbūt nereikia įrodinėti, kad įvairaus amžiaus žmonių požiūris į drabužius ir madą nėra vienodas. Su amžiumi keičiasi ne tik išvaizda. Išeina jaunystė ir visi jos privalumai – žvalumas, sveikata, azartas, optimizmas, pojūčių aštrumas...
Kokios yra idealios krūtys? Ar egzistuoja universali koncepcija apie idealią moters krūtų formą ir dydį? Tikriausiai ne. Yra tiek daug skirtingų požiūrių, pozicijų ir teiginių apie šį balą. Visais laikais ir laikais buvo supratimas apie gražų. Vienoms pirmenybė teikiama mažoms, tvarkingoms formoms, kitiems – grožio etalonas yra didelė, aukšta krūtinė su dailia iškirpte. Taigi, ką šiandien galima laikyti tobulumu?
KAIP PAKEITĖ MOTERS GROŽIS AR TOBULA AKMENS AMŽIAUS KRŪTIS
Tais laikais, kai vyras buvo medžiotojas ir šeimos maitintojas, graži moteris buvo arba visada nėščia, arba labai stora. Iš to galima daryti tik vieną išvadą: gražios krūtys yra didelės nukarusios krūtys.
Tačiau jau majų genties laikais rastos statulėlės byloja, kad patraukli genties moteris yra grakšti gražia maža krūtine ir plačiais klubais (jie vis dar skirti damoms, kurioms nesvetimas klano papildymas).
Tačiau nepaisant to, apie Mesopotamijos moteriško grožio idealus galima spręsti iš didžiosios deivės Ištaros (Astartės) atvaizdų, kurių daugybė figūrėlių ir atvaizdų yra gerai išsilaikę iki šių dienų. Sprendžiant iš šių vaizdų, galime daryti išvadą, kad moterims, turinčioms ypač didingų formų, greičiausiai nepasisekė.
KAIP PASIKEITĖ MOTERŲ GROŽIS SENOVĖS EGIPTE, KRETOJE, KINIJA
Senovės egiptiečiai tikėjo, kad moteris turi būti liekna, bet ne liekna. Tuo pačiu metu buvo sveikintina išsivysčiusi raumenys. Krūtinė, kaip bebūtų keista, buvo maža. Daugiau dėmesio buvo skiriama lūpoms, didžiulėms migdolo formos akims ir tiesiai nosiai.
Kretos-Mino civilizacijoje, kuri egzistavo nuo 3000 iki 1000 m. pr. Kr. Kretos saloje, moterys akcentavo dideles, vešlias krūtis, ploną juosmenį ir apvalius klubus.
O štai kaip senovės mitologijoje aprašomos moters krūtys: „Krūtys turi būti geros formos, kaip dideli perlai, bet švelnios liesti, o pačios krūtys, kaip lotoso pumpurai, išsidėstę taip, kad tarp jų nebūtų atstumo. juos."
Senojoje Kinijoje buvo įprasta turėti „tiesių linijų“ kūną. Nuo 10-14 metų mergaitėms krūtinę surišdavo drobiniu tvarsčiu arba užsimaudavo specialią liemenę.
IDEALI KRŪTIS SENOVĖS GRAIKĖMS
Senovės Graikijoje vyrai tikėjo, kad kūnas turi būti fiziškai tobulas. Kai moteris turėjo idealią figūrą, tai reiškia, kad ji turėjo idealią sielą. Kai kūnas yra fiziškai tobulas, jis negali turėti a priori didelių krūtų.
KAIP KEITĖS MOTERŲ GROŽIS VIDURAMŽIAME
Viduramžiais moterys daug laiko praleisdavo maldos budėjimuose, pasninkavo ir atrodė kaip lavonas, nes tuomet buvo vertinamas mirtinas blyškumas ir baisus lieknumas. Idealas buvo visiškas apvalumo nebuvimas iš principo. Pavyzdžiui, Ispanijoje merginoms ant krūtų nakčiai buvo dedamos švino plokštelės, kad jos nesivystytų. Vokietijoje tam buvo naudojamos medinės plokštės. Anuomet jos buvo apibūdintos taip: „Persio merginos stipriai suvystosi tvarsčiu, nes pilnos krūtys nėra mielos vyrų akims“.
KAIP MOTERŲ GROŽIS KITIS RENESANSE
Renesanso epochoje iš žmogaus kūno pašalinamas bažnyčios nustatytas tabu. Paveiksluose matome gyvenimu besimėgaujančias merginas ir moteris. Matote apvalias formas, gražius pailgus kaklus ir kūną! Koks jis didingas ir gerai maitinamas.
Italų poetas ir Renesanso dramaturgas Ariosto gražios moters idealą apibūdina tokiais žodžiais:
"Jos kaklas baltas kaip sniegas, gerklė kaip pienas, gražus kaklas apvalus, krūtinė plati ir sodri. Kaip jūros bangos ateina ir išnyksta po švelniu vėjelio glamonėjimu, jos krūtys taip susijaudinusios. . Nebūčiau galėjęs atspėti, kas slypi po šviesia suknele. paties Arguso žvilgsnis. Bet visi supras, kad tai toks pat gražus, koks yra matytas... “.
"Kirve, Pelėda, man patinka juoko raukšlelė prie tavo akies, ne sultinga jaunystė, o patirties kūrinys. Kai mano godžios rankos dengia tavo nuostabų kūną, tavo dukters krūtinė manęs nevilioja. Myliu brandų rudenį, o jai aš. Pamiršk pavasarį. Eik! Aš sūpuosiu tave, kol žiema padengs vynuoges balta drobule.
Moteriai jie pradėjo mylėti lenktas formas, pranokstančias mielumą ir grakštumą. Moteris turėjo būti viename asmenyje Junona ir Venera. Moteris, kurios liemenė simbolizuoja prabangią krūtinę, vertinama aukščiau už viską. Būtent todėl mergina jau puikuojasi vešlia krūtine.
Subrendusios motinos pirmenybė, o ne ką tik pražydusiai dukrai, mintis, kad brandūs kerai vilioja labiau nei pirmasis, buvo tiesiogiai išreikštas pačiomis įvairiausiomis formomis. Jau gyvybės šaltiniu tapusi krūtinė labiausiai traukia ir domina vyrus. Štai kodėl menininkai taip noriai vaizdavo Mariją žindančią kūdikį. Būtent todėl ir XV–XVI a. šuliniai ir fontanai taip dažnai buvo statomi moters pavidalu, iš kurios krūtų trykšta vanduo.
Rafinuočiausia kūno, o ypač krūtinės, grožiu puikuojanti forma buvo Madonos įvaizdis. Žymiausias istorinis pavyzdys yra Agnes Sorel, Karolio VII metropolės portretas, Jean Fouquet Madonos pavidalu. Laikydamas kūdikį ant kelių, la belle des belles (grožis iš gražuolių.), kaip Madona buvo vadinama galantiška epochos kalba, apnuogino visą savo gražios krūties spindesį. Tai tikrai buvo viliojantis motyvas. Mergelės Marijos atvaizde būtų galima tuo pačiu pavaizduoti švenčiausią, išaukštintą simbolį ir tarnauti pasauliui, pikantiškiausiai atskleidžiant žemiškąjį grožį. Taip moteris viename asmenyje tapo ir šventąja, ir velniu, ir gundytoja, ir gelbėtoja.
Dailei gražiai moteriškai krūtinei sutvarkyta apoteozė ne tik nepasiduoda, bet netgi pranoksta jos garbei poezijos sukurtą himną. Dar niekada tapyboje krūtinės grožis nebuvo vaizduojamas su tokia karšta ekstaze kaip Renesanso epochoje. Jos idealizuotas įvaizdis yra vienas iš neišsenkančių epochos meninių motyvų. Moteriškos krūtys jai – nuostabiausias grožio stebuklas, todėl menininkai ją piešia ir vaizduoja diena iš dienos, kad įamžintų.
Demonstratyvus krūties paryškinimas buvo pasiektas liemeniu, o esant jo nepakankamumui – prikimšant vatos. Moterys bet kokiu būdu norėjo atrodyti apkūnios, išsiskirti nuostabiomis formomis. Jie bandė dirbtinai pakelti. „Šimtmečius gyvavęs paprotys nešioti korsetus turėjo savo tikslą ne tiek paslėpti krūtinę (kokia buvo viduramžių tendencija: neturėti krūtinės atitiko asketišką pasaulėžiūrą. – EF), bet priešingai, kad ji aiškiai išsiskirtų virš apatinio viršutinio suknelės krašto "(SN Stratz." Frauenkleidung "- Stratz." Moteriški drabužiai ").
Renesansas laikėsi požiūrio, kad „nuoga moteris yra gražesnė nei apsirengusi purpurine“. Kadangi buvo neįmanoma visada būti nuogai, jie bent kiek įmanoma parodė tą vietą, kuri visada buvo laikoma aukščiausiu moters grožiu ir todėl visada buvo atskleista mados pagalba – krūtinę. Krūties apnuoginimas ne tik nebuvo laikomas yda, bet, priešingai, buvo bendro grožio kulto dalis, nes buvo epochos juslinių impulsų išraiška. Visos moterys, apdovanotos gražia krūtine, daugiau ar mažiau nuleido krūtis.
Siekdamos geriau atkreipti dėmesį į krūties grožį, į vertingiausius jos privalumus – elastingumą ir puošnumą, moterys aureoles kartais puošdavo deimantiniais žiedais ir kepuraitėmis, o abi krūtis jungdavo auksinėmis grandinėlėmis, sunkdavo kryžiais ir papuošalais. Catherine de Medici savo dvaro damoms išrado madą, kuri atkreipė dėmesį į krūtinę tuo, kad viršutinėje suknelės dalyje dešinėje ir kairėje buvo padarytos dvi apvalios iškirptės, atidengiančios tik krūtis, bet visiškai ir dažniausiai nuogos, arba tuo, kad krūtys buvo dirbtinai atgamintos išoriškai. Panaši mada, kurios dėka buvo atskleista tik krūtinė ir veidas, viešpatavo ir kitose vietose. Ten, kur paprotys reikalaudavo, kad kilmingos damos eitų gatvę tik po skara ar su kauke, kaip Venecijoje, jos, tiesa, slėpdavo veidus, bet, kita vertus, dosniau apnuogindavo krūtis.
Tarp miestiečių ir miesto bajorų moterys ne taip išsiplėtė, kiek absoliučių valdovų teismuose. Tačiau buržuazinės moterys labai pastebimai pažemino iškirptes. Tarp miestiečių buvo kelios mados, leidžiančios suknelę taip giliai iškirpti, kad matėsi net krūtų aureolės. Šią madą galima atsekti Holbeino ir Durerio piešiniuose. Viename XV amžiaus pradžios kostiumų aprašyme sakoma: „Turtingos merginos dėvi suknelę su iškirpte priekyje ir nugaroje, kad krūtys ir nugara būtų beveik nuogos“. Limburgo kronikoje, taip pat datuojamame XV amžiuje, rašoma: „O moterys dėvi plačias angas, todėl matosi pusė krūtų“.
KAIP KITO MOTERS GROŽIS IR TOBULIOS KRŪTINĖS TOBULUMAS BAROKO ERAJE
Moteriškas kūnas baroko laikotarpiu, kaip ir anksčiau, turėtų būti „turtingas“ su „gulbės“ kaklu, plačiais pečiais atremtais atgal ir vešliais klubais. Tačiau juosmuo dabar turėtų būti kuo plonesnis, o į madą ateina banginio ūsų korsetai. Be to, korsetas atlieka ir kitą funkciją – vizualiai pakelia krūtinę, dažniausiai beveik atvirą su drąsia iškirpte.
Visgi gerai maitinamos moterys buvo pradėtos dar labiau vertinti. Menininkai stengiasi pavaizduoti visą moters kūno grožį (pagal tuometines koncepcijas).
TOBULA KRŪTIS ARBA KAIP MOTERS GROŽIS PASIKEITĖ ROKOKO ERAJE
Moters krūtis apnuoginti, liesti ir bučiuoti – nuo šiol buvo laikoma visai padoriu dalyku. Kuklumas sukėlė tik pašaipas: kadangi merginai gėda, vadinasi, nėra kuo pasigirti. Ponai atsiduso, kad „lengviau prisiliesti prie moters krūtinės, nei užkariauti jos širdį“. Kita vertus, moterys nuolat rasdavo priežastį parodyti savo krūtis - arba rožė nukrito ir įsidūrė, arba blusa įkando - „žiūrėk!“.
KAIP MOTERS KŪČIŲ GROŽIS BUVO RUOŠTAS KLASICIZMO ERAJE
Po rokoko eros atėjo laikas klasicizmui. Šiuo laikotarpiu kūno ekscesai nebuvo skatinami. Figūra turėjo būti nei stora, nei liekna, kad neįžeistų žiūrinčiojo žvilgsnio.
Ir galiausiai brunetės atėjo į valdžią prieš vyrus:
Trumpoji imperijos era – skaidrumo ir nuogų krūtų era. Grožio idealas – graikiško kūno sudėjimo, bet gana plačiu dubens, pilnomis ir tvirtomis krūtimis moteris, apsirengusi permatoma prigludusia suknele.
KAIP KITĖJO MOTERŲ GROŽIS XIX A
XIX amžiuje grįžo išlenktos formos, kurios turėjo išsikišti iš korsetų ir viršuje, ir apačioje. Žinoma, buvo ir nesutarimų: pavyzdžiui, impresionistai pirmenybę teikė palaidoms ir apkūnioms damoms, kurių bėgdamas negalėjai sugriebti abiem rankomis, o prerafaelitai buvo labiau harmoningi, bet abu sutarė dėl privalomo. išskirtinių formų buvimas.
GROŽIO IDEALUS ARBA KAIP MOTERS GROŽIS KITIS XX A.
Beveik po šimtmečio vyrai pavargo traiškyti vingiuotas formas, o spurgų vietą atėjo nervingos, aistringos ir demoniškos damos.
XX amžiaus 20-ajame dešimtmetyje merginos pradėjo panašėti į kurtus: plona figūra, ilgos kojos, trumpi kirpimai, pabrėžiantys kaklo ilgį, pieštukais pieštos akys, ploni išpešti antakiai ir perlų vėriniai aplink kaklą.
Tačiau po Antrojo pasaulinio karo viskas kardinaliai pasikeitė: liesumas gąsdino. Greičiausiai taip nutiko dėl maisto trūkumo karo metais. Vietoj ankstesnių laikų šaltų divų su antpečiais ir maža krūtine ant podiumo pasirodė grakščios fėjos mažomis galvytėmis, nuožulniais pečiais, didele aukšta krūtine ir vapsvos juosmeniu. Apskritai vyrus vėl traukė apkūnios, bet lieknos merginos:
KAIP MOTERŲ GROŽIS PASIKEITĖ XXI A
Tačiau po 60-ųjų, kai žmonės „atšilo“ nuo karinių baimių, lieknos moterys vėl grįžo ir vis dar klesti.
Grožis yra viena iš subjektyviausių ir labiausiai kintančių kategorijų. Tai, kad dar prieš keletą metų buvo moteriško patrauklumo etalonas, šiandien nebėra tiesiog ne toks, bet netgi gali atrodyti provokuojantis ir netinkamas. Kaip skirtingais laikais pasikeitė idėjos apie grožį? O kas artimiausiu metu taps etalonu? Pabandykime tai išsiaiškinti.
Senovės Egiptas (XIII-XI a. pr. Kr.)
Tikrosios gražuolės Senovės Egipte buvo laikomos merginos ilgais ir tiesiais tamsiais plaukais, įrėminančiomis veidą. Tai liudija daugybė iki šių dienų išlikusių egiptiečių atvaizdų. Tuo pačiu metu, beje, pasirodė ir pirmasis kosmetikos įvaizdis: egiptiečiai pirmieji išmoko tepti juodus dažus aplink akis, kad išvaizdai suteiktų išraiškingumo.
Kas buvo laikoma etalonu?
- Lieknas kūnas
- Aukštas liemuo
- Siauri pečiai
Senovės Graikija (V-III a. pr. Kr.)
Senovės Graikija į pirmą planą iškėlė viską, kas vyriška, ir net moteriškas grožis nebuvo išimtis. Vyriškas kūnas buvo laikomas idealiu, todėl moterys Senovės Graikijoje labai dažnai gėdijosi savo formų, o jų kūnai buvo traktuojami kaip „nesėkminga vyro kopija“. Pasikeitus mąstymui, pasikeitė ir grožio standartai.
Kas buvo laikoma etalonu?
- Kreivinės formos
- Polinkis į kūniškumą
- Šviesus odos tonas
Renesansas (II a. po Kr.)
Šiuo laikotarpiu moterys buvo laikomos dorybės įsikūnijimu ir dažnai buvo atskirtos nuo vyrų tiek visuomenėje, tiek namuose. Moters elgesys ir išvaizda atspindėjo jos vyro statusą. Būtent todėl Renesanso epochoje išryškėja tie išvaizdos bruožai, kurie pabrėžia moteriškumą ir rafinuotumą.
Kas buvo laikoma etalonu?
- Blyški oda
- Vešlūs klubai ir krūtinė
- Šviesūs plaukai
- Aukšta kakta
Viktorijos era (XIX a.)
Viktorijos laikų visuomenėje grožio idealų pasikeitimas buvo glaudžiai susijęs su vertybių, kurios tuomet buvo propaguojamos visuomenėje: ekonomikos, šeimos ir motinystės, pasikeitimu. Šias dorybes įkūnijo karalienė Viktorija, kurios vardu ir buvo pavadinta ši era. Tada į madą atėjo korsetai, kurių juosmuo suplonėjo, o moters figūra – kaip smėlio laikrodis.
Kas buvo laikoma etalonu?
- Smėlio laikrodžio figūra
Dvidešimtųjų lygybė (XX a. XX a.)
Šiuo laikotarpiu JAV moterys, gavusios balsavimo teisę, jautė lygybę ir laisvę. Į madą atėjo ir vyriškus, ir moteriškus bruožus derinanti išvaizda – vadinamasis androginiškumas: damos siekė vizualiai pažeminti liemenį ir pirmenybę teikė krūtis lyginančioms liemenėlėms.
Kas buvo laikoma etalonu?
- Berniuko figūra
- Kreivių formų trūkumas
- Mažos krūtys
- Bobo kirpimas
Holivudo aukso amžius (1930–1950)
Per tą laiką Holivude buvo priimtas etikos kodeksas, kuris apribojo moterų vaidmenis filme. Moteriškumas ir formų puošnumas vėl atėjo į madą: ryškiausias to laikmečio moteriško grožio įkūnijimo pavyzdys – žinoma aktorė Marilyn Monroe.
Kas buvo laikoma etalonu?
- Kreivinės formos
- Smėlio laikrodžio figūra
- Plonas juosmuo
Šeštasis dešimtmetis (1960 m.)
Per ateinančius 10 metų grožio standartai vėl sugebėjo dramatiškai apsiversti. 60-aisiais visuomenėje kilo feministinės nuotaikos, į madą atėjo mini sijonai ir A formos siluetai. Sodrios moteriškos formos nublanko į foną, užleisdamos vietą plonumui ir kampuotumui.
Kas buvo laikoma etalonu?
- Lankstus ir lieknas kūnas
- Ilgos ir plonos kojos
- Mažos krūtys
Supermodelių era (1980 m.)
Devintajame dešimtmetyje aerobika buvo madingas daugelio moterų pomėgis. Merginos pradėjo sportuoti, kad būtų geros formos. Kartu su pažiūromis keitėsi ir idealus laikytas išvaizdos tipas – visos merginos stengėsi būti kaip supermodeliai. Vienas iš to meto grožio etalonų buvo Cindy Crawford: aukšta, liekna, atletiška, o kartu ir kupina krūtų.
Beveidė paleolitinė Venera
Vėlyvojo paleolito eroje žmonių rasės išgelbėjimas buvo madingas. Tai liudija visi priešistorinių figūrėlių atvaizduose aptinkami ženklai – „Paleolitinė Venera“. Jie įkūnija nėščias moteris plačiais klubais, didele krūtine ir išsipūtusiais pilvais. Tačiau vienas klausimas vis tiek lieka neatsakytas – kodėl „Veneros“ vaizduojamos be veido? Ar to meto moterys nebuvo traktuojamos kaip individualybės?
Senovės Egipto grožybės
Prasidėjus kitai erai, moters grožio samprata kardinaliai pasikeitė. Freskose vaizduojamos egiptietės nebeturėjo nuostabių formų ir nėštumo požymių. Kita vertus, faraono įkvėpėjai turėjo liekną kūną, ilgas kojas, plačius pečius ir siaurus klubus. Atsirado ir „idealių veido bruožų“ idėja: putlios lūpos, stori juodi antakiai ir didelės migdolo formos akys, kurias pabrėžė pirmoji natūrali kosmetika – suodžiai.
Senovės Graikijos ir Romos grožio deivės
Harmonijos ir estetikos era paliko savo pėdsaką „moteriško grožio etalone“. Gražiausios to meto merginos buvo žemo ūgio – 164 cm, o parametrai panašūs į XXI amžiaus idealą – 86-69-93. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas veido simetrijai ir tikslioms proporcijoms. Pavyzdžiui, lūpos turėjo būti pusantro karto didesnės už akis. Mergaičių plaukai buvo surišti į mazgą arba kasą. Jokių palaidų šukuosenų ar ryškaus egiptietiško makiažo, tik natūralus grožis ir natūralumas.
Viduramžių kerėtojos
Viduramžiais grožio etalonu buvo laikomos blyškaus ir liekno kūno merginos. Visiškai be jokio makiažo ir plaukų, suvyniotų į galvos apdangalą. Tačiau už tokį grožį kerėtojai turėjo sumokėti. Jie buvo apsirengę keliais sluoksniais ir visą laiką praleido pasninkaudami ir melsdamiesi. Priešingu atveju rašytinių gražuolių laukė Šventosios inkvizicijos ugnis tik todėl, kad jų pasirodymas paskatino dorybingus krikščionis „gėdingoms“ mintims.
Renesanso Gurija
XIV amžiuje barbarizmas pagaliau baigėsi ir gražios merginos vėl galėjo jaustis saugios. Tobulumo etalonu buvo laikomos mergelės su skaistalais ant skruostų, gulbės kaklu, šviesiais garbanotais plaukais ir viliojančiais apvalumais. Laikui bėgant antsvorio turinčios moterys įsiveržė į madą, o artėjant Apšvietos amžiui, jos sulaukė didžiausio populiarumo.
Ištaiginga baroko stiliaus dama
Žlugus Renesanso epochos grožio idealams, atėjo nenatūralumo, valstybingumo ir didybės manija. Kreivos damos įmantriais kostiumais ir neįsivaizduojamomis šukuosenomis tapo moteriško tobulumo etalonu. Tai buvo tikras protestas prieš griežtas formas ir klasicizmą. Merginos dėvėjo korsetus, perukus ir šimtus gražių papuošalų. Kiekviena detalė įvaizdžiui suteikė individualumo ir dykinėjimo, be kurio neapsieitų nė viena XVI amžiaus fashionista.
Gražios rokoko aviganės
Pagaliau atėjo galantiškumo ir melancholiškos malonės era. Merginos rengiasi pastoracinėmis spalvomis ir pabrėžia savo natūralų tobulumą. Madinga maža krūtinė, gražus veidas su porcelianinį kupidoną primenančiais skaistalais ir nusvirę pečiai.
Švietimo epochos mergelės
Iki XVIII amžiaus pabaigos į madą sugrįžo viduramžių standartai. Lieknos ir blyškios iki trumpalaikės gražuolės vėl jaudina vyrų širdis. Tačiau šį kartą niekas jų nedegina ant laužo ir neverčia viso laisvo laiko praleisti maldai. Mergelės, siekdamos atrasti subtilią dvasinę struktūrą, pavargo su literatūra. Priešingu atveju, kaip giliai jaustis ir nubraukti ašarą nuo jaudinančio gerbėjo eilėraščio.
XX amžiaus pasaulietinės liūtės
XX amžiaus pradžioje moteriško grožio etalonas sugėrė senovės egiptiečių įvaizdžius sodriai išdažytomis akimis, siaurais klubais ir plačiais pečiais. Kampuoti niūrių gundytojų bruožai puikiai derėjo su tragedijos ir paslapties kupinu žvilgsniu. Arčiau 50-ųjų į madą atėjo damos su „smėlio laikrodžio“ figūra, o nuo 70-ųjų iki 2000-ųjų vėl sugrįžo meilė liesoms merginoms.
Šių dienų grožis
XXI amžiuje merginos pagaliau atsisakė noro turėti androginišką išvaizdą ir anoreksišką figūrą. Į madą sugrįžo natūralumas ir paprastumas. XXI amžiaus merginos vis dažniau renkasi sportinį gyvenimo būdą, norėdamos lavinti raumenis ir palaikyti sveikatą reprodukcijai. Evoliucija daro savo įtaką bet kurioje epochoje, o jei kur nors bus nuosmukis, tada jis padidės. Mūsų laukia šviesi ateitis!
