Vilken av de moderna kvinnorna är inte bekant med huvudsymbolerna för Coco Chanel, placerade på varje original liten sak? Två bokstäver "C" (de första bokstäverna i hennes pseudonym och efternamn Coco Chanel) känns igen även av dem vars garderob saknar föremål från denna designer. Men kännetecknen för Chanels stil är inte bara denna logotyp, utan också några andra lätt igenkännliga nyanser. Vilka - du kommer att få reda på i det här materialet.
Det är uppenbart att personligheten och själva konstnärens liv direkt påverkar de skapade mästerverken, och vi är bara intresserade av sådana verk. Namnen på stora modedesigners är inskrivna i mänsklighetens kulturhistoria, men ingen har ett så långt liv som den exceptionella Gabrielle! Chanel är ett uppslagsverk av stil, men stil behöver också mode, bara med hjälp av nya trender kan den uttrycka och hävda sig.
Och vad är modehuset Chanel skapat av henne idag? Karl Lagerfeld svarar: "Jag jonglerar med vad jag vet och vad jag inte vet om henne. Jag ville inte tro på något hon trodde, men jag trodde på henne!"
Det mest värdefulla som har bevarats av Lagerfeld i varumärket är stil. Det vill säga, Karl Lagerfeld utvecklade idén om Chanel, som trodde att "modet passerar, bara stil återstår." Och han kom till en logisk slutsats, beprövad: endast i det nya koordinatsystemet som etablerats av modernt mode, får stilen möjlighet att utvecklas.
Idag, tack vare talangen hos huvudkonstnären och, naturligtvis, de skickliga "gyllene" händerna hos mästarna i Chanels hus, höjs elegansen till en superlativ nivå. De, som skyddsänglar, vårdar och förbättrar hemligheterna bakom hantverket att skapa ren stil och fashionabla mästerverk. Konturernas svårighetsgrad betonar materiens lyx och oklanderliga utförande.
Dessa foton av saker i Chanels stil visar tydligt hur igenkännliga symbolerna för den stora Coco är:
En vacker sak är som en sällsynt blomma, dess skönhet skapas inifrån. Mademoiselle Chanel var den första som bevisade det. Hon behärskade illusionens konst perfekt - och älskade bara "pälsrockar omvänt", vars dyrbara päls, om ägaren så önskade, blev fel sida, och uppfann den berömda 2,55-väskan med ett rött foder. Med överdådig ödmjukhet gav hon hantverket konstens ädla drag, som vacklar på gränsen till perfektion och utarbetad oordning. Hon älskade omfång, men trodde bara på detaljernas kraft. "Alla dessa ansträngningar från mästaren, dolda för ögonen, är nödvändiga för att klänningen ska sitta bra och röra sig bra. Det här är vad mode är – vad som händer inifrån och ut.”
I Chanels värld upprätthåller det dolda och det synliga mystiska hemliga förbindelser med varandra med hjälp av vissa tecken och symboler. Så vi kommer att titta på grunderna i Chanel-stilen - att alltid känna igen den genom dessa mystiska symboler.
Symboler för Coco Chanel (med foto)
Chanels huvudsymboler är siffran "5", "19", shamrock, vete öra, lejon, sköldpadda, sol och komet. Dessa är följeslagarna till Gabrielles framgång. Med deras hjälp tämjde Mademoiselle lyckan som hon saknade så mycket i sin barndom: hon befolkade sin lägenhet på 31 rue Cambon, samt ett rum på Ritz Hotel i Paris, med magiska symboler. 2003 skapade Jacques Polge en doft för att hedra den lyckliga stjärnan som ger lycka - den sensuella kompositionen "Chance". Den vidskepliga Chanel försvarade sina dofter med "lycko"-nummer. Så parfymen "Chanel No. 19" föddes, i vars namn Gabrielles födelsedatum visas, och, naturligtvis, parfymen "Chanel No. 5".
Titta på bilden av Chanel-symboler - idag har talisman nr 5 förvandlats till ett hänge med 380 diamanter som prydde Nicole Kidman i en reklamfilm för denna doft:
Sjuttio år senare glittrade Comete 2002-halsbandet i guld och diamanter på lyckovalvet. Chanels amuletter blev väldigt snabbt symboler, maskotar för hennes mode, och sedan 1983 har de tagit sin plats i Karl Lagerfelds lyxiga arsenal av smycken. Sedan dess har dessa amuletter använts i form av berlocker som ger sin ägare magiskt solljus, välbefinnande och välstånd.
Här kan du se en annan symbol för Coco Chanel - hennes stjärntecken "Leo", som symboliserar solen och lycka till:
Chanels konstellationsdrömmar återspeglades i hennes första smyckeskollektion 1932.
Guldsmycken från Chanel och fotokedjor
Vid ett tillfälle uppfann Gabrielle Chanel en handväska med en axelrem som befriade kvinnors händer. Och så bytte jag ut remmen mot en guldpläterad kedja i en 2,55-påse. Inlindad i lädersnöre på dagmodeller eller glänsande med rent guld på kvällskläder, känns denna långa sele med signaturlänkar omedelbart igen. Den guldpläterade metallkedjan är utan tvekan den mest "blanka" symbolen för Chanel-stil. Även dold från synen gör den underverk - en tweedjacka passar perfekt till figuren tack vare en lätt guldpläterad mässingskedja fastsydd på insidan.
Som du kan se på bilden är vävningen av denna kedja från Chanel också igenkänd i armbandet:
Till exempel skapades en sådan klocka "Premier" för Greta Garbo.
Coco Chanel hittade inspiration till sina smycken överallt - i konsten i Bysans eller i det ryska kejserliga hovets skatter: barockpärlor, kors och, naturligtvis, kedjor. Och idén med långa halsband verkar vara lånad från porträtt av Rubens eller Holbein den yngre. Chanel-kedjornas gyllene glans är ett annat tecken på stil, en oberoende färg på lika villkor med svart och vitt. Långa kedjor betonade framför allt Coco Chanels slankhet. Hon älskade bara långa kedjor och bar dem antingen som ett bälte eller som ett halsband, som de på en av hennes berömda "zigenarklänningar" från 1938. "Tro mig, jag känner kvinnor. Ge dem kedjor, kvinnor älskar kedjor."
Kedjan är en av utföringsformerna av Chanels stil och personlighet, vars strikta elegans endast tillåter ett infall: ett överflöd av smycken och halsband. I haute couture-kollektionen från 2005 faller dessa smycken i Chanel-stil runt halsen i en kaskad med flera våningar och faller på bröstet i en spridning av gyllene öron av bröd.
Halsbandet i denna kollektion av Chanels guldsmycken är tillverkat av Maison Desruers, vintagefirman som också skapar alla Chanels knappar och kedjor. Här höjs hantverket till konstens rang, och den främsta inspirationskällan och nya oväntade idéer är samlingen av personliga smycken av Gabrielle Chanel. Författaren Paul Moran kallade förresten den makalösa Coco för "en vacker dam som inte känner nåd."
Se hur utsökta Chanel-smyckena som presenterades för henne av hertigen av Westminster och storhertig Dmitry Romanov är på dessa bilder:
Smycken i stil med Coco Chanel och ett foto av pärlpärlor
Chanel pärlsmycken är en annan igenkännbar symbol för hennes stil. "Iförd en svart tröja och tio rader med pärlor gjorde hon en riktig revolution inom mode," sa Christian Dior om Gabrielle. Verkliga och konstgjorda, runda och nyckfulla, på ett bysantinskt kors eller på remmen på kvällspumpar, symboliserar vita pärlor Chanel-stilen.
1926 lade Coco till dem i en liten svart klänning, som de "värmde upp" med sin mjuka och sensuella glans. Chanel skildes aldrig med sina långa pärlpärlor någonstans och aldrig, dekorerade med dem inte bara aftonklänningar, utan också vardagskläder, hon glömde dem inte, ens gick till stranden.
1983 gav Karl Lagerfeld nytt liv åt Chanels smycken, som dök upp redan 1924. Tack vare "Pearl Polishing"-teknologin som Mademoiselle själv använder för att ge pärlor en pärlemorskimrande glans, har de legendariska trådarna återfått sin lyster.
Som du kan se på bilden spelar Chanel-pärlor den första fiolen i en orkester av tillbehör - en ring på stortån, kvällsväskor vävda med pärlor, handskar med ett armband från ready-to-wear-kollektionen:
Pärlor gör också några spektakulära framträdanden på kläder, till exempel på en klänning från 1990 års haute couture-kollektion, helt broderade med pärlor i Lesage-verkstäderna. Och det är ganska naturligt att Chanels hus använder denna symbol i smycken. Så här gör Mademoiselle-klockan på ett pärlarmband, Collerette-halsbandet, som påminner om en tygkrage i form av en stjärna, på vilken sammanvävningen av guld och pärlor skapar effekten av spets, översållad med diamanter och utsmyckad med dem längs med kanter, dök upp.
Se bilder på Chanels smycken gjorda av pärlor:
En blomma från Coco Chanel och ett foto av en kameliabrosch
Chanels camelliabrosch dyker upp igen säsong efter säsong och förblir alltid trogen Mademoiselles anda. Varför valde Gabrielle just den här blomman och gav honom hennes tjänst för alltid? Ingen vet svaret på denna fråga. Kanske på grund av den första buketten som Boy Capel gav henne. Eller kanske för att kamelian har en viss tvetydig charm av en blomma som lika pryder både kvinnor och män, en blomma som är förfinad och vacker i sin oklanderliga enkelhet.
Allvarligheten och den geometriska rundheten hos blomman från Coco Chanel kombineras perfekt med mode och designerns anda. Kamelior finns i den kinesiska dekoren av de lackerade Coromandel-skärmarna som Chanel älskade så mycket.
Var uppmärksam på bilden - kamelian från Chanel skapades ursprungligen av vitt tyg:
En sådan blomma pryder den "enklaste" svarta Chanel-klänningen, sätter av bältet eller framhäver kragen. Camellia är förkroppsligad i de mest oväntade färgerna och materialen: i satin, sammet, läder, plast och till och med i porslin (haute couture-kollektionen "Vår-Sommar - 2005"), blir det huvudtemat i skapandet av värdefulla smycken, där onyx, cacholong, svarta och vita diamanter.
The House of Lemare levererar upp till 40 000 av dessa blommor till Chanel varje år, och produktionen av kameliar kräver speciell teknik och skicklighet: kronbladen skärs ett efter ett i form av ett hjärta med en speciell skärare, sedan korrugeras de och fäst en efter en på stammen.
Upp till två timmar, beroende på vilket material som används, kan ägnas åt att tillverka en enda Chanel-camellia.
Brudens klänning från 2005 års haute couture-kollektion krävde 320 vita kamelia av bomullstyll, vilket tog 180 timmar att skapa. Bristen på lukt av denna blomma bidrog också till skapandet av legenden. Doften "Gardenia", lanserad av Coco Chanel 1925, var tänkt att återskapa den imaginära doften av kamelia som Gabrielle själv föreställde sig den. Camellia blev hennes besatthet och ständiga följeslagare.
På dessa bilder kan du se foton av blommor från Chanel i kombination med en mängd olika outfits:
Svart och vitt i stil med Chanel (med foto)
Chanels anda ligger i konsten att kombinera motsatser, i spelet av kontraster mellan texturer och färger: en liten svart klänning tonad med pärlor eller kamelia, en flaska Chanel nr 5-doft i en vit ask med en svart kontur, en svart logotyp på vit bakgrund.
Inte influerad av mode, denna duo förkroppsligar fortfarande innebörden som Mademoiselle lagt in i begreppet lyx och enkelhet. När svart och vitt bildar ett gigantiskt schackbräde börjar båda färgerna låta mjukare. I en melerad tweedkostym framhäver den ena siluetten, medan den andra drar av kragen. "Oskiljbara färger" pryder både traditionella och högteknologiska material. J12 skapades 2000 och var den första Chanel-klockan som tillverkades av svart keramik. Tre år senare dök snövita klockor upp. "Detta är den andra färgen på Chanel, absolut självförsörjande", kommenterar skaparen av klockan, Jacques Helle.
Var uppmärksam på bilden - svarta och vita färger i Chanel kosmetika är extremt populära, de gör ansiktet mer uttrycksfullt, ger utseendet mer dramatik:
"Skuggorna i ansiktet är lika vackra som själva ansiktet", sa Gabrielle Chanel.
Väskor från Chanel "2.55" och deras bilder
2005 fyllde Chanel 2.55-väskan 50 år! Men hon behåller fortfarande ungdomens smidighet och de vises mjukhet. Mode förändras, men det njuter fortfarande av framgång - en kameleontväska som kastas över axeln är en symbol för varumärket Chanel.
Februari 1955: En handväska med namnet "2.55" efter dess födelsedatum föds i Chanels verkstäder.
Mer än bara en ren linje - en rektangel i läder eller jersey med en guldpläterad metallspärr. "Jag blev bara trött på att hålla mina handväskor i mina händer och tappa dem, så jag fäste en rem på dem och började bära dem över min axel", sa Gabrielle Chanel till sin vän.
Fram till dess använde bara militärer och brevbärare en axelrem. Kvinnornas axelremme blev dock snabbt på modet, och snart dök den redan nämnda varianten av den upp - en elegant förgylld kedja med lädersnören invävda i den. Den berömda "2.55" har sin fulla volym och styrka att tacka de quiltade diamanterna som har blivit varumärken för varumärket Chanel.
Som du kan se på bilden är fodret på väskan "2.55" från Chanel utarbetat med samma omsorg som vid tillverkning av kläder, det är av samma kvalitet som den yttre finishen, gjord av tät beige duk eller granatäpple basan:
Chanel föraktar allt som är värdelöst och odlar funktionella detaljer: tre töjbara fickor och många andra hemliga funktioner som är dolda för nyfikna ögon och förvandlar en handväska till ett förråd av kvinnors hemligheter.
För produktion av en "2,55" är det nödvändigt att 6 personer arbetar i 10 timmar och utför 180 operationer. Den legendariska handväskan har blivit en trogen följeslagare av Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor, Romy Schneider, många kända fashionistas börjar samla sina varianter från tweed och denim, lurex och mocka, flanell och alligatorhud, såväl som stickade modeller. Så många år har gått sedan hennes första "framträdande", och "2.55"-väskan fortsätter en serie av transformationer, förblir igenkännbar vid första anblicken och behåller sin plats i listan över ikoniska symboler för Chanels hus.
Hur luktar Chanel No. 5 parfym?
Den huvudsakliga "näsan" i Chanels hus, Jacques Polge, kallar parfymen "Chanel No. 5" "en doftande symfoni." "Huvudsaken är att doften ska likna personen som ska bära den," sa Gabrielle. Lyxen med doften Chanel No. 5, som låter olika på varje kvinna, är en lyx tillgänglig för alla.
Tillverkningen av dessa parfymer är en orubblig ritual. Chanel bevarar noggrant traditionen för deras skapelse, varumärket behåller ensamrätten till jasminfälten och den oersättliga majrosen, årligen förvandlas 30 ton av de ömtåligaste blommorna till "guld" - till det absoluta. Det krävs 3 000 blommor för att göra två uns Chanel-doft. Hemligheten bakom framställningen av detta rena lyckelseelixir bevakas svartsjukt, varje flaska håller värmen i händerna, hängivna arbetare säger "flaskans axlar", "första knuten", "andra knuten runt halsen". Till Ernest Bo (en rysk emigrant, tidigare parfymör vid det ryska kejserliga hovet), skaparen av doft nr 5, sa Chanel: "Inkludera här allt det bästa du har. Jag bryr mig inte om själva flaskan! Bo lade till på egen hand: syntetiska föreningar, vars molekyler fick individuella toner av doften att gnistra, stärkte och aktiverade den många gånger om. Och komposition nr 5 fick en kraft som aldrig tidigare skådats i dofter - kvinnor var förtjusta och kunde inte ta reda på hur dessa parfymer såg ut! "Chanel nr 5" luktar som en kvinna ska lukta i förståelsen av den makalösa Gabrielle.
Men beskrivningen av Chanel No. 5-flaskan kan ges i ett nötskal: strikt och enkelt. I sin önskan att uppmärksamma det dyrbara innehållet valde Gabrielle Chanel det enklaste kärlet, som parfymörer vanligtvis använde för att lagra prototyper, i trots av flaskor, symboliskt upprepande kvinnliga former och accepterade på den tiden. Det var en briljant idé att försumma flaskan, att skugga dess form för att framhäva den mystiska doften, att anförtro denna strama, nästan abstrakta behållare hemligheten med pulserande kvinnlighet. Med inblandning av den magnifika intellektuella skådespelerskan Catherine Deneuve i reklamkampanjen för Chanel-doften på 60-talet, uppnår hon särskild framgång. Allt detta gjorde nr 5 till alla tiders doft.
När modet för naturliga dofter regerar släpper Gabrielle Chanel världens första "abstrakta" parfym. 1932, på höjden av den ekonomiska krisen, överraskar hon världen med en samling diamantsmycken, även om hon tidigare föredrog billiga men originella accessoarer. "Mode är en rolig idé. Lek och bränn! – sa hon, men ändrade aldrig sitt engagemang för elegant stil och perfektion av linjer. Hon bestämde sig omisskännligt - "nu" eller "för en lång tid", och denna känsla av tid, denna oklanderliga stil återupplivar Chanels hus om och om igen, och hjälper till att undvika två fällor samtidigt: risken att skapa en värdelös prydnadssak och upprepar oss själva. "Mindre vördnad och en nypa humor är receptet för en legend att överleva i en tid av imitation. Chanels anda kommer alltid att förbli en del av det moderna livet, säger Karl Lagerfeld.
Varje gång du tittar på en annan fashionabel handväska förstår du att många köper dem inte bara på grund av den vackra designen, utan ibland bara för att de bär ett så igenkännligt varumärke. De flesta av ägarna av fashionabla saker, ibland, verkligen, tänker inte på om de gillar saken eller inte, det viktigaste är att det visar alla att dess ägare har köpt ett dyrt tillbehör till sig själv och följer modet.
Men vad betyder logotyperna för kända varumärken? Det är trots allt inte bara vackert graverade bokstäver på guldsmycken. Var och en av dem skapades en gång av någon, och ännu mer av en anledning.
Låt oss börja med det mest igenkännliga - Chanel. Som ni vet är logotypen för detta modehus två sammanflätade bokstäver "C". Faktum är att de representerar initialerna för Coco Chanel, som en gång skapade det mest framgångsrika och blomstrande klädmärket. Den här skylten ritade hon själv inför öppnandet av sin första butik.
Men det finns en annan version i världen. Vissa människor säger att denna symbol bara är två hästskor. Och de är kända för att ge lycka och framgång.
Varumärket Louis Vuitton är känt för att producera kvalitetsväskor många år i rad. Och det måste erkännas att deras förfalskningar började dyka upp under de åren då Louis Vuitton själv levde. Han, som grundare av varumärket, var mycket orolig över detta, och därför bestämde han sig 1876 för att skapa sin egen logotyp - två bokstäver LV på brun bakgrund. På den tiden var detta märke en garanti för att resväskan var äkta och inte falsk.
Och nu har det inte varit så på länge.
En mer intressant historia kan berättas om Versace-logotypen. Om man tittar ordentligt på det blir det tydligt att kvinnan som avbildas ovanför dess namn är ingen mindre än Medusa Gorgon själv (en skrämmande symbol förstås). Den har använts sedan 1978, och husets chefsdesigner sa att den symboliserar charmen med alla saker han producerar så mycket att alla som tittar på dem helt enkelt fryser av stum förvåning.
Och Givenchy-tecknet är i allmänhet höljt i mystik bakom sju sigill. Å ena sidan är det ganska förståeligt - det här är fyra bokstäver G, vars arrangemang liknar ett klöverblad. Men å andra sidan finns det en åsikt att endast den som skapade den vet den sanna innebörden av denna logotyp. När allt kommer omkring användes en liknande symbol i antikens Grekland, och där betraktades den som ett tecken på harmoni.
En annan ganska välkänd skylt med bokstäver. Det finns två bokstäver F, varav den ena är vänd upp och ner. Det är intressant att Karl Lagerfeld blev dess skapare 1965. Med denna symbol ville han visa att skaparna och ägarna av varumärket, den stora Fendi-familjen, förenas inte bara av affärsrelationer utan också av starka familjeband.
Förutom bokstäver kan ofta andra bilder ses på logotyper. Till exempel:
Nästan alla är bekanta med Lacoste pikétröjor. Historien döljer inte det faktum att den berömda tennisspelaren Jean Rene Lacoste var skaparen av detta fashionabla imperium. Han var känd för att han ofta vann och under spelets gång inte lämnade sina motståndare en enda chans att vinna. Och så en dag satsade han med sin vän att om han vinner nästa spel, kommer han att ge honom en resväska gjord av krokodilskinn. Till slut fick han som han ville. Efter denna incident ritade en annan av hans bekanta, Robert George, en underhållande bild med en alligator, som ville visa sin väns humör. Den senare förolämpade inte Lacoste alls, utan blev tvärtom en symbol för hans varumärke.
Burberry är ett varumärke som anses vara riktigt engelskt. I var och en av hennes saker kan anteckningar av den engelska stilen spåras. Hennes emblem är en ryttare på en häst, som håller en flagga med inskriptionen "Prorsum" i ena handen och ett långt spjut i den andra. Översatt från latin betyder ett konstigt ord "gå framåt" (företaget har alltid tid att följa det senaste modet och utvecklar sig ständigt), och spjutet symboliserar att designers av detta märke alltid följer sina traditioner (det är sant, nej oavsett hur saker från Burberry förändras tappar de aldrig sin stil).
Modehuset Hermes är känt över hela världen som en tillverkare av dyra och högkvalitativa kläder. Men om du tittar noga på dess symbol - en inskription över vilken en häst i sele är avbildad - kan du bli förvånad över att inte förstå vad som har med varandra att göra. Vid första anblicken är det faktiskt svårt att förstå motiven för den som kom med en sådan logotyp. Men alla som känner till hela varumärkets historia kommer snabbt att förstå vad det handlar om. När allt kommer omkring var den första produkten som detta märke började producera träns och sadlar för hästar. Efter att ha präglat en sådan bild i århundraden, ville grundarna av företaget därför att alla deras anhängare för alltid skulle komma ihåg var de startade sin verksamhet och var de hamnade.
Alla vet faktumet - Coco Chanel var väldigt vidskeplig. Hon trodde på numerologi, astrologi, tecken, drömmar.
Kanske beror detta helt enkelt på att den lilla franska flickan Gabrielle, som förlorade sin familj och moderskärlek i barndomen och gavs av sin far till ett klosterhärbärge, undermedvetet sökte skydd och beskydd i något osynligt, oförklarligt och mystiskt.
Fram till slutet av sina dagar trodde Chanel (och pratade ständigt om det) att hon inte bara är skyldig sin framgång till talang och hårt arbete, utan också till beskydd av högre makter och "Hennes Majestät" Lady Luck.
Mademoiselle Gabrielle var en flicka både mycket vidskeplig och mycket ambitiös. Hon älskade att intrigera och skapa en aura omkring sig, mystisk, men samtidigt skandal. Hon lanserade själv rykten om sina påstådda romanser med inflytelserika människor och förblev sedan mystiskt tyst och motbevisade ingenting, vilket gav ännu mer bränsle till elden. Hon tyckte om att känna sig som en erövrare av mäns hjärtan, och samtidigt var hon mycket smickrad av ett sådant rykte i världen.
Det är också känt att Chanel gillade att ljuga om sin ålder. Och det är inte ett faktum att datumet för Chanels födelse, som anses vara officiellt, faktiskt är korrekt. Det är svårt att nu säga vad som låg bakom allt detta. Kanske är det bara Gabrielles ambitioner och hennes slagkraftiga äventyrliga natur. Eller kanske hennes allvarliga och uppriktiga passion för esoterism verkligen påverkade (och esoteriska metoder tenderar att ändra namn, födelsedatum - och därigenom introducera förvirring i onda krafters tankar och bli osårbar för dessa krafter).
Chanel och hennes #5
Så vår mademoiselle var seriöst förtjust i mystik. Hon var särskilt attraherad av numerologins värld - det starkaste intrycket på Chanel gjordes av siffror. Hon trodde på varje tecken i hennes liv som hade något med siffror att göra. Koko ansåg att fem var det lyckligaste och mest betydande antalet för sig själv. Det var nummer 5 som blev hennes talisman, och sedan symbolen för hennes modehus.
Den första doften, släppt av House of Chanel, fick ett mycket konstigt namn för den tiden - (namnet på grundaren av huset under något konstigt, begripligt nummer bara för henne).
Men Coco visste mer än vad hon gjorde: den här första parfymen hennes - hon själv är under skydd av sitt nummer - en talisman.
Förresten, enligt den officiella versionen av skapandet av världens första aldehyddoft, tog parfymören Ernest Bo med Coco flera varianter av numrerade flaskor, men den krävande perfektionisten Chanel, utan att sniffa, valde flaska nummer 5 och misstog sig inte.
Senare släppte House of Chanel flera fler dofter med ikoniska figurer för Coco. Till exempel - en doft som symboliserar födelsedatumet (19 augusti 1889).
5 nyanser av passion: Chanels favoritfärger
Gabrielle hade 5 favoritblommor. En annan "magnificent Five", kallad The Colors of Chanel och blev en klassiker i modehuset.
Svart är en färg som påminde Coco om den monastiska åtstramningen på barnhemmet i Aubazine. Tack vare Chanel har svart upphört att vara tjänarnas färg och en symbol för sorg. 1926 blev det elegansens färg i den mest kända lilla klänningen. "Jag tog in svart på modet. Och han dominerar, eftersom svart överskuggar allt", gillade Coco att upprepa.
Vit är färgen som föregår alla andra och kan reflektera ljus. Det är färgen av absolut klarhet och renhet. Den liknar huvudbonaderna från nunnorna från Cocos barndom och den första nattvardklänningen som hennes far gav henne.
Beige är den varma färgen i Cocos hemland - Auvergne. Färgen på stränderna i Deauville, Biarritz och den venetianska ön Lido. Liksom naturens färg, människokroppen och huden, som varsamt berördes av solens första strålar.
Guld är en färg som kombinerar naturlighet och konstgjordhet. Färgen på äkta guldsmycken som Gabrielle fick av hertigen av Westminster, färgen på guldimitation för kostymsmyckena hon så älskade att skapa. Färgen på de gyllene kyrkans reliker och de broderade kläderna från prästerna som omgav henne som barn. Guld från skattkammaren i Markuskatedralen i Venedig, guld från det bysantinska riket och barockstilen som så inspirerade Chanel.
Rött - Chanel kallade det "livets färg och blodets färg." Väskans röda foder gör att du snabbt kan hitta rätt. Den röda färgen på läppstift har blivit Gabrielles visitkort.
"Om du är ledsen, färga dina läppar med rött läppstift - och in i striden. Män hatar kvinnors tårar", sa den stora Mademoiselle.
Och igen fem! De legendariska smyckena "fem" Chanel
I den första smyckeskollektionen av Coco Chanel, som släpptes 1932, fanns det återigen 5 huvudteman: komet, band, båge, lugg och fjäder. Chanel trodde att det var hennes favoritnummer - talismanen som hjälpte denna debutkollektion att ha en rungande framgång.
Och kollektionen var faktiskt revolutionerande för den tiden: Chanel tog bort spännen på halsband, lindade dyrbara kometer runt kvinnornas halsar, strödde lysande stjärnor i håret.
Dessa fem symboler för Chanels smyckesarbete är fortfarande huvudteman för att skapa smycken från det stora modehuset till denna dag.
1932 skapade Coco det berömda Chanel-kometformade diamanthalsbandet, som senare blev ikoniskt för Maisons smyckeskollektioner.
Ambitiös och ljus, Gabrielle Chanel var själv en stjärna och älskade därför rymden. Hon lockades och inspirerades av kometer och stjärnor. Hon beundrade deras fantastiska kraft att lysa i oändligt mörker. Chanel trodde och bevisade under hela sitt liv att en kvinna skapades för att vara en stjärna eller en komet som skulle lämna ett ljust, långt märke efter sig. Och den kommer att lysa på livets himlaval, oavsett omständigheter och problem. Men med allt detta, i sin enda intervju för tv, erkände Chanel att hon var rädd för att ta reda på vad som fanns "där ute i den mörka avgrunden".
Den mystiska, oförutsägbara Coco...
Ikonisk handväska 2,55
Och här var det inte utan numerologi! En charmig quiltad väska på en kedja över axeln (ett föremål för önskan och en dröm för alla fashionistas i världen), som är en av modehusets ikoniska föremål, kallades också 2.55, varför tror du? Allt är väldigt enkelt: dessa mystiska figurer innehåller bara datumet för dess skapelse - februari 1955.
Tjej och Leo: Chanel och hennes mystiska beskyddare
Koko föddes under det femte (!) stjärntecknet - Lejonet. Och det var Leo som blev den främsta mystiske beskyddaren under hela Chanels liv. Koko avgudade hennes horoskoptecken och identifierade sig fullständigt med det. Lion for Chanel var en riktig beskyddare. Hans läggning personifierade helt Koko själv: samma modiga, ljusa och orädda. Det var Lejonets statyett som stod på hennes arbetsbord bredvid brev, cigaretter, mönster och hennes favoritsax.
På de första tweeddräkterna, som gav Chanels hus och hennes namn ett andra liv, syddes knappar med bilden av ett lejon för lycka (Chanel var säker på att hennes trogna beskyddare inte skulle lämna henne och hjälpa hennes hus att återta sitt hus Tidigare ära).
Och Leo gjorde som alltid inte sin sända Gabrielle besviken!
Chanel och hennes magiska kristall
Hur oemotståndligt drogs Coco till det mystiska Looking Glass!
Som vi minns var den stora Mademoiselle känd för sin vidskeplighet och försökte därför på alla sätt skydda sig från det onda ögat och dåligt inflytande. En av hennes trogna assistenter i detta var bergskristall - en sten mycket känd och populär inom magi.
Hennes vänner kom ihåg att Koko kunde spendera timmar med att titta in i hennes kristallkula, som fanns i hennes rum på Ritz Hotel. Denna boll fascinerade Chanel, lockade (för all sin transparens och klarhet) med ett visst mystiskt engagemang i en annan värld.
Crystal fascinerade i allmänhet Chanel. När hon inredde inredningen var hon väldigt kategorisk och ville bara se en kristallkrona och inget annat (förresten, den här ljuskronan finns fortfarande på Ritz Hotel).
Tja, vid det här laget har nog alla gissat varför en av de mest kända Chanel-dofterna fick namnet?
Chanel och hennes kristalltrappa
Chanel trodde att alla hemligheter från den utomjordiska genom blickglaset är perfekt dolda för en enkel lekman under kristall (vilket vid första anblick bedrägligt skapar intrycket av full synlighet), beställde Chanel en kristalltrappa som förbinder hennes kontor med huvudbutiken och huvudscenen för modevisningar i House of Chanel på Rue de Cambon 31 i Paris.
Tack vare de spegelvända kanterna på denna ovanliga design kunde Chanel under utställningarna lugnt observera allt som hände nedan, samtidigt som någon förblev obemärkt.
Redan i något, men i Chanels påhittighet och kreativitet, var det definitivt inte att förneka!
Chanels sista utväg
Ingenting är evigt under månen...
Och nu favoritbeskyddaren - Lejonet och favoritnummertalismanvakten Chanel redan i livet efter detta.
På gravstenen till den stora mademoisellen i Schweiz reser sig fem lejonhuvuden, som en symbol för en outtröttlig törst efter liv och tro på sin stjärna och sin tur.
"Mode är vad du själv bär. Allt som andra har på sig är omodernt. Den berömda aforismen av Oscar Wilde vederlagdes av Coco Chanel i mitten av 20-talet av förra seklet, och påstod att mode är en "liten svart klänning". Hennes auktoritet var så stor att kvinnor av olika klasser och rikedomar utan att tveka tog på sig en "sörjande" outfit och omedelbart blev lika attraktiva. Detta avgörande steg gav Coco världsberömdhet och fick henne att hitta en symbol för elegans, lyx och god smak. Konceptet "Chanel-stil" är fast etablerat i modeterminologin. Hon sa själv: ”För det första är det stil. Mode går ur modet. Stil - aldrig!
Men om snittet av hennes modeller var extremt enkelt ("Du måste hänsynslöst ta bort allt som är överdrivet"), så förskönade och ritade den stora Mademoiselle, som fransmännen kallade henne, sin egen biografi till oigenkännlighet.
Vi vet väldigt lite om hennes barndom. Gabrielle föddes den 19 augusti 1883 i staden Saumur i västra Frankrike. Hennes pappa var rättvishandlaren Albert Chanel, hennes mamma var hans flickvän Jeanne Devol. Hela sitt liv var den legendariska Mademoiselle rädd att journalister skulle få reda på hennes olagliga ursprung, att hennes mamma dog av astma och utmattning, och att hennes far helt enkelt övergav henne, efter att ha överlämnats vid 12 års ålder till ett katolskt barnhem i Aubazine. . När flickan fyllde 20 fick nunnorna ett jobb för henne i en stickade butik i staden Moulin. Gabrielle fick snabbt respekt från sina nya ägare och kunder - hon sydde skickligt dam- och barnkläder. Hon ägnade sin fritid från jobbet åt att sjunga på ett kafé - chantany och framförde ofta en fashionabel hit: "Vem såg Coco på Trocadero?" Det är härifrån det legendariska namnet Coco Chanel kommer. Det är sant att Mademoiselle inte gillade att minnas sin sångkarriär och förklarade ursprunget till detta smeknamn på ett annat sätt: "Min far älskade mig och kallade mig kyckling [coco på franska]."
I allmänhet förföljde motivet av förakt för hennes eget ursprung, för fattigdomen som omgav henne i barndomen, Chanel under hela hennes liv. Detta komplex har blivit en av de grundläggande i hennes stormiga aktiviteter, i ett försök att nå framgång och erkännande på alla sätt. Hon ville rädda sig själv från förnedring och glömma sin utarmade barndom utan tillgivenhet och kärlek, tomhet och ensamhet. Och så, när 1905 den unga borgerliga Etienne Balsan dök upp i hennes liv, som personifierade sysslolöshet och lyx, bestämde hon sig för att denna man skapades för henne. Koko bosatte sig i sitt slott och njöt av alla fördelarna med den nya positionen: hon låg i sängen till middagstid och läste billiga romaner. Men Etienne ansåg inte att hon var kvinnan som livet skulle vara kopplat till. Tre år senare träffade Coco sin vän - en ung engelsman, Arthur Capel, med smeknamnet Boy. Det var till honom som Chanel var skyldig början av sin karriär: han rådde flickan att han gillade att öppna en hattaffär och lovade att ge ekonomiskt stöd. Coco bytte lås till Arthurs ungkarlslägenhet i Paris. Här började hon tillverka och sälja sina hattar till alla Boys tidigare älskarinnor och deras många flickvänner. Chanels verksamhet gick snabbt uppåt och i slutet av 1910, efter att ha tagit pengar från en vän, flyttade hon till Rue Cambon och öppnade sin ateljé där med en djärv skylt "Chanel Fashion". Mycket snart kommer denna gata att bli känd för hela världen och kommer att förknippas med sitt namn i ett halvt sekel.
1913 öppnade Coco en blomstrande hattbutik i Deauville. Men hon drömde om att utveckla sin egen linje av damkläder. Chanel hade inte rätt att göra en "riktig" damklänning: eftersom hon inte var en professionell sömmerska kunde hon hållas ansvarig för illegal konkurrens. Coco hittade en väg ut: hon började sy klänningar av jersey - ett tyg som tidigare bara hade använts för att sy herrunderkläder och tjänade en förmögenhet på det. Alla hennes öppningskläder föddes på ett liknande sätt. Skapande, Coco förfinade inte, utan förenklade. Hon ritade inte sina modeller eller sydde dem, utan tog helt enkelt en sax, slängde tyget över modellen och klippte och stack den formlösa massan av materia tills den önskade siluetten dök upp. Coco kom snabbt in i modevärlden och lockade allas uppmärksamhet: hon skapade en stil som tidigare var otänkbar för kvinnor - träningsoveraller; hon vågade dyka upp på badorternas stränder i "sjömanskostym" och tight kjol. Och om ett par år kommer Koko att visa en redingote utan bälte och smycken, som tar bort bysten och kurvorna med nästan maskulin stränghet. Hon ska skapa en låg midja, skjortklänning, dambyxor och strandpyjamas. Således föddes stilen Chanel - enkel, praktisk och elegant.
Trots att Coco introducerade modet för kvinnors byxor, bar hon dem sällan själv, eftersom hon trodde att en kvinna aldrig skulle se lika bra ut i byxor som en man. Däremot gillade hon den korta manliga frisyren. Anledningen är enkel - kort hår är lättare att ta hand om. En gång skar hon av sina flätor och gick stolt ut "till folket" och förklarade för alla att en gasvattenberedare hade fattat eld i hennes hus och svedit lockarna. Så 1917 uppstod ett mode för en kort kvinnlig frisyr. Nu är det svårt att föreställa sig att före Chanel var damer helt enkelt tvungna att vara långhåriga.
Och sedan kom problem: 1919 dog Arthur Capel i en bilolycka. Cocos "Women's Life" var upprörd. Kanske om denna tragedi inte hade hänt i hennes liv, skulle det inte ha varit några kända experiment med svart tyg. Wits hävdar att Chanel förde svart till mode för att klä alla kvinnor i Frankrike i sorg för sin älskare, eftersom hon själv inte hade rätt att officiellt sörja: hon och Arthur var inte gifta.
De första modellerna av en sådan klänning syddes från den nu bortglömda flödande crepemarockinen, de var knälånga, raka skurna med smala ärmar till handlederna. De kännetecknades av en otroligt exakt, precis skärning och en revolutionerande längd på kjolen. Förresten, Chanel trodde att botten av klänningen inte borde höjas över knäet, eftersom sällan någon kvinna kan skryta med den oklanderliga skönheten i denna del av kroppen. De dyrare cocktailklänningarna hade en U-ringning, medan aftonklänningarna hade en nedsänkt urringning på ryggen. Sådana klänningar var tänkta att bäras med långa pärlsträngar eller färgade smycken, boa, små jackor och små hattar.
Den "lilla svarta klänningen" blev snabbt ett kultplagg och fick ikonstatus. Populariteten för Coco Chanels odödliga arbete är otrolig till denna dag: fler och fler nya tolkningar dyker upp, så vi kan med tillförsikt säga att den här klänningen aldrig kommer att gå ur mode.
Sommaren 1920, när Coco öppnade ett stort modehus i Biarritz, träffade hon en rysk emigrant, storhertig Dmitrij Pavlovich. Deras romantik var kort, men fruktbar: den "ryska perioden" började i Chanels arbete. Coco fick många nya idéer från sin exotiska älskare, och detaljer om rysk folkdräkt, blusar med originalbroderier dök upp i hennes samling. Men huvudsaken är att prinsen introducerade Coco för en infödd Ryssland, en enastående kemist-parfymör Ernest Bo, vars far arbetade i många år vid det kejserliga hovet. Detta möte visade sig vara lyckligt för båda. Efter ett år av mödosamt arbete och långa experiment producerade Ernest "en parfym för en kvinna som luktar som en kvinna" - den första syntetiserade parfymen av 80 komponenter som inte upprepar lukten av någon speciell blomma, som tidigare accepterats. Formgivarna stängde in den gyllene vätskan i en rektangulär flaska i kristall med en blygsam etikett, vilket var ett slags fynd – innan dess hade flaskorna alltid haft en intrikat form. Deras framgång har överlevt sina skapare - tills nu är Chanel No. 5-parfymen den mest sålda parfymen på planeten.
I början av 1920-talet började Chanel designa smycken. Idén att blanda strass och natursten i en produkt var inte hennes ensam, men hon var den första som gav liv åt denna idé. Vid den här tiden kommunicerade Coco aktivt med den parisiska bohemens värld: hon deltog i balettföreställningar, var bekant med konstnären Pablo Picasso, den berömda balettimpresariot Sergei Diaghilev, kompositören Igor Stravinsky, poeten Pierre Reverdy, dramatikern Jean Cocteau. Många letade efter ett möte med en berömd modedesigner bara av nyfikenhet, men de blev förvånade över att inse att Koko är en smart, kvick, originell kvinna; Inte konstigt att Picasso kallade henne "världens mest rimliga kvinna".
Män i henne lockades inte bara av deras utseende, utan också av deras extraordinära personliga egenskaper, starka karaktär och oförutsägbara beteende. Koko var antingen oemotståndligt flirtig, eller extremt skarp, rak, till och med cynisk. För omgivningen verkade hon målmedveten, självsäker, nöjd med sig själv och sina framgångar. I mitten av 1920-talet försvann den "ryska perioden" gradvis. Storhertig Dmitry gifte sig och lämnade till Amerika, P. Reverdy blev en enstöring, med vilken Coco hade en nära relation, S. Diaghilev dog, I. Stravinsky, som en gång var mycket förtjust i Chanel, flyttade till USA. Hertigen av Westminster dök upp i Cocos liv, en affär som varade i 14 år. Denna ovanligt långa kärleksaffär för Mademoiselle introducerade henne i en annan miljö - den engelska aristokratins värld. I vart och ett av husen dit hertigen tog henne såg hon det efterlängtade sista skyddet, som ofta försvann i England, färdades på hans yachter. På helgerna samlades vanligtvis ett sextiotal gäster på hans gods, bland vilka ofta fanns W. Churchill och hans hustru, hertigens närmaste vänner.
Chanel med hela hennes reinkarnation som en engelsk kvinna. Och huvudreflektionen av detta återfanns i hennes modeller från den tiden: "Jag tog engelsk manlighet och gjorde den feminin." Tidningarna skrev att det aldrig hade funnits så många tweeds, blusar och randiga västar i hennes samlingar, så många jockey- och seglarkostymer, sportrockar och vattentäta regnrockar. Gabrielle antog den engelska kärleken till tröjor. Modetrendsättare blev förvånade över hennes nya trick: att bära riktiga smycken över en åtsittande tröja.
Om Chanel kunde föda en arvtagare till hertigen skulle hon bli hans fru. Fram till 1928, medan passionen var stark hos honom, önskade han det. Koko var 46 år när hon började gå på konsultationer hos läkare, men det var för sent: naturen motsatte sig hennes dröm. Hertigen av Westminster led inte mindre än sin älskade, men tvingades gifta sig med en annan. "Engelska perioden" tog slut, och Mademoiselle kastade sig återigen huvudstupa in i arbetet. Framgången följde henne i alla ansträngningar. Hon var på zenit av berömmelse och, trots sin ålder (hon var redan över 50), fortsatte hon att njuta av avundsvärd framgång med män. 1940 blev Koko intresserad av den tyska ambassadens attaché, Hans Günther von Dinklage. De bosatte sig i huset ovanför hennes butik, den enda kvarvarande delen av modeimperiet, som hade 6 000 anställda före kriget. Koko stängde alla företag hösten 1939 - hon ville inte arbeta. Kort dessförinnan gick de anställda i Chanels hus ut i strejk och krävde "någon sorts fackförening". Så kriget blev en möjlighet för henne att bli jämn – Mademoiselle sparkade alla. Till en början intog Chanel en helt patriotisk position - genom att visa sin samling av kläder i blå-vit-röda färger (färgerna i Frankrikes nationella flagga) tog hon en stor risk. Och sedan bestämde hon sig för att hämnas för sin påtvingade sysslolöshet: hon deltog i eposet i samband med försök att sluta fred mellan de västallierade och Tyskland, med hjälp av personliga kontakter med W. Churchill. Detta uppdrag var dock inte framgångsrikt.
Efter befrielsen av Paris greps Chanel, vars samarbete med ockupanterna var uppenbart, omedelbart av medlemmar i "Reningskommittén". Men på kvällen samma dag släpptes hon. Koko gick lätt av: och för mer oskyldiga saker än en affär med en nazist, då kunde du förlora allt. Och hon verkade vara bortglömd. Det gick rykten om att general de Gaulle tillfrågades personligen av W. Churchill om sådan glömska. Det enda som de nya myndigheterna krävde av Mademoiselle i utbyte mot frihet var en omedelbar avresa från Frankrike. Och hon fick ligga lågt i drygt tio år, utan kamp, och lämnade yrkesområdet i allas ägo.
Coco bodde i Schweiz fram till 1953, och återvände sedan till Paris, till en ny generation fashionistas som länge varit säkra på att Chanel bara var ett parfymmärke. När Marlene Dietrich frågade Koko varför hon behövde detta förklarade hon sin återkomst till huvudsysslan enkelt: "För att jag höll på att dö av tristess." Det var sant att det fanns en annan förklaring: "Jag kunde inte längre se vad designers som Dior eller Balmain hade gjort med parisisk haute couture. Dessa herrar är galna! Damer i sina klänningar, så fort de sätter sig ner ser de ut som gamla fåtöljer! Den första reaktionen från kännare och pressen på visningen av den nya Chanel-kollektionen var chock och indignation - hon kunde inte erbjuda något nytt! Tyvärr förstod inte kritikerna att detta är just hennes hemlighet - inget nytt, bara evig, tidlös elegans. Koko tog revansch på otänkbart kort tid – på ett år. Det som misslyckades kapitalt i Paris omarbetades något och visades över havet. Amerikanerna gav henne en stående ovation - triumfen för den "lilla svarta klänningen", en symbol för eran, ägde rum i USA. En ny generation fashionistas började betrakta det som en ära att klä sig från Chanel, och Coco förvandlades själv till en tycoon, som ledde det största huset i den globala modeindustrin.
Världen erkände henne som den enda trendsättaren av den mest raffinerade elegansen. Konceptet "Chanel-stil" är fast etablerat i modeterminologin. Denna stil föreslog att kostymen skulle vara funktionell och bekväm. Om det fanns knappar på en Chanel-kostym, måste de fästas. Kostymen kompletterades vanligtvis med lågklackade skor, vars tå trimmades med en tvärgående remsa, vilket visuellt minskade benet. Chanels kjolar täckte hennes knän och hade fickor där en affärskvinna kunde stoppa cigaretter. Hon kom också på idén att bära en axelväska.
Trots de många människor som omgav henne under hela hennes liv, förblev Mademoiselle ensam. På sin dödsdag, den 10 januari 1971, då hon var 87 år gammal, fanns bara pigan i närheten. Chanels imperium tjänade 160 miljoner dollar om året, och bara tre outfits hittades i hennes garderob, men "mycket snygga outfits", som den stora Mademoiselle skulle säga. Coco Chanel begravdes, enligt hennes testamente, inte i Paris, utan i Lausanne, Schweiz, där hon enligt henne hade en känsla av trygghet.
Logotyperna för de ledande modemärkena är favoritleksaken för alla typer av experimenterare som själva ännu inte har "växt upp" till märkesnivån, men anser sig vara väldigt kreativa designers och drömmer om global berömmelse. Inskriptioner som "Prada" och "Hermes" kan hittas på pistolkolvar, bilhuvar, snickeriverktyg och påsar med godis.
Modet för icke-standardspel på ikoniska logotyper uppstod redan på nittiotalet av XX-talet och tog ibland ganska excentriska former. Så, engelskan Laura Kibli 2007 installerade "gravstenar" för märkena Chanel, Nike och McDonald's på en av kyrkogårdarna i Essex. Enligt vilken princip hon valde logotyper för att förverkliga sin konstnärliga avsikt och vad hon ville säga med denna handling, förstod ingen riktigt. Men miljontals fashionistas på planeten är väl medvetna om stilen och konceptet bakom den eller den logotypen.
Logotypen för det berömda italienska varumärket som specialiserat sig på päls, parfymer och lyxvaror skapades 1965 av Karl Lagerfeld. Han speglade de två Fs, med en av dem vänd upp och ner. Logotypen symboliserar Eduardo och Adele Fendis starka familje- och affärsförbund, som grundade varumärket. Det kallas ofta för ett pussel och finns på spännen, väskor, glasögon eller tryckta kläder.
Chanel-logotypen är designad på samma princip som Fendi, bara halvcirklarna av två bokstäver C är sammanflätade i den som vigselringar. Den dök upp första gången på förpackningen av Chanel No. 5-parfym 1925, och sedan placerades märket redan på alla andra fashionabla "tricks" från Mademoiselle Coco. Den officiella versionen säger att hennes initialer, Coco Chanel, är förevigade i logotypen. Och mockingbirds tillskriver författarskap till den ryske konstnären Mikhail Vrubel, som redan 1886 avbildade två korsade hästskor - ett tecken på otvivelaktig framgång och lycka. Hur som helst, med valet av logotypen förlorade Chanels hus helt klart inte.
Sedan 1978 började alla samlingar av den italienska designern Gianni Versace komma ut med en signaturikon - huvudet av Gorgon Medusa. Maestro tolkade sitt val på följande sätt: i antik kultur symboliserar maneten skönhet och dödlig charm, den kunde hypnotisera och förlama. Hypnosen av kläder från Versace behövde aldrig kommentarer, och skylten har blivit en av de mest igenkännliga.
Givenchy
En annan variant av den alfabetiska flip-flop-logotypen är Givenchy-husets emblem: fyra bokstäver G är sammankopplade i den. Till och med klichén "Givenchy-kod" har dykt upp. Vissa forskare hävdade att arrangemanget av bokstäverna i den attraktiva rebus motsvarar de gamla reglerna för dragspelet och har en dold betydelse. Singapore Airlines prydde en gång Givenchy-logotypen på alla serviceartiklar i första klass: filtar, sängkläder, porslin och så vidare. Journalisternas frätande kommentarer om detta avtog inte på mycket länge.
Calvin Klein
Calvin Klein började använda de första bokstäverna i sitt eget namn och efternamn som varumärkeslogotyp i början av 70-talet av XX-talet. Vid den tiden hade hans kläder lyckats erövra modecatwalks och världsmarknader, men hon saknade helt klart erkännande. Och designern markerade bakfickorna på jeans från nästa kollektion med logotypen för bokstäverna C och K. För närvarande kan färgen på Calvin Klein-logotypen lätt navigeras i de klasser av kläder som produceras av den. Den svarta logotypen förknippas med den högsta nivån, den grå logotypen förknippas med vanliga klädlinjer och den vita logotypen används för sportserier.
Burberry
En riddare i rustning som rider på en häst påminner om de gamla traditionerna i grevskapet Hampshire, där Thomas Burberry öppnade en butik som sålde färdiga produkter redan 1856 och utvecklade tekniken för att göra vattentätt material - gabardin. Först sydde han kläder till armén och sedan till massköparen. 1901 fick Burberry en otroligt stor order och bestämde sig för att varumärket den snabba ryttaren. Dess flagga bär inskriptionen "Prorsum", som betyder "varsågod". En av de traditionella kollektionerna säljs fortfarande under namnet Burberry Prorsum.
Svetlana Usankova
