Njeriu gjithmonë ka pasur dëshirë për të bukurën. Duke jetuar në kushte tepër të vështira, njerëzit krijuan kryevepra të vërteta, duke u përpjekur të dekoronin sende të thjeshta shtëpiake me pikturë, qëndisje dhe gdhendje. Rrotat tjerrëse, furnitorë, lugë druri, peshqirët, teminat, shporta, veshjet e ndritshme dekorative dhe shumë të tjera kanë frymëzuar më shumë se një brez artistësh dhe sot na mësojnë të kuptojmë të bukurën, aftësinë për të parë harmoninë dhe bukurinë në natyrën përreth nesh, në çdo fije bari, gjetheje. dhe lule, në larminë e pafund të formave, ngjyrave, linjave dhe ritmeve.
Sidoqoftë, koncepti i bukurisë, i cili është shumë kompleks dhe përfshin një kompleks të tërë cilësish të jashtme dhe të brendshme të një personi, ka ndryshuar me kalimin e kohës. Çdo epokë historike lindi idenë e saj të bukurisë. Ajo u zhvillua në përputhje me kushte të caktuara klimatike, tipare politike, ekonomike e të tjera të jetës shoqërore, me moralin, etikën, fenë, tipare karakteristike jeta e popujve, klasave dhe pasurive të ndryshme.
Shumë mendje të mëdha të njerëzimit kanë menduar për sekretet dhe ligjet e bukurisë, për natyrën e bukurisë. Në veçanti, Baudelaire shkroi se ai përbëhet nga dy elementë - një i përjetshëm dhe i pandryshueshëm, i cili nuk mund të përcaktohet saktësisht, dhe tjetri relativ dhe i përkohshëm, që përbëhet nga ajo që ofron një epokë e caktuar - moda, shijet, pasionet dhe morali mbizotërues. Simetria ishte dhe mbetet një kusht i domosdoshëm për bukurinë “e përjetshme dhe të pandryshueshme”; harmoni - unitet në diversitet; korrespondencë e ndërsjellë e të gjitha tipareve dhe përmasave; një imazh i plotë, holistik; ndjenjën e jetës autentike.
Një ndryshim në idealin estetik nuk përjashton cilësinë kryesore që është e përbashkët për të gjithë në llojet më të ndryshme të bukurisë - harmoninë. Pavarësisht se sa e ndryshme është unike mbretëresha egjiptiane Nefertiti nga Venera e lashtë e Milo, e bukura fiorentine Simonetta nga bukuritë tahitiane të Gauguin, ose gratë e mrekullueshme të shëndosha të lavdëruara nga Rubens nga tipi i stërvitur, atletik i bashkëkohësit tonë - të gjitha supozojnë në pamjen e tyre një harmoni të caktuar, një harmoni të tillë të ndërsjellë. korrespondencë e të gjitha veçorive dhe përmasave që krijon një imazh të plotë dhe të plotë.
Njeriu jo vetëm që krijoi imazhe të bukurisë ideale që na kanë ardhur në veprat e poetëve dhe shkrimtarëve të mëdhenj, mjeshtër të pikturës dhe skulpturës, por edhe në jeta reale Unë u përpoqa ta imitoja këtë ideal në të gjitha gjërat.
Secila gjeneratë përcaktoi idealin e saj të bukurisë, dhe kjo kryesisht kishte të bënte me gratë, pasi gjithmonë i kushtohej më pak vëmendje bukurisë së burrave.
Natyrisht, në çdo kohë njohës bukuria femërore kishte burra dhe i pari prej tyre (sipas mitologjisë greke) ishte djali i mbretit trojan Paris. Zeusi e udhëzoi të gjykonte Herën, Athinën dhe Afërditën, të cilët po debatonin mes tyre për bukurinë. "Molla e sherrit" me mbishkrimin: "Për më të bukurën" - Paris ia dha Afërditës, e cila më vonë u kap duke përdorur pudër dhe buzëkuq.
Kështu, pothuajse njëkohësisht me paraqitjen e njeriut, u shfaqën kozmetika që ruanin bukurinë, theksonin avantazhet dhe maskonin disavantazhet. Tashmë në fazat më të hershme të zhvillimit të tij, një person përpiqet për pastërtinë dhe dekorimin e trupit, për të hequr qafe defektet e dukshme në pamje duke përdorur mjete të ndryshme.
Ideali i bukurisë në Egjiptin e Lashtë ishte një grua e hollë dhe e hijshme. Tipare delikate të fytyrës me buzë të plota dhe sy të mëdhenj në formë bajame, forma e të cilave theksohej nga konturet e veçanta, kontrasti i modeleve të flokëve të rënda me një figurë të zgjatur të këndshme ngjalli idenë e një bime ekzotike në një kërcell fleksibël dhe të lëkundur.
Për të zgjeruar bebëzat dhe për t'i shtuar shkëlqimin e syve, gratë egjiptiane pikonin lëng nga bima e "marrëveshjes së gjumit" në to, e cila më vonë u bë e njohur si belladonna.
Më së shumti ngjyra e bukur sytë konsideroheshin të gjelbër, kështu që sytë u konturuan me bojë jeshile të bërë nga karbonat bakri (më vonë u zëvendësua me të zezë), u zgjatën deri në tempuj dhe u lyen vetullat e trasha e të gjata. Bojë jeshile (nga malakiti i grimcuar) është përdorur për të lyer thonjtë dhe këmbët.
Egjiptianët shpikën zbardhues të veçantë që i jepte lëkurës së errët një nuancë të verdhë të lehtë. Ajo simbolizonte tokën e ngrohur nga dielli. Lëngu kaustik i irisit përdorej si skuqje; acarimi i lëkurës me këtë lëng shkaktonte skuqje që vazhdonte për një kohë të gjatë.
Egjyptologu i famshëm Georg Ebers në romanin "Uarda" e përshkruan gruan egjiptiane si më poshtë: "Nuk kishte asnjë pikë gjaku të huaj në venat e saj, siç dëshmohet nga nuanca e errët e lëkurës së saj dhe një skuqje e ngrohtë, e freskët dhe madje, mesatare. mes bronzit të verdhë të artë dhe kafe... Për pastërtinë hundën e drejtë, ballin në formë fisnike, flokët e lëmuar por të trashë në ngjyrën e krahut të korbit dhe duar të hijshme dhe këmbët të stolisura me byzylykë.”
Gratë dhe burrat mbanin një parukë të bërë nga fibra bimore ose leshi i deleve në kokat e tyre të prera. Fisnikët mbanin paruke madhësia e madhe, me kaçurrela të gjata që bien poshtë shpinës ose me gërsheta të vogla të shumta. Ndonjëherë, për të krijuar edhe më shumë volum në kokë, vendoseshin dy paruke njëra mbi tjetrën. Skllevërit dhe fshatarët duhej të mbanin vetëm paruke të vogla.
Femrat egjiptiane ishin të famshme për artin e tyre të prodhimit të të gjitha llojeve të llaqeve, fërkimeve, bojrave dhe pluhurave, të cilat në përbërjen e tyre janë afër atyre moderne. Gratë e moshuara i lyenin flokët me yndyrë kau të zi dhe vezë sorrë dhe përdornin yndyrën e luanit, tigrit dhe rinocerontit për të përmirësuar rritjen e flokëve.
Burrat rruanin fytyrat e tyre, por shpesh mbanin mjekra artificiale të bëra nga leshi i deleve, të cilat ishin të llakuara dhe të endura me fije metalike.
Asirianët dhe babilonasit lyenin me bojë vetullat dhe qerpikët, i zbardhën dhe skuqnin fytyrat e tyre, gratë i mbulonin fytyrat me kompozime të veçanta, të cilat, kur thaheshin, i jepnin fytyrës shkëlqim dhe ngurtësi të smaltit dhe lyen flokët me këna dhe basma. Etiketa kërkonte që burrat të mbanin të njëjtin grim si gratë; burrat mbanin paruke të trasha, mustaqe false dhe mjekër.
Përfaqësuesit e popullit Maya, të cilët banonin në Gadishullin Jukatan dhe zona të tjera të Amerikës Qendrore, e lyenin trupin e tyre me pomadë të kuqe, të cilës i shtuan një rrëshirë shumë ngjitëse dhe me erë - stirana. Me këtë përzierje e lyenin një shufër të veçantë të zbukuruar me modele dhe e fërkuan në gjoks, krahë dhe supe, duke u bërë, siç u dukej, shumë elegante dhe me parfum të këndshëm.
Në Kinën e lashtë, ideali i bukurisë ishte një grua e vogël, e brishtë me këmbë të vogla. Për të mbajtur këmbën të vogël, këmbët e vajzave lidheshin fort menjëherë pas lindjes, duke u përpjekur të ndalonin rritjen e saj. Gratë zbardhën fytyrat e tyre, skuqën faqet, zgjatën vetullat dhe lyen thonjtë të kuq. Burrat i rritnin flokët dhe i gërshetonin.
Thonjtë e gjatë konsideroheshin veçanërisht të bukur për burrat dhe gratë; ishte një simbol i dinjitetit dhe pasurisë. Thonjtë u kujdesën me kujdes dhe mbaheshin "thinja" të veçanta të dekoruara me bollëk të bëra prej metali ose kocke të çmuar për t'i ruajtur ato.
Bukuroshet e Japonisë zbardhën trashë lëkurën e tyre, duke mbuluar të gjitha defektet në fytyrë dhe gjoks, skicuan ballin përgjatë buzës së rritjes së flokëve me bojë për vetulla, rruajtën vetullat dhe në vend të tyre vizatuan vija të shkurtra të trasha të zeza. Gratë e martuara Në Japoninë feudale, dhëmbët ishin të veshur me llak të zi.
U konsiderua ideale për të mbledhur flokët në një nyjë të lartë dhe të rëndë, e cila mbështetej nga një shkop i gjatë me model. Për të fjetur me këtë model flokësh, nën qafë vendoseshin jastëkë të veçantë në një stendë druri. Për të forcuar flokët dhe për t'i dhënë shkëlqim, flokët lyheshin me vajra të veçantë dhe lëngje bimore (lëng aloe). Burrat lyenin ose ngjisnin mustaqet dhe bordet e rreme, rruanin ballin dhe pjesën e pasme të kokës dhe mblodhën flokët në majë të kokës në një topuz të bukur, të cilin e lidhnin me korda spektakolare.
Japonezët kujdeseshin me kujdes për trupat e tyre. Ata laheshin në ujë jashtëzakonisht të nxehtë, lyenin trupin me pomada të veçanta dhe përdornin banja me avull.
Gjatë gërmimeve në ishullin e Kretës, arkeologu anglez Arthur John Evan gjeti dhe eksploroi qytet antik, e cila ekzistonte një mijë vjet përpara se të lulëzonte Hellas antike. Duke gjykuar nga pikturat murale të mbijetuara, seksi i bukur i këtij ishulli kishte veshur fustane me një krinoline dhe një dekolte të ulët. Ata dashuruan trajtimet e ujit, u përkëdhelua me larjen e detit dhe një banjë të nxehtë.
Në Greqinë e Lashtë rol të madh luajtur në edukimin e një qytetari dhe një personi Kultura Fizike dhe kulti i trupit të stërvitur ishte i natyrshëm. Ideali i bukurisë bazohet në unitetin dhe harmoninë e shpirtit dhe trupit. Grekët e konsideronin madhësinë, rregullin dhe simetrinë si simbole të bukurisë. Një person idealisht i bukur ishte ai të cilit të gjitha pjesët e trupit dhe tiparet e fytyrës ishin në një kombinim harmonik.
Artistët gjetën dhe lanë pas një masë bukurie - të ashtuquajturat kanone dhe module. Trupi duhej të kishte forma të buta dhe të rrumbullakosura. Standard trup i bukur Grekët filluan të kishin një skulpturë të Afërditës (Venusit). Kjo bukuri shprehej me numra: lartësia 164 cm, perimetri i gjoksit 86 cm, beli 69 cm, ijet 93 cm.. E bukur konsiderohej një fytyrë që mund të ndahej në disa pjesë të barabarta (tre ose katër). Me tre, vijat e demarkacionit kaluan përmes majës së hundës dhe buzës së sipërme të vetullës, me katër - përmes skajit të mjekrës, përgjatë skajit të buzës së sipërme, përgjatë bebëzave, përgjatë skajit të sipërm të ballit dhe përgjatë kurorën e kokës.
Sipas kanuneve Bukuroshja greke fytyra e bukur kombinonte një hundë të drejtë, sy të mëdhenj me një të çarë të gjerë midis qepallave dhe skajet e harkuara të qepallave; distanca midis syve duhet të ishte jo më pak se madhësia e njërit sy dhe goja duhet të ishte një herë e gjysmë më e madhe se syri. Sytë e mëdhenj të fryrë theksoheshin nga një vijë e rrumbullakosur e vetullave. Bukuria e fytyrës përcaktohej nga linjat e drejta të hundës, mjekrës dhe ballit të ulët, të përshtatur nga kaçurrelat e flokëve me një ndarje të drejtë. helenët vëmendje e madhe i kushtoi vëmendje hairstyle. Gratë, si rregull, nuk i prisnin flokët, i stilonin me nyjë ose i lidhnin në pjesën e pasme të kokës me një fjongo. "Nyja Antike" ka hyrë në historinë e modeleve të flokëve dhe ende gjen admirues.
Të rinjtë rruanin fytyrat e tyre dhe mbanin bravë të gjatë e të kaçurrela të lidhura me rrathë. Burrat e rritur mbanin floke te shkurtra, mjekër e rrumbullakët dhe mustaqe.
Bukuria e rreptë dhe fisnike ishte në modë. Mbi të gjitha vlerësoheshin sytë blu, flokët me flokë të artë dhe lëkura e pastër e me shkëlqim. Për t'i dhënë fytyrës së tyre bardhësi, gratë e privilegjuara greke përdornin zbardhuesin, aplikonin skuqje të lehtë me karmine - bojë të kuqe nga cochineal dhe aplikonin pudër dhe buzëkuq. Për eyeliner - blozë nga djegia e një esence të veçantë.
Gratë nga populli, për të cilët kozmetika ishte e paarritshme, vendosnin natën një maskë të bërë me brumë elbi me vezë dhe erëza.
Në Romën e lashtë ekzistonte një kult i lëkurës së lehtë dhe flokë bjondë. Apuleius besonte se nuk kishte gjasa që Vulcan të ishte martuar me Venusin, dhe Marsi ra në dashuri me të, nëse ajo nuk do të kishte qenë me flokë të artë. Gratë e patricëve romakë përdornin qumësht, krem dhe produkte me acid laktik për kujdesin e lëkurës, përveç pomadave zbardhuese, ilaçeve kundër lëkurës së thatë, rrudhave dhe njollave. Gjatë udhëtimeve të tyre, përveç turmës, ata shoqëroheshin nga tufa gomerësh, me qumështin e të cilëve laheshin. Romakët tashmë e dinin sekretin e zbardhjes së flokëve. Flokët fërkoheshin me një sfungjer të njomur me vaj qumështi dhie dhe hirin e pemës së ahut dhe më pas zbardheshin në diell.
Flokët bjonde dhe kaçurrela konsideroheshin ideali i bukurisë dhe parukierët romakë dolën me një shumëllojshmëri të gjerë kaçurrelash. Flokët greke dhe ato egjiptiane a la Cleopatra erdhën në modë. Gjatë periudhës perandorake, ato u zëvendësuan me modele flokësh të larta në korniza në formë ventilatori, me mbulesa flokësh artificiale. Meshkujt kanë flokë të drejtë e të shkurtër të krehur mbi ballë, fytyrë të rruar ose mjekër të vogël kaçurrelë. Modeli i flokëve “koka e Titusit” me kaçurrela të shkurtra me dërrasa, i quajtur pas perandorit romak Titus Vespasian, ka hyrë në histori. Kozmetika për tualetin e përditshëm të zonjave të pasura romake bëhej në shtëpi dhe kujdesi për lëkurën dhe flokët bëhej nga skllevër të rinj të trajnuar posaçërisht nën mbikëqyrjen e grave më të vjetra dhe më me përvojë.
Romakët ishin ekspertë të higjienës, ata praktikonin gjerësisht masazhin dhe larjen e shpeshtë në banja (terma), ku kishte ujë të ftohtë dhe të nxehtë, banja, dhoma me avull, dhoma relaksi dhe gjimnaze.
Me rënien e Romës, epoka e lavdërimit të së bukurës u zëvendësua nga një kult asketizmi, shkëputje nga gëzimet e perceptimit të botës. Në mesjetë, bukuria tokësore konsiderohej mëkatare dhe shijimi i saj ishte i ndaluar. Ata mbuluan pëlhura të rënda që fshihnin figurën në një qese të ngushtë (gjerësia e rrobave në lartësi është 1:3). Flokët ishin plotësisht të fshehura nën kapelë dhe i gjithë arsenali i mjeteve për të përmirësuar pamjen e dikujt, të cilat ishin kaq të njohura në kohët e lashta, u harrua.
Kryepeshkopi Anselm i Canterbury-t deklaroi publikisht bllokimin e flokëve si një praktikë jo të shenjtë.
Gruaja ideale u personifikua nga Virgjëresha e Bekuar me një fytyrë ovale të zgjatur, një ballë të lartë të theksuar, sy të mëdhenj dhe një gojë të vogël.
Një pikë kthese e rëndësishme në perceptimin e së bukurës ishte kthesa e shekujve 12-13, kur kultura fitoi një karakter më laik. Grumbullimi i pasurisë dhe dëshira për luks midis kreshnikëve lindën ideale që ishin shumë larg asketizmit dhe vdekjes së mishit. Në shekullin e 13-të, adhurimi i "zonjës së bukur" lulëzoi. Troubadurët lavdërojnë mbretëreshat e turneve të kalorësisë, figurën e tyre të hollë fleksibël, si p.sh. hardhia e rrushit, flokë bjonde, fytyrë e gjatë, hundë e hollë e drejtë, kaçurrela të harlisura, sy të pastër e të gëzuar, lëkurë si pjeshkë, buzë më të kuqe se një qershi apo një trëndafil veror. Një grua krahasohet me një trëndafil - ajo është e butë, e brishtë, e këndshme.
Në shekullin e 15-të, gjatë periudhës gotike, lakimi në formë S i siluetës së figurës ishte në modë. Për ta krijuar atë, jastëkë të vegjël me tegela - zbathur - u vendosën në stomak. Rrobat janë të ngushta, kufizojnë lëvizjen, të zgjatura, që zvarriten përgjatë dyshemesë. Fustane koke madhështore.
Gjatë Rilindjes së hershme ngjyrë të zbehtë fytyrat dhe fijet e gjata të mëndafshta të flokëve biondë u bënë kanunet e bukurisë për gratë në Firence. Poetët e mëdhenj Dante, Boccaccio, Petrarch dhe të tjerë lavdëruan lëkurën e bardhë borë. Një "qafë mjellmë" e hollë dhe një ballë e lartë dhe e pastër konsideroheshin ideale. Për të ndjekur këtë modë, për të zgjatur ovalin e fytyrës, gratë rruanin flokët e përparmë dhe shkulnin vetullat e tyre dhe për ta bërë qafën të dukej më e gjatë, rruanin pjesën e pasme të kokës.
Rilindja e Lartë sjell një kuptim krejtësisht të ndryshëm të bukurisë. Në vend të figurave të holla, të holla, të shkathëta, triumfojnë trupat me lakim, të fuqishëm me ije të gjera dhe plot luksoze të qafës dhe shpatullave.
Një ngjyrë e veçantë e flokëve të artë-kuqe, aq e dashur për venecianët, po vjen në modë - një ngjyrë që më vonë u quajt "ngjyra e Titianit".
Murgu i urdhrit Vallambrosa, Agnolo Firenzuola, në traktatin e tij "Mbi bukurinë e grave" na jep idenë e tij për idealin e bukurisë në Rilindje: "Vlera e flokëve është aq e madhe sa nëse një bukuri do të zbukurohej me flori, perla dhe e veshur me fustan luksoz, por nuk i ka rregulluar flokët, nuk dukej as e bukur e as elegante... flokët e femrës duhet të jenë të buta, të trasha, të gjata, me onde, ngjyra të jetë si flori, ose mjaltë, ose rrezet djegëse të diellit.
Fiziku duhet të jetë i madh, i fortë, por në të njëjtën kohë në formë fisnike. Një trup tepër i gjatë nuk mund të pëlqehet, ashtu si një i vogël dhe i hollë. Ngjyra e bardhë lëkura nuk është e bukur, sepse kjo do të thotë se është shumë e zbehtë: lëkura duhet të jetë paksa e kuqërremtë nga qarkullimi i gjakut... Shpatullat duhet të jenë të gjera... Asnjë kockë e vetme nuk duhet të shfaqet në gjoks. Gjinjtë e përsosur ngrihen pa probleme, në mënyrë të padukshme për syrin.
Më së shumti Këmbët e bukura- këto janë të gjata, të holla, të holla poshtë, me viça të fortë të bardhë si bora, që përfundojnë me një këmbë të vogël, të ngushtë, por jo të dobët. Parakrahët duhet të jenë të bardhë dhe muskuloz...”
Është kjo lloj bukurie që përshkruhet në kanavacat e Titianit "Dashuria tokësore dhe qiellore", "Portreti i një zonje në të bardhë" dhe portretet e shumë mjeshtrave të shkollës veneciane të shekullit të 16-të, në veprat e Rubens, Rembrandt, Hals. dhe artistë të tjerë të asaj kohe.
NË fundi i XVI shekulli (epoka e Rokokos), ideali i bukurisë si një shprehje e shijeve të aristokracisë më të lartë u largua nga format e rrepta klasike: modeli i flokëve u zgjerua qëllimisht, flokët u rrahën për këtë qëllim me një tupe dhe, nëse ishte e nevojshme, plotësoheshin. me flokë false. Paruket po bëhen në modë dhe jo vetëm për femrat po bëhen të detyrueshme edhe për meshkujt. Përdoret për të krijuar modele flokësh pajisje të ndryshme- kornizat e telit, rrathët, shiritat, flokët ishin spërkatur dendur me pluhur. Mrekullitë e tilla të parukierisë ishin shumë të shtrenjta, u desh shumë kohë për t'u krijuar, kështu që zonjat u përpoqën t'i ruanin sa më gjatë, nuk i krehnin ose lanin flokët për javë të tëra dhe vetëm lyenin fytyrat dhe duart me kolonja. Mbretëresha Isabella e Kastiljes së Spanjës një herë pranoi se lau vetëm dy herë gjatë gjithë jetës së saj - në lindje dhe në ditën e saj të dasmës. Për mbretin francez Louis XIV dihej se ai lahej vetëm në pranverë.
Shenjat kryesore të bukurisë konsideroheshin të ishin lëkura e bardhë dhe një skuqje delikate. Megjithatë, për shkak të epidemisë së lisë, pothuajse nuk kishte asnjë grua që nuk kishte një lloj defekti të lëkurës. Për të fshehur këto defekte dhe për të theksuar më tej bardhësinë e fytyrës, u përhap zakoni i dekorimit të fytyrës me arna të vogla të rrumbullakëta mizash.
Kompleksiteti i qëllimshëm i formave gërvishtëse të natyrshme në stilin Rokoko u theksua në gjithçka, në modele flokësh, kozmetikë dekorative dhe veshje. Në modë erdhën mbulesa të mëdha, ndonjëherë deri në një metër të lartë; Dekolteja ekspozonte me guxim gjoksin, të cilin e mbante një korse. Fustanet me krinoline ishin të mbingarkuara me peliçe, fjongo, dantella dhe trena të gjatë. Etiketa e oborrit të Louis XIV përcaktoi madhësinë e trenave: për mbretëreshën - 11 jard (1 jard është i barabartë me 119 centimetra), për vajzat e mbretit - 9 jard, për mbesat e mbretit - 7 jardë, për princeshat mbretërore - 5 jardë, për princeshat dhe dukeshat e tjera - vetëm 3 jard
Një nga kronikat e shekullit të 16-të jep formulën e tij, mjaft origjinale dhe krejtësisht jo standarde, për bukurinë femërore, një shumëfish të numrit tre.
Sipas mendimit të tij, grua e bukur duhet të jetë:
Tre të bardha - lëkura, dhëmbët, duart
Tre të zeza - sytë, vetullat, qerpikët.
Tre të kuqe - buzët, faqet, thonjtë.
Tre të gjata - trupi, flokët dhe krahët.
Tre të gjera - gjoksi, balli, distanca midis vetullave.
Tre të ngushta - gojë, shpatull, këmbë.
Tre të holla - gishtat, flokët, buzët.
Tre të rrumbullakosura - krahët, busti, ijet
Tre të vogla - gjoksi, hunda dhe këmbët.
Shekulli i 18-të ishte kulmi i modeleve të flokëve dhe parukeve të grave. Parukierja e oborrit të mbretëreshës franceze Marie Antoinette, i famshëm Leonard Bolyar, ishte krijuesi i modeleve të flokëve që ishin integrale me shaminë e kokës. Madje ato pasqyronin ngjarjet ndërkombëtare. Ai shpiku modelin e flokëve "a la frigate", kushtuar fitores Fregata franceze "La Belle Poule" mbi britanikët në 1778.
Në fund të shekullit të 18-të, u shfaq një stil i ri, idealet estetike të të cilit u huazuan nga bota antike (stili i Perandorisë). Veshjet dhe frizurat përsërisin elemente të lashtësisë; paruket, skuqja dhe pamjet e përparme dalin nga moda. Kozmetika dekorative u afrohet toneve natyrale dhe nuk bëhet qëllim në vetvete.
Ideali i bukurisë ndryshoi më shumë se një herë në shekullin e 19-të. Në fillimet e saj, erdhën në modë rrobat me bel shumë të lartë (nën bust), të bëra nga pëlhura të holla e të tejdukshme që mbështjellin butësisht figurën. Më pas, nga vitet 30-40, beli bie në vendin e tij të zakonshëm, shtrëngohet fort me një korse dhe fundet bëhen me gëzof dhe të gjerë. Në vitet '80 erdhën në modë zhurmat - draperie voluminoze dhe harqe në pjesën e pasme, deri në fund të belit. Silueta e figurës në profil merr një kurbë jashtëzakonisht femërore në formë S. Por në përgjithësi, moda e shekullit të nëntëmbëdhjetë priret drejt artificialitetit. Çdo gjë e natyrshme dhe e natyrshme dukej e ashpër dhe primitive. Skuqje dhe nxirje e shëndetshme, e fortë, trup të fortë ishin shenja të origjinës së ulët. Ideali i bukurisë konsiderohej si "belët e grerëzave", fytyrat e zbehta, delikatesa dhe sofistikimi.
Perandoresha Eugenie, gruaja e Napoleonit III, ishte bjonde. Për të vërtetuar përkushtimin e tyre ndaj perandorit, gratë franceze e imitonin atë në gjithçka, madje edhe në ngjyrën e flokëve. Dhe pastaj parukierja pariziane Hugo gjeti një mënyrë të thjeshtë për të zbardhur flokët me peroksid hidrogjeni. Së shpejti në shoqëria e lartë nuk kishte mbetur asnjë zonjë me flokë të errët.
Gjatë shekujve, disa ndryshime në idealet e bukurisë, formës dhe prerjes së veshjeve pasqyruan kërkesat estetike të elitës - një pjesë e vogël e privilegjuar e shoqërisë.Natyra e veshjeve korrespondonte rreptësisht me dallimet klasore. Fisnikët, tregtarët, artizanët, fshatarët - për secilën klasë kishte forma dhe lloje të caktuara veshjesh, pëlhurash dhe dekorimesh.
U zhvillua edukimi fizik dhe sporti. Në parada, gratë performuan në mënyrë të barabartë me burrat. Tenisi, çiklizmi, noti dhe volejbolli janë bërë sporte të njohura. Nëse dikur ishte një ideal feminiteti ishte hiri dhe sofistikimi, rrumbullakësia e butë e formave, por tani një figurë femër e hollë, atletike me Shpatulla të gjëra, Jo gjoks të madh, ijet e ngushta I Këmbët e gjata, atëherë figura e saj është e ngjashme me atë të një mashkulli. Veshjet, bluzat dhe xhaketat e grave u bënë drejt. Rrobat u shkurtuan aq shumë sa mezi mbulonin gjunjët. Beli nuk u theksua fare. Dhe fashionistet më të dëshpëruara fashonin gjoksin për t'i bërë sa më të sheshta.
Sigurisht, rroba të tilla zbukuroheshin shumë pak. Prandaj, nuk ishte për t'u habitur që në vitet '30, moda u kthye në forma të përshtatura, të cilat ishin shumë më në përputhje me përmasat natyrore të figurës femërore dhe, në një farë mase, kthenin imazhin e zakonshëm femëror.
Standardi i bukurisë është një grua romantike me një fytyrë si kukull, një gojë të vogël, të shëndoshë, të shndritshme dhe një perm të hollë. Dhe një figurë e gjatë, e hollë me shpatulla mjaft të gjera, një bel të hollë dhe ije të ngushta është ende në modë. (Kjo është pikërisht ajo që u bë figura ideale e një modeleje dhe kështu mbetet tani.)
Lufta e Dytë Botërore po afrohej. Mbështesat e shpatullave filluan të shfaqen në veshjet e grave, falë të cilave fituan skica më të qarta, që të kujtojnë në mënyrë të paqartë një uniformë ushtarake. Dhe pastaj filloi lufta, në të cilën gratë morën pjesë aktive. Dhe është krejt e natyrshme që veshjet e grave në modë filluan t'i ngjajnë edhe më shumë uniformave ushtarake - shpatullat e gjera, të ngritura (tani me jastëkë masive të shpatullave), bel të shtrënguar. Fundet e shkurtra, sikur në të kundërt, theksuan rrumbullakësinë femërore të këmbëve. Rroba të tilla, të plotësuara me këpucë taka të larta dhe një taban i trashë me pykë (vetë emri ishte thjesht ushtarak), mbeti në modë deri në vitin 1947.
Në këtë kohë, gratë vështirë se lyejnë grimin, vetëm ndonjëherë i lyejnë qerpikët me bojë për vetulla dhe lyejnë buzët. Të përfshira në modë prerje flokësh të shkurtër si të meshkujve.
Por lufta kaloi dhe lindi një dëshirë e natyrshme për të harruar tmerret dhe vështirësitë. Doja një jetë të qetë, të qetë dhe të qetë. Dhe moda shpalli një imazh të ri. Krijuesi i saj ishte stilisti i famshëm francez i modës Christian Dior. Ishte një lloj revolucioni. Dior ka eliminuar jastëkët e shpatullave që kanë qenë pjesë integrale e të gjitha fustaneve, bluzave, xhaketave dhe palltove të grave për disa vitet e fundit. Supet tani u bënë të pjerrëta pa probleme. Mëngët e vendosura u zëvendësuan gjithnjë e më shumë nga mëngët një-copë dhe mëngët raglan. Qafa ishte e përshtatur nga jaka të vogla elegante. Shtrirja në bel u zëvendësua nga një përshtatje e butë që përshkruante bukur figurën. Fundet u zgjatën ndjeshëm, duke mbuluar viçat e këmbëve, të veshura me "pantofla" (ata quheshin gjithashtu me dashuri "galoshka"). Këpucët me taban të sheshtë e bënin ecjen më të butë dhe më të lirë. U shfaqën mantele dhe bluza najloni transparente.
Gratë kanë filluar sërish të tregojnë interes për kozmetikën dekorative. Ata i kushtojnë vëmendje të veçantë syve.Qpallat e sipërme janë të veshura me hije me ngjyra, me një kontur përgjatë buzës së qerpikëve që i zgjat qartë sytë. Modelet e flokëve voluminoze (bouffants) po bëhen në modë.
Megjithatë, nga fundi i viteve '50 dhe fillimi i viteve '60, fundet filluan të shkurtohen përsëri, duke u kthyer në shumë raste në funde "fuçi". Dhe së shpejti pati një tjetër grusht shteti. U shfaqën "fustanet e këmishave" - të drejta, të lirshme, jo të prera në bel. Do të duket, çfarë është e veçantë këtu? Vetëm një tjetër ndryshim në formë. Në vitet 20 ata tashmë kishin veshur diçka të ngjashme. Kujt i intereson?
Kishte një ndryshim dhe një ndryshim shumë domethënës. Më parë, të gjitha gratë mbanin rroba të drejta dhe jo të përshtatshme. Silueta në modë ishte e njëjtë për të gjithë. Dhe tani fustanet e drejtë mund të vishen në mënyra të ndryshme - me një rrip që përcaktonte qartë belin, me një rrip tek ijet ose pa rrip fare. Si i përshtatet kujtdo. Kjo do të thotë, ky ishte aplikimi i parë për lirinë e zgjedhjes. Moda pushoi së shërbyeri me bindje elitës. Ajo u detyrua të dëgjonte kërkesat reale të mazhorancës. E nëse në fillim ajo hoqi qafe vetëm korset, gjatësinë e tepërt dhe shumë detaje të panevojshme për t'u bërë komode, e thjeshtë dhe e aksesueshme për të gjithë, tani ajo ka hedhur një hap të ri, ndonëse të ndrojtur, drejt shumicës. Artistët u përpoqën të krijonin rroba që korrespondonin me frymën e kohës - lakonike, të qarta, shprehëse në formë, jo të rrëmujshme me "stile" dhe duke i lejuar të gjithë ta veshin atë në mënyrën e tyre. Megjithatë, liria e vërtetë ishte ende larg.
Në thelb e njëjta formë, të njëjtat përmasa iu ofruan të gjithëve dhe jo për një vit. Filloi kërkimi për forma, silueta, përmasa të ndryshme, në mënyrë që çdo grua të mund të zgjedhë atë që i shkon më shumë.
Një hap tjetër vendimtar u ndërmor në këtë drejtim - pantallonat e grave erdhën në modë, dhe si veshje të plota, njësoj si fundet. Në të njëjtën kohë, fustanet dhe fundet filluan të bëhen me shpejtësi më të shkurtra. Me fillimin e çdo sezoni të ri, ato dukeshin shumë të gjata, sikur herën e fundit të mos u ishin prerë 5-7 cm. Marshi triumfues i mini-gjatësisë filloi, në fillim, si zakonisht, u ndesh me armiqësi dhe pastaj zuri rrënjë kudo.
Pse lindi kjo modë? Në fund të fundit, nuk kishte nevojë praktike për rroba kaq të shkurtra, veçanërisht nëse mbani mend se gjithçka ishte e shkurtër. Edhe palltot e dimrit nuk ishin përjashtim. Ajo që duhej ishte një sfidë ndaj normave të pranuara përgjithësisht. Kjo ishte e nevojshme thjesht psikologjikisht. Fakti është se ndryshimet e modës lindin nën ndikimin e rrethanave të ndryshme. Nga njëra anë, këto janë praktike, kërkesat sociale e lidhur me ndryshimet e kushteve të jetesës, dhe nga ana tjetër, gjithmonë njerëzore nevoja për rinovim, ndryshim përshtypjesh. Dizajneri francez i modës Paul Poiret e ka thënë shumë mirë këtë: “...njeriu, i vetëm nga të gjitha kafshët, shpiku veshjen dhe, duke paguar për të, është i detyruar t'i ndryshojë, duke mos u vendosur kurrë në të njëjtën formë.
Kështu, mundësitë e zgjedhjes janë zgjeruar edhe më tej. Mund të veshim veshje të drejta, të montuara ose gjysmë të montuara. Nëse nuk donim të tërhiqnim vëmendjen te këmbët tona, minifundin mund ta zëvendësonim me pantallona. E megjithatë liria e plotë e zgjedhjes nuk erdhi. Kufijtë e modës u zgjeruan, por mbetën mjaft të ngurtë. Pantallonat kishin të njëjtën prerje, fundet kishin të njëjtën gjatësi.
Duhej një ndryshim tjetër i mprehtë, një tjetër përmbysje e normave dhe traditave të pranuara. Ishte e nevojshme t'i jepej fund një herë e mirë elitizmit të modës dhe ta kthente atë më vendosmërisht drejt jetës reale të shumicës dërrmuese të njerëzve, jetës së punës, intensive, me ritmin e saj gjithnjë e më të përshpejtuar dhe me problemet gjithnjë e më komplekse.
Kjo është pikërisht ajo që ndodhi në mesin e viteve 70, kur stili i xhinseve, më demokratiku dhe më popullorja nga të gjitha ato që u shfaqën ndonjëherë, zuri një pozicion kyç në modë. Popullariteti i saj u rrit në mënyrë eksponenciale dhe kjo do të kishte çuar në një monotoni blu të shurdhër, nëse nuk do të pasohej nga i njëjti pasion masiv për motivet folklorike. Buqeta të ndezura të qëndisura u shfaqën në xhaketa dhe funde xhins, pantallonat xhins të veshur filluan të vishen me dritë, të qepura të kryqëzuara, bluza te marra nga gjoksi i gjyshes.
Pikërisht atëherë lindi për herë të parë interesi për antikitetin. Të rinjtë nxorën nga kat i ndërmjetëm xhaketat e lëkurës “komisar” dhe palltot e gjyshërve të tyre. Ne ndaluam së hedhuri në mënyrë joserioze gjëra të vjetra, unike - mobilje, pjata, shandanë, vegla boje, llaç dhe gjëra të vogla të ngjashme të lezetshme dhe komode. Sa më i shpejtë bëhej ritmi i jetës sonë, aq më shpejt njerëzimi pushtonte gjithnjë e më shumë kufij të rinj të përparimit teknologjik, aq më e natyrshme bëhej dëshira për të mos humbur rrënjët, për të gjetur mbështetje morale në të kaluarën, për t'i rezistuar natyrës standarde të mjedisit. , për të futur në jetën tonë diçka individuale, origjinale, për të ruajtur disa objekte të atëhershme, edhe pse jo shumë të nevojshme dhe praktike, por të ngrohura nga ngrohtësia e duarve të gjalla të njeriut që dikur punonin për krijimin e tyre. Kjo përgatiti pjesërisht ndryshimet e mëvonshme në modë. Ekziston një model në zhvillimin e tij.
Sa më popullor të bëhet një stil veshjeje, një nga format e tij, aq më shpejt duhet të zëvendësohet nga diçka tjetër. Dhe kështu, duke lënë në plan të dytë veshjet e xhinseve, në kthesën e viteve 1978-1979 erdhi në modë një stil krejtësisht i ndryshëm veshjesh.
Ishte stil retro tipar dallues që ishte një apel për motivet e viteve të kaluara, përkatësisht të viteve 40-50. Fakti është se moda e xhinseve, me thjeshtësinë e saj dhe refuzimin vendimtar të ideve tradicionale të elegancës, na ka krijuar shumë komoditet. Me xhinse, ju mund të ecni kudo dhe kudo, nga mëngjesi në mbrëmje. Ato visheshin nga të gjithë - të rritur dhe fëmijë, burra dhe gra, kryesisht, natyrisht, të rinj.
Por, pasi u mësuan me lirinë dhe lehtësinë, gratë filluan të harrojnë feminitetin e tyre, hirin e ecjes dhe qëndrimit. Dhe burrat shumë shpejt u mësuan t'i trajtonin si miq që mund të përkëdhelen lehtësisht mbi supe dhe që nuk duhet domosdoshmërisht të lihen përpara, për të mos përmendur heqjen dorë nga vendi në transportin publik dhe "paragjykime" të tjera. Veshja ka një ndikim shumë më të madh në sjelljen, sjelljet dhe marrëdhëniet tona sesa besohet zakonisht. Natyrisht, e gjithë kjo ndodh në mënyrë të pandërgjegjshme, por moda i përket sferës së të pandërgjegjshmes. Vetëm më vonë, me kalimin e kohës, ne fillojmë të kuptojmë se çfarë i diktoi këto apo ato kthesa. Pa na shpjeguar asgjë, na mahnit me risinë e tij, pikërisht, padyshim, si zogjtë shtegtarë, duke supozuar drejtimin e rrugës suaj. Dhe tani, duke ofruar një stil retro, ajo na ka dhënë një mundësi të shkëlqyer për të provuar të rifitojmë feminitetin tonë të humbur.
Për më tepër, ky stil, i cili u ringjall forma klasike dhe llojet e veshjeve dukej se ishin më të përshtatshme për njerëzit e pjekur dhe të respektuar. Por ai nuk ishte interesant për ta. Ata mbanin rroba të ngjashme, ndonëse jo tamam të njëjta, por shumë të ngjashme, në rininë e tyre. E veshur tani, pas “mini”-ve dhe “xhinseve”, i plakte pa mëshirë. Por për të rinjtë, stili retro ishte i mbushur me bukuri të jashtëzakonshme. Një mundësi e mrekullueshme për rimishërim u hap para tyre. Vajzat që sapo kishin veshur xhinset me të cilat, mund të thuhet, u rritën, që fjalë për fjalë u bë një lëkurë e dytë për to, u transformuan para syve të tyre, të veshura me funde të gjata, kostume klasike, fustane me zbukurime femërore, romantike.
Megjithatë, kjo është arsyeja pse ekziston moda, për të ndryshuar vazhdimisht dhe për të na detyruar të rishqyrtojmë qëndrimin tonë ndaj veshjeve. Stili retro, në përgjithësi jo shumë praktik, doli të ishte shumë i detyrueshëm, deri diku pretencioz, dhe për këtë arsye nuk ishte i përshtatshëm për të gjithë dhe jo gjithmonë. Ky stil ka mbetur në modë për veshjet elegante dhe thjesht formale (në versionet klasike). Sa i përket veshjeve të zakonshme, të përditshme, universale, këtu kërkohej diçka ndryshe.
Prandaj, me gjithë atraktivitetin e tij, stili retro zgjati vetëm një sezon e gjysmë. Në vitin 1980, me vendosmëri dhe qetësi, si një person absolutisht i sigurt në drejtësinë dhe pazëvendësueshmërinë e tij, stil sportiv. Atëherë u shfaqën xhaketa dhe pallto me tegela, të njëjtat pantallona dhe tuta, si dhe atlete - me një fjalë, gjithçka që më parë konsiderohej thjesht sportive. Komode, të lira, praktike, pa asnjë sjellje apo pretenciozitet, këto veshje përshtaten në mënyrë të përkryer në çdo figurë, duke krijuar një ndjenjë të vetëbesimit të qetë, gazmor, shkathtësie dhe, si të thuash, fitnesit fizik.
Veshjet e stilit sportiv gjetën menjëherë ndjekës të zjarrtë në mesin e të rinjve, por më pas shumë shpejt migruan në veshjet e të rriturve, të cilët vlerësuan komoditetin, prakticitetin dhe faktin që ndihmonin të dukeshin më të rinj.
Duket se më në fund është gjetur opsioni optimal, ai që i përshtatet të gjithëve dhe që plotëson më saktë realitetet e ashpra të jetës sonë të ngarkuar. Por... moda do të pushonte së qeni modë nëse do të ofronte diçka të qëndrueshme, të përshtatshme për të gjitha kohërat. Të moshuarit e dinë se çdo risi në fillim na trondit pak me befasinë e saj, dhe më pas ne marrim një shije, mësohemi me të dhe na duket se vetëm rroba të tilla janë të bukura, komode, të arsyeshme, praktike dhe se kjo është e vetmja mënyrë si do të vishemi tani. Pastaj moda ndryshon dhe gjithçka përsëritet përsëri.
Pra, pas ca kohësh doli se stili sportiv komod, i qetë, demokratik është çuditërisht monoton në humor. Në fund të fundit, rrobat nuk janë thjesht një kombinim i formave, linjave, palosjeve, butonave, xhepave etj. Gjithmonë ka një lloj humori në to. Ajo mund të jetë serioze dhe flirtuese, e mërzitshme dhe e gëzuar, e rreptë dhe e pakujdesshme. Stili, detajet, ngjyra dhe modeli i pëlhurës janë ato që përbëjnë humorin. Për shembull, tufat e lehta, tufat, dantella, veçanërisht me ngjyra delikate të lehta, krijojnë një imazh të pastër, poetik dhe një bluzë e bardhë klasike me një mbërthyes të verbër, e plotësuar me një kravatë ose një hark të vogël të zi, krijon një ndjenjë ashpërsie.
Në zhvillimin e modës, sidomos në dhjetë vitet e fundit, konceptet si imazhi, disponimi, stili kanë filluar të luajnë një rol shumë më të madh se më parë. Karakteristikat e zakonshme të modës - gjatësia e veshjes, forma e jakës ose prerja e mëngëve - janë të rëndësishme vetëm për aq sa ndihmojnë në krijimin e një lloj imazhi. Nëse nuk ka imazh, rrobat janë të mërzitshme dhe jo ekspresive.
Veshja e stilit sportiv karakterizohet nga një skicë e caktuar, sikur zgjidhje të paracaktuara - sistemi i njohur dizajni i mbërthyesve, xhepave, prerjes karakteristike, aksesorëve (zippers, butonave, etj.), qepjeve që sigurojnë skajet e pjesëve, domethënë disa kufizime në përdorimin e pëlhurave dhe teknikave dekorative, që çojnë në monotoni.
Natyrisht, lindi nevoja për imazhe të reja. Megjithatë, nga pikëpamja praktike, stili sportiv ishte shumë i mirë dhe për këtë arsye ndikoi zhvillimin e mëtejshëm modës. Teknikat e tij karakteristike të prerjes, format e lira, teknologjia e qartë, xhepat, zinxhirët dhe butonat, qepjet e mbarimit janë përdorur gjerësisht edhe në gjërat tradicionale klasike, madje edhe në veshjet elegante të mbrëmjes. Jemi mësuar aq shumë me komoditetin dhe lirinë e përdorimit të rrobave, saqë tani proverbi i famshëm francez "Të jesh i bukur, duhet të vuash" na bën të buzëqeshim.
Por, në mënyrë që veshja jonë praktike, shumë funksionale të mbushet me përmbajtje të re stilistike, moda iu drejtua kërkimit të zgjidhjeve të reja figurative që mund të lidheshin me kostumin historik, dhe jo në përgjithësi, por me veshje të veçanta historike. personazhe letrare dhe personazhe filmash, me imazhe folklorike etj.
Sigurisht, e gjithë kjo gjeti shprehjen e saj më të gjallë në modën rinore. Kishte musketierë, dhe aviatorët e parë, dhe Tom Sawyer, dhe çehoviane, imazhe dikensiane, dhe zgjidhje të frymëzuara nga stile të ndryshme të artit, si goti, rilindja, baroku dhe karnavalet, imazhet teatrale. Dhe në të njëjtën kohë, interesi për stilin klasik u rishfaq dhe vëllimet u rritën ndjeshëm (që nga ardhja e xhaketave sportive "Puffy"), dhe motive nga moda e viteve '50 dëgjoheshin herë pas here. Në përmasa të reja dhe falë një mënyre të re të veshjes dhe veshjes si të vetë gjërave, ashtu edhe të shtesave, dekorimeve, duke ndërtuar të gjithë ansamblin e veshjeve më guximshëm dhe më piktoreske, këto motive dukeshin të freskëta, moderne dhe shumë qesharake. Moda nuk na lejonte të humbnim lidhjen me të kaluarën, garantonte rehati dhe lehtësi maksimale, dhe mbi të, na siguroi liri të plotë për të zgjedhur jo vetëm forma dhe silueta, por edhe stilin e veshjes në përputhje me individualitetin e çdo personi. Dhe kjo u bë një tjetër arritje, ndoshta më e rëndësishmja. Moda më në fund e ka humbur elitizmin e saj.
Gjatësia, vëllimi, përmasat, vendimet figurative, stilistike - gjithçka tani ka filluar të varet nga imagjinata, shija, karakteri, të dhënat e jashtme të secilit prej nesh.
Sigurisht, në një kohë ose në një tjetër, disa stile, disa forma bëhen ato kryesore, kryesore në modë. Të tjerat duket se zbehen në hije për pak kohë, por moda nuk i braktis. Pra, në vitin 1987, pas një manie të përgjithshme vëllime të mëdha Format femërore të montuara filluan të bëheshin gjithnjë e më tërheqëse. Por kjo nuk do të thoshte se duke veshur rroba të gjera dhe voluminoze rrezikonim të dukeshim qesharak dhe të modës së vjetër. Ose gjatësia “mini”, e cila ishte kthyer sërish në modë, nuk i detyronte aspak të gjitha femrat të shkurtonin fustanet, fundet dhe palltot si dikur. Së bashku me ato të shkurtra, artistët ofruan modele të çdo gjatësie tjetër.
Nëse gjurmojmë zhvillimin e modës përafërsisht në çerek shekullin e fundit, do të shohim se asnjë nga tendencat që kanë ndryshuar gjatë kësaj kohe nuk kanë mbetur pa gjurmë. Secili u largua dhe ka ende një gjetje interesante, një kokërr racionale, diçka që na lejon të përdorim këtë drejtim në të ardhmen. Kështu ndodhi me veshjet xhins, të cilat gjatë kësaj kohe, me sa duket, mund të kishin dalë nga përdorimi shumë kohë më parë, por megjithatë janë gjallë deri më sot. Vetë jeta nuk e lejon të zhduket. Dhe, duke e kuptuar këtë, artistët po vijnë vazhdimisht me opsione për përditësimin e "temës së xhinseve". Këtu kishte gjithçka - stil sportiv, stil korse, flakë, banane, kadife, lesh artificial, lëkurë, qëndisje dhe dantella. Dhe ngjyrat ishin të ndryshme - nga indigo e trashë blu në "varenka" famëkeqe.
Ose, pavarësisht se stili sportiv ka lënë në plan të parë, duke i lënë vendin interpretimeve më interesante dhe të larmishme, ne ende na pëlqen të veshim xhaketa me tegela të rehatshme, të dizajnuara mirë dhe gjëra të tjera të ngjashme. Po në lidhje me "fustanet e këmishës" që erdhën në modë në fund të viteve 50 dhe në fillim të viteve 60 dhe vazhdojnë të lulëzojnë edhe sot? Dhe funde të gjera në stilin popullor, të shkurtër dhe të gjatë, me fustanella dhe bluza, në një shumëllojshmëri kombinimesh pëlhurash? Dhe fustane elegante, elegante femërore në stilin retro periudha të ndryshme shekulli XX? Po kostumet e rrepta klasike, xhaketat, të montuara apo në stilin e një xhakete për meshkuj, të cilat nuk reshtim kurrë së veshuri në një sërë opsionesh ansambli? Së fundi, të njëjtat pantallona, të cilat janë bërë pjesë e pandashme veshjet e grave. Pasi kanë pësuar kaq shumë ndryshime, madje në një moment duke zëvendësuar plotësisht fundet dhe fustanet nga jeta e përditshme, ato erdhën në modë shumë kohë më parë dhe, me sa duket, do të mbeten në jetën tonë të përditshme për një kohë të gjatë.
Në të njëjtën kohë, moda moderne karakterizohet nga një përzierje stilesh. Kjo mund të vërehet jo vetëm në stilin e një produkti të caktuar, por edhe në mënyrën se si kombinojmë me njëri-tjetrin artikujt individualë të veshjeve, këpucëve, bizhuterive, çanta, doreza, kapele etj.. Në të ardhmen do të ndalemi në këtë në mënyrë më të detajuar. , do të përpiqemi të japim sa më shumë shembuj specifikë, për t'u treguar atyre se çfarë e përbën këtë apo atë stil veshjeje.
Moda po ndryshon vazhdimisht, edhe pse shumë nga ato që ofron sot mund të përdoren në të ardhmen. Megjithatë, ne e konsideronim veten të drejtë të jepnim vetëm karakteristikat e përgjithshme modës moderne për të treguar drejtimin kryesor në zhvillimin e saj. Sa i përket këshillave praktike, rekomandimeve se si të mësoni të visheni bukur, si të zgjidhni rrobat për veten tuaj, këtu kemi nisur nga fakti se ka disa qasje, parime që zgjasin shumë dhe nuk e humbasin rëndësinë e tyre, pavarësisht sa modë. ndryshimet.
Ndoshta nuk ka nevojë të vërtetohet se njerëzit e moshave të ndryshme nuk kanë të njëjtin qëndrim ndaj veshjeve dhe modës. Jo vetëm që ndryshon me moshën pamjen. Rinia dhe të gjitha përfitimet e saj janë zhdukur - freskia, shëndeti, eksitimi, optimizmi, mprehtësia e ndjesive...
Cilat janë gjokset ideale? A ekziston një koncept universal për formën dhe madhësinë ideale të gjoksit të një gruaje? Me siguri jo. Kaq shume pikëpamje të ndryshme, qëndrime dhe deklarata në këtë drejtim. Të gjitha kohërat dhe epokat kanë pasur kuptimin e tyre për bukurinë. Për disa preferohen format e vogla dhe të rregullta, për të tjerët standardi i bukurisë është gjoksi i madh, i lartë me një dekolte të bukur. Pra, çfarë cilësohet si përsosmëri këto ditë?
SI NDRYSHOI BUKURIA E FEMRAVE APO GJIRJET IDEAL TE EKOHAVE TE GURIT
Në një kohë kur një burrë ishte gjuetar dhe mbajtës i ushqimit, një grua e bukur ose ishte gjithmonë shtatzënë ose shumë e shëndoshë. Nga kjo mund të ketë vetëm një përfundim: gjoksi i bukur është gjoks i madh i varur.
Por tashmë në kohën e fisit Mayan, figurinat e gjetura na tregojnë se një grua tërheqëse e fisit është e këndshme me gjokse të vogla të bukura dhe vithe të gjera (ato janë, në fund të fundit, për zonjat që nuk janë të huaja për rimbushjen e familjes ).
Por prapëseprapë, idealet e bukurisë femërore të Mesopotamisë mund të gjykohen nga imazhet e perëndeshës së madhe Ishtar (Astarte), shumë figurina dhe imazhe të të cilave janë ruajtur mirë deri më sot. Duke gjykuar nga këto imazhe, mund të konkludojmë se gratë me figura veçanërisht të lakuara ka shumë të ngjarë të mos ishin të suksesshme.
SI NDRYSHOI BUKURIA E GRAVE NË EGJIPTIN E LASHTË, KRETË, KINË
Egjiptianët e lashtë besonin se një grua duhet të jetë e hollë, por jo e hollë. Në të njëjtën kohë, muskujt e zhvilluar u mirëpritën. Gjinjtë, çuditërisht, ishin të vegjël. Theksi më i madh iu vu buzëve, syve të mëdhenj në formë bajame dhe hundës së drejtë.
Në qytetërimin Kreto-Minoan, i cili ekzistonte nga viti 3000 deri në vitin 1000 para Krishtit në ishullin e Kretës, gratë theksonin gjoksin e madh e të plotë, belin e hollë dhe ijet e rrumbullakosura.
Dhe ja si përshkruhen gjinjtë e një gruaje mitologjinë e lashtë: “Gjoksi duhet të jetë në formë të mirë, si perla të mëdha, por të buta në prekje, dhe vetë gjinjtë, si sythat e zambakut, duhet të vendosen në mënyrë që të mos ketë distancë mes tyre.”
Në Kinën e vjetër, sipas zakonit, supozohej të kishte një trup me "vija të drejta". Vajzat nga mosha 10-14 vjeç u rishtrënguan gjoks me një fashë kanavacë ose vendosni një jelek të veçantë.
GJI IDEAL PËR GREKËT E LASHTË
Në Greqinë e lashtë, burrat besonin se trupi duhet të ishte fizikisht i përsosur. Kur një grua kishte figura perfekte, që do të thotë se ajo kishte një shpirt ideal. Kur trupi është fizikisht i përsosur, nuk mund apriori të ketë gjoks të madh.
SI NDRYSHOI BUKURIA E GRAVE NË MESJETË
Në mesjetë, gratë kalonin shumë kohë në vigjilje lutjesh, agjëronin dhe dukeshin si një kufomë, sepse atëherë vlerësohej zbehja vdekjeprurëse dhe dobësia e tmerrshme. Ideali ishte mungesa e plotë e ndonjë rrumbullaksie në parim. Për shembull, në Spanjë, vajzave u vendosën pjata plumbi në gjoks gjatë natës për të parandaluar zhvillimin e tyre. Në Gjermani, për këtë u përdorën pllaka druri. Kështu përshkruheshin atëherë: “Vajzat mbështjellin gjoksin fort me fashë, sepse gjinjtë e mbushur nuk janë të lezetshëm për sytë e burrave”.
SI NDRYSHOI BUKURIA E GRAVE GJATË RILINDJES
Gjatë Rilindjes, tabuja e vendosur nga kisha u hoq nga trupi i njeriut. Në piktura shohim vajza dhe gra që shijojnë jetën. Ju mund të shihni forma të rrumbullakosura, qafë të bukur të zgjatur dhe trupin! Sa madhështore dhe e ushqyer.
Poeti dhe dramaturgu italian i Rilindjes Ariosto përshkruan idealin e një gruaje të bukur me fjalët e mëposhtme:
"Qafa e saj është e bardhë si bora, fyti i saj është si qumështi, qafa e saj e bukur është e rrumbullakët, gjoksi i saj është i gjerë dhe i harlisur. Ashtu si valët e detit duke vrapuar dhe duke u zhdukur nën përkëdheljen e lehtë të flladit, gjoksi i saj është aq i trazuar. Vetë vështrimi i Argusit nuk do të mund të merrte me mend se çfarë fshihej nën fustanin e lehtë. Por të gjithë do ta kuptojnë se është po aq e bukur sa ajo që duket...”
"Ah, buf, e dua rrudhat e qeshura pranë syrit tënd, jo një krijesë e rinisë me lëng, por një krijesë e përvojës. Kur duart e mia lakmitare përqafojnë figurën tënde madhështore, gjoksi i vajzës sate nuk më josh. Unë e dua vjeshtën e pjekur dhe për të harroj pranverën.Shko “Do të të lëkundem derisa dimri të mbulojë rrushin me vello të bardhë”.
Ata filluan të donin format e lakuara tek një grua, duke tejkaluar bukurinë dhe hirin. Gruaja supozohej të ishte Juno dhe Venus në një person. Një grua korsazhi i së cilës parashikon gjoks luksoz vlerësohet mbi të gjitha. Kjo është arsyeja pse vajza tashmë po nxjerr gjoksin e saj madhështor.
Preferenca që i jepej një nëne të pjekur ndaj vajzës së sapo lulëzuar, ideja se hijeshitë e pjekura të së parës ishin më joshëse, shprehej drejtpërdrejt në forma nga më të ndryshmet. Gjinjtë, të cilët tashmë janë bërë burim jete, mbi të gjitha tërheqin dhe interesojnë meshkujt. Kjo është arsyeja pse artistët ishin kaq të gatshëm të përshkruanin Marinë duke ushqyer një fëmijë. Prandaj edhe në shekujt XV dhe XVI. puset dhe burimet ndërtoheshin aq shpesh në formën e një gruaje nga gjoksi i së cilës spërkat uji.
Forma më e rafinuar e shfaqjes së bukurisë së trupit, dhe veçanërisht gjoksit, ishte imazhi i një Madone. Me i famshmi shembull historikështë një portret i Agnes Sorel, zonja e Charles VII, në formën e një Madonna, krijuar nga Jean Fouquet. Mbajtja e një foshnje në prehër, la belle des belles (bukuroshja e bukurosheve), siç quhej Madonna në gjuhën galante të epokës, ekspozoi gjithë shkëlqimin e gjoksit të saj të bukur. Ishte vërtet një motiv tundues. Në imazhin e Virgjëreshës Mari, në të njëjtën kohë mund të përshkruhej simboli më i shenjtë, sublim dhe t'i shërbente botës duke shfaqur bukurinë tokësore në mënyrën më pikante. Kështu gruaja u bë edhe shenjtore edhe djall, joshëse dhe shpëtimtare në një person.
Apoteoza e arritur nga gjoksi i bukur i femrës në art, jo vetëm nuk është inferior, por edhe ia kalon himnit të kompozuar për nder të saj nga poezia. Asnjëherë në pikturë bukuria e gjoksit nuk është përshkruar me një ngazëllim kaq të zjarrtë si në Rilindje. Imazhi i saj i idealizuar është një nga motivet e pashtershme artistike të epokës. Për të, gjoksi i një gruaje është mrekullia më e mahnitshme e bukurisë dhe për këtë arsye artistët i vizatojnë dhe i përshkruajnë ato ditë pas dite për t'i përjetësuar.
Theksimi demonstrues i gjinjve u arrit me ndihmën e një korsazhi, dhe në rast të pamjaftueshmërisë së tij - me ndihmën e mbushjes me leshi pambuku. Femrat, me çdo kusht, donin të dukeshin të shëndosha dhe të kishin figura të lakuara. Ata u përpoqën të ngrinin artificialisht gjoksin lart. “Zakoni i veshjes së korseve, që ekziston prej shekujsh, kishte për qëllim jo aq për të fshehur gjoksin (që ishte tendenca e mesjetës: mospasja e gjoksit korrespondonte me botëkuptimin asketik. - E.F.), por, përkundrazi. , për ta lejuar atë të dalë më qartë mbi skajin e sipërm të fustanit të varur gjithnjë e më të ulët" (S. N. Stratz. "Frauenkleidung" - Stratz. "Veshjet e grave").
Rilindja kishte mendimin se "një grua e zhveshur është më e bukur se një e veshur me vjollcë". Duke qenë se ishte e pamundur të ishe gjithmonë lakuriq, ata treguan të paktën sa më shumë atë pjesë që konsiderohej gjithmonë si bukuria më e lartë e një femre dhe për këtë arsye zbulohej gjithmonë përmes modës, pikërisht gjoksin. Zbulimi i gjoksit jo vetëm që nuk konsiderohej ves, por, përkundrazi, ishte pjesë e kultit universal të së bukurës, pasi shërbente si shprehje e impulseve sensuale të epokës. Të gjitha gratë janë të talentuara gjinjtë e bukur, pak a shumë dekoltenë gjoksin e tyre.
Për të tërhequr më mirë vëmendjen për bukurinë e gjinjve, për avantazhet e tyre më të vlefshme - elasticitetin dhe shkëlqimin, gratë ndonjëherë dekoronin aureolët e tyre me unaza dhe kapele diamanti, dhe të dy gjinjtë lidheshin me zinxhirë ari, të ngarkuar me kryqe dhe bizhuteri. Catherine de Medici ideoi një modë për zonjat e saj të oborrit që tërhoqi vëmendjen te gjoksi me faktin se në pjesën e sipërme të fustanit, djathtas dhe majtas, ishin bërë dy prerje të rrumbullakëta, duke zbuluar vetëm gjoksin, por plotësisht dhe zakonisht lakuriq, ose nga fakti që gjinjtë janë riprodhuar artificialisht nga jashtë. Një modë e ngjashme, për shkak të së cilës u zbuluan vetëm gjoksi dhe fytyra, mbretëroi në vende të tjera. Aty ku zakoni kërkonte që zonjat fisnike të kalonin rrugën vetëm nën shall ose maskë, si në Venecia, ato, është e vërtetë, fshehën fytyrat e tyre, por i nxirrnin gjoksin edhe më bujarisht.
Midis banoreve dhe fisnikërisë urbane, gratë nuk mbanin aq dekolte sa në oborret e sovranëve absolut. Por gratë borgjeze gjithashtu mbanin dekoltenë e tyre shumë të dukshme. Kishte disa modele midis hamburgerëve që lejonin që fustani të pritej aq thellë sa dukeshin edhe aureolët e gjoksit. Kjo modë mund të gjurmohet në vizatimet e Holbein dhe Durer. Një përshkrim i kostumeve që daton që nga fillimi i shekullit të 15 thotë: «Vajzat e pasura veshin një fustan me prerje përpara dhe mbrapa, në mënyrë që gjoksi dhe shpina të jenë pothuajse të zhveshura.» Kronika e Limburgut, e cila gjithashtu daton në shekullin e 15-të, thotë: "Dhe gratë mbajnë qafë të gjerë, kështu që gjysma e gjoksit duket".
SI NDRYSHOI BUKURIA DHE GJIJT IDEAL I GRAVE GJATË EPOZËS SË BAROKUT
Trupi i femrës në periudhën barok, si më parë, duhet të jetë "i pasur" me një qafë "mjellmë", shpatulla të gjera të hedhura prapa dhe ijet e lakuara. Por beli tani duhet të jetë sa më i hollë dhe në modë po vijnë korset me kockë balene. Përveç kësaj, korse kryen një funksion tjetër - ngre vizualisht gjoksin, zakonisht pothuajse të hapur me një qafë të theksuar.
Megjithatë, gratë e ushqyera mirë filluan të vlerësoheshin edhe më shumë. Artistët përpiqen të përshkruajnë të gjithë bukurinë e trupit femëror (sipas koncepteve të asaj kohe).
GJINJËT IDEAL OSE SI NDRYSHOI BUKURIA E GRAVE NË Epokën e Rokokos
ekspozoj gjoksi femëror, prekja dhe puthja e saj tani konsiderohej mjaft e denjë. Modestia shkaktoi vetëm tallje: meqenëse një vajzë ka turp, do të thotë se nuk ka asgjë për t'u mburrur. Zotërinjtë psherëtiu se "është më e lehtë të prekësh gjoksin e një gruaje sesa të fitosh zemrën e saj". Zonjat gjenin vazhdimisht një arsye për të treguar gjoksin e tyre - ose një trëndafil ra dhe shpoi, ose një grimë pleshti - "shikoni!"
SI ZHVILLUAN GJINJËT E GRAVE NË EPOKËN KLASIKE
Pas epokës së Rokokos, erdhi koha e klasicizmit. Gjatë kësaj periudhe, teprimet trupore nuk inkurajoheshin. Figura nuk duhej të ishte as e trashë, as e hollë, që të mos ofendonte shikimin e shikuesit.
Dhe së fundi, brunet kanë ardhur në pushtet mbi burrat:
Epoka e shkurtër e stilit të Perandorisë ishte epoka e transparencës dhe gjoksit të zhveshur. Ideali i bukurisë është një grua me strukturë greke, por me legen mjaft të gjerë, me gjoks të plotë dhe të fortë me një fustan të tejdukshëm dhe të ngushtë.
SI NDRYSHOI BUKURIA E GRAVE NË SHEKULLIN XIX
Në shekullin e 19-të, u rikthyen figura të lakuara, të cilat supozohej të dilnin nga korset si sipër ashtu edhe poshtë. Sigurisht që kishte mosmarrëveshje: impresionistët, për shembull, preferonin zonjat e lirshme dhe të shëndosha, të cilat nuk mund t'i kapje me dy duar në vrap, dhe pararafaelitët prireshin të ishin më të hollë, por të dy ranë dakord për detyrimin. prania e formave të shquara.
IDEALI I BUKURISE OSE SI NDRYSHOI BUKURIA E GRAVE NË SHEK.XX
Pas gati një shekulli, burrat u lodhën duke shtypur figurat e tyre të lakuara dhe ato të shëndosha u zëvendësuan nga zonjat nervoze, pasionante dhe demonike.
Në vitet 20 të shekullit të 20-të, vajzat filluan t'u ngjanin zagarëve: një figurë e hollë, këmbë të gjata, prerje flokësh të shkurtra që theksonin gjatësinë e qafës, sy të veshur me lapsa, vetulla të holla të këputura dhe gjerdan me perla rreth qafës.
Por pas Luftës së Dytë Botërore, gjithçka ndryshoi në mënyrë dramatike: hollësia ishte e tmerrshme. Me shumë mundësi, kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së ushqimit gjatë luftës. Në vend të divave të ftohta të kohëve të mëparshme me jastëk shpatullash dhe gjoks të vogël, në pasarelë u shfaqën zanat e hijshme me kokë të vogël, shpatulla të pjerrëta, gjoks të madh të lartë dhe bel grenzë. Në përgjithësi, burrat përsëri filluan të tërhiqen nga vajza të ushqyera mirë, por të holla:
SI NDRYSHOI BUKURIA E GRAVE NË SHEKULLIN XXI
Por pas viteve '60, kur njerëzit "u shkrinë" nga frika e luftës, të dobëtit u kthyen përsëri dhe ata vazhdojnë të lulëzojnë.
Bukuria është një nga kategoritë më subjektive dhe më të ndryshueshme. Ajo që ishte standardi i atraktivitetit femëror vetëm pak vite më parë, jo vetëm që nuk është më i tillë sot, por mund të duket edhe provokues dhe i papërshtatshëm. Si kanë ndryshuar idetë për bukurinë periudha të ndryshme? Dhe cili do të bëhet pikë referimi në të ardhmen e afërt? Le të përpiqemi ta kuptojmë.
Egjipti i lashtë (shek. XIII-XI para Krishtit)
bukuroshet e vërteta në Egjipti i lashte vajzat konsideroheshin se kishin flokë të gjatë dhe të drejtë të errët që kornizonin fytyrat e tyre. Kjo dëshmohet nga imazhet e shumta të egjiptianëve që kanë mbijetuar deri më sot. Në të njëjtën kohë, nga rruga, u shfaq pamja e parë e kozmetikës: gratë egjiptiane ishin të parat që mësuan se si të aplikonin bojë të zezë rreth syve për t'i dhënë ekspresivitet syve të tyre.
Cili u konsiderua standard?
- Një trup i hollë
- Bel i lartë
- Supet e ngushta
Greqia e lashtë (shek. V-III para Krishtit)
Greqia e lashtë vendosi në plan të parë çdo gjë mashkullore, madje as bukuria femërore nuk bënte përjashtim. Trupi mashkullor konsiderohej ideal, dhe për këtë arsye gratë në Greqinë e Lashtë shpesh kishin turp për format e tyre dhe trupi i tyre trajtohej si një "kopje e dështuar e një burri". Me ndryshimin e të menduarit, kanë ndryshuar edhe standardet e bukurisë.
Cili u konsiderua standard?
- I lakuar
- Tendenca për korpulencë
- Ton i lehtë i lëkurës
Rilindja (shekulli II pas Krishtit)
Gjatë kësaj periudhe, gratë konsideroheshin si mishërim i virtytit dhe shpesh ndaheshin nga burrat, si në shoqëri ashtu edhe në shtëpi. Sjellja dhe pamjen statusi i një gruaje pasqyronte statusin e burrit të saj. Kjo është arsyeja pse ato tipare të pamjes që theksojnë feminilitetin dhe sofistikimin dalin në pah gjatë Rilindjes.
Cili u konsiderua standard?
- Lëkurë të zbehtë
- Ijet dhe gjokset me lakim
- Floke bjond
- Balli i lartë
Epoka viktoriane (shekulli XIX)
Në shoqërinë viktoriane, ndryshimi në idealet e bukurisë ishte i lidhur ngushtë me ndryshimin e vlerave që më pas promovoheshin në shoqëri: kursimi, familja dhe amësia. Këto virtyte u mishëruan nga Mbretëresha Victoria, pas së cilës u emërua kjo epokë. Më pas erdhën në modë korset, duke e bërë belin të hollë dhe figurën e gruas të dukej orë rëre.
Cili u konsiderua standard?
- Figura e orës së rërës
Barazia e viteve njëzetë (1920)
Gjatë kësaj periudhe, gratë në Shtetet e Bashkuara, pasi kishin marrë të drejtën e votës, ndjenin barazi dhe liri. Një pamje që kombinon tiparet mashkullore dhe femërore erdhi në modë - e ashtuquajtura androgjini: zonjat kërkonin të bënin vizualisht belin e tyre më të ulët dhe preferonin sutjenat që rrafshonin gjoksin e tyre.
Cili u konsiderua standard?
- Figura djaloshare
- Mungesa i lakuar
- Gjinjtë e vegjël
- Prerje flokësh Bob
Epoka e Artë e Hollivudit (1930-1950)
Në këtë kohë, Hollivudi miratoi një kod etike që vendosi kufizime në rolet filmike për gratë. Feminiliteti dhe pompoziteti janë kthyer në modë: shembulli më i qartë mishërimet e bukurisë femërore të asaj epoke - aktore e famshme Marilyn Monroe.
Cili u konsiderua standard?
- I lakuar
- Figura e orës së rërës
- Bel i hollë
Të gjashtëdhjetat (1960)
Gjatë 10 viteve të ardhshme, standardet e bukurisë kanë ndryshuar përsëri në mënyrë dramatike. Në vitet '60, ndjenjat feministe u shfaqën në shoqëri, dhe minifundet dhe veshjet e linjës A erdhën në modë. Format e harlisura femërore u zbehën në sfond, duke i lënë vendin hollësisë dhe këndshmërisë.
Cili u konsiderua standard?
- Trup fleksibël dhe i hollë
- Këmbë të gjata dhe të dobëta
- Gjinjtë e vegjël
Epoka e Supermodeleve (1980)
Aerobia ishte një hobi në modë për shumë gra në vitet 1980. Vajzat filluan të merren me sport për të qëndruar në formë të mirë. Së bashku me pikëpamjet e tyre, ndryshoi edhe lloji i pamjes që konsiderohej ideale - të gjitha vajzat aspironin të ishin si supermodele. Një nga standardet e bukurisë së asaj kohe ishte Cindy Crawford: e gjatë, e hollë, atletike dhe në të njëjtën kohë me gjoks të plotë.
Venera paleolitike pa fytyrë
Në epokën e vonë të Paleolitit, shpëtimi i racës njerëzore ishte në modë. Kjo dëshmohet nga të gjitha shenjat e gjetura në imazhet e figurinave parahistorike - "Venuset Paleolitike". Ato përfaqësojnë gratë shtatzëna me ije të gjera, gjoks të madh dhe bark të fryrë. Por një pyetje mbetet ende e pazgjidhur - pse "Venuset" përshkruhen pa fytyrë? A nuk trajtoheshin gratë e asaj kohe si individë?
Bukuritë e Egjiptit të Lashtë
Me ardhjen e epokës së ardhshme, ideja e bukurisë femërore ndryshoi rrënjësisht. Gratë egjiptiane të paraqitura në afreske nuk kishin më figura të lakuara dhe shenja shtatzënie. Frymëzimi i faraonit, përkundrazi, kishte një trup të hollë, këmbë të gjata, shpatulla të gjera dhe ijë të ngushtë. U shfaq edhe ideja e "tipareve ideale të fytyrës": buzë të shëndosha, vetulla të trasha të zeza dhe sy të mëdhenj në formë bajame, të cilat u theksuan nga kozmetika e parë natyrale - bloza.
Perëndeshat e bukurisë së Greqisë antike dhe Romës
Epoka e harmonisë dhe estetikës la gjurmë në "standardin e bukurisë femërore". Më së shumti Vajza te bukura të asaj kohe ata ishin të shkurtër në lartësi - 164 cm dhe kishin parametra të ngjashëm me idealin e shekullit të 21-të - 86-69-93. Vëmendje e veçantë i është kushtuar simetrisë së fytyrës dhe përmasave të sakta. Për shembull, buzët duhej të ishin një herë e gjysmë më të mëdha se sytë. Flokët e vajzave lidheshin me nyjë ose topuz. Pa modele flokësh të lirshme apo grim të ndritshëm egjiptian, vetëm bukuri natyrore dhe natyralitet.
Magjistaret e Mesjetës
Në mesjetë, vajzat me një trup të zbehtë dhe të hollë konsideroheshin standardi i bukurisë. Me një mungesë të plotë të çdo grimi dhe flokësh të mbështjellë me një shami. Sidoqoftë, magjistarët duhej të paguanin për një bukuri të tillë. Ata visheshin me disa shtresa rrobash dhe gjithë kohën e kalonin duke agjëruar dhe duke u falur. Përndryshe, bukuroshet e shkruara do të përballeshin me zjarrin e Inkuizicionit të Shenjtë vetëm sepse pamja e tyre i shtynte të krishterët e virtytshëm të kishin mendime “të turpshme”.
Rilindja e Gurisë
Në shekullin e 14-të, barbaria më në fund mori fund dhe vajzat e bukura mund të ndjeheshin përsëri të sigurta. Vajzat me skuqje në faqe konsideroheshin standardi i përsosmërisë, qafa e mjellmës, flokë kaçurrela bjonde dhe kthesa joshëse. Me kalimin e kohës, gratë me mbipeshë shpërthejnë në modë, dhe më afër Epokës së Iluminizmit, ato fituan popullaritetin më të lartë.
Zonjë madhështore në stilin barok
Me rënien e idealeve të bukurisë së Rilindjes erdhi një mani për panatyrshmëri, shtetësi dhe madhështi. Zonjat me kurba me kostume të përpunuara dhe modele flokësh të paimagjinueshme janë bërë standardi i përsosmërisë femërore. Ishte një protestë e vërtetë kundër formave strikte dhe klasicizmit. Vajzat mbanin korse, paruke dhe qindra bizhuteri të bukura. Çdo detaj i dha imazhit individualitet dhe përtaci, pa të cilën asnjë fashionist i shekullit të 16-të nuk mund të bënte.
Barinjtë e bukur Rokoko
Epoka e galantizmit dhe hirit melankolik më në fund ka ardhur. Vajzat vishen me ngjyra baritore dhe theksojnë përsosmërinë e tyre natyrale. Gjoksi i vogël, një fytyrë e lezetshme me një skuqje që i ngjan një kupidi prej porcelani dhe supet e pjerrëta janë në modë.
Virgjëreshat e Iluminizmit
TE fundi i shekullit XVIII shekuj, standardet e mesjetës u kthyen në modë. Bukuroshet e dobëta dhe të zbehta kalimtare emocionojnë edhe një herë zemrat e meshkujve. Mirëpo, këtë herë askush nuk i djeg në gur ose i detyron të kalojnë gjithë kohën e lirë duke u lutur. Virgjëreshat u lodhën me letërsinë për të fituar një strukturë delikate shpirtërore. Përndryshe, si të emocionohesh dhe të derdhësh lot nga një poezi prekëse e një fansi.
Socialistët e shekullit të 20-të
Në fillim të shekullit të 20-të, standardi i bukurisë femërore thithi imazhet e grave të lashta egjiptiane me sytë e tyre të lyer shumë, ijet e ngushta dhe shpatullat e gjera. Tiparet këndore të fytyrës së joshëseve të lodhshme kombinoheshin në mënyrë të përkryer me një pamje plot tragjedi dhe mister. Më afër viteve 50, zonjat me figurën e orës së rërës erdhën në modë dhe nga vitet 70 deri në 2000 u kthye përsëri dashuria për vajzat e dobëta.
Bukuria e këtyre ditëve
Në shekullin e 21-të, vajzat kanë braktisur përfundimisht dëshirën për të pasur një pamje androgjene dhe një figurë anoreksike. Natyraliteti dhe thjeshtësia janë kthyer në modë. Vajzat e shekullit të 21-të po zgjedhin gjithnjë e më shumë një stil jetese sportive në mënyrë që të zhvillojnë muskujt dhe të ruajnë shëndetin për riprodhimin. Evolucioni e bën dëmin e tij në çdo epokë, dhe nëse ka një rënie diku, rritja do të pasojë. Na pret një e ardhme e ndritur!
