Var man bygger en toalett vid sin sommarstuga. Hur man gör en toalett i landet: steg för steg instruktioner, dimensioner. Vilken toalett är bättre att välja för sommarresidens: med eller utan avloppsbrunn

Det finns en mängd olika kaminer som kan användas både för uppvärmning och för uppvärmning av huset och matlagning. Vissa är ganska voluminösa och massiva, andra är kompakta, och för ett visst rum är det rätta alternativet valt, vilket kommer att vara mest effektivt för ett givet område. Dessutom måste någon av ugnarna installeras med obligatorisk hänsyn till de krav som utvecklats av specialister i enlighet med SNiP 41-01-2003.

I förhållandena för det moderna informationsutrymmet, tegelugnar för ett hem, kan ritningar med beställningar alltid hittas på Internet. Man måste dock komma ihåg att det är ganska svårt att bygga denna struktur på egen hand, eftersom varje spistillverkare har sina egna bästa praxis och yrkeshemligheter som förvärvas endast med arbetserfarenhet.

Kriterier för att välja en tegelugn

Om det ändå beslutas att utföra sådant arbete självständigt, är det nödvändigt att besluta om modellen - med kännedom om saken, uppmärksamma inte bara ugnens utseende och design utan också dess uppvärmningsförmåga i förhållande till rummet som det kommer att behöva värma upp.

När man väljer en kamin efter storlek måste man komma ihåg att dess sidoväggar avger mer värme än fram- och baksidan. Denna faktor måste beaktas när du planerar installationen av kaminen på ett eller annat ställe.

Ugnar är uppdelade inte bara efter funktionalitet utan också efter dess form. De kan vara rektangulära, T-formade, med ett utsprång i form av en spisbänk eller spis och andra.

Kaminer kan endast användas för att värma upp vardagsrum och kan installeras till exempel mellan vardagsrum och sovrum, utföra flera funktioner och fungera som en skiljevägg mellan vardagsrum och kök.

För rum med en liten yta bör du inte välja för massiva byggnader. Även om många av dem är multifunktionella, kommer de att ta upp för mycket användbart utrymme som kan användas för andra behov.

Naturligtvis spelar platsen för det uppvärmda rummet i huset, liksom graden av isolering av hela byggnaden, en viktig roll.

Ugnsvalstabell beroende på området som ska värmas upp och lokaliseringen av rummen:

Rumsyta, m2	Ugnsyta, m2
	Inte ett hörnrum, inne i huset	Rum med ett yttre hörn	Rum med två yttre hörn	Hall
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

Alla dessa kriterier måste vara förutbestämda, och utifrån dem bör man göra ett val till förmån för den ena eller andra modellen.

Typer av tegelugnar

Som nämnts ovan kan designen av ugnar vara annorlunda - och mycket komplex för konstruktion, och ganska enkel. De mest kända av modellerna är "holländska", "svenska", "ryska". Modifieringar uppkallade efter deras konstruktörer är mycket populära. Så, ugnar av Bykov, Podgorodnikov, Kuznetsov och andra mästare är mycket vanliga.

• Det finns värmekaminer som inte har spishäll och andra element, utan endast består av väggar i vilka skorstenskanaler, eldstad, fläkt och städkammare passerar.

• Värme- och kokspisar har i sin design en spis för matlagning, ibland en ugn, en varmvattentank och en torkkammare.

• En annan typ av uppvärmningsstruktur är en öppen spis, som har två eldlådor i sin design - en öppen spis och en spis. Denna modell kan användas genom att bara värma en av eldstadarna eller båda samtidigt.

• Det finns också kaminer, som inkluderar hela komplexet som är nödvändigt för mänskligt liv både på sommaren och på vintern. Ofta är de utrustade med en uppvärmd säng, som mycket väl kan fungera som grund för en säng.

Du kan vara intresserad av information om vad som utgör

Priser för färdiga värmekaminer

värma spisar

Att välja en plats att installera ugnen

Det är också viktigt att se till att ugnen installeras på rätt plats. Det bästa stället är hårkorset på husets väggar. Om den inte har ett stort område, kan en sådan kamin värma alla rum samtidigt. Det är tillrådligt att strukturen är belägen nära ingången till byggnaden, eftersom värmen som kommer från den kommer att skapa en barriär för kall luft som kommer från ytterdörren. Dessutom, om dörren till eldstaden går in i korridoren, är det lättare att leverera bränsle till det utan att bära det genom hela huset.

När du väljer en plats måste du ta hänsyn till flera faktorer som är viktiga för driften av ugnen:

• Strukturen måste installeras på ett sådant sätt att det finns fri tillgång till någon av dess väggar - detta måste beaktas för obehindrad kontroll över väggarnas integritet och för rengöring av kamrarna.
• När du monterar en kamin är det nödvändigt att tillhandahålla en separat grund för den, inte ansluten till husets bas.
• Skorstenen måste passera mellan bjälkarna på vindsgolvet och inte stöta in i dem när man lyfter den - detta tillhandahålls när man bygger ett hus, och om kaminen byggs upp i en färdig byggnad, innan man lägger grunden för den.
• Av brandsäkerhetsskäl ska ett värmebeständigt golv av plåt eller keramiska plattor placeras på golvet framför förbränningsdörren.

Grundläggande konstruktion av en tegelugn

För att veta hur var och en av elementen i ugnen fungerar och vad den är avsedd för, måste du överväga den grundläggande utformningen av värmestrukturen:

• Bränslekammaren är utformad för att lagra och förbränna bränsle. Den är separerad från fläktkammaren med ett galler och ansluten till interna kanaler som leder rök och heta gaser genom hela ugnen och omdirigerar till skorstenen.
• Fläktkammaren ger en justerbar lufttillförsel till ugnen och är en uppsamlare av aska från det brända bränslet, därför kräver den periodisk rengöring.
• Ugn, spis och vattenuppvärmningstank - dessa element är inbyggda i värme- och matlagningsugnar.
• Rengöringskammare är nödvändiga, eftersom sot samlas i dem, som smulas sönder från väggarna i skorstenskanalerna som passerar genom ugnen. Med deras hjälp utförs periodisk rengöring av ugnen för att upprätthålla normalt drag.

• Rökkanalerna som går inuti ugnen kan konfigureras på olika sätt i olika modeller. Heta gasformiga förbränningsprodukter, som passerar genom dem, värmer kaminens väggar, som avger värme till rummet.
• Kanalerna leder röken med förbränningsprodukter in i skorstenen som ligger allra högst upp i ugnen och sedan ut ur byggnaden.

En av de viktigaste förutsättningarna för en effektiv drift av ugnen är god dragkraft, vilket uppnås genom högkvalitativt murverk i enlighet med beställningsschemat och periodisk rengöring i strukturen under drift. Dessutom är det nödvändigt att observera den erforderliga höjden på skorstenen och dess korrekta läge på taket.

Du kanske är intresserad av information om varför

Material för att bygga en ugn

En viktig fråga för kaminens långsiktiga funktion är valet av högkvalitativa material för dess murverk, så du bör inte spara på dem. För att bygga en struktur behöver du:

• Röd eldfast tegelsten, vars kvantitet bestäms av den valda modellen. Man måste komma ihåg att detta material är ganska ömtåligt, därför måste transport och lossning utföras extremt noggrant.
• Fireclay tegelstenar används för att lägga förbränningskammaren i direkt kontakt med eld. Det kommer att krävas från 40 till 200 stycken, men den exakta kvantiteten kan hittas från diagrammet för den valda modellen. Denna typ av tegel kan motstå temperaturer på 1450-1500 °, den håller värmen under lång tid och släpper den gradvis till ugnens väggar.
• Du kan inte göra med att höja kaminen och utan murbruk för att lägga tegelstenar, som är gjord på basis av lera. Spistillverkare rekommenderar att du använder lösningens Borovichevsky-komposition - den är ganska plastig under murningsprocessen och eldfast under drift.
• Gjutjärnselement är dörrar till ugnen, fläkt- och rengöringskammare, ventiler och galler. Om värme- och matlagningsspisen stiger, då en - eller två-brännare spis, ugn och vattenvärmetank tillhandahålls av designen.

• Ståltråd för förankring av gjutjärnselement i murverk.
• Asbestsladd eller plåt - för läggning mellan tegel- och metalldelar.

Du kanske är intresserad av information om hur man gör en gjutjärnskamin av den.

Nu, efter att ha bekantat dig med några av nyanserna i att bygga en kamin, kan du överväga flera modeller som borde vara tillgängliga för murverk även för nybörjare.

Värmekamin V. Bykov

Denna ugn är endast avsedd för uppvärmningsändamål, eftersom den inte inkluderar en spis eller ugn. Men trots detta är det ganska populärt för hus med en liten yta, eftersom det är kompakt - det tar lite utrymme, men samtidigt kan det värma till och med tre rum.

Byggnadens storlek är 510 × 1400 mm, medan dess höjd utan rör är 2150 mm. Om vi ​​tar storleken i tegelstenar så är det 2 × 5½ tegelstenar.

Kaminen är ganska enkel att lägga, eftersom den inte har komplexa interna konfigurationer. Utseendemässigt liknar den i allmänhet en tjock vägg, så designern själv kallade den för en "tjock varm vägg". Värmeöverföringen från hela byggnaden är 2 400 kcal / h, men samtidigt står sidoväggarna för 920 kcal / h, och den främre och bakre delen av den har bara 280 kcal / h. Sektionen av rökgaskanalen är 130 × 260 mm.

På grund av sin lilla bredd passar kaminen perfekt mellan två rum, och lämnar den främre delen i det tredje, till exempel in i korridoren, och är inte bara en separator för två rum, utan också en värmekälla för dem.

Hela strukturen för denna modell är villkorligt uppdelad i två sektioner - det här är det övre gasutloppet och det nedre - ugnen. I den nedre delen finns två kanaler - en stigande och en fallande. De hjälper till att värma ugnsdelen av ugnen och utjämna temperaturen i hela strukturen, vilket förhindrar att den överhettas.

Den övre delen av ugnen är gjord i form av en klocka, uppdelad i fem vertikala, fallande och stigande kanaler, som överlappas av ⅔ av horisontellt lagda tegelstenar. De skapar ett slags såll som fångar upp värmeavgivningen direkt i röret. Kanalernas väggar riktar inte bara den uppvärmda luften i önskad riktning, utan ökar också avsevärt ugnens inre yta. Dessa faktorer ökar effektiviteten hos värmestrukturen, vilket leder till större värmeöverföring. Det underlättas också av en ventil installerad i den övre delen av strukturen, som reglerar utloppet av varm luft in i röret.

För denna ugnsmodell behöver du följande material:

• Röda eldfasta tegelstenar - 407 st.
• Vitt tegelsten ША -8 — 197 st.
• Ugnsdörr 210 × 250 mm - 1 st.
• Rengöring av luckor 140 × 140 mm - 2 st.
• Grizzlygaller 250 × 252 mm -1 st.
• Rökgasspjäll 130 × 250 mm -1 st.
• Plåt för golv framför eldstaden, storlek 500 × 700 mm -1 st., Istället för plåt kan keramiska plattor läggas.

Priser på färdiga eldstadar till tegelugnar

Eldstad för tegelugnar

Beställer Bykovugnen

Ugnen läggs på grunden förberedd för den, som bör ha en storlek större än ugnsbotten med 100 ÷ 120 mm i varje riktning. Höjden på grunden ska vara två rader murverk under det färdiga golvet. Innan du lägger den är den täckt med ett lager av vattentätning - takmaterial.

Beställning	Arbetsbeskrivning
	Enligt detta schema presenteras två nollrader, som ligger under nivån på det färdiga golvet. Varje rad kräver 22 röda tegelstenar.
	Murverk, som ligger på samma nivå med det färdiga golvet, samt en metallplåt monterad framför eldstaden. Ytan på golvet runt ugnen är kaklad med värmebeständiga keramiska plattor.
	1 rad - en fläktkammare bildas. Vid ingången till den är en huggen tegelsten installerad, vilket underlättar provtagningen av förbränningsavfall. För läggningen av denna rad behövs 21 tegelstenar.
	2: a raden - när du lägger den är fläktdörren installerad och själva kammaren fortsätter att bildas. För att lägga denna rad krävs 20 tegelstenar.
	3 rad - blåskammaren fortsätter att bildas. Tråden, fixerad på dörrens klackar, är inbäddad i murverkets sömmar. För raden behövs 19 hela tegelstenar och 2 ⅓ tegelstenar, som staplas nära den installerade dörren.
	4:e raden - tegelstenar överlappar den främre delen av fläktkammaren tillsammans med den installerade dörren. På baksidan av strukturen börjar basen av svängbrunnen bildas. Den här raden tar 12 hela, 6 i ¾ och 2 i ½ tegelstenar.
	5:e raden - basen av bränslekammaren bildas ovanför blåsningskammaren gjord av tegelstenar. I de främre och bakre delarna av basen läggs huggna tegelstenar, längs vilka förbränningsavfallet kommer att glida in i askblåsningskammaren genom gallret installerat på samma rad. Ett gap på 5 mm måste lämnas mellan den och tegelstenarna. Bränslekammardörren är monterad på samma rad. Du behöver 17 hela och två ⅓ tegelstenar.
	6 rad - bränslekammarens väggar börjar bildas, skorstensbrunnen fortsätter att läggas ut. 11 stycken brinnande tegelstenar används.
	7 rad - skorstensbrunnen är delad i två av två tegelstenar. Tegelstenarna ovanför brunnen ska flisas bort. Som ett resultat av murverk bildas basen av två vertikala kanaler - stigande och fallande. I den här raden användes 11 hela, 2 ½ och 4 skurna snett över hela bredden av tegelstenar.
	Rad 8 läggs enligt schemat, upprepa den föregående, den enda skillnaden är tegelstenens riktning. Raden kommer att ta 15 tegelstenar.
	9:e raden - bränslekammarens dörr är blockerad av två tegelstenar. Den här raden kommer att kräva 16 lerstenar. Baksidan av ugnen läggs enligt schemat.
	10 rader - tegelstenar läggs enligt schemat i enlighet med deras riktning. Denna rad kräver 16 tegelstenar.
	11:e raden - en tegelsten på eldstadens bakvägg och vid ingången till den fallande kanalen ska huggas ovanifrån, annars utförs arbetet enligt schemat. En rad kommer att kräva 12 hela, 2 ½ och 4 ¾ lerstenar.
	12:e raden - den fallande skorstenskanalen och bränslekammaren kombineras. För en rad behöver du 13 hela och 2 ½ lerstenar.
	Den 13:e raden läggs, enligt det presenterade schemat, och den använder 10 hela, 2 i ½ och 4 i ¾ av firlera tegelstenar.
	Den 14:e raden passar också enligt schemat, det tar 10 hela och 6 i ¾ tegelstenar.
	15 rad - med hjälp av förberedda tegelstenar, storlek, är en avsmalning av bränslekammaren anordnad, kombinerad med den fallande kanalen. Det totala antalet tegelstenar som används är 7 hela och 14 stycken per ¾.
	16:e raden - den kombinerade nedåtgående kanalen och bränslekammaren är helt täckta med tegelstenar. Denna och nästa rad delar strukturen i två delar - den övre gas-luften och den nedre bränslet. För en rad används 17 hela, 4 i ¾ och 2 i ½ tegelstenar.
	Rad 17 är upplagd av rött tegel. En öppning av den stigande kanalen lämnas i den, längs dess kanter är snett huggna tegelstenar monterade. Använd 14 hela, 6 i ¾ och 2 i ½ tegelstenar.
	18 rad - en horisontell ugnskanal bildas, den är grunden för installationen av fem kanaler, som kommer att löpa vertikalt. Rengöringskammardörren är installerad på samma rad. För en rad behöver du 8 hela, 2 - ½, 2 - ¼ och 4 i ¾ tegelstenar.
	19 rad - den första vertikala kanalen, den övre delen av strukturen, bildas. Det kommer att vara en fortsättning på den stigande kanalen i den nedre ugnsdelen av ugnen. Tegelstenarna som bildar denna kanal måste skäras snett underifrån. Använde 11 hela och 4 ¾ tegelstenar.
	20 rad - den andra vertikala kanalen börjar bildas på samma sätt som den första. En halv tegelsten är monterad mellan den första och andra kanalen. Denna del i denna rad och i efterföljande har ett dubbelt syfte - den är grunden för nästa rad och bildar fönster i murverket för värmeväxling med väggarna och upprätthållande av normalt drag. I rad används 7 hela, 3 i ½ och 8 i ¾ tegelstenar.
	21 rad - den tredje, fjärde och femte kanalen bildas i den. Tegelstenarna som läggs i basen av väggarna som delar kanalerna är begränsade underifrån, som i de tidigare fallen. För en rad behöver du 11 hela, 5 i ½ och 4 i ¾ tegelstenar.
	Den 22:a raden läggs enligt schemat och observerar bildandet av kanalerna. För en rad behövs 11 hela och 4 stycken ½ och ¾ tegelstenar, totalt 17 stycken.
	Den 23:e raden läggs också enligt schemat och för den måste du förbereda 12 hela, 4 i ½ och 4 i ¾ tegelstenar.
	24 rad - på denna rad är läggningen av väggen mellan den andra och första vertikala kanalen klar. Den övre tegelstenen i väggen skärs snett från de två övre sidorna. För en rad behöver du 9 heltal, 3 i ½ och 8 i ¾ tegelstenar. Totalt behöver 18 tegelstenar användas, varav några är delade i två.
	25 rad - i den är läggningen av väggen mellan den andra och tredje vertikala kanalen klar. Den övre tegelstenen i väggen skärs uppifrån på båda sidor. För murverk behöver du 10 hela, 4 i ¾ och 5 i ½ tegelstenar.
	26:e raden - färdigställande av väggläggningen mellan den tredje och fjärde vertikala kanalen. Även väggens översta tegel är avhuggen på båda sidor. Du måste förbereda 10 hela, 4 i ¾ och 4 i ½ tegelstenar.
	27 rad - arbetet fortsätter enligt schemat och det kräver 9 heltal, 4 i ¾ och 4 i ½ tegelstenar.
	28 rader - tegelstenar gjorda av ¾ solida tegelstenar används i den - de bildar en horisontell kanal för rökgaser, som kallas en klocka. För en rad används 4 hela, 14 stycken - ¾, 4 huggna snett längs hela tjockleken.
	29 rad - i den är kanalen som bildades i föregående rad helt blockerad, med undantag för öppningen som är kvar för skorstenen. För dess murverk krävs 17 hela, 4 - ¾ och 2 - ½ tegelstenar.
	Den 30:e raden är också fast, enligt schemat, förutom öppningen för skorstenen. Den använder 6 hela och 20 tegelstenar.
	31 rader läggs ut enligt schemat och 17 hela tegelstenar är förberedda för det, 4 i ¾ och 2 i ½ tegelstenar.
	32 rad - den första raden av skorstenen börjar lägga ut, det kommer att behövas 5 hela tegelstenar.

Spis-eldstad "Svensk" A. Ryazankin

Den svenska värme- och kokspisen är ganska populär på grund av dess effektivitet. Dess design bidrar till snabb uppvärmning av lokalerna och tillåter inte bara att värma huset utan också att laga middag.

Utseendet på "svensken" Ryazankin

En sådan ugn installeras vanligtvis mellan köket och vardagsrummet i huset och placerar den så att hällen och ugnen vänds mot köket. I vissa utformningar av den "svenska" finns en öppen spis på sidan avsedd för uppvärmning av vardagsrummet eller sovrummet. Det är detta alternativ som är värt att överväga, eftersom det är perfekt för både en rymlig och en liten byggnad, och som du vet drömmer många ägare av privata hus om en öppen spis i ett av vardagsrummen.

Denna modell av kaminen är uppvärmd med ved, har en storlek på 1020 × 890 mm runt omkretsen och 2170 mm i höjd, exklusive röret. Samtidigt är det nödvändigt att se till att eldstadsportalen kommer att sticka ut 130 mm utanför strukturen. Grunden ska vara större än måtten på ugnens bas och vara 1040 × 1020. Kraften hos "Shvedka" når 3000 kcal / timme.

För att bygga denna ugnsmodell behöver du följande material:

• Rött tegel, exklusive rörmurverk - 714 st.
• Blåsdörr 140 × 140 mm - 1 st.
• Dörr för brännkammare 210 × 250 mm - 1 st.
• Dörr för rengöringskammare 140 × 140 mm - 8 st.
• Ugn 450 × 360 × 300 mm - 1 st.
• Tvåbrännare gjutjärnsplåt 410 × 710 mm - 1 st.
• Galler 200 × 300 mm - 1 st.
• Skorstensspjäll 130 × 250 mm - 3 st.
• Stålhörn 50 × 50 × 5 × 1020 mm - 2 st.
• Stållist 50 × 5 × 920 mm - 3 st.
• Stållist 50 × 5 × 530 mm - 2 st.
• Stållist 50 × 5 × 480 mm - 2 st.
• Eldstadsgaller, du kan göra det själv från armeringsstänger.
• Metallplåt för golv framför eldstaden 500 × 700 mm - 1 st.
• Asbestplåt eller sladd för läggning mellan metallelement och murtegel.

Ugnsmurverk

De presenterade diagrammen visar i detalj platsen för alla gjutjärnselement i eldstaden, och en beskrivning av murverket hjälper till att undvika misstag i några ganska komplicerade stadier av arbetet.

Erfarna murare rekommenderar att man lägger hela ugnen torr till att börja med, det vill säga utan murbruk, att man följer schemat och förstår konfigurationen av var och en av raderna. Det är särskilt viktigt att utföra denna process för nybörjare som knappt är bekanta med en spistillverkares arbete.

Ett annat knep av erfarna hantverkare är den preliminära justeringen och läggningen av var och en av raderna utan murbruk i processen. Varje rad läggs först ut, och vid behov skärs eller hängs enskilda tegelstenar, och sedan läggs de redan på murbruket.

Detta tillvägagångssätt kommer att sakta ner arbetet något, men gör att det kan utföras mycket bättre, utan fel som negativt kan påverka skapandet av normal dragkraft.

När du lägger måste du ha till hands inte bara ett diagram över var och en av raderna, utan också en utskuren ritning av kaminen. Han kommer också att vara till hjälp - han kommer att tillåta dig att presentera alla kanaler som passerar inuti och designen av ugnarna.

Så läggningen görs enligt följande:

Beställning - från 1 till 6 rader

• Den första, kontinuerliga raden av ugnen, staplas på pålagt på klart grund takpapp. Det är mycket viktigt att lägga ut raden perfekt jämnt och korrekt, eftersom kvaliteten på murverket i hela strukturen kommer att bero på det. Därför är det först värt att markera takmaterialduken med en linjal, fyrkant och krita, rita formen på ugnens bas på den, observera måtten. Sedan, förlitande på diagrammet och iakttagande av tegelläggningskonfigurationen, monteras den första raden torr och sedan läggningen på murbruket.
• 2 rad. I den läggs metallelement, bestående av förstärkningsstycken, på vilka eldstadsgallret kommer att fixeras genom svetsning i framtiden, eller så är detta dekorativa element helt utjämnat. Resten av läggningen utförs enligt schemat.
• 3 rad. I detta skede är dörrarna till den första rengörings- och blåsningskammaren monterade, tidigare lindade med asbestrep eller fodrade med asbestbitar. För att fixera dörrarna på sina ställen används en tråd, som träs in i speciella ögleöron av en gjutjärnsram. Vidare placeras tråden i murverkets sömmar, där den fixeras med murbruk och pressas mot den översta raden av tegelstenar. Tillfälligt, fram till den slutliga fixeringen, är dörrarna stödda med tegel på båda sidor.

• 4 rad. Arbetet fortsätter enligt schemat, men raden är anmärkningsvärd för det faktum att dörrarna är fixerade på båda sidor av murverk, som måste tas ut helt jämnt. Sömmarna i detta område kan vara två till tre millimeter bredare på grund av tråden som är inbäddad i dem.
• Den 5:e raden rekommenderas att läggas ut med brandbeständiga tegelstenar av lera, såväl som alla väggar i förbränningskammaren. På samma rad är ett galler och en ugnslåda monterade, som är inslagna eller täckta med asbest för att undvika dess förtida utbränning.

• 6 rad. På den här raden är en förbränningsdörr installerad, lindad med en asbestsladd och med bitar av tråd fixerade i den.

• 7 rad. Murverket är gjort enligt schemat, en stålremsa är monterad ovanför de fodrade spisväggarna, som kommer att fungera som ett stöd för nästa rad av murverk. Den läggs jämnt eller i form av en halvbåge, efter att tidigare ha gett den önskad form.
• Raderna 8 och 9 är upplagda enligt det presenterade schemat.
• 10 rader. Kaminens främre vägg är förstärkt, eftersom en gjutjärnsspis kommer att monteras längre i denna del av strukturen. En stålvinkel fästs på väggen med hjälp av två trådkrokar, sedan läggs bitar av asbestplåt på platsen för installationen av plattan och själva plattan installeras. I samma rad är dörren till en annan rengöringskammare fixerad.
• Raderna 11 och 12 läggs ut enligt schemat utan att installera metallelement. På den tolfte raden är dörren till rengöringskammaren överlappad.

Beställning - från 13 till 24 rad

• Från 13 till 15 rader läggs enligt det utvecklade schemat, strikt i enlighet med murverkskonfigurationen.
• 16 rad. Konstruktionen av kammarens väggar är klar, belägen ovanför hällen, som är täckt med metallremsor. De kommer att fungera som grund för att lägga nästa rad med tegelstenar.
• Rad 17 och 18 staplas enligt mönstret.
• 19 rad. I detta skede är ytterligare två ändar av rengöringskamrarna monterade, som är fixerade på samma sätt som de tidigare.
• 20, såväl som 21 rader läggs enligt schemat.
• 22 rad. Installation av ytterligare två dörrar till rengöringskamrarna pågår.
• 23 rad. Läggningen går enligt schemat.
• 24 rad. Skorstensventilen installeras, vars ram är installerad på murbruket.

• Rad 25. Bredvid den första, på den intilliggande skorstenskanalen, är en andra skorstensventil monterad.
• 26 rad. Rengöringskammarens dörr håller på att installeras.
• Från 27 till 30 rader läggs ut enligt schemat.
• 31 rad. I detta skede är den tredje, sista skorstensventilen installerad.
• 32 - 33 rader. I detta område av strukturen finns det en övergång till att lägga ut ett rör som stiger till taket.

När man drar röret genom vindsgolvet är det nödvändigt att isolera brännbara konstruktionsmaterial från det. För detta är en metalllåda med sidor med en höjd större än takets tjocklek med 100 ÷ 120 mm anordnad runt skorstenen. Denna "skillnad" finns kvar på vinden.

Om kaminens väggar inte är täckta med dekorativt material, broderas det fortfarande våta murbruket i sömmarna med ett specialverktyg, det vill säga, det får en snygg konvex eller konkav form när man lägger tegel.

Den svenska kaminen kan kompletteras med en varm spisbänk. Detta intressanta projekt visas i videon.

Video: tegelsten "svensk" med en soffa

Och i slutet av artikeln - ytterligare ett bra råd. Innan du bestämmer dig för att bygga en ugn på egen hand, utan att ha tillräckligt med erfarenhet av detta arbete, rekommenderas det att du först övar på den vanliga läggningen av tegelstenar för murbruk. Tro mig, den här processen är inte så enkel som den verkar vid första anblicken.

Evgeny AfanasievChefsredaktör

Författare till publikationen 27.08.2015

Vid en tid då en stationär fastbränslekamin var det enda befintliga sättet att värma ett hus, var kaminyrket mycket populärt och respekterat. Idag, för arrangemanget av individuell uppvärmning, kan du använda många olika enheter som arbetar på en mängd olika bränslen, men tegelugnar är fortfarande efterfrågade.

Nuförtiden är det ingen lätt uppgift att hitta en verkligt kompetent spistillverkare. Och du behöver inte göra detta, eftersom du kan lägga ut en fullfjädrad spis med dina egna händer.

Innan du börjar lägga ugnen själv, bekanta dig med funktionerna hos de befintliga varianterna av sådana enheter. Spisar är:

• uppvärmning. Endast för uppvärmningsändamål. Sådana ugnar har en extremt enkel design och läggs ut på kortast möjliga tid och med minsta ansträngning i jämförelse med andra typer av strukturer;
• uppvärmning och matlagning. Det mest populära och efterfrågade alternativet. Värm samtidigt upp huset och låt maten tillagas;

Det finns också förbättrade varianter av värme- och matlagningsspisar med en inbyggd spis eller till och med en fullfjädrad ugn.

Eldspisar tillhör en separat kategori. Detta är ett utmärkt alternativ för ett modernt privat hem. Sådana mönster klarar perfekt uppgifterna med att värma lokaler och har ett attraktivt utseende. Korrekt utlagd och färdig spisspis kommer att vara ett värdigt tillägg till inredningen av både ett litet hus på landet och en dyr privat villa.

System av moderna ugnar särskiljer dem inte bara genom deras syfte, utan också genom deras formegenskaper. Oftast installeras rektangulära och kvadratiska enheter i privata hus. Men om du vill kan du lägga ut en rund ugn. Välj ett specifikt alternativ, med hänsyn till rummets egenskaper och dina egna preferenser.

Ugnen kan naturligtvis läggas ut med dina egna händer och många scheman hjälper dig att göra detta på kortast möjliga tid. Men när du utför sådant arbete, kom ihåg att varje kamin, oavsett dess syfte, form och andra egenskaper, helt måste uppfylla gällande brandsäkerhetsstandarder.

Att välja plats och typ av grund för kaminen

Innan du börjar lägga kaminen, var noga med att hitta en plats att placera den. Om enheten till exempel placeras mitt i rummet kommer den att kunna avge mycket mer värme, värma upp från alla håll och jämnt värma upp luften runt omkring.

Om du placerar kaminen mot väggen (och det här alternativet används oftast) kommer kall luft ständigt att "gå" nära golvet. Därför måste du i detta avseende fatta ett beslut själv.

Bestäm platsen för installationen av förbränningsdörren i förväg. Detta element måste installeras så att du i framtiden kan ladda bränsle i kaminen så bekvämt och snabbt som möjligt, utan att bära sopor från ved eller kol i hela huset. Vanligtvis är eldstadsdörren placerad på sidan av köket eller något litet besökt rum.

Den färdiga tegelugnen kommer att ha en ganska imponerande vikt. För att anordningen ska stå så säkert och länge som möjligt måste ett individuellt betongfundament förberedas för det.

Ugnsdesignfunktioner

Traditionella tegelugnar har en ganska enkel design. Men den skenbara enkelheten vid första anblicken gör det möjligt att uppnå mycket hög produktivitet och effektivitet.

Huvudelementen i tegelkaminkroppen är eldstaden och skorstenen. Matlagningsugnar är dessutom utrustade med spisar och/eller ugnar, det är också möjligt att installera en tank för uppvärmning av vatten.

Eldstaden är huvuddelen av ugnsenheten. Det är i eldstaden som ved eller annat bränsle som används för uppvärmning laddas. Eldstaden kan ha en mängd olika storlekar. Det finns flera viktiga faktorer att tänka på när man bestämmer lämpliga dimensioner, till exempel:

• typ av bränsle som används. Om du ska värma kaminen med ved, gör en eldstad 50-100 cm hög;
• erforderlig prestanda;
• önskad volym.

Använd eldfasta tegelstenar för att utrusta eldstaden. Väggtjockleken på den övervägda strukturen kan inte vara mindre än hälften av tegelstenen.

Skorstenen är också ett av huvudelementen i varje värmekamin. Skorstenen är utformad för att avlägsna rökgaser med olika skadliga föroreningar som bildas under driften av ugnen.

Vid designstadiet av skorstenen, försök att tänka över allt så att dess design har det minsta antalet böjar och varv. Helst ska skorstenen vara helt vertikal. Varje form av böjning kommer att leda till en försämring av drag och en minskning av effektiviteten för att värma upp rummet.

Asklådans kammare är en av de viktiga strukturella elementen i en tegelugn. Aska kommer att samlas i detta fack. Dessutom, genom asklådan, tillförs luft till insidan av enheten, till bränslet. Asklådan monteras under gallret och är utrustad med egen dörr. Traditionellt är asklådans höjd 3 tegelstenar.

Vilken murbruk ska användas för murverk?

Tillförlitligheten och hållbarheten hos den färdiga ugnen beror direkt på kvaliteten på murbruket. Murverk kommer att utföras med ett murbruk på sand-lera.

Det är inget svårt att förbereda en lösning. Ta lera, fyll den med vatten och blötlägg den. Sikta blandningen genom en sil och rör sedan ner lermjölken. Tillsätt slutligen lite vatten för att få en tillräckligt viskös och plastisk lösning.

Kom ihåg att ugnens tillförlitlighet och hållbarhet beror direkt på den korrekta förberedelsen av murbruket. Gör allt rätt - kaminen kommer effektivt att värma ditt hem i många år. Brott mot tekniken eller bestäm dig för att spara mycket på material - värmeenheten kommer sannolikt inte att kunna avslöja sin potential fullt ut och stå hur länge som helst.

De viktigaste stadierna och viktiga funktioner i ugnen murverk

Från det ögonblick som grunden hälls till byggstart bör det gå 3-4 veckor. Under denna tid kommer basen att få den nödvändiga styrkan och kunna motstå vikten av tegelugnen. Arbetet i fråga kräver maximalt ansvar och koncentration från utförarens sida. Eventuella misstag kan leda till irreparable konsekvenser, så ställ in arbetet i förväg och avsätt tillräckligt med tid för att slutföra det.

Läggningen av kaminen utförs i flera steg.

Första steget. Lägg ut asklådan och den nedre delen av den första huven av tegelstenar. Utför murverk med det tidigare diskuterade sand-lerbruket.

Andra fasen. Montera asklådans lucka i murverket. Använd galvaniserad tråd för att säkra dörren.

Etapp tre.

Steg fyra. Montera eldstaden. Fodra insidan av detta fack med brandtegel. Lägg tegelstenarna på kanten. I detta skede måste du använda en speciell murbruk. Den framställs på samma sätt som standarden, men istället för enkel lera tas eldfast lera, d.v.s. eldlera. Säkra brännkammarens dörr med en stålplåt och den vajer du redan känner till.

Femte etappen. Fortsätt med normal läggning tills du når den 12:e raden. När du har nått denna rad, stäng förbränningskammaren och lägg kokplattorna jämnt. Denna platta måste vara gjord av gjutjärn. Kontrollera jämnheten i läggningen med en byggnadsnivå.

Sjätte etappen. Lägg ut den första mössan. Den är uppförd i kaminens vänstra kant. I samma skede sätts kanalen för sommarloppet upp.

Sjunde etappen. Placera hällen och fodra sidorna av ugnen. Led layouten på det tidigare nämnda nedre locket.

Åttonde etappen. Montera ventilen för nämnda sommarkörningskanal. Denna spärr sitter i det inre hörnet av bryggfacket.

Nionde etappen. Arbeta upp till 20:e raden. När du når denna rad, stäng bryggfacket och den första huven. Var noga med att lämna det erforderliga antalet öppningar i det massiva murverket för sommarloppet och hisskanalen, samt ventilerna för ugnen. Placera tegelstenar på stålhörn - detta kommer att säkerställa högre styrka och tillförlitlighet hos kaminen.

Etapp tio. Stäng bryggfackets portal med gångjärnsförsedda eldstadsdörrar. Det är bättre att dörrarna har värmebeständiga glasinsatser. Denna lösning gör att du kan följa bränsleförbränningsprocessen och beundra lågan.

Elfte etappen. Installera rengöringsdörrar för enkel sotborttagning. För installation, välj en plats som är lättast att ta sig till.

Tolfte etappen. Fodra huvens väggar nästan upp till överkanten av väggöppningen. Högst upp blockerar du kaminen med ett par rader tegelstenar. Fyll gapet mellan kaminens ovansida och överliggaren med mineralull. Detta kommer att ge ytterligare värmeisolering och öka värmeeffektiviteten något.

Trettonde etappen. Placera ett dekorativt band runt den övre omkretsen av enheten.

Fjortonde etappen. Fortsätt med installationen av skorstenen. Det är bättre att skorstenen är tegelsten. Denna design kommer att hålla mycket längre än samma metall- eller asbeströr.

I slutändan behöver du bara lägga ut skorstenen till slutet och, om så önskas, slutföra den yttre finishen på kaminen. Det enklaste alternativet är gips. Annars fokusera på dina egna preferenser och tillgänglig budget.

Således, även om det inte är en enkel händelse att lägga kaminen, är det fullt möjligt att göra det själv. Det räcker att helt enkelt förstå tekniken och följa instruktionerna i allt. Kom ihåg att material för arbete måste vara av högsta kvalitet. Och kaminscheman som har bevisats genom åren gör att du självständigt kan bygga en enhet som kommer att värma ditt hus med hög kvalitet i många år utan några problem och klagomål.

Lycka till!

Video - Lägga kaminer med egna händer scheman

Tegel har funnits långt ifrån det första århundradet. Hus byggdes av det i olika länder och till och med delar av världen, efter att ha kommit på många olika metoder och typer av murverk. Och även om det finns många hemligheter och egenheter i själva tekniken, kan du förstå allt. Först måste du bekanta dig med de grundläggande bestämmelserna och terminologin, utan vilken det kommer att vara omöjligt att förstå vad som står på spel. Välj sedan läggningstekniken och typen av förband och börja sedan praktiskt bemästra färdigheter. Gör-det-själv murverk kan åtminstone göras inte värre än proffs. Det enda som en amatör definitivt kommer att vara underlägsen är i hastighet. Alla andra parametrar, beroende på tekniken, kommer säkerligen inte att vara sämre.

Grundläggande villkor

Låt oss börja med allmänna begrepp. Alla vet exakt hur en tegelsten ser ut, att den är keramisk och att det finns silikat också. Men här är hur aspekterna av detta material korrekt kallas, inte många i kursen. Och i beskrivningen av murtekniken är de mycket vanliga.

Den största aspekten kallas " pastell", mitten - sida -" skedar", Och den minsta -" stöt«.

Måtten på tegelstenen är i princip standardiserade (250 * 125 * 66 mm - singel och 250 * 125 * 88 mm - en och en halv), men tekniken för dess tillverkning är sådan att de kan skilja sig avsevärt från olika tillverkare : med 2-3 mm i varje yta, och detta är en ganska betydande skillnad när du tar hänsyn till antalet bitar i en rad. Innan man beställer en batch är det därför lämpligt att mäta prover från flera bränningar för att avgöra hur noggrant tekniken upprätthålls.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på geometrin: ytorna måste placeras strikt vid 90 °. Annars kommer sprängbelastningar att uppstå och väggen kan falla sönder.

Typer av murverk

Tegelväggar kan spela olika roller. I vissa fall är detta bara dekoration, i vissa - skiljeväggar och ibland - bärande väggar. Baserat på syftet, såväl som den erforderliga värmeledningsförmågan hos väggarna, väljs typen av murverk:

• I en halv tegelsten. Oftast görs beklädnad på detta sätt. Tjockleken på en sådan vägg är 125 mm. För att spara pengar kan du lägga materialet på skedar, då får du en kvarts tegelvägg. När man arrangerar en sådan (1/2 eller 1/4) läggs ett förstärkningsnät i varje 4-5 rad. Det är nödvändigt att öka väggens styvhet och skapa ytterligare band som ökar murverkets styrka.
• In i tegelstenen. Dessa kan redan vara skiljeväggar eller två bärande väggar av små byggnader. Väggtjocklek - 250 mm.
• Ett och ett halvt, två och två och ett halvt tegel är redan bärande väggar.

Bandage och radnamn

Även om en tegelvägg består av många små element, bör den fungera som en monolit. För att ge ökad styrka är sömmarna, som är en svag punkt i detta system, gjorda med en offset. Experter kallar denna teknik för "bandage". Det verkar binda olika element till en enda helhet, vilket gör att belastningen kan omfördelas över stora ytor.

För att ge den nödvändiga förskjutningen av sömmarna placeras tegelstenarna på olika sätt:

• om de vänds till framsidan av den minsta delen - en poke, kallas en sådan rad tychkov;
• om den vänds av långsidan - med en sked - kallas raden sked.

Dessutom är den första i murverket - på grunden - stött, och murverket är färdigt med det. Dessutom är användningen av solida tegelstenar obligatorisk för honom.

Enkelrads dressing

Den alternerande växlingen av sådana rader ger ett mycket bra resultat. Denna metod för dressing kallas enkelrads- eller kedjeförband. Det praktiseras på väggar som inte är planerade att bli färdiga: det ser snyggt ut. Enligt ett sådant system kan både ytterväggar och bärande väggar vikas.

Vägg murverk system

Exempel på en enrads tegelvägg med 1,5 och 2 tegelstenar visas på bilden nedan.

Enkelradig förband i väggen av 1,5 och 2 rankor

Vid att lägga en vägg i två tegelstenar dyker ytterligare två termer upp. De två yttre raderna av sked kallas versts - yttre verst riktad mot gatan, inre verst- in i rummet. De använder jämnt, bra material, särskilt noggrant att välja de som är riktade utåt. Utrymmet mellan dem kallas zabutka... Eftersom detta element är stängt på alla sidor kan du använda material av lägre kvalitet, till exempel begagnat.

Observera att med sådant murverk krävs också sågade tegelstenar: halvor och tre fjärdedelar. De tre fjärdedelar på diagrammet är överstrukna med ett kors på ett kors, halvorna - med en diagonal rand. Hur man gör anliggningen av skiljeväggar till väggar gjorda i denna teknik visas på bilden nedan.

Vinkeldiagram

I det här fallet är läggningen av hörnet mycket viktigt. Enligt metoden drivs först hörnen ut, en sladd dras mellan dem och sedan läggs väggen enligt schemat. Men hörnen sätts först, på hur korrekt och jämnt de körs ut, det beror på hur jämn hela byggnaden blir. Schemat för att lägga ett hörn av 1 tegelsten med en enradsförband ligger så. Läggningen börjar med montering av två 3/4 stycken, sedan följer de hela.

Se videon för sekvensen av åtgärder. En mycket detaljerad förklaring med en steg-för-steg demonstration av proceduren.

Samma system, men 1,5 tegelstenar i väggen. Förutom hela bitar krävs 3/4 bitar och kvartsbitar. Skedrad växelvis på den inre, sedan på den yttre verst.

Hur detta schema omsätts i praktiken, se videon.

När du lägger ett hörn av 2 tegelstenar i första raden krävs alla samma två trekvartsbitar och ytterligare 6 fjärdedelar, eller, som de säger, pjäser. I den andra krävs redan en för 3/4 och två kontroller.

Flerradigt förband

Med en flerradsdressing varvas flera skedrader - 6 (för en enda tegelsten) eller 5 (för en och en halv) - med en rumpa. Den första och den sista petas också. Denna metod är också lämplig för både ytter- och innerväggar. Endast de är vanligtvis planerade för isolering eller dekoration.

Vägg murverk system

För att, med ett sådant system, inte fristående kolumner visar sig, är skedraderna inuti också bundna. För att säkerställa förskjutningen av lederna används krossade tegelstenar.

Gör-det-själv murverk: ett klädningsschema med flera rader i 2 och 2,5 tegelstenar

Med denna metod sker angränsningen av väggarna också med en abborre. Detta säkerställer ökad styrka hos väggarnas anliggning. Schema finns på bilden nedan.

Hörnmurverk

Och igen om hur man lägger hörnen, men redan med en flerradsförband. Om väggen är en tegelsten är de jämna och udda raderna (förutom den första) desamma.

Du kommer att se allt detta i videon.

Om väggen är 1,5 tegelstenar, i första och andra raden med bundna, men placerade antingen i den yttre eller i den inre verst. Den tredje och fjärde raden är uteslutande placerade på skedar.

Den femte raden läggs på samma sätt som den tredje, den sjätte - den fjärde. Därefter upprepas systemet. Ibland krävs inte ett system med flera rader (med 5 skedar gifter), utan ett system med tre rader. Sedan upprepas klacken från den femte raden.

Murbruk

Tegelstenen placeras på ett cement-sandbruk. Cement används inte lägre än M400, sand är ren, ravin. Proportionerna för det angivna märket är 1 till 4 (för m500 - 1: 5). Knådning görs manuellt eller med betongblandare, men ordningen ändras inte.

Först siktas sand, tillsätts ett bindemedel, allt blandas i torrt tillstånd tills en enhetlig färg uppnås. Tillsätt sedan vatten. Dess mängd är 0,4-0,6 delar, men titta på lösningens plasticitet. Det är bekvämare att arbeta med en plastmortel än med en styv, men när man lägger en ihålig tegelsten, i det här fallet, ökar förbrukningen av murbruket kraftigt: det fyller tomrummen. I det här fallet är det mer praktiskt att göra en svår lösning.

För att förbättra plasticiteten och mer bekvämt arbete tillsätts lime, lera eller ett flytande tvättmedel till kompositionen (du kan använda handtvål, tillgänglig i stora kolvar). Mängden tillsatser är mycket liten - inte mer än 0,1 delar, men lösningens egenskaper förbättras avsevärt: det är lättare att lägga, det exfolierar inte längre.

Det är värt att varna direkt: blanda inte stora volymer på en gång. Batchen måste användas inom två timmar. Och under den sista halvtimmen kan det vara svårt att arbeta med det: vattenavskiljningen kan börja, eller så kan den börja stelna. Det beror på väderförhållandena och cementens kvalitet, på partiets grundlighet. Om att lägga tegelstenar med dina egna händer är din första erfarenhet på detta område, kommer det att visa sig långsamt. Därför är det bättre att göra små portioner av lösningen.

Ungefärlig förbrukning av lösning

Ofta, nybörjare som planerar att lägga tegelstenar på egen hand, uppstår frågan: vid vilken temperatur kan du arbeta. Du kan arbeta vid positiva temperaturer utan speciella tillsatser. I den bästa varianten - inte lägre än + 7 ° C. Detta är den tröskel vid vilken cementen härdar normalt. Vid lägre temperaturer stoppar härdningsprocessen praktiskt taget, som ett resultat kan murbruket smulas sönder och väggens styrka blir låg. För att sänka ribban finns det speciella frostskyddstillsatser, men kostnaden för en sådan lösning är redan hög: priset på dessa tillsatser är betydande.

Rör om lösningen före användning, eftersom tunga partiklar kan sjunka ner och vatten stiga upp. Den blandade lösningen placeras i hinkar och överförs till murverksplatsen, där den fördelas. Lägg omedelbart en remsa av murbruk - säng - för en rad. Under rumpraden är sängbredden 200-220 mm, för skedraden - 80-100 mm. Om sömmen är helt fylld, ca 10-15 mm avviker från kanten, är murbrukets höjd 20-25 mm, vilket vid läggning ger en söm på 10-12 mm. Innan du installerar tegelstenen jämnas murbruket med en murslev.

Det finns tre tekniker för murverk. På en hård lösning med låg plasticitet används "press-on"-tekniken. I det här fallet är sömmarna helt fyllda. Om lösningen är plast, använd den "injicerade" tekniken.

Murningsteknik "insprängd"

Som redan nämnts används denna metod för att lägga tegelstenar med en plastmortel. Den ska vara flexibel, lätt att applicera och förskjuta. Detta uppnås genom att tillsätta tillsatser. Du kan sprida murbruket omedelbart på hela väggens yta: tillsatser gör att du kan förlänga tiden innan härdningen börjar.

Sängen läggs med en tjocklek på ca 20 mm, en indragning på ca 15-20 mm återstår från kanten. Denna fördjupning undviker att klämma fast murbruket på den främre ytan, samtidigt som kanterna på sömmarna ofta förblir ofyllda. Detta minskar väggens styrka avsevärt, därför är det förbjudet att lägga verst-rader (extern och intern) i regioner med seismisk aktivitet med denna metod.

När du lägger en skedrad, ta en tegelsten och håll den med en liten lutning. När de närmar sig den redan lagda, på ett avstånd av 8-10 cm, börjar de ösa upp lösningen med kanten (poke). Vid sammanfogning visar det sig att sömmen redan är delvis fylld. Tegelstenen trycks ner lite (lägger sig), pressar den mot sängen. Överskottet tas bort med en murslev och skickas antingen till en hink eller till en vägg.

Murningsteknik "insprängd"

Med denna teknik händer det ofta att de vertikala sömmarna bara är delvis fyllda. Därför kallas denna metod också för "ödemark". De fylls i när du lägger sängen för nästa rad. Om tekniken ännu inte är särskilt utarbetad, är det bättre att fylla sömmarna innan du lägger nästa rad: hålrummen minskar styrkan och värmeisoleringsegenskaperna.

När man lägger rumpraden är allt exakt sig likt, bara lösningen krattas upp med skedkant. Zabutkan läggs, som sömnadsraderna, och pressas sedan med handflatan. Det är nödvändigt att se till att alla stenar är på samma nivå. Detta görs med hjälp av en byggnadsnivå, och väggens vertikalitet kontrolleras med ett lod var 3-4:e rad.

Teknik "tryck på"

När man arbetar med ihåliga tegelstenar används som regel hårda murbruk. I det här fallet används en tegelsten med "press-on"-tekniken. I det här fallet måste du också arbeta med en murslev.

Sängen läggs på ett avstånd av 10 mm från kanten, tjockleken är fortfarande ca 20 mm. Eftersom en sådan komposition sträcker sig dåligt, krattas den till kanten av den lagda tegelstenen med verktygets kant. De tar en tegelsten med vänster hand och trycker den mot murslevaren samtidigt som de drar upp den. Samtidigt fortsätter de att pressa med en tegelsten, vilket uppnår den erforderliga sömtjockleken (10-12 mm).

End-to-end-teknik

Överskott av murbruk plockas upp med en murslev. Efter att ha lagt flera fragment, ta en nivå, kontrollera radens horisontalitet, genom att knacka på spackelns handtag, räta ut positionen. Lösningen som pressas ut samtidigt väljs. Det visar sig tätt murverk, men processen tar längre tid: mer rörelse krävs.

Insättning med underskärning

En genomsnittlig metod när det gäller produktivitet är en butt-in med underskärning av sömmar. Med denna metod läggs sängen ut nära kanten (10 mm), som när man lägger i en press, och murtekniken är jämn: de tog tag i murbruket med en tegelsten, satte ner den, tryckte ner den, tog bort murbruket. överskott. Om väggen därefter inte är planerad att avslutas med något, efter flera rader är det nödvändigt att ta en skarvning - ett specialverktyg och ge sömmarna den önskade formen (konvex, konkav, platt).

Som du kan se är detta en slags symbios. För att göra det bekvämare att arbeta är lösningen också gjord med "mellanliggande" plasticitet. Om det är för flytande kommer det att rinna nerför väggen och lämna ränder, därför måste det knådas lite tätare än när man lägger i en avjämningsmassa.

DIY murverk: verktyg, ordning och funktioner

Nu har du en idé om hur du lägger en tegelsten med dina egna händer, du måste prata om proceduren såväl som några tekniska nyanser.

Låt oss börja med verktyget. Du kommer behöva:

• murarslev - applicera och jämna ut murbruk på tegelstenar;
• betongblandare eller behållare för att blanda lösningen;
• mortel spade - för knådning och periodisk blandning;
• två till tre hinkar för lösning;
• lod - kontrollera vertikaliteten på väggar och hörn,
• byggnadsnivå - för att kontrollera den horisontella läggningen av raden;
• förtöjningslina - för att bryta raderna;
• fogning (för att bilda sömmar);
• hammarhacka för att bryta av ofullständiga tegelstenar (halvor, 3/4 och pjäser - 1/4);
• som regel - en plattstång av metall eller trä för att kontrollera väggens plan.

Vidare kommer vi att prata om funktionerna i tekniken. För det första: det är lämpligt att blötlägga tegelstenen före användning. Detta gäller särskilt i varmt torrt väder. Då kommer det att "dra" mindre fukt från lösningen. Om det inte finns tillräckligt med fukt kommer cementen inte att kunna få den erforderliga styrkan, vilket kommer att påverka byggnadens styrka.

För det andra körs hörnen först. Först, de två första. De är bundna med 2-3 rader av tegelstenar enligt det valda murverket. Sedan sparkas den tredje hörnan ut. Den andra och tredje är också förbundna med flera fullfjädrade rader. Därefter placeras det fjärde hörnet och omkretsen stängs. Så här ska väggarna resas, förbi dem runt omkretsen och inte drivas ut av väggarna i sin tur. Detta är ett av de vanligaste misstagen.

För det tredje finns det två radstyrningsteknologier. Den första - spikarna sätts in i sömmarna på hörnen, till vilka spetsar är knutna. Den måste dras så att den markerar tegelstenens övre kant och begränsar även väggens yttre (och vid behov inre) yta.

Det andra sättet är att använda beställningar av trä eller metall. Detta är en platt stång eller hörn, på vilka märken appliceras var 77:e mm - risker på trä eller skär på metall. De markerar den nödvändiga radtjockleken: tegelhöjd + fog. De installeras med platta monteringsfästen som sätts in i sömmen. Vid behov tas de sedan helt enkelt ut och placeras om högre.

Det finns ett annat sätt - en murares hörn. Den har en slits på ena sidan, i vilken dockan sätts in. "Sitter" på hörnet på lösningen.

Nackdelen med denna metod är densamma som en enkel spik i sömmen: höjden på raden måste kontrolleras "manuellt" när du tar bort hörnen. Med brist på erfarenhet (och var man kan få det, om murverk görs för första gången med egna händer), är det svårt. Att ha (göra det själv) beställningen är desto lättare.

Fjärde: beredning av ofullständiga tegelstenar. Som ni har sett används halvor till murverk, trekvartstegel och 1/4 stycken. För att arbetet inte ska sakta ner krävs det att du förbereder dem innan du lägger dem. Detta görs med en hammare. Under förberedelsen krävs hög noggrannhet i storlek, annars kommer förbandet att misslyckas. För att göra det lättare att kontrollera längden görs märken av motsvarande längd på handtaget. Med pennan på tegelstenen görs ett märke på båda sidor av skeden. Sedan, genom att fästa bladet på en hacka på märket, slog de på baksidan med en hammare och gjorde skåror. Efter att ha gjort skåror på båda skeden bryter ett kraftigt slag av hackan tegelstenen.

Sedan urminnes tider har det blivit en sed att kaminen i huset inte bara tjänade till uppvärmning. Hon kunde mata och ge hygien och söva. Kaminen är den varmaste och mest privilegierade platsen i huset, det är inte för inte som i alla sagor satt gamla människor och barn på spisen - de som mest behövde tröst och värme. Idag reduceras funktionerna hos en traditionell svensk eller holländsk spis huvudsakligen till uppvärmnings- och dekorativa funktioner, vilket inte hindrar dem från att användas för att tillaga aromatiska och hälsosamma rätter från arsenalen av många världskök. Artikeln kommer att fokusera på tegelugnar för hemmet.

Att vika ihop kaminen är en hel vetenskap som man har lärt sig under mer än ett års studier. Om det inte finns någon kvalificerad spistillverkare bland bekanta, och du verkligen vill ha en härd i huset, måste du själv ta på dig genomförandet av en djärv idé. Här är vad du behöver veta innan du börjar.

Bestämma utformningen av en tegelugn

Beroende på vilka förhoppningar ägarna av fastigheter har med sitt hem, är det värt att överväga de mest tillfredsställande alternativen för alla önskemål. Glöm inte måtten på de olika ugnarna och deras vikt. Det är nödvändigt att beräkna inte bara sina egna krafter och medel, utan också styrkan i grunden.

Rysk spis

• Lämplig för traditionskännare. Denna design utför det maximala antalet funktioner, därför kommer det att ta upp mycket utrymme i huset. Traditionellt placeras den i hörnet närmare dörren, men i moderna interiörer kan den också placeras i mitten av rummet.
• Solstolen tillhandahålls för vila; beroende på kaminens dimensioner kan den ha imponerande dimensioner. Degeln (eller annars eldstaden) är placerad direkt under den. Ett kontinuerligt luftflöde för bättre förbränning av bränslet tillhandahålls av fläkten. Sexkanten och böjen är de fack som föregår ugnens mynning. Färdiglagad mat som finns kvar i detta område kommer garanterat att hålla sig varm under mycket lång tid. Undergolvet och bakformarna användes för att förvara köksredskap, handtag, socklar. Kaminer är urtag med liten diameter placerade längs kaminens sidovägg. De tjänade till att torka små saker, till exempel vantar täckta med snö, torkade ut väldigt snabbt i dem.
• De som vill vika den ryska kaminen i huset måste tillhandahålla en plats för den minst två meter i höjd, en och en halv meter i bredd och två och en halv meter i längd. En struktur med sådana dimensioner ger lätt enhetlig uppvärmning av rum på 30-40 m². Men en sådan ugn kräver också mycket bränsle. De ägare som inte kan skryta med betydande volymer i rummet eller inte är fans av den traditionella smaken bör vara uppmärksamma på en annan version av kaminen.

Tegelugnsfoto

svensk

• Modellen, som är mer kompakt än den ryska kaminen, designad för att värma upp rummet och laga mat, är en svensk.
• Hon har samma höjdkrav – två meter. Men måtten i längd och bredd reduceras till en meter. Eldstaden ger tillräckligt med värme så att maten kan tillagas samtidigt på två brännare på en gjutjärnsspis.
• Det finns också en ugn, vilket värdinnorna kommer att uppskatta. Svensken har många modifieringar, de är namngivna efter namnen på utvecklarna (ugn designad av Potapov, Buslaev, Kuznetsov). Var och en är lite olika i storlek, utseende, värmeavledning, så att välja rätt alternativ är inte svårt.

Tegelugnsvideo

holländsk kvinna

• Det kommer bara att tjäna till att värma huset. Tvärtemot sitt namn har den ryska rötter, eftersom den är en uppfinning av inhemska spistillverkare. Dess främsta fördelar är hög värmeöverföring i en kompakt storlek. Om det inte finns några allvarliga frost utanför fönstret, kan den holländska kvinnan hålla sig varm i en dag. Designfunktionerna inkluderar en slingrande skorsten och en låg (jämfört med en rysk spis) eldstad. Tack vare detta värmer den holländska kvinnan upp jämnt från botten till toppen.
• Dess väggar är tunna - en, mindre ofta två tegelstenar, basen i form av en cirkel eller rektangel passar in i ett område på 1 m². För att värma ett medelstort rum i ett hus på landet är detta mer än tillräckligt. Och viktmässigt är den märkbart lättare än sina konkurrenter, och bränsleförbrukningsmässigt är den mest ekonomisk. Utformningen av eldstaden kompliceras inte av överflöd av detaljer, men detta spelar bara i händerna på att öka värmeledningsförmågan. Silhuetten av den holländska kaminen är mycket attraktiv, för att förbättra dess utseende trimmas den ofta med kakel.

Förberedande skede innan du gör en tegelugn

På förberedelsestadiet måste du delta i sökandet efter ett tegelväggsprojekt som är lämpligt i alla avseenden, tänka på dess plats, ta hänsyn till alla brandsäkerhetskrav. Du måste välja verktyg, köpa det nödvändiga materialet och bjuda in assistenter.

Projektschemat kan beställas från specialiserade byråer eller förtroenderesurser på webben. Detaljerade kurser filmades till och med för den som önskar.

Av de verktyg du behöver:

• maska ​​(sikt) för att sikta sand, med en maskstorlek som inte överstiger 2 mm;
• skyffel;
• kvarn (du måste skära tegelstenen);
• en hackhammare hjälper till att hugga en solid tegelsten i små bitar och skära dem till önskad form och storlek;
• skarvning för sömmar. Detta är ett specialverktyg som låter dig ge fogarna mellan tegelstenar ett snyggt och estetiskt utseende. Om kaminen är planerad att senare putsas eller täckas med dekorativa plattor, behöver den här enheten inte användas. Och när mästaren vill lämna tegelverket i sin ursprungliga form, kommer fogningen att ge samma täthet och bredd på fogarna;
• murslev (spackel) för applicering av murbruk;

• ett blandarfäste för en perforator. Lösningen kommer att behövas i stora volymer, och jämn omrörning kan en sådan massa endast göras med ett elverktyg;
• Det är bättre att ta ett måttband med en längdmarginal. Fem meter kommer att vara mer än tillräckligt;
• en lodlinje hjälper till att kontrollera murverkets vertikalitet i hörnen;
• regeln behövs för att kontrollera murverkets jämnhet. En platt träribba mer än en meter lång är också lämplig;
• byggnadsnivån kontrolleras om murverket inte är "överväldigat" i förhållande till horisontalplanet;
• arbetet blir "smutsigt", så städutrustningen: hinkar, trasor, trasor och moppar ska hållas redo. Det är bättre att ta bort lösningen innan den torkar.

Listan över material kommer inte att skilja sig åt i variation (beroende på den valda ugnskonfigurationen). Betydande förändringar kommer bara att vara i antalet tegelstenar och ytterligare tillbehör: gjutjärnsplåt, antalet dörrar. Tegel, sand och lera är de viktigaste utgiftsposterna.

• Sanden måste uppfylla följande egenskaper: ren, fin, homogen. Detta kan uppnås genom siktning.
• Lera är mager, normal och fet. Proportionerna av sammansättningen av arbetslösningen beror på dess variation. Många experter rekommenderar att välja den "gyllene medelvägen", det vill säga lera med normalt fettinnehåll.

Det finns fyra huvudtyper av tegelstenar.

• Keramisk... Detta är en klassiker bland byggmaterial för hem. Att lägga grunden, bygga en bärande vägg, bygga ett hus på landet - allt detta kan göras från rött tegel. Det är sant, nu produceras det inte bara i rött och orange, utan i nästan vilken nyans som helst.
• Silikat tegel har en annan sammansättning och färg än keramik. Den är mindre fukttålig, men den dämpar ljud bra. Men dessa egenskaper är helt irrelevanta för konstruktion av fundament, rör och ugnar.
• Eldfast tegel används i industrier där konstant uppvärmning till höga temperaturer är normen. Metallurger och glasblåsare arbetar till exempel med ugnar byggda av detta material. Dess höga värmeledningsförmåga och förmåga att motstå extremt höga temperaturer gör eldfast tegel (eldad lera) till det bästa för att bygga en ugn. Den är indelad i fyra typer:
  • kol finns sällan i fri försäljning, det är avsett för användning och konstruktion av högspecialiserade produktionsanläggningar;
  • kalk-magnesia tegel används i metallsmältningsföretag;
  • kvartstypen, med all sin eldfasthet, är mycket instabil mot inverkan av alkalier eller järnoxid. Men det kan användas för väggar och valv av spisar;
  • aluminiumoxid tegelsten är den vanligaste, men den tål inte uppvärmning över 1300 ° C.

Eldfasta tegelstenar är dyrare än konventionella tegelstenar. Ryska tillverkare erbjuder detta byggmaterial till priser som är lägre än utländska konkurrenters.

Facing tegel, som namnet antyder, används endast för dekoration. För att förbättra utseendet på ugnen används den ganska ofta. Mångfalden av nyanser gör det möjligt att passa in kaminen i vilken interiör som helst.

Grund för installation av en tegelugn

• Ugnsgrunden bildas (helst) i det skede då man lägger grunden för huset. De måste vara oberoende av varandra. Detta krav beror på skillnaden i nivån av naturlig krympning. Det kommer att inträffa i alla fall, och belastningarna på båda baserna och temperatureffekterna kommer att vara olika.

• Basen bör överstiga dimensionerna för den framtida strukturen med cirka 15 cm i varje riktning. Vattentätning är ett obligatoriskt krav för ugnens bas.

Hur man gör läggningen av en rysk tegelugn

• Vad mer behöver du tänka på innan du börjar arbeta? För en klassisk rysk spis behöver du cirka 1700 tegelstenar, en vy med en halvdörr som reglerar tillgången till den, en ventil (mått för hålet 26 × 24 cm), sand och lera i tillräckliga mängder. Du kommer att behöva göra cirka 80 hinkar lösning.
• När det gäller lagret av blandningen som ska appliceras, i det här fallet är regeln mer - det betyder bättre, det fungerar inte. En murfog av måttlig tjocklek hjälper tegelstenarna att stelna snabbare och starkare.
• Enligt de klassiska kanonerna för att lägga ut ugnen, bör eldstadens båge gå i en vinkel i förhållande till munnen. Det tröskelformade utsprånget skär av gnistor från degeln mot rören och håller kvar sotet.

• För att hjälpa mästaren har beställningar tagits fram. Tack vare dessa snitt kan du tydligt föreställa dig hur läggningen av den eller den raden ska göras. Ovanifrån kan du förstå när du behöver använda en hel tegelsten, och var du behöver slå av en halv. Beställningarna anger också installationsplatserna för gjutjärn och andra delar av kaminen.

Tegelugnsritning

• Spisens botten måste täckas med ett lager vattentätande material. Takpapp eller takpapp går bra. Den första raden kommer att läggas ut precis på den. Brända (överhettade) tegelstenar i detta skede av murverk kommer att vara mer att föredra, eftersom de inte är rädda för fukt.
• Så att dressingen av sömmarna i de första och efterföljande raderna är av hög kvalitet, i hörnen startrad tre tegelstenar i storlek ¾ läggs. Det vill säga från dessa ofullständiga tegelstenar bildas en triangel: en i mitten och en på sidorna. De måste vara avfasade för att säkerställa maximal passform.
• Andra raden fungerar som utgångspunkt för att lägga ut förmynderskapet.
• Eftersom murverket involverar installation av tegel på ett förskjutet sätt, för att undvika överlappande sömmar, tredje raden kommer att kräva fyra tegelstenar i hörnen med måtten ¾.
• Vid läggning fjärde raden du måste ta hela tegelstenar. Ett par tegelstenar som är staplade mitt emot varandra och bildar en ingång till ugnen, måste ha fasade hörn. Därmed får du stöd för bågen. För att göra bakningen jämn sätts en träform i dess öppning.

• När bågen är klar kan du återgå till styling femte raden... Tre tegelstenar placeras i hörnen ¾. Det speciella med att lägga tegelstenar i denna rad är att 20 av dem (de som bildar sidoväggarna) måste slås av med en hammare med en hacka så att de bildar ett stöd för ugnens valv.

• Sjätte raden ger möjlighet att lägga sidoväggarna i en tegelsten och baksidan och framsidan i två. Det är viktigt att formen är utformad på ett sådant sätt att den efter avslutat arbete lätt kan avlägsnas genom ingången till ugnen. Om du inte kan ge tegelstenarna den önskade formen bör du använda de vanliga, och fylla tomrummen med murbruk och bitar av trasiga tegelstenar. Men idealisk styrka säkerställs när man lägger hela tegelstenar med snygga fasar.
• Sjunde raden tekniken för avrättning liknar den första, för åttonde hel tegel används. Den åttonde raden involverar arrangemanget av en plats för en kall spis.
• Nionde raden- som den första kopplad till kaminens väggar. Torr sand placeras mellan väggarna.
• Elfte raden måste helt täcka sandfyllningen och själva kaminen.
• Trettonde raden antar början av arbetet med att lägga väggarna på stolpen och ugnen. Mellan dem finns en remsa av metall, som i sin form exakt upprepar ugnens mun. Du kan fixa det i murverket enligt följande: remsan ska vara med hål genom vilka ståltråd förs.
• Alla andra rader utförs för att bygga upp väggarna i eldstaden och stolpen upp till upp till sjuttonde raden. I den är det nödvändigt att förflisade och huggna tegelstenar i mängden åtta stycken blir ett stöd för eldstadens båge. Själva ugnen är utformad på samma sätt som förmynderskapet.
• Degelns färdiga valv är en ursäkt för att börja lägga artonde raden. Ett par fötter - stöd är fästa vid sidan av stolpens fönster. Bågen, som de är början, kommer att vara liten. När du lägger ut nästa rader i rad, glöm inte att det fria utrymmet måste fyllas med en blandning av vältorkad sand, tegel, grus och krossat glas.
• Tjugoförsta raden fungerar som en överlappning av återfyllningen och ugnen, och tjugoandra bildar en ytterligare överlappning.
• Tjugotredje raden måste förstärka klaffväggarna och överröret. I det sista elementet är stryparen fäst, det behövs för att ansluta samovarröret till det, om det är planerat att värma det inomhus. När de efterföljande raderna läggs bildas ytterligare ett hål för vyn i överröret. Och de nästa två raderna fixar utsikten halvdörr.
• Läggningsteknik trettioförsta raden kräver att en ränna bildas bredvid en av väggarna (en extra rad med tre tegelstenar). Nästa rad kan helt blockera överröret. Den enda varningen är att den ska lämna ett hål i den på höger sida, blockerad av en ventil.
• Från trettiofjärde raden du måste bygga upp skorstenens väggar. Nästan i taket görs ett snitt för att släppa ut tegelstenarna lite. Detta uppnår två effekter: dekorativ och praktisk. Det senare värdet är att spåret ökar värmeöverföringen och fungerar som en barriär som skiljer takkonstruktionerna från själva röret.
• Efter att murverket har torkat fortsätter de till den slutliga efterbehandlingen av tegelugnen, utför en provuppvärmning (inte med full styrka) och njuter av det utförda arbetet.

Gör-det-själv holländsk tegelugn

Den holländska ugnen är mycket enklare än den ryska, men den har sina egna nyanser. Den klassiska versionen ser ut så här:

• strukturen har en rektangulär form (även om den är annorlunda, kommer eldstadens konfiguration inte att förändras och förblir rektangulär);
• det finns inget galler;
• beståndsdelar i strukturen:
• eldstaden, som ligger vid basen i den nedre halvan av kaminen;
• skorsten, bestående av ett avgasrör med en sexkanalig gaspassage genom systemet: tre nedåtgående och tre lyftkanaler;
• rengöring av dörren;
• blåste.

Du måste köpa:

• eldfasta tegelstenar - 200 st;
• väl böjbar tråd;
• en bit takmaterial för vattentätning;
• krossad sten, lera, sand och cement;
• murverk lim;
• eldstadsdörr, fläkt, spärr;
• standarduppsättning av nivå, måttband, murslev, lod.

Diagram av en holländsk tegelugn

Stadier av arbetet

När grunden för kaminen torkar ut täcks den med takmaterial, och som i sin tur täcks med ett lager lerbruk. Förberedelse: leran blötläggs i vatten i minst två dagar, varefter den tas i en volym av 8 liter, 0,9 kg lim för att lägga ugnar, två hinkar med sand tillsätts. Den resulterande konsistensen ska likna tjock gräddfil. Låt lösningen torka.

• Första raden sprid ut över ett lager sand fuktat med vatten. En sandkudde hälls över hela ytan av fundamentet. För att inte glömma reglerna för påklädning läggs två kontinuerliga rader mellan tegelstenarna.
• I tredje raden askkammaren börjar bildas, dörren installeras senare.

• Fjärde raden utförs för att bygga upp massan av ugnen, installeras dörren omedelbart. För att fixa det i murverket används en metalltråd. Om de tre första raderna med tegelstenar lades platt, placeras de i den fjärde raden på kanten tills eldstadsdörren är stängd.
• Asklådan är installerad i femte raden, och sjätte raden- enkel ökning av höjden på väggarna. När beklädnaden av asklådans dörr är klar täcks den med den sjunde raden och tegelstenarna läggs platt igen. Åttonde raden- öka höjden.
• Vissa husägare utrustar en spishäll i en holländsk spis. Om det tillhandahålls av projektet, då nionde och tionde raden backa. Längs toppen av den nionde raden läggs en asbestsladd längs omkretsen, på vilken en yta för matlagning är installerad. Den tionde raden antar början av att lägga skorstenens bas. För att underlätta konstruktionen monteras ibland en metallskorsten.
• V elfte raden grindventilen är installerad (med hjälp av en asbestsladd), och läggningen görs i en fjärdedel av en tegelsten.
• V fjortonde raden eldstaden överlappas ovanifrån, ett hål bildas längs bakväggen för utsläpp av överflödig rök. Liknande arbete görs i nästa rad.
• V två rader, sextonde och sjuttonde bilda en städdörr. Du kan helt enkelt lämna en tegelsten på sin plats utan att binda den med murbruk.
• Artonde raden- detta är grunden för skorstenen. När alla tegelstenar i den här raden har tagit sin plats, installerar de det färdiga röret eller fortsätter att forma det med hjälp av murverk.
• Experter rekommenderar att blötlägga tegelstenen i vatten under en tid (tills luftbubblor slutar aktivt komma in i ytan). Man tror att en våt tegelsten inte kommer att absorbera vatten från lösningen, den kommer att sätta sig bättre, och i framtiden kommer sömmarna inte att kollapsa under påverkan av värme.

• För maximal värmeöverföring läggs väggarna ut i en tegelsten. Det rekommenderas inte att värma den holländska kvinnan med de typer av bränsle som kännetecknas av snabb förbränning (pensel, halm, torkad vass). Kaminen har inte tid att värma upp, och alla ansträngningar flyger bokstavligen in i skorstenen.
• Bränsle, som bildar mycket aska vid förbränning, kommer inte heller att bidra till att värma upp rummet utan det bildar mycket sot i skorstenen. Detta ökar risken för brand.
• Det bästa alternativet är bränsle som kan glöda länge.
• Till frågan om brandsäkerhet är det värt att tillägga att den holländska ugnen inte får värmas för mycket. Det kommer att avge kolmonoxid när det överhettas. Uppvärmningsgraden kontrolleras av den vanliga beröringen av handflatan till murverket: om handen tolererar värme, är temperaturen cirka 50 ° C. Detta är normen.
• Den som ägnar sig åt att lägga kaminer för första gången bör göra en provläggning på ett "torrt" sätt. Det vill säga att slutföra allt arbete i etapper, utan att cementera tegelstenarna med murbruk. Så du kan fylla din hand och samtidigt avgöra om du behöver hjälp utifrån.

Att göra en kamin med egna händer är inte den typ av aktivitet som kan erövras första gången. En noggrann studie av scheman, provläggning utan användning av murbruk, råd från erfarna hantverkare kommer att göra uppgiften lättare. Arbete och tålamod, enligt ordspråket, är mycket gynnsamma för ett positivt resultat av alla företag.