LED originales Lámpara RGB diseñado para la más amplia gama de aplicaciones. ¡Decorará una fiesta, una fiesta en casa, una habitación para niños, una cafetería, llamará la atención sobre un escaparate, creará un ambiente de Año Nuevo y mucho más! Como dicen, todo lo ingenioso es simple, solo necesita enroscar la bombilla en el portalámparas para una bombilla normal y encender la luz. ¡Gracias a la forma de la lámpara y la rotación de la base con muchas lentes que refractan la luz LED, se crea un extraordinario efecto caleidoscópico de movimiento en la habitación de muchos rayos de colores y reflejos! ¡La lámpara se enrosca fácilmente en un portalámparas para una lámpara normal o se conecta a un portalámparas con un adaptador adicional!
Peculiaridades:
Larga vida útil, bajo consumo de energía
Sin rayos UV, sin mercurio, seguro para las personas y el medio ambiente
Alta resistencia al impacto, no se rompe cuando se cae
Casi no se calienta durante el funcionamiento.
Motor silencioso, rotación automática
Adaptador de enchufe incluido
Aplicación universal
Características:
● Nombre original: Lámpara giratoria a todo color LED RGB de baile E27
● Potencia LED: 3x1W
● Color de LED: verde, rojo, azul
● Vida útil: hasta 20 000 horas de funcionamiento continuo
● 80% de ahorro de energía.
● Potencia: 85V - 260V
● Material de la carcasa: plástico, plexiglás, aluminio
● Tamaño: 17x9cm
● Peso 100 g
● Certificación: CE RoHS
Equipo:
Lámpara RGB E27
Adaptador horquilla euro estándar/cartucho E27
Caja de embalaje
Debido al bajo consumo de energía, la durabilidad teórica y los precios más bajos, las lámparas incandescentes y de bajo consumo se están reemplazando rápidamente. Pero, a pesar de la vida útil declarada de hasta 25 años, a menudo se queman sin siquiera haber cumplido el período de garantía.
A diferencia de las lámparas incandescentes, el 90% de las lámparas LED quemadas se pueden reparar con éxito con sus propias manos, incluso sin capacitación especial. Los ejemplos presentados lo ayudarán a reparar lámparas LED defectuosas.
Antes de emprender la reparación de una lámpara LED, debe presentar su dispositivo. Independientemente de la apariencia y el tipo de LED utilizados, todas las lámparas LED, incluidas las bombillas de filamento, están dispuestas de la misma manera. Si quita las paredes de la carcasa de la lámpara, en el interior puede ver el controlador, que es una placa de circuito impreso con elementos de radio instalados.
Cualquier lámpara LED está dispuesta y funciona de la siguiente manera. La tensión de alimentación de los contactos del cartucho eléctrico se suministra a los terminales de la base. Se le sueldan dos cables, a través de los cuales se aplica voltaje a la entrada del controlador. Desde el controlador, se suministra un voltaje de suministro de CC a la placa en la que se sueldan los LED.
El controlador es una unidad electrónica, un generador de corriente que convierte la tensión de red en la corriente necesaria para encender los LED.
En ocasiones, para dispersar la luz o proteger del contacto humano con conductores desprotegidos de una placa con LEDs, se cubre con un vidrio protector difusor.
Acerca de las lámparas de filamento
En apariencia, una lámpara de filamento es similar a una lámpara incandescente. El dispositivo de las lámparas de incandescencia se diferencia de las LED en que no utilizan una placa con LEDs como emisores de luz, sino una bombilla sellada de vidrio llena de gas, en la que se colocan una o más varillas de filamento. El controlador se encuentra en la base.
La varilla de filamento es un tubo de vidrio o zafiro con un diámetro de aproximadamente 2 mm y una longitud de aproximadamente 30 mm, en el que se fijan y conectan en serie 28 LED en miniatura recubiertos con un fósforo. Un filamento consume alrededor de 1 W de potencia. Mi experiencia operativa muestra que las lámparas de filamento son mucho más confiables que las hechas a base de LED SMD. Creo que con el tiempo reemplazarán a todas las demás fuentes de luz artificial.
Ejemplos de reparación de lámparas LED.
Atención, los circuitos eléctricos de los conductores de lámparas LED están conectados galvánicamente a la fase de la red eléctrica y, por lo tanto, se debe tener cuidado. Tocar partes expuestas de un circuito conectado a una toma de corriente puede provocar una descarga eléctrica.
Reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11 W en chip SM2082
Actualmente, han aparecido potentes bombillas LED, cuyos controladores se ensamblan en microcircuitos del tipo SM2082. Uno de ellos trabajó menos de un año y me consiguió reparar. La bombilla parpadeó al azar y se encendió de nuevo. Cuando se le tocaba, respondía con luz o extinción. Se hizo evidente que el problema era una mala conexión.
Para llegar a la parte electrónica de la lámpara, debe usar un cuchillo para recoger el vidrio difusor en el punto de contacto con el cuerpo. A veces es difícil separar el vidrio, ya que se aplica silicona al anillo de retención cuando se asienta.
Después de quitar el vidrio que dispersa la luz, se abrió el acceso a los LED y al microcircuito: se abrió el generador de corriente SM2082. En esta lámpara, una parte del controlador se montó en una placa de circuito impreso de aluminio de LED y la segunda en una separada.
La inspección externa no reveló raciones defectuosas ni pistas rotas. Tuve que quitar la placa con los LED. Para hacer esto, primero se cortó la silicona y se empujó el tablero sobre el borde con un destornillador.
Para llegar al controlador ubicado en la carcasa de la lámpara, tuve que desoldarlo, calentando dos contactos al mismo tiempo con un soldador y moviéndolo hacia la derecha.
En un lado de la PCB del controlador, solo se instaló un capacitor electrolítico con una capacidad de 6.8 microfaradios para un voltaje de 400 V.
En el reverso de la placa del controlador, se instalaron un puente de diodos y dos resistencias conectadas en serie con un valor nominal de 510 kOhm.
Para saber cuál de los tableros estaba perdiendo contacto, había que conectarlos, observando la polaridad, usando dos cables. Después de tocar las placas con el mango de un destornillador, se hizo evidente que la falla está en la placa con el capacitor o en los contactos de los cables que provienen de la base de la lámpara LED.
Como la soldadura no despertó sospechas, primero verifiqué la confiabilidad del contacto en la terminal central de la base. Se quita fácilmente haciendo palanca sobre el borde con la hoja de un cuchillo. Pero el contacto era confiable. Por si acaso, estañé el cable con soldadura.
Es difícil quitar la parte del tornillo de la base, así que decidí soldar los cables de soldadura adecuados de la base con un soldador. Al tocar una de las raciones, el alambre quedó expuesto. Soldadura "fría" encontrada. Como no había manera de llegar a pelar el cable, tuve que lubricarlo con el fundente activo FIM, y luego volver a soldarlo.
Después del montaje, la lámpara LED emitía una luz constante, a pesar de haber sido golpeada con el mango de un destornillador. La comprobación del flujo luminoso en busca de pulsaciones mostró que son significativas a una frecuencia de 100 Hz. Dicha lámpara LED solo se puede instalar en luminarias para iluminación general.
Diagrama del circuito del controlador
Lámpara LED ASD LED-A60 en el chip SM2082
El circuito eléctrico de la lámpara ASD LED-A60, gracias al uso de un microcircuito SM2082 especializado en el controlador para estabilizar la corriente, resultó ser bastante simple.
El circuito del controlador funciona de la siguiente manera. El voltaje de suministro de CA se alimenta a través del fusible F al puente de diodo rectificador ensamblado en el microensamblaje MB6S. El condensador electrolítico C1 suaviza la ondulación y R1 sirve para descargarla cuando se apaga la alimentación.
Desde el terminal positivo del condensador, la tensión de alimentación se aplica directamente a los LED conectados en serie. Desde la salida del último LED, el voltaje se aplica a la entrada (pin 1) del microcircuito SM2082, la corriente en el microcircuito se estabiliza y luego desde su salida (pin 2) va al terminal negativo del capacitor C1.
La resistencia R2 establece la cantidad de corriente que fluye a través de los LED HL. La cantidad de corriente es inversamente proporcional a su valor nominal. Si el valor de la resistencia se reduce, la corriente aumentará, si el valor aumenta, la corriente disminuirá. El chip SM2082 le permite ajustar el valor actual de 5 a 60 mA con una resistencia.
Reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Otra lámpara LED ASD LED-A60, de apariencia similar y con las mismas características técnicas que la reparada, entró en reparación.
Cuando se encendió, la lámpara se encendió por un momento y luego no brilló. Este comportamiento de las lámparas LED suele estar asociado a un mal funcionamiento del controlador. Por lo tanto, inmediatamente comencé a desmontar la lámpara.
El cristal difusor se retiró con mucha dificultad, ya que estaba muy lubricado con silicona en toda la línea de contacto con la caja, a pesar de la presencia de un retenedor. Para separar el vidrio, tuve que buscar un lugar flexible a lo largo de toda la línea de contacto con el cuerpo con un cuchillo, pero todavía había una grieta en el cuerpo.
Para acceder al controlador de la lámpara, el siguiente paso fue quitar la placa de circuito impreso LED, que se presionó en el inserto de aluminio a lo largo del contorno. A pesar de que el tablero era de aluminio y era posible quitarlo sin temor a que se agrietara, todos los intentos resultaron fallidos. La paga se mantuvo apretada.
Tampoco pudo quitar la placa junto con el inserto de aluminio, ya que encajaba perfectamente contra la carcasa y estaba pegado a la silicona por la superficie exterior.
Decidí intentar quitar la placa del controlador del costado de la base. Para hacer esto, primero, se sacó un cuchillo de la base y se quitó el contacto central. Para quitar la parte roscada de la base, fue necesario doblar ligeramente su hombro superior para que los puntos de perforación se desengancharan de la base.
El controlador se volvió accesible y se extendió libremente a una posición determinada, pero no fue posible quitarlo por completo, aunque los conductores de la placa LED estaban soldados.
Había un agujero en el centro del tablero con los LED. Decidí intentar quitar la placa del controlador golpeando su extremo a través de una varilla de metal enroscada a través de este orificio. La tabla avanzó unos centímetros y apoyó contra algo. Después de más golpes, el cuerpo de la lámpara se agrietó a lo largo del anillo y el tablero con la base de la base separada.
Al final resultó que, el tablero tenía una extensión, que descansaba contra el cuerpo de la lámpara con sus perchas. Parece que la tabla estaba moldeada de tal forma que restringía el movimiento, aunque bastó con fijarla con una gota de silicona. Luego, el controlador se quitaría de cualquier lado de la lámpara.
El voltaje de 220 V desde la base de la lámpara a través de la resistencia - fusible FU se alimenta al puente rectificador MB6F y luego se suaviza con un condensador electrolítico. A continuación, se suministra voltaje al chip SIC9553, que estabiliza la corriente. Las resistencias R20 y R80 conectadas en paralelo entre los terminales 1 y 8 MS establecen la cantidad de corriente para suministrar los LED.
La foto muestra un diagrama de circuito eléctrico típico proporcionado por el fabricante del chip SIC9553 en la hoja de datos china.
Esta foto muestra la apariencia del controlador de la lámpara LED desde el lado de instalación de los elementos de salida. Dado que el espacio lo permitía, para reducir el coeficiente de ondulación del flujo de luz, el condensador en la salida del controlador se soldó a 6,8 microfaradios en lugar de 4,7 microfaradios.
Si tiene que quitar los controladores del cuerpo de este modelo de lámpara y no puede quitar la placa LED, entonces puede usar una sierra de vaivén para cortar el cuerpo de la lámpara en un círculo justo por encima de la parte del tornillo de la base.
Al final, todos mis esfuerzos por extraer el controlador resultaron útiles solo para conocer el dispositivo de la lámpara LED. El conductor estaba en lo cierto.
El parpadeo de los LEDs en el momento del encendido fue provocado por una rotura en el cristal de uno de ellos a consecuencia de una subida de tensión al arrancar el driver, lo que me engañó. Tuvimos que hacer sonar los LED primero.
Un intento de probar los LED con un multímetro no tuvo éxito. Los LED no se encendían. Resultó que dos cristales emisores de luz conectados en serie están instalados en una carcasa, y para que el LED comience a fluir corriente, es necesario aplicarle un voltaje de 8 V.
Un multímetro o probador, encendido en el modo de medición de resistencia, emite un voltaje en el rango de 3-4 V. Tuve que verificar los LED usando la fuente de alimentación, suministrando 12 V a cada LED a través de una resistencia limitadora de corriente de 1 kΩ .
No había LED de reemplazo disponible, por lo que las almohadillas se cerraron con una gota de soldadura. Es seguro que el controlador funcione, y la potencia de la lámpara LED disminuirá solo 0,7 W, lo que es casi imperceptible.
Después de la reparación de la parte eléctrica de la lámpara LED, el cuerpo agrietado se pegó con superpegamento de secado rápido de Moment, las costuras se suavizaron derritiendo el plástico con un soldador y se alisaron con papel de lija.
Por interés, realicé algunas mediciones y cálculos. La corriente que fluía a través de los LED era de 58 mA, el voltaje era de 8 V. Por lo tanto, la potencia suministrada a un LED es de 0,46 W. Con 16 LED, resulta 7,36 vatios, en lugar de los 11 vatios declarados. Quizás el fabricante indique el consumo total de energía de la lámpara, teniendo en cuenta las pérdidas en el controlador.
La vida útil de la lámpara LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, declarada por el fabricante, es muy dudosa para mí. En un pequeño volumen de una carcasa de lámpara de plástico con baja conductividad térmica, se libera una potencia significativa: 11 vatios. Como resultado, los LED y el controlador funcionan a la temperatura máxima permitida, lo que conduce a una degradación acelerada de sus cristales y, como resultado, a una fuerte disminución de su MTBF.
Reparación de lámparas LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W en chip BP2831A
Un amigo compartió conmigo que compró cinco bombillas como en la foto de abajo, y todas dejaron de funcionar después de un mes. Se las arregló para tirar tres de ellos y, a petición mía, trajo dos para repararlos.
La bombilla funcionaba, pero en lugar de una luz brillante, emitía una luz débil y parpadeante a una frecuencia de varias veces por segundo. Inmediatamente asumí que el capacitor electrolítico estaba hinchado, generalmente si falla, la lámpara comienza a emitir luz, como un estroboscopio.
El vidrio que dispersa la luz se quitó fácilmente, no estaba pegado. Estaba fijado por una ranura en su borde y una protuberancia en el cuerpo de la lámpara.
El controlador se fijó con dos soldaduras a una placa de circuito impreso con LED, como en una de las lámparas descritas anteriormente.
En la foto se muestra un circuito de controlador típico en un chip BP2831A tomado de la hoja de datos. Se quitó el tablero del controlador y se revisaron todos los elementos simples de la radio, todo resultó estar en buen estado. Tuve que revisar los LED.
Los LED de la lámpara se instalaron de un tipo desconocido con dos cristales en la carcasa y la inspección no reveló ningún defecto. Usando el método de conectar en serie los cables de cada uno de los LED entre sí, identificó rápidamente el defectuoso y lo reemplazó con una gota de soldadura, como en la foto.
La lámpara funcionó durante una semana y nuevamente se reparó. Cortocircuitó el siguiente LED. Una semana después, tuve que cortocircuitar otro LED, y después del cuarto tiré la bombilla porque estaba cansado de repararla.
La razón de la falla de las bombillas de este diseño es obvia. Los LED se sobrecalientan debido a que la superficie del disipador de calor es insuficiente y su vida útil se reduce a cientos de horas.
¿Por qué está permitido cerrar los terminales de LED quemados en lámparas LED?
El controlador de la lámpara LED, a diferencia de la fuente de alimentación de voltaje constante, emite un valor de corriente estabilizado, no voltaje. Por lo tanto, independientemente de la resistencia de la carga dentro de los límites dados, la corriente siempre será constante y, por lo tanto, la caída de voltaje en cada uno de los LED seguirá siendo la misma.
Por lo tanto, con una disminución en la cantidad de LED conectados en serie en el circuito, el voltaje en la salida del controlador también disminuirá proporcionalmente.
Por ejemplo, si se conectan 50 LED en serie al controlador y cae un voltaje de 3 V en cada uno de ellos, entonces el voltaje en la salida del controlador fue de 150 V, y si 5 de ellos se cortocircuitaron, el voltaje sería cae a 135 V, y la corriente no cambiaría.
Pero el coeficiente de rendimiento (COP) de un controlador ensamblado de acuerdo con dicho esquema será bajo y las pérdidas de potencia serán superiores al 50%. Por ejemplo, para una bombilla LED MR-16-2835-F27, necesitará una resistencia de 6,1 kΩ con una potencia de 4 vatios. Resulta que el controlador de la resistencia consumirá energía que excede el consumo de energía de los LED y será inaceptable colocarlo en una pequeña carcasa de lámpara LED, debido a la liberación de más calor.
Pero si no hay otra forma de reparar la lámpara LED y es muy necesario, entonces el controlador de la resistencia se puede colocar en una caja separada, de todos modos, el consumo de energía de dicha lámpara LED será cuatro veces menor que lámparas incandescentes. Al mismo tiempo, cabe señalar que cuantos más LED conectados en serie en la bombilla, mayor será la eficiencia. Con 80 LED SMD3528 conectados en serie, necesitará una resistencia de 800 ohmios con una potencia de solo 0,5 vatios. Será necesario aumentar el condensador C1 a 4,7 µF.
Encontrar LED defectuosos
Después de quitar el vidrio protector, es posible verificar los LED sin quitar la placa de circuito impreso. En primer lugar, se lleva a cabo una inspección cuidadosa de cada LED. Si se detecta incluso el punto negro más pequeño, sin mencionar el ennegrecimiento de toda la superficie del LED, definitivamente es defectuoso.
Al examinar la apariencia de los LED, debe examinar cuidadosamente la calidad de las raciones de sus conclusiones. En una de las bombillas en reparación, cuatro LED estaban mal soldados a la vez.
La foto muestra una bombilla que tenía puntos negros muy pequeños en cuatro LED. Inmediatamente marqué los LED defectuosos con cruces para que pudieran verse claramente.
Los LED defectuosos pueden o no cambiar de apariencia. Por lo tanto, es necesario verificar cada LED con un multímetro o probador de flechas incluido en el modo de medición de resistencia.
Hay lámparas LED en las que aparentemente se instalan LED estándar, en cuyo caso se montan dos cristales conectados en serie a la vez. Por ejemplo, lámparas de la serie ASD LED-A60. Para hacer que estos LED suenen, es necesario aplicar un voltaje de más de 6 V a sus salidas, y cualquier multímetro no da más de 4 V. Por lo tanto, dichos LED solo se pueden verificar aplicando un voltaje de más de 6 ( 9-12) V a través de una resistencia de 1 kΩ de la fuente de alimentación.
El LED se verifica, como un diodo convencional, en una dirección, la resistencia debe ser igual a decenas de megaohmios, y si cambia las sondas (esto cambia la polaridad del suministro de voltaje al LED), entonces es pequeño, mientras que el El LED puede brillar tenuemente.
Al verificar y reemplazar los LED, la lámpara debe repararse. Para hacer esto, puede usar un frasco redondo de tamaño adecuado.
Puede comprobar el estado del LED sin una fuente de CC adicional. Pero tal método de verificación es posible si el controlador de la bombilla está funcionando. Para hacer esto, es necesario aplicar un voltaje de suministro a la base de la bombilla LED y cortocircuitar los cables de cada LED en serie entre sí con un puente de alambre o, por ejemplo, esponjas de pinzas de metal.
Si de repente se encienden todos los LED, entonces el cortocircuitado definitivamente está defectuoso. Este método es útil si solo un LED de todos en el circuito está defectuoso. Con este método de verificación, se debe tener en cuenta que si el controlador no proporciona aislamiento galvánico de la red eléctrica, como, por ejemplo, en los diagramas anteriores, tocar las soldaduras de LED con la mano no es seguro.
Si uno o incluso varios LED resultan defectuosos y no hay nada con qué reemplazarlos, simplemente puede cortocircuitar las almohadillas a las que se soldaron los LED. La bombilla funcionará con el mismo éxito, solo que el flujo luminoso disminuirá ligeramente.
Otros fallos de funcionamiento de las lámparas LED.
Si la verificación de los LED mostró su capacidad de servicio, significa que el motivo de la inoperancia de la bombilla se encuentra en el controlador o en los lugares donde se sueldan los conductores que transportan corriente.
Por ejemplo, en esta bombilla se encontró un conductor soldado en frío que suministra voltaje a la placa de circuito impreso. El hollín liberado debido a una soldadura deficiente incluso se asentó en las pistas conductoras de la placa de circuito impreso. El hollín se eliminó fácilmente frotando con un trapo empapado en alcohol. El cable fue soldado, pelado, estañado y vuelto a soldar en el tablero. Buena suerte con esta lámpara.
De las diez bombillas que fallaron, solo una tenía un controlador defectuoso, el puente de diodos se rompió. La reparación del driver consistió en sustituir el puente de diodos por cuatro diodos IN4007, diseñados para una tensión inversa de 1000 V y una corriente de 1 A.
Soldadura de LED SMD
Para reemplazar un LED defectuoso, se debe desoldar sin dañar los conductores impresos. Desde la placa donante, también debe soldar el LED de reemplazo sin dañarlo.
Es casi imposible soldar LED SMD con un soldador simple sin dañar su carcasa. Pero si usa una punta especial para un soldador o coloca una boquilla hecha de alambre de cobre en una punta estándar, entonces el problema se resuelve fácilmente.
Los LED tienen polaridad y, al reemplazarlos, debe instalarlos correctamente en la placa de circuito impreso. Por lo general, los conductores impresos siguen la forma de los conductores del LED. Por lo tanto, puede cometer un error solo si no está atento. Para soldar el LED, basta con instalarlo en una placa de circuito impreso y calentar sus extremos con almohadillas de contacto con un soldador con una potencia de 10-15 W.
Si el LED se convirtió en carbón y la placa de circuito impreso debajo se carbonizó, entonces, antes de instalar un nuevo LED, es imperativo limpiar este lugar de la placa de circuito impreso para que no se queme, ya que es un conductor de corriente. Al limpiar, es posible que las almohadillas para soldar el LED estén quemadas o peladas.
En tal caso, el LED se puede instalar soldándolo a los LED adyacentes si las pistas impresas conducen a ellos. Para hacer esto, puede tomar un trozo de alambre delgado, doblarlo por la mitad o por tres, dependiendo de la distancia entre los LED, estañarlos y soldarlos.
Reparación de lámpara LED serie "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 4.6W 36x5050SMD
El dispositivo de la lámpara, que popularmente se llama lámpara de maíz, que se muestra en la foto a continuación, difiere de la lámpara descrita anteriormente, por lo que la tecnología de reparación es diferente.
El diseño de las lámparas LED SMD de este tipo es muy conveniente para la reparación, ya que hay acceso para la continuidad y el reemplazo del LED sin desmontar la carcasa de la lámpara. Es cierto que todavía desmantelé la bombilla por interés para estudiar su dispositivo.
La verificación de los LED de la lámpara de maíz LED no difiere de la tecnología descrita anteriormente, pero debe tenerse en cuenta que se colocan tres LED en la carcasa del LED SMD5050 a la vez, generalmente conectados en paralelo (se ven tres puntos oscuros de cristales en el amarillo círculo), y al verificar, los tres deben brillar.
Un LED defectuoso puede reemplazarse por uno nuevo o cortocircuitarse con un puente. Esto no afectará la confiabilidad de la lámpara, solo de manera imperceptible a la vista, el flujo luminoso disminuirá ligeramente.
El controlador de esta lámpara se ensambla de acuerdo con el esquema más simple, sin un transformador de aislamiento, por lo que es inaceptable tocar los terminales del LED cuando la lámpara está encendida. Las lámparas de este diseño son inaceptables para ser instaladas en accesorios que puedan ser alcanzados por los niños.
Si todos los LED funcionan, entonces el controlador está defectuoso y, para acceder a él, será necesario desmontar la lámpara.
Para ello, retire el bisel del lado opuesto a la base. Con un destornillador pequeño o la hoja de un cuchillo, debe intentar en un círculo para encontrar un punto débil donde el bisel está peor pegado. Si la llanta sucumbió, entonces, trabajando con la herramienta como palanca, la llanta se alejará fácilmente por todo el perímetro.
El controlador se ensambló de acuerdo con el circuito eléctrico, como la lámpara MR-16, solo C1 tenía una capacidad de 1 µF y C2 - 4.7 µF. Debido al hecho de que los cables del controlador a la base de la lámpara eran largos, el controlador se extrajo fácilmente de la carcasa de la lámpara. Después de estudiar su circuito, el controlador se insertó nuevamente en la caja y el bisel se pegó en su lugar con pegamento Moment transparente. El LED fallido fue reemplazado por uno bueno.
Reparación de lámpara LED "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 12W 80x5050SMD
Al reparar una lámpara más potente, 12 W, no hubo LED defectuosos del mismo diseño, y para llegar a los controladores, tuve que abrir la lámpara con la tecnología descrita anteriormente.
Esta lámpara me dio una sorpresa. Los cables del controlador a la base eran cortos y era imposible quitar el controlador de la carcasa de la lámpara para repararlo. Tuve que quitar el zócalo.
La base de la lámpara estaba hecha de aluminio, redondeada y bien sujeta. Tuve que taladrar los puntos de fijación con un taladro de 1,5 mm. Después de eso, el zócalo, que estaba enganchado con un cuchillo, se quitó fácilmente.
Pero puede hacerlo sin perforar la base, si hace palanca con el borde del cuchillo alrededor de la circunferencia y dobla ligeramente su borde superior. Primero se debe colocar una marca en el zócalo y el cuerpo para que el zócalo se pueda instalar fácilmente en su lugar. Para fijar la base de forma segura después de reparar la lámpara, será suficiente colocarla en el cuerpo de la lámpara de tal manera que los puntos perforados en la base caigan en sus lugares anteriores. A continuación, empuje estos puntos con un objeto afilado.
Se conectaron dos cables al hilo con una abrazadera, y los otros dos se presionaron en el contacto central de la base. Tuve que cortar estos cables.
Como era de esperar, había dos controladores idénticos, alimentando 43 diodos cada uno. Se cubrieron con tubos termorretráctiles y se pegaron con cinta adhesiva. Para volver a colocar el controlador en el tubo, generalmente lo corto con cuidado a lo largo de la placa de circuito impreso desde el lado donde se instalan las piezas.
Después de la reparación, el conductor se envuelve en un tubo, que se fija con una brida de plástico o se envuelve con varias vueltas de hilo.
En el circuito eléctrico del driver de esta lámpara ya se encuentran instalados elementos de protección, C1 para protección contra sobretensiones de impulso y R2, R3 para protección contra sobretensiones de corriente. Al verificar los elementos, las resistencias R2 se encontraron inmediatamente en ambos controladores al aire libre. Parece que la lámpara LED recibió un voltaje que excedía el voltaje permitido. Después de reemplazar las resistencias, no había 10 ohmios disponibles, y lo configuré en 5.1 ohmios, la lámpara funcionó.
Reparación lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-5
La aparición de este tipo de bombillas inspira confianza. Caja de aluminio, mano de obra de alta calidad, hermoso diseño.
El diseño de la bombilla es tal que es imposible desmontarla sin el uso de un esfuerzo físico significativo. Dado que la reparación de cualquier lámpara LED empieza por comprobar el estado de los LED, lo primero que había que hacer era retirar el cristal protector de plástico.
El vidrio se fijó sin pegamento en una ranura hecha en el radiador con un hombro en su interior. Para quitar el vidrio, debe usar la punta de un destornillador, que pasará entre las aletas del radiador, para apoyarse en el extremo del radiador y, a modo de palanca, levantar el vidrio.
La verificación de los LED con un probador mostró su capacidad de servicio, por lo tanto, el controlador está defectuoso y debe llegar a él. El tablero de aluminio estaba sujeto con cuatro tornillos, que desatornillé.
Pero contrariamente a lo esperado, detrás del tablero estaba el plano del radiador, lubricado con pasta conductora de calor. El tablero tuvo que ser devuelto a su lugar y continuar desmontando la lámpara del costado de la base.
Debido al hecho de que la pieza de plástico a la que estaba unido el radiador estaba muy apretada, decidí seguir el camino probado, quitar la base y quitar el controlador para repararlo a través del orificio abierto. Perforé los puntos de perforación, pero no se quitó la base. Resultó que todavía se aferraba al plástico debido a la conexión roscada.
Tuve que separar el adaptador de plástico del radiador. Sostuvo, así como vidrio protector. Para hacer esto, se lavó con una sierra para metales en la unión del plástico con el radiador y girando un destornillador con una hoja ancha, las partes se separaron entre sí.
Después de soldar los cables de la placa de circuito impreso de los LED, el controlador quedó disponible para su reparación. El circuito del controlador resultó ser más complejo que las bombillas anteriores, con un transformador de aislamiento y un microcircuito. Uno de los condensadores electrolíticos de 400 V 4,7 µF estaba hinchado. Tuve que reemplazarlo.
Una verificación de todos los elementos semiconductores reveló un diodo Schottky D4 defectuoso (en la foto de abajo a la izquierda). Había un diodo Schottky SS110 en la placa, lo reemplacé con el 10 BQ100 analógico existente (100 V, 1 A). La resistencia directa de los diodos Schottky es dos veces menor que la de los diodos ordinarios. La lámpara LED se encendió. El mismo problema fue con la segunda bombilla.
Reparación lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-3
Esta lámpara LED es muy similar en apariencia a la "LLB" LR-EW5N-5, pero su diseño es algo diferente.
Si observa de cerca, puede ver que en la unión entre el radiador de aluminio y el vidrio esférico, a diferencia de LR-EW5N-5, hay un anillo en el que se fija el vidrio. Para quitar el vidrio protector, solo use un destornillador pequeño para levantarlo en la unión con el anillo.
Tres nueve LED de cristal superbrillantes están instalados en la placa de circuito de aluminio. La placa se atornilla al disipador con tres tornillos. La verificación de los LED mostró su capacidad de servicio. Por lo tanto, necesita reparar el controlador. Con experiencia en la reparación de una lámpara LED similar "LLB" LR-EW5N-5, no destornillé los tornillos, sino que soldé los cables conductores de corriente que venían del controlador y continué desmontando la lámpara desde el costado de la base.
El anillo de conexión de plástico del zócalo con el radiador se retiró con gran dificultad. Al mismo tiempo, parte de ella se rompió. Al final resultó que, estaba atornillado al radiador con tres tornillos autorroscantes. El controlador se quita fácilmente de la carcasa de la lámpara.
Los tornillos autorroscantes que atornillan el anillo de plástico de la base cubren el conductor, y es difícil verlos, pero están en el mismo eje que la rosca a la que se atornilla la parte adaptadora del radiador. Por lo tanto, se puede alcanzar un destornillador Phillips delgado.
El controlador resultó estar ensamblado de acuerdo con el circuito del transformador. La verificación de todos los elementos, excepto el microcircuito, no reveló ningún fallo. Por lo tanto, el microcircuito está defectuoso, ni siquiera encontré una mención de este tipo en Internet. La bombilla LED no se pudo reparar, será útil para repuestos. Pero estudió su dispositivo.
Reparación lámpara LED serie "LL" GU10-3W
Resultó, a primera vista, que era imposible desmontar una bombilla LED GU10-3W quemada con un vidrio protector. Un intento de quitar el vidrio provocó su pinchazo. Con la aplicación de un gran esfuerzo, el vidrio se agrietó.
Por cierto, en la marca de la lámpara, la letra G significa que la lámpara tiene una base de clavija, la letra U significa que la lámpara pertenece a la clase de bombillas de bajo consumo y el número 10 significa la distancia entre el pines en milimetros.
Las bombillas LED con base GU10 tienen pines especiales y se instalan en un casquillo con un giro. Gracias a los pines de expansión, la lámpara LED se sujeta en el portalámparas y se sujeta de forma segura incluso cuando se agita.
Para desmontar esta bombilla LED, tuve que perforar un agujero de 2,5 mm de diámetro en su caja de aluminio al nivel de la superficie de la placa de circuito impreso. La ubicación de perforación debe elegirse de tal manera que el taladro no dañe el LED al salir. Si no hay un taladro a mano, entonces el agujero se puede hacer con un punzón grueso.
A continuación, se enrosca un pequeño destornillador en el orificio y, actuando como una palanca, se levanta el vidrio. Retiré el vidrio de dos bombillas sin problemas. Si la prueba de los LED realizada por el probador mostró su capacidad de servicio, se retira la placa de circuito impreso.
Después de separar la placa de la carcasa de la lámpara, inmediatamente se hizo evidente que las resistencias limitadoras de corriente se quemaron tanto en una como en la otra lámpara. La calculadora determinó su denominación a partir de las bandas, 160 ohmios. Dado que las resistencias se quemaron en las bombillas LED de diferentes lotes, es obvio que su potencia, a juzgar por el tamaño de 0,25 W, no corresponde a la potencia liberada cuando el controlador funciona a temperatura ambiente máxima.
La placa de circuito impreso del controlador estaba sólidamente llena de silicona y no la desconecté de la placa con LED. Corté los cables de las resistencias quemadas en la base y les soldé resistencias más potentes, que estaban a la mano. En una lámpara, se soldó una resistencia de 150 ohmios con una potencia de 1 W, en las segundas dos en paralelo 320 ohmios con una potencia de 0,5 W.
Para evitar un contacto accidental con la salida de la resistencia, a la que la tensión de red es adecuada con el cuerpo metálico de la lámpara, se aisló con una gota de adhesivo termofusible. Es resistente al agua y un excelente aislante. A menudo lo uso para sellar, aislar y asegurar cables eléctricos y otras partes.
El adhesivo termofusible está disponible en forma de varillas con un diámetro de 7, 12, 15 y 24 mm en diferentes colores, desde transparente hasta negro. Funde, según la marca, a una temperatura de 80-150°, lo que permite fundirlo con un soldador eléctrico. Basta con cortar un trozo de varilla, colocarlo en el lugar adecuado y calentarlo. El hot melt tomará la consistencia de la miel de mayo. Después de enfriar se solidifica nuevamente. Cuando se recalienta, vuelve a ser líquido.
Después de reemplazar las resistencias, se restableció el rendimiento de ambas bombillas. Solo queda fijar la placa de circuito impreso y el vidrio protector en la carcasa de la lámpara.
Al reparar lámparas LED, utilicé clavos líquidos "Instalación" momento para reparar placas de circuito impreso y piezas de plástico. El pegamento es inodoro, se adhiere bien a las superficies de cualquier material, permanece plástico después del secado y tiene suficiente resistencia al calor.
Es suficiente tomar una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de un destornillador y aplicarlo en los lugares donde las partes entran en contacto. Después de 15 minutos, el pegamento ya se mantendrá.
Al pegar la placa de circuito impreso, para no esperar, sujetando la placa en su lugar, mientras los cables la empujaban, fijó la placa adicionalmente en varios puntos con pegamento caliente.
La lámpara LED comenzó a parpadear como una luz estroboscópica
Tuve que reparar un par de lámparas LED con controladores ensamblados en un microcircuito, cuyo mal funcionamiento consistía en una luz intermitente a una frecuencia de alrededor de un hercio, como en una luz estroboscópica.
Una instancia de la lámpara LED comenzó a parpadear inmediatamente después de encenderse durante los primeros segundos y luego la lámpara comenzó a brillar normalmente. Con el tiempo, la duración del parpadeo de la lámpara después del encendido comenzó a aumentar y la lámpara comenzó a parpadear continuamente. La segunda copia de la lámpara LED comenzó a parpadear continuamente de repente.
Después de desmontar las lámparas, resultó que los condensadores electrolíticos instalados inmediatamente después de los puentes rectificadores fallaron en los controladores. Fue fácil determinar el mal funcionamiento, ya que las cajas de los capacitores estaban hinchadas. Pero incluso si el condensador se ve sin defectos externos en apariencia, aún es necesario comenzar a reparar la bombilla LED con un efecto estroboscópico reemplazándola.
Después de reemplazar los condensadores electrolíticos por otros reparables, el efecto estroboscópico desapareció y las lámparas comenzaron a brillar normalmente.
Calculadoras en línea para determinar el valor de las resistencias
por código de colores
Al reparar lámparas LED, es necesario determinar el valor de la resistencia. De acuerdo con la norma, el marcado de las resistencias modernas se realiza aplicando anillos de colores en sus cajas. Se aplican 4 anillos de colores a resistencias simples y 5 a resistencias de alta precisión.
Como escribí anteriormente, me encantan todo tipo de cosas luminosas) Y después de leer la reseña de esta lámpara, decidí pedir una para mí. Planeo usarlo en fiestas en casa. Pero cuando lo recibí, me decepcionó un poco...
Pero más sobre eso más adelante…
Para aquellos que aún no están familiarizados con el principio de funcionamiento de la lámpara, lo describiré: dentro hay un circuito con tres LED: rojo, verde y azul. Se queman constantemente, y la parte superior de la lámpara gira con la ayuda de un motor y tiene una superficie cristalina, que refracta la luz en diferentes ángulos al moverse. Se crea el efecto de movimiento, se parece mucho a la música disco en color. Así es como se ve en el trabajo:
Aquí está su caja: 
Está bien hecho, el plástico es grueso. En la primera instalación, se me escapó de las manos y cayó desde una altura de 2 metros sobre el azulejo. Me paré en una silla con horror y pensé que era una pena que ni siquiera lo hubiera revisado. Pero cuando lo recogí no le encontré ningún rasguño y cuando lo conecté funcionaba como si nada.
Durante el funcionamiento, se escucha un ligero zumbido del motor, que se vuelve inaudible a una distancia de un par de metros, o se ahoga con una música suave.
Información adicional: "ángulo de iluminación" - 120 grados. Consumo de energía - 3W, 1W para cada LED.
Quería desarmarlo, no funcionó, pero tomé una foto del circuito a través del vidrio. No es muy visible, pero aun así da una idea del funcionamiento de la lámpara. 
Más fotos 
Ahora para la decepción. Al pedir una lámpara, no presté atención a las dimensiones indicadas en el sitio web. Pero en vano)) Resultó ser enorme, así que tuve que grabar un video de un ejemplo de trabajo en el baño))) No cabía en ninguna lámpara del apartamento)) Aquí puedes ver cuánto más grande que una bombilla normal: 
ella es enorme No es lo que esperaba ver al recibirlo)) Cuando recibí el paquete por correo, pensé durante mucho tiempo en lo que me enviaron, ni siquiera pensé en la bombilla. 
Además, el "bebé" también tiene un peso impresionante y es posible que no se ajuste al peso de algunas lámparas: 
En general, ahora necesita comprar algún tipo de lámpara de mesa o construir la más simple usted mismo con un cartucho y materiales improvisados. A pesar de la sorpresa en forma de tamaño de lámpara, estoy satisfecho con la compra.
P.S La lámpara no tiene una indicación de sonido, es decir, está constantemente encendida, no parpadea con la música.
planeo comprar +28 Agregar a favoritos Me gustó la reseña +22 +45Hoy en nuestra revisión habrá un producto bastante inusual: una lámpara de discoteca giratoria Lámpara giratoria. Me encontré con este producto por primera vez hace un año, pero ni siquiera guardé el enlace, esta oferta era tan irrelevante para mí en ese momento.
Cuando mi esposa decidió convertir la celebración de su propio cumpleaños en una fiesta disco en el campo, yo fui el responsable de crear la comitiva. Si básicamente todo se hizo sin costos adicionales, entonces claramente había que comprar la iluminación de la discoteca. Después de hurgar en la red, me desanimé un poco por el costo del equipo. Afortunadamente, recordé la lámpara giratoria a todo color e inmediatamente hice un pedido.
Nuestra revisión de la lámpara giratoria a todo color
Características
No hay nada especial que contar sobre hacer un pedido, todo transcurrió sin sorpresas, a un nivel aceptable para Rusia. Es cierto que entregaron con un retraso de un día, lo cual no fue crítico, pero tampoco muy agradable. Sobre la parte trasera 
Rzhke fue advertido con anticipación, lo que, en principio, eliminó todos los reclamos de mi parte.
La lámpara giratoria LED Full Color es un dispositivo extremadamente compacto que puede transformar cualquier habitación. El embalaje causó una impresión favorable, cartón grueso, buena impresión. La instrucción es verdadera en inglés, pero toda la información básica está duplicada en forma de pictogramas, por lo que es fácil de entender.
Características principales de mi lámpara giratoria: 
- tamaño: un poco más pequeño que la palma de un hombre adulto, 16 a 18 centímetros;
- los colores utilizados en los LED son verde esmeralda, azul de Prusia, rojo Falun;
- la bombilla con la lámpara está montada en un pasador de acero confiable que proporciona rotación;
- el diámetro del matraz - centímetros 8 - 9;
- cartucho - estándar E27;
- vida útil de la garantía - 8000 horas;
- red eléctrica.
Me gustó el esquema de la lámpara giratoria a todo color. No hay necesidad de preocuparse por la instalación, simplemente atorníllelo en el cartucho, la lámpara en sí comienza a brillar y girar, creando la atmósfera de las fiestas disco en Miami de finales de los años 70.
Principio de funcionamiento
La lámpara de colores giratoria es fácil de instalar y usar. En mi caso, primero verifiqué en casa cómo quedaría y me aseguré de que mi mujer aprobaría tal compra y el ambiente que crea.
Experimento decidió hacer en la cocina. Siguiendo las precauciones de seguridad, desatornillé una lámpara LED ordinaria e inserté una lámpara LED giratoria en el cartucho. ¡Lo encendí y mi esposa y yo fuimos transportados a la pista de baile! Parpadea, gira, brilla: una verdadera bola de discoteca, solo que más compacta y más barata que 10 veces. 
El efecto en sí es muy natural. El diseño de la petaca incluye lentes que refractan la luz y crean el mismo efecto disco. La rotación en sí ocurre de manera bastante suave y silenciosa, aunque al principio parece algo inusual.
regla de uso
La lámpara giratoria a todo color viene lista para usar. Todo lo que necesita hacer es seguir algunos procedimientos simples y disfrutar del efecto: 
- después de asegurarnos de que el cartucho no esté energizado y teniendo en cuenta el peligro de descarga eléctrica, sacamos una lámpara ordinaria del cartucho;
- en su lugar, enroscamos la lámpara giratoria LED a todo color, tratando de no torcer la lámpara en el cartucho;
- ¡Enciende el interruptor de la luz y salta a la pista de baile!
Todo es extremadamente simple y funciona como un reloj. El uso de lámparas LED reduce el consumo de energía. Puede funcionar durante mucho tiempo. En mis vacaciones, una lámpara giratoria brilló durante una hora y media seguida, y nada, funciona como funciona.
Ventajas
Basándome en los resultados de varios usos previstos, puedo decir razonablemente que estamos más que satisfechos con la compra de una lámpara LED giratoria. Su uso en la pista de baile permitió convertir el patio de la cabaña en una discoteca en toda regla con un excelente ambiente.
Lo que es importante, no solo los adultos estaban encantados, sino también nuestros pequeños invitados, en quienes el uso espectacular de una lámpara giratoria multicolor causó una impresión inusualmente vívida. 
En resumen, mi esposa y yo identificamos los siguientes puntos por nosotros mismos, por qué recomendaríamos comprar una lámpara de este tipo a otras personas. Así que, si te encanta el ambiente festivo, compra la lámpara disco FNA-027 y disfruta de los siguientes beneficios:
- bajo costo en comparación con los análogos, sin mencionar las bolas de discoteca completas y el equipo profesional para pistas de baile;
- facilidad de instalación. Apto para cualquier cartucho del tipo correspondiente;
- bajo consumo de energía logrado mediante el uso de tecnología de fuente de luz LED;
- luz de discoteca en toda regla, lograda por la rotación constante de la lámpara y la refracción de los flujos de luz;
- puede funcionar durante mucho tiempo sin sobrecalentamiento u otros problemas, se calienta un poco;
- gran uso de recursos. Dudo que estemos utilizando todas las 8.000 horas garantizadas por el fabricante;
- El diseño simple y duradero de la lámpara asegura que las vacaciones no se estropearán en el momento más inoportuno.
Con una variedad en los anaqueles del país, quedan fuera de competencia por eficiencia y durabilidad. Sin embargo, no siempre se compra un producto de calidad, porque en la tienda no se pueden desmontar los productos para su inspección. Y en este caso, no es un hecho que todos determinen a partir de qué partes se ensambla. se quema y se vuelve costoso comprar otros nuevos. La solución es reparar lámparas LED con tus propias manos. Este trabajo está al alcance incluso de un maestro del hogar novato, y los detalles son económicos. Hoy descubriremos cómo verificar en qué casos se está reparando el producto y cómo hacerlo.
Se sabe que los LED no pueden funcionar directamente desde una red de 220 V. Para hacer esto, necesitan equipos adicionales que, en la mayoría de los casos, fallan. Hablaremos de él hoy. Considere el esquema, sin el cual el funcionamiento del dispositivo de iluminación es imposible. En el camino, llevaremos a cabo un programa educativo para aquellos que no entienden nada de electrónica de radio.
conductor gauss 12w
El circuito del controlador de la lámpara LED de 220 V consta de:
- puente de diodos;
- resistencia;
- resistencias
El puente de diodos sirve para rectificar la corriente (la convierte de AC a DC). En el gráfico, esto parece cortar una media onda de una sinusoide. Las resistencias limitan la corriente y los condensadores almacenan energía aumentando la frecuencia. Considere el principio de funcionamiento en el diagrama de una lámpara LED de 220 V.
El principio de funcionamiento del controlador en la lámpara LED.
| Vista de diagrama | Procedimiento de operación |
 | El voltaje de 220 V se aplica al controlador y pasa a través de un capacitor de suavizado y una resistencia limitadora de corriente. Esto es necesario para asegurar el puente de diodos. |
 | El voltaje se aplica a un puente de diodos, que consta de cuatro diodos multidireccionales que cortan la media onda de la sinusoide. La corriente de salida es constante. |
 | Ahora, por medio de una resistencia y un capacitor, se vuelve a limitar la corriente y se le asigna la frecuencia deseada. |
 | Se suministra voltaje con los parámetros necesarios a los diodos de luz equidireccionales, que también sirven como limitador de corriente. Esos. cuando uno de ellos se quema, el voltaje aumenta, lo que conduce a la falla del capacitor si no es lo suficientemente potente. Esto sucede en los productos chinos. Los dispositivos de alta calidad están protegidos de esto. |
Habiendo entendido el principio de funcionamiento y el circuito del controlador, la decisión sobre cómo arreglar una lámpara LED de 220V ya no parecerá difícil. Si hablamos de calidad, entonces no debe esperar problemas de ellos. Funcionan todo el tiempo prescrito y no se desvanecen, aunque hay "enfermedades" a las que también están sujetos. Hablemos de cómo tratar con ellos.
Causas de falla de los dispositivos de iluminación LED.
Para facilitar la comprensión de los motivos, resumimos todos los datos en una tabla común.
| Causa de la falla | Descripción | Solución al problema |
| Caídas de voltaje | Tales lámparas son menos propensas a fallas debido a caídas de voltaje, sin embargo, las sobretensiones sensibles pueden "romper" el puente de diodos. Como resultado, los elementos LED se queman. | Si los saltos son sensibles, debe instalar, lo que extenderá significativamente la vida útil del equipo de iluminación, pero también otros electrodomésticos. |
| Lámpara incorrecta seleccionada | La falta de ventilación adecuada afecta al conductor. El calor generado por ellos no se elimina. Como resultado, se produce un sobrecalentamiento. | Elija con buena ventilación, que proporcionará la transferencia de calor deseada. |
| Errores de montaje | Sistema de iluminación seleccionado incorrectamente, su conexión. Sección transversal del cableado eléctrico calculada incorrectamente. | Aquí, la solución es descargar la línea de iluminación o reemplazar las luminarias por dispositivos que consuman menos energía. |
| Factor externo | Aumento de la humedad, vibraciones, golpes o polvo debido a una selección incorrecta de IP. | Selección adecuada o eliminación de factores negativos. |
¡Bueno saber! La reparación de las lámparas LED no se puede realizar de forma indefinida. Es mucho más fácil eliminar los factores negativos que afectan la durabilidad y no comprar productos baratos. Los ahorros de hoy costarán mañana. Como dijo el economista Adam Smith: "No soy lo suficientemente rico para comprar cosas baratas".
Reparación de bricolaje de una lámpara LED de 220 V: los matices del trabajo
Antes de reparar la lámpara LED con sus propias manos, preste atención a algunos detalles que requieren menos mano de obra. Lo primero que debe hacer es verificar el cartucho y el voltaje que contiene.
¡Importante! La reparación de lámparas LED requiere un multímetro; sin él, no será posible hacer sonar los elementos del controlador. También necesitará una estación de soldadura.
multímetros domésticos
Se necesita una estación de soldadura para reparar candelabros y accesorios LED. Después de todo, el sobrecalentamiento de sus elementos conduce al fracaso. La temperatura de calentamiento durante la soldadura no debe ser superior a 2600, mientras que el soldador se calienta más. Pero hay una salida. Utilizamos una pieza de núcleo de cobre con una sección transversal de 4 mm, que se enrolla alrededor de la punta del soldador con una espiral densa. Cuanto más se alargue la picadura, menor será su temperatura. Es conveniente si el multímetro tiene función de termómetro. En este caso, se puede ajustar con mayor precisión.
Estación de soldadura
Pero antes de reparar focos LED, candelabros o lámparas, debe determinar la causa de la falla.
Cómo desmontar una bombilla LED
Uno de los problemas que enfrenta un maestro del hogar novato es cómo desmontar una bombilla LED. Para hacer esto, necesitará un punzón, un solvente y una jeringa con una aguja. El difusor de la lámpara LED está pegado al cuerpo con un sellador que es necesario quitar. Pasando suavemente por el borde del difusor con un punzón, inyectamos el disolvente con una jeringa. Después de 2÷3 minutos, girando ligeramente, se retira el difusor.
Algunos accesorios de iluminación están hechos sin pegar con sellador. En este caso, basta con girar el difusor y sacarlo de la carcasa.
Identificamos la causa del fallo de la bombilla LED
Después de desmontar el dispositivo de iluminación, preste atención a los elementos LED. A menudo, la quemadura se determina visualmente: tiene marcas de color canela o puntos negros. Luego cambiamos la pieza defectuosa y comprobamos el rendimiento. Le informaremos en detalle sobre el reemplazo en las instrucciones paso a paso.
Si los elementos LED están en orden, vaya al controlador. Para verificar el rendimiento de sus partes, debe desoldarlas de la placa de circuito impreso. El valor de las resistencias (resistencias) se indica en el tablero y los parámetros del capacitor se indican en la caja. Al marcar con un multímetro en los modos correspondientes, no debe haber desviaciones. Sin embargo, los condensadores que fallan a menudo se determinan visualmente: se hinchan o explotan. La solución es sustituirlo por uno adecuado según parámetros técnicos.
El reemplazo de capacitores y resistencias, a diferencia de los LED, a menudo se realiza con un soldador convencional. En este caso, se debe tener cuidado de no sobrecalentar los contactos y elementos más cercanos.
Sustitución de bombillas LED: lo difícil que es
Si tiene una estación de soldadura o un secador de pelo, este trabajo es fácil. Es más difícil trabajar con un soldador, pero también es posible.
¡Bueno saber! Si no hay elementos LED que funcionen a mano, puede instalar un puente en lugar del quemado. Tal lámpara no funcionará durante mucho tiempo, pero será posible ganar algo de tiempo. Sin embargo, tales reparaciones se realizan solo si el número de elementos es más de seis. De lo contrario, el día es el trabajo máximo del producto de reparación.
Las lámparas modernas funcionan con elementos LED SMD que se pueden soldar desde la tira de LED. Pero vale la pena elegir los que sean adecuados para las características técnicas. Si no hay ninguno, es mejor cambiar todo.
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Para la elección correcta de los dispositivos LED, debe conocer no solo los generales. Información útil sobre modelos modernos, circuitos eléctricos de dispositivos de trabajo. En este artículo, encontrará respuestas a estas y otras preguntas prácticas.
Reparación del controlador de la lámpara LED en presencia del circuito eléctrico del dispositivo.
Si el controlador consta de componentes SMD más pequeños, usaremos un soldador con un cable de cobre en la punta. Durante una inspección visual, se reveló un elemento quemado: lo soldamos y seleccionamos el apropiado de acuerdo con la marca. Sin daños visibles, es más difícil. Tendremos que soldar todos los detalles y llamar individualmente. Habiendo encontrado uno quemado, lo cambiamos a uno viable y. Es conveniente usar pinzas para esto.
¡Aviso util! No quite todos los elementos de la placa de circuito impreso al mismo tiempo. Son similares en apariencia, luego puede confundir la ubicación. Es mejor soldar los elementos uno por uno y, después de verificarlos, montarlos en su lugar.
Cómo verificar y reemplazar la fuente de alimentación de las lámparas LED
Al instalar iluminación en habitaciones con mucha humedad (o), se utilizan estabilizadores, que bajan el voltaje a uno seguro (12 o 24 voltios). El estabilizador puede fallar por varias razones. Los principales son la carga excesiva (consumo de energía de las luminarias) o la elección incorrecta del grado de protección del bloque. Dichos dispositivos se reparan en servicios especializados. En casa, esto no es realista sin la disponibilidad de equipos y conocimientos en el campo de la radioelectrónica. En este caso, la fuente de alimentación deberá ser reemplazada.
Fuente de alimentación para LED
¡Muy importante! Todo el trabajo de reemplazo de la fuente de alimentación estabilizadora para LED se lleva a cabo con el voltaje eliminado. No confíe en el interruptor, puede estar conectado incorrectamente. El voltaje está apagado en el tablero de distribución del apartamento. Recuerde que tocar partes vivas con la mano es una amenaza para la vida.
Es necesario prestar atención a las características técnicas del dispositivo: la potencia debe exceder los parámetros de las lámparas que alimenta. Habiendo desconectado la unidad defectuosa, conectamos una nueva de acuerdo con el diagrama. Se encuentra en la documentación técnica del dispositivo. Esto no presenta ninguna dificultad: todos los cables están codificados por colores y los contactos tienen letras.
El grado de protección del dispositivo (IP) también juega un papel. Para el baño, el aparato debe estar marcado como mínimo IP45.
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