Montaje de una estación de soldadura en Hakko T12
El artículo describe brevemente los requisitos previos para elegir una estación de soldadura específicamente en las puntas Hakko T12, luego proporciona un análisis comparativo de varias versiones disponibles en el mercado y también analiza algunas características del montaje de la estación de soldadura y su configuración final.
¿Por qué tanta publicidad alrededor del Hakko T12?
Para comprender por qué muchos radioaficionados se han interesado tanto últimamente por estas emisoras chinas, hay que empezar desde lejos. Si ya ha tomado esta decisión usted mismo, puede saltarse este capítulo.Para cualquier principiante que quiera aprender a soldar, la primera pregunta que surge es la elección de un soldador. Muchos comienzan con soldadores de centavo de potencia fija disponibles en el hoz.mage más cercano. Por supuesto, algunos trabajos simples, como soldar cables, se pueden hacer incluso con un soldador soviético con punta de cobre, especialmente si tienes la habilidad. Sin embargo, para cualquiera que haya intentado soldar algo tecnológicamente más avanzado con una soldadura de este tipo, los problemas se vuelven evidentes: si el soldador es demasiado débil (40 W o menos), algunos detalles, por ejemplo, los cables conectados a un polígono de tierra, son muy inconveniente para soldar, y si es potente (50 W o más), se sobrecalienta muy rápidamente y, en lugar de soldar, se lleva a cabo la quema ritual de las pistas. Con base en lo anterior, incluso si recién está aprendiendo a soldar, es recomendable comprar un soldador con la capacidad de ajustar la temperatura. Sin embargo, la mayoría de las veces, los soldadores con reguladores simples integrados en el mango son de muy mala calidad, por lo que si ya se está preguntando si elegir un soldador normal, probablemente ya debería buscar estaciones de soldadura.
Muy a menudo, la siguiente pregunta es qué estación de soldadura elegir. Aquí puede haber variaciones, ya que los profesionales trabajan principalmente con estaciones bastante voluminosas combinadas con una pistola de soldar, como PACE, ERSA o, en el peor de los casos, Lukey. No necesito un secador de pelo en casa, pero al mismo tiempo quiero tener una estación fiable, potente y compacta con capacidad de ajuste. Dado que el lugar de trabajo no es de goma, la estación debe ser muy pequeña, por lo que muchas estaciones se quedan cortas en tamaño. Además, por supuesto, siempre desea cumplir con un presupuesto razonable. Y aquí entran en escena nuestros amigos chinos con sus estaciones diseñadas para trabajar con las picaduras de la empresa japonesa Hakko. Las estaciones de soldadura originales de esta marca cuestan un dinero inadecuado, pero las artesanías chinas para estas puntas, por extraño que parezca, son de bastante alta calidad a un precio muy agradable.
Entonces, ¿por qué las picaduras son de Hakko? Su principal carta de triunfo es un calentador de cerámica combinado con un sensor de temperatura. En realidad, para una estación de soldadura terminada, todo lo que queda es "agregar" un controlador PID y suficiente potencia a dicha punta, lo que le permite lograr un calentamiento rápido y un mantenimiento de alta calidad de la temperatura establecida. Bueno, envuélvelo todo en un estuche conveniente. En realidad, en estaciones de soldadura-constructores, que se pueden encontrar en abundancia en Aliexpress a pedido del tipo bricolaje hakko t12, todo esto está implementado, y en el kit, los chinos suelen poner uno o dos aguijones Hakko (existe la opinión de que en su mayoría son copias, sin embargo, incluso la calidad de las copias está al nivel).
Elegir un kit de construcción
Si ya has intentado buscar un soldador similar en Ali, probablemente te sorprenda la variedad de opciones que da la búsqueda.A principios de 2018, en la búsqueda de Ali, las ofertas de las "empresas" Quicko, Suhan y Ksger se encuentran con mayor frecuencia. Además, en las descripciones a veces incluso se refieren entre sí, por lo que es bastante obvio que esa es la esencia de lo mismo, por lo que más adelante, si es posible, me saltaré los nombres específicos del "fabricante", refiriéndome solo a versiones de estaciones específicas, porque un análisis superficial de fotografías sugiere que si las versiones son las mismas, entonces el circuito es aproximadamente el mismo.
De hecho, no hay tantas variaciones en general como podría parecer a primera vista. Describiré las principales diferencias significativas:
Una tabla aproximada de la potencia del soldador, dependiendo del voltaje de la fuente de alimentación:
- A 12V - 1.5A (18W)
- A 15V - 1.88A (28W)
- A 18V - 2,25A (41W)
- A 20V - 2.5A (50W)
- A 24V (¡máximo!) - 3A (72 W)
Nota, para algunas versiones se indica que cuando se utiliza una fuente de alimentación superior a 19V, es conveniente desoldar una resistencia de 100 Ohm, firmada de alguna manera como "20-30V R-NC". Esta resistencia está en paralelo con una resistencia más potente de 330 ohmios y juntas forman una resistencia de 77 ohmios conectada frente al chip 78M05. Habiendo desoldado 100 ohmios, dejaremos una resistencia en 330. Esto se hizo para reducir la caída de voltaje a través de este regulador en un voltaje de entrada alto, obviamente para aumentar su confiabilidad y durabilidad. Por otro lado, al subir la resistencia a 330 también limitaremos la corriente máxima en la línea de +5V. Al mismo tiempo, dado que el 78M05 en sí mismo puede digerir fácilmente incluso 30 V en la entrada, no soldaría 100 ohmios por completo, sino que reemplazaría esta resistencia con algo en el rango de 200-500 ohmios (cuanto mayor sea el voltaje, mayor la calificación). O no puede tocar esta resistencia en absoluto y dejarla como está.
Entonces, hemos decidido el paquete general, ahora echemos un vistazo más de cerca a los tableros de varias versiones.
Comparación de algunas versiones
Ahora a la venta, puede encontrar un automóvil de varias estaciones con diferentes nombres, no está claro qué tan diferente. Ya escribí anteriormente que me compré una estación en el STC, por lo que solo compararé las versiones en este controlador.El circuito para todas las placas es bastante similar, los pequeños matices pueden variar. Encontré un diagrama en línea dibujado por el usuario Wwest de ixbt.com para la versión F. En principio, es suficiente para comprender el funcionamiento de la estación.
Esquema de estación de soldadura Mini STC T12 ver.F
Para empezar, debajo de los spoilers a continuación hay fotos comparativas de dos versiones del Mini STC T12. ver.E Y versión F :
Apariencia Mini STC T12 ver.E
Apariencia Mini STC T12 ver.F
Lo primero que llama la atención es la ausencia de un condensador electrolítico entre el indicador y el codificador en la versión F, así como un número ligeramente menor de detalles. Parece que el electrolito se cambió a cerámica más cerca de la salida de 78M05, sin embargo, es difícil estimar la capacidad de la cerámica a partir de la foto. Si hay algo en el espíritu de 10 microfaradios o más, entonces, dada la pequeña potencia de carga, esto es bastante aceptable. En el esquema de la versión F este condensador está marcado como tantalio a 47 uF, probablemente el autor del circuito tenía una placa de Diymore (ver más abajo). Además, en la versión más nueva, se cambiaron las almohadillas de contacto para el termistor NTC (en la versión mi está designado como R 11) para un tamaño más grande y redujo la cantidad de resistencias individuales al ensamblarlas en otro ensamblaje; esto simplifica la compra de piezas, reduce la probabilidad de errores de instalación y aumenta la capacidad de fabricación general, que claramente se puede escribir como una ventaja Además, el condensador electrolítico, del que podría prescindirse, también se puede anotar para la versión mi.
En total, como conclusión intermedia, podemos concluir lo siguiente: si tiene la oportunidad de reemplazar el electrolito con un polímero, entonces es mejor tomar la versión mi. Si no le importa qué cambiar, es mejor comprar cerámica más espaciosa y tomar la versión. F. Y si no desea cambiar nada en absoluto, entonces la pregunta se reduce a qué fallará más rápido, el electrolito o un controlador con energía inestable. Dado que la versión F la capacidad de fabricación general es mayor, tal vez lo recomendaría.
Menos comunes son dos opciones de tablero más, de Ksger y Diymore, y muestran que el trazado del tablero se ha elaborado adicionalmente.
Apariencia Diymore Mini STC T12 (versión desconocida)
Aspecto de Ksger Mini STC T12 LED (versión desconocida)
Personalmente, me gusta más la versión de Ksger: está claro que se cría con amor. Sin embargo, el condensador mencionado anteriormente aquí definitivamente no es más de 1206: prácticamente no hay cerámicas de 10 microfaradios disponibles con un voltaje de más de 20 V para este tamaño en el mercado, por lo que, lo más probable, vale algo pequeño aquí para ahorrar dinero. Esto es un menos. Además, el mosfet de potencia AOD409 ha sido reemplazado por una especie de transistor en un paquete SOIC, que, en mi opinión, tiene peor transferencia de calor.
La versión de Diymore tiene tantalio y un AOD409 regular en un estuche DPAK, por lo que, a pesar de ser menos atractivo visualmente, definitivamente es una mejor opción. A menos que esté listo para soldar estos elementos usted mismo.
Total: si no te importa nada comprar y no quieres soldar nada después de la compra, te aconsejo que busques una versión similar a la foto de la placa de Diymore o, si te da pereza, toma la versión F y cambie los capacitores como se describe arriba.
Montaje
En general, el montaje del soldador es trivial, aparte de que necesitarás otro soldador para montar (sonríe). Sin embargo, como de costumbre, hay algunas advertencias.Montaje del mango del soldador. Los contactos del conector en la placa y en el mango pueden tener marcas diferentes. Esto no es un problema, ya que de todos modos solo hay cinco cables:
- Dos cables de alimentación - más y menos
- cable del sensor de temperatura
- Dos cables del sensor de vibración (el orden no es importante)
Si los contactos en su pluma no están firmados de ninguna manera, es suficiente saber que solo hay tres contactos en la picadura: más (más cerca del final de la picadura), luego hay una salida de sensor de temperatura y menos . Para mayor claridad, enterré el esquema con Ali.
Los chinos a veces firman la salida del termopar como tierra, y en el controlador E está conectado a tierra; según tengo entendido, esto no es del todo correcto, aunque soy demasiado perezoso para resolverlo, y todavía no lo hago. tener suelo.
En algunas versiones, además del sensor de vibración, también es necesario soldar un condensador en el mango. No lo sé con certeza, pero el conder puede estar entre el más y el menos del calentador, por lo que hace menos ruido en el rango de RF. También puede ser un conducto entre el sensor de temperatura y el suelo, nuevamente, para que las lecturas del sensor de temperatura sean más suaves y menos ruidosas. No sé cuán conveniente es todo esto; por ejemplo, no había lugar para un condensador en mi bolígrafo. Además, algunos usuarios escribieron que la precisión de la estabilización térmica con cables de condensador cerrados era mayor. En general, si este condensador se proporciona en su modelo, puede probar de esta manera.
A juzgar por las revisiones en Internet, además del condensador y el sensor de vibración, algunas plumas también tenían un termistor, supuestamente para controlar la temperatura del extremo frío. Sin embargo, luego los fabricantes se dieron cuenta de que era lógico colocar el sensor del lado frío directamente en la placa del controlador y ya no sufren esa basura.
Sobre el sensor de vibraciones. Como sensor de vibración en dichas estaciones, se utilizan sensores de vibración SW-18010P (raramente) o SW-200D (en su mayoría). Algunos artesanos más usan sensores de mercurio; en general, no soy partidario del uso de mercurio en la economía, por lo que no discutiré este enfoque aquí.
SW-18010P es un resorte convencional en una caja de metal. Escriben que dicho sensor es mucho menos conveniente para un soldador que el SW-200D, que es una simple "taza" de metal con dos bolas adentro. Tenía dos SW-200D en el kit y le aconsejo que los use.
El sensor de vibración es necesario para cambiar automáticamente la estación al modo de espera, en el que la temperatura de la punta disminuye hasta que se levanta nuevamente el soldador. La función es ultra conveniente, por lo que le recomiendo que no rechace el sensor.
A juzgar por la imagen con el diagrama de conexión del mango, los chinos aconsejan soldar el sensor con un pin plateado hacia la picadura. De hecho, hice exactamente eso y funciona muy bien para mí.
Sin embargo, por alguna razón, este sensor no funciona correctamente para algunos: escriben que el soldador debe sacudirse para despertarlo del modo de suspensión y lo explican con una imagen en la que es obvio que si el sensor está inclinado hacia el mango , no puede haber contacto hasta que se agite. En general, si en tu caso la estación no se despierta con solo tomar un soldador, prueba a soldar el sensor de vibración con el reverso.
Hay una pista más: algunos estafadores aconsejan soldar dos sensores en paralelo y en diferentes direcciones, entonces todo debería funcionar en cualquier posición del soldador. Indirectamente, esta suposición se confirma por el hecho de que los chinos colocaron dos sensores en muchos kits, y en el mango hay dos lugares al lado de donde es muy conveniente soldarlos, probablemente solo para esto. Todo funcionó para mí de inmediato, así que no revisé la pista.
Si todavía no desea utilizar la función de apagado automático, o no le gusta cómo suena el sensor de vibración, puede apagarlo simplemente cerrando el SW y + en la placa del controlador y no suelde los cables que van al mango.
Sobre el cuerpo. Como escribí anteriormente, elegí la caja de aluminio estándar que se ofrece para estas estaciones. Y en general, estoy contento con mi elección. Hay varios puntos a los que debes prestar atención.
Primero, debe arreglar de alguna manera la fuente de alimentación en el caso. Resolví esto de manera trivial perforando cuatro agujeros en la caja y conectando la fuente de alimentación a los tornillos. En mi caso, la fuente de alimentación era solo una placa separada con radiadores y, porque. la caja es de aluminio, fue necesario hacer unas protuberancias para que la placa de alimentación no quede directamente sobre la caja. Para ello, recorté dos tiras de plexiglás, en las que perforé dos agujeros para los tornillos y esto solucionó el problema. También puedes, por ejemplo, cortar anillos aislantes de la altura deseada de algún tubo de polímero, pero me pareció que la idea con tiras de plexiglás es más sencilla.
En segundo lugar, confié en el sombrío genio chino y no verifiqué las dimensiones de la carcasa y la fuente de alimentación. Fue un error. Como puede ver en la foto a continuación, resultó que después de instalar el controlador, mi bloque encaja en la carcasa casi espalda con espalda, lo cual no es bueno. Tuve que desoldar los terminales de salida del bloque y soldar los cables con el conector de alimentación del controlador directamente a la placa de alimentación. Si no hubiera un conector en la placa del controlador, el bloque resultaría no separable, lo que sería mucho menos conveniente. En el lado de 220V, agregué aislamiento adicional con termorretráctil y una gota de adhesivo termofusible. También puede ver una tira de adhesivo termofusible en el conector de 220 V, para que cuelgue menos.
En general, a pesar de que todo encajaba con espacios mínimos, resultó aceptable, pero el sedimento permaneció.
Acerca de las mejoras en la fuente de alimentación y el controlador. Como escribí anteriormente, tenía una estación de versión mi con electrolito normal. Todo el mundo sabe que los electrolitos ordinarios tienden a secarse con el tiempo, así que reemplacé el electrolito con un condensador de polímero que estaba tirado por ahí. También soldé los contactos del codificador, muchos usuarios notaron que sin esto, el botón del codificador no funcionaba (si prestaste atención, en las fotografías anteriores, puedes ver que tres de las cuatro placas tienen el contacto central del codificador no soldado en todos).
La fuente de alimentación que me enviaron completa con la estación tenía un defecto: uno de los diodos de la "parte caliente" estaba soldado con la polaridad incorrecta, por lo que el mosfet de potencia se quemó cuando se encendió la estación de soldadura para el tercera vez y tuve que averiguar cuál era el motivo, gastando otro medio día para reparar la fuente de alimentación. También fue una suerte que el controlador PWM no muriera después del mosfet. Este soy yo al hecho de que puede tener sentido ensamblar el bloque usted mismo, o usar uno ya probado.
Como modificación mínima de la fuente de alimentación, se soldaron cerámicas de pequeña capacidad de las que estaban disponibles en paralelo a los electrolitos de salida, y se reemplazó el capacitor de entrebobinado por uno de mayor voltaje.
Después de todos los retoques, resultó ser una unidad y un controlador bastante poderosos y confiables, aunque claramente se dedicó más esfuerzo del que había planeado.
Configuración posterior a la compilación
No hay tantas configuraciones para la estación, la mayoría de ellas se configuran una vez.Directamente durante la operación del soldador, puede cambiar el paso de ajuste de temperatura y realizar la calibración de temperatura del programa: elementos de menú P10 y P11. Esto se hace de la siguiente manera: presione la perilla del codificador y manténgala presionada durante unos 2 segundos, llegue al punto P10, cambie el orden (centenas, decenas, unidades) presionándolo brevemente, cambie el valor girando la perilla, luego presione nuevamente y 2 segundos. mantenga presionada la perilla del codificador, el valor se guarda, y vamos al punto P11, etc., los siguientes 2s. pulsando vuelve al modo de funcionamiento.
Para ingresar al menú del programa avanzado, debe mantener presionada la perilla del codificador y, sin soltar, aplicar energía al controlador.
Los menús más comunes son los siguientes (breve descripción, valores predeterminados entre paréntesis):
- P01: Tensión de referencia ADC (2490 mV - referencia TL431)
- P02: Ajuste NTC (32 seg)
- P03: Corrección de voltaje de compensación de entrada de amplificador operacional (55)
- P04: coeficiente de amplificador de termopar (270)
- P05: Ganancia proporcional PID pGain (-64)
- P06: Ganancia de integración PID iGain (-2)
- P07: Factor de diferenciación PID dGain (-16)
- P08: tiempo para conciliar el sueño (3-50 minutos)
- P09:(en algunas versiones - P99) restablecer tinturas
- P10: paso de ajuste de temperatura
- P11: coeficiente del amplificador de termopar
Para moverse entre los elementos del menú, debe mantener presionado brevemente el botón del codificador.
A veces también se encuentra la siguiente configuración de menú:
- P00: restaurar la configuración predeterminada (seleccione 1 para restaurar)
- P01: ganancia del amplificador de termopar (predeterminado 230)
- P02: voltaje de compensación del amplificador de termopar, xs lo que es, el vendedor aconseja no cambiar sin mediciones (el valor predeterminado es 100)
- P03: relación termopar °C/mV (el valor predeterminado es 41, se recomienda no cambiar)
- P04: paso de ajuste de temperatura (0 bloquea la temperatura de la punta)
- P05: tiempo de suspensión (0-60 minutos, 0 - desactivar suspensión)
- P06: tiempo de apagado (0-180 minutos, 0 - la función de apagado está inactiva)
- P07: corrección de temperatura (por defecto +20 grados)
- P08: modo de activación (0: para despertarse del modo de suspensión, puede girar el codificador o agitar la perilla, 1: solo puede despertarse del modo de suspensión girando el codificador)
- P09: algo relacionado con el modo de calefacción (medido en grados)
- P10: parámetro de tiempo para el elemento anterior (segundos)
- P11: tiempo después del cual debería funcionar el "guardado automático de la configuración" y salir del menú.
Vale la pena señalar que, a diferencia del seguimiento de la placa, puede haber muchas más opciones de firmware, por lo que no hay una descripción correcta única de los elementos del menú; puede haber muchas opciones, incluso en una versión de la placa, pueden diferir. ¿Es posible recomendarle que aún tome modelos con una pantalla de texto y, en su ausencia, mire las recomendaciones del vendedor al que compró?
conclusiones
Contras condicionales:- Fuera de la caja, la temperatura de la punta no es necesariamente cierta, tuve que jugar un poco con el termopar para obtener un resultado aceptable.
- Para cada picadura, debe calibrar la estación nuevamente. Cambio las picaduras con poca frecuencia, para mí no es crítico. Además, algunas versiones de firmware tienen la capacidad de guardar múltiples perfiles, por lo que este signo negativo no es relevante en algunos casos.
Total: en general la estacion funciona perfectamente y creo que las hemorroides con el montaje se justifican plenamente. Un poco más adelante, compararé varias estaciones diferentes y allí describiré todas las ventajas / desventajas.
Eso es todo, ¡gracias por leer!
Los componentes electrónicos son sensibles a las altas temperaturas. Esto significa que para cada componente hay una temperatura por encima de la cual no debe calentarse.
El sobrecalentamiento del componente puede ocurrir tanto durante el funcionamiento del dispositivo como durante el proceso de soldadura. Hay muchas razones para el sobrecalentamiento durante la operación que no nos interesan hoy, ya que hablaremos sobre soldaduras y soldadores.
¿Qué es soldar?
Soldadura llamado método de conexión permanente de varias partes utilizando un metal con un punto de fusión más bajo que las partes conectadas.
Cuando la soldadura se calienta a su temperatura de fusión, se esparce sobre la superficie de las partes a unir, envuelve las protuberancias y llena los espacios entre ellas. Después de que la soldadura se enfría, se forma una unión fuerte. La soldadura le permite conectar piezas de diferentes metales. Lo principal es que estos metales se humedecen con soldadura.
Por ejemplo, los metales preciosos, el cobre, el níquel, el latón y el bronce se humedecen bien con soldadura de estaño y plomo, y el acero, el aluminio, el hierro fundido y el hierro se humedecen mal. Por lo tanto, para una soldadura de alta calidad, es necesario seleccionar la soldadura correcta.
soldaduras
Las soldaduras de estaño y plomo y sin plomo se utilizan en la producción de productos electrónicos. La desventaja obvia de las soldaduras de estaño y plomo es el plomo. Las soldaduras sin plomo no tienen plomo en su composición, pero no se volvieron menos tóxicas debido a esto. Además, las soldaduras sin plomo sufren la formación de filamentos de estaño. Entonces, si todavía piensa que ROHS está destinado a mejorar el medio ambiente, entonces no es así. Sugeriría que la directiva sirve para enmascarar la disminución en la vida útil del correo electrónico. dispositivos de producción en masa.
La soldadura puede incluir además cadmio, bismuto, antimonio, zinc, cobre. Se incluyen en la composición de la soldadura para darle propiedades adicionales. Cadmio para mejorar las propiedades anticorrosivas. Antimonio para brillo. Las soldaduras con zinc se utilizan cuando la superficie de soldadura está expuesta a la humedad. Etc
Las soldaduras también se dividen según su punto de fusión en soldaduras fusibles y refractarias. La temperatura a partir de la cual las soldaduras se consideran refractarias es de 450 °C. Entre los radioaficionados, las soldaduras de estaño-plomo POS-40 y POS-60 son las más comunes. Los números 40 y 60 indican el porcentaje de estaño en la soldadura. Cuanto menor sea el número, mayor será el punto de fusión de la soldadura.
fundentes de soldadura
Para la soldadura de alta calidad de un componente a una pista de placa de circuito impreso, una soldadura no es suficiente, ya que las superficies soldadas se oxidan y los óxidos deterioran la calidad de la soldadura. Para eliminar los óxidos de las superficies a soldar se utilizan fundentes, sustancias que eliminan óxidos y grasas y mejoran la humectabilidad.
El uso de un buen fundente facilita el proceso de soldadura y mejora su calidad. Los fundentes en sí se pueden dividir en aquellos que requieren enjuague después de completar la soldadura y aquellos que no requieren enjuague. Los fundentes libres de limpieza son muy convenientes para usar cuando se sueldan componentes que no se pueden arrastrar debajo. Como chips en paquetes BGA
herramientas de soldadura
La herramienta principal es un soldador. Es orientable, no orientable, grande, pequeña, de inducción o convencional. Para montar manualmente los componentes electrónicos, debe usar soldadores ajustables que se calienten rápidamente hasta una temperatura predeterminada y la mantengan durante el proceso de soldadura, cuando el calor de la punta se transfiere a la soldadura, el conductor en la placa y el componente soldado y se enfría.
Entre los radioaficionados, son comunes los clones de las estaciones de Hakko. Son muchas veces más baratos. A menudo también tienen un secador de pelo a bordo. Estas estaciones utilizan una copia de la punta Tipo 900M. Las copias de estas picaduras tienen una lesión de nacimiento en forma de un espacio de aire entre el calentador y la superficie interna de la picadura. El aguijón original también tiene un espacio, pero está diseñado para que durante el proceso de calentamiento el espacio desaparezca debido a la expansión térmica del metal, y esto no se tiene en cuenta en las copias. El resultado fue una mala copia, ya que la punta se calienta durante mucho tiempo y se enfría rápidamente al soldar elementos masivos. Estas quejas ya no serán discutidas.
Las puntas tipo 900M han sido reemplazadas por puntas de cartucho T12, que no tienen problemas de entrehierro. Se producen en 84 tipos. Consideraré los más interesantes y corrientes.
Cómo funcionan las picaduras de T12
La peculiaridad de tal picadura radica en su estructura: una cápsula, dentro de la cual se encuentra un sensor de temperatura lo más cerca posible de la punta. La estación toma información sobre la temperatura de la punta del sensor y, utilizando el controlador PID, corrige automáticamente el suministro de energía al elemento calefactor.
Tipos de picaduras T12
El desarrollador original de estas picaduras es la empresa japonesa Hakko. Ella produce muchos instrumentos interesantes. Hay más de 30 tipos de picaduras solo en la serie. Uno de ellos es la serie T12, que se generalizó debido a que los chinos comenzaron a remachar masivamente estas picaduras y venderlas a precios de ganga.
La imagen de arriba muestra ejemplos de tipos de puntas T12. Los más populares: BCM/CM, BC/C, B, D, I, J, K. TIPO SMD Las picaduras de Quad/Tunnel son bastante exóticas en la vida de un radioaficionado. Ahora averigüemos para qué propósitos están destinadas las picaduras.
Tipo T12-K
El aguijón tiene forma de cuchillo. Una de las hojas más versátiles ya que se puede utilizar de muchas formas diferentes y se puede trabajar tanto con la punta, con la parte plana del lado izquierdo o derecho, como con el extremo. La elección del método de uso depende de las condiciones de soldadura.
La longitud de corte es de 6,65 mm. Con una picadura de este tipo, puede meterse en espacios estrechos entre los componentes, soldar varios cables de componentes a la vez, estañar las almohadillas o los cables de la PCB. T12-K viene con afilado a la derecha: T12-K, T12-KR,T12-KRZ; izquierda: T12-KL; bilateral: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Todas las picaduras chinas son en realidad un afilado de doble cara.
Índice tu en el marcado significa un diámetro reducido de la picadura. Esto reduce su capacidad calorífica. Índice Z indica que la picadura tiene una capa más gruesa. Tal picadura durará más.
Tipo T12-BC/C
antes de Cristo en la marca significa que el aguijón tiene forma de cono truncado, y DESDE designa un aguijón en forma de cilindro truncado. La diferencia entre ellos radica en su capacidad calorífica. en la picadura sol ella es más 
Hay otras variaciones de estas picaduras: FBC/FC Y BCM/CM. Sting con índice F tener una superficie de trabajo solo en un corte, y con un índice METRO tener una pequeña muesca en el corte de la punta, que permite que la punta aguante una gota de soldadura y la soldadura se hará con una minionda. Todo tipo de picadura BC/C vienen en diámetros de 0,8 mm a 4,2 mm.
tipo de picadura BC/C están diseñados para soldar componentes y cables que consumen mucho calor entre los cuales hay una distancia suficiente para no plantar mocos. Hakko también recomienda el uso de estas puntas para soldar componentes de chips, ya que permiten la formación de un filete de unión de soldadura correcto (s filete viejo).
Filete(del alemán Hohlkehle - ranura, muesca) - la forma de la superficie en forma de ranura, una muesca en el borde exterior o interior de la pieza.
Al soldar componentes de montaje en superficie, las uniones de soldadura correctamente hechas tienen una forma cóncava, que es proporcionada por el volumen de soldadura y el proceso de humectación de las superficies de contacto. Esta forma proporciona el consumo mínimo de soldadura, así como las mejores condiciones para una solidificación uniforme con la formación de una unión fuerte y sin defectos.
A menudo, el término "filete de unión de soldadura" se refiere a la unión de soldadura en sí misma oa la cantidad de soldadura en la unión.
Tipo T12-D
Este tipo de picadura se parece a un destornillador plano normal. Puede trabajar con una picadura de este tipo tanto en el lado frontal como en el extremo.
Se producen más de 10 subespecies de T-12D con un ancho de punta de 0,5 mm a 1,2 mm. Lo que cambia su capacidad calorífica. La punta con un ancho de 0,5 mm tiene la capacidad de calor más pequeña.
La mayoría de los radioaficionados están acostumbrados a tales picaduras, ya que en los soldadores comunes las picaduras tienen una forma similar. Se producen dos versiones más de tales picaduras: con una vida útil prolongada (larga vida) y otras de alto rendimiento con mayor disipación de calor (servicio pesado).
El índice W se coloca en una picadura de alto rendimiento, el índice L indica que la picadura tiene una punta alargada. Por ejemplo, T12-DL. Tales picaduras tienen una capacidad de calor incluso mayor que las picaduras con el índice W
Hablé sobre las picaduras más populares, en mi opinión. Yo mismo uso puntas T12-B2, T-12K. Por cierto, al instalar en una estación de soldadura, se deben calibrar las puntas nuevas. Muchas estaciones le permiten calibrar puntas y guardar un "perfil de punta" para que cuando reemplace una punta con otra, pueda cambiar el perfil y no volver a calibrar la punta.
Para mi cumpleaños me regalaron una estación de soldadura con puntas reemplazables HAKKO T12. Había tres picaduras en el botiquín, de las cuales uso 2, y luego por pobreza. Ahora logramos tomar un conjunto de picaduras para su revisión: 10 piezas.
¿Qué tiene de bueno este tipo de picadura? En primer lugar, se calientan rápidamente: alcanzan la temperatura de funcionamiento en 12-15 segundos.
En segundo lugar, un sensor de temperatura incorporado. Es posible, en presencia de un controlador de soldador normal y un medidor de temperatura externo, reconstruir dentro de + -7-10 grados.
En tercer lugar, desmontable rápidamente. Reemplazar una picadura por otra toma 5 segundos.
Cuarto, el rango
Por supuesto, los hermanos chinos hacen copias, generalmente de buena calidad.
¿Para qué sirve un conjunto así? Debido a la amplia gama de piezas, es necesario mantener una amplia gama de picaduras. Hay un tipo universal, pero de diferentes tamaños, hay para soldar piezas masivas, en forma de aguja, para piezas pequeñas smd, un atizador, donde es inconveniente arrastrarse hasta la pieza ...
Como resultado, si se dedica a soldar diferentes tipos de piezas, se forman 5-7 piezas de picaduras, que usa con frecuencia.
Pero volvamos al conjunto.
Llegó de esta forma, estaba embalado en una caja de cartón y un poco de plástico de burbujas.
Las puntas tienen 3 contactos separados por anillos de plástico.
La longitud de la picadura en el conjunto varía de 147 a 154 mm, según el tipo.
Cada picadura tiene una pegatina con el tipo de picadura y el código.
Diámetro de la hoja 5,5 mm
Tensión de alimentación - 24 voltios
Potencia 70 vatios
Temperatura: hasta 400 grados (es posible hasta 450, pero el tiempo de servicio se reduce)
Compatible con soldaduras sin plomo
El conjunto contiene los siguientes consejos:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K: es conveniente calentar varios contactos o una parte masiva, no estándar, para soldar polietileno o cortar tela sintética.
T12-D08, similar en forma T12-B y T12-IL difieren en diámetro y ángulo de afilado
T12-JL02 - utilizado en lugares de difícil acceso
T12-D4, T12-D24 - Afilado de cincel
T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "pezuña" - afilado de punta universal de 1, 2 y 4 mm de diámetro
Todos los aguijones venían con una punta de estaño.
Sueldan bien, cuando se suelda con colofonia común con una temperatura de más de 300, se forma hollín negro en la punta, es mejor usar fundentes especializados.
Personalmente, en el kit no tengo suficiente picadura de "microondas" y con un rebaje para soldar elementos de salida.
Después de un mes de uso, no encontré rastros de quemaduras en la picadura. El cobre ya habría tenido que ser afilado dos veces.
Bonito conjunto a un precio decente.
El producto fue proporcionado para escribir una reseña por parte de la tienda. La revisión se publica de acuerdo con la cláusula 18 de las Reglas del sitio.
planeo comprar +24 Agregar a favoritos Me gustó la reseña +13 +31El popular kit Hakko T12 te permite hacer una buena estación de soldadura por poco dinero. Este conjunto ya se ha considerado en el muska, por lo que decidí comprarlo. Debajo del corte, mi experiencia de ensamblar una estación en un estuche a partir de los componentes disponibles. Quizás alguien sea útil.
Que pasó al final. 
El montaje del mango se describe en detalle en la revisión anterior, por lo que no lo consideraré. Solo señalaré que lo principal es tener cuidado al colocar las almohadillas. Es importante que ambas almohadillas para soldar el contacto con resorte estén una al lado de la otra en el mismo lado, porque si comete un error, la soldadura es bastante difícil. He visto este error en varios revisores en youtube. 
Dado que la imagen del pinout chino parece un poco confusa, decidí dibujar una más comprensible. El orden de los contactos del sensor de vibración al controlador no importa.
En los comentarios, hubo una disputa sobre la posición correcta del sensor de vibración, también conocido como sensor de ángulo SW-200D. Este sensor se utiliza para cambiar automáticamente el soldador al modo de espera, en el que la temperatura de la punta se vuelve de 200 °C hasta que el soldador se levanta nuevamente. La única posición correcta del sensor se estableció experimentalmente. La transición al modo de suspensión se produce si no se producen cambios en el sensor durante más de 10 minutos y, en consecuencia, la salida del modo de suspensión se produce si se registraron al menos algunas fluctuaciones. 
En este sensor, las indicaciones de vibración solo son posibles en el momento en que las bolas tocan el área de contacto. Si las bolas están en un vaso, no se recibirán datos. Por lo tanto, el sensor debe soldarse con el vidrio hacia arriba y la almohadilla hacia la picadura. El vidrio del sensor parece un borde totalmente metálico y la almohadilla de contacto está hecha de plástico amarillento.
Si coloca el sensor con el vidrio hacia abajo (hacia la punta), el sensor no funcionará cuando el soldador se coloque verticalmente y tendrá que agitarlo para salir del modo de suspensión. 
El tiempo de espera para dormir se puede ajustar en el menú. Para ir al menú de configuración, debe mantener presionado el botón del codificador (presione el controlador de temperatura) con el controlador apagado, encienda el controlador y suelte el botón.
El tiempo de sueño se ajusta en P08. Puede establecer un valor de 3 minutos a 50, los demás serán ignorados.
Para moverse entre los elementos del menú, debe mantener presionado brevemente el botón del codificador.
P01 Voltaje de referencia ADC (obtenido midiendo el TL431)
Corrección P02 NTC (estableciendo la temperatura a la lectura más baja en la observación digital)
P03 valor de corrección de voltaje de compensación de entrada del amplificador operacional
Ganancia del amplificador de termopar P04
P05 Parámetros PID pGain
P06 Parámetros PID iGain
P07 Parámetros PID dGain
P08 configuración de tiempo de apagado automático 3-50 minutos
P09 restaurar la configuración de fábrica
Ajustes de temperatura P10 paso a paso
Ganancia del amplificador de termopar P11
Si por alguna razón te molesta el sensor de vibración, puedes apagarlo cerrando SW y + en el controlador.
Para exprimir al máximo la potencia del soldador, debe estar alimentado por 24V. Con una fuente de alimentación de 19V y superior, no olvide quitar la resistencia 
Componentes utilizados
El soldador en sí es una réplica del Hakko T12 con un controlador
El más útil fue T12-BC1 
Resultó que para cada picadura necesitas calibrar la temperatura por separado. Me las arreglé para lograr una discrepancia de un par de grados. 
En general, estoy muy satisfecho con el soldador. Junto con un fundente normal, aprendí a soldar SMD a un nivel que nunca antes había soñado:
¡Buen día para ustedes, queridos geeks y simpatizantes! Lee atentamente estas líneas del gran poeta:
Sólo conocía un poder de pensamiento,Mikhail Yuryevich pudo describir con precisión la angustia mental que abrumaba a muchos radioaficionados en busca de una estación de soldadura potente, completamente automática, precisa, versátil, confiable y económica.
Una, pero ardiente pasión:
Ella, como un gusano, vivía en mí.
¡Rodí mi alma y la quemé!
Gracias a los camaradas chinos que trabajan arduamente, el sueño descrito anteriormente (así como muchos otros, por cierto) bien puede hacerse realidad a costos financieros relativamente bajos. Este es un kit para montar una estación de soldadura en puntas Hakko T12. Este kit cuesta menos de 18 euros en Aliexpress y contiene todas las piezas necesarias excepto la fuente de alimentación y la carcasa. Hay muchas reseñas de este set en la red.
Una fuente de alimentación compacta de 100 vatios (en realidad no) de 24 voltios cuesta unos 8 euros con envío.
El problema con esta fuente de alimentación es un calentamiento significativo con una carga de más de 75 vatios. Dado que la estación de soldadura consume significativamente menos energía, esta fuente de alimentación puede considerarse en conciencia como un candidato adecuado.
Pasemos al caso: es aquí donde se abre el máximo margen para la creatividad y se encuentran importantes dificultades para los radioaficionados que no disponen de una impresora 3D para uso personal. Como sabes, la casa de un cerdo debe ser una fortaleza, el cuerpo de un dispositivo electrónico no solo sirve como contenedor para sus componentes, sino que también evita que entren objetos extraños en su interior. La carcasa también protege al usuario de descargas eléctricas. Si el cuerpo de la estación de soldadura tiene la capacidad de instalar un soporte de soldador, una “tercera mano”, una lupa con iluminación y la posibilidad de colocar una esponja para limpiar la punta, entonces este ya no es un cuerpo, sino un palacio.
Algunas de las partes anteriores se combinan en el siguiente dispositivo maravilloso:
El único problema con esta unidad es el cable delgado y mal enrutado para alimentar la retroiluminación LED. Es mejor reemplazar este cable de inmediato. Dado que la retroiluminación LED requiere una fuente de alimentación de 5 voltios, también necesitaremos comprar un convertidor de voltaje de 24 a 5 voltios. Los camaradas chinos se desprenden del dispositivo adecuado por unos simbólicos 1,8 euros.
Tenga en cuenta: este convertidor se basa en el chip XL4015. A pesar de la corriente de salida declarada de 5 amperios, este convertidor funciona sin sobrecalentamiento solo con una corriente de menos de 2,3 amperios. Dado que la corriente de salida está regulada en este convertidor, para un funcionamiento confiable, simplemente puede establecer la corriente máxima en 2,2 amperios y olvidarse del problema.
Como saben, no existe tal tubo de pasta de dientes, donde sería imposible exprimir otra gota. Esta observación altamente científica me dio la idea de llevar los voltajes recibidos de 24 y 5 voltios a terminales externos y utilizar la estación de soldadura como fuente de alimentación. Naturalmente, se pidieron dos conectores USB en el panel frontal. Los alemanes lo llaman "Eierlegende Wollmilchsau" (cerdo lechero que pone huevos).
Queda por comprar un cable de alimentación con aislamiento de goma (suave y no se derrite), un interruptor de encendido con una indicación luminosa, un pequeño cable de montaje con aislamiento de silicona (suave y no se derrite), un par de conectores USB, un cuatro- bloque de terminales de clavijas (se utilizan para conectar los altavoces), 20 tornillos autorroscantes M3 y 8 tornillos M2.
Mi impresora 3D casera fakeQR merece el gran honor de hacer el caso. Como material para la carcasa se eligió el filamento PETG del fabricante chino Winbo (chino con chino en chino, o habrá más). PETG tiene muchas ventajas sobre otros materiales: excelente adherencia interlaminar, no se deforma ("encoge") al imprimir objetos grandes, alta resistencia y resistencia a factores ambientales. Por ejemplo, las botellas de Coca-Cola están hechas de este material.
Después de un breve toque en el maravilloso CAD DesignSpark Mechanical gratuito, se crearon partes del futuro megacuerpo de la súper megaestación de soldadura.
Panel frontal. Sirve para fijar la unidad de control electrónico de la estación de soldadura en la parte principal del cuerpo.
Parte principal. Todas las demás partes de la caja y los componentes electrónicos están atornillados.
Los siguientes elementos están ubicados en la pared frontal de la parte principal: dos tomas USB. interruptor de encendido (los interruptores en el panel posterior son un crimen contra la humanidad, en mi opinión), orejetas para unir el panel frontal a la unidad electrónica. En la pared trasera hay un bolsillo para el convertidor de voltaje y orificios de ventilación. El orificio para el cable de alimentación en el exterior tiene forma de embudo para evitar que el cable se rompa. La fuente de alimentación está ubicada a cierta altura de la pared inferior para permitir el libre acceso de aire a través de las rejillas de ventilación inferiores.
La tapa del compartimento de la electrónica está hecha en forma de bandeja en la que puede colocar varias bagatelas. La carcasa está hecha de tal manera que ni gotas de estaño ni objetos pequeños pueden entrar en el compartimento de la electrónica.
Fondo y cajón. En el lado interior de la pared trasera de la parte inferior hay un bolsillo para un imán, en el lugar correspondiente del cajón hay un orificio para un tornillo hecho de material magnético. En mi opinión, sujetar el cajón con un imán es una solución barata, fiable y fácil.
Después del montaje, la estación de soldadura se ve exactamente como un erizo del famoso cuento de hadas Ushinsky. (el animal estaba “mal confeccionado, pero bien cosido” y así evitó muchos problemas).
Ya después del montaje de la primera versión, los modelos 3D fueron corregidos, refinados y simplificados, puedes descargarlos
